Фундамент на глине, какой фундамент построить на глине

Фундамент на глине

Фундамент на глине при строительстве вызывает немало сложностей, особенно при близком расположении грунтовых вод. Глины, насыщенные водой – рекордсмены по силе морозного пучения. На фундаменты и все другие подземные строения на глине эти силы влияют, вызывая серьезные деформации, трещины, провалы и разрушения. Конечно, большей частью в тех случаях, когда фундамент на глине спроектирован с ошибками и без учета влияния грунтов основания.

Морозное пучение глин

Мерзлотоведение – это раздел инженерной геологии и очень серьезная наука, которая в числе прочего разрабатывает особые методы исследования особенностей промерзших грунтов и способы качественного строительства на этих крайне непростых грунтах.

Влажная глина промерзает довольно сложным образом. Глина замерзает не сразу всем массивом, так как она имеет поры, хотя визуально это и не заметишь. Сначала становится льдом вода в крупных порах и цементирует частицы грунта, в результате чего слабая глина превращается в скальный грунт, который можно разрабатывать только киркой, а то и взрывчаткой. Увеличение объема при замерзании около 9%. Понятно, что весной эта скала превратится в грязь.

Но на замерзании воды в порах грунта дело не заканчивается, поскольку в течении долгой зимы идет процесс постоянного возрастания влажности глины, по причине подсоса грунтовой воды из нижнего горизонта. А если УГВ высокий и эта вода рядом – замерзший грунт может вобрать ее столько, что образует целые прослойки из льда, при этом настолько увеличит свой объем, что легко и просто поднимет дом, вспучит дорожную одежду из асфальтобетона, деформирует железнодорожные полотна и взлетную полосу аэродрома и т. подобное. Десятки сантиметров пучения зимой – явление нередкое.

А весной налицо результат этого явления, получившего название морозного пучения – жидкий растаявший грунт становится грязью, асфальт разрушен, на дороге ямы и выбоины, здания дали просадку, а фундамент пошел трещинами. И ремонт зачастую уже не поможет.

Еще одно «интересное» явление – промерзший водонасыщенный грунт имеет свойство смерзаться с фундаментом, в том числе и со сваей, как и с любой подземной конструкцией. Давление от мерзлого грунта, возникающее при этом, настолько велико, что ломает сваи. На вертикальные поверхности фундаментных стен эти силы действуют по касательной, и разрушая, и выталкивая строения из земли. Одно из эффективных средств предотвратить все это – устроить вертикальную гидроизоляцию фундамента с применением рулонных материалов, это существенно снизит сцепление и заставит мерзлый грунт «скользить» по поверхности, при этом касательные силы пучения будут в значительной степени нивелированы.

Но профессиональные строители и дорожники не просто имеют кучу неприятностей от процесса морозного пучения, а вполне эффективно с ним борются. Способы разные, иногда с применением химии. Но на своем участке лучшим методом борьбы с пучинами является простое средство – осушение. Если удалось отвести воду, устроив эффективную систему дренажа, то пучение или не возникнет, или будет намного слабее.

Но прежде чем бороться, нужно узнать врага в лицо. Чтобы возвести капитальный дом на глинистом грунте, нужны геологические исследования и проектные расчеты. Обращение в проектную организацию в данном случае будет практичным решением, а строительство с соблюдением технологий, и по проекту, выполненному специалистами, избавит от неприятных сюрпризов в дальнейшем.

В случае, когда строится баня, гараж или небольшой дом, выполнить качественный фундамент на глинистой почве возможно самостоятельно, изучив вопрос технически и руководствуясь строительными нормативами.

Определение характеристик грунта

Сначала нужно определиться с некоторыми характеристиками грунтов вашего участка:

Содержанием глинистых частиц в почве
Влажностью грунта
Глубиной промерзания грунтов (ГПГ) для данного района
Уровнем грунтовой воды (УГВ)

О том, как визуально определить состав грунта, многих людей учить не надо, все, кто имеет дело с землей, прекрасно разбираются, что же за грунт у них под ногами.

Если взять в руку комок влажного грунта, размять и попробовать скатать его колбаской или сделать «шнур», то песок – просто рассыплется, суглинок или «жирная» супесь сначала скатается колбаской, но быстренько потрескается и развалится на кусочки. Но если в ладони скаталась целая и эластичная «колбаса» – ясно, что перед вами глина. То есть – вы имеете грунтовое основание для строительства особой сложности.

Влажность тоже можно оценить без лабораторных методов, хотя и не в точных процентах. Если оставить комок глинистого грунта на воздухе, и он будет сохнуть часами – значит, глина влажная. Именно такая глина способна дать сильные сезонные пучения и подвижки.

Уровень грунтовой воды участка определяется, если есть колодец. Если нет – можно определить при бурении скважины или шурфа. Информацию можно получить и от соседей, ведь при строительстве часто копают колодцы и бурят скважины.

Глубина промерзания грунта

Глубина промерзания грунта – являются справочными данными, они есть в строительных нормативах, с классификацией по районам строительства.

Таблица с нормативной глубиной промерзания

Город	Нормативная глубина промерзания суглинки, глины	Нормативная глубина промерзания пылеватые и мелкие пески	Нормативная глубина промерзания крупных и средних песков	Нормативная глубина промерзания крупно-обломочных грунтов
Москва	1,35	1,64	1,76	2,00
Дмитров	1,38	1,68	1,80	2,04
Кашира	1,40	1,70	1,83	2,07
Владимир	1,44	1,75	1,87	2,12
Тверь	1,37	1,67	1,79	2,03
Калуга	1,34	1,63	1,75	1,98
Тула	1,34	1,63	1,75	1,98
Рязань	1,41	1,72	1,84	2,09
Ярославль	1,38	1,80	1,93	2,19
Вологда	1,50	1,82	1,95	2,21
Нижний Новгород	1,49	1,81	1,94	2,20
Санкт-Петербург	1,16	1,41	1,51	1,71
Новгород	1,22	1,49	1,60	1,82

Выбор типа фундамента на глине

Выбор вида фундамента на глине зависит как от глубины промерзания, так и от высоты прохождения подземных вод.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент на глине

Если УГВ намного ниже глубины промерзания, то возможен выбор для небольшого строения МЗЛФ – мелкозаглубленной монолитной ленты. При этом есть несколько особенностей:

Сечение ленты нужно принять в виде трапеции, опирающейся на широкое основание, или сделать Т-образное уширение подошвы ленты. Эти меры приведут к увеличению площади подошвы фундамента, и как следствие – к снижению удельного усилия на фундамент от грунта.

Под фундамент необходима подушка – не менее 40 см крупного песка, уплотненного послойно, слоями до 10 см. подушка может быть выполнена из щебня или пескогравийной смеси. Главное – это основание будет дренирующим, то есть отведет от фундамента воду. Еще одна функция подушки – она является амортизатором.

Наружная вертикальная гидроизоляция фундамента обязательна, и выполнять ее нужно, используя рулонные гидроизоляционные материалы высокой прочности. Создав скользящую поверхность, гидроизоляция ослабит сцепление мерзлого грунта с фундаментными стенами, не позволит глине налипать на фундамент. В результате увеличившая свой объем замерзшая глина будет сдвигаться своей массой отдельно от стены фундамента, не вызывая его сдвиг, поднятие и разрушение. Утеплить фундамент – также мера рациональная. Конечно, если строится подвал с отоплением, утепление делают в любом случае.

Отмостка вокруг постройки, имеющая в составе «пирога» утепляющий слой, значительно снижает действие сил морозного пучения на фундамент.

Монолитная плавающая плита на глине

Второй случай – когда грунтовые воды проходят близко к поверхности, сложнее. В этом случае возможен выбор основания в виде армированной монолитной плавающей плиты.

Этот фундамент снимет проблему влияния пучений и сезонных подвижек на здание, так как по своей конструкции рассчитан не на борьбу с грунтом основания, а на движение вместе с ним, как лодка по поверхности воды. Поэтому данное основание и называют «плавающим». Один серьезный минус – этот фундамент самый затратный.

Свайный фундамент с уширением на глине

Другой возможный вид фундамента – свайный с уширением. Буронабивные сваи заглубляют на значительную глубину, ниже промерзания грунта, и кроме того, выполняют их не постоянного сечения, а с «пяткой». Уширение на конце сваи не позволяет силам морозного пучения вытолкнуть ее из-под земли. Одна из технологий устройства свай с уширением – технология ТИСЭ применяется многими частными строителями.

Свайно-винтовой фундамент также заслужил уважение частных строителей. Технология устройства надежного основания при сравнительно небольших материальных затратах и времени становится все более популярной. Сваи, изготовленные из стальных бесшовных труб с определенной толщиной стенки, прошедшие антикоррозионную обработку и внутри, и снаружи трубы, имеют винтовые лопасти на концах. Эти лопасти позволяют не только забурить сваю в грунт, даже мерзлый, но и выполняют задачу уширения основания сваи. Внутренние полости винтовых свай для предотвращения коррозии металла заполняют бетоном.

Одной из эффективных мер борьбы с пучением остается водоотвод и водопонижение на участке – то есть устройство дренажной системы.

Строительство фундамента на суглинке

Глина, суглинок, супесь – основные типы грунтов, с которыми приходится иметь дело индивидуальным застройщикам. В данной статье мы поговорим о строительстве фундамента на суглинке, о вариантах оснований и тонкостях их выбора. Естественно, в основном мы будем рассматривать те фундаменты, которые можно возвести своими руками, не прибегая к дорогостоящим услугам строителей.

Читайте также:

Как почистить креветки замороженные

Какой фундамент строить на суглинке

Суглинистая почва – смесь глины и песка, в которой превалирует глина. Процентное соотношение компонентов может быть разное, отсюда и различные свойства суглинка. Например, чем больше в нем песка, тем больше коэффициент пористости и меньше расчетное сопротивление грунта. В сухом состоянии суглинки обычно рассыпчатые – данное свойство обеспечивает песчаный наполнитель. А вот во влажном они становятся вязкими – заслуга глины. Из-за наличия значительной части последней, увлажненные суглинки при отрицательных температурах промерзают, увеличиваясь в объеме. Поэтому к фундаментам на пучинистых грунтах (глина, супесь, суглинки) предъявляются особые требования. Исходя из конкретных условий строительства, индивидуальные застройщики делают ставку на следующие типы фундаментов:

армированная плита. В этом случае речь идет, как правило, о плавающем фундаменте, заложенным выше ГПГ;
сваи. Заглубленные ниже ГПГ, они обеспечивают неплохую устойчивость постройки, однако их применение должно быть обосновано эксплуатационными и экономическими факторами;
ленточный фундамент. На пучинистых грунтах жесткая армированная лента возводится либо выше ГПГ (для легких построек и при условии дренирования и утепления фундамента), либо ниже – получается дом с подвалом

Перед выбором типа фундамента

Если вы не рассчитываете делиться деньгами со специалистами по геологоразведке, то анализировать грунт придется самостоятельно. Для этого на предполагаемой стройплощадке необходимо выкопать несколько шурфов (ям) на глубину ниже ГПГ (примерно на 30 см). Значение последней можно ориентировочно узнать по рисунку из этой статьи. Вместо шурфов удобно бурить скважины, для чего можно задействовать обычный садовый бур. Уже на этапе бурения (копки) оценивается характер грунта, равномерность его залегания, изменения его состава с увеличением глубины. Вполне вероятно, что ниже суглинка будет залегать слой глины, и придется строить фундамент на глине.

Стоит заметить, что подобные разведочные работы рекомендуется проводить весной, когда уровень грунтовых вод ближе всего к поверхности. Грунтовые воды могут доставить лишние хлопоты при устройстве фундамента, от них же зависит и выбор оптимального типа основания для дома. Уже на этапе геологической разведки будет понятно, находятся они ниже ГПГ (идеальный случай) или выше (придется прибегнуть к дополнительным работам, о которых пойдет речь ниже).

Плитный фундамент

Плита – один из самых надежных типов фундамента. Основное ее достоинство заключается в том, что она обладает максимальной площадью подошвы, а это значит, что даже на суглинке с R около 1 кг/см 2 можно рассчитывать на отсутствие проблем с устойчивостью и усадкой сооружения. Вместе с тем, плитный фундамент можно возводить даже при высоком УГВ и при внушительной ГПГ. Зимой при промерзании почвы фундамент вместе с домом будет подниматься, при потеплении – опускаться. Оттого его еще называют «плавающим» фундаментом.

Свайное основание

Свайные фундаменты возводят в тех случаях, когда на небольшой глубине обнаруживают грунт с лучшими, чем у суглинка характеристиками сопротивления на сжатие. Актуальна закладка таких опор для небольших домов, срубов, каркасных построек, бань и т.д., когда нагрузка будущего сооружения позволяет экономически обосновать применение свай. Имеется в виду требуемое их количество. По этому поводу рекомендуем ознакомиться с информацией, представленной в данной статье.

А может быть все-таки лента?

Часто дома на суглинке строят на ленточном основании. Можно строить мелкозаглубленный ленточный фундамент (очевидная экономия), либо заглубленную ниже ГПГ конструкцию. Последний вариант чаще всего выбирают при строительстве дома с подвалом. Он наиболее материалоемкий и оттого не самый дешевый. В целом, армированные бетонные ленты целесообразно строить в ситуациях, когда при геологоразведке выяснилось, что пласты грунта залегают равномерно по всей стройплощадке. В таких ситуациях можно рассчитывать на отсутствие серьезных неравномерных деформаций при его пучении.

Дополнительные работы

Основная проблема при строительстве дома на пучинистых грунтах (в том числе и на суглинках) заключается в том, чтобы возвести фундамент, адекватно воспринимающий увеличение объема грунта в холодную пору года. Причина, по которой все это происходит – увлажнение грунта. Поэтому при высоком уровне грунтовых и поверхностных вод необходимо устроить дренаж фундамента. Лучше всего задуматься над этим вопросом еще на этапе строительства фундамента – так затраты будут меньше, да и эффективность дренажной системы будет значительно выше.

Когда проблема увлажнения грунта решена, не лишним будет обеспечить дополнительную его теплоизоляцию по периметру дома. Это делается для того, чтобы уменьшить глубину промерзания почвы, тем самым сведя риск пучения грунта к нулю.

Нюансы обустройства ленточного фундамента на склоне

При строительстве загородных коттеджей и легких построек часто применяется ленточный фундамент.

Существует множество вариантов возведением опоры в виде бетонной ленты. Благодаря широкой вариативности такой фундамент можно считать универсальным.

Он подходит для строительства разных по размеру и форме зданий, его используют на различных по характеристикам участках, в том числе на склоне.

Об особенностях расчета и возведения ленточного фундамента на склоне расскажем в статье.

Можно ли делать на участке с уклоном?

Ленточный фундамент является наиболее предпочтительным вариантом опоры здания на участке с уклоном.

Однако при чрезмерно выраженном рельефе строительство ЛФ может оказаться слишком затратным. В таких случаях приходится искать индивидуальные архитектурные решения с применением свай, или отказываться от строительства вообще.

Расходы на фундамент ленточного типа зависят от угла уклона. Чем он больше, тем дороже сооружение ленты. Дело в том, что строительство опоры требует строгого соблюдения правил и норм, иначе дом получится ненадежным и не долговечным.

Одно из основных правил обустройства ленты на склоне заключается в том, что высота ее возвышения над уровнем грунта, то есть высота цоколя не может быть больше, чем ширина ленты умноженная на 4. Поэтому, чем больше перепад, и, соответственно, чем выше цоколь фасада, опирающегося на нижнюю точку пятна застройки, тем большей ширины должна быть лента.

Например, если высокий цоколь будет высотой в 2 метра, то ширина ленты должна быть минимум 50 см. Цоколь в 4 метра требует закладки фундамента шириной в 1 метр. А это уже колоссальные затраты.

Нужно еще учесть и стоимость земельных работ, ведь чем больше угол уклона участка, тем глубже нужно прокапывать траншею под самый высокий фасад.

Выходит, что ленту на склоне делать можно, причем технически это возможно почти во всех случаях. Но не всегда такой вариант обустройства фундамента оправдывается по расходам. Так, отказаться от ленты придется при возведении дома на участке с сильным уклоном или со скалистым грунтом.

Требования к закладке

Ленточный фундамент на склоне подвергается повышенному воздействию подвижек грунта и потоков осадочных вод. Поэтому его закладка должна осуществляться с большим запасом прочности.

В той части ленты, которая будет максимально заглублена, необходимо возвести подпорную стенку.

Плюсы и минусы основания

Достоинства ленточного фундамента на склоне:

экономичность (если уклон не сильно большой);
возможность сделать своими руками;
возможность строить дома с цокольным этажом;
возможность выкопать траншею вручную, если уклон не позволяет подвезти спецтехнику;
высокая несущая способность;
хорошая сопротивляемость подвижкам грунта и вибрациям;
прочность, которую можно рассчитать.

Недостатки такого основания дома:

Необходимость тщательно изучения участка – характеристик грунта, глубины залегания грунтовых вод, количество и различия слоев грунта от основания опоры до поверхности.
Необходимость проведения подробных расчетов с учетом неравномерной нагрузки под углом.
Зависимость от состава всех затрагиваемых слоев грунта.

Ленточный фундамент лучше свайного или столбчатого тем, что он обеспечивает постройке более надежное сопротивление нагрузкам. А также тем, что его можно совмещать с цокольным этажом.

Но на скалистых крутых склонах лучше использовать сваи, а на резких горных уклонах или между холмами больше подойдут столбчатые опоры.

Специфика возведения

Обычный ленточный фундамент прямого типа построить на участке с уклоном достаточно сложно. Нужны серьезные подготовительные земельные работы, в ходе которых делается срез грунта для верхнего простенка и выкапывание траншеи, которая должна пройти через несколько слоев грунта.

Кроме этого нужно сделать подпорную стенку, после застывания ленты необходимо соорудить подпорную насыпь. На застывание бетона отводится не меньше месяца. И все это осуществляется только после тщательного изучения почвы и характеристик склона.

Укрепление уклона

Особое внимание при создании фундамента на склоне уделяется укреплению. В процессе эксплуатации опора дома может пострадать в результате подмывания осадочными водами и осыпания грунта.

Фундамент будет постепенно подниматься над уровнем грунта, который его удерживает в правильном положении, и в конечном итоге не сможет оказывать нужное сопротивление нагрузкам на разрыв.

Чтобы этого не произошло, у нижнего фасада:

устанавливают подпорные плиты,
строят террасы,
высаживают растения с развитой корневой системой.

Все это удерживает грунт, не дает ему осыпаться. Еще нужна качественная дренажная система, которая будет отводить осадки от здания на безопасное расстояние.

Ступенчатый ЛФ на крутом склоне

На участках с крутым склоном, где применение прямого ленточного фундамента нерационально или технически невозможно, применяют ступенчатый ленточный фундамент.

Он отличается тем, что закладывается не на одну глубину по всему периметру здания, а равными по высоте ступенями.

Первой укладывается нижняя ступень. Высота, ширина и длина высчитываются индивидуально. Арматурный каркас создается как для отдельной изолированной бетонной конструкции. После ее застывания укладывают вторую ступень, и так далее. В результате получается прочная опора, устойчивая к внешним воздействиям и к нагрузкам на разрыв.

При составлении схемы, в первую очередь на чертеже строения отмечают нижнюю точку грунта. Затем от нее отмеряют вниз нужную глубину заложения основания (меньше уровня промерзания).

К этой величине добавляют 50 см (толщина подушки). Если в регионе холодный климат, дополнительно копают траншею глубиной 2-2,5 м, а верхняя часть строения должна немного возвышаться над поверхностью земли.

Особенности расчета

Рассчитывать ленточный фундамент на склоне (как правило, ступенчатый) необходимо с учетом множества факторов:

состав слоев грунта;
глубина залегания грунтовых вод;
особенности склона;
климатические условия;
параметры будущего дома.

Расчеты осуществляются на этапе проектирования, причем фундамент для строительства на проблемных участках разрабатывается до проектирования коробки здания. То есть архитектор должен сначала найти оптимальный способ расположить опору здания, и, отталкиваясь от этого решения проектировать основную часть постройки.

Лента проектируется при уклоне участка в 27-31 градус с грунтом песчаного типа. На глинистых грунтах допускается применение ленты при уклоне до 70 градусов.

Для самостоятельных расчетов в первую очередь нужно провести геодезические исследования. Расчеты выполняются на основе полученных результатов. Определяется высота опалубки, заглубление траншеи. Замеры делают в продольном направлении по длине ленточного основания.

Также необходимо высчитать ширину ленты. Величина подошвы не должна быто больше разрешенных параметров удельного давления на песчано-гравийную подушку.

На строительных Интернет-ресурсах есть специальные онлайн-калькуляторы. С их помощью можно быстро все посчитать, не прибегая к формулам и СНиПам.

Как сделать своими руками?

После предварительных расчетов приступают непосредственно к монтажу основания. Если угол склона не очень большой, то лента возводится также как и на горизонтальном участке. Достаточно обустроить горизонталь дна траншеи.

Строительство осуществляется по следующей схеме:

Осуществляется разметка участка и установка ограничивающих колышков в углах будущей траншеи.
Выкапывается траншея под ленту или котлован под ленту и цокольный этаж. Края тщательно выравниваются по горизонтальному уровню.
Обустраивается подушка — песок тщательно трамбуется, горизонтали проверяются уровнем и выравниваются при необходимости, затем засыпается щебень и снова утрамбовывается.
Укладывается гидроизоляции на дно и стенки траншеи.
Устанавливается опалубка.
Выполняется армирование.
Опалубка заливается бетоном.
Устанавливается вертикальная тепло- и гидроизоляция.

Возможные оплошности и советы по строительству

При возведении фундамента на склоне необходимо учитывать, что он будет затрагивать разные слои грунта. Игнорирование вкрапления слабых грунтов – это одна из основных ошибок. Лента не должна опираться на ненадежный грунт.

При необходимости его полностью снимают, и укладывают фундамент ниже, или подсыпают более плотную породу.

Еще одна распространенная ошибка – отсутствие дренажной системы и укрепления. Незащищенная опора здания через время начнет смещаться. Ее нужно закрепить в нижней части, чтобы она уперлась в препятствие.

Если не получается сразу уложить плитное основание, в качестве укрепления используют различные подручные материалы.

Видео по теме статьи

Какой тип фундамента выбрать, если вы приобрели участок с уклоном — видео-консультация:

Заключение

Верно посчитанный и выполненный ленточный фундамент даже на склоне обеспечивает требуемые эксплуатационные характеристики строению. При выполнении работ нужно придерживаться правильного порядка, использовать качественные стройматериалы.

Все монтажные работы можно произвести самостоятельно, при наличии определенных знаний и инструментов.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент на склоне

Подобрать подходящий тип фундамента при строительстве коттеджа или бани на склоне – трудная задача. Любые неточности в замерах и нарушения технологий строительства приведут к затоплению, оседанию или осыпанию почвы.

Для соблюдения всех стандартов и обеспечения высокого уровня безопасности в течение долгих лет можно создать мелкозаглубленный ленточный фундамент на склоне, который будет вполне соответствовать всем стандартам качества.

В каких случаях подойдет ленточный фундамент?

Выбирать этот тип фундамента следует лишь при условии, что уклон склона не слишком значительный, а грунты не имеют признаков пучинистости. Как правило, это песчаные и супесчаные грунты.

Перед выбором этой технологии нужно обязательно сделать не только геологические изыскания, но и заказать топосъемку у геодезистов, чтобы запроектировать фундамент с соблюдением всех требований строительных норм.

Большой угол склона лучше подойдет для создания ступенчатого ленточного фундамента, так как выравниваются все перепады по уровню высоты, и обеспечивается максимальная устойчивость возводимой конструкции.

Основной причиной отказа от данной технологии может быть повышенная подвижность почвы. Поэтому следует обязательно прислушаться к мнению профессионалов-геологов и лишь после их заключения принимать окончательное решение. Во многих случаях более предпочтительным будет устройство ленточно-столбчатого фундамента, фундамента с ростверком, в т.ч. на винтовых сваях или на сваях по технологии ТИСЭ.

Прежде чем приступить к возведению ленточного фундамента на склоне, нужно оценить:

Плотность и состав почвы, так как от этого непосредственно зависит глубина откопки траншеи и конструкция дренажа.
Угол наклона поверхности земли, поскольку это влияет на устойчивость конструкции и безопасность.
Глубину грунтовых вод, поскольку от этого зависит местоположение подошвы фундамента и выбора способа защиты от грунтовой влаги.

Много внимания уделяется грунтовым водам и дренажу, потому что поступающая жидкость может омывать основание фундамента, приводя к его намоканию и последующему разрушению при промерзании в зимний период.

Как защитить конструкцию?

Чтобы склон, на котором будет производиться строительство, не осыпался и не разрушился, нужно укрепить его насаждением растений или используя специальные инженерные решения. Для защиты склона растениями нужно выбирать виды с крепкой корневой системой, так как именно корни будут оказывать укрепляющий эффект, оберегая от разрушения и склон и фундамент. Дополнительным плюсом при таком способе укрепления откоса является декоративный эффект.

Но можно и не ждать несколько лет, пока укрепится корневая система растений, а использовать специальные распорки из металла, которые вкапываются в землю или георешетку, представляющую собой сетку с крупными ячейками из прочного синтетического материала.

Что понадобится для строительства фундамента?

Для того чтобы возвести мелкозаглубленную ленту на склоне, вам потребуются следующие материалы и инструменты:

гравий;
мастерок;
песок для песчаной подушки;
деревянные колья для разбивки площадки;
лопата;
уровень и рулетка;
бетон и растворомешалка;
арматура;
материал для опалубки;
сварочный аппарат для скрепления арматуры.

Далее нужно создать план, по которому будет выполняться работа. Исходя из проекта постройки определяется низ подошвы фундамента и его геометрические параметры с учетом всех воспринимаемых нагрузок. При определении отметки низа подошвы фундамента дополнительно нужно взять небольшой запас с учетом слоев гравия, щебня и песка, которые будут подсыпаться при подготовке основания.

Важно: мелкозаглубленный ленточный фундамент можно строить только на грунтах, не подверженных сильной пучинистости. В случае пучинистых грунтов мелкозаглубленная лента устраивается на песчаной подушке.

Возведение мелкозаглубленного ленточного фундамента на склоне проводится в несколько этапов, о которых мы расскажем ниже.

Подготовка к строительству

На начальном этапе следует провести изыскания для определения состава грунтов, их физических свойств, глубины промерзания и глубины залегания грунтовых вод, а также выполнить расчет фундамента для определения его геометрических параметров и определения глубины заложения.

Также заранее нужно подготовить схему работы и приобрести все инструменты и материалы.

Проектирование фундамента

Чтобы создать точную схему и рассчитать нагрузку, нужно заранее знать общий вес конструкции (определяется на стадии проектирования), предельное давление, максимальные размеры, давление с учетом воздействия снега в зимний сезон и т.д. Рассчитать точный вес конструкции можно по всем используемым материалам (суммарный вес).

Далее с учетом объема и нагрузки подбирается оптимальная глубина, зависящая от типа почвы. Для непучинистых песчаных грунтов под легкое строение из бруса, бревен или пенобетона будет вполне достаточно заглубления ленты на 0,5-0,7 м.

Если грунты пучинистые, то устройство мелкозаглубленной ленты возможно лишь с устройством песчаной подушки вокруг фундамента (под подошвой и с обеих сторон) толщина которой может доходить до 400-600 мм.

Ширина основания фундамента зависит от веса здания и значения расчетного сопротивления грунта, которое определяется на стадии геологических изысканий. Для кирпичных построек до 2 этажей с железобетонными перекрытиями, возводимых на непучинистых и среднепучинистых грунтах достаточно ширины подошвы 400-600 мм. Для 1-2 этажных построек из дерева, бруса, пенобетона с деревянными перекрытиями вполне достаточно ширины подошвы фундамента 300-400 мм.

Откопка траншеи

Перед тем, как приступать к откопке траншеи, позаботиться о водоотведении дождевых вод на период строительства. Для этого можно сделать небольшие отводные канавы, по которым потечет вода в случае дождя, во избежание затопления траншеи.

После организации водоотвода приступают к разметке площадки строительства, устанавливая углы будущей постройки. В характерных точках вбивают деревянные колышки, а между ними протягивают бечевку, намечая контуры сооружения.

Читайте также:

Как обновить паркет

Обратите внимание! Для устойчивости откосов траншеи следует соблюдать определенный угол его наклона. Как правило, для глинистых грунтов предельный угол составляет 70 градусов, а для песчаных – 30.

Откопанную траншею желательно выстлать геотекстилем, чтобы впоследствии предотвратить заиливание песчаной подушки частицами грунта, проникающими с грунтовыми водами.

Траншея откапывается на глубину, которая была определена проектом. При этом должны быть учтены все необходимые слои подсыпки, а ширина должна быть достаточна для установки опалубки и песчаной подушки по бокам фундамента в случае, если это требуется по грунтовым условиям.

Создание подушки из песка

Как уже говорилось выше, для более равномерного распределения нагрузки, передаваемые через фундамент на грунты, создают подушку из песка, толщина которой зависит от грунтовых условий и может составлять от 15 до 60 см.

Выкладывается и выравнивается песок послойно, каждый слой проливается водой, после чего проводится трамбовка. К трамбовке следует отнестись весьма ответственно, так как от качества устройства песчаной подготовки будет во многом зависеть долговечность постройки.

Установка опалубки

Опалубка может быть изготовлена из любых подручных материалов – досок, толстой фанеры, плит OSB и других подходящих материалов.

Все элементы конструкции устанавливаются в траншею, надежно закрепляются и подпираются снаружи деревянными подпорками. Также целесообразно соединить боковые части опалубки между собой сверху, установив через определенные участки перемычки из брусков.

Армирование мелкозаглубленного фундамента

От правильности армирования фундамента будет напрямую зависеть его долговечность, поэтому подбору необходимого диаметра и правильной конструкции арматурного каркаса следует уделить особое внимание.

Рабочая арматура размещается в верхней и нижней части ленты (армокаркас имеет только верхний и нижний пояс). Размещать арматуру в середине нет необходимости.

Арматура должна заглубляться на расстояние примерно 5см от наружной поверхности фундамента.

Если в верхнем и нижнем поясе будет по 3 стержня, то достаточно арматуры ∅ 10 мм (А-III). Если в каждом поясе предусматривается по 2 стержня, то следует взять более толстые стержни – ∅ 12 мм.

Бетонирование

При возведении фундамента ленточного типа бетонирование выполняют бетоном марки М200. Во время заливки нельзя останавливаться или делать продолжительные перерывы, так как это может снизить прочность железобетонной ленты на образующихся в результате стыках.

При заливке обязательно нужно устранить все пузыри воздуха из раствора.

Через 5 дней можно снимать опалубку и приступать к устройству гидроизоляции фундамента.

Полная прочность железобетонного фундамента достигается спустя 28-30 дней с момента заливки. Только после этого можно приступать к возведению постройки на залитой ленте.

Создание гидроизоляции

После застывания бетона нужно дополнительно защитить его от воздействия влаги, поэтому применяется гидроизоляция обмазочного, наплавляемого, рулонного или напыляемого типа.

Обратная засыпка и устройство отмостки

После того, как все операции по подготовке и заливке ленточного фундамента выполнены. приступают к обратной засыпке. В случае непучинистых грунтов засыпка выполняется грунтом. который был вынут при откопке траншеи, а в случае пучинистых – обратную засыпку выполняют песком с проливанием водой и тщательным трамбованием.

Отмостку можно выполнить с использованием любых доступных материалов – бетона, асфальта или мятой глины. В случае небольшой глубины заложения фундамента весьма желательно отмостку утеплить экструдированным пенополистиролом. Такое утепление уменьшит промерзание и снизит силы пучения, воздействующие на мелкозаглубленный фундамент.

Устройство дренажа

В случае наличия верховодки в окружающем постройку грунте чтобы избежать скопления влаги рядом с фундаментом, рекомендуется устройство дренажа. Создание водоотвода проводится с учетом уровней почвы и предельного угла склона. Не стоит на этом экономить и создавать его только со стороны склона – создать защиту следует вокруг всего коттеджа. Устройство дренажа сводится к укладке перфорированных асбестоцементных или полимерных труб по периметру здания с засыпкой крупнозернистым пеком или мелким гравием, хорошо пропускающим воду.

Еще один важный совет

В конце публикации хочется напомнить еще об одном важном обстоятельстве, которое никак нельзя обойти вниманием в статье о ленточном фундаменте. Устройство фундамента и возведение постройки на нем крайне желательно проводить за один теплый сезон, не оставляя фундамент без нагрузки на зиму. Если по каким-то причинам вам пришлось оставить фундамент на зиму без нагрузки, то постарайтесь как можно тщательней защитить грунт вокруг фундамента от зимних морозов, тем самым предотвратить его промерзание и вымораживание построенного фундамента. Для этого можно использовать шлак, опилки, керамзит, солому и другие подобные материалы.

Параметры межосевого расстояния в радиаторах отопления

Поддержание комфортной температуры в помещении напрямую зависит от размеров отопительных батарей и межосевого расстояния радиатора. При нарушениях во время монтажа, касающихся рекомендуемой величины расстояний между радиатором и стеной, эффективность обогрева заметно снижается. Чтобы предотвратить возможные проблемы, рекомендуется заранее изучить особенности установки батарей и узнать, какие параметры считаются приемлемыми для отопительных приборов различного типа.

Описание характеристики межосевого интервала радиатора
Размеры батарей отопления
Биметаллические
Алюминиевые
Стальные
Чугунные
Достоинства и недостатки радиаторов
Особенности монтажа
Выбор производителя

Описание характеристики межосевого интервала радиатора

Межосевое или межниппельное расстояние радиатора представляет собой величину, обозначающую промежуток между центральными частями выходного и входного коллекторов всей батареи или каждой из ее секций. Оно указывается в спецификации к радиатору, где представлены его главные характеристики, и обозначается числами наименовании модели прибора. Этот показатель имеет особое значение в частных домах, где вода содержится в системе отопления естественным образом. Если промежуток большой, в таком радиаторе не будет застаиваться жидкость, за счет чего КПД начнет повышаться.

Стандартными считаются величины со значением в 300, 350 и 500 мм, многие современные производители выпускают батареи такого типа. Существуют модели и с другими интервалами, например, в 200, 400 или 600 мм, в дизайнерских батареях это значение достигает 2000 мм. У радиаторов с одним и тем же межосевым интервалом высота монтажа может быть различной и зависит от конструктивных особенностей батареи, материала, из которого она сделана, а также дизайна и бренда. Эти значения нельзя путать, что особенно актуально во время установки радиаторов в проемы под окнами либо ниши.

В домах советского или постсоветского типа чаще устанавливали приборы с интервалом в 500 мм, по этой причине варианты с таким показателем до сих пор более популярны в России.

Размеры батарей отопления

По типу материала радиаторы могут быть биметаллическими, стальными, алюминиевыми или чугунными. От этого напрямую зависят размеры, общие параметры и масса батарей, что нужно учитывать при выборе подходящего варианта.

Биметаллические

По внешнему виду батареи из биметалла напоминают алюминиевые устройства, при этом их выходной и входной коллекторы, а также вертикальные теплопроводные каналы сделаны из нержавеющей стали с размещенным на верху алюминиевым корпусом. Приборы такого типа не подвергаются ржавчине, отличаются устойчивостью к гидроударам, поэтому их часто ставят в квартирах, которые подключены к центральной отопительной системе. В перечень плюсов входит высокий уровень прочности, надежность, устойчивость к воздействиям внешней среды, совместимость со всеми отопительными системами.

Межосевое расстояние: 200 мм, 350 мм, 500 мм.
Высота: 415 мм, 570 мм.
Ширина: 80 мм.
Глубина: 75 мм, 85 мм, 90 мм, 100 мм.

Радиаторы имеют высокую теплоотдачу, не требуют большого числа тепловых носителей, период их эксплуатации достигает 20-25 лет. У них есть и свои минусы, например, скрип, возникающий из-за разницы расширительных коэффициентов стали и алюминия. Вертикальные каналы могут засоряться, поэтому за их чистотой необходимо следить отдельно, помимо этого биметаллические стоят дороже аналогов из других материалов.

Алюминиевые

Размеры алюминиевых радиаторов

Радиаторы этого типа могут быть экструзионными или литыми, второй вариант более популярен, поскольку такие приборы отличаются высокой прочностью и не подвержены коррозии. Батареи из алюминия обеспечивают оптимальную тепловую отдачу, их легко монтировать и перевозить благодаря небольшому весу, также они способны максимально быстро нагреваться.

Модели представлены в различных вариантах дизайна и представляют собой оптимальное сочетание стоимости и эффективности тепла. Из минусов отмечают потенциальную возможность получения повреждений из-за гидроударов. На рынке представлены приборы с промежутком между осями от 200 до 800 мм, наиболее популярными считаются варианты в 350 и 500 мм.

Эксплуатировать агрегаты из алюминия можно только в случае отсутствия окисленной среды в тепловом носителе, поэтому их не рекомендуют устанавливать в зданиях с центральной системой отопления.

Стальные

Приборы из стали, в том числе с боковым подключением, бывают трубчатыми или панельными. Радиаторы панельного типа представляют собой систему из 1, 2 либо 3 панелей с оребрением из специальных П-образных пластин либо без них. Каждая панель включает в себя пару стальных листов с каналами, которые соединены друг с другом с помощью сварки. К плюсам таких радиаторов относят повышенную отдачу тепла, удобный монтаж, устойчивость к повреждениям, безопасность, приемлемую стоимость и эффектный дизайн.

Трубчатые радиаторы состоят из входного и выходного коллекторов, которые соединены друг с другом при помощи нескольких рядов трубок толщиной не менее 1,0-1,5 мм. Все детали соединяются путем сварки, которая не оставляет швов. В перечень плюсов трубчатых радиаторов включают ускоренное нагревание, устойчивость к агрессивной среде и нагрузкам механического типа, гидроударам, возможность выбирать форму и цвет батареи, безопасность и экологичность, отсутствие проблем при эксплуатации.

Расстояние между центрами штуцеров радиатора составляет 300 или 500 мм. Глубина секции изделия от 40 до 115 мм. Толщина стали не превышает 1.5 мм.

Панельные приборы могут не выдерживать гидроудары в течение проверок системы и нередко повергаются коррозии. Из недостатков трубчатых радиаторов отмечают пониженную теплоотдачу, образование течей в участках сварки и высокую стоимость.

Чугунные

Батареи из чугуна все еще популярны благодаря хорошей устойчивости к высоким температурам, отсутствию проблем с коррозией и долговечности. В устройствах такого типа присутствуют расширенные каналы, обеспечивающие идеальную циркуляцию теплового носителя даже во время засорения. Чугунные радиаторы дают аккумулирующий эффект и длительное время остаются теплыми после прекращения подачи теплоносителя.

У таких приборов есть и свои минусы, например, большие размеры по сравнению с аналогичными вариантами из остальных металлов, а также значительный вес, из-за которого чугунные радиаторы оснащают подпорками. Из-за низкой тепловой отдачи чугуна батареи этого типа медленно прогревают помещение. Многие модели имеют секции сложной формы, из-за чего уход за прибором занимает больше времени.

Высота секции радиатора составляет от 400 до 900 мм, глубина от 100 до 200 мм. Расстояние между центрами ниппельных отверстий в пределах 300-800 мм.

Достоинства и недостатки радиаторов

Современные радиаторы отечественного производства изготавливаются с учетом особенностей российских отопительных систем. У каждого прибора есть свои плюсы и минусы в зависимости от его типа. Самыми популярными в России считаются чугунные и алюминиевые батареи. Приборы из чугуна выбирают из-за их прочности, способности выдерживать рабочее давление в пределах 6-9 атм и температуру теплоносителя до 130 градусов. Из их минусов отмечают повышенную тепловую инерцию, неустойчивость к гидравлическим ударам, сложности при монтаже из-за большого веса батарей и не слишком эстетичный дизайн.

Алюминиевые приборы находятся на втором месте по популярности. Рассчитаны на давление в пределах 6-25 атм и температуру теплового носителя до 130 градусов. В список их достоинств входит высокая теплоотдача и хорошая скорость нагревания, экономичное потребление энергии, возможность регулировать температуру в помещении, компактные размеры и отсутствие проблем во время установки в сочетании с эффектным современным дизайном. Из минусов таких агрегатов стоит отметить низкую способность к конвекции, повышенное образование газов и высокую вероятность образования протечек.

Особенности монтажа

Процесс установки радиатора любого типа состоит из ряда стандартных действий. В первую очередь демонтируют старые батареи при их наличии и определяют места для размещения креплений, на которых после фиксируют кронштейны. На втором этапе монтажа нужно подготовить и повесить саму батарею и установить запорную арматуру, затем подсоединить трубы, соблюдая межосевое расстояние в радиаторах для отопления. Важно правильно подбирать размеры отопительных батарей и правильно их устанавливать вне зависимости от габаритов.

Радиаторы ставят строго по горизонтали или с незначительным уклоном с учетом направления потока носителя тепла. Во втором случае при засорении будет проще убирать воздушные пробки.

Подключать батареи к магистрали можно снизу, сбоку или по диагонали, на каждый прибор ставят отдельный вентиль и кран Маевского, что дает возможность ремонтировать радиатор без необходимости полностью отключать всю систему. Следует заранее рассчитывать размеры приборов, чтобы определить их доступную мощность.

Выбор производителя

При выборе бренда нужно учитывать, что многие зарубежные радиаторы могут не соответствовать особенностям российских отопительных систем, поэтому специалисты рекомендуют отдавать предпочтение отечественным батареям.

В перечень наиболее подходящих вариантов входят модели от Apriori, Elsotherm, Rifar, Faral и Konner. Это российские бренды, хорошо зарекомендовавшие себя при работе в различных условиях.

Из зарубежных производителей специалисты советуют отдавать предпочтение батареям компаний Kermi, IRSAP, Zehnder или Guratec. Приборы этих брендов отличаются высоким уровнем качества, изготовлены из прочных материалов и соответствуют международным стандартам.

Межосевое расстояние и высота биметаллических радиаторов

Содержание

Для каждого покупателя биметаллического радиатора важно, чтобы в его доме при любых морозах температура в комнатах была комфортной. Для достижения этой цели, при выборе оптимальной модели нужно ориентироваться, в том числе и на межосевое расстояние биметаллического радиатора.

Что такое межосевое расстояние?

В техническом паспорте на отопительный прибор обозначаются все основные характеристики, в их числе указывается и межниппельное расстояние. Обычно этот параметр есть и в названии модели (обозначается цифрами). Иногда специалисты называют его не только межниппельным расстоянием, но и межцентровым или присоединительным.

Но все это — лишь различные «наименования» величины, которая определяет расстояние между центрами (осями) входного и выходного коллекторов прибора или отдельной секции.

Отличие высоты от межосевого расстояния

Межосевое расстояние биметаллических радиаторов различных моделей может быть одинаковым, но при этом монтажная высота может отличаться, в зависимости от конструкции и особенностей исполнения.

Высота биметаллического радиатора и межцентровое расстояние — это разные характеристики , которые не следует путать. Особенно «проявляется» разница между понятиями в случае, когда предстоит устанавливать отопительный прибор в нише или проеме под окном:

Стандартное межосевое расстояние биметаллического радиатора — 300, 350 или 500 мм, такие устройства считаются универсальными.
Менее распространены модели, у которых этот параметр составляет 200, 400, 600, 700, 800 или 900 мм, но они также выпускаются.

При выборе подходящей модели нужно учитывать как межосевое расстояние, так и высоту биметаллического радиатора . При монтаже нужно не просто «уместить» прибор, но также выдержать рекомендованные расстояния до стены, пола и подоконника. В противном случае будет недостаточно места для движения воздушного потока, вследствие чего эффективность обогревательного прибора значительно снизится.

Например, биметаллическая батарея с межосевым расстоянием 500 мм имеет стандартную монтажную высоту от 570 до 590 мм.

Зависимость емкости секции от межосевого расстояния

Межосевое расстояние биметаллического радиатора определяет важный параметр — емкость секции, от которого в конечном итоге зависит тепловая мощность прибора :

В моделях с межнипелльным расстоянием 500 мм вместимость секции составляет 0,2-0,3 литра.
При расстоянии между входным и выходным отверстием 350 мм вместимость секции составляет 0,17 — 0,2 литра.
В биметаллических радиаторах с межосевым расстоянием 200 мм объем теплоносителя варьируется от 0,1 до 0,16 литра.

Межосевое расстояние и высота биметаллического радиатора: советы специалистов

Высота биметаллического радиатора отопления может быть рассчитана по следующей схеме: к межосевому расстоянию необходимо добавить 80 мм . Например, если расстояние между центрами входного и выходного коллекторов составляет 350 мм, то итоговая (монтажная) высота равна примерно 430 мм.
Если межосевое расстояние биметаллического радиатора не соответствует высоте труб, достаточно свести или развести их . Но необходимо соблюдать условие: переход должен быть плавным , а не под прямым углом.
Оптимальная высота биметаллического радиатора отопления определяется таким образом, чтобы после установки в нишу или область под окном расстояние от стенки до прибора составляло от 3 до 5 сантиметров . Если прибор будет находиться ближе, тепловая энергия распределяется нерационально. Также верхняя часть устройства должна находиться на удалении 8-12 сантиметров от подоконника. Маленький зазор снизит тепловой поток от радиатора. Идеальное расстояние от пола до отопительного устройства — 10 сантиметров. Если он установлен ниже, то ощутимо уменьшится эффективность теплообмена. Возникнет и другая проблема — сложность удаления загрязнений с пола в области под батареей. Обратный вариант — слишком высокое расположение радиатора по отношению к полу — приведет к неравномерности температурных показателей в помещении.
Наиболее востребованы биметаллические радиаторы с межосевым расстоянием 500 мм , такой размер «стандартен» для большинства новостроек. Для маленьких кухонь и санузлов идеально подходят модели с межниппельным расстоянием 200. 800-миллиметровые устройства, как правило, используются для установки в объектах коммерческого назначения, в офисах, а также частных жилых домах.

Затрудняетесь с выбором оптимальных параметров отопительного прибора? Хотите узнать, какой будет оптимальная высота биметаллического радиатора для вашей комнаты? Тогда свяжитесь с представителем «САНТЕХПРОМ» по телефону: +7 (495) 730-70-80. Наш специалист предоставит компетентные рекомендации и расскажет подробнее об особенностях выбора оборудования.

Типовые размеры алюминиевых и биметаллических радиаторов

Общеизвестно, что теплоотдача отопительных приборов должна соответствовать величине расхода тепла, потребного для обогрева помещения. Но с теплоотдачей тесно связано и другое понятие — размеры радиаторов отопления. Чем больше площадь поверхности нагревателя, тем выше его тепловая мощность. А еще нужно правильно его установить, да так, чтобы не пострадал интерьер комнаты. Следует заблаговременно решить, где и какого размера вы сможете поставить батареи, а уж потом подбирать их по мощности. Этот вопрос мы и обговорим в данной статье.

Что такое межосевое расстояние радиатора

Случается, что выбранный по теплоотдаче алюминиевый или биметаллический радиатор отопления не помещается под окном по высоте и длине. А ведь отопительные приборы необходимо не просто впихнуть в имеющийся проем, но и выдержать рекомендуемые расстояния до стены, подоконника и пола.

Иначе останется мало места для движения конвекционного воздушного потока и эффективность обогрева снизится. Величины этих расстояний указаны на схеме установки изделия:

Чтобы заблаговременно определиться с высотой отопительного прибора и его длиной, нужно знать необходимую теплоотдачу и габариты подоконной ниши (если она есть). Кроме того, надо понимать, что все алюминиевые и биметаллические радиаторы отопления имеют один унифицированный размер – межосевое расстояние. Это промежуток между двумя осями, проходящими по горизонтальным коллекторам батареи. Чем данное понятие отличается от других габаритов отопительного прибора, наглядно показано на рисунке:

Для справки. Данная закономерность действительна для всех типов металлических радиаторов.

Стандартное межосевое расстояние приборов отопления, выдерживаемое всеми без исключения производителями – 350 и 500 мм. Прочие модели могут производиться с интервалом между осями 200, 600, 700, 800 и 900 мм. Другие габариты могут быть разными, но в подавляющем большинстве их величины лежат в таких пределах:

длина секции (визуально – ширина) от 80 до 88 мм;
глубина – от 52 до 100 мм;
полная (монтажная) высота изделия при межосевом расстоянии 500 мм – от 570 до 590 мм.

Примечание. Значения монтажных высот для продуктов с другими интервалами можно увидеть на сайте соответствующего производителя, перечислять их здесь не имеет смысла.

Как выбрать размер радиатора отопления

Подбор батареи по величине происходит следующим образом. Убедившись, что изделия устраивающего вас производителя подходят по высоте и глубине, надо выяснить количество секций для каждой комнаты. Для этого вычисляем потребную тепловую мощность отопительных приборов, пользуясь алгоритмом:

в комнате с одной наружной стеной и 1 окном принимается 100 Вт тепла на 1 м2 ее площади;
если стен, выходящих наружу, — две, то надо брать 120 Вт на 1 м2 помещения;
когда есть 2 стены и 2 окна, то 130 Вт/м2.

Примечание. Алгоритм даст верный результат для помещений высотой до 2.5—2.7 м. Если потолки выше, рекомендуется взять 40 Вт теплоты на 1 м3 объема помещения.

Перемножив эти цифры на площади комнат, получаем потребную тепловую мощность, по которой и определим размеры батареи, взяв за основу теплоотдачу 1 секции. Ниже в качестве примера приведены таблицы, где представлены все размеры, межосевые расстояния и теплоотдача алюминиевых и биметаллических радиаторов GLOBAL:

Как правило, значения тепловой мощности секций указываются с учетом, что разница между средней температурой теплоносителя и воздуха помещения составляет 70 ˚С (в паспорте пишут: при DT=70). Это значит, что при +22 ˚С в комнате температура воды на подаче должна быть около 100 ˚С, в то время как в частном доме редко бывает 70 ˚С.

А при такой температуре секция батареи отдаст на 30% тепла меньше, что и следует учитывать.

Совет. Чтобы не ошибиться, надо от мощности, указанной в паспорте на изделие, отнять 30%, а лучше – 50.

Определив реальную мощность 1 секции, становится понятно, как найти их количество: поделить найденный ранее расход теплоты на это значение. Но после этого вы можете столкнуться с ситуацией, когда обогреватель в сборе не входит в подоконную нишу или наоборот, выглядит в ней слишком непрезентабельно, как показано на фото:

Как выбрать размер батарей в таких случаях? Если она не помещается под окном, то выход прост: нужно число секций разделить на 2 части, вместо одного прибора выйдет два. Длина первого составит 75% оконного проема, а второго – все что останется. Эту часть можно поставить около боковой стены, подведя к ней трубопроводы. При обратной ситуации (как на фото) нужно взять секции с меньшим межосевым расстоянием и высотой. Их теплоотдача меньше, а значит, общая длина обогревателя после пересчета вырастет, и в результате он будет смотреться замечательно.

Заключение

Получается, что при выборе алюминиевого или биметаллического радиатора отопления нужно найти некий баланс между требуемой тепловой мощностью и его размером. Тогда обогрев получится достаточным, выполнятся условия монтажа батареи, а интерьер при этом не будет нарушен.