Мигает энергосберегающая лампа: причины, борьба с миганием

Почему моргает энергосберегающая лампа после выключения

У вас мигает лампочка, и вы хотите разобраться, почему лампа моргает? Статья поможет вам найти причину мерцания и устранить ее.

Замена старых ламп накаливания на экономки уже стала привычным и правильным решением. Единственная неприятность, с которой Вы можете столкнуться после установки новой лампочки – она может начать мерцать при выключенном свете.

Принцип работы экономки

Для начала необходимо рассказать Вам вкратце о том, как работает данный источник света, т.к. именно во внутренней системе могут быть неполадки.

Люминесцентные и светодиодные лампы, в отличие от остальных изделий работают от постоянного тока. Происходит это следующим образом: переменные 220 В подаются на цоколь, после чего электричество проходит черед диодный мост и фильтрующий конденсатор. В результате переменное напряжение преобразовывается в постоянное, которое мы и имеем на выходе. Именно конденсатор, находящийся на плате может стать причиной мерцания лампочки.

Как Вы видите, конструкция светодиодных и люминесцентных источников света действительно отличается, поэтому если Вы вкрутили обычную лампу накаливания и видите, что моргание прошло, не нужно думать что дело было в некачественной экономке (хотя бывает и просто бракованное изделие).

Список возможных причин

Итак, далее поступим следующим образом: по отдельности рассмотрим причины, по которым могут мигать энергосберегающие лампы, и сразу же после каждого варианта расскажем Вам, как убрать ту или иную неисправность.

Подсветка на выключателе

Первой и наиболее популярной проблемой мерцания энергосберегающих ламп при выключенном свете является выключатель с подсветкой. У данного вида выключателя света присутствует небольшой светодиод, который загорается тогда, когда клавиша находится в выключенном положении.

Что происходит в это время? Как Вы понимаете, при выключенном свете цепь разорвана и питание к светильнику не поступает. В то же время подсветка подключена к выключателю параллельно и когда он размыкает цепь, ток поступает именно к светодиоду. В результате получается такая схема движения электричества: электросеть – подсветка – светильник – электросеть.

Как раз это небольшое напряжение, которое нужно для функционирования подсветки, заряжает конденсатор. Итог – лампа пытается включиться, но сразу же гаснет, т.к. заряда конденсатора не хватает для нормальной работы. Такие попытки включения будут повторяться неоднократно, по мере того, как быстро будет заряжаться конденсатор. Вы в свою очередь будете видеть, что энергосберегающая лампа мигает во время работы.

Решить данную проблему можно несколькими способами:

1. Отключить провода светодиода от цепи. Главное в этом случае не перепутайте жилы, а то бывают случаи, когда перекусывают фазу либо ноль.
2. Заменить выключатель на обыкновенный, без светового индикатора.
3. Добавить в цепь лампу накаливания, которая будет забирать на себя это небольшое напряжение, заряжающее конденсатор. Не самый разумный вариант, тем более что вряд ли получиться красиво спрятать в люстре еще одну лампочку. Тем не менее, многие на форумах пишут, что использовали именно такой способ для борьбы с мерцанием энергосберегающей лампочки, что дает ему право на существование.
4. Добавить в цепь резистор с характеристиками: мощность 2 Вт, сопротивление – 50 кОм. Этот элемент будет потреблять ток, провоцирующий мигание энергосберегающей лампы, к тому же резистор имеет компактные размеры. Подключить резистор можно прям возле патрона либо еще в распределительной коробке. В любом случае соединение необходимо производить клеммной колодкой, а для изоляции резистора лучше всего использовать термоусадочную трубку. Наглядно увидеть данный метод рекомендуем на видео, предоставленном ниже.
5. Ну и последний из способов решения проблемы – подсоединить подсветку к сети отдельным проводом. В этом случае гореть она будет постоянно, но затраты электроэнергии будут мизерными. Недостаток такой идеи – лишнее соединение проводов.

Рекомендуем отдавать предпочтение первому либо четвертому варианту решения проблемы. Если подсветка для Вас действительно важна, купите резистор (стоит около 10 рублей), если нет – просто срежьте провода, в результате чего энергосберегающая лампа не будет мигать в выключенном состоянии.

Проблемы с электропроводкой

Если же Вы купили специальную лампу, которая не моргает при выключенном свете, а проблема все же произошла, значит, дело в электропроводке. В старой проводке возможны утечки тока из-за повреждения изоляции и плохой скрутки жил, что в результате приводит к постоянному миганию энергосберегающих лампочек.

Сразу же следует отметить, что мерцание энергосберегающей лампочки может происходить не только в выключенном состоянии, но и при включенном свете. В этом случае нужно будет сделать ревизию, а лучше – заменить электропроводку в доме на новую.

Если же проводка в хорошем состоянии, необходимо сделать следующее:

1. Разобрать выключатель света и светильник, проверить качество подсоединения жил, возможно, причина в плохом контакте.
2. Проверить правильно ли вообще осуществился электромонтаж, т.к. иногда горе-электрики подводят на разрыв не фазный, а нулевой проводник. Помимо того, что это очень опасно, существует еще и вероятность того, что экономка будет мигать при включении либо после отключения.

Редкие исключения

Как Вы понимаете, иногда возникает ситуация, когда и проводка в норме и выключатель подходящий, а люстра все равно мигает и трещит. В этом случае «виновниками» проблемы могут быть следующие причины:

• Некачественная лампочка. Если Вы выбрали китайскую продукцию сомнительного производства, то возможно сам «завод изготовитель» выпустил бракованный товар. Как правило, такое происходит очень редко, но все же встречаются случаи в жизненной практике.
• Закончился ресурс работы. Если Вашей экономке уже много лет, то есть вероятность, что какой-либо элемент на микросхеме вышел из строя, в результате чего лампа не включается либо периодически мигает. Хотя производители утверждают, что современные светодиодные и люминесцентные лампы могут гореть свыше 10 лет, за несоответствующие условия применения никто не ручается. Возможно в сети у Вас частые перепады напряжения, либо лампочка установлена в комнате с низкой/высокой температурой. Любой, на первый взгляд не важный фактор может отобразиться на ресурсе работы экономки.
• Вышел из строя стартер. Деталь, которая отвечает за включение люминесцентной лампочки, называется стартером. Иногда стартер выходит из строя и провоцирует мигание энергосберегающей лампы при включении. Заменить данную деталь не составит труда даже электрику-новичку, тем более что стоит она копейки

В заключение

Напоследок хотелось бы рассказать Вам о важности своевременного поиска неисправности. Если Вы поленитесь сразу же исправить мерцание, лампочка очень быстро выйдет из строя. Когда мы рассматривали технические характеристики различных источников света, то указывали одну из цифр – количество включений. У каждой экономки свое индивидуальное значение, а каждое моргание считается включением. Итог – гарантийный срок службы может сократиться в десятки раз и лампочка попросту выйдет из строя.

Также советуем Вам интересоваться перед покупкой, какие энергосберегающие лампы не мерцают, если в планах подключать светильник к выключателю с подсветкой. Небольшая переплата упростит Вам жизнь и больше не придется разбираться, почему мигает энергосберегающая лампа при выключенном свете и включении.

Почему мигает энергосберегающая лампа при выключенном свете

В некоторых случаях при выключенном свете моргает лампочка. Явление неприятное для глаз к тому же значительно сокращает срок службы ламп. Почему так происходит и как с этим бороться, поговорим дальше.

Причина №1 моргания светодиодных и энергосберегающих ламп

Если у вас стоят выключатели со светодиодной или неоновой подсветкой, при установке эконом-ламп (их еще называют энергосберегающими или компактными люминесцентными) при выключенном свете они начинают моргать. Та же ситуация наблюдается с некоторыми (дешевыми китайскими) светодиодными лампами. Происходит их кратковременное включение — на доли секунд — и мгновенное выключение. Повторяется это довольно часто — каждые пару-тройку секунд.

Причина проста. Моргает светодиодная LED или люминесцентная лампочка при выключенном свете из-за наличия цепи питания светодиода подсветки и особенностей устройства этих ламп. В отличие от ламп накаливания, энергосберегающие и светодиодные лампы работают от постоянного тока 12 В. Но подключаются они в сеть 220 В, а преобразование происходит в цоколе лампы, где установлен диодный мост и конденсатор — схема, преобразующая 220 В переменного тока в 12 В постоянного.

Цепь питания подсветки выключателя создает условия для заряда конденсатора лампы

Когда вы переводите выключатель в состояние «выключено», все равно есть цепь питания светодиода/неоновой лампы, из-за чего они и светятся. По этой цепи текут микротоки — для подсветки больше не нужно. Они малы, но их достаточно для того, чтобы конденсатор в лампе накопил заряд, достаточный для старта лампы (который установлен в цоколе лампы). В результате лампа загорается. Но, так как заряд все-таки слишком мал и нормальной подпитки его нет, лампа быстро тухнет. Вот и получается моргание.

Иногда — при некоторых выключателях — лампы не мигают, а горят вполнакала. Это происходит потому, что сопротивление, которое стоит в цепи питания подсветки, мало. В результате тока хватает на поддержание небольшого заряда конденсатора. Потому и получается, что лампы горят при выключенном свете. Чаще этим страдают ЛЕД лампы (светодиодные). Методы борьбы с этим явлением такие же, как и с морганием.

Положение когда моргает лампочка при выключенном свете не только неприятно для глаз. Есть еще одно следствие: каждая лампа рассчитана на какое-то количество включений-выключений. При моргании за доли секунды происходит этот цикл. В минуту их может быть 10 и больше. Понятное дело, что очень скоро лампа выйдет из строя. Так что бороться с тем, что при выключенном свете моргает лампочка, необходимо сразу после обнаружения.

Устраняем проблему №1

После того, как вы поняли, почему моргает энергосберегающая лампочка при выключенном выключателе, легко предложить решение проблемы:

• Разомкнуть цепь прохождения микротоков, убрав подсветку на выключателе.
• Поменять параметры цепи питания подсветки так, чтобы ток был недостаточным для заряда конденсатора.
• Завернуть токи в цепь с меньшим сопротивлением.
• Заменить выключатель на модель без подсветки или поставить другие лампы.

Почему моргает светодиодная лампочка при выключенном свете

Если речь идет о люстре с несколькими рожками, есть еще один способ — можно в один из рожков вкрутить лампу накаливания.

Способ довольно простой, но работает. Если же мерцают одиночные лампочки, с явлением придется бороться другими методами. С заменой выключателей и ламп, наверное, вопросов не возникнет, а вот с другими способами они могут быть.

Убираем подсветку

В выключателях со встроенной подсветкой имеется плата, на которой находится светодиод или маленькая неоновая лампа, сопротивление и контакты (обычно в виде пружинок). Плата эта находится под небольшой пластиковой крышкой на тыльной стороне корпуса выключателя. Чтобы до нее добраться, надо выключатель разобрать.

Разбираем выключатель чтобы добраться до крышки

Крышку можно поддеть ногтем или отверткой. Сняв ее, на обратной стороне обнаруживаем плату.

На обратной стороне крышки установлена маленькая плата подсветки

Эту плату вынимаем. Она ничем не крепится, просто поддеваем ее и снимаем с фиксаторов. Крышку без платы устанавливаем на место, собираем выключатель и проверяем работоспособность. Все должно работать, за исключением двух вещей: не горит подсветка при выключенном свете и не моргают экономные или светодиодные лампы.

Оставляем подсветку, меняя параметры цепи питания

Не все выключатели с подсветкой сделаны с использованием плат. Более бюджетные модели сделаны проще: к диоду припаяно сопротивление и эта цепь установлена параллельно с клавишами выключателя (как на фото ниже).

Подсветка на выключателе может быть собрана так

В этом случае можно выпаять/выкусить светодиод и резистор и получим обычный выключатель без подсветки. Но можно изменить параметры этой цепи так, что подсветка будет работать, а лампы моргать или гореть при выключенном свете не будут. Для этого придется заменить резистор — поставить сопротивление:

• не менее 220 кОм, если подсветка с неоновой лампой;
• не менее 470 кОм или 680 кОм с подсветкой на светодиоде (подбирается на месте).

Кроме того? в цепь за сопротивлением встраивается диод 1N4007, катодом к резистору. Второй вход диода припаиваем к лампе подсветки. В результате цепь питания будет выглядеть так, как на рисунке ниже.

Схема усовершенствованной подсветки

Чтобы устранить моргание ламп и сохранить подсветку на выключателе, выпаиваем старый резистор, ставим новый вместе с диодом. После чего выключатель можно собирать и ставить на место.

Убираем моргание ламп при выключенном свете

В большинстве случаев проблема исчезает. Если лампа все еще мигает, необходимо заменить сопротивление на большее. Такое встречается редко, но…

Создаем параллельно лампе цепь с меньшим сопротивлением

Если параллельно лампе подключить резистор, ток будет идти на его разогрев, конденсатор лампы останется без заряда мигания не будет. Резистор берут обычно на 50 кОм и мощность 2 Вт, к нему подпаивают провода, после чего изолируют, оставив снаружи только два провода для подключения. Можно его замотать изолентой или использовать термоусадочную трубку.

Сначала изолируют места соединения проводников и ножек сопротивления, после накладывают еще один слой изоляции, который закрывает еще и резистор. Токи небольшие, нагрев если и будет, то совсем незначительный, зато с такой двухслойной изоляцией эта переделка безопасна.

Тщательно изолируем все участки без изоляции

Есть два способа установить этот резистор: в распределительной коробке или непосредственно на светильнике. Важно только чтобы он подключался параллельно лампе.

Тут видно, куда надо подключать резистор, но делать так как на фото не стоит: выводы и корпус резистора не заизолированы — не исключено поражение электрическим током при замене лампы

На те же места подключаете подготовленный ранее заизолированный резистор — это намного безопаснее. В распределительной коробке подключение происходит аналогично. Вам надо найти два провода, которые идут на лампу, и в те же контакты подключить дополнительные проводники. После такой переделки мигать лампочка не будет. Но если вы не сильны в электрике, будьте очень аккуратны.

Ещё раз напоминаем, все эти работы надо проводить с отключенным в щитке питанием.

Причина №2 и ее устранение

Если выключатель у вас стоит без подсветки, а светодиодная или эконом-лампа мигает при выключенном свете, значит есть ошибка в подключении. Скорее всего, на выключателе разрывается не фаза, как должно быть, а ноль. Кроме того, что это очень опасно, приводит вот к такому явлению — миганию некоторых ламп.

При правильном подключении выключателя, клавишей разрывается фаза

Устраняется это исправлением ошибки — надо проверить, на каком из проводов находится фаза и правильно подключить выключатель. Если на этой линии все выключатели подключены неправильно, можно перекинуть провода в щитке. Если только часть — придется делать это на каждом неправильно подключенном выключателе.

Причина №3: почему моргает лампочка если все подключено правильно

Иногда и выключатель без подсветки, и на него заходит фаза, а все равно моргает лампочка при выключенном свете. Тогда причина в плохом состоянии проводки. Может быть дело в контакте, а может — в проблемах с изоляцией. Если контакты можно подтянуть, заварить, перезаделать, то проблемы с изоляцией решаются только полной заменой проводки.

Один момент: проблемы с изоляцией — это значит большой ток утечки. Если стоит у вас на линии УЗО (устройство защитного отключения), оно будет часто отключать линию. Если УЗО нет и проводка старая, вы это никак не определите. Вернее, определить можно, с использованием омметра и привлечения специалистов. При значительных повреждениях можно убедиться в наличии этой проблемы при помощи мультиметра и прозвонки проводов «на землю». Ну, и моргает лампочка — это частное проявление того, что изоляция повреждена и есть значительные токи утечки.

6 способов решить проблему мигания светодиодных и энергосберегающих ламп

Чаще всего с вопросом почему мигает светодиодная лампа вы можете столкнуться после ремонта или замены обычных ламп накаливания на энергосберегающие. Решить эту проблему можно 6 разными способами. Но чтобы узнать в чем причина такого странного поведения ламп для начала покопаемся в теории.

Вот одна из типовых схем энергосберегающей лампы.

Напряжение 220В поступает на диодный мост. В итоге получается постоянное напряжение определенной пульсации. Чтобы выровнять эти пульсации используется конденсатор С4. Вот как раз этот конденсатор и является всему виновником.

Подсветка выключателя

Самой главной причиной моргания выключенных светодиодных и энергосберегающих лампочек является наличие подсветки в выключателе. При выключенном выключателе маленький ток все равно продолжает течь по цепи подсветки заряжая фильтрующий конденсатор. Зарядившись, конденсатор пытается запустить схему питания лампы, однако «силы» не хватает и он тут же разряжается, а лампочка кратковременно вспыхивает. Затем все это повторяется снова и снова.

Распространены 6 основных методов избавления мигания выключенных энергосберегающих ламп:

1. шунтирование резистором
2. шунтирование конденсатором
3. подключение подсветки отдельным проводом
4. использование проходного выключателя
5. демонтаж подсветки внутри выключателя
6. включение параллельно светодиодной обычной лампочки

Шунтирование резистором

Бороться с миганием можно зашунтировав схему определенным сопротивлением. Для этого берете резистор сопротивлением 1мОм и мощностью от 0,5 до 2Вт. Для безопасности лучше заизолировать его термоусадкой.
Лучшее место подключения для резистора — это распределительная коробка. Подключаете его между нулевым и фазным проводами лампочки (параллельно энергосберегайке). Особенно удобно подключать этот резистор через зажимы Wago.

После этого ваша лампа перестанет моргать.

Если ваша распредкоробка запрятана и к ней нет доступа (хотя это уже является нарушением), или в ней нет свободного места, то резистор можно припаять прямо к фазному и нулевому проводу люстры. После чего запрятать концы в клеммник.

Метод имеет большой минус.

Сопротивление будет греться, а при неправильном подборе мощности и вовсе может привести к пожару.

Кроме того, современные электронные счетчики в квартире будут учитывать расход энергии на нагрев сопротивления, и вы в конечном итоге будет платить не только за освещение, но и за эту «модернизацию».

Устраняем мигание светодиодной лампы с помощью конденсатора

Если у вас нет резистора, то вместо него можно воспользоваться конденсатором емкостью от 0,01 до 1мкФ и напряжением с двухкратным запасом от импульсных помех 2*220=440В. Но надежнее всего брать минимум 630В.

Когда нет конденсатора на 630В, а есть на 400В, то при помощи паяльника можно собрать вот такую схемку.

Здесь один резистор служит для защиты конденсатора от импульсных помех, а второй для разряда конденсатора.

В цепи переменного тока, конденсатор это по сути реактивное сопротивление, которое не учитывается эл.счетчиком и в отличии от резистора конденсатор не греется.

Поэтому установка конденсатор более предпочтительнее и безопаснее. Устанавливайте его в те же места, что и вышеописанные с использованием сопротивления (распредкоробка, клеммник люстры).

Где найти такой конденсатор? Чтобы не бегать по радиомагазинам можно просто разобрать уже сгоревшую энергосберегающую лампу и вытащить оттуда или взять из обычного стартера для люминисцентных ламп. Правда есть одно НО. Применять лучше бумажный или керамический, т.к. электролитический при скачках напряжения может не безопасно взорваться. Так что если вы взяли именно его в качестве шунта, обязательно берите с большим запасом по напряжению.

Отдельный нулевой провод

Если у вас выключатель находится в одном блоке с розеткой или к выключателю подведен еще и нулевой провод, то подсветку можно жестко подключить к фазе и нулю. Она будет гореть постоянно, но лампочка моргать уже не будет. Метод связан с прокладкой дополнительных проводов и не очень удобен.

Проходной выключатель

Также можно воспользоваться проходным выключателем вместо обычного. В этом случае в одном положении будет гореть лампочка, а во втором подсветка. Лампочка также моргать не будет.

Это достигается за счет прямой подачи в отключенном положении на лампу только нулевых проводников.

И уже никакие наводки не заставят ее засветиться. Правда здесь также нужно заводить нулевой проводник на выключатель. Зато данный способ позволяет избавиться от мигания, даже когда подсветка не является этому причиной! (об этом сказано ниже).

Если вас не сильно напрягают дополнительные затраты связанные с покупкой проходного переключателя, и залезать в дебри с выбором подходящих резисторов и конденсаторов у вас нет желания, то этот метод наиболее оптимальный.

Подключение простой лампочки

А когда в люстре имеется несколько рожков, то можно вместо одной энергосберегающей лампочки параллельно поставить лампу накаливания. Мигания также должны прекратиться.
Метод работает только при наличии нескольких патронов в одной лампе и наверное самый мало затратный.

Здесь есть плюсы и минусы. Минус — вы лишаетесь преимущества экономии электроэнергии, ради которой скорее всего и переходили на энергосберегайки.
Плюс — освещение становится приятнее для глаз. В некоторых ювелирных мастерских применяют именно такой свет.

Демонтаж подсветки

Ну а наконец самый радикальный метод, когда уже сдают нервы — просто выдерните ненавистную подсветку из выключателя. Правда возникает вопрос для чего вы тогда покупали такой выключатель?

Моргает даже без выключателя с подсветкой

А что делать если ваш выключатель без подсветки, а лампа все равно моргает? При отключенном выключателе длинный питающий провод лампы может выступать своеобразной антенной. И если рядом с ним в одной штробе проложены много параллельных проводов под напряжением, то в отключенном проводе лампочки, они начнут наводить свое электрическое поле.

В результате чего образуется потенциал, который может заряжать фильтрующий конденсатор в схеме питания люминесцентной лампы.

Что с этим делать? Все также шунтировать лампу относительно маленьким сопротивлением, конденсатором или применять методы описанные выше.

Почему мигает лампа при выключенном свете?

В последние несколько лет на смену обычным лампочкам накаливания пришли энергосберегающие лампы. Более экономичные, они стали привычным источником света со своими достоинствами и недостатками. В числе последних стоит отметить, что одной из самых распространенных проблем можно назвать то, что энергосберегающая лампа мигает при выключенном свете. Такое неоднозначное для лампочки поведение естественным образом вызывает волнение. Почему такое происходит – причин три, и каждая имеет свой способ решения.

Причина первая: подсветка на выключателе

Сейчас достаточно распространены выключатели с подсветкой. Обычный светодиод или неоновая лампа, встроенные в стандартную конструкцию, добавили удобства – стало проще искать выключатель в темноте. Однако в сочетании с этим дополнением энергосберегающая лампа мигает. Ответить почему – достаточно просто. Схема питания в таких лампах устроена так, что на конденсаторе фильтра может накапливаться определенный заряд.

И все получается следующим образом:

• когда выключатель включен, весь ток идет на лампу
• при выключенном свете, ток идет на светодиод, а также происходит накопление небольшого заряда на конденсационном фильтре
• стоит конденсатору достаточно зарядиться, как энергосберегающая лампа мигает
• далее цикл повторяется

Выключатель со светодиодом – ответ на вопрос, почему лампа мигает. Решений у проблемы может быть несколько. В первую очередь, энергосберегающую лампу можно заменить лампой накаливания, которая не будет мигать в силу принципа своей работы. Но это, скорее, бегство от проблемы, чем ее решение. Еще один способ частично убежать от такой неприятности – пожертвовать подсветкой, разорвав цепь питания. Следующий вариант более приемлем, однако имеет свои особенности: если есть место для двух лампочек, можно поставить одну энергосберегающую лампу, а другую – накаливания. Тогда при выключенном свете ничто не мигает. И самый кардинальный вариант – заменить все выключатели с подсветкой на выключатели без подсветки.

Причина вторая: ошибка в электромонтаже

Если энергосберегающая лампа мигает при выключенном свете, это может указывать на наличие ошибки, которая была допущена при электромонтаже. Почему же так происходит, понять не трудно – довольно часто выключатель разрывает не положенную фазу, а ноль. Проверить правильность подключения можно самостоятельно, если есть специальные инструменты, вроде указателя напряжения или же электроизмерительных клещей. Если есть определенные навыки работы с электричеством, можно самостоятельно поменять в электрическом щитке квартиры фазу с нулем – тогда проблема уйдет.

• соблюдать правила техники безопасности при работах с электричеством
• учитывать общее состояние проводки

Причина третья: некачественная лампа

Иногда самый простой ответ является наиболее правильным. Почему мигает выключенная лампа – потому что она неисправна. Энергосберегающая лампа сама по себе – отличный способ экономии, однако многие пытаются сэкономить еще больше, покупая источники света неизвестного происхождения. К сожалению, сейчас действительно много продукции, которая не соответствует ГОСТу. В таком случае исправить положение совсем просто – достаточно купить новую лампу.

При выборе стоит обращать внимание на:

• целостность упаковки
• производителя
• обязательную проверку при покупке

Для квартиры больше подойдут энергосберегающие лампы, которые дают теплый свет. Для нежилых помещений – холодный. Наиболее актуально устанавливать компактные люминесцентные лампы, так как они успели себя зарекомендовать. Но основывать свой выбор стоит, отталкиваясь от ситуации.

Почему нужно устранить мигание энергосберегающей лампы

Помимо того, что постоянное мигание эффективно мешает покою, оно еще уменьшает срок работоспособности лампы. Если оперативно не устранить проблему, то о феноменальной работоспособности, заявленной заводом-производителем можно забыть. В среднем, энергосберегающая лампа может проработать около 10000 часов, потребляя при этом минимум энергии. Мигание сокращает этот срок примерно в 2 раза. При этом стоит учитывать изначальное качество лампы.

Однако не стоит идти сразу на радикальные меры, не испробовав перед этим простые методы решения проблемы. Разобраться с проводкой или выключателями можно всегда, но начать стоит с замены самой лампочки. При серьезном вмешательстве стоит быть крайне внимательным, и лучше не пытаться разобраться с проводкой или выключателями, не имея необходимых навыков. При работе с электричеством обязательно нужно придерживаться правил техники безопасности:

• отключить электропитание на щитке в квартире или лестничной клетке
• предупредить соседей о проводящихся работах
• удостовериться в отсутствии электричества

Если все сделано правильно, то энергосберегающая лампа перестанет мигать при выключенном свете и прослужит весь положенный ей срок.

Получить профессиональные консультации, а если потребуется, помощь специалиста можно, сделав заявку на услуги мастера через сервис Юду.

Как очистить выгребную яму — варианты с откачкой и без нее

При строительстве небольших загородных или дачных домов большинство домовладельцев решает проблему отвода канализационных стоков просто – они роют выгребную яму, куда и сливаются по трубам все отходы жизнедеятельности жильцов. Но приходит время «Ч» и накопленные нечистоты напоминают о себе резким запахом. Значит, пора приниматься за не очень приятную работу – откачку содержимого и его вывоз. А как очистить выгребную яму без откачки? Нынешние достижения технологов позволяют сделать это без траты денег на привлечение профессионалов.

Почему чистка выгребной ямы необходима

В отличие от септика выгребная яма является примитивным накопителем без каких-либо признаков очистки нечистот. И все ее содержимое хранится там в полном объеме до момента откачки. И не просто хранится: «гремучая» смесь фекалий, пищевых отходов и моющих средств является потенциальной угрозой для здоровья человека при ее попадании в почву. Поэтому так важна своевременная очистка туалетов и выгребных ям: их переполнение и приводит к заражению окружающей среды.

Кроме того, сливная яма, заполненная до краев, издает весьма неприятный запах, который может свести на нет прелести проживания на природе.

Совет: Чтобы избежать форс-мажора, об очистке выгребной ямы на даче следует позаботиться при ее заполнении на две трети.

Способы очистки

Очистка сливной ямы может быть проведена тремя способами:

• откачкой содержимого с его последующим вывозом;
• обработкой специальными химическими средствами;
• при помощи бактерий.

А вы знаете, что может быть и дачный туалет без выгребной ямы? Подробности в отдельном материале.

Относительно недорогой альтернативой выгребной яме может стать септик Крот. Широкий модельный ряд позволит подобрать подходящий очиститель стоков.

Метод откачки

Этот способ относится к разряду традиционных и первым вспоминается при ответе на вопрос о том, как очистить выгребную яму в частном доме. Операцию можно поручить организации, имеющей ассенизаторскую технику. Машина, оборудованная насосом и емкостью для сбора нечистот, быстро справляется с задачей. А за дополнительную плату можно заказать и помывку внутренних поверхностей сливной ямы.

Однако откачка выгребных ям оправдывает себя лишь в том случае, если выгребая яма имеет солидный объем, а хозяин позаботился об организации подъездного пути к ней. Небольшие сборники нечистот (например, на даче) чистить при помощи дорогостоящей техники экономически неоправданно. Здесь владелец вполне может справиться с работой и сам, вооружившись необходимым оборудованием для выкачки выгребных ям:

• фекальным насосом;
• емкостью для сбора откачанной субстанции.

Важно: Работу по очистке выгребной ямы своими руками следует проводить в специальной одежде и при наличии средства защиты дыхательных органов (респиратора или противогаза). Одежда должна быть прорезинена, обувь – резиновая, руки должны быть защищены прочными непромокаемыми перчатками.

Насос для выкачки выгребных ям подбирается по производительности в зависимости от объема выгребной ямы. Емкость лучше покупать пластиковую с толстыми стенками, оборудованную горловиной для закачки жидкости и нижним сливным отверстием – для ее опорожнения.

Насос Джилекс для откачки стоков

Работу в одиночку проводить не рекомендуется. Внутри выгребной ямы образуется метан, смертельно опасный для человека. Поэтому наверху должен находиться человек, способный прийти на помощь работающему в случае необходимости.

Биологический способ

Тот, кто сталкивался с механической очисткой туалета или выгребной ямы, знает, что дело это неприятное. Не удивительно, что хозяева частных домов интересуются вопросом как чистить выгребные ямы без откачки.

Можно объявить нечистотам «биологическую войну». Проводится она при помощи специальных бактерий, способных разлагать органические соединения. В результате их труда содержимое ямы превращается в безвредную для здоровья и жизни человека субстанцию. Объем фекальных масс при этом уменьшается как минимум вдвое. Они превращаются в мутную жидкость, лишенную неприятного запаха. После такой обработки ее можно использовать для полива грядок.

Еще один способ как убрать запах из выгребной ямы и очистить ее — воспользоваться биопрепаратом Доктор Робик

Перед тем, как очистить сливную яму без выкачки, нужно знать, что биопрепараты, используемые для очистки выгребных ям и септиков, не переносят бытовую химию. Если в доме пользуются химическими моющими средствами, стиральными порошками, от биологической очистки стоков придется отказаться.

Химическая очистка

Химические средства для очистки выгребных ям и туалетов применяются давно. Самым доступным из них всегда был формальдегид. Однако в последнее время он практически исчез из свободной продажи ввиду его канцерогенности и высокой токсичности. Кроме формальдегида для химочистки стоков используются:

• окислители нитратные: они содержат в своем составе ПАВы, которые в состоянии расщепить органику. Они не боятся моющих средств, попадающих в сливные ямы;
• соединения аммония (четвертичные): прекрасно справляются со своей задачей, однако с точки зрения влияния на окружающую среду совершенно не изучены. Кроме того данные препараты плохо работают в стоках, содержащих бытовую химию;
• хлорная известь: так же как и формальдегид, редко применяется в настоящее время из-за ее вредного влияния на живой организм.

Если вы для чистки выгребной ямы используете аммоний, не выливайте полученную жидкость на почву. Лучше вызовите специалистов с ассенизаторской машиной: они откачают ее и вывезут в надлежащее место.

Российский препарат для септиков и выгребных ям

Борьба с запахами

Одним из самых неприятных сторон локальной канализации является ее способность распространять вокруг специфический запах. От него не спасает и откачка фекалий: после посещения участка ассенизаторской машины «аромат» может держаться несколько дней.

Как удалить запах из выгребной ямы? При помощи тех же биопрепаратов. Они поставляются в торговые сети в виде порошка, жидкости или таблеток.

Жидкие составы имеют высокую концентрацию, что весьма ощутимо сказывается на кошельке домовладельца: небольшое количество концентрата может справиться с достаточно большим объемом отходов.

Порошки, в отличие от жидких средств, требуют предварительного «оживления». Для их активации требуется вода. Разведенный согласно инструкции производителя порошок готов к борьбе с запахами канализационных стоков.

Дачникам больше всего полюбились препараты, выпускаемые в виде таблеток. Применять их удобно – таблетку не надо растворять в воде. Достаточно бросить ее в выгребную яму.

Что такое живые бактерии для канализации и как они работают мы рассказали в отдельной статье.

Об особенностях организации сливных ям в частном доме можно прочитать тут. Выбор материалов изготовления и места для строительства.

На этапе строительства бани важно правильно сделать слив воды из нее. Об этом наша отдельная статья.

Выбирая способ как вычищать и как убрать запах из выгребной ямы, надо учитывать следующие моменты:

• использование химических препаратов наносит вред металлическим составляющим локальной канализационной системы;
• наличие в доме посудомоечной и стиральной машин предполагает использование моющих средств, которые делают бесполезным применение бактерий, очищающих стоки. Они быстро погибнут от контакта с бытовой химией. В результате вы и деньги потратите, и сливную яму не почистите.

С этой точки зрения самым универсальным все-таки является механический способ удаления нечистот, но использование специальных препаратов значительно сократит количество вызовов ассенизаторов.

Говоря о том, сколько стоит откачка септиков и выгребных ям — цена здесь может быть в пределах 700-900 рублей за 1 кубометр и также зависеть от объема необходимой машины.

Как откачать выгребную яму с помощью насоса показано на видео.

Особенности применения химических средств для очищения выгребной ямы в частном доме

Выгребные ямы оборудуют при обустройстве канализационной системы на даче либо в малогабаритном частном доме. Строительство очистного сооружения не потребует много времени, сил и финансов. Но выгреб необходимо систематически чистить. Самый простой способ – вызов ассенизаторской техники для откачки. Но бывает так, что возможности для подъезда к туалету нет. Откачать нечистоты насосом самому – дело трудное, их нужно куда-то сливать, не заражая землю. К тому же на стенах канализационной емкости оседает ил. Решают проблему посредством химических и биопрепаратов, а также народных средств, позволяющих очистить канализационную яму в частном доме быстро и без откачки.

1. Как понять, что выгребную яму пора чистить
2. Как очистить выгребную яму без откачки
3. Химические составы
4. Биоактивные препараты
5. Народные методы
6. Как уменьшить число очисток выгребной ямы

Как понять, что выгребную яму пора чистить

Не следует допускать, чтобы выгребная яма наполнилась больше, чем на 2/3

Смесь экскрементов, пищевых отходов и бытовой химии способна навредить здоровью жителей дома, если токсичная субстанция попадает в землю. Переполнение ямы отходами жизнедеятельности приводит к образованию ядовитых газов. Они вызывают не только зловоние, но и отравление. Важно проводить чистку сооружения своевременно.

Признаки того, что выгреб пора чистить:

• возникновение зловония;
• скопление илистой массы на дне;
• рои мушек над сливным отверстием;
• медленный уход воды в сантехнических приспособлениях, подведенных к выгребу.

В среднем негерметичным котлованом объемом 1,5–2 кубометра можно пользоваться без чистки до десяти лет. Однако со временем пропускная способность уменьшается. Легче ликвидировать малый объем раз в году, чем убирать большое количество спустя десятилетие. Кроме того, выгребные ямы без дна использовать запрещено.

Как очистить выгребную яму без откачки

Нитратные окислители безопасны для экологии

Если вызов ассенизаторской машины не представляется возможным, для очищения выгреба можно выбрать иные способы.

Химические составы

Разлагают отходы и убирают отвратительный запах. Применяйте только разрешенные составы. Формальдегиды и негашеная известь находятся под запретом, поскольку представляют опасность для экологии и вред для здоровья жителей дома.

Для очищения ямы подойдут следующие составы:

• Аммониевые соединения. Стоят недорого, но слив осветленной воды в почву невозможен. Придется вызывать специалистов для утилизации. Если в сточной жидкости есть примеси бытовой химии, эффективность уменьшается. Не рекомендовано использование в выгребах с элементами из металла из-за риска их разрушения.
• Нитратные (азотные) окислители. Безвредные, но дорогие. По составу похожи на азотные удобрения. Не восприимчивы к бытовой химии в канализационных стоках. Кроме разложения биологических примесей, удаляют неприятный запах.
• Кислотные очистители. По принципу действия сходны с азотными составами. Подходят для растворения ила, твердых взвесей и нейтрализации вредных бактерий. Не допустимо применение в сооружениях с пластиковыми стенами и в открытых выгребах.

Если проблема не в переполненной яме, а в забившихся канализационных магистралях, используют каустическую соду.

Химические составы не боятся морозов и резких температурных перепадов. Выпускают их в форме таблеток, жидкостей, гранул и порошка. Последние перед применением растворяют в воде и заливают в канализацию. Таблетки и жидкости сразу направляют в выгреб, что удобно в дачных туалетах.

Биоактивные препараты

Биопрепараты работают только при плюсовой температуре

Переработка канализационных нечистот идет за счет жизнедеятельности микроорганизмов: аэробных и анаэробных. Они способны разлагать органику и превратить нечистоты в мутноватую жидкость без запаха. Количество фекалий при этом снижается в два раза. Также бактерии применяют для санации еще не заполненных ям.

Аэробным очистителям для жизнедеятельности необходим приток свободного кислорода, анаэробным он не нужен. Благодаря этому их можно помещать в герметичные резервуары. Частота очищения выгребов ассенизаторской техникой при использовании биоорганизмов значительно уменьшается.

• эффективная переработка жиров, твердых органических отходов, фекалий;
• безопасность для людей, животных, растений;
• отсутствие воздействия на материалы, из которых создан выгреб;
• возможность восстановления дренажа и улучшения пропускной способности выгребного устройства с фильтром на дне.

Недостатком считается то, что колонии микроорганизмов надо постоянно обновлять, а это недешево. Кроме того, бактерии гибнут при минусовой температуре и контакте с химреагентами. Сточную жидкость с химическими примесями в выгреб сливать нельзя.

Биоактивные средства производят в виде таблеток, гранул, жидкостей и порошков. Некоторые можно сразу направлять в выгреб, другие требуют предварительного разбавления водой. Этот момент обязательно акцентируется в руководстве по применению.

Деятельность бактерий активизируется через два часа после их помещения в яму. Спустя четыре часа после этого исчезает зловоние. Биологические препараты работают только при температуре от 4 до 30 градусов тепла.

Народные методы

Древесные опилки впитывают жидкость. Убирать их нужно вручную

Почистить выгребную яму можно народными средствами, материальная основа для них присутствует на каждом участке. К ним относят:

• древесные опилки (желательно с хвойных пород деревьев);
• торф;
• крапива;
• томатная ботва;
• листья мяты и базилика.

Опилки и торф впитывают содержимое. Происходит обезвоживание выгреба, отвратительный запах пропадает. Минус в том, что такие средства не растворяются, и их надо убирать вручную. Но если поместить субстанцию в компостную яму, через сезон получится отличное удобрение.

Растительными средствами яму не почистишь, но убрать отвратительный запах возможно. Травы содержат вещества, убивающие микроорганизмы, жизнедеятельность которых вызывает зловоние.

Сточные ямы очищают и механическим методом посредством насоса либо даже черпания ведром. Эту неприятную работу выполняют каждый год: с большим количеством вручную управиться трудно. После выгреб промывают водой из шланга, чтобы затормозить процесс появления каменистых наростов на стенах.

Как уменьшить число очисток выгребной ямы

При возведении выгреба следует правильно рассчитать его объем. Чем он больше, тем дольше интервал откачивания нечистот. На семью из трех человек выкапывают яму из расчета не меньше двух кубометров жидких отходов.

Увеличение объема возможно за счет преобразования выгребной ямы в септик с переливом. Потребуется пристройка еще одного колодца – с фильтром на дне или герметичного (зависит от типа основного выгреба).

Проблема может быть не только в объеме. Переполнение вызывает и избыток жидкости. Способы обезвоживания простой выгребной ямы зависят от причины ее наполнения:

• Нарушение пропускной способности из-за заиливания дна. Нужно очищение механическим методом или регулярное использование биопрепаратов.
• Замерзание стоков зимой с последующим оттаиванием. Потребуется правильная теплоизоляция магистрали.
• Расположение ямы без дна на участке с высокими грунтовыми водами. Придется заменить выгреб герметичной емкостью.

Если конструктивных проблем нет, но уменьшить объем жидкости в выгребе нужно, примените опилки и торф.

Чем дольше откладывается очистка выгребной ямы, тем больше образуется токсичных газов. Это может причинить вред здоровью. Поэтому очистительные мероприятия следует проводить регулярно.

Эффективное средство для выгребных ям: как почистить химией

Чтобы правильно подобрать средство для выгребной ямы, а в ходе эксплуатации они требуют регулярного ухода, необходимо изучить способы её очистки.

Как выбрать способ очистки

Работа эта малоприятная, но проводить ее необходимо регулярно. В этом вопросе важен тип отстойника и другие факторы, такие как:

1. Наличие дна или отсутствие герметичности сооружения.
2. Существование подъездных путей для ассенизационной машины.
3. Вид стоков.
4. Общий объем.

Изучение этих моментов поможет выбрать правильные действия при вычищении сливной ямы. Небольшую по объему можно чистить своими силами, без привлечения специализированной техники. А для очистки отстойника биологическими средствами важно учитывать химический состав стоков в яме.

Совет: уличный туалет необязательно чистить. Его просто закапывают, добавляя средство, способствующее формированию компоста, а временное сооружение ставят на другом месте.

Наиболее распространенные способы очистки:

• химический метод;
• механическая очистка;
• применение биопрепаратов.

При выборе того или другого метода руководствуются стоимостью проведения работ и их доступностью.

Химическая

Такие вещества достаточно распространены для сливных ям. Наиболее популярные препараты:

• хлорная известь;
• формальдегиды;
• аммониевые соединения.

Важно учитывать, что они очень агрессивны. Тем не менее хорошо справляются с задачей очистки отходов, но могут повредить металлические трубы и другие коммуникации.

Механическая

Привлекают специально оборудованную ассенизационную машину. Применение техники позволяет эффективно и быстро вычистить стоки. Во время работы в воздухе может ощущаться характерный запах, что делает этот способ не самым приятным.

Для такого способа важными являются два момента: наличие подъездных путей для машины и длина всасывающего шланга, составляющего три метра. При большей глубине следует применять дополнительные способы её очистки.

Биологическая

Для работы с отстойниками все больше применяют биопрепараты. Это набор разных бактерий, обеспечивающих переработку стоков. Процессы, которые при этом происходят, безопасны для окружающей природы и жизни людей.

Применяют анаэробные и аэробные бактерии. Их принцип деятельности немного отличается. Так, первые из них для работы нуждаются в кислороде, тогда как для других это условие не так важно.

Как почистить с помощью химии

Признаками загрязнения отстойника является неприятный запах из раковины и медленное протекание воды. Необходимо срочно начинать очистительные работы. Для начала следует изучить принцип действия веществ, применяемых для очистки выгребных ям и их состав. Для прочистки своими руками используют биопрепараты в виде:

1. Порошка.
2. Жидкости.
3. Таблеток.

Этот вещества применяют при накоплении жира, фекалий и других бытовых отходов. Их суть в том, что после действия биопрепаратов вся эта масса превращается в безопасную жижу, которую легко выкачать.

Порошки

Действие средства можно описать на примере очистки 2-кубовой ямы. В десяти литрах теплой воды развести полстакана порошка препарата.

Для появления активности бактерий состав размешать и поставить на два часа в теплое место. Затем вылить это в отстойник и ожидать нужного результата.

После очистки емкости механическим способом также рекомендуется использовать биопрепараты. С их помощью восстанавливаются дренажные свойства отстойника и его дезинфекция.

Порошковые смеси препаратов используют в наружных туалетах с объемом 5-15 куб. м. Они способствуют разложению фекалий и других бытовых отходов, попадающих в отстойник. Разводят порошок в теплой воде. Нормы потребления – 50 г препарата ежемесячно. Готовая жидкость имеет земляной цвет без запаха. Применяют при температуре от +20 °С до +45 °С.

Жидкость

Используют в небольших и не очень загрязненных туалетах с объемом до 2 куб. м. Средство удаляет неприятный запах, в основном применяется в целях профилактики и для очистки сточных вод.

Жидкость разбавляют одни к двум, настаивают и на следующий день вливают в отстойник. Применяют из расчета 2,5-5 литров на 100 м куб.

Таблетки

Действенное средство для очистки отстойника объемом до 5 м куб. Имеют свойство расщеплять фекалии, и отпадает необходимость использования ассенизаторской машины.

Таблетки применяют в готовом виде, путем закидывания в емкость. Срок действия – 4 месяца. Средство без запаха.

Стоит отметить важный момент – биопрепараты действенны только в воде. Поэтому в отстойник должна поступать проточная вода.

Как правильно выбирать препараты

Биологические средства очистки имеют ряд преимуществ:

• химическое средство для канализационных ям эффективно при разных значениях температуры, в том числе и отрицательных, тогда как применения биопрепаратов возможно лишь при плюсовой температуре. В холодное время года используют химические вещества;
• химпрепараты нормально реагируют на жесткую воду, хлор и бытовые чистящие средства. Бактерии в такой агрессивной для них среде погибают, и их действие сводится к нулю;
• существенный минус использования химических веществ – постепенное разрушение системы канализации в доме и плохое влияние на окружающую природу. Особенно агрессивно воздействуют на металлические части коммуникаций. Биопрепараты в этом плане выглядят предпочтительнее. Они абсолютно безопасны для здоровья человека, животных и растений. К тому же никак не влияют на металл и бетон;
• химия токсична, приводит к коррозии металла и со временем накапливается в природе. Приводит к уничтожению полезной микрофлоры и создает условия для размножения в яме патогенных бактерий.

Важно: переработанные химическим путем отходы отстойника следует обязательно вывозить с участка, а не использовать как удобрение для почвы.

Механический способ имеет ряд преимуществ перед другими типами. Основное – отсутствие ручной работы. Очистка выгребной ямы производится в автоматическом режиме с использованием специальной техники – ассенизаторской машины. Это грузовой автомобиль с вакуумным насосом и герметичной цистерной.

Очищают дачный туалет или сливную яму самостоятельно с помощью бытового насоса. Пользоваться следует именно агрегатом для откачивания фекалий, поскольку он имеет увеличенное входное отверстие и позволяет работать с сильно загрязненной и вязкой жидкостью.

Существуют два вида таких устройств: вибрационные и центробежные. Большей производительностью и огромным ресурсом работы обладают вторые. К недостаткам их использования можно отнести высокую стоимость, потребление большого количества электроэнергии и габаритные размеры.

Для работы понадобится большая емкость, соизмеримая по размеру с ямой, в которую будут выкачиваться нечистоты. Такой способ приемлем для небольших дачных домов, где проживает малое количество людей на протяжении летнего сезона. Она наполняется через несколько лет.

Более подробно плюсы и минусы применения разных способов показаны в таблице:

Способ очистки	Область применения	Преимущества	Недостатки
Механический	Ямы, септики, дворовые туалеты	Самый простой и эффективный способ, возможность выкачивания сильно загрязненной и вязкой массы, не применяется ручная работа	Высокая стоимость специального насосного оборудования, распространение в воздухе запаха фекалий, необходимость обустройства подъездных путей
Химический	+, +, +	Препараты используются при любых значениях температуры, нормально реагируют на агрессивную среду, справляются с любыми засорениями	Вещества негативно воздействуют на металлические и бетонные части сточной ямы, на окружающую среду, а некоторые опасны для здоровья человека
Бактериальный	+, +, +	Безопасность для здоровья людей и природы, качественная очистка сточных вод, простота применения	Теряют свою эффективность в агрессивной среде, некоторые препараты для нормальной работы требуют кислорода

Какие средства эффективнее

Самым доступным и простым веществом является химический препарат формальдегид. Однако доказана его токсичность и негативное влияние на здоровье человека. По этим причинам данное вещество практически не используется. Им на смену пришли более безопасные: окислительные нитраты, хлорная известь, аммоний и его соединения. Они легко расщепляют любые отходы, нечувствительны к моющим средствам.

Нитратные окислители изготавливают на основе азотного удобрения, они имеют высокую стоимость. Но затраты полностью себя оправдывают, так как средство является эффективным в агрессивной среде, вызванной чистящими и моющими средствами.

Отличным препаратом являются соединения аммония. Это средство расщепляет фекальные массы и убирает неприятный запах из дворового туалета.

Влияние этого вещества ещё не изучено, поэтому использовать его надо осторожно. Очищенную массу из ямы лучше слить в канализационные стоки или убрать ассенизаторской машиной, чтобы не навредить окружающей среде.

Наиболее часто применяемые препараты:

• «Биобак»;
• «Девон-н».

Также следует обратить внимание на биологические препараты. Со временем они смогут полностью заменить химические.

Принцип действия биопрепаратов следующий: попадая в сточную яму, бактерии активизируются и во взаимодействии с ферментами расщепляют органические отходы и фекалии.

Для очистки ям используют такие средства, как ROEBIC, «Микропан», «Санэкс». Канализационные трубы хорошо прочищает биопрепарат Fatcracker. Он справляется с большой концентрацией моющих средств, поступающих из посудомоечной и стиральной машины.

Если на дачном участке содержатся домашние животные, для нейтрализации неприятного запаха из канализации используют биопорошок «Саннисити». Кроме ликвидации зловонного запаха вещество уничтожает назойливых насекомых.

Полезное видео