Меняем старые “пробки” на автоматы

Меняем старые “пробки” на автоматы

Во многих домах и квартирах, со времен советского союза остались щитки для счетчиков учета электроэнергии, в которых защитным элементом являются предохранители – “пробки”.

Так, как при перегрузке, или коротком замыкании на линии, они перегорали, менять их требовалось довольно часто. Проблема состояла еще в том, что достать такие предохранители было не так уж и просто.

Выходом из положения, служили «жучки» – накрученные вместо плавкой вставки, отрезки медного проводника. Все бы хорошо, да сечение этого провода, в разы превышало необходимое, для защиты цепи.

Результатом такой самодеятельности, становилась полностью сгоревшая электропроводка, а порой и само жилище.

Позже, в продаже появились автоматические пробки-предохранители, которые можно было использовать без изменения конструкции электрического щита. Но их качество оставляло желать лучшего, поэтому проблема остается открытой вплоть до сегодняшнего дня.

В этой статье предлагается простой и действенный метод, замены старых колодок с предохранителями, на качественные и надежные автоматические выключатели.

Такая переделка не требует особых усилий или дорогостоящего оборудования. Из инструментов достаточно иметь:

• дрель,
• фигурную насадку на дрель,
• отвертку,
• плоскогубцы,
• указатель напряжения,
• нож,
• изоленту или хлорвиниловую трубку.

Из используемых материалов потребуются:

• саморезы по металлу,
• два автоматических выключателя (однополюсных) под дин рейку,
• дин рейка, длинною не менее 13см.

Начало работы.

Начать следует с демонтажа старой арматуры предохранителей.

Для этого выкручиваем предохранители или автоматические пробки из посадочных патронов.

Следует иметь в виду, что работа может продлится больше часа, поэтому предупредить домашних об отсутствии напряжения в этот период времени – будет не лишним.

Итак, предохранители извлечены, снимаем защитный кожух патрона.

Обычно достаточно просто с усилием потянуть на себя.

В некоторых случаях эта крышка фиксируется пластмассовыми гайками, накрученными на наружную резьбу патрона. В таких конструкциях, сперва откручивается эта гайка, а после снимается кожух.

В нашем случае гайки нет.

Операцию по снятию кожуха производим на двух предохранителях.

Остается только голая арматура с патронами.

Будьте внимательны и аккуратны, чтобы не сорвать контрольные пломбы с корпуса счетчика.

Далее, находим указателем напряжения фазный, приходящий провод.

Для этого касаемся пальцем специального контакта на указателе, а его щупом поочередно всех проводов.

На котором покажет потенциал, тот и есть фазный, входной проводник.

Обычно он снизу предохранителей, как показано на фото.

Фаза на другой предохранитель передается с помощью перемычки – куска алюминиевого или медного провода.

Отключаем верхние, отходящие провода.

Отверткой откручиваем зажимные винты и извлекаем из под них токоведущую часть провода.

Загибаем их, концами вверх, чтобы не мешали дальнейшей работе.

Теперь отключаем фазную перемычку. Снять ее желательно сначала со стороны приходящего провода, а уже после с арматуры второго предохранителя.

Освобождаем фазный, приходящий провод и аккуратно отводим его в сторону.

Если есть возможность отключить электропитание до счетчика, то лучше это сделать и спокойно работать. Если такой возможности нет, с фазным приходящим проводом, работать следует только инструментом с изолированными рукоятками.

Когда провод отведен, для безопасности изолируем его, или надеваем на него хлорвиниловую трубку.

Демонтаж колодок предохранителей.

Здесь, как повезет. Дело в том, что крепление колодок производится с помощью винта с лицевой стороны, и гайки с тыльной. При вращении винта, гайка может проворачиваться, что не даст требуемого эффекта, особенно если она заржавела.

В таком случае придется снимать с креплений сам щит, и придерживая ключем или плоскогубцами гайку с одной стороны, откручивать винт с другой.

Но в этом случае, такого делать не пришлось.

Достаточно было придерживать колодку, и потягивая ее на себя, откручивать винт. Гайки прекрасно открутились, как на первом, так и втором предохранителе, не снимая щита.

Монтаж автоматов.

Вот, на фото видно, готовая площадка, для монтажа дин рейки.

Берем дин рейку, прикладываем ее к щитку ровно посередине, между нижними и верхними проводами.

Делаем разметку, оставляя маркером точки, во внутренних, крайних прорезях дин рейки. Важно сделать первую точку крепления, по ней уже после, выставляется горизонтальный уровень самой рейки.

Когда первая отметина сделана, на время убираем рейку.

Для монтажа нам понадобится дрель с фигурной насадкой. Элемент был взят из набора сменных насадок от ручной отвертки.

Можно применить стандартные биты, если таковые есть в вашей домашней мастерской.

Зажимаем насадку в патрон дрели и проверяем центровку, прокручиванием ее.

Теперь, нужно питание для работы дрели. Взять его можно с приходящего фазного провода, и нулевого контакта ближайшей розетки.

Присоединить провода к дрели можно способом, как на фото.

Зачищаем провода, накручиваем их на концы вилки дрели, и изолируем все это лентой ПВХ.

Тщательно изолируйте ножи вилки, особенно их концы.

Когда дрель подключена, проверяем ее работу.
Винты для крепления дин рейки, применяются со шляпкой и заточенным под сверло наконечником.

Они без труда ввинчиваются в метал толщиной свыше 1 мм.

Длина их не должна превышать 10 мм.

Вставляем саморез в гнездо насадки и пытаемся им попасть, ровно в центр метки.

Нажатием на работающую дрель, пробуем его вкрутить.

Когда это практически удалось сделать, выкручиваем его обратно, и продев в прорезь дин рейки, снова зажимаем.

Не следует насиловать дрель, пытаясь зажать саморез как можно сильнее. Это может привести к срыву резьбы, слизыванию фигурной верхней части винта или повреждению инструмента.

Дожать винт, лучше всего обычной фигурной отверткой, так вы почувствуете когда следует вовремя остановиться.

Когда винт зажат и рейка практически неподвижна, выставляем ее как можно ровней по горизонтали и придерживая, закручиваем второй саморез.

Двух крепежей по разные стороны рейки, будет вполне достаточно, для удержания двух автоматов.

Теперь -, чтобы не мешала,- дрель можно отсоединить и убрать.

Подключение проводов к автоматам.

Для начала нужно из колечек на проводниках, сделать прямые концы.

Эту операцию лучше всего сделать с помощью круглогубцев или тонких «утиночек».

Если оголенного провода оказалось слишком много, не спешите его обкусывать. Лучше оставить запас, на всякий случай.

Чтобы не было слишком много оголенного участка, на его излишек одеваем тонкую хлорвиниловую трубку.

Теперь если что, есть дополнительный запас.

Переходим к подключению автоматов. Тут, как кому удобно. Если щиток очень высоко, лучше сначала подключить верхний провод.

После, заведя верхний паз автомата в дин рейку, отводим отверткой нижний его захват.

Когда автомат «сел», отпускаем и защелкиваем захват до упора.

Далее, одновременно вставляем нижний приходящий провод, и соединительную перемычку. Хорошенько прожимаем их.

Такую же процедуру делаем и со вторым автоматом, только вместо приходящего фазного провода, соединяем перемычку от него.

И так же прожимаем все соединения еще раз.

Работа окончена. Теперь можно включить автоматы, и проверить напряжение в розетках и на освещении.

Такая переделка заставит вас на долгие годы забыть о проблеме подгорающих и выбивающих «пробок», тем самым сохранив в целости ваше имущество и нервы.

Как заменить подшипник в стиральной машине своими руками

Любая, даже самая надежная стиральная машина, со временем выходит из строя. Причины неисправности могут быть разные, но чаще всего ломаются те детали, на которые приходится основная нагрузка при работе установки. Одним из таких элементов является подшипниковый узел, который выступает связующим звеном при передаче вращательного момента с мотора на вал, вращающий барабан стиральной машины.

В стиральных машинах торговых марок Indesit, Ariston, Samsung, Electrolux, Hotpoint, Zanussi, LG узел обычно состоит из двух подшипников. Один из них расположен с внешней стороны барабана и несет основную нагрузку, на второй подшипник, размещенный внутри барабана, приходится меньшая нагрузка. Немаловажной частью узла является сальник – уплотняющая резиновая манжета, которая обеспечивает защиту этой детали от контакта с водой.

В данной статье мы расскажем, как своими руками выполнить замену подшипника в стиральной машине. Но прежде чем менять деталь, нужно убедиться, что такой ремонт действительно необходим. Поэтому сначала давайте разберемся, почему узел выходит из строя, и как определить его неисправность.

Почему нужно менять подшипник

Как деталь, постоянно испытывающая серьезные нагрузки, подшипник имеет ограниченный срок службы – обычно от 6 до 10 лет. Первым из строя выходит сальник – резина деформируется, начинает пропускать воду из бака на подшипник, смазка вымывается, и узел уже не может обеспечить плавное вращение вала. Если деталь вовремя не заменить, может произойти разрушение вала, барабана и бака стиральной машины.

Самостоятельная замена подшипника, выполненная некачественно, может привести к сокращению срока службы всего агрегата. Для проведения работ нужно обладать специальными навыками и иметь необходимые инструменты.

Дополнительным фактором, влияющим на износ подшипников, является перегрузка барабана стиральной машины. Если регулярно выполнять стирку слишком большого количества белья, узел может выйти из строя уже через несколько лет эксплуатации. Не стоит сбрасывать со счетов и возможный заводской брак детали или погрешности в ее установке.

Таким образом, если вы услышали стук и скрежет при работе стиральной машины, усиливающийся при выполнении отжима, приготовьтесь к замене подшипника. Признаком неполадки также будет заметный люфт барабана относительно бака.

Подготовка к замене

Итак, вы убедились, что вашей стиральной машине необходима замена подшипника, и уверены, что выполнить эту работу вам под силу самому без привлечения мастера. С чего начать?

Замена подшипника на стиральной машине – трудоемкий процесс, требующий специальных навыков, поэтому если вы ни разу не выполняли ремонт бытовой техники или просто не уверены в своих силах, поручите работу профессионалам.

Прежде чем приступать к ремонту, необходимо приобрести новый комплект подшипников, включающий сальник. Лучше всего выбрать оригинальные запчасти фирмы-производителя, соответствующие вашей модели, даже если они будут стоить дороже аналогов.

Также для ремонта потребуются:

• плоская и крестовая отвертки;
• долото или ударная отвертка;
• молоток;
• пассатижи;
• кусачки;
• торцевые ключи;
• средство WD-40;
• клей;
• герметик.

Прежде чем разбирать корпус стиральной машины, нужно освободить достаточно места и для работы, и для складирования деталей. Отключите стиральную машину от сети питания, отсоедините шланги, отодвиньте технику от стены так, чтобы доступ к ней был со всех сторон. Если есть возможность, перенесите ее в подсобное помещение (кладовку, гараж) на случай, если ремонт затянется.

Замена подшипника: порядок действий

Чтобы заменить подшипник, нужно добраться до барабана стиральной машины, на котором он установлен. Установку разбирают, постепенно снимая все детали. При выполнении демонтажа лучше руководствоваться инструкцией по эксплуатации, в которой указаны места и способы крепления различных деталей.

Освобождение бака стиральной машины

Вне зависимости от модели стиральной машины, корпус начинают разбирать с крышки. Обычно достаточно открутить несколько болтов, а затем сдвинуть панель на или от себя. Иногда крышка фиксируется дополнительными защелками.

Доступ к крепежам, на которых установлена приборная панель, можно получить, если вынуть лоток для моющих средств. Болты откручивают, открывают все пластиковые защелки, после чего отсоединяют провода и убирают приборную панель в сторону.

Снять заднюю панель также несложно – нужно открутить болты по всему периметру и убрать крышку в сторону. Затем, аккуратно вращая шкив, снимают ремень, который соединяет его с валом мотора.

Теперь, когда верхняя и задняя панели не мешают, можно приступить к освобождению верхней части бака. Нужно демонтировать патрубок, который ведет из отсека для порошка к баку, клапан, впускающий воду в стиральную машину, контакты прессостата и противовес.

Фотографируйте расположение контактов, болтов и деталей перед тем, как приступать к демонтажу, чтобы после ремонта быстро и правильно собрать стиральную машину в обратном порядке.

Без демонтажа передней панели также не обойтись. Чтобы не повредить люк, его разбирают отдельно. Сначала отсоединяют механизм замка и его проводку. Затем снимают дверцу люка, предварительно открутив винты, которые держат ее петли. В завершение откручивают болты, расположенные по периметру передней панели, и демонтируют ее.

На завершающем этапе снимают детали, расположенные в задней части агрегата. Отключают проводку трубчатого электронагревателя (ТЭНа) и двигателя стиральной машины. В большинстве моделей стиральных машин ТЭН можно оставить на своем месте, а вот мотор в любом случае придется демонтировать, предварительно удалив все болты, которые его удерживают. Затем снимают противовес, установленный внизу.

После того как все детали отсоединены, остается снять бак со специальных крюков сверху и отсоединить от амортизаторов снизу.

Теперь бак можно вынуть из корпуса и раскрыть, предварительно раскрутив болты, соединяющие две его половины.

В заднюю стенку барабана вставлен вал (металлическая ось), проходящий через подшипник, стенку бака и соединяющийся со шкивом снаружи. Чтобы добраться до подшипника, шкив нужно отсоединить.

Болт, закрепляющий шкив, подвержен значительным нагрузкам, поэтому чтобы он не раскручивался в процессе работы, его дополнительно закрепляют клеем. Открутить такой болт может быть сложно, поэтому если он не поддается, его сбрызгивают средством WD-40 или аккуратно сбивают при помощи молотка или зубила и только потом откручивают.

После того как шкив снят, ничто не помешает вынуть барабан из бака – нужно только открутить последние болты и снять защелки. Теперь можно приступать непосредственно к замене подшипников в барабане.

Как раскрыть неразборный бак

Вынув бак из стиральной машины, вы можете не обнаружить винтов, позволяющих раскрутить его на две половины. Дело в том, что большинство современных моделей стиральных машин выпускаются с неразборным баком. Составные детали чаще можно встретить в моделях предыдущего поколения.

Причин изменения конструкции детали несколько. Сделать цельный бак для производителя проще – нет винтов и креплений. Кроме того, намного выгоднее, чтобы потребители при возникновении неисправности меняли целиком всю деталь, а не отдельные ее составляющие (барабан, подшипник, вал).

Если при выходе из строя подшипника в сервисном центре вам предлагают полностью заменить бак стиральной машины, возможно, стоит обратиться к другим специалистам, которые смогут сэкономить ваш бюджет и произвести точечную замену.

Как поменять подшипник, если бак неразборный? Возможно ли это? Если вы достали бак и обнаружили, что разобрать его нельзя (нет болтов, соединяющих две половины), придется потратить время, чтобы открыть его. Рассмотрим, как разобрать цельный бак, пошагово с фотоиллюстрацией.

Замена подшипника

Замену подшипника начинают с удаления старых деталей – их выбивают из гнезд, используя молоток и долото. Начинают с подшипника, расположенного ближе к внешней части барабана. Деталь укладывают отверстием люка вниз, устанавливают долото на внешний ободок металлического кольца и ударяют по нему молотком. Внутренний подшипник удаляют тем же способом, а затем вынимают сальник.

Внимательно следите за положением долота при выбивании подшипника – если инструмент соскользнет, и удар придется по внутреннему кольцу, оно может вылететь, и остатки подшипника удалить из гнезда будет очень сложно.

Места установки металлических колец очищают от загрязнений, обрабатывают средством WD-40, а затем смазывают смазкой. Новые детали загонят на места также при помощи долота и молотка, ударяя только по внешнему краю. Подшипники должны войти в гнезда до упора.

Сальник вкладывают с внутренней стороны бака, обработав предварительно смазкой. Важно вложить резиновую прокладку на свое место правильной стороной.

Важно правильно установить не только подшипники, но и сальник. Если последнему не уделить должного внимания, он быстро начнет пропускать воду, что, в свою очередь, приведет к деформации подшипника.

Теперь, когда замена подшипника закончена, можно приступать к сборке стиральной машины.

Замена подшипника в машине с вертикальной загрузкой

Отдельно стоит сказать о стиральных машинах с вертикальной загрузкой белья. Где находятся металлические кольца в таких моделях? Подшипники установлены с двух сторон бака, в них вставляются валы опор барабана (фланцев). Сами по себе подшипники редко разрушаются, обычно первыми не выдерживают нагрузки именно фланцы: места их креплений лопаются, и валы повреждают место установки подшипника.

Поменять фланцы и подшипники в машине с вертикальной загрузкой проще, чем в обычном агрегате. В первую очередь снимают боковые панели, а затем вынимают вал меньшего фланца из подшипника. Далее порядок замены не будет сильно отличаться от описанного выше (с учетом конструктивных особенностей машинки).

Еще раз повторим, что самостоятельная замена подшипника на стиральной машине – сложный процесс, требующий специальных навыков. Приступайте к ремонту только в том случае, если вы твердо уверены в своих силах. Надеемся, что наша статья вам поможет.

Видео

На видео, размещенном ниже, можно еще раз ознакомиться с порядком замены подшипника в стиральных машинах.

Мама, жена и просто счастливая женщина. Черпает вдохновение в путешествиях, не представляет жизни без книг и хороших фильмов. Стремится стать идеальной хозяйкой и всегда готова поделиться полученным опытом.

Нашли ошибку? Выделите её и нажмите кнопки:

Космонавты, находясь на орбите Земли, решают проблему грязных вещей оригинальным методом. Одежду сбрасывают с космического корабля, и она сгорает в верхних слоях атмосферы.

Существуют самые разные шарики, которые используются в стиральной машине. Антистатические не дадут ткани прилипать к телу после стирки, шарики со специальными петельками «причешут» ворсинки и предотвратят появление катышков, а силиконовые с пупырышками не дадут сваляться пуху при стирке верхней одежды.

Выражение «мыльная опера» («мыло») возникло не случайно. Самые первые сериалы и шоу, аудиторию которых составляли женщины, транслировались по телевидению в то время, когда домохозяйки выполняли уборку, глажку и стирку. К тому же для привлечения зрительниц к экранам в эфире часто прокручивали рекламные ролики моющих средств: мыла и порошков.

Стиральные машины имеют отношение к возникновению выражения «отмывать деньги». В 30-е годы XX века американские гангстеры использовали сеть прачечных в качестве прикрытия своей нелегальной деятельности. Выдавая доходы от преступной деятельности за выручку, полученную от чистки одежды, они превращали «грязные» деньги в «чистые».

Для стирки небольших вещей в дороге или гостинице удобно использовать обычный полиэтиленовый пакет. Носки или колготки разминают внутри завязанного пакета вместе с водой и небольшим количеством моющего средства. Такой способ позволяет предварительно замочить вещи и выполнить стирку, не повредив ткань и не потратив много порошка и воды.

В XIX веке на стирку дамских туалетов уходила масса времени. Платья предварительно распарывали, а затем стирали и сушили каждую часть отдельно, чтобы ткань не деформировалась. После стирки одежду сшивали заново.

Существует стиральная машина «для холостяков». Белье, постиранное в таком агрегате, совсем не нужно гладить! Все дело в том, что устройство не имеет барабана: часть вещей можно разместить внутри контейнера прямо на вешалках (например, пиджаки и рубашки), а вещи поменьше (допустим, белье и носки) – на специальных полочках.

Истории известен факт, когда котенок попал в барабан стиральной машины и, пройдя полный цикл стирки на программе «Шерстяные вещи», выбрался из агрегата целым и невредимым. Единственной неприятностью для домашнего питомца стала аллергия на стиральный порошок.

Первая официально запатентованная стиральная машина была изготовлена из дерева и представляла собой ящик с рамой, наполненный до половины деревянными шариками. Внутрь загружали белье для стирки, моющее средство и при помощи рычага передвигали раму, которая, в свою очередь, заставляла двигаться шарики и перетирать белье.

⚙ Замена подшипника в стиральной машине: как сэкономить на вызове мастера

Ремонт стиральной машины, увы, дело затратное. Не всегда есть возможность вызвать мастера. Однако, существует ряд поломок, устранить которые можно самостоятельно. Сегодня в нашем обзоре расскажем, как устранить одну из самых часто встречающихся поломок – заменить подшипник в стиральной машине. Как определить поломку, что нужно знать о его замене в разных моделях, в каких случаях стоит вынимать барабан, а в каких нет, с какими сложностями могут столкнуться начинающие мастера – расскажем в этом обзоре.

Сколько подшипников в стиральной машине и где они находятся

Вы замечали насколько тихо и почти без вибрации работает новая стиральная машина. А всё потому что новый механизм и неизношенные подшипники обеспечивают такую возможность. В стандартных моделях машинок-автоматов устанавливается 2 подшипника – верхний и нижний.

И именно по характерному стуку во время работы можно понять, что подшипник вышел из строя.

Совет! Никогда не допускайте постукивания барабана, ведь за простой поломкой может стоять намного более серьёзная неисправность, которая может привести к дорогостоящему ремонту.

Как диагностировать, что износились подшипники стиральной машины

Обычно диагностика поломки ограничивается внешними признаками, это может быть:

• характерный стук;
• вибрация во время отжима;
• барабан «ходит» из стороны в сторону во время загрузки белья;
• барабан перестаёт крутится.

Если вовремя не исправить поломку, это может привести к серьезной деформации стержневого вала, может сгореть двигатель стиральной машины, а также из-за чрезмерной вибрации порваться приводной ремень, при неправильном отжиме могут повредиться важные узлы и агрегаты, что практически в ста случаях из ста приводят к потере стиральной машины без возможности восстановления её работы.

Что может спровоцировать выход подшипников из строя:

• перегруз бака машинки бельём;
• стирка тяжёлой одежды без защитной сетки (к примеру, стирка обуви и спортивного инвентаря должна проводиться в специальной сетке), что может привести к усилению вибрации и нагрузки на мотор во время отжима;
• повреждения сальника и попадание в него воды (в этом случае может возникнуть протечка);
• повреждение уплотнительной резинки вследствие стирки острых предметов, застёжек, спиц, ремней и так далее.

Замена подшипника в стиральных машинах с вертикальной загрузкой

Иногда, если вы точно уверены, что правильно диагностировали поломку, подшипники покупаются заранее. В век интернета не сложно выяснить точную маркировку детали для каждой модели.

Лучше всего покупать оригинальную модель – в этом случае вы сэкономите время на повторной сборке и разборке стиральной машины

Однако если об особенности подшипника в вашей стиральной машине нет данных, придётся заранее разобрать бытовой прибор и вытащить испорченный подшипник. Приготовьте заранее набор отвёрток и гаечных ключей, сальники, новые подшипники, силиконовый герметик, аэрозоль и литол.

Сам процесс замены подшипника требует определённых знаний и четкого соблюдения инструкций. Рассмотрим последовательность действий при замене подшипника в стиральных машинах разных типов.

Обращаем ваше внимание, что все действия с пластиковыми элементами нужно производить максимально аккуратно, чтобы их не повредить. При необходимости избавиться от ржавчины лучше использовать специальные очищающие аэрозоли. Один из таких аэрозолей – WD-40. Препарат позволяет растворить любые соединения, кроме металла.

Статья по теме:

Стиральная машина не сливает воду: основные причины. Что нужно делать: при сбое электроники, поломке датчика уровня воды, засоре фильтра или сифона, засоре крыльчатки или повреждении электропроводки, неисправности помпы; профилактика засоров и диагностика машинки — в нашей публикации.

Как снять и заменить подшипник с барабана стиральной машины с фронтальной загрузкой

В этом случае прежде всего подготовим инструменты. Процесс этот более трудоёмкий, так как придется вынимать барабан. Рассмотрим весь процесс на примере работы с автоматической стиральной машины марки Samsung, модель – s-1052. Мы специально взяли стандартную модель, чтобы на примере работы с ней показать принцип замены подшипников, который подойдёт для аналогичной работы со многими другими бытовыми приборами этого типа.

Далее следуем следующей инструкции.

Статья по теме:

Как почистить стиральную машину лимонной кислотой. Отзывы о процедуре и меры предосторожности, достоинства и недостатки данного способа чистки, народные способы избавления от накипи — читайте в публикации.

Нюансы выполнения работ на машинах разных производителей

У каждой модели стиральной машины свои особенности замены подшипника. Прежде всего разница зависит от конструкции самого агрегата.

«Indesit» (Италия)

Одна из самых сложных стиральных машинок для разборки

В этом случае лучше пригласить специалиста, который владеет навыками работы с такими агрегатами. Разборка таких конструкций потребует определённых знаний и опыта.

Важно! У некоторых моделей шкива могут быть с левой резьбой (W 84 TX), что необходимо учитывать.

Одной из самых часто встречающихся причин поломок машинок этой модели является повреждение крестовины барабана. Не забудьте отключить датчик самопозиционирования, иначе электронику может заклинить.

«LG» (Южная Корея)

У стиральных машин этой марки бак чаще всего имеет фронтальное расположение, и его легко снять после откручивания передней стенки прибора. При работе обратите внимание на отличия креплений электрического двигателя, при его разборке следует быть особенно осторожными.

«Samsung» (Южная Корея)

Конструкция машины этого типа также в большинстве своём предполагает фронтальный демонтаж барабана

Единственная сложность при выполнении работ со стиральными машинами марки «Samsung» может возникнуть с некоторой хрупкостью системы крепления подшипника.

«Atlant» (Беларусь)

Одна из самых простых стиральных машинок для разбора. Бак, по примеру советских машинок вынимается с задней стороны. Детали легко крепятся и выдерживают нагрузки. Однако стоит использовать дополнительные герметики, что обеспечит дополнительную защиту от протекания.

Сколько стоит замена подшипников в стиральной машине – обзор актуальных предложений

На цену ремонта влияет множество факторов: марка машинки, её износ, задет или не задет шкив барабана. Если заменить нужно только подшипники, то этот процесс может занять всего пару часов. Примерная цена по регионам: в Москве – от 1 000 рублей, в Санкт-Петербурге ремонт такой поломки – от 1 100 рублей, в Новосибирске – от 1 800 рублей.

А у вас был опыт самостоятельной сборки или разборке стиральной машины, на ваш взгляд, какие модели чаще ломаются, а какие нет?

Замена подшипников стиральной машины

Скрипение, сильные вибрации или стуки — это явные признаки поломки подшипников, со временем звуки и вибрации будут только усиливаться. Если вовремя не заменить неисправный элемент в дальнейшем это может привести к полной поломке стиральной машины. Полный ремонт будет стоить очень дорого, поэтому рекомендуется производить ремонтные работы на первых стадиях.

Основной причиной поломки является долгий срок эксплуатации. Так же детали могут выйти из строя из-за попадания воды (вода приводит к появлению коррозии, что впоследствии уменьшает период жизни стиральной машины). Утечка воды чаще всего происходит из-за сальника. Среднее время эксплуатации сальников составляет от 5 до 7 лет. Если хотите поменять подшипники, обязательно поменяйте и сальники: вы сэкономите и время, и деньги.

Инструменты, которые понадобятся для ремонта стиральной машинки

Для замены подшипника в стиральной машине своими руками вам понадобятся следующие инструменты:

• плоскогубцы;
• отвертки — фигурная и прямая (понадобятся разные размеры);
• ключи рожковые и накидные;
• зубило;
• молоток.

Также для ремонта вам понадобится помощник, так как в стиральной машинке есть очень тяжелые детали. Перед тем как начать ремонт, необходимо отсоединить все провода и шланги, идущие от машинки (электропровод, шланг водоснабжения).

Новые сальники и подшипники можно приобрести в нашем интернет-магазине или в магазине сантехники. При покупке вам должны предоставить сертификаты и паспорта на данные детали, а также гарантийные талоны.

Самостоятельная замена подшипников — это долгий и тяжелый процесс. Перед началом замены тщательно ознакомьтесь с инструкцией и убедившись, что все пункты понятны — приступайте к ремонту.

Пошаговая инструкция замены подшипников

Для примера была взята стиральная машина десятилетнего возраста. Для того чтобы самостоятельно заменить подшипник делаем следующее:

Снимаем клипсы, держащие водоснабжающий шланг, затем откручиваем все болты и аккуратно снимаем крышку.

Делаем несколько фотографий (хорошего качества), чтобы запомнить где какие провода и клеммы находились изначально, потом снимаем их.

Отсоединяем и отводим в сторону датчик температуры. Все действия с датчиков делаем очень аккуратно, чтобы не повредить.

Полностью откручиваем стяжные болты, стягивающие барабанный ободок. Снимаем прокладку и саму крышку.

Извлекаем барабан из стиральной машины.

С вала барабана откручиваем крепящую гайку.

После снятия крышки барабана необходимо аккуратно расположить ее на заранее подготовленную подставку. Чтобы избежать повреждения резьбы возьмите деревянную или резиновую дощечку, приложите ее и только потом бейте молотком для выбивания барабанной оси из подшипника.

С помощью прямой отвертки вытаскиваем сальник, а затем и сам подшипник. С другой стороны, повторяем действия и извлекаем второй подшипник (самое главное делать это аккуратно, чтобы подшипники не деформировались).

Перед тем как устанавливать подшипники барабана стиральной машины необходимо смазать «литолом». После смазки вставляем подшипники и сальники на место в обратном порядке, также в обратном порядке и собираем всю машину.

Пошаговая инструкция по замене подшипника в домашних условиях

Стиральные машины всех производителей могут ломаться в силу некорректного использования, скачков напряжения и износа. Чаще всего поломкам подвержены комплектующие, на которых оказывается постоянная сильная нагрузка. К примеру, может понадобиться замена подшипника, выявить поломку которого достаточно легко. Если вы слышите в процессе стирки шумы и стук, сильную вибрацию, это свидетельствует о том, что старый подшипник изношен и требует замены. Процедуру можно выполнить самостоятельно, и в данном материале мы приведем пошаговую инструкцию и советы, как сделать все правильно.

Как определить, что требуется замена?

Стоит отметить, что износ подшипника можно легко и быстро определить. Если вы заметили странные звуки во время стирки, вибрацию или скрежет, это практически всегда свидетельствует о поломке подшипника. Также при надавливании руками на верхнюю и нижнюю части барабана явно чувствуется люфт.

Ремонт стиральных машин лучше доверить профессионалам.

Представляем вам наш уникальный каталог частных мастеров и сервисных центров – BigWash.ru

Выберете в фильтре свой город и мастера: по рейтингу, отзывам, цене!

Если подшипники изношены немного, люфт может не ощущаться, он проявится позднее в процессе эксплуатации. В случае полного износа подшипники утрачивают работоспособность, что приводит к заклиниванию барабана и протеканию. Поэтому если вы заметили нестандартные звуки и вибрацию, старайтесь сразу выполнить замену. Ведь часто поломка подшипников приводит к полной неработоспособности стиральной машины и необходимости дорогостоящего капитального ремонта.

Подшипники могут прийти в негодность при длительной и интенсивной эксплуатации стиральной машины. Поломка может произойти и по причине попадания воды, ведь протечка вызывает коррозию металла. Протечка может случиться по причине того, что сальник через 5-7 лет работы утрачивает способность задерживать воду. Сальник расположен непосредственно рядом с подшипниками, поэтому их замену следует проводить одновременно.

Его замена требуется для дальнейшего нормального функционирования техники. Ведь при несвоевременной замене изношенного подшипника произойдет поломка барабана и прочих узлов техники, что в конечном результате приведет к необходимости приобретать новую машину.

Перечень инструмента и деталей для ремонта

Список требуемых инструментов может варьироваться в зависимости от модели и специфики стиральной машины. Мы рекомендуем вам подготовить такие инструменты для проведения ремонтных работ:

• рожковые ключи от 12 до 19;
• набор торцевых ключей аналогичных размеров;
• шестигранные ключи;
• молотки резиновый и стандартный;
• плоские и крестовые отвертки;
• разводной ключ;
• смазка;
• выбойник или зубило;
• новый сальник и подшипники.

Советуем запастись изолентой, герметиком и ветошью, которые нужны для уплотнения и предотвращения протечек. В случае отсутствия резинового молотка, можете использовать обычный и подкладывать под него деревянный брусок, что позволить предотвратить повреждения и развальцовку в процессе вытаскивания вала.

Из деталей вам потребуются два новых подшипника и сальник. Чтобы не ошибиться в выборе деталей, можно сначала разобрать агрегат, и по номерам на подшипнике найти оригинальные запчасти или аналоги, подходящие для вашей модели стиральной машины. Лучше покупать оригинальные комплектующие, они обеспечивают длительный период эксплуатации и надежность.

Этапы замены подшипника

Основное правило при выполнении ремонта и почти полной разборке стиральной машины – детально записывать или делать поэтапные фотографии процесса, чтобы при сборке не остались лишние запчасти. Рассмотрим пошагово процедуру разборки агрегата с фронтальной камерой загрузки и замену подшипника.

Прежде чем приступать к ремонтным работам, отсоедините стиральную машину от коммуникаций – электричества, воды, слива.

Разборка стиральной машины

Чтобы разобрать аппарат и добраться до подшипника, понадобится выполнить такие действия:

• снять верхнюю крышку, открутив два самореза на задней панели. Затем крышку нужно сдвинуть и поднять;
• снять верхнюю и нижнюю панели. Вытащите контейнер для порошка, выдвинув его и нажав специальную кнопку. Для отсоединения приборной панели необходимо открутить саморезы, расположение которых варьируется в зависимости от модели агрегата. Как правило, несколько саморезов располагаются в месте за порошкоприемником, и один расположен с правой стороны. После выкручивания всех саморезов снимите верхнюю панель управления. Для ее полного отсоединения вытащите все фишки управляющей платы из гнезд.

Рекомендуем нанести пометки маркером на фишки и гнезда, чтобы избежать перепутывания их при сборке.

Для снятия нижней панели отверткой нажмите на соответствующие защелки и вытащите ее:

• снимите манжету – это резиновая деталь, которая одной стороной одета на бак, а второй на переднюю панель. На окружности нащупайте пружину, соединяющую концы хомута. Затем подденьте ее плоской отверткой и вытащите с хомутом;

• снимите переднюю панель. Для этого закройте дверцу, открутите саморезы снизу и сверху панели. Выполняйте процедуру с особой тщательностью, поскольку она подсоединена к стиральной машине посредством провода, его также необходимо отсоединить, сняв фишку;
• отсоедините все детали от бака. С этой целью открутите болты на задней части агрегата, держащие заливной клапан. Для снятия панели открутите все саморезы, отсоедините патрубки и провода. Далее открутите хомут и сливной патрубок.

В патрубке для слива может остаться вода, поэтому заранее подготовьте емкость или тряпку.

• отсоедините провода, соединенные с ТЭНом и двигателем. Можно также для удобства отсоединить провода от насоса;

• открутите нижний и верхний противовесы на передней или задней части стиральной машины, чтобы уменьшить массу бака. Затем отсоедините патрубок, идущий к показателю уровня воды, и амортизаторы агрегата. Открутите болты внизу, держащие амортизатор, гаечным ключом подходящего размера;
• бак останется висеть на пружинах, снимать его необходимо с особой аккуратностью, чтобы избежать механических повреждений. Поднимите его, отцепите пружины и только после этого вытащите деталь наружу. Затем открутите мотор и амортизаторы с бака.

Ремонт стиральных машин лучше доверить профессионалам.

Представляем вам наш уникальный каталог частных мастеров и сервисных центров – BigWash.ru

Выберете в фильтре свой город и мастера: по рейтингу, отзывам, цене!

Разборка бака

Чтобы обеспечить доступ к подшипнику, нужно разобрать бак на две части и достать барабан. Половины бака в разных моделях соединяются защелками или болтами по окружности бака. Дальнейшая последовательность действий такова:

• снимите шкив для отсоединения барабана от задней половины бака, для этого открутите гаечным ключом болт, фиксирующий шкив на оси барабана. Уберите шкив, а болт вкрутите назад, чтобы в процессе выбивания барабана не нанести повреждения валу;

• затем молотком с незначительным нажимом постучите по валу, чтобы его выбить, необходимо действовать с особой внимательностью, чтобы не изогнуть болт. После утопления вала до уровня шляпки болта выкрутите его и достаньте барабан из бака;
• проведите проверку целостности вала, затем вставьте новые подшипники и проверьте отсутствие люфта. В случае просвета понадобится также замена крестовины с валом по причине изношенности.

Замена подшипников

Они расположены в задней стенке барабана, сначала извлекается сальник плоской отверткой, и затем подшипники:

• чтобы выбить два подшипника, направляете металлический стержень и точными ударами молотка стучите по нему в направлении крест на крест. Так выбиваются оба подшипника, причем меньший выбивается в направлении изнутри бака, а большой – наружу.

Бак является хрупкой деталью, поэтому с целью предотвращения его повреждений выбивать подшипник следует, оперев бак на колено.

• затем очистите заднюю крышку и места под новые подшипники от грязи;
• достаньте новый маленький подшипник, и забивайте его при помощи стержня и молотка до упора. Затем с другой стороны установите второй аналогичным образом;
• набейте сальник водоустойчивой смазкой и поставьте на место.

Сборка стиральной машины

Для сборки необходимо выполнить такой перечень действий:

• после установки подшипников и сальника смажьте втулку вала смазкой и вставьте в заднюю крышку;
• соедините части бака, поменяв уплотнитель или заполнив паз слоем герметика;
• выполните сборку по фотографиям, сделанным в процессе разборки.

Приводим для вас видео по замене подшипников, благодаря которому вы сможете рассмотреть процесс выполнения ремонта.

Замена подшипника в агрегате с вертикальной загрузкой осуществляется схожим образом, учитывая особенности конструкции.

Причины выхода из строя подшипника

Физический износ подшипников происходит, как правило, через 5-6 лет активной эксплуатации. Если детали вышли из строя раньше этого срока, причинами этого могли быть:

• постоянная перегрузка агрегата бельем, вес которого превышает допустимый;
• пользователь не предпринимает меры по устранению возникающих неисправностей;
• заводской дефект;
• несвоевременный ремонт деталей при их природном износе.

Итак, мы привели для вас детальную пошаговую инструкцию по замене подшипника в стиральной машине. Чтобы предотвратить дальнейшие поломки и протекания, необходимо каждый шаг выполнять тщательно и не допускать повреждений деталей.

Как поменять подшипник на стиральной машине: подробная инструкция о процессе замены

Стиральные машины во время стирки могут издавать тихий равномерный шум, не «подпрыгивая» в режиме отжима. Но если она начинает трястись и издавать сильный грохот, следует проверить ее рабочее состояние. Вполне вероятно, что придется поменять подшипник на стиральной машине. Эту процедуру можно провести самостоятельно, если соблюдать рекомендации и действовать аккуратно.

Необходимые инструменты

Добраться до подшипника без специальных инструментов не получится, ведь предварительно необходимо разобрать стиралку. Чтобы не повредить запчасти, вооружиться только одной отверткой не выйдет. Для этой цели потребуется целый список:

• плоскогубцы;
• отвертки – шлицевая и крестовая;
• зубило;
• обычный молоток;
• водостойкий герметик;
• набор ключей;
• резиновый молоток (опционально).

Смена подшипника своими руками – трудоемкий и ответственный процесс на каждом этапе. По сути, придется полностью разобрать стиральную машину, а потом и собрать. Каждый шаг желательно фотографировать, последовательность действий – записывать. Только в таком случае удастся провести замену успешно.

Как выбрать новый подшипник

Главным пунктом в подготовке к тому, чтобы заменить старый подшипник в стиральной машинке, является покупка новых деталей. Потребуется новый сальник и 2 подшипника, которые должны быть идентичны предшественникам. Существует два способа выбрать подходящий подшипник:

1. Переписать модель и фирму стиралки, пойти в магазин запчастей и попросить деталь для своей машинки.
2. Разобрать стиральную машину, вынуть подшипники и сальник, пойти с ними в магазин запчастей и выбрать точно такие же детали.

Конечно, лучше всего использовать обе возможности, чтобы покупка была максимально точной. Предпочтение всегда отдается оригинальным деталям! Обычно подшипник начинает «свистеть» через 5-6 лет эксплуатации, когда срок гарантии подходит к концу. Только выбор качественных «родных» деталей позволит ремонту прослужить несколько лет.

Сколько подшипников в стиральной машине

Поломка подшипника приравнивается к капитальному ремонту стиральной машины. Это не преувеличение, ведь подшипниковый узел связывает шкив и барабанную технику. Обычно эту деталь крепят в крестовину в задней части бака, реже – в сам бак. Если подшипник с барабана стиральной машины еще не сняли, следующий факт может удивить: их два, внутренний и внешний. Возле барабана ставится более мощный, на него идет вся основная нагрузка.

Какие нужны подшипники для машин разных производителей

Как отмечалось выше, выбирать подшипник нужно, ориентируясь на модель стиральной машины или саму извлеченную деталь. Т.к. известных брендов этого устройства не так много, удается проследить их предпочтения по выбору комплектации:

• LG и Bosch. Обычно применяют марки 6203-6206, реже – 6305, 6306.
• Ariston. Обычно это SKF ВА2В 306037 (двухразрядный), реже 203-206 ZZ.
• Indesit. Лучше ориентироваться по конкретным размерам. При параметрах 2см, 4,7 см и 1,4 см для внутреннего, внешнего диаметров и высоты соответственно, а при значениях в 2,5 см, 5,2 см и 1,5 см – ZVL 6205-2RSR.
• Beko. Только номера от 6203 до 6205.
• Ardo. 6204 и 6305 встречаются чаще всего, реже 6202 и 6203.

Этот список носит ознакомительный характер, полностью опираться на него не следует. Особенно это касается новейших моделей – производители вольны использовать необычные детали. Что касается материала, бывают металлические и пластиковые подшипники. Причем последние считаются надежнее – они также сделаны из металла, но покрыты пластиком. Однако подшибники в стиральных машинах автомат рекомендуется менять на тот же тип, что был установлен прежде.

Как заменить

Перед началом работ по замене подшипника нужно отключить машинку от электричества и водных коммуникаций, убрать с поверхности любые вещи. Не всегда возможно вынести стиральную машину на более свободное место, поэтому нужно приготовить несколько емкостей для раздельного хранения деталей на время ремонта. Каждый шаг нужно записывать и фотографировать, иначе собрать обратно стиралку не получится!

Верхняя крышка

Верхняя крышка крепится саморезами у дальней стенки – их нужно открутить. После этого сдвинуть крышку назад и снять ее – до окончания ремонта ее можно отложить в сторону. После этого требуется извлечь дозатор (отсек для порошка), для чего следует надавать на защелку. Следующий черед – панели управления, она снимается посредством откручивания саморезов.

Задняя и передняя крышка

Хомут надежно фиксирует манжету – резинку, надетую на ободок бака и переднюю анель. Чтобы снять хомут манжеты, пригодятся либо плоскогубцы, либо шлицевая отвертка в зависимости от модели. Ими нужно аккуратно поддеть пружинку и вытаскивать его. После снятия внешнего хомута нужно отделить от передней части корпуса машинки манжету и заправить ее внутрь.

Теперь настала очередь блокировки: открутив два винта, просунуть руку между манжетой и стенкой и отсоединить замок. Снять остатки крепления и саму переднюю панель, а вместе с ней и заднюю крышку.

После снятия передней крышки откроется вид на управляющий элемент, который не удастся открутить также просто. Нужно крайне аккуратно снять фишки с проводами из гнезд, предварительно сфотографировав и пометив маркером гнезда. Если оставить проводку как есть, во время работы велик риск задеть ее.

Элементы вверху бака

Под верхней панелью находятся дозатор и панель управления, снятые ранее. Теперь, чтобы снять саму верхнюю панель, нужно открутить саморезы и вынуть ее. Патрубок снимается вместе с хомутом, для этого нужно подготовить тряпку: в патрубке могла остаться вода. Затем нужно отсоединить все провода, подсоединенные к ТЭНу. Удобно, если уже снята задняя крышка – с ее стороны удобнее обесточивать ТЭН. Крепление проводов производится посредством стяжек и проволоки, их нужно отсоединить в местах стыка с баком. Двигатель будет снят снаружи стиралки, поэтому провода нужно отсоединить и от него.

Разборка передней части

Грядущая цель – съем бака, для чего нужно открутить противовесы. Они находятся спереди и сзади стиральной машины, без них бак легче и его проще вынуть. Посредством отсоединения патрубка на датчик воды, можно приступать к выемке амортизаторов: открутить нижние болты гаечным ключом.

Все, что теперь удерживает бак – пружины, в таком положении он неустойчив. Поддерживая его снизу, следует открепить пружинки и вынуть бак. Затем снять с бака ремень и вынуть двигатель и амортизаторы. После этого можно приступать к разборке бака и непосредственной замене прохудившегося подшипника.

Разборка бака

Для разборки бак удобнее положить на стол – его нужно будет разделить на две части. Для начала снять манжету, но оставить метку ее возвращения назад. Затем убрать хомут (если уже не был убран) и изъять манжету. Шкив крепится на 1 болте, который откручивается в положении бака лежа на боку. После снятия этой детали следует утопить вал в баке – если силы рук не хватит, можно использовать резиновый молоток.

Половинки бака держатся на защелках и винтах – открутив их, разъединить части. После этого рекомендуется осмотреть крестовину, вал и другие детали на предмет износа. Дело в том, что поврежденные подшипники, работая в таком состоянии долгое время, могли повлиять на состояние других частей. При необходимости их также следует заменить.

Замена подшипника

Чтобы выбить обойму старых подшипников из барабана стиральной машины, потребуется металлический стержень и молоток. Стержень нужно передвигать в направлении крест-накрест от подшипника, ударяя по нему молотком. Таким образом удастся выбить деталь из своего места: большой снаружи бака, маленький – изнутри. После того, как были вынуты старые подшипники, нужно тщательно прочистить их места – там наверняка скопилось много грязи.

Установка новых деталей начинается с маленькой: используя тот же метод, что и для выбивания, забить подшипник на новое место. Он должен «сесть» до упора, пока удары по нему не станут звонкими. Аналогично установить второй подшипник.

После этого нужно смазать сальник специальной смазкой и поместить его обратно. Использовать все тот же молоток, но действовать осторожнее – сальник более хрупкий.

Сборка стиральной машины производится в обратном порядке, который обязательно должен быть записан и отмечен маркером.

Особенности замены в машине с вертикальной загрузкой

Машинки с вертикальной загрузкой не требуют полной разборки для замены подшипника. Достаточно лишь открыть боковую панель и получит доступ к шкиву. После его демонтажа откроется ступица – съемная деталь, в ней запрессованы подшипник и сальник. Она съемная, крепится на нескольких болтах. Т.е. заменяется ступица полностью, приобрести ее можно сразу комплектом.

Замена подшипника у стиральной машины – трудоемкий процесс, в ходе которого нужно действовать методично и скрупулезно. Записывая каждый шаг, аккуратно раскладывая детали и саморезы к ним в отдельные емкости, удастся не потерять нить процесса. Не менее важно приобрести подходящую деталь для замены, другие просто не подойдут.

Пошаговая инструкция, как на стиральной машине поменять подшипник

Внутренние детали стиральной машинки, на которые поступает сильная нагрузка, со временем выходят из строя. Одним из важных компонентов является подшипник. Если деталь стала функционировать неисправно, нужно разобраться, как правильно поменять подшипник на стиральной машине.

Первые действия

Столкнувшись с проблемой, нужно сразу предпринять ряд действий, чтобы снизить риск появления новых неисправностей. В частности, требуется:

• извлечь белье из барабана, если подшипник сломался во время стирки;
• выключить машинку и вытянуть вилку из розетки.

Причины поломки подшипникового узла

Неисправность подшипника возникает при некорректном использовании стиралки, естественном износе внутренних деталей, механическом повреждении. При наличии поломки нужно установить конкретную причину, чтобы выполнить соответствующий ремонт либо замену.

Изношенный сальник

Износ сальника приводит к протечке воды в процессе стирки, из-за чего влага разрушает подшипник. Сальник используется для защиты подшипников от прямого контакта с жидкостью. Элемент крепится на единой оси с подшипниками со стороны барабана. Под сальником размещена втулка, обеспечивающая движение манжетных кромок, что исключает проникновение воды.

Сломанный сальник не способен защитить подшипник, поэтому требуется комплексная замена компонентов.

Нарушение правил установки стирального автомата

При установке машинки нужно соблюдать определенные правила. Перед первой стиркой следует открутить транспортировочные болты, зафиксировать агрегат на ровной поверхности и выполнить подключение к электросети и водоснабжению согласно прилагаемой инструкции.

Регулярная перегрузка бака

Перегрузка барабана стиральной машинки бельем на постоянной основе приводит к усиленному воздействию на подшипник. Высокая нагрузка приводит к разрушению компонента.

Симптомы

Заметить неполадку подшипника возможно по характерным признакам. При наличии симптомов поломки подшипника удастся выяснить причину и провести ремонт.

Барабан не крутится, но мотор работает

В случаях, когда двигатель машинки исправно функционирует, но барабан не прокручивается, нужно провести диагностику. С высокой вероятностью при осмотре состояния внутренних компонентов будет обнаружена поломка подшипника.

Барабан вращается, но издает нетипичный звук. Существенная вибрация

Если во время стирки машина издает нехарактерные стуки и шум, а вибрация усиливается, по сравнению с нормальным режимом, это является основными признаками поломки подшипника.

Как правило, данные симптомы возникают при механическом повреждении компонента.

Нет отжима

Проблемы с запуском функции отжима часто связаны с поломкой либо износом подшипников. Вариантов сбоя режима отжима несколько:

• машинка не отжимает белье и останавливает цикл стирки;
• отжим не начинается после слива жидкости из барабана;
• режим запускается во время стирки, но не происходит на завершающей стадии полоскания.

В зависимости от нюансов некорректной работы функции отжима определяется конкретная разновидность поломки. На основании симптомов неисправности проводится соответствующий ремонт.

Необходимые инструменты

При большинстве поломок подшипника возникает необходимость его замены вместе с сальником. Для проведения комплексной замены нужно подготовить набор инструментов, без которых невозможно правильно выполнить процедуру.

Пассатижи

С помощью пассатижей удобно откручивать внутренние крепежные элементы. Чтобы получить доступ к подшипнику, придется снять несколько механизмов, поэтому обойтись без плоскогубцев не удастся.

Рожковые ключи различных размеров

Рожковые гаечные ключи обладают U-образным рабочим основанием и подходят для откручивания шестигранных фиксаторов. Ключи охватывают 2 или 3 стороны крепежа. Для замены подшипника нужно подготовить несколько разновидностей рожковых ключей, включая следующие:

1. Двухсторонние ключи, которые имеют 2 рабочие области, отличающиеся диаметром. При помощи данных ключей можно устанавливать и снимать крепежи разных размеров.
2. Односторонние рожковые ключи ударного типа, которые помогают снимать старые крепления с проржавевшей резьбой. Для демонтажа нужно приложить к ключу ударную силу молотка.
3. Ключи с выпуклой рабочей поверхностью, используемые для крепежей со смятыми гранями.
4. Рожковые ключи с разными углами между осью и головкой. Стандартный показатель составляет 15 градусов, но также имеются ключи с углом 30-70 градусов. Чем больше угол, тем проще использовать инструмент в условиях ограниченного пространства, поскольку приходится реже его перекидывать.

Молоток

Воздействие молотка требуется для демонтажа креплений, которые по причине продолжительной эксплуатации машинки и контакта с влагой покрылись ржавчиной. Молоток позволяет создать достаточную ударную силу, чтобы открутить фиксаторы.

Стержень из металла с диаметром карандаша или тупое зубило

С помощью зубила можно пробить отверстие в металлических деталях либо отделить застрявшие компоненты от поверхности. Внешне зубило представляет собой металлический стержень, на окончании которого находится рабочая часть в форме наточенного острия.

Основание зубила является плоским и применяется для установки инструмента в отбойный молоток, перфоратора либо иной инструмент со схожим предназначением.

Крестовая и шлицевая отвертки

Несколько разновидностей отверток применяются для откручивания болтов, удерживающих внутренние компоненты. В зависимости от конструктивных особенностей стиральной машинки могут потребоваться отвертки разных размеров.

Стадии разборки

Непосредственный процесс разборки стиральной машинки состоит из нескольких этапов, при выполнении которых нужно учесть ряд нюансов. В противном случае можно столкнуться со сложностями и спровоцировать возникновение новых неисправностей. При разборке оборудования также важно соблюдать последовательность.

Отсоединение от коммутаций

В целях безопасности и удобства разборки корпуса стиралки нужно отключить ее от инженерных коммуникаций. Сначала машинку отключают от сети, а затем откручивают шланги, подведенные к системе водоснабжения.

Фиксация всех этапов с помощью фотоаппарата или видеокамеры

Не имея достаточного опыта и навыков в разборке стиральных машин, можно запутаться в процессе обратного сбора. Неправильное закрепление деталей приводит к некорректному функционированию оборудования и серьезным поломкам. Чтобы упростить задачу, рекомендуется делать фотографии и видео каждого этапа разборки, а после замены подшипника выполнять процесс сбора в обратном порядке.

Снимаем крышку и приборную панель

Процесс откручивания крышки зависит от конструктивных особенностей, которых придерживаются различные производители. В большинстве моделей снять верхнюю крышку можно посредством выкручивания саморезов, размещенных с торца чуть ниже крышки. Затем верхнюю часть смещают назад на 3-5 см, слегка надавливая в горизонтальном направлении.

После съема крышки получают доступ к приборной панели, которая зафиксирована изнутри крепежными элементами. Саморезы расположены под дозатором для порошка и с обратной стороны панели. Для начала нужно извлечь отсек, а потом открутить винты, удерживающие панель, и потянуть ее на себя.

Освобождение люка, снятие задней стенки

Задняя стенка крепится на защелках и очень просто снимается. Достаточно потянуть стенку на себя, а если она не будет освобождаться от защелок, нужно отогнуть их с помощью отвертки и достать стенку.

Извлечение ТЭНа, проводки, бака

Нагревательный элемент и проводка расположены под задней панелью, поэтому следующим этапом является извлечение данных компонентов. Затем остается вытащить бак, который может быть цельным либо состоящим из двух половинок.

Разборка демонтированной конструкции

Чтобы разобрать неспаянный бак, нужно найти место соединения двух половинок и открутить винты, которые удерживают обе части. Затем достают сальники, поддевая их простой плоской отверткой. Подшипники выбивают молотком и прутом из металла, диаметр сечения которого должен быть идентичным диаметру подшипников. Демонтировать компоненты барабана нужно аккуратно, чтобы не нарушить его целостность.

Вскрытие цельнолитого бака

Разобрать цельный бак сложнее, чем неспаянный. Процесс разборки происходит следующим образом:

1. Бак извлекают из стиральной машинки и находят место сварного шва. На расстоянии 4-5 см делают отверстия на шве с помощью дрели с диаметром сверла 3-4 мм.
2. Воспользовавшись ножовкой по металлу, распиливают бак вдоль шва.
3. Разделив деталь, получают доступ к валу и выполняют его замену, после чего собирают бак в обратном порядке. Для соединения частей бака используют специальный клей и дополнительно фиксируют шурупами.

Поэтапная замена изношенных подшипников своими руками

После разборки стиральной машинки нужно переходить непосредственно к замене старых подшипников. Процесс снятия и установки компонентов требует соблюдения ряда нюансов.

Подготовительные работы

Для выполнения работы по замене подшипника рекомендуется выдвинуть корпус стиральной машинки дальше от стен, чтобы можно было беспрепятственно передвигаться вокруг устройства. Чтобы выполнить замену, следует заранее вооружиться необходимым инструментом и приобрести новые подшипники. Выбирать компоненты проще всего на основании характеристик изношенных деталей.

Удаление испорченной детали

После разделения бака на две половины нужно очистить от загрязнений область вокруг подшипников и выбить их с помощью зубила либо другого подходящего инструмента. Помимо подшипников, приходится удалить сальник. Освобожденное посадочное гнездо требуется прочистить от грязи и смазать литолом.

Установка новых подшипников

Смена подшипников так же, как и удаление старых компонентов, проводится с помощью зубила и молотка. Подшипник следует обработать пластичной смазкой и надежно зафиксировать в посадочном гнезде.

Обратная сборка стиральной машинки

Сборку стиральной машинки выполняют в обратном порядке. Сначала на место устанавливают бак, а затем все остальные извлеченные детали. При сборе нужно использовать фотографии и видео, сделанные в процессе разборки, чтобы не допустить ошибок. После окончательной сборки рекомендуется выполнить тестовую стирку и удостовериться, что оборудование исправно функционирует.

Особенности ремонта при вертикальной загрузке

При необходимости заменить неисправный подшипник в машинке с вертикальной загрузкой нужно учесть ряд конструктивных особенностей. В данных разновидностях оборудования барабан обладает опорой на 2 полуоси и 2 вала. Процесс замены благодаря такому устройству заметно проще.

После отключения стиралки от инженерных коммуникаций остается убрать боковые части корпуса, чтобы получить доступ к внутренним механизмам.

Сначала заменяют подшипник со стороны, где отсутствует шкив привода. Для этой цели снимают суппорт, который представляет собой соединенные в одном корпусе подшипники и сальник. Менять суппорт со стороны внутреннего двигателя начинают с извлечения ремня и шкива барабана. Далее приступают к снятию колодок заземления, после чего откручивают сам суппорт.

Место размещения сальника и самого вала прочищают от скопившейся грязи, а затем обрабатывают смазочным материалом. При установке нового подшипника важно не допустить перекоса уплотнительного материала. В противном случае он не сможет обеспечить защиту от протекания жидкости, что спровоцирует возникновение очередной неисправности. После установки нового сальника и подшипника надежно закручивают суппорт, избегая повреждения резьбового соединения. Последующую сборку стиральной машинки проводят в обратном порядке.