Конструкции домов и материалы

Конструкции индивидуальных жилых домов

При строительстве дома необходимо иметь четкое представление о том, каким быть дому, то есть выбрать проект, как расположить дом на участке. Из чего и как строить, и, конечно же, учитывать возможности застройщика. Выбор проекта дома – важный шаг, чтобы не ошибиться, нужно четко себе представлять требования, которым он должен отвечать. При многообразии конструкций домов и материалов, из которых их строят, всем им присущи общие свойства: долговечность; массивность; стоимость; трудоемкость возведения.

Конструкции индивидуальных домов условно делятся на две большие группы:

1. Дома со стенами из натурального и искусственного камня, кирпича, бетона;
2. Деревянные дома или построенные на основе дерева: каркасные, брусчатые, рубленые, панельные; с различной обшивкой, утеплением.

Конструкции первой группы характеризуются большой массой, долговечностью. Эти качества присущи каменной кладке из кирпича, камня. Большая масса этих конструкций требует строительства ленточных фундаментов из тяжелых материалов. Домам с каменными стенами присуща сырость и плесень. В таких домах повышаются расходы на отопление. Меньшую массу и лучшую теплоемкость имеют стены, сложенные из дырчатого кирпича, арболита, керамзитобетона. Такие стены нуждаются в менее массивных фундаментах, возможно возведение экономичных столбчатых фундаментов. Дома со стенами из кирпича и легких бетонов имеют хороший микроклимат и рекомендуются застройщикам в любой климатической зоне.

Конструкциям второй группы характерна малая масса, легкость обработки и возведения. Основное достоинство домов из дерева – прекрасный микроклимат. Недостатки: сгораемость, подверженность гниению. При выборе проекта необходимо определить свои потребности и возможности, учесть количество членов семьи, род занятий, возможность увеличения семьи.

Индивидуальные дома делятся на: дачные; городские коттеджи; сельские усадебные дома; отдельно стоящие; блокированные.

Строительство дома ведут по типовому или индивидуальному проекту. Типовые проекты, которые содержат рабочие чертежи, пояснительные записки, сметы можно приобрести в проектных институтах, а в настоящее время ими располагают и издательства, выпускающие литературу по строительству. Чем сложнее рельеф участка, тем более оправдана разработка индивидуального проекта. Обеспечение удобства проживания – главное требование, предъявляемое к проектам индивидуальных жилых домов. Достигается это требование правильным зонированием. Жилая и хозяйственная зоны должны быть обязательно разделены.

В жилой зоне выделяют: зону дневного нахождения и зону ночного пребывания. В домах, состоящих из нескольких этажей и мансард, такое разделение возможно по этажам.

Зона дневного нахождения – передняя, холл, общая комната, столовая, веранда, туалет. Зона ночного пребывания – разделена на зону для взрослых и зону для детей, для гостей. В хозяйственной зоне располагаются гараж, хозяйственные постройки, мастерские. Хорошо если к хозяйственной зоне примыкает кухня, связанная со столовой и общей комнатой.

Строительные конструкции и материалы

Строительство дома может быть реализовано только в конкретных материалах, изделиях и конструкциях. Процесс поиска проектного решения связан с определением параметров дома и представлением того, как будет осуществляться его строительство. От выбора конструкции и метода строительства зависит его объемно-планировочная структура. Индивидуальные жилые дома как в городе, так и на селе возводят преимущественно из элементов индустриального изготовления.

Перекрытия устраивают из круглопустотных плит. Круглопустотные плиты могут быть различных размеров, железобетонные фундаментные плиты и блоки, перегородки, лестничные марши, площадки. Эти изделия применяются для строительства индивидуальных домов.

Панели наружных стен изготовляют однослойными из керамзитобетона. Более эффективны панели из ячеистого бетона и трехслойные железобетонные, панели внутренних стен, перекрытий и лестниц изготовляют из тяжелого бетона. Шаг несущих поперечных стен в крупнопанельном домостроении 3—4,2 м. Переход на больший шаг между несущими стенами 4,8 – 7,2 м. Безригельный каркас с безбалочным перекрытием представляет наибольшие возможности в организации внутренних помещений дома.

Строительный материал для конструктивных элементов дома подбирают с учетом выполняемых ими основных функций. Выбор материала определяется регионом строительства. Выбирая проект, необходимо учесть, что здание не существует само по себе, а находится в определенной природно-климатической среде. Для индивидуального застройщика использование местных материалов представляет интерес во всех отношениях: с точки зрения комфорта проживания, экономики, эстетики. В настоящее время материалом для строительства являются: кирпич, керамический камень, блоки из керамзита и ячеистого бетона. Плоскость стен отделывается штукатуркой, обрабатывается кирпичной кладкой.

Уровень комфорта зависит от архитектурно-планировочного решения, от местоположения и характера участка, качества инженерного оборудования, качества и эффективности строительных и отделочных материалов. Дома одного объема могут существенно различаться по стоимости в зависимости от их формы, планировки, конструкции, инженерного оборудования, применяемых материалов.

Строительство и эксплуатация компактного дома всегда обходится дешевле, чем дома сложной формы. Блокированные дома дешевле отдельно стоящих. Если отделочные материалы для дома обладают высокими теплоизоляционными качествами, расходы на их приобретение будут дороже, но эксплуатация дома оправдает затраты. Существенно то обстоятельство, что при меньшей площади застройки больше территории участка можно использовать для других целей.

К основным показателям комфорта относится обеспеченность человека жилой и общей площадью квартиры; набором комнат и их размерами. Набор помещений, их площадь зависят от типа дома (дача, городской коттедж, усадебный дом) и его комфортности.

Таблица 1. Технико-экономические показатели индивидуальных домов различных типов

Таблица 2. Состав помещений и их площадь в м2, в индивидуальных домах различных типов

Ссылки на другие страницы сайта по теме «строительство, обустройство дома»:

Новые строительные материалы для строительства дома

Характеристики будущего дома зависят от материала строительства и выбранной для возведения технологии. Оба фактора связаны так тесно, что одно диктует другое. Нельзя построить кирпичный дом по каркасной технологии или сруб из пенобетона.

1. Правила подбора технологии строительства домов
2. Популярные разновидности технологий строительства домов
3. Газобетон
4. Керамоблоки
5. Пенобетон
6. Монолитное строительство
7. Каркасное строительство
8. Сруб
9. Кирпич

Правила подбора технологии строительства домов

Любая технология должна соответствовать строительным и санитарным нормам

Технологии строительства домов весьма разнообразны. Для жилого дома должны существовать универсальные требования – надежность, долговечность, приемлемые условия жизни. Однако вариантов соблюсти эти требования оказывается много.

Чтобы выбрать метод сооружения и материал для строительства, учитывают следующие параметры:

• Вариант максимальной прочности – здание из монолитных бетонных блоков, армированных стальными прутьями. Материал рассчитан на огромные нагрузки и чаще используется в многоэтажном строительстве. В частном строительстве эталоном прочности служит кирпичное строение.
• Скорость сооружения – самый «быстрый» вариант – каркасное строение. Такой дом вместе с фундаментом строят за 2 месяца.
• Важна не только быстрота сооружения, но и возможность сразу же воспользоваться постройкой. В каркасный дом или здание из клееного бруса можно въехать сразу после возведения. Сруб в первый год после сооружения дает сильную усадку, в это время нельзя ставить окна и отделывать.
• Микроклимат – дерево, особенно бревна, обладает уникальным свойством: впитывает избыток влаги в помещении и выводит наружу. В срубе никогда не бывает душно и влажно.
• Погодные условия – в регионах с обильными дождями, рядом с морем деревянные строения быстро приходят в негодность. Здесь предпочтение отдается камню, причем не кирпичу, а туфу, песчанику, ячеистому бетону.
• Легкость – стоимость тяжелого фундамента составляет ¹/₃, а то и ½ от всех расходов на строительство. Но чем легче строение и чем прочнее грунты, тем более легкое основание можно возвести, снижая расходы.

Подбирать материал и способ возведения нужно исходя из объективных данных, а не считая по умолчанию традиционные или современные материалы лучшими.

Популярные разновидности технологий строительства домов

Технологии постройки дома подразумевают следующий выбор:

• материал стен и перекрытий;
• тип стенового пирога: каркасная стена, монолитная, собранная из элементов;
• тип и материал фундамента: свайный, ленточный, плитный;
• отделка;
• условия эксплуатации объекта.

Главным параметром выступает материал стен, так как он определяет характеристики здания и нагрузку, приходящуюся на строительные конструкции.

Газобетон

Вид ячеистого бетона. Газоблоки получают только автоклавным методом, что обеспечивает высокую точность формы и размеров. Пористость равномерная и однородная. Достоинства:

• низкая теплопроводность;
• хорошая папропроницаемость – в таком доме редко бывает душно;
• выпускают блоки больших размеров, так что стройка идет быстро;
• вес невелик, для здания требуется легкий фундамент.

• поры открытые, поэтому газобетон гигроскопичен и здание обязательно нужно отделывать;
• материал плохо держит крепеж.

Высокое водопоглощение обуславливает низкую морозостойкость. В северных широтах газобетон использовать нельзя.

Керамоблоки

Модификация глиняного кирпича. Блоки получают по той же технологии, однако строение они имеют другое. Камень включает множество микрополостей и имеет рельефную поверхность.

• «Пористость» обеспечивает более высокие теплоизоляционные свойства. Она же обуславливает возможность регулировать влажность в комнате.
• Благодаря рельефу достигается высокая плотность стыковки. Холодовые мостики исключаются.
• Морозо- и огнестойкость гарантируют длительный срок службы дома – до 150 лет.
• Стены из керамоблоков не нуждаются в защитной отделке.

К минусам относится высокая стоимость материала.

Пенобетон

Еще один вид нового материала для строительства дома. Пенобетон производят как автоклавным методом, так и вручную. Первый отличается более точными размерами, второй дешевле. По сравнению с газобетоном пористость здесь не столь равномерная, что ухудшает показатели прочности и теплосохранения.

• материал легкий, нужен легкий фундамент;
• большие блоки сокращают сроки строительства;
• поры в пеноблоках закрытые, то есть гигроскопичность материала заметно ниже, чем у газоблоков;
• морозостойкость достигает 50 циклов.

• неточность размеров и формы увеличивает толщину слоя кладочного раствора, при этом риск появления холодовых мостиков увеличивается;
• дом все равно нуждается в отделке, потому что пеноблоки неприглядны с виду.

Характеристики автоклавного пенобетона сравнимы с качествами газобетона.

Монолитное строительство

Довольно редкий вариант для частного дома, так как для такого строительства требуется тяжелая техника. Такой метод подразумевает возведение стального каркаса из армирующих прутьев и заливку их бетоном. Для перекрытий берут готовые железобетонные плиты. Дом не тяжел, возводят его на плитном фундаменте.

Чаще при сооружении загородного дома используют готовые железобетонные панели. Блоки прочны и включают готовую теплоизоляцию. После сооружения дом можно сразу отделывать и обживать. Минусы: требуется тяжелый плитный фундамент, а для строительства нужен хотя бы строительный кран.

Каркасное строительство

Каркасно-щитовые сооружения возводятся давно. Однако ранее такие постройки рассматривались как вариант временный. Новые каркасные технологии в строительстве частных домов – канадская, СИП-панели – изменили эту точку зрения.

Суть метода: вместо стен и перекрытий возводится каркас из металлического профиля или дерева. Затем стены, полы, кровлю обшивают подходящими материалами. Технология рассчитана на малоэтажное строительство.

• высочайшая скорость – через 2 месяца владелец получает дом, в который можно сразу въехать;
• низкая цена – дом легкий, для него нужен самый простой фундамент;
• постройка очень теплая.

К минусам относится:

• невысокая долговечность – 25–40 лет;
• пожароопасность;
• высокая зависимость качества строения от соблюдения технологии.

Каркасный дом «не дышит». Здесь нужно обустраивать принудительную вентиляцию.

Для обшивки каркасного дома нередко используют готовые блоки – сэндвич-панели. Они представляют собой плиты из двух слоев ОСВ или ДСП, между которыми размешен плитный утеплитель и гидроизоляция. Такими блоками зашивают каркас и сразу же приступают к отделке.

Несомненный плюс метода – скорость возведения и простота. Дом собирается как конструктор.

Бревенчатый дом сооружают из цельных или оцилиндрованных бревен. Материал редкий, довольно сложный, однако преимущества сруба окупают все затраты:

• Дерево регулирует микроклимат в доме. Здесь всегда сохраняется оптимальная температура и влажность.
• Бревно обладает высочайшими теплоизоляционными качествами, сруб в утеплении не нуждается.
• Постройка очень долговечная.
• Фундамент нужен не самый тяжелый.
• Сруб – строение оригинальное и красивое.

• очень сложный монтаж;
• сруб долго садится – 1–2 года, раньше в дом въехать нельзя;
• периодически щели между бревнами надо конопатить;
• стройка занимает несколько лет.

Дом из бруса сооружается намного быстрее. Однако материал уступает по своим характеристикам цельному бревну.

Кирпич

Кирпичный дом прочен, долговечен, надежен. Усадка строения минимальная. Кирпич – элемент небольшой, это увеличивает сроки строительства, однако позволяет сооружать сложные архитектурные элементы.

Современные технологии частного домостроения мало повлияли на особенности строительства из кирпича. Однако сам выбор материалов заметно увеличился:

• Глиняный красный кирпич – устойчив к морозам, к действию дождя и снега. Хорошо удерживает тепло. Цена довольно высокая.
• Силикатный – очень дешев в изготовлении, прочен, отличается точными размерами. Однако впитывает влагу, быстро теряет привлекательность и обладает низким теплосбережением.
• Керамический – включает полости, заполненные воздухом. Такой вариант сочетает преимущества глиняного камня с пористым, наподобие туфа.
• Гиперпрессованный – материал сохраняет тепло, прочен и долговечен, так как сам по себе не чувствителен к действию мороза или воды. Минус – высокая цена.

Для кирпичного дома требуется основательный фундамент. Здесь сэкономить не удастся.

Какие лучше сделать стены для дома

Статьи на эту тему:

Наружные стены частного дома должны быть:

1. Прочными и долговечными
2. Теплыми и энергосберегающими
3. Тихими
4. Безвредными для человека
5. Красивыми

Какие стены дома прочнее

На стену дома действуют нагрузки в нескольких направлениях. Действующие силы стремятся сжать, подвинуть вбок и повернуть стену.

Сжимающие нагрузки — это вертикальные силы от веса стены и выше лежащих конструкций дома. Эти силы стремятся раздавить, расплющить материал стены.

Малоэтажные частные дома обладают сравнительно небольшим весом. Стеновые материалы, как правило, имеют довольно большой запас прочности на сжатие, что позволяет им выдерживать вертикальные нагрузки частного дома даже при минимальной толщине стен.

Горизонтальные нагрузки и вращающие моменты действуют в результате, например, бокового давления ветра на дом или давления грунта на стену подвала, из-за опирания перекрытия на край стены, из-за отклонения стен от вертикали и других причин. Эти силы стремятся сместить стену или часть стены с занимаемого положения.

Общее правило для стен — чем тоньше стена, тем хуже она выдерживает боковые нагрузки и поворачивающие моменты. Если стена не выдерживает указанные нагрузки, то она гнется, трескается или даже ломается.

Именно малый запас устойчивости к смещению является слабым местом в обеспечении прочности стен частного дома. Величина прочности на сжатие большинства стеновых материалов позволяет сделать для частного дома достаточно тонкую стену, но необходимость, обеспечить устойчивость стен к смещению, часто заставляет конструкторов увеличивать толщину стен.

На устойчивость стен к боковым нагрузкам значительное влияние оказывает конструкция стен и дома в целом. Например, армирование кладки, устройство на стенах монолитного пояса в уровне перекрытий, прочные связи наружных и внутренних стен между собой, а также с перекрытиями и фундаментом, создают силовой каркас здания, который скрепляет стены и противостоит смещающим деформациям стен.

Для того, чтобы обеспечить необходимую прочность и долговечность частного дома при разумных затратах на строительство, необходимо правильно выбрать материал и конструкцию стен, а также конструкцию силового каркаса дома, Этот выбор надежнее всего поручить специалистам — проектировщикам.

В продаже имеются проекты частных домов со стенами из кладочных материалов с толщиной кладки всего 180 — 250 мм.. Толщина деревянных стен из бруса может составлять 100 — 200 мм.

Более подробно о прочности стен читайте в статье «Минимальная толщина стены из кладочных материалов».

Стены дома теплые и энергосберегающие — в чем разница?

Для того, чтобы человек в доме ощущал тепловой комфорт, необходимо выполнить три условия:

Первое условие — температура воздуха в помещении должна быть около +22 о С. Для выполнения этого условия в доме достаточно установить котел или печь необходимой мощности и топить их.

Температура поверхности наружных стен в доме бывает всегда ниже, чем температура воздуха в помещении. Согласно требований санитарно -гигиенических правил, разница температур воздуха и поверхности наружной стены в доме должна быть не более 4 о С — это второе условие.

При указанной разности температур, поверхность наружной стены в доме будет достаточно теплой (+18 о С). От стены не будет «веять холодом», на поверхности стены не появится конденсат или иней.

Распределение температуры в наружной стене дома.
В доме будет тепловой комфорт, если разница температур воздуха в помещении и на поверхности наружной стены будет не более _dt о C. Обе стены на рисунке не соответствуют этим требованиям при температуре наружного воздуха t_н=-26 о С и ниже.

Для выполнения второго условия, наружная стена дома должна обладать определенными теплотехническими свойствами. Сопротивление теплопередаче наружной стены должно быть выше расчетной величины, м 2 * о С/Вт. Например, для района г.Сочи эта величина должна быть более 0,66, для г.Москва — 1,38, а для Якутска не менее — 2,13.

Например, наружная стена из автоклавного газобетона (газосиликата) будет теплой и обеспечит тепловой комфорт в доме, при толщине в г.Сочи — 90 мм, в г.Москва — 210 мм., а в Якутске — 300 мм.

Третье условие — ограждающие конструкции дома должны иметь минимальную воздухопроницаемость (продуваемость). Если «одежды» дома будут продуваться ветром, то тепла не будет, какой бы толстой ни была теплоизоляция. Это знает каждый из собственного опыта.

Наружные стены с указанными выше параметрами будут теплыми и обеспечат тепловой комфорт в доме, но они не будут энергосберегающими. Тепловые потери через стены будут значительно превышать действующие в России строительные нормативы.

Для того, чтобы соответствовать нормативам энергосбережения, сопротивление теплопередаче наружных стен должно быть в разы выше. Например, для района г.Сочи — не менее 1,74 м 2 * о С/Вт, для г.Москва — 3,13 м 2 * о С/Вт , и для Якутска — 5,04 м 2 * о С/Вт.

Толщина энергосберегающих стен из автоклавного газобетона (газосиликата) также будет больше: для района г.Сочи — 270 мм., для Московского региона — 510 мм. для Якутии — 730 мм.

Газобетон (газосиликат) — самый теплый материал для кладки стен. Толщина энергосберегающих стен из более теплопроводных материалов (кирпича, бетонных блоков) должна быть еще больше. (На рисунке выше указано сопротивление теплопередаче кладки кирпичной стены толщиной 2,5 кирпича(640 мм.) = 0,79 и в один кирпич (250 мм) = 0,31 м2* о С/Вт. Сравните с приведенными в примерах величинами и оцените, в каких регионах обеспечат тепловой комфорт такие стены? )

Деревянные стены из бруса или бревна также не отвечают требованиям энергосбережения.

Следует заметить, что выполнять требования строительных правил к сопротивлению теплопередаче стен и других ограждающих конструкций дома для частного застройщика не обязательно.

Владельцу дома важнее сократить общие расходы на отопление.

Бывает выгодно поступиться энергосберегающими свойствами стен, но увеличить теплосберегающие параметры перекрытий, окон, систем вентиляции для того, чтобы уложиться в нормы расхода энергии на отопление.

Потери тепла через стены составляют только 20 — 30% от общих теплопотерь в доме.

Не надо забывать про еще одно условие энергосберегающего дома. Дом должен иметь минимальную воздухопроницаемость (продуваемость) наружных ограждений — стен, перекрытий, окон.

Какие лучше сделать стены — однослойные или двухслойные

Из приведенных выше данных видно, что стеновые материалы позволяют построить прочные, тонкие и достаточно дешевые стены частного дома. Но такие стены не будут обеспечивать тепловой комфорт в доме или обладать требуемыми энергосберегающими свойствами.

Технологии строительства стен частного дома развиваются по двум основным направлениям:

1. Сравнительно тонкие и прочные стены утепляют высоко эффективным утеплителем. Стена состоит из двух слоев — несущего слоя, который воспринимает механические нагрузки, и слоя утеплителя.
2. Для устройства однослойных стен применяют материалы, которые сочетают в себе достаточно высокое сопротивление, как к механическим воздействиям, так и к теплопередаче. Популярностью пользуется строительство однослойных стен из ячеистых бетонов (автоклавных газобетона, газосиликата) или поризованной керамики.

Следует заметить, что стеновые материалы для однослойных стен имеют посредственные, как механические, так и теплотехнические свойства. Приходится их улучшать различными конструктивными ухищрениями.

Применяют и комбинацию этих двух технологий, когда стены из ячеистых и поризованных материалов дополнительно утепляют слоем высоко эффективного утеплителя. Такое совмещение позволяет сделать кладку стены и слой утеплителя небольшой толщины. Это бывает выгодно из конструктивных соображений, особенно при строительстве дома в холодном климате.

Однослойные стены частного дома

Еще не так давно практически все частные дома строились с однослойными стенами. Толщину стен дома выбирали из условий обеспечения теплового комфорта и мало думали об энергосбережении.

В настоящее время для устройства однослойных стен применяют материалы с достаточно высокими теплоизоляционными свойствами, чтобы дом получился энергосберегающим.

Из чего лучше сделать однослойную стену дома.

Для устройства однослойных стен используют блоки из ячеистого бетона или пустотелые блоки из поризованной керамики, а также применяют блоки из крупнопористого керамзитобетона.

Все материалы для однослойных стен имеют пористую структуру и маленькую плотность 300 — 600 кг/м 3 . С уменьшением плотности улучшаются теплосберегающие свойства, но механическая прочность материалов снижается.

Существует несколько видов ячеистого бетона, которые различаются способом создания пор (ячеек). Лучшими свойствами для строительства однослойных наружных стен дома обладает автоклавный газобетон (газосиликат) плотностью (марки) 300-500 кг/м 3 .

Блоки из газобетона могут иметь точные размеры, что позволяет класть их на клей с толщиной шва 2 мм. Торцы блоков часто имеют профиль паз — гребень и стыкуются без раствора в вертикальном шве.

Толщина кладки однослойных энергосберегающих стен стен обычно от 35 см. Выбрать толщину однослойной стены из газобетона вам поможет статья «Толщина стен дома из газобетона».

Газобетон имеет открытую пористую структуру и поэтому хорошо впитывает влагу, но также легко и расстается с ней.

Поризованная керамика изготавливается из сырья и способом, который похож на производство обычного керамического кирпича. Отличие в том, что в массу на основе глины добавляют компоненты, которые при обжиге образуют поры.

Из поризованной керамики изготавливают пустотелые блоки. Пустотность еще больше повышает теплосберегающие свойства стен из блоков.

Толщина кладки однослойных стен из блоков поризованной керамики 38 — 50 см. Кладку блоков из поризованной керамики ведут на специальный теплосберегающий раствор с толщиной шва 10 -15 мм.

Крупнопористый керамзитобетон отличается от обычного бетона тем, что в составе смеси нет песка — только гранулы керамзита, вода и цемент. Между гранулами керамзита в затвердевшем бетоне остаются крупные поры, которые заметно увеличивают теплосберегающие свойства материала.

Из крупнопористого керамзитобетона можно делать монолитные однослойные стены. Бетонную смесь готовят на месте строительства и заливают в опалубку.

Блоки из крупнопористого беспесчаного керамзитобетона изготавливают, как правило, щелевыми, используя метод вибропрессования бетонной смеси с последующей тепловой обработкой.

Толщина кладки однослойной стены из блоков крупнопористого керамзитобетона 425 мм. Кладку блоков из крупнопористого керамзитобетона ведут на теплосберегающий раствор с толщиной шва 10-15 мм.

Товары для строительства и ремонта

Варианты самостоятельного приготовления теплосберегающего раствора приведены в статье «Теплый легкий кладочный раствор для кладки стен». Этот же раствор, вместо клея, можно использовать и для кладки стен из газобетона с толщиной шва 10 — 15 мм..

Толщина однослойной стены получается всегда больше, чем двухслойной. Соответственно ширина стены фундамента (цоколя) для однослойной стены тоже будет больше, а значит и дороже.

При кладке однослойных стен приходится усложнять конструкцию стен для ликвидации мостиков холода в местах устройства перемычек над проемами и монолитных железобетонных поясов в уровне перекрытий.

Кладку однослойных стен следует выполнять очень аккуратно. Особой квалификации и опыта требует кладка газобетонных блоков на клей. Огрехи кладки будет трудно скрыть за тонкослойной штукатуркой.

Наружной отделкой однослойных стен, как правило, служит фасадная штукатурка. На стены можно наклеивать облицовочные плиты из природного камня или искусственные изделия. Отделку способом вентилируемый фасад (облицовку по обрешетке) применяют очень редко.

Штукатурку стен из поризованной керамики или керамзитобетона снаружи выполняют традиционным штукатурным составом толщиной около 2 см. Кроме штукатурки, отделку фасадов наружных стен из газобетона можно выполнить и другими способами (см. ссылку).

Изнутри стены штукатурят или обшивают гипсокартоном.

Дом с однослойными стенами строить быстрее. В новом доме с однослойными стенами можно начинать жить не дожидаясь отделки фасада. Эту работу можно оставить на потом.

Однослойные стены делают и из других материалов, порой достаточно экзотических. Например, дом со стенами из соломы. Или почитайте — как построить дом из дров — поленьев.

Стены с утеплителем — двухслойные и трехслойные

Для устройства стены с утеплением можно применять практически любой кладочный материал — керамический и силикатный кирпич, блоки из ячеистых и легких бетонов, а также из поризованной керамики.

Несущий слой двухслойной стены можно также сделать из монолитного бетона или из дерева — бруса, бревна. Выбор материала намного более разнообразен, по сравнению с однослойными стенами.

Для устройства стен с утеплением применяют материалы с более высокой механической прочностью и плотностью, чем для однослойных стен. Это обстоятельство и позволяет уменьшать толщину кладки двухслойных стен.

Из чего лучше сделать стену дома с утеплением

Толщина кладки стен от 180 мм. — зависит от свойств используемых материалов, от конструкции стен и коробки дома.

Кладку стен чаще всего ведут на обычный кладочный раствор, заполняя раствором горизонтальные и вертикальные швы. Работа более простая, не требующая от каменщиков особой квалификации.

Механическая прочность материала стен, как правило, достаточна для без проблемного крепления к стенам различных конструкций.

Теплоизоляционные свойства стены зависят в основном от теплопроводности и толщины слоя утеплителя.

Слой теплоизоляции размещают снаружи (двухслойная стена) или внутри стены, ближе к наружной поверхности (трехслойная стена).

В качестве теплоизоляции чаще всего применяют плиты из минеральной ваты или полимеров — пенопласта, экструдированного пенополистирола. Реже используют теплоизоляционные плиты из ячеистого бетона и пеностекла, хотя они и имеют ряд преимуществ.

Плиты из минеральной ваты для утепления стен должны быть плотностью не менее 60-80 кг/м 3 . Если для отделки фасада используется штукатурка по утеплителю, то применяют минераловатные плиты плотностью 125-180 кг/м 3 или плиты из экструдированного пенополистирола.

Утеплитель из минеральной ваты штукатурят паропроницаемым составом — минеральной или силикатной штукатуркой.

Утепление фасада минеральной ватой обычно обходится дороже и с ней труднее работать. Но слой утеплителя из ваты позволяет выходить влаге из стены наружу.

Сплошной слой теплоизоляции снаружи позволяет перекрыть все мостики холода в двухслойных стенах без применения специальных конструктивных ухищрений, которые приходится делать в однослойных стенах.

Общая толщина двухслойных стен (со штукатуркой от 35 см.) обычно получается меньше, чем у однослойной стены.

Ширина стен фундамента (цоколя) также меньше, что позволяет экономить на их возведении. Это преимущество не относится к трехслойным стенам. Ширина трехслойных стен и их фундаментов обычно не меньше, чем у однослойных.

Наружную отделку двухслойных стен выполняют тонкослойной штукатуркой по утеплителю. Плиты утеплителя, лучше всего из экструдированного пенополистирола, приклеивают к стене. Толщину слоя утеплителя не рекомендуется делать более 150 мм. На утеплитель наносят слой штукатурки толщиной 5-7 мм.

Поверхность стены с тонкослойной штукатуркой более чувствительна к точечным механическим воздействиям, чем у однослойной стены с традиционной штукатуркой.

Для двухслойных стен часто используют вентилируемую облицовку на каркасе. В вентилируемом фасаде плиты утеплителя из минеральной ваты размещают между стойками каркаса. На каркас монтируют облицовку из винилового или цокольного сайдинга, деревянных материалов, или различных плит.

Крепление утеплителя к стенам, тонкослойная штукатурка по утеплителю, устройство вентилируемого фасада — все эти работы состоят из многих этапов и операций, требуют умения, аккуратности и ответственности от исполнителей. Для работ используются разнообразные материалы.

При устройстве двухслойных стен велик риск, что что-то работники сделают не так.

В трехслойных стенах слой высоко эффективного утеплителя размещают внутри кладки или монолита стены. К трехслойным относят также стены с облицовкой слоя утеплителя кирпичом или другими кладочными материалами.

Для устройства трехслойных стен также применяют однорядную кладку из теплоэффективных трехслойных блоков — теплоблоков (теплостен, кремнегранит, полиблок). Теплоблоки имеют три скрепленных между собой слоя бетон-утеплитель-бетон.

Детская модульная мебель: собираем комнату, как конструктор

Детские модульные комнаты позволяют родителям не искать новый комплект мебели каждый раз, когда ребенок подрос, и его потребности и увлечения изменились. Достаточно докупить или заменить несколько блоков-модулей. Они не только визуально обновят интерьер, но и правильно зонируют пространство, выделяя место для отдыха, игр и учебы.

Что такое модульная мебель

Модульные детские состоят из большого количества отдельных предметов с разными функциями, размерами, формами. Комплект может совмещать от 5 до 50 модулей в одном стиле. Они устанавливаются рядом или укладываются друг на друга без закрепления, что позволяет легко и быстро провести перепланировку. Каталог мебели также включает секционные модули, которые фиксируются крепежами.

Набор обязательно состоит из кровати или диван и блоков для хранения вещей – шкафов, тумб, комодов, полок разных конструкций. Дополнительно в коллекцию включаются столы, игровые блоки, спортивное оборудование, места для компьютера, книг, музыкальных инструментов и прочих увлечений ребенка.

Детская модульная мебель позволяет выбирать те предметы, которые необходимы в данный момент. Это универсальный вариант для оформления комнаты для одного, двух и более детей разных возрастов. Компактные мобильные блоки удобно заполняют углы и ниши, освобождая достаточно свободного пространства.

Почему сегодня так популярна мебель-конструктор

В отличие от корпусной и встраиваемой, модульная мебель для детской комнаты не имеет ограничений по размерам и планировке помещения. Она комбинируется и адаптируется под любые потребности родителей или ребенка.

функциональность и вместительность. Комплекты включают много закрытых и открытых полок, выдвижных ящиков разной вместительности;

компактность и мобильность. Любые перестановки можно легко провести своими силами;

безопасность. Конструкции устойчивые, исключают острые углы, опасные металлические вставки и фурнитуру;

удобство. При поломке или изменение потребностей ребенка элементы быстро заменяются;

широкий выбор. Над коллекциями работают дизайнеры, которые учитывают разный возраст, пол, увлечения и вкусы детей.

Современная мебель – это минимализм, простота, лаконичность форм и линий. Модульные элементы соответствуют этим требованиям, оставаясь оригинальными, яркими и красивыми.

Какого производителя выбрать

Для детской мебели важен материал и качество сборки. Натуральный массив дерева больше подходит для габаритной мебели гостиной, кухни, прихожей. В детскую комнату лучше подобрать фасады и корпусы из:

МДФ – прочные экологические плиты из древесных волокон;

ЛДСП – ламинированные панели из деревянно-стружечного материала.

ЛДСП дешевле, а поверхности из МДФ более долговечные. Фасады детской мебели поддаются декоративной обработке – можно подобрать яркие или нейтральные расцветки, глянцевые или матовые покрытия.

Отечественные производители детской мебели давно перестали уступать в качестве и надежности зарубежным брендам. Купить российские модульные комплекты можно недорого, а дополнительные блоки всегда присутствуют в наличии. Фабрики «ТомиНики», «МебельГрад», «Трия» вышли не только на российский, но и на международный рынок.

Еще один пример компании, которая специализируется на модульных комнатах, – «38 Попугаев». Особенность производителя – подключение детских психологов к разработке дизайн-проектов. Это позволяет учитывать все индивидуальные потребности ребенка, делать мебель развивающей и функциональной.

Модульная мебель бренда специально разработана таким образом, чтобы прослужить ребенку с младенчества до подросткового возраста. В каталог включены коллекции для мальчиков, девочек или же с нейтральным оформлением без привязки к полу ребенка. Наборы отличаются современным стилем, также присутствуют дизайны для классических интерьеров.

Модульные готовые детские комнаты

Производитель: BTS
Материал: корпус и фасады – ЛДСП.
Размер спального места, см: 80х186.
Основание: с подъемным механизмом.

Матрас в стоимость не входит.

Производитель: Миф
Материал: корпус – ЛДСП, фасады – МДФ.
Размер спального места, см: 80х160.
Основание (в комплекте): стандартное.

Матрас в стоимость не входит.

Производитель: Легенда
Материал комплекта: ламинированная ДСП.
Размер спального места, см: 70х160.

Матрас в стоимость не входит.

Производитель: ТЭКС
Материал: корпус – ЛДСП, фасады – ЛДСП с фотопечатью.
Размер спального места, см: верхнее – 80х190, нижнее – 80х190.
Основание: настил.

Матрасы и кресло в стоимость не входят.

Производитель: Формула Мебели
Материалы: ЛДСП.
Размер спального места, см: 80х190.

Матрас и стул в стоимость не входят.

Производитель: Легенда
Материал комплекта: ламинированная ДСП.
Размер спального места, см: 70х175.

Матрас и кресло в стоимость не входят.

Производитель: Миф
Материал: ЛДСП.
Размер спального места, см: 80х200.

Матрасы в стоимость не входят.

Производитель: Шагус ТД
Материал: ЛДСП.
Размер спального места, см: 80х200.

Матрас в стоимость не входит.

Производитель: Миф
Материал: корпус – ЛДСП, фасады – ЛДСП, вставки – МДФ.
Размер спального места, см: 90х200.
Основание: ДВП настил.

Матрас в стоимость не входит.

Производитель: ТЭКС
Материал: ЛДСП.
Размер спального места, см: 80х186.

Матрасы и стул в стоимость не входят.

Производитель: BTS
Материал: корпус и фасады – ЛДСП.
Размер спального места, см: 80х190.
Основание: настил (в комплекте).
Максимальная нагрузка на спальное место, кг: 100.
Размер ящика, см: 80х186.

Матрас в стоимость не входит.

Производитель: Формула Мебели
Материалы: ЛДСП.
Размер спальных мест, см: верхнее- 80х190, нижнее- 80х190.

Матрасы и стул в стоимость не входят.

Производитель: Шагус ТД
Материал: корпус и фасады – ЛДСП.
Размер спального места, см: 90х200.
Основание: в комплекте.

Матрас в стоимость не входит.

Производитель: Формула Мебели
Материалы: ЛДСП.
Размер спальных мест, см: верхнее- 80х190, нижнее- 80х190.

Матрасы и стул в стоимость не входят.

Производитель: Ярофф
Материал: ЛДСП 16 мм.
Сборка универсальная.
Размер спального места, см: 80х190.

Матрасы в стоимость не входят.

Производитель: Мебельсон
Материал: каркас и фасады – ЛДСП (16 мм).
Размер спального места, см: 80х190.
Основание: настил ЛДСП в комплекте.
Максимальная нагрузка, кг: 90.

Матрас в стоимость не входит.

Производитель: ТЭКС
Материал: корпус – ЛДСП, фасады – ЛДСП с фотопечатью.
Размер спального места, см: 80х190.
Основание: настил.

Матрасы и кресло в стоимость не входят.

Производитель: Шагус ТД
Материал: корпус и фасады – ЛДСП.
Размер спального места, см: 90х200.
Основание: в комплекте.

Матрас в стоимость не входит.

Производитель: Легенда
Материал комплекта: ламинированная ДСП.

Стулья в стоимость не входят.

Производитель: СтолЛайн
Материал: корпус – КДСП/ЛДСП, фасад – МДФ/КДСП.
Размер спального места, см: 90х200.

Матрас и стул в стоимость не входят.

Производитель: BTS
Материал: корпус и фасады – ЛДСП.
Размер спального места, см: 80х186.
Основание в комплекте: ЛДСП настил с подъемным механизмом.

Матрас в стоимость не входит.

Производитель: BTS
Материал: корпус и фасады – ЛДСП, цветные вставки – МДФ.
Размер спальных мест, см: верхнее – 80х190, нижнее – 80х186.
Основание в комплекте: ЛДСП настил.
Высота нижнего спального места, мм: 220.
Максимальная нагрузка на нижнее спальное место, кг: 100.
Рекомендуемая высота матраса для нижнего спального места, мм: 170.

Матрасы в стоимость не входят.

Производитель: Фанки Кидз
Материал: ЛДСП 16 мм (Эггер, класс экологичности Е1), кромка ПВХ 2 мм, УФ-фотопечать.
Размер спального места, см: 80х200. Рекомендуемая толщина матраца – 8 см.
Стол – тумба только с левой стороны.

Матрас, стул и полка в стоимость не входят.

Производитель: Миф
Материал: корпус – ЛДСП, фасады – МДФ.
Размер спального места, см: 90х200.
Основание: ДВП настил.

Детская модульная мебель

Детская модульная мебель пользуется большим спросом. Она представляет собой набор отдельных составляющих (модулей), которые можно использовать как самостоятельные предметы мебели, а также при желании собирать в единый комплекс.

• Для девочек
• Для мальчиков

Цена до акции: 33714 р.

Цена до акции: 24428 р.

Цена до акции: 23200 р.

Цена до акции: 41142 р.

Цена до акции: 15285 р.

Цена до акции: 54250 р.

Цена до акции: 25800 р.

Цена до акции: 25200 р.

Цена до акции: 17428 р.

Цена до акции: 50875 р.

Цена до акции: 29375 р.

ЛДСП / МДФ / Рамочный

Цена до акции: 47888 р.

Цена до акции: 32285 р.

ЛДСП / МДФ / Рамочный

Цена до акции: 23142 р.

Цена до акции: 22142 р.

ЛДСП / МДФ / Рамочный

Цена до акции: 22714 р.

ЛДСП / МДФ глянец

Цена до акции: 23500 р.

ЛДСП / МДФ / Рамочный

Цена до акции: 23142 р.

ЛДСП / МДФ / Рамочный

Цена до акции: 20125 р.

Цена до акции: 33000 р.

Цена до акции: 23500 р.

Цена до акции: 22142 р.

Цена до акции: 23500 р.

Цена до акции: 19428 р.

Цена до акции: 17285 р.

Цена до акции: 26857 р.

ЛДСП / МДФ / Рамочный

Цена до акции: 39428 р.

Цена до акции: 23142 р.

Цена до акции: 19375 р.

ЛДСП / МДФ с фрезеровкой

Цена до акции: 17125 р.

Распродажа до 70%

Любимый клиент

Рассрочка 0%

Преимущества изготовления детской модульной мебели на заказ

На нашем производстве специалисты знают, как должна быть выполнена мебель, чтобы ребенку было удобно заниматься учебой, играть и отдыхать. Мы предлагаем купить модульную мебель для детской комнаты в нашем интернет-магазине «Дешевая Мебель».

Изготовление детской модульной мебели на заказ позволяет:

• самостоятельно определиться с основными и вспомогательными (отделочными) материалами;
• выбрать функциональные модули, их размеры и количество в мебельном гарнитуре;
• подобрать или разработать дизайн мебели для детской.

В нашем магазине широкий выбор модульной мебели для детской, который удовлетворит вас по цене, срокам изготовления и функциональности. Мы применяем экологически чистые и безвредные материалы для производства мебели и имеем огромный опыт изготовления мебельных гарнитуров по индивидуальным размерам. Вашему ребенку в такой детской всегда будет удобно, чем бы он ни занимался.

Стропильная система двускатной крыши своими руками: обзор конструкций висячего и наслонного типа

Стропила выполняют ряд значимых кровельных функций. Они задают конфигурацию будущей крыши, воспринимают атмосферные нагрузки, удерживают кровельный материал. В числе стропильных обязанностей формирование ровных плоскостей для укладки покрытия и обеспечение пространства под компоненты кровельного пирога.

Для того, чтобы столь ценная часть крыши безупречно справлялась с перечисленными задачами, нужны сведения о правилах и принципах ее устройства. Информация полезна и тем, кем сооружает стропильную систему двускатной крыши своими руками, и тем, кто решит прибегнуть к услугам наемной бригады строителей.

Содержание

Стропильные конструкции для двускатных крыш

В устройстве стропильного каркаса для скатных крыш используют деревянные или металлические балки. Исходным материалом для первого варианта служит доска, бревно, брус.

Второй сооружают из металлопроката: швеллера, профильной трубы, двутавра, уголка. Есть комбинированные конструкции со стальными наиболее нагружаемыми деталями и элементами из древесины на менее ответственных участках.

Кроме прочности у металла имеется масса недостатков. К ним относятся теплотехнические качества, неудовлетворяющие владельцев жилых строений. Разочаровывает необходимость в применении сварных соединений. Чаще всего стальными стропилами оборудуют индустриальные строения, реже частные бытовки, собранные из металлических модулей.

В деле самостоятельного сооружения стропильных конструкций для частных домов в приоритете древесина. С ней работать несложно, она легче, «теплей», привлекательней по экологическим критериям. К тому же для выполнения узловых соединений не потребуется сварочный аппарат и навыки сварщика.

Стропила — основополагающий элемент

Основной «игрок» каркаса для сооружения крыши – стропило, в среде кровельщиков называемое стропильной ногой. Лежни, раскосы, бабки, прогоны, затяжки, даже мауэрлат могут использоваться или не использоваться в зависимости от архитектурной сложности и габаритов крыши.

Стропила, применяемые в строительстве каркаса двускатных крыш, по техническим признакам и способу укладки подразделяются на:

• Наслонные стропильные ноги, обе пятки которых имеют под собой надежные конструктивные опоры. Нижний край наслонного стропила упирается в мауэрлат или в потолочный венец сруба. Опорой для верхнего края может служить зеркальный аналог смежной стропилины или прогон, представляющий собой горизонтально проложенную под коньком балку. В первом случае стропильная система называется распорной, во втором безраспорной.
• Висячие стропила, верх которых упирается друг в дружку, а низ базируется на дополнительной балке – затяжке. Последняя соединяет две нижние пятки смежных стропильных ног, в результате получается треугольный модуль, именуемый стропильной фермой. Затяжка гасит процессы растяжения, благодаря чему на стены действует только вертикально направленная нагрузка. Конструкция с висячими стропилами хоть и является распорной, но сам распор на стены не передает.

В соответствии с технологической спецификой стропильных ног, сооружаемые из них конструкции делятся на наслонные и висячие. Для устойчивости конструкции оснащают подкосами и дополнительными стойками.

Для устройства опор верха наслонных стропилин монтируют лежни и прогоны. В реальности стропильная конструкция намного сложнее, чем описанные элементарные шаблоны.

Отметим, что формирование каркаса двускатной крыши может вообще производится без стропильной конструкции. В таких ситуациях предполагаемые плоскости скатов образуются слегами – балками, уложенными прямо на несущие фронтоны.

Однако интересует нас сейчас конкретно устройство стропильной системы с висячими или наслонными стропилами, а также комбинация обоих типов.

Тонкости крепления стропильных ног

Крепление стропильной системы к кирпичным, пенобетонным, газобетонным стенам производится через мауэрлат, который в свою очередь фиксируется анкерами.

Между мауэрлатом, представляющим собой деревянную раму, и стенами из указанных материалов в обязательном порядке прокладывается гидроизоляционная прослойка из рубероида, гидроизола и т.д.

Верх кирпичных стен иногда специально выкладывают так, чтобы по внешнему периметру получилось нечто вроде невысокого парапета. Так делают, чтобы размещенный внутри парапета мауэрлат и стены не распирали стропильные ноги.

Видео-рекомендации желающим своими руками устроить мауэрлат:

Стропила каркаса крыш деревянных домов опираются на верхний венец либо на потолочные балки. Соединение во всех случаях выполняется врубками и дублируется гвоздями, болтами, металлическими или деревянными пластинами.

Как обойтись без сложных расчетов?

Крайне желательно, чтобы сечение и линейные размеры деревянных балок определялись проектом. Проектировщик даст четкие расчетные обоснования геометрическим параметрам доски или бруса с учетом всего спектра нагрузок и погодных условий. Если в распоряжении домашнего мастера проектной разработки нет, путь его лежит на стройплощадку с подобной кровельной конструкцией.

На этажность возводимого здания внимание можно не обращать. Проще и правильнее выяснить требующиеся размеры у прораба, чем узнавать их у владельцев шаткого самостроя. У прораба будет необходимая документация с четким расчетом нагрузок на 1 м² крыши в конкретном регионе.

Шаг установки стропилин определяет тип и вес кровельного покрытия. Чем оно тяжелее, тем меньше должно быть расстояние между стропильными ногами. Для укладки глиняной черепицы, например, оптимальным расстоянием между стропилами будет 0,6-0,7 м, а для монтажа металлочерепицы и профлиста допустимо 1,5 — 2 м.

Однако даже при превышении шага, требующегося для правильно монтажа кровли, имеется выход. Это устройство усиливающей контробрешетки. Правда она увеличит и вес крыши, и бюджет строительства. Поэтому с шагом стропил разобраться лучше до сооружения стропильной системы.

Народные умельцы вычисляют шаг стропил согласно конструктивным особенностям постройки, банально разделив длину ската на равные расстояния. Для утепленных крыш шаг между стропилами подбирают, исходя из ширины плит теплоизоляции.

У нас на сайте вы можете найти калькулятор для расчета двускатной крыши, который возможно вам поможет при строительстве.

Стропильные конструкции наслонного типа

Стропильные конструкции наслонного типа значительно проще в исполнении, чем их висячие собратья. Обоснованный плюс наслонной схемы заключается в обеспечении полноценного проветривания, которое напрямую связано с долгосрочностью службы кровли.

Отличительные конструктивные особенности:

• Обязательное наличие опоры под коньковой пяткой стропильной ноги. Роль опоры может играть прогон – деревянная балка, опирающаяся на стойки или на внутреннюю стену строения, или верхний торец смежной стропилины.
• Использование мауэрлата для возведения стропильной конструкции по стенам из кирпича или искусственного камня.
• Применение дополнительных прогонов и стоек там, где стропильным ногам по причине крупного габарита крыши требуется дополнительные точки опоры.

Минус схемы заключается в наличии конструктивных элементов, влияющих на планировку внутреннего пространства эксплуатируемого чердака.

Если чердак холодный и в нем не предполагается организация полезных помещений, то наслонной конструкции стропильной системы для устройства двускатной крыши стоит отдать предпочтение.

Типовая последовательность работ по сооружению наслонной стропильной конструкции:

• Первым делом промеряем высоты постройки, диагонали и горизонтальность верхнего среза остова. При выявлении вертикальных отклонений кирпичных и бетонных стен, устраняем их цементно-песчаной стяжкой. Превышение высот сруба стесываем. Путем подкладывания щепы под мауэрлат с вертикальными огрехами можно бороться, если величина их незначительна.
• Поверхность перекрытия под укладку лежня необходимо тоже выровнять. Он, мауэрлат и прогон должны быть четко горизонтальны, но расположение перечисленных элементов в одной плоскости не обязательно.
• Обрабатываем все деревянные детали конструкции перед установкой антипиренами и антисептическими препаратами.
• По бетонным и кирпичным стенам прокладываем гидроизоляцию под установку мауэрлата.
• Укладываем брус мауэрлата на стены, вымеряем его диагонали. Если понадобится, слегка передвигаем брусья и поворачиваем углы, стремясь добиться идеальной геометрии. Выравниваем раму по горизонтали при необходимости.
• Монтируем мауэрлатную раму. Сращивание брусьев в единую раму производится посредством косых врубок, места соединений дублируются болтами.
• Фиксируем положение мауэрлата. Крепеж производится либо скобами к загодя заложенным в стену деревянным пробкам, либо анкерными болтами.
• Размечаем положение лежня. Его ось должна отступать от брусьев мауэрлата на равные расстояния с каждой стороны. Если прогон будет опираться только на стойки без лежня, процедуру разметки проводим только для этих столбиков.
• Устанавливаем лежень на двухслойную гидроизоляцию. К основанию его крепим анкерными болтами, с внутренней стеной соединяем проволочными скрутками или скобами.
• Размечаем точки установки стропильных ног.
• Выпиливаем стойки по единым размерам, т.к. лежень у нас выставлен в горизонт. Высота стоек должна учитывать размеры сечения прогона и лежня.
• Устанавливаем стойки. Если предусмотрено проектом, раскрепляем их распорками.
• Укладываем на стойки прогон. Снова проверяем геометрию, затем устанавливаем скобы, металлические накладки, деревянные крепежные пластины.
• Устанавливаем пробную стропильную доску, размечаем на ней места подрезки. Если мауэрлат выставлен строго в горизонт, нет необходимости в подгонке стропилин на крыше по факту. Первая доска может использоваться в качестве шаблона для изготовления остальных.
• Размечаем точки установки стропилин. Народные мастера для разметки обычно заготавливают пару реек, длина которых равна просвету между стропилинами.
• По разметке устанавливаем стропильные ноги и крепим их сначала внизу к мауэрлату, затем вверху к прогону друг к другу. К мауэрлату проволочной связкой прикручивается каждая вторая стропилина. В деревянных домах стропилины прикручивают ко второму от верхнего ряда венцу.

Если подстропильная система сделана безупречно, наслонные доски монтируются в произвольном порядке.

Если уверенности в идеальном сооружении нет, то сначала устанавливаются крайние пары стропилин. Между ними натягивается контрольная бечевка или леска, согласно которой подгоняется положение вновь устанавливаемых стропил.

Завершается монтаж стропильной конструкции установкой кобылок, если длина стропильных ног не позволяет сформировать свес требующейся длины. К слову, для деревянных построек свес должен выходить за контур здания на 50см. Если запланирована организация козырька, под него устанавливаются отдельные мини-стропила.

Еще одно полезное видео о строительстве двускатной стропильной основы своими руками:

Висячие стропильные системы

Висячая разновидность стропильных систем представляет собой треугольник. Две верхние стороны треугольника сложены парой стропилин, а основанием служит соединяющая нижние пятки затяжка.

Применение затяжки позволяет нейтрализовать действие распора, потому на стены с висячими стропильными конструкциями действует только вес обрешетки, кровли плюс в зависимости от сезона вес осадков.

Специфика висячих стропильных систем

Характерные черты стропильных конструкций висячего типа:

• Обязательное наличие затяжки, выполненной чаще всего из древесины, реже из металла.
• Возможность отказаться от использования мауэрлата. Раму из бруса с успехом заменит уложенная на двуслойную гидроизоляцию доска.
• Установка на стены готовых замкнутых треугольников – стропильных ферм.

К достоинствам висячей схемы относят свободное от стоек пространство под кровлей, позволяющее организовать мансарду без столбов и перегородок. Есть недостатки.

Первый из них — ограничения по крутизне скатов: угол их уклона может быть минимум 1/6 пролета треугольной фермы, настоятельно рекомендованы более крутые крыши. Второй минус заключается в необходимости доскональных расчетов для грамотного устройства карнизных узлов.

Кроме всего прочего, угол стропильной фермы устанавливать придется с ювелирной точностью, т.к. оси соединяемых компонентов висячей стропильной системы должны пересекаться в точке, проекция которой обязана попадать на центральную ось мауэрлата или заменяющей его подкладочной доски.

Тонкости большепролетных висячих систем

Затяжка – самый длинный элемент висячей стропильной конструкции. Со временем она, как свойственно всем пиломатериалам, деформируется и провисает под действием собственной массы.

Владельцев домов с пролетами 3-5 м указанное обстоятельство не слишком беспокоит, а вот хозяевам зданий с пролетами 6 и более метров стоит задуматься об установке дополнительных деталей, исключающих геометрические изменения затяжки.

Чтобы предотвратить провисание в схеме монтажа стропильной системы для большепролетной двускатной крыши имеется весьма значимый компонент. Это подвеска, называемая бабкой.

Чаще всего она представляет собой брусок, прикрепленный деревянными прибоинами к вершине стропильной фермы. Не следует путать бабку со стойками, т.к. ее нижняя часть вообще не должна соприкасаться с затяжкой. И установка стоек в качестве опор в висячих системах не применяется.

Суть заключается в том, что бабка как бы висит на коньковом узле, а уже к ней присоединяется затяжка с помощью болтов или прибитых деревянных накладок. Чтобы корректировать провисающую затяжку используются хомуты резьбового или цангового типа.

Регулировку положения затяжки можно устроить в зоне конькового узла, а бабку с ней соединить жесткой врубкой. Вместо бруска на нежилых чердаках для изготовления описанного стягивающего элемента может быть использована арматура. Бабку или подвес рекомендуется устроить еще и там, где затяжка собирается из двух брусьев, для поддержки участка соединения.

В усовершенствованной висячей системе подобного типа бабку дополняют подкосные балки. Силы напряжения в образовавшемся ромбе гасятся самопроизвольно благодаря грамотной расстановке действующих на систему векторных нагрузок.

В результате стропильная система радует стабильностью при незначительной и не слишком дорогой модернизации.

Висячий тип для мансард

С целью увеличения полезного пространства затяжка стропильных треугольников для мансарды переносится ближе к коньку. У вполне резонного перемещения есть дополнительные плюсы: оно позволяет использовать затяжки в качестве основы для подшивки потолка.

Присоединяется к стропилам она путем врубки полусковороднем с дублированием болтом. От провисания ее оберегают посредством установки короткой бабки.

Ощутимый недостаток мансардной висячей конструкции заключается в необходимости точных расчетов. Самостоятельно рассчитать ее слишком сложно, лучше воспользоваться готовым проектом.

Какая конструкция более экономически выгодна?

Стоимость – немаловажный аргумент для самостоятельного строителя. Естественно, цена сооружения у обоих типов стропильных систем не может быть одинаковой, потому что:

• В строительстве наслонной конструкции для изготовления стропильных ног используется доска или брус небольшого сечения. Т.к. наслонные стропилины имеют под собой две надежные опоры, требования к их мощности ниже, чем в висячем варианте.
• В строительстве висячей конструкции стропила выполняют из толстого бруса. Для изготовления затяжки требуется аналогичный в сечении материал. Даже с учетом отказа от мауэрлата расход будет ощутимо больше.

Сэкономить на сортности материала не получится. Для несущих элементов обоих систем: стропилин, прогонов, лежней, мауэрлата, бабок, стоек нужен пиломатериал второго сорта.

Для ригелей и затяжек, работающих на растяжение, потребуется первый сорт. В изготовлении менее ответственных деревянных накладок может применяться третий сорт. Без подсчета можно сказать, что в сооружении висячих систем дорогой материал используется в большем объеме.

Висячие фермы собирают на открытой площадке рядом с объектом, затем транспортируют в собранном виде наверх. Для подъема увесистых треугольных арок из бруса потребуется техника, за аренду которой придется платить. Да и проект для сложных узлов висячего варианта тоже чего-то стоит.

Видео-инструктаж по устройству стропильной конструкции висячей категории:

Методов сооружения стропильных систем для крыш с двумя скатами на самом деле гораздо больше.

Мы описали лишь базовые разновидности, которые в реальности применимы для небольших дачных домиков и построек без архитектурных затей. Однако представленной информации достаточно, чтобы справиться со строительством простой стропильной конструкции.