Как сделать сушилку для овощей и фруктов самостоятельно

Как сделать сушилку для овощей и фруктов самостоятельно

Существует мнение, что высушенные фрукты не уступают свежим по полезным свойствам и вкусовым качествам, а иногда и превосходят их. И для сохранения излишков урожая на зимний период лучшего способа чем сушка, просто не найти.

Современная промышленность предлагает немало моделей сушилок-дегидраторов для различных плодов. Но опытные пользователи находят в них длинный ряд недостатков, ссылаясь на малые размеры, излишнюю сложность, недостаточную функциональность. Альтернатива — сушилка, выполненная своими руками. Пользователь воплощает в изделии необходимые ему эксплуатационные качества, используя подручные материалы. Дополнительный плюс — экономия финансов.

Расскажем о нескольких вариантах самодельных сушилок. Такие изделия показали отличные результаты при минимальных затратах на их изготовление.

  1. Сушилка для овощей и фруктов своими руками — пошаговая инструкция
  2. Необходимые инструменты и материалы
  3. Как сделать обычную сушилку
  4. Как сделать инфракрасную
  5. Как сделать солнечную
  6. Преимущества и недостатки такой сушилки
  7. Правила использования самодельной сушилки
  8. Заключение

Сушилка для овощей и фруктов своими руками — пошаговая инструкция

Сушилка для овощей и фруктов своими руками — это, в первую очередь, экономия. Высокий уровень рентабельности достигается при соблюдении следующих факторов:

  • выбор подходящего места для установки стационарного или мобильного изделия;
  • подбор материалов для изготовления основных деталей;
  • определение наиболее выгодного ресурса для тепловой обработки или комплексное использование различных типов энергии;
  • возможность автоматического и дистанционного управления процессом сушки и вентиляции.

Место для будущей сушилки имеет особое значение. Возможность использования природных ресурсов, таких как солнечная энергия, воздушные потоки, обеспечивает до 50% общей рентабельности. По этой причине обращают внимание на использование чердачных помещений, навесов, сараев, гаражей и так далее.

Для качественной сушки фруктов, овощей, ягод и грибов установлены различные параметры температуры и влажности, воздействия солнечных лучей, скорости воздушного потока. Более того, для каждого этапа сушки эти параметры заметно меняются.

Идеальным местом для установки стационарных конструкций считаются чердаки, балконы, навесы, и подобные им помещения. Для мобильных подойдут любые места с рассеянным солнечным светом и естественной вентиляцией. Например в тени деревьев, строений и сооружений.

Для этапов интенсивной просушки мобильные конструкции располагают на площадках с открытым солнечным воздействием.

Важно. Экологические требования исключают установку сушилок вблизи автодорог с интенсивным движением и других токсичных объектов.

Подбор материалов производят с учетом уже существующих частей конструкции в месте установки. Это могут быть стойки, балки, стропила чердачного помещения, стены строений и подобные им детали.

Далее определяют тип применяемого ресурса. В большинстве случаев — это домашняя электросеть. Однако солидную экономию дает использование альтернативных источников тепла. Таковыми оказываются:

  • солнечное излучение;
  • ветер;
  • тепло, излучаемое банными, бойлерными топками, другими печами бытового назначения;
  • тепло от сжигания сорных растений, различных отходов;
  • тепло, получаемое в специальных печах, работающих на отработках горюче-смазывающих материалов.

Сушилку для овощей своими руками делают точно так же, как и сушилку для фруктов — конструктивных различий между ними нет. А вот в эксплуатации готового изделия, в зависимости от вида плодо-овощной продукции, потребуется обращение к специальной справочной литературе.

Условия сушки различных плодов существенно различаются. Даже процесс дегидратации одного вида не бывает однородным и делится на несколько циклов. Для каждого существуют разные параметры нагрева, принудительной или естественной вентиляции. А потому целесообразно использование автоматического управления, температурой и скоростью теплового потока.

Успешно применяют программируемые релейные переключатели для ТЭНов и вентиляторов в зависимости от естественных условий на каждом из этапов процесса сушки. Есть и механические элементы автоматики. Например, термические гидроцилиндры. Такие устройства, реагируя на температуру, закрывают или открывают заслонки (жалюзи) сушилки для поступления воздуха извне.

Необходимые инструменты и материалы

Для тех пользователей, у кого дома или на даче скопились остатки строительных материалов, другие вещи, вопрос экономии обретает особый смысл. Старые противни, поддоны, фруктовые ящики, листы фанеры или жести, бочки и другая тара из-под нетоксичных содержимых — все пойдет в дело.

Более технологичный вариант потребует применения обычных или тепловентиляторов, ТЭНов и других нагревательных элементов, например, от списанных в утиль утюгов, электроплит, бойлеров и так далее. Из этих же приборов извлекают автоматические реле, термостаты и даже блоки управления целиком.

Собрав воедино данные по уже имеющейся сырьевой базе, составляют чертеж или эскиз будущей сушилки. На его основе производят расчеты недостающих материалов, которые докупают.

Список необходимых инструментов вряд ли испугает современного обывателя. Пилы по дереву и металлу, молоток, набор отверток, электродрель и даже строительный степлер найдутся у многих. Расходные материалы в виде гвоздей, шурупов, другого крепежа легко купить.

Как сделать обычную сушилку

Начнем с того, что сушилка для фруктов своими руками(самодельная) функционально ни в чем не должна уступать промышленной. А если речь идет о самом простом принципе работы — естественном вентилировании, то здесь выгода «кустарного» производства превосходит в разы все современные покупные модели.

Выше уже отмечалось преимущество использования имеющихся конструкций в месте установки сушилки. Например, в чердачном помещении удачно используют две рядом стоящие стропильные стойки. На них в несколько уровней крепят горизонтальные рейки, которые и будут служить опорами для поддонов.

Поддоны применяют сплошные и решетчатые (сетчатые). Их используют в зависимости от вида продукции, подлежащей сушке. В качестве сплошного поддона используют лист фанеры (ДВП, жести) по размерам проема. Для жесткости по периметру крепят реечную обрешетку, которая выполняет и роль бортика.

Если на реечную раму натянуть и закрепить степлером или мелкими гвоздиками мелкоячеистую сетку, получится решетчатый поддон, позволяющий вентилирование продукта во всех направлениях.

Читайте также:
Материалы для отделки бани (видео)

Другой способ изготовления решетчатого поддона — сверление сплошного днища с определенной частотой. Применяют и реечные решетки. Но такие способы менее эффективны и дороже.

Успешно применяются в качестве поддонов пластиковые или деревянные ящики для овощей и фруктов. Их ажурная конструкция уже обеспечивает естественную вентиляцию. Но применение ящиков потребует устройства дополнительных вертикальных плоскостей с горизонтальными опорами.

Для мобильных вариантов простой сушилки из деревянных брусьев, металлического швеллера изготавливают каркас достаточной прочности. В боковых плоскостях также располагаются горизонтальные полозья — опоры для поддонов. Такой каркас оснащают колесиками для удобства перемещения в места, с более подходящими для сушки условиями.

Важно. При изготовлении важно соблюдать принципы безопасности и экологичности. Прочность конструкции рассчитывается исходя из суммарного веса сырой продукции. Материалы не должны подвергаться окислению и содержать токсичные элементы.

Описанная конструкция проста, относительно недорога в изготовлении и не требует расхода электроэнергии. При установке на чердаке рекомендуется устройство фрамуг с приводом от термических гидроцилиндров. Это позволит автоматически регулировать температуру и влажность внутри помещения.

Как сделать инфракрасную

Использование простой сушилки возможно только летом и, соответственно, днем. Поэтапное усложнение конструкции позволит исключить зависимость от внешних условий.

Для принудительного теплового или инфракрасного воздействия применяют электронагревательные элементы (ТЭНы, спирали и т.п.), а для движения воздуха — вентилятор.

Причем нагревательные элементы размещают либо под каркасом сушилки, либо перед выходным отверстием вентилятора. В этом случае целесообразно применение фанерных или картонных направляющих для направления и распределения теплого воздушного потока.

Важно. Особое внимание при включении в процесс электронагревательных элементов рекомендуется уделить пожарной безопасности. Следует помнить о критических температурах воспламенения используемых материалов. Располагать нагреватели на безопасных расстояниях.

Другой способ обеспечения теплового потока — применение стандартных элементов «теплого пола». Это, в первую очередь, металлизированная инфракрасная пленка или греющий кабель.

В этом случае резонно использовать сплошные поддоны. Либо усложнять решетчатые дополнительной консолью для крепления пленки на расстоянии 20-30 мм под поддоном для циркуляции воздуха.

Пленка продается в трех вариантах ширины: 500, 800 и 1000 мм. С длинной проблем нет — в специализированном магазине пленку отрезают из рулона по предоставленным размерам.

Греющий кабель имеет преимущество в том, что его можно крепить снизу любого типа поддона, соблюдая разумные интервалы.

Стандартная арматура, прилагаемая в комплекте «теплого пола», предназначена для подключения и управления режимами подогрева. Практически без изменений это оборудование полностью подходит для использования в сушилке собственного изготовления.

Использование вентилятора для принудительного обдува желательно в любом случае. При использовании инфракрасной пленки и кабеля применяют вентилятор без тепловой функции. Для равномерности просушки целесообразно устанавливать его с разных сторон конструкции попеременно.

Как сделать солнечную

Самый простой вариант солнечной сушилки — это расположение поддонов на крыше, имеющей небольшой уклон. Кровля с более значительным уклоном тоже может использоваться, если оснастить поддоны односторонними подпорками, обеспечивающими горизонтальное положение.

Такие подпорки выполняют и с функцией регулируемой длинны. Самый простой способ — телескопический, где две трубки разного диаметра вставляются одна в другую. Несколько сквозных отверстий и фиксатор (гвоздь, например) довершат конструкцию.

Однако следует позаботиться о защите плодов от насекомых и мусора, переносимого ветром. Для этого используют сетчатую легкую ткань: марлю, фатин, тюль (ни в коем случае не москитную сетку и другие технические ткани).

Целесообразно перемещать поддоны на более или, наоборот, менее солнечные места, в зависимости от вида, состояния и степени просушки плодов. Учитываются разные условия дегидрации, например, яблок, слив или тех же грибов.

Преимущества и недостатки такой сушилки

Слабые и сильные стороны найдутся у любого типа из представленных сушилок. Простые конструкции требуют постоянного внимания и участия пользователей. На ночь или в ненастную погоду поддоны переносят в крытое помещение. Продукт приходится постоянно перемешивать вручную, «на глаз» или «на зуб» определять степень его готовности.

Зато любое усовершенствование изделия обеспечит те же функциональные возможности, что и промышленные образцы. В сушилках закрытого типа с принудительным обдувом и подогревом устанавливают барометры для индикации температуры и влажности внутри сушильной камеры.

Некоторые умельцы применяют самодельные вибраторы, например, из старых сливных насосов стиральных машин. Такое устройство позволяет время от времени встряхивать содержимое поддонов, перемешивая его. Непременное условие — наличие в конструкции тросика или шнура, объединяющего все поддоны с вибратором.

Если учесть положительные моменты конструкций самостоятельного изготовления, то процент качественного преобладания будет значительно выше, чем у заводских сушилок.

Правила использования самодельной сушилки

Говоря о правилах следует заметить, что они больше ориентированы на общие условия подготовки плодов различного вида, их индивидуальные свойства, особенности сушки. К таким правилам относят:

  • время сбора плодов для идеальной сушки;
  • способы чистки и нарезки плодов;
  • режимы температуры и влажности на разных этапах дегидрации;
  • оптимальное время просушивания и степень готовности продукта.

Эксплуатационные правила имеют также общую с промышленными изделиями основу:

  • пожарную безопасность, что касается в основном конструкций с электрическим оборудованием;
  • безопасность от поражения электротоком (в большей степени относится к сушилкам ручного производства);
  • санитарные правила, предусматривающие своевременную чистку, дезинфекцию поддонов, просушивание перед очередной загрузкой.

Не рекомендуется перегружать поддоны, укладывать плоды в несколько слоев. Это послужит не только причиной разрушения конструкции, но и создаст условия для размножения бактерий брожения и гниения, приведет к порче всей продукции.

Заключение

Изготовление сушилки для плодов доступно буквально каждому. Начинают, как правило, с самой простой конструкции, постепенно усложняя ее, добавляя элементы принудительного нагрева и вентиляции, автоматику управления процессом. Польза от использования такого устройства в подсобном хозяйстве очевидна — вы обеспечите семью полезными продуктами на зиму с минимальными затратами.

Читайте также:
Код домофона Vizit (Визит): открыть дверь без ключа

Самостоятельно делаем сушилку для фруктов и овощей

Фрукты являются источником пектинов и витаминов, потребление которых обеспечивает организм необходимыми питательными элементами. Но свежие плоды доступны только в тёплый период года. Заготовить их на зиму можно путём определённой обработки, которая предполагает два варианта. Овощи и фрукты консервируют или сушат.

Сушилка для фруктов – это отличный прибор, который можно соорудить своими руками при минимальных финансовых затратах.

Сегодня предпочтительнее второй способ. Сушилка для фруктов – это отличный прибор, который можно соорудить своими руками при минимальных финансовых затратах.

Общее устройство сушилки

Принцип работы сушилки заключается в воздействии усиленного воздушного потока на измельчённые фрукты. Вследствие этого обменные процессы в плодах активизируются, влага уходит, и они быстрее усыхают. Существует три вида сушилки, каждый из которых имеет своё устройство.

Конструкция стандартной сушилки состоит из 4 основных деталей:

  • вентилятора;
  • корпуса;
  • лотка для фруктов и овощей;
  • электрического двигателя.

Функционирование солнечной сушилки основано на проникании лучей через прозрачный материал и нагревании листа, установленного на задней стенке. Это способствует повышению температуры внутри прибора, когда показатель может достигать 50°C. Фрукты и овощи, находясь в таких условиях, усыхают. Благодаря хорошей вентиляции влага выводится наружу, что препятствует образованию плесени на плодах. С нижней стороны конструкции проникает холодный воздушный поток, в корпусе происходит его нагревание и сквозь верхнее отверстие он выходит.

Такая сушилка состоит из:

  • деревянного корпуса;
  • поддонов для измельчённых фруктов;
  • прозрачной крышки из поликарбоната.

Инфракрасная сушилка представляет собой многофункциональный удобный прибор. Её можно свернуть в виде рулона. Это существенно облегчит хранение устройства. При необходимости её также можно легко транспортировать. Потенциал такого прибора составляет 58°C, что позволяет получить качественно высушенные плоды. Этот прибор успешно справится и с функцией обогревателя.

Конструктивные элементы такой сушилки следующие:

  • инфракрасная плёнка;
  • корпус из ящика;
  • трансформатор;
  • электропроводка.

В целесообразности изготовления сушилки могут возникнуть сомнения. Ведь если плоды поместить на обычный чердак, через определённый промежуток времени они достигнут необходимого состояния. Этот вариант не требует усилий и финансовых вложений. Но он имеет и недостаток. Овощи и фрукты в таком случае будут привлекать насекомых. Предотвратить появление этой ситуации невозможно, поскольку для полного высыхания плодов необходим постоянный контакт с воздухом. Соответственно, их нельзя поместить в герметичную упаковку.

Несомненно, можно обработать фрукты специальным составом, чтобы насекомые утратили к ним интерес. Но вкусовые свойства плодов при этом изменяются. К тому же, после такой обработки фрукты сохраняют в своей структуре химические компоненты, и назвать их полностью безопасными уже нельзя.

Важно! Сушилка – это наиболее приемлемый способ заготовки запасов, чтобы обогатить свой рацион витаминами на зимний период.

Необходимые инструменты и материалы

Для сооружения понадобится профессиональный инструмент

Существует несколько вариантов изготовления конструкции. Чтобы получить обычную сушилку, нужно подготовить:

  • материалы для корпуса. Это могут быть фанерные листы размером 60 см х 80 см или старый холодильник;
  • металлическую сетку;
  • лотки;
  • вентилятор с двигателем или 2 лампы накаливания мощностью 150 Вт;
  • саморезы.

Для инфракрасной сушилки потребуются:

  • электропровод с выключателем и вилкой;
  • плёнка 100 см х 50 см, предназначенная для тёплых полов;
  • битумная и ПВХ изоляция;
  • 2 клеммы, 2 люверса, 2 зажима;
  • паяльник;
  • металлический брусок.

Солнечная сушилка изготавливается при помощи таких материалов и инструментов, как:

  • деревянные брусья;
  • металлический лист;
  • москитная сетка;
  • чёрная краска;
  • поликарбонат или стекло;
  • вагонка или фанера;
  • кисть;
  • саморезы;
  • уровень.

Пошаговая инструкция по изготовлению сушилки для овощей и фруктов своими руками

Каждая вариация исполнения сушильного шкафа имеет свои особенности, поэтому делать выбор в пользу той или иной конструкции – исключительно ваше право. Рассмотрим поочерёдно процедуру сооружения каждого вида сушильного устройства.

Обычная

Для сооружения обычной конструкции первоначально необходимо подготовить корпус. Далее нужно проделать такие манипуляции:

    Если применяются листы фанеры, их нужно соединить. В данном случае сушилка изготавливается из старой тумбы. При использовании холодильника из него удаляется компрессор, морозильная камера и стекловата. Для выполнения этой работы понадобятся резиновые перчатки и плотная одежда.

Выбираем предмет из которого будет сделана сушилка
Корпусная часть сушилки состоит из одних стенок. В установке крышки и дна необходимости нет, так как воздушный поток должен свободно поступать в конструкцию и выходить из неё. Поэтому в верхней и нижней части корпуса нужно сделать отверстия.

Проделываем вентиляционные отверстия

Вместо дна используется металлическая сетка с мелкими ячейками. Её можно заменить решёткой для гриля, убрав с неё ручки. Или же сделать дно из старой дверцы.

Внутри оббиваем стенки изоляционным материалом.

Крепим направляющие рейки, на которых будут фиксироваться поддоны. Их можно соорудить из деревянных реек и москитной сетки.

Изолируем сушилку и крепим рейки

Далее устанавливается вентилятор – его можно снять, скажем, с теплового электрического прибора.

Фиксируем вентиляторы на корпус

Важно! Если найти эту деталь не удалось, подойдут и лампы накаливания. В верхнюю часть корпуса помещают лотки. На дверцу устанавливается крючок.

Подключаем устройство и тестируем работоспособность.

Инфракрасное устройство

Схема сборки инфракрасной сушилки

Процесс сооружения такой сушилки достаточно прост, и не займёт много времени. В качестве нагревательного элемента используется лавсановая плёнка. Также потребуется два решетчатых ящика из пластикового материала. Все действия сводятся к таким аспектам:

  1. Опорные углы и стенки подрезаем, чтобы продукты не контактировали с нагревательным элементом.
  2. Из картона вырезаем 3 основы для держателей инфракрасных деталей.
  3. Излучение от нагревателей поступает в две стороны. Чтобы направить его на плоды, следует использовать пищевую фольгу, которая будет исполнять роль отражателя.
  4. Обклеиваем картон.
  5. Нагревательные элементы нужно подключить к трансформатору. Провода соединяются при помощи плоских разъёмов, изоляционной ленты и плоскогубцев. Такой способ позволит обойтись без пайки.
  6. Края проводов соединяются и обжимаются разъёмом. Изолента поможет предотвратить попадание влаги.
  7. При подключении на трансформаторе для каждой полярности выполняется по 4 разъёма. Для удобства следует применять провода разных цветов.
  8. Затем вся система собирается.
  9. Трансформатор включается в сеть.
  10. На этом работа закончена.
Читайте также:
Как красиво отделать ванную комнату

Солнечная конструкция

Этот вариант устройства даёт возможность использовать солнечную энергию для высушивания плодов. В результате этого естественного процесса фрукты сохраняют все полезные свойства. Итак, сооружение конструкции происходит в таком порядке:

    Брусья между собой сбивают и получают три детали, из которых далее формируется каркас.

Собираем каркас для солнечной сушилки
Затем устанавливают полки. Они должны размещаться по направлению к солнцу под прямым углом. Чтобы выполнить эту работу правильно, конструкцию первоначально ставят на улицу и наблюдают за движением тени.

Монтируем полки в солнечную сушилку

  • Определить места, где будут размещаться полки, поможет следующее действие. Корпус наклоняют и отслеживают момент, когда контуры теней соединятся. Далее, используя уровень, отмечают по бокам будущей сушилки необходимые места.
  • Боковые стороны и заднюю часть зашивают панелями вагонки или фанерой. Вверху и внизу оставляют отверстия и закрывают их москитной сеткой, чтобы защитить плоды от атаки насекомых.
  • На задней части крепят металлический лист, который обеспечит нагревание.
  • Все внутренние стороны конструкции окрашивают чёрной краской, поскольку это будет способствовать образованию парникового эффекта.
  • На завершающем этапе устройство накрывают поликарбонатом, прозрачным шифером или стеклом.

    Покрываем сушилку поликарбонатом

  • Сушилка готова к применению.
  • Правила использования самодельной сушилки

    Правила использования солнечной сушилки сводятся к таким аспектам:

    1. Чтобы получить сушёные плоды, их следует нарезать на небольшие кусочки, выложить на лотки и поместить в корпус.
    2. Сразу воздействовать на них потоком воздуха нельзя. Фрукты и овощи должны пролежать в устройстве 3-4 дня, только по истечении этого времени можно приступать к процессу сушки.
    3. Одним из необходимых условий качественной сушки плодов является наличие определённого температурного режима в конструкции. Его нельзя преждевременно повышать. Для этого стенки сушилки покрывают теплоизоляционным материалом. Уровень температуры должен находиться в пределах 40°C-50°C и не превышать этот показатель. В обратном случае содержание витаминов в плодах существенно сократится.
    4. Солнечную конструкцию устанавливают под небольшим наклоном, чтобы лучи попадали на конструкцию. Для этого сушилку прислоняют к любой подходящей поверхности. К боковым частям корпуса можно прикрепить металлические трубы, которые будут исполнять роль опоры.
    5. Для изготовления полок рекомендуется использовать сетчатый материал, чтобы воздух беспрепятственно циркулировал по сушилке. Подойдёт москитная сетка.

    Видео: альтернативный вариант сооружения сушилки для фруктов

    Общеизвестно, что плоды, которые подвергались термическому воздействию, теряют значительную часть своих питательных веществ. Получить максимально полезные продукты позволит способ высушивания фруктов и овощей. Так они сохраняют питательную ценность, находясь в условиях комнатной температуры, и занимают сравнительно мало места. Как сделать устройство, которое поможет заготовить плоды, мы вам рассказали. Пользуйтесь нашей инструкцией и наслаждайтесь витаминами даже в холодное время года.

    Сушилка для овощей и фруктов своими руками.

    Published date 13.09.2019

    Last modified date 13.09.2019

    Рассказ о том, как своими руками сделать сушилку для овощей и фруктов, способную сушить вёдрами! Этот пост лежит в черновиках с 2017 года. “Потом доделаю и выставлю” думал я, и вот уже два года оно работает во “временном” виде, а нет ничего постояннее чем временное…. Нет смысла больше держать в черновиках, выкладываю недоделанным.

    В этом году, не смотря на холодное лето уродилось много яблок. Яблоня одна, но большая, и яблок на ней выросло много. Даже так: МНОГО! – в сумме в этом году около 30 вёдер.

    И стала болеть голова – что сделать с этим урожаем, и быстро, в условиях ограниченного времени? Варенья столько не сварить, сидр делать не умею и учиться нет времени. А десяток вёдер падалицы лежат и ждут переработки, если ничего не придумать – сгниют, на воплощение идеи – неделя. Я решил яблоки сушить. Сушеные яблоки хранятся хорошо, годны на компоты, и на удивление хорошо трескаются вместо чипсов под просмотр фильмов. Поход в магазин расстроил:

    Готовые сушилки меня совершенно не устроили. Прежде всего мне не понравились пластиковые лотки, это недолговечно, сломается такой – запасной практически не купить. Вторая проблема – объем загрузки – он просто мизерный! Учитывая, что скорость сушки не повысить (попытка повысить скорость сушки приведет к запеченным яблокам, или образуется корочка которая замедлит процесс сушки) Выходит, что с такой сушилкой у меня урожай сгниёт быстрее, чем высушится.

    Короче я сделаю свою сушилку, с блекджеком и шлюхами ! В задумчивости делаем прогулку по торговым центрам. Мне понравилась тумбочка ЛЕНАРТ в Икее

    Она станет базой сушилки – по сути за вполне адекватную цену имеем металлические лотки, хорошо окрашенные стойкой краской. Был и альтернативный вариант – дерево и оцинкованная сетка для кроликов, но не понадобилось.

    Второй шаг – поиск источника тепла. Рассматривал много вариантов, но хорошие варианты стоят дорого, а дешевые – полная фигня. Думал уж самому мотать нагреватель. Что бы стало понятно, вот пример – “конвектор электрический”

    Читайте также:
    Как правильно оштукатурить потолок из гипсокартона под покраску

    Разве это дело, когда нихром вот так вот в воздухе висит? удар, пинок, неосторожное движение и привет короткому замыканию. Была заманчивая идея использовать тепловентилятор… Отказался от всех:

    1. Электрически опасно – голый проводник под сетевым напряжением
    2. Высокая температура поверхности – будет гореть попадающий на поверхность мусор
    3. При остановке вентилятора – практически сразу разогреется до температур, грозящих перегоранием.

    Решение осенило перед полкой с электроплитками – вот же отличный источник тепла! работает без принудительной циркуляции, электрически безопаснее, регулируется мощность, легко найти замену.

    Когда думал как сделать “как следует”, получался монстр – дорогой, с кучей датчиков, но ограниченный бюджет и срок заставлял делать быстрее. В процессе опытной эксплуатации оказалось, что многое из задуманного не нужно.

    Приступим к сборке – тумбочка:

    Зашиваем наглухо грани листом оцинкованной стали, крепим на вытяжные заклепки. Помним, что металл тонкий и играет, поэтому расклепываем так же, как клеим пленку – от края к краю, постепенно выгоняя лишнее в угол.

    Получается как то так:

    Работать в перчатках! Края железа очень острые. Порезался когда убирал зашитую железом тумбу на стол, о край.

    Покупаем вентилятор. Я собирал сразу две сушилки – поэтому некоторое на фото идет парами. Вентиляторы обычные для вентиляции из строительного магазина. Двигатель асинхронный – минимум шума и вероятных точек отказа. Будет гонять 95 кубометров воздуха в час.

    Источник тепла – электроплитка:

    Регулировка мощности смешная:

    Качество соответствует цене:

    На верх сушилки вырезаем вот такой клапан поворотного типа, он позволяет косвенно регулировать температуру и обьём воздуха через сушилку. Чем меньше поток воздуха – тем выше температура. Крепление – полоса магнитного винила по краю, отлично примагничивается не оставляя щелей.

    Вырезаем постамент. Да, из фанеры – под рукой, и режется легко. Горючесть – минус. Сушилка надевается на постамент без закрепления, так что остается возможность использования с естественной конвекцией и другим источником тепла – например поставить на печь.

    Без вентилятора плитка неприятно разогревается, но пока под надзором можно сушить и так.

    Отверстие слева внизу – под терморегулятор (не понадобился).

    Навешиваем дверцу, накидную петлю и можно пользоваться. Довести до ума было решено после окончания сушки урожая, в спокойной обстановке без аврала. (фактически так и эксплуатирую третий год, но при условии что рядом всегда люди, без надзора не оставляю)

    Моем, режем яблочки. В следующем году надо будет этот процесс автоматизировать. Засыпаем в лотки – чем тоньше слой – тем быстрее просушится. Мне понравилось – утром примерно час уходил чтобы помыть, порезать 1-1,5 ведра яблок, засыпать в сушилку и запустить процесс. Затем пару раз за день подходил, встряхивал лотки и менял местами нижний и верхний – процесс сушки неравномерный.

    Цикл примерно занимает сутки. При нарезании яблок и удалении сердцевины 26% по массе примерно уходило в отходы.

    Неравномерность процесса. Если не переставлять лотки – процесс сушки просто будет дольше.

    Вот так выглядят полтора ведра яблок после сушки:

    Если подержать в сушилке подольше – высушивается до состояния чипсов – хрустят, на зубах рассыпаются в порошок. Но стоит полежать на воздухе – набирают влаги и становятся резиноподобными.

    Для сравнения пробовал сушить в духовке с приоткрытой дверцей. Без конвекции совсем тяжело, с конвекцией – медленно, нужен сетчатый поддон. В моей сушилке получается производительнее.

    Потеря в весе при сушке значительная. Загрузка – 4 кг:

    на выходе 500 гр (т.е. яблоки состоят на 87% из воды). После суток сушки:

    Еще фото процесса сушки:

    Вырезаем все битые бочки и сердцевинки Яблоки насыпаем внавалку, а не как на фото миниатюрных сушилок долька – к -дольке Загрузили свежими яблоками Почти готово Готово!

    Важный момент – яблоки после сушки мягкие, пока горячие, затем они превращаются в чипсы и приятно хрустят. Чтобы хруст остался их нужно герметично упаковывать! влага воздуха быстро сделает из них испытание для зубов.

    Что нужно доработать, когда дойдут руки
    1. Сделать из железа дефлектор воздушного потока, тем самым уменьшить нагрев фанеры опоры.
    2. Добавить термопредохранитель
    3. Сделать нормальный разьем на 220В.

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Дешево и сердито: эффективная сушилка для фруктов и овощей своими руками

    Как известно, осень – пора заготовок. Все что-то маринуют, консервируют, морозят и сушат. Вот с последнем как раз и возникают самые большие проблемы. Далеко не у всех есть просторный чердак, да и погода может подвести, ведь солнечные деньки выдаются все реже…

    Выручает в этой ситуации сушилка. Однако же в маленьком дегидраторе много не насушишь. Стоимость же больших начинается от 4000-5000 рублей :/ Здесь либо все-таки раскошелиться на большую сушилку, либо остаться без «сушек». Или есть все же и третий вариант? Конечно! Сделать сушилку своими руками, так чтобы, как говорится, и дешево, и сердито.

    Один из вариантов – собрать инфракрасную сушилку. Себестоимость ее едва ли превысит 600 рублей, а работать она будет ничуть не хуже магазинной.

    Youtube | Dmitrii Izumov

    Вам потребуются:

    • инфракрасная пленка для теплого пола;
    • лист ДСП;
    • фанерный лист;
    • паяльник;
    • электроды;
    • инструменты

    Первым делом оформляем каркас нашей конструкции. Для этого продумываем, какой ширины и высоты будет сушилка, а также сколько полок она будет иметь. Лучше выстраивать сушилку именно в несколько ярусов, а не одним пластом. В этом случае плоды будут сушиться и сверху, и снизу.

    Читайте также:
    Как купить квартиру в ипотеку без риэлтора? Полезные советы для неопытных покупателей недвижимости.

    Для боковых стенок берем лист ДСП и отрезаем от него 2 полосы необходимого размера. Чтобы облегчить конструкцию, для полок используем фанеру. Будет достаточно толщины и в 9 мм.

    Youtube | Dmitrii Izumov

    Здесь есть небольшая хитрость. Можно сделать монолитные полки и просто приклеить на них инфракрасную пленку. Однако в этом случае пленке придется прогревать также и фанеру, что более энергозатратно. К тому же тепла, исходящего от фанеры, будет недостаточно, чтобы просушивать фрукты, лежащие под ней.

    Поэтому лучше всего делать не целые полки, а перекладины, на которых будет держаться отрезок инфракрасной пленки. Для этой цели достаточно бруска шириной в 4 см в качестве стенки и перекладин из электродов. Комфортное для выкладывания расстояние между ярусами – 10-15 см, но можно сделать и меньше, тогда нагрев усилится.

    Youtube | Dmitrii Izumov

    Теплый пол отлично подходит для сушилки потому, что температура нагрева пленки – 45 С°. Оптимальная же температура для сушки – 38 С°. Казалось бы здесь какое-то несоответствие, верно? Вовсе нет Ведь между плодами и пленкой вы прокладываете слой пергаментной бумаги. Она как раз-таки и скрадывает ненужные градусы.

    Когда каркас для сушилки готов, нарезаем теплый пол. Режем строго в указанных производителем местах. Осталось только подключить инфракрасную полку к проводам и вилке. Для этого понадобится паяльник. Чтобы не пережечь пленку, производители рекомендуют использовать паяльник с мощностью не выше 60 Вт. Стоит к ним прислушаться

    Итак, с помощью паяльника разогревается и снимается изоляция со стороны токопроводящей медной полоски. Затем с одной стороны подключается фазный, а с другой – нулевой провода. На место припайки капается олово и прикладывается залуженный медный проводник. Место пайки обязательно изолируется липкой лентой.

    Youtube | Dmitrii Izumov

    Если пайка для вас – сложный вариант, в магазине можно приобрести специальные клеммы. Правда, обойдутся они дороже, да и контакт с их помощью получается менее надежным, нежели при пайке.

    Youtube | Dmitrii Izumov

    После пайки и сборки конструкции, остается только вывести провода вдоль одной стенки и можно пользоваться. По своему усмотрению можно также вмонтировать переключатель.

    Если у вас остались какие-либо вопросы по изготовлению инфракрасной сушилки, посмотрите видео ниже:

    Стены

    Перед началом внешней отделки стен любого здания, следует провести работы по их выравниванию. С этой целью на стенах обустраивают стяжку. Кроме того, с помощью стяжки стен удается избавиться от трещин на стенах дома. О том как технологически правильно соорудить стяжку стен дома, рассмотрим далее.

    Оглавление:

    1. Стяжка стен дома: устройство и технология
    2. Стяжка стен дома по маякам: особенности процесса
    3. Стяжка стен дома фото и подготовка к выполнению работ
    4. Стяжка стен дома своими руками: технология нанесения штукатурного раствора

    Стяжка стен дома: устройство и технология

    Различают несколько вариантов выполнения штукатурки на стенах дома:

    • выполнение заштукатуривания правилом, без предварительной установки маяков, данный способ уместен при небольшом перепаде стен по горизонтали или в том случае, если стены отличаются абсолютной ровностью;
    • при наличии больших неровностей и деформаций на поверхности стен, для их выравнивания используют маяки.

    Если рассматривать процесс изготовления стяжки для стен в соотношении со СНИПом, то следует выделить три варианта штукатурки, в зависимости от конечного результата и качества, проводимых работ:

    1. Простая штукатурка и ее нанесение на стены, в итоге характеризуется наличием отклонений не более трех миллиметров. Допускается наличие плавных неровностей, не более шести на восемь квадратных метров. При этом глубина неровности не должна превышать пяти миллиметров.

    2. Улучшенный вариант стяжки для стен нуждается в более строгих правилах исполнения. На один квадратный метр стены по вертикали допускается наличие перепада в 2 мм. Плавные неровности, которые присутствуют на стенах не должны иметь глубину более трех миллиметров. Горизонтальные отклонения не более двух миллиметров.

    3. Высококачественный вариант выполнения стяжки стен отличается наличием отклонений не более чем на один миллиметр. Разрешается наличие небольших неровностей и отклонений глубиной не более одного миллиметра.

    Стяжка стен дома по маякам: особенности процесса

    При наличии на стенах трещин и значительных неровностей, используется именно данный метод выполнения стяжки. Стоимость выполнения данного процесса составляет около четырехсот рублей за один метр квадратный. Поэтому, не нанимая строителей, удастся значительно сэкономить.

    Для выполнения работы, прежде всего потребуется наличие перфоратора и уровня, имеющего внутри водяной пузырек. При этом, длина уровня должна составлять 200 см. Далее следует процесс выбора смеси для штукатурки стен. Чаще всего, для этих работ используют составы в основе которых лежит использование цемента или гипса. Использование гипсовой смеси актуально в таких случаях:

    • отсутствие трещин, даже в том случае, если слой штукатурки превышает пять сантиметров;
    • полное отсутствие усадки;
    • высокий уровень пластичности обеспечивает удобство работы с данным материалом;
    • легкость веса также обеспечивает работу с данным материалом, кроме того гипсовый раствор имеет хорошую адгезию с любым из оснований, на которое наносится;
    • высокий уровень паропроницаемости, теплоизоляции, звукоизоляции;
    • отсутствие необходимости в использовании армирующих сеток для укрепления стен.

    Штукатурные маяки имеют форму узких профилей из металла, на поверхности которых имеются отверстия, ограничивающие нанесение штукатурной смеси. Когда по маякам проводят с помощью правила, лишняя штукатурка снимается с поверхности. Чаще всего правила имеют длину около трех метров, а глубина варьируется от 0,6 до 1 см. Правило имеет форму длинной рейки из алюминия, острый край которой позволяет обеспечить выравнивание штукатурного раствора при выполнении стяжки. Правилом также проверяется поверхность на наличие неровных участков.

    Читайте также:
    Как избавиться от пней на участке без трудоемкого выкорчевывания

    Для выполнения работы по стяжке стен дома, потребуется наличие:

    • штукатурного состава;
    • маяков, определенной глубины, в зависимости от толщины нанесения штукатурки;
    • перфоратора и специальной насадки, с помощью которой замешивается раствор;
    • дюбелей и саморезов довольно большой длины;
    • отвертки и строительного уровня;
    • болгарки или ножниц по металлу, с помощью которых будут нарезаться маяки;
    • молотка, отвеса и правила из алюминия;
    • широкого шпателя и стального правила;
    • грунтовки на акриловой основе, грунтовки для бетонных поверхностей;
    • широкой кисти;
    • рулетки;
    • защитной одежды.

    После подготовки всех инструментов и материалов к работе, следует процесс выполнения стяжки стен. Прежде всего следует подготовить стены и установить на них маяки. Проще всего выполнять данное действие с использованием лазерного уровня. Учтите, что установке маяков следует уделить особое внимание, так как от качества выполнения данного процесса зависит конечный результат работы и ровность стен.

    Стяжка стен дома фото и подготовка к выполнению работ

    Перед началом работы следует обследовать стены на наличие неровностей, деформаций, трещин. Для этого, установите на стены уровень и проверьте их ровность. Длинное правило поможет обнаружить на стенах дефекты в виде бугров и впадин. Неровности, которые были обнаружены на стенах следует отметить с помощью маркера или карандаша.

    Далее следует процесс выполнения разметки под монтаж маяков. Рассмотрим вариант наличие стены, на боковой части которой имеется дверь. В таком случае, первые два маяка устанавливают по бокам, отступая от каждого угла около тридцати сантиметров. Место установки маяков обозначается с помощью маркера или карандаша. Дальнейший интервал между маяками составляет от 1 до 1,5 м.

    Учтите, что длина маяков должна быть больше длины правила. От пола и потолка отступается равное расстояние, на котором будет производиться установка маяков. Крайние точки их фиксации обозначаются саморезами. Для более надежного крепления маяков, сначала следует установить дюбеля.

    Между каждым из углов стены следует натянуть шнур, расположенный горизонтально. От ранее установленных дюбелей отступается длина маяка и в верхней части стены также производится установка самореза на дюбеля. По верху стены натягивается шнур. как и по низу.

    В месте пересечения с разметкой производится установка маяков, по ранее размеченной схеме. Перед этим, на стену также крепятся саморезы с дюбелями. Получаются отверстия, расположенные двумя рядами, саморезы, расположенные по угла выкручиваются, но дюбеля – остаются.

    Подготавливая стены под нанесение штукатурки прежде всего следует очистить их от грязи, пыли, обезжирить и высушить поверхность. Далее следует процесс нанесения грунтовки на стены, она поможет увеличить сцепление с поверхностью. Кроме того, уменьшиться впитываемость влаги на поверхности стен. Грунтовка наносится в несколько слоев, особое внимание уделяется стенам, выполненным из газобетона или кирпича.

    Если поверхность стены отличается гладкостью, то достаточно применения Бетоноконтакта. Если же поверхность стен пористая и хорошо впитывает влагу, следует произвести ее обработку с помощью грунта глубокого проникновения. Только после полного высыхания стен, следует дальнейшая работа по изготовлению их стяжки.

    Далее следует продолжение выполнения разметки. Установите два самореза сверху и четыре по углам. После установки саморезов подкорректируйте их расположение на стене таким образом, чтобы они располагались на одном уровне. Линия должна отличаться абсолютной вертикальностью. Вторые саморезы также устанавливаются по вертикале. Напоминаем, что от качества выполнения данного процесса зависит технологически правильное выполнения штукатурки. Поможет выполнить работу отвес или лазерный уровень.

    Далее проверьте маяки на ровность их установки, по всем шляпкам саморезов натягивается шнур. Установите под шнуром небольшую часть маяка, можно взять из остатков. Маяк должен свободно располагаться под шнуром на всех участках стены.

    Шнур поможет отредактировать расположение саморезов по центральной части стены. То же самое сделайте и на нижнем ряду. Только после того как каждый из саморезов будет находиться в одной плоскости друг с другом, начинается процесс фиксации маяков.

    Инструкция по установке маяков для выполнения штукатурки стен:

    1. Маяки должны быть обрезаны строго по расстоянии между верхними и нижними саморезами. Для фиксации маяков потребуется немного штукатурного раствора.

    2. Не следует готовить слишком много смеси, так как она затвердеет и придет в негодность.

    3. Раствор должен иметь творогообразную консистенцию. Штукатурка должна плотно удерживаться на шпателе.

    4. Штукатурка должна быть нанесена по линиям маяков и ее излишки должны выпирать за саморезы. Установите маяк таким образом, чтобы обеспечить его равномерную установку как в верхней части стены, так и в нижней ее части. Лучше всего, если работу будут выполнять два человека.

    5. Длинный уровень или правило помогут определить ровность монтажа маяков. Далее следует процесс вытаскивания саморезов из стены. Учтите, что при использовании правила, оно должно быть очищено от раствора, перед дальнейшим применением.

    Стяжка стен дома своими руками: технология нанесения штукатурного раствора

    После фиксации маяков следует процесс нанесения штукатурки. Для этого, следуйте инструкции, приведенной ниже:

    1. Наполните ведро водой на треть, добавьте немного раствора и перемешайте состав с помощью дрели с насадкой миксера.

    2. Учтите, что густота раствора напрямую зависит от толщины, наносимого слоя. Минимальная густота раствора должна быть такой, чтобы он н стекал со шпателя и хорошо на нем удерживался.

    3. Лучше всего, изучить инструкцию от производителя, перед разбавлением штукатурного состава.

    4. Если поверхность стен выполнена из материалов, которые отличаются высокой влаговпитываемостью, то перед нанесением штукатуроного состава, рекомендуется увлажнить их с помощью воды.

    Читайте также:
    Качели из профильной трубы своими руками: принцип, главные этапы сборки и особенности изготовления

    5. Смачивайте участки постепенно, перед нанесением штукатурки, с помощью пульверизатора.

    6. В противном случае, влага из штукатурки перейдет на стену и она начнет трескаться.

    7. Профессионалы, которые проводят работу по оштукатуриванию стен, наносят штукатурный раствор с помощью накида.

    8. Если опыт проведения подобных работ у вас отсутствует, то проще всего, нанести штукатурку на гладилку, а затем уже распределить его по стене.

    9. Стена выравнивается с нижней части к верху. При этом, штукатурка должна отличаться плотностью и не должна выходить за пределы маяков.

    10. Далее следует использовать правило, с помощью которого снимаются излишки раствора.

    11. Если на стене присутствуют неровности или пузырчатые участки, то для их удаления, следует снять штукатурный раствор и установить его заново. Далее следует выровнять участок с помощью правила.

    12. Окончательное сглаживание поверхности также проводится с помощью правила. При этом, излишки раствора накидываются на стену. Далее действия повторяются в таком же порядке.

    13. После заштукатуривания всех полос следует произвести штукатурку участков вблизи пола и потолка.

    14. В этих местах раствор наносится в небольшим нахлестом. Выравнивание данных участков производится в соотношении с ране заштукатуренной поверхностью по маякам. При этом, правило удерживается в вертикальном или наклонном положении.

    15. Для проверки результата работы следует к стене приложить правило под разными углами и на разных участках стен.

    16. Гладилкой удаляются излишки штукатурного раствора. При наличии на поверхности стен трещин, для их удаления используйте жидкий штукатурный раствор.

    17. При наличии металлических маяков на поверхности стен, следует позаботиться об их удалении. Так как они, по истечению определенного времени, покроются ржавчиной.

    18. Для удаления маяков используйте отвертку, для заделывания полученных щелей используйте штукатурный раствор. Движения во время нанесения раствора должны быть х-образными.

    19. При наличии слишком больших перепадов на поверхности стен, процесс выполнения стяжки проводится в два этапа.

    20. Нанесение первого слоя осуществляется без выравнивания, до его застывания, с помощью шпателя на нем делают неровные засечки. Именно они станут связующим элементом между двумя слоями и обеспечат надежное сцепление штукатурки со стеной.

    Стяжка стен дома арматурой производится в том случае, если на стенах имеются большие трещины и деформации. Чаще всего для укрепления стены используют специальную металлическую сетку. Они укладывается между двумя слоями.

    Завершающий этап работы над стяжкой стен – выполнение затирки штукатурки. Работу следует проводить до полного высыхания штукатурки. Перед выполнением затирки стена дополнительно увлажняется.

    Жидкий раствор наносится на стену гладилки. Инструмент устанавливается по отношению к стене под углом в сорок пять градусов. Сильными движениями поверхность разглаживается. Когда раствор уже не скапливается на поверхности, переходите на следующий участок, предварительно увлажненный пульверизатором.

    Учтите, что если дальнейшая отделка стен будет производиться с помощью плитки, то затирку производить не нужно. Так как небольшие неровности будут сопутствовать хорошей адгезии плитки со стеной.

    Стяжка стен дома видео:

    Стяжка стен: пошаговая инструкция

    Содержание статьи:

    • Виды штукатурки
    • Выбор раствора
    • Проверка стен
    • Подготовка поверхности
    • Подбор инструментов
    • Установка маяков
    • Технология выполнения

    Стяжка стен — это процесс выравнивания их поверхностей перед нанесением финишного покрытия. Он является основой качественного ремонта, предусматривающего различные виды стеновой отделки, начиная от покраски и заканчивая облицовкой.

    Виды штукатурки для стяжки стен

    Существует три основных вида штукатурки: простая, улучшенная и высококачественная. Требования к каждой из них регламентируются СНиПом:

      Простая. При ее использовании на готовой поверхности допустимы отклонения не более 3 мм на 1 м.п. по вертикали и 15 мм по всей высоте стены. Допустимое отклонение по горизонтали составляет 2-3 мм на 1 п.м.

    Улучшенная. Здесь требования гораздо жестче: 2 мм на 1 п.м. отклонения по высоте и 2 мм на 1 п.м. по длине. Кроме этого, общее допустимое отклонение по всем стенам должно быть менее 5 мм.

  • Высококачественная. К такой штукатурке предъявляются требования — самые строгие: максимальные отклонения от плоскости не превышают 1 мм на 1 п.м. высоты стены и 1 мм по ее длине.
  • Любая из штукатурок перечисленных видов наносится послойно. Способы нанесения каждого слоя также делятся на виды:

      Набрызг. Он выполняется при помощи шпателя или мастерка резкими движениями, сбрасывающими раствор с инструмента на стену. Рабочая смесь при этом имеет сметанообразную консистенцию. Слой стяжки стены должен без просветов покрывать всю поверхность. Его толщина обычно составляет 5-10 мм. Особого выравнивания слой не требует, так как является подготовкой к нанесению следующего.

    Грунтовка. Этот слой штукатурки наносится после полного высыхания набрызга. Инструменты применяются те же, но движения при этом другие — намазывающие. Раствор для этого слоя готовится более густой. Можно наносить несколько слоев грунтовки, но последний из них подлежит выравниванию. Толщина грунтовки составляет 3-5 мм. Ее выравнивание осуществляется при помощи правила.

  • Накрывка. Раствор для этого слоя должен быть сметанообразным по консистенции и наноситься на влажную грунтовку. Толщина накрывочного покрытия составляет 2-4 мм, его выравнивание производится особенно тщательно, так как оно служит основанием под отделку.
  • Исходя из вышеизложенного, каждый из видов штукатурки можно классифицировать не только по нормативным требованиям, но и по способу ее нанесения:

      Простая штукатурка состоит из слоев набрызга и грунта. Грунтовочный слой при этом просто затирается, а общая толщина штукатурного слоя составляет 12-15 мм.

    Улучшенная штукатурка имеет все три слоя, но общая толщина покрытия не должна превышать 15 мм. Последний накрывочный слой затирается деревянной или войлочной теркой, либо резиновой или стальной гладилкой.

    Читайте также:
    Как правильно применять Пенофол
  • Высококачественная штукатурка может включать в себя, кроме всех слоев, дополнительную грунтовку, а ее нанесение производится исключительно с предварительным провешиванием поверхности и установкой маячных профилей. Толщина такой штукатурки — до 20 мм. Покрытие большей толщины выполняется с армированием. При выполнении высококачественной стяжки стен арматурой может служить металлическая или капроновая сетка.
  • Выбор раствора для стяжки стен

    Для приготовления штукатурных растворов используются цемент, гипс, песок и известь. Смеси могут изготавливаться из песка и цемента в пропорции 3:1, из песка, цемента и извести — 5:1:1, из песка и извести — 3:1, из извести и гипса — 3:1.

    Если при оштукатуривании стен приоритет отдается прочности покрытия, используются растворы на основе цемента и арматурная сетка. Такая штукатурка прочна и долговечна, но имеет шероховатую поверхность. Гипсовые растворы менее прочны, но их применение позволяет сделать стену идеально гладкой.

    Выбирая штукатурную смесь, необходимо обратить внимание на предполагаемую толщину покрытия и тип вяжущего материала. Строительные растворы на гипсовой основе рекомендуется использовать для отделки стен жилых комнат, так как готовые покрытия способствуют поддержанию комфортного микроклимата в спальнях, детских комнатах, гостиных и пр.

    Для оштукатуривания стен помещений с высокой влажностью, например, кухонь или ванных, рекомендуется применять цементные смеси, так как изготовленные с их помощью покрытия противодействуют проникновению в основание стен влаги и развитию плесени.

    Проверка стен перед стяжкой

    Перед тем как сделать стяжку стен, требуется определить их неровности. Зная максимальные перепады поверхности и ее площадь, можно легко вычислить среднюю оптимальную толщину штукатурного слоя для закупки необходимого количества материала.

    Для работы понадобится двухметровый строительный уровень-правило или отвес. В угловую часть стены помещения необходимо вбить гвоздь, его шляпка должна выступать над поверхностью на 2-3 мм. Затем на гвоздь нужно повесить отвес так, чтобы его груз не касался пола.

    После прекращения колебаний шнур отвеса образует вертикальную прямую линию. Ориентируясь по ней, теперь нужно забить второй гвоздь по линии в низ стены. При этом уровни шляпки гвоздя и шнура отвеса относительно стены должны совпадать.

    Такую же процедуру следует проделать на противоположной стороне стены возле ее угла. В итоге по периметру стены должны быть забиты четыре гвоздя-маяка, обозначающие две ровные линии.

    Для проверки неровностей стены теперь понадобится длинная нить, которую следует протянуть от конца одного верхнего гвоздя по диагонали стены к концу нижнего маяка, расположенного в противоположном углу. Аналогично нужно поступить с другой парой гвоздей. При крестообразном закреплении нитей нужно следить за тем, чтобы они не касались стены.

    Теперь с помощью натянутых нитей можно определить все отклонения стены в вертикальном и горизонтальном направлениях, а также измерить их величины. Небольшие дефекты поверхностей стен можно исправить штукатурными смесями, при значительных отклонениях рекомендуется использовать гипсокартонные листы, которые можно крепить на клеевых смесях или металлическом каркасе.

    Подготовка поверхности перед стяжкой стен

    Подготовка стен к оштукатуриванию необходима для обеспечения адгезии будущего покрытия с основанием. Поэтому от качества этих работ целиком зависит успех всего ремонта.

    Первым их этапом является очистка стен от старой отделки, грязи и пятен различных видов. Так как подготовительные и штукатурные работы относятся к «мокрым» процессам, перед их началом рекомендуется отключить в целях безопасности электроснабжение помещения.

    Правила очистки таковы:

      Отслоившуюся старую штукатурку нужно удалять полностью. Проблемные места на поверхности стен можно определить их простукиванием с помощью небольшого молотка. Особенное внимание этому вопросу следует уделить при планировании устройства покрытия с помощью маяков, так как их крепление должно производиться на надежное основание.

    Побелка стен удаляется при помощи шпателя или смывается мыльным раствором. После использования второго варианта стены нужно помыть чистой водой.

    Старую краску можно удалять специальной смывкой для эмалей, которую всегда можно купить, шпателем, щеткой для обработки металла или шлифовальной машинкой.

    Для снятия старых обоев нужно предварительно намочить их поверхность, а затем удалить материал и клеевой слой скребком.

    Пятна со стен удаляются при помощи разнообразных химических средств, состав которых зависит от природы загрязнения, к примеру, жировые пятна, копоть или ржавчина.

  • При выявлении на стенах плесени или грибка поверхность следует обработать антисептиком.
  • Необходимым условием для надежного крепления штукатурки является шероховатость стен. В зависимости от материала их изготовления такое свойство можно придавать поверхности различными способами:

      На гладких бетонных стенах выполняются с помощью зубила или топора частые насечки небольшой глубины.

    В кирпичных стенах для этой цели удаляется часть старого строительного раствора из швов между кирпичами. Эту процедуру легко выполнить щеткой по металлу.

    Деревянные стены обшиваются тонкими деревянными рейками (дранкой) или металлической сеткой.

  • Стыки участков стен, состоящих из материалов, различных по фактуре, укрепляются полосами армирующей сетки, их ширина должна быть не менее 200 мм. При укреплении стяжки стен сеткой она не должна касаться базовой поверхности.
  • Подготовка стен к оштукатуриванию должна заканчиваться их грунтованием. Этот процесс призван обеспечить дополнительную адгезию материалов и удалить пыль с основания. Грунтовка должна обладать хорошей проникающей способностью и укреплять поверхность очищенных стен.

    Для рыхлых стен идеально подходят эмульсионные грунтовки, а универсальные составы используются для любых видов стеновых материалов. Грунтовки наносятся валиком, кистью или распылителем в 2-3 слоя. Каждый предыдущий слой должен высохнуть перед нанесением последующего.

    Читайте также:
    Как производится постройка стен из кирпича?

    После подготовки поверхностей стен можно приступать к их штукатурке. Процесс этот — несложный, он состоит из подбора необходимого инструмента, установки маяков, приготовления штукатурной смеси, набрасывания раствора, выравнивания поверхности и ее затирки.

    Подбор инструментов для стяжки стен

    Для успешного выполнения стяжки стен своими руками следует запастись полезными инструментами. В их число входят:

      Малярный ковш и мастерок, который еще называется «кельмой» и представляет собой металлическую лопатку сердцевидной формы. Оба инструмента предназначены для набрасывания на стены штукатурного раствора.

    Валик и кисти. Они нужны для грунтования поверхности. Сплошные участки удобно обрабатывать валиком, а труднодоступные — кистями.

    Правило. Инструмент изготовлен в виде широкой двухметровой алюминиевой рейки, часто оснащенной пузырьковыми уровнями. Он используется для выравнивания нанесенных слоев штукатурного раствора или гипсовой смеси.

    Терка — это деревянный щиток с ручкой, закрепленной на его плоскости. Он необходим для разглаживания раствора, нанесенного на поверхность, и чистовой обработки стены. Рабочая поверхность терки часто покрыта фетром или войлоком для улучшения качества обработки финишного слоя смеси.

  • Уровень строительный и отвес — эти приспособления необходимы при установке маяков перед оштукатуриванием стен.
  • Кроме вышеперечисленных инструментов, понадобится емкость для замеса раствора и совковая лопата. Если же имеется в наличии бетономешалка, это намного облегчит всю работу.

    Установка маяков для стяжки стен

    Маяки предназначены для укладки штукатурного слоя на одном общем уровне относительно основания. Их использование позволяет регулировать изначально толщину покрытия, а также качественно и быстро производить работу.

    Маяками могут служить доски, закрепленные на стене, забитые в нее гвозди, наброшенные конусы из раствора или металлические профили. Маяки любого вида устанавливаются строго по уровню. Лучшим вариантом, конечно, являются легкие металлические профили Т-образного сечения.

    Для монтажа маячного профиля на стене нужно начертить строго вертикальную линию, а затем по ней насверлить несколько отверстий, диаметр бура должен быть более 10 мм.

    После этого в полученные отверстия требуется забить по уровню деревянные плешки, а к ним прикрутить шурупами маячный профиль. Для обеспечения его устойчивости места расположения плешек следует зацементировать.

    Маячный способ оштукатуривания незаменим при необходимости в толстом слое покрытия. Расстояние между профилями выбирается на 10 см большим, чем длина используемого правила.

    Технология выполнения стяжки стен

    Для приготовления любых штукатурных смесей существуют общие рекомендации:

      Сухие смеси необходимо перед применением просеивать через сито, имеющее ячейки размером 5х5 или 3х3 мм.

    Глубина ящика для раствора должна составлять 10-20 см.

    Перемешивание производится метровым деревянным веслом до получения однородной консистенции раствора.

    Приготовленная смесь должна иметь нормальную жирность, то есть слегка прилипать к веслу.

  • Если прилипание чрезмерно, в раствор добавляется наполнитель, снижающий жирность смеси. Если прилипание к веслу раствора — слабое, нужно добавить вяжущее вещество: цемент, известь и пр.
  • Штукатурные работы следует производить при температуре воздуха не менее +20-23 градусов и его относительной влажности до 60%. Если пренебречь этим правилом, штукатурка со временем может дать трещины и отслоения.

    Расстояние от наружной поверхности маяков до основания стены составляет общую толщину слоев грунта и набрызга. Последним слоем накрывки маскируются маячные профили. Иногда их удаляют из штукатурки, а затем заделывают раствором образовавшиеся после этого щели. Но эти действия могут нарушить монолитность покрытия. Поэтому рекомендуется их оставлять, так как такие профили служат своеобразной арматурой, укрепляющей штукатурку.

    Наброска раствора на стены производится между маяками при помощи кельмы или ковша. Смесь укладывается на стены снизу вверх. Мастерок, заполненный раствором, подносится горизонтально к стене, а затем поворачивается на 45 градусов резким движением с протягиванием вверх.

    Наброска грунтовочного слоя производится чуть выше поверхностей маяков. После поднятия штукатурного слоя на 50 см от пола нанесение раствора прекращается, приходит очередь использования правила.

    Его горизонтальные резкие возвратно-поступательные движения идут снизу вверх. Правило перемещается по маякам до конца участка, закиданного раствором. Повторение движений происходит до полного выравнивания слоя смеси. Затем весь процесс повторяется: участок далее закидывается раствором на 50 см вверх, а затем выравнивается по маякам правилом. Процедура продолжается до достижения стеновой штукатуркой уровня потолка.

    Затирка цементной стяжки стен выполняется после неполной просушки поверхности или на следующий день. Во втором случае штукатурку будет нужно увлажнить водой. Работа производится с помощью круговых движений малярной теркой. Они должны повторяться до тех пор, пока обрабатываемая поверхность не станет идеально ровной.

    Как сделать стяжку стен — смотрите на видео:

    Стяжка дома от трещин

    Как правило, трещины появляются в старых зданиях, в результате различных внешних воздействий, хотя трещины могут появиться и в новом здании, если нарушена технология строительства или не учтены некоторые факторы. Появление трещин необходимо остановить, так как возможно постепенное разрушение здания. Решение этой проблемы непростое, но решить ее возможно несколькими способами самостоятельно. Один из способов предполагает стяжку дома с помощью различных материалов.

    Использование арматуры

    Строительная арматура обладает достаточной прочностью, чтобы стянуть стены здания, предотвратив дальнейшее появление трещин. Несмотря на это, подобная техническая операция потребует определенных навыков, а также умения пользоваться электрическим сварочным аппаратом. Кроме этого, придется найти необходимую информацию, чтобы правильно рассчитать количество арматуры и ее диаметр. Расчеты зависят от величины здания, а также характера его повреждения.

    Естественно, что можно постараться и найти всю необходимую информацию, хотя лучше привлечь опытную строительную организацию. В таком случае придется вложить некоторые средства, но зато расчеты будут соответствовать высокому профессиональному уровню.

    Читайте также:
    Как производится постройка стен из кирпича?

    Если стены не имеют серьезных разрушений, то в местах появления трещин можно заменить кирпичную кладку, а в случаях высокой степени разрушения лучше воспользоваться арматурой, либо усиленной, либо обычной.

    Что для этого потребуется

    Кроме самой арматуры, понадобятся еще некоторые материалы, в том числе и инструменты:

    • Арматура.
    • Шпильки с резьбой.
    • Гайки и шайбы.

    Технология стяжки дома с помощью арматуры не отличается сложностью. На углы дома устанавливаются металлические уголки с отверстиями, диаметр которых соответствует диаметру шпилек. К концам арматуры привариваются шпильки, после чего арматура с резьбой на концах вставляется в уголки, которые установлены на противоположных углах здания. После этого на шпильки накручиваются гайки с шайбами, а затем накручиваются гайки. Конструкция стягивается за счет прокручивания гаек. Естественно, что без специального ключа гаечного, сделать это не удастся.

    Качество арматуры и ее виды

    Арматура – это строительные элементы из металла, которые применяются для формирования строительных конструкций из железобетона. Применение арматуры и бетона делает конструкцию особенно прочной. Кроме изделий из железобетона, арматура применяется в строительстве для усиления различных строительных конструкций.

    Соединение арматуры и бетона осуществляется:

    • Способом трения.
    • Методом сдвига.
    • Методом сцепления элементов арматуры в процессе бетонирования.
    • Электрохимическим способом.
    • Способом обжатия бетоном после укладки.

    Какая бывает арматура

    Существует несколько видов арматуры, в зависимости от условий применения.

    Различают арматуру:

    • Напрягаемую.
    • Ненапрягаемую.

    А также:

    • Рабочую.
    • Монтажную.
    • Анкерную.
    • Конструктивную.

    В том числе:

    • Поперечную.
    • Продольную.

    Как видно, видов арматуры много и очень важно знать, какой воспользоваться в данном случае.

    Характер разрушения дома

    Стяжка для строительной конструкции необходима в том случае, если степень ее разрушения может привести к дальнейшему разрушению целостности данной конструкции.

    К характерным видам разрушений относятся:

    • Развал.
    • Завал.
    • Отделение частей постройки.

    Развал сооружения

    Развал сооружения происходит в результате появления трещин в верхней части постройки, при этом деформация стен происходит в виде волн или может наблюдаться на всей поверхности.

    Подобного вида разрушения бывают частичными или полными, когда необходимо восстанавливать целостность всех несущих элементов сооружения. Частичные разрушения требуют восстановления функций лишь некоторых перегородок.

    Важный момент! В любом случае необходимо прибегнуть к технологической операции – стяжке стен, чтобы избавиться от процессов разрушения.

    Разрушения построек могут быть легкими, средними, а также сильными.

    Легкий развал дома

    Легкие разрушения характеризуются появлением трещин в половине углов проемов с деформацией оголовок стен на 1/3 их высоты, при этом состояние фундамента нормальное.

    Подобные разрушения появляются из-за излишнего веса кровли, из-за строительства еще одного этажа, а также из-за отсутствия армированного верхнего пояса. Чтобы устранить данную проблему, необходимо смонтировать стальную обойму, связав строительную конструкцию по углам.

    Соединение обоймы осуществляется на внешних стенах. Чтобы осуществить такой ремонт, необходимо заготовить такие материалы, как стальные уголки, трубы, шпильки, гайки, стальные пруты. Работы заключаются в соединении всех элементов с помощью электросварки.

    Средняя степень развала

    Средний тип развала характеризуется наличием таких же разрушений, как и в случае легкого развала, но их общая масса составляет порядка 80 процентов.

    Такие виды разрушения могут появиться в случае отсутствия армирующего пояса, а также в случаях нагрузок, превышающих расчетные.

    В таком случае придется стягивать стены дома по всему периметру, уложив стягивающие пояса в 3-х уровнях. Стальную арматуру допустимо заменить на стальную полосу, при этом, качество сварочных швов должно быть высоким.

    Сильный развал

    Сильная степень развала характеризуется появлением заметных трещин, как в стенах здания, так и в его фундаменте, включая все характеристики, присущие для легкого и для среднего разрушения. Как правило, сильный развал является следствием разрушения фундамента постройки.

    Важно знать! Можно избежать полного разрушения здания, если использовать сплошной подпор и угловые обоймы, в том числе с усилением фундамента.

    Фундамент укрепляется за счет зашивки армированного арматурой каркаса по всему периметру фундамента.

    Завал дома: что это такое

    Завал дома, это когда стены постройки завалены внутрь здания. Различают частичный и полный завал. В таком случае все работы проводятся внутри дома с использованием арматуры, которая сваривается между собой с помощью электросварки.

    Полный завал характеризуется завалом трех стен, независимо от степени их разрушения. В качестве причины появления такой проблемы следует рассматривать нарушение технологий строительства, а также недостаточное армирование пояса. Чтобы устранить данную проблему, придется использовать мощную конструкцию из металла, установленную с помощью элементов сквозного крепления.

    Частичный завал характеризуется разрушениями, касающимися двух стен. Ремонт предполагает монтаж частичной обоймы по принципу установки сплошной обрешетки.

    Отделение пристройки

    Как правило, происходит комбинированное отделение пристройки дома, при этом главный признак заключается в появлении трещины на стыке соединения пристройки и основной постройки по внутреннему углу.

    Основная причина заключается в том, что отсутствует жесткая привязка пристройки к дому или наличие ненадежного фундамента, а также излишний вес пристройки, что приводит к перегрузкам. Следует отметить тот факт, что не всегда требуется жесткая привязка пристройки к основной постройке.

    В заключение

    Случаи, когда дом разрушается и наблюдается сильный развал, достаточно редкие, поскольку связаны с тем, что за домом на протяжении многих лет никто не ухаживал. В таком случае, лучше старую постройку снести и на ее месте построить новую.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: