Как сделать биогазовую установку для отопления частного дома

Биогазовая установка для частного дома: рекомендации по обустройству самоделки

Рачительный хозяин мечтает о дешевых энергоресурсах, эффективной утилизации отходов и получении удобрений. Домашняя биогазовая установка своими руками – это недорогой способ воплощения мечты в реальность.

Самостоятельная сборка такого оборудования обойдется в разумные деньги, а вырабатываемый газ станет хорошим подспорьем в хозяйстве: его можно использовать для приготовления пищи, отопления дома и других нужд.

Давайте попробуем разобраться в специфике работы этого оборудования, его преимуществах и недостатках. А также в том, возможно ли самостоятельно построить биогазовую установку и будет ли она эффективна.

Специфика получения биогаза

Биогаз образуется в результате брожения биологического субстрата. Его разлагают гидролизные, кислото- и метанообразующие бактерии. Смесь вырабатываемых бактериями газов получается горючей, т.к. содержит большой процент метана.

По своим свойствам она практически не отличается от природного газа, который используется для промышленных и бытовых нужд.

Биогаз – экологически чистое топливо, а технология его получения не оказывает особого влияния на окружающую среду. Более того, в качестве сырья для биогаза используют отходы жизнедеятельности, которые нуждаются в утилизации.

Их помещают в биореактор, где происходит переработка:

• в течение некоторого времени биомасса подвергается воздействию бактерий. Срок брожения зависит от объема сырья;
• в результате деятельности анаэробных бактерий выделяется горючая смесь газов, в состав которой входят метан (60%), углекислый газ (35%) и некоторые другие газы (5%). Также при брожении в небольших количествах выделяется потенциально опасный сероводород. Он ядовит, поэтому крайне нежелательно, чтобы люди подвергались его воздействию;
• смесь газов из биореактора очищается и поступает в газгольдер, где хранится до момента использования по назначению;
• газ из газгольдера можно использовать точно так же, как природный. Он поступает к бытовым приборам – газовым печам, отопительным котлам и т.п.;
• разложившуюся биомассу необходимо регулярно удалять из ферментатора. Это дополнительные трудозатраты, однако усилия окупаются. После брожения сырье превращается в высококачественное удобрение, которое используют на полях и огородах.

Биогазовая установка выгодна для владельца частного дома только в том случае, если у него есть постоянный доступ к отходам животноводческих ферм. В среднем из 1 м.куб. субстрата можно получить 70-80 м.куб. биогаза, но выработка газа идет неравномерно и зависит от многих факторов, в т.ч. температуры биомассы. Это осложняет расчеты.

Чтобы процесс получения газа был стабильным и непрерывным, лучше всего строить несколько биогазовых установок, а субстрат в ферментаторы закладывать с разницей во времени. Такие установки работают параллельно, а сырье в них загружают последовательно.

Это гарантирует постоянную выработку газа, благодаря чему можно добиться его непрерывного поступления к бытовым приборам.

Самодельное биогазовое оборудование, собранное из подручных материалов, обходится гораздо дешевле установок промышленного производства. Его эффективность ниже, но вполне соответствует вложенным средствам. Если есть доступ к навозу и желание приложить собственные усилия для сборки и обслуживания конструкции, это очень выгодно.

Преимущества и недостатки системы

Биогазовые установки имеют немало преимуществ, но и недостатков хватает, поэтому перед началом проектирования и строительства следует все взвесить:

• Утилизация отходов. Благодаря биогазовой установке можно получить максимум пользы от мусора, от которого все равно пришлось бы избавляться. Эта утилизация менее опасна для окружающей среды, чем закапывание отходов.
• Возобновляемость сырья. Биомасса – это не уголь и не природный газ, добыча которых истощает запасы ресурсов. При ведении сельского хозяйства сырье появляется постоянно.
• Относительная небольшое количество СО2. При получении газа окружающая среда не загрязняется, а вот при его использовании в атмосферу выделяется небольшое количество двуокиси углерода. Оно не опасно и не способно критично изменить экологию, т.к. его поглощают растения в процессе роста.
• Умеренное выделение серы. При сгорании биогаза в атмосферу попадает небольшое количество серы. Это негативное явление, однако его масштабы познаются в сравнении: при сжигании природного газа загрязнение окружающей среды окислами серы гораздо больше.
• Стабильная работа. Производство биогаза более стабильно, чем работа солнечных батарей или ветряков. Если энергией солнца и ветра нельзя управлять, то биогазовые установки зависят от деятельности человека.
• Можно использовать несколько установок. Газ – это всегда риски. Чтобы снизить потенциальный ущерб в случае аварии, можно рассредоточить по участку несколько биогазовых установок. Если правильно спроектировать и собрать систему из нескольких ферментаторов, она будет работать стабильнее, чем один крупный биореактор.
• Выгоды для сельского хозяйства. Для получения биомассы высаживают некоторые виды растений. Можно выбрать такие, которые улучшают состояние грунта. Например, сорго снижает эрозию почвы, улучшает ее качество.

У биогаза есть и недостатки. Хотя это относительно чистое топливо, оно все же загрязняет атмосферу. Также могут возникать проблемы с поставками растительной биомассы.

Безответственные владельцы установок нередко заготавливают ее так, что истощают землю и нарушают экологический баланс.

Расчет рентабельности установки

В качестве сырья для производства биогаза обычно используют коровий навоз. Одна взрослая корова может дать его столько, чтобы обеспечить 1.5 м.куб. топлива; свинья – 0.2 м.куб.; курица или кроль (в зависимости от массы тела) – 0.01-0.02 м.куб. Чтобы понять, много это или мало, можно сравнить с более привычными видами ресурсов.

Биогазовая установка своими руками для газификации дома

Привет всем читателям и посетителям блога «построить дом». Помнится в одной из статей, где мы с вами «изобретали» электростанцию на солнечных батареях, я обещал вам рассказать о получении биогаза в домашних условиях. Что ж, обещал значит надо выполнять, дабы не быть посланным в одно из нехороших мест.

Что мы знаем о биогазовой установке? На данный момент многие об этом имеют лишь отдаленное представление, а большинство вообще ничего не знают о том что это такое – все представление о снабжении энергией своего дома, сводится к тому чтобы своевременно оплачивать счета за газ, или другие энергоносители. Однако, бесконечное повышение стоимости на энергоносители, побуждает некоторые пытливые умы искать альтернативные решения, и искать способы производства, например оборудования для добычи биогаза в домашних условиях, из органических отходов. Причем есть и такие Кулибины, которые ухищряются сделать сразу 2 в 1 – совмещать септик с биогазовой установкой. Думаете шутка? Отнюдь. В нашем мире и не такое возможно.

Итак, биогазовая установка позволит получить не только дешевую энергию для приготовления пищи и обогрева дома, но и высококачественное удобрение.

Домашний биогазовый завод на навозе – схема

Биогаз из органических отходов

Получение биогаза из отходов относится к экологически чистому виду топлива. По своим характеристикам он практически ни в чем не уступает природному газу. Вот только извлекается не из земли, а путем брожения органических отходов.

Представить технологию извлечения биогаза можно следующим образом: в специальном сборнике, именуемом биореактором, осуществляется процесс переработки и брожения отходов. В результате этого совершается выделение смеси газов, состоящей из 60 % метана, 35 % – углекислого газа и оставшиеся 5 % – прочих газообразных веществ. Добытый газ постоянно отводится из биореактора и после очистки используется в бытовых целях.

Отработанные отходы, превратившиеся в первосортное удобрение, периодически извлекаются и вывозятся на поля.

Биогазовые установки для дома – купить или же сделать самому?

Если крупные фермеры могут себе позволить купить биогазовую установку созданную в промышленных условиях, то мелкие предприятия, а уж тем более частные домовладельцы скорее смогут не купить, а смонтировать своими руками менее мощные установки, функционирующие по тому же методу, из подручного материала. Но сперва необходимо понять, каких именно размеров, а главное какого типа установку вы хотите получить на своем участке.

Типов установок, как и видов брожения органических веществ всего два – с поступлением воздуха (аэробный) и без него (анаэробный). При аэробном брожении в процессе распада биомасс водород окисляется до воды, а углерод – до углекислого газа. Причем в этот момент выделяется большое количество тепловой энергии – бродящая биомасса сильно нагревается.

При анаэробном брожении 60-70 % углерода превращается в метан, а оставшаяся его часть – в водород, углекислоту и азот. Для сжигания метана хорошо подходит обычная газовая конфорка.

Аэробный метод получения энергии легче и проще анаэробного. Он не требует производства герметичных бродильных камер и контроля. Аэробные установки называются БТС (биотермические станции). А анаэробные – БЭС (биоэнергетические или биогазовые станции). В качестве сырья для брожения годятся любой органический сельскохозяйственный продукт. Одна израильская компания, например, представила компактную установку по добыванию биогаза, функционирующую исключительно на фруктовых и овощных очистках.

Биогазовая установка для дома компании HomeBioGas

Разработанная израильской компанией HomeBioGas биогазовая установка по выработке газа в домашних условиях, при своих скромных габаритах (123 х 165 х 100 см) и массой не более 40 кг может обеспечить работу одной плиточной горелки на максимальном огне в течение часа.

Homebiogas – биогазовая установка Израильской компании

Кроме того, эта установка вырабатывает до 8 литров жидких удобрений в сутки при максимальной загрузке танка (6 кг).

По подсчетам в год одно небольшое агрохозяйство при помощи этой установки способно переработать около тонны органических отходов. Правда установка рассчитана на работу при среднесуточной температуре от +20 о С. Я же, хочу рассказать, как создать домашнюю биогазовую установку прекрасно работающую в климатической зоне центральной России. В принципе в ней ничего особо сложного нет.

Домашняя биогазовая станция

Если обладатели установки хотят, чтобы она каждые сутки приносила по 0,7-0,9 м 3 биогаза (вполне хватит на приготовления пищи для двух человек), то поступать нужно следующим образом.

1. Загрузить камеру брожения объемом 1 м3 мелконарезанными и разведенными в воде органическими отходами (напомню – фруктовые и овощные очистки) в весовых соотношениях 1 : 10 – 1 : 5.
2. Герметично закрыть ее и обеспечить подачу постоянной температуры от +25 до +30оС.

Для поддержания в камере постоянной температуры, через нее необходимо пропустить змеевик с горячей водой, прогреваемой посредством газа, вырабатываемого этой же установкой. На линии газопровода нужно установить два крана: один у газовой плиты, другой – на выходе из реактора.

Газосборник либо газгольдер – второй по значимости, после бродильни, элемент биогазовой установки. Он представляет из себя два стальных сосуда (один из которых перевернут вверх дном), беспрепятственно входящих друг в друга. Во внешний сосуд заливается вода, образуя гидравлический затвор для биогаза, поступающего в полость перевернутого сосуда. Кольцевой зазор между стенками сосудов примерно 50 мм. Объединить оба резервуара можно при помощи трубок диаметром ½ дюйма. Такой же газопровод забирает газ из перевернутого сосуда и доставляет метан к обычной газовой плите. Снаружи газгольдер рекомендуется обложить утепленным шатром.

А что делать зимой?

Зимой эта биогазовая станция может работать только в самых южных районах страны. Потому как в условиях севера в это время обогрев для поддержания брожения потребует немного больше газа, чем она сможет выработать.

Но зимнее время можно использовать с пользой – для сбора и загрузки камеры сухой биомассой. Тогда при наступлении теплого сезона вам не придется терять время на запуск установки – вы заполните реактор водой либо навозной жижей, и через три-четыре дня вы начнете получать биогаз в домашних условиях. Представляете сколько мы с вами этой биогазовой станцией «убили зайцев».

Ну, вот вроде бы и все, что хотел вам рассказать о добываемом биогазе в домашних условиях. Не говорите только никому. Иначе останетесь без отходов (шучу). На этом пока все, до новых статей.

Как добыть биогаз в домашних условиях

Вопрос получения метана интересен тем владельцам частных хозяйств, кто занимается разведением птицы или свиней, а также держит крупнорогатый скот. Как правило, в таких хозяйствах вырабатывается значительное количество органических отходов жизнедеятельности животных, они-то и могут принести немалую пользу, став источником дешевого топлива. Цель данного материала – рассказать, как добыть биогаз в домашних условиях, используя эти самые отходы.

Общие сведения о биогазе

Получаемый из различного навоза и птичьего помета домашний биогаз большей частью состоит из метана. Там его от 50 до 80% в зависимости от того, чьи отходы жизнедеятельности использовались для производства. Того самого метана, что горит в наших плитах и котлах, и за который мы платим порой немалые деньги согласно показаниям счетчика.

Чтобы дать представление о количестве горючего, что теоретически можно добыть при содержании животных дома или на даче, представим таблицу с данными о выходе биогаза и содержании в нем чистого метана:

Как можно понять из таблицы, для эффективного производства газа из коровьего навоза и силосных отходов понадобится довольно большое количество сырья. Выгоднее добывать горючее из навоза свиней и помета индюков.

Оставшаяся доля веществ (25—45%), из которых состоит домашний биогаз, приходится на углекислый газ (до 43%) и сероводород (1%). Также в составе горючего присутствует азот, аммиак и кислород, но в незначительных количествах. Кстати, именно благодаря выделению сероводорода и аммиака навозная куча издает такой знакомый «приятный» запах. Что касается энергетического содержания, то 1 м3 метана теоретически может выделить при сжигании до 25 МДж (6.95 кВт) тепловой энергии. Удельная теплота сгорания биогаза зависит от доли метана в его составе.

Для справки. На практике проверено, что для обогрева утепленного дома, находящегося в средней полосе, потребно около 45 м3 биологического горючего на 1 м2 площади за отопительный сезон.

Природой устроено так, что биогаз из навоза образуется самопроизвольно и независимо от того, хотим его получать или нет. Навозная куча перегнивает в течение года – полутора, просто находясь на открытом воздухе и даже при отрицательной температуре. Все это время она выделяет биогаз, но только в небольших количествах, поскольку процесс растянут во времени. Причиной служат сотни видов микроорганизмов, находящихся в экскрементах животных. То есть, для начала газовыделения ничего не нужно, оно будет происходить самостоятельно. А вот для оптимизации процесса и его ускорения потребуется специальное оборудование, о чем пойдет речь далее.

Технология получения биогаза

Суть эффективного производства — ускорение природного процесса разложения органического сырья. Для этого находящимся в нем бактериям необходимо создать наилучшие условия для размножения и переработки отходов. И первое условие – поместить сырье в закрытую емкость – реактор, иначе — генератор биогаза. Отходы измельчаются и перемешиваются в реакторе с расчетным количеством чистой воды до получения исходного субстрата.

Примечание. Чистая вода необходима для того, чтобы в субстрат не попали вещества, пагубно влияющие на жизнедеятельность бактерий. Как следствие, процесс брожения может сильно замедлиться.

Промышленная установка по производству биогаза оборудована подогревом субстрата, средствами перемешивания и контроля над кислотностью среды. Перемешивание выполняется с целью удалить с поверхности твердую корку, что возникает во время брожения и мешает выделению биогаза. Длительность технологического процесса – не менее 15 дней, за это время степень разложения достигает 25%. Считается, что максимальный выход горючего происходит до 33% разложения биомассы.

Технологией предусматривается ежедневное обновление субстрата, так обеспечивается интенсивное получение газа из навоза, в промышленных установках оно исчисляется сотнями кубических метров в день. Часть отработанной массы в размере порядка 5% от общего объема удаляется из реактора, а на ее место загружается столько же свежего биологического сырья. Отработанный материал используется в качестве органического удобрения полей.

Схема биогазовой установки

Получая биогаз в домашних условиях, невозможно создать столь благоприятные условия для микроорганизмов, как в промышленном производстве. И в первую очередь это утверждение касается организации подогрева генератора. Как известно, это требует затрат энергии, что ведет к существенному удорожанию себестоимости горючего. Контролировать соблюдение слабощелочной среды, присущей процессу брожения, вполне возможно. Только как ее корректировать в случае отклонений? Снова затраты.

Владельцам частных хозяйств, желающим добывать биогаз своими руками, рекомендуется изготовить реактор простой конструкции из доступных материалов, а потом его модернизировать в силу своих возможностей. Что надо сделать:

• герметично закрывающуюся емкость объемом не менее 1 м3. Разные баки и бочки малых размеров тоже подойдут, но горючего из них будет выделяться мало из-за недостаточного количества сырья. Такие объемы производства вас не устроят;
• организовывая производство биогаза в домашних условиях, вы вряд ли станете делать подогрев емкости, а вот утеплить ее нужно обязательно. Другой вариант – заглубить реактор в землю, выполнив тепловую изоляцию верхней части;
• установить в реакторе ручную мешалку любой конструкции, выведя рукоятку через верхнюю крышку. Узел прохода ручки должен быть герметичным;
• предусмотреть патрубки для подачи и выгрузки субстрата, а также для отбора биогаза.

Ниже показана схема биогазовой установки, размещенной ниже уровня земли:

1 – генератор горючего (емкость из металла, пластика или бетона); 2 – бункер для заливки субстрата; 3 – технический люк; 4 – сосуд, играющий роль водяного затвора; 5 – патрубок выгрузки отработанных отходов; 6 – патрубок отбора биогаза.

Как получить биогаз в домашних условиях?

Операция первая – измельчение отходов до фракции, чей размер не более 10 мм. Так гораздо легче приготовить субстрат, да и бактериям будет проще перерабатывать сырье. Получившаяся масса тщательно перемешивается с водой, ее количество – около 0.7 л на 1 кг органики. Как уже сказано выше, воду следует использовать только чистую. Затем субстратом заполняется биогазовая установка, сделанная своими руками, после чего реактор герметично закрывается.

Несколько раз в течении дня надо наведываться к емкости, чтобы перемешать содержимое. На 5-й день можно проверять наличие газа, и буде он появится, периодически откачивать его компрессором в баллон. Если этого вовремя не делать, то давление внутри реактора возрастет и брожение замедлится, а то и остановится вовсе. Спустя 15 дней надо производить выгрузку части субстрата и добавление такого же количество нового. Подробности можно узнать, просмотрев видео:

Заключение

Вполне вероятно, что простейшая установка для получения биогаза не обеспечит все ваши потребности. Но, учитывая нынешнюю стоимость энергоресурсов, это уже будет немалым подспорьем в домашнем хозяйстве, ведь за исходное сырье вам платить не приходится. Со временем, плотно занимаясь производством, вы сможете уловить все особенности и провести необходимое усовершенствование установки.

Домашняя биогазовая установка своими руками в закладки 10

Биогаз представляет собой смесь газов, которые образуются в процессе разложения органических веществ анаэробными бактериями. Биогаз легко воспламеняем, при горении образует чистое пламя, поэтому вполне может применяться не только для приготовления пищи, но и для двигателей внутреннего сгорания (например, для производства электричества).

Достоинства биогазовой установки в домашних условиях:
– можно легко получить биогаз в домашних условиях без применения дорогостоящего оборудования;
– отличная альтернативная энергия для тех, чье жилье находится вдалеке от цивилизации, или для тех, кто желает быть независимым от государства;
– доступное сырье (навоз, кухонные отходы, измельченная растительность и т.д.);
– забота об окружающей среде, поскольку в процессе разложения органических веществ в природе, газ попадается в атмосферу, что влечет за собой парниковый эффект, а в данном случае биогаз будет сжигаться, получая при этом CO2;
– получение удобрений, как побочный продукт биогазовой установки.

Но помимо достоинств, у биогазовой установки есть свои недостатки:
– бактерии работают при температуре 18-40 градусов, поэтому получить биогаз можно летом. В случае если утеплить биогазовую установку и оснастить подогревом, то можно получить биогаз и в весеннее-осенний период, но затраты на утепление и подогрев, могут перечеркнуть полученную выгоду
– необходимо постоянно вносить новое сырье, а следовательно сливать удобрения.

Для изготовления биогазовой установки своими руками нам понадобится:
1. Две бочки на 200л
2. Бочка на 30-60л, либо большое пластиковое ведро
3. Пластиковые канализационные трубы
4. Газовый шланг
5. Кран

Для наглядности приведу схему домашней биогазовой установки

Принцип действия биогазовой установки. В реактор загружается сырье (навоз, кухонные отходы, измельченная растительность и т.д.) и вода. Биогазовая установка заработает не сразу, а спустя несколько дней, когда количество анаэробных бактерий увеличится до максимума.

В процессе жизнедеятельности анаэробных бактерий выделяется биогаз, который будет собираться в верхней точке бочки (в данном месте должен располагаться кран). Из реактора по газовому шлангу биогаз попадает в коллектор.

Коллектор представляет собой бочку на 200л с водой, и перевернутое в ней ведро для сбора газа, а также для создания давления необходимого для работы газовой печи. По мере поступления газа, ведро будет всплывать. Если количество биогаза будет больше, чем сможет в себя вместить пластиковое ведро, то газ будет просто напросто выходить наружу через воду.

Для изготовления реактора понадобится герметичная бочка на 200л. В верхней части бочки делаем несколько отверстий и устанавливаем:
– Пластиковую трубу для заливки сырья. На конце трубы необходимо установить переход на большую трубу (своеобразная лейка, для удобства заливки сырья)
– Пластиковую трубу для слива удобрений. Поскольку биогазовая установка это не вечный двигатель, и необходимо постоянно вносить сырье. При внесении нового сырья, излишки (уже переработанное сырье – удобрения), будут выходить через сливную трубу.
– Кран в самой верхней точке бочки для сбора биогаза.

При изготовлении реактора, очень важно, чтобы все соединения были герметичны, иначе под возникшим давлением, газ может просачиваться наружу. Сливная труба должна быть расположена ниже уровня установки газового крана. Сливная и заливная труба, когда не используются, должны быть плотно заглушены.

Для изготовления коллектора понадобится пластиковая бочка на 200 л без крышки. В бочку наливаем 3/4 воды и устанавливаем другую бочку, вверх дном, меньшую по объему. В дне бочки меньшего объема врезаем штуцер для подключения шланга от реактора, и кран для подключения шланга идущего к газовой печи.

Для заливки сырья, открываем впускное и сливное отверстие и заливаем сырье. Лучше всего использовать навоз, разбавленный в воде. Воду лучше всего использовать дождевую либо отстоянную, чтобы содержание хлора из водопровода не уменьшили колонии бактерий. Кроме того, если вы используете кухонные отходы, не допускайте попадания моющих средств, яичной скорлупы, костей, чешуи от лука, поскольку они могут повлиять на работу биогазовой установки в худшую сторону.

Сам по себе биогаз имеет весьма неприятный запах, но при горении запаха никакого нет. Если сжигать газ без смешивания с воздухом, то получим пламя желтого цвета с копотью, который легко закоптит дно кастрюли.

Если биогаз смешать с воздухом, а потом поджечь, то получим чистое пламя синего цвета без копоти. Так, например, в заводских газовых печах, в инструкции написано, что при переходе с магистрального газа на баллонный и обратно, необходимо менять жиклеры (которые отличаются диаметром отверстия), иначе конфорка будет коптить. Как вариант, можно использовать лабораторную горелка Бунзена.

Если лабораторной горелки у вас нет в наличии, то ее легко изготовить из отрезка трубы, просверлив у основания отверстия. Таким образом, газ, проходя по трубе, будет смешиваться с воздухом, и на выходе трубки получим смешанный газ.

В качестве жиклеров можно поэкспериментировать с кусочками деревяшек, заточив их под карандаш и просверлив в них отверстия разного диаметра. Таким образом, можно получить оптимальный размер факела.

Для эксперимента, в качестве печи использовалась старая барбекюшница, в дне которой было вырезано отверстие и установлена горелка Бунзена. А впоследствии, барбекюшница была заменена на одноконфорочную печь.

Для создания давления газа, на коллектор (малую бочку для сбора газа) устанавливается груз. Например, если установить груз 5 кг, то 1 литр воды можно вскипятить за 15мин. Если установить груз 10 кг, то 1 литр воды закипит через 10мин.

Подводя итоги, необходимо отметить, что самодельная биогазовая установка производит биогаза на 30 минут работы горелки в сутки, в случае если сырьем является навоз. Если же в качестве сырья использовать кухонные остатки, то производительность составляет всего 15 мин в сутки.

Выделяемого газа не так уж и много, но согласитесь, что и биогазовая установка не так уж и велика. Поэтому если вы желаете увеличить количество получаемого газа, вам необходимо будет увеличить объемы реактора и коллектора.

Размеры коллектора можно и не увеличивать, в случае если вы своевременно будете перекачивать биогаз в другую емкость (например, в баллон). Наиболее просто, это можно сделать при помощи компрессора от холодильника, у которого есть один вход и один выход. Вход подключаем к коллектору, а выход к баллону.

Компрессор можно оснастить автоматикой, например, когда коллектор заполнен газом, бочка поднялась, замкнула контакты, тем самым включила компрессор. А компрессор, в свою очередь выключился, когда бочка опустилась до минимального уровня.

Реактор биогазовой установки необходимо изготавливать из пластика, но, ни в коем случае из металла, поскольку из-за окислительных процессов металл быстро поржавеет. Как вариант, можно использовать пластиковые бочки больших объемов (например, еврокуб). А чтобы большие объемы бочек не занимали много места во дворе, их можно закопать.

Установка натяжных потолков в ванной в Москве

Чтобы начать, уточните пожелания к монтажнику натяжных потолков

Примеры работ мастеров по монтажу натяжных потолков

Монтаж натяжных потолков — отзывы

1955 отзывов оставили клиенты за последние 12 месяцев. Из них 1849 — положительные.

4,94 · 279 отзывов · Очень хвалят

Павел оставил отзыв

5,0 · 204 отзыва · Очень хвалят

Эдуард оставил отзыв

5,0 · 43 отзыва · Очень хвалят

Ирина оставилa отзыв

Монтаж натяжных потолков

4,85 · 117 отзывов

Игорь оставил отзыв

5,0 · 58 отзывов · Очень хвалят

Сергей Анатольевич оставил отзыв

4,98 · 63 отзыва · Очень хвалят

Лариса оставилa отзыв

4,93 · 262 отзыва

Олег оставил отзыв

Антон оставил отзыв

Монтаж натяжных потолков

4,91 · 120 отзывов

Алина Миронова оставилa отзыв

Отделочные работы, Монтаж натяжных потолков, Покраска стен

Заработайте на том,
что делаете лучше всех

Услуги, востребованные клиентами в этом году

Смотрите также

Цены: от 1500 до 8000 ₽ / усл.

Цены: от 1300 до 5000 ₽ / усл.

Цены: от 2500 до 5500 ₽ / усл.

Цены: от 1700 до 9000 ₽ / усл.

Цены: от 1500 до 8000 ₽ / усл.

• Установка натяжных потолков в ванной — 10175 мастеров на Профи
• 1952 отзыва о специалистах по ремонту
• Установка натяжных потолков в ванной в Москве — выбирайте специалиста, учитывая цену и рейтинг

1. Мастера по ремонту
2. Установка потолков
3. Установка натяжных потолков

Установка натяжных потолков в ванной

• Новый заказ
• Все услуги
• Все отзывы
• История заказов
• Условия использования

• Работа в Москве
• Вход для специалистов
• Партнёрская программа
• Рекламодателям

• О компании
• Вакансии
• Жизнь в Профи
• Блог

Будни: с 6 до 22
Выходные: с 8 до 22

Информация, опубликованная на данном сайте, предназначена для любой аудитории, если иное не указано дополнительно в отношении отдельных материалов.

Как сделать натяжной потолок в ванной комнате своими руками

В своей предыдущей статье мы рассказывали о том какие натяжные системы уместны в ванной комнате. Проведя поверхностные исследования на тему, из чего делают натяжные потолки в этом помещении, мы с читателями пришли к выводу, что в ванной лучше использовать полотно из поливинилхлоридной (ПВХ) плёнки. Теперь попробуем рассмотреть, как установить натяжные потолки своими руками в ванной.

Как делают натяжной потолок своими руками

Собственно говоря, монтаж натяжных потолков, совершенно несложное мероприятие, которое сможет выполнить даже неподготовленный должным образом обыватель.

Ниже хотим представить вам краткую пошаговую инструкцию о том, как установить натяжной потолок в ванной комнате самостоятельно.

Шаг 1, разметка

Прежде всего следует определить местонахождение будущего перекрытия. В этих целях используйте лазерный, водяной или на худой конец, реечный уровень с ватерпасом.

В произвольном месте, на необходимом удалении от существующего перекрытия, сделайте отметку на стене.

При проведении такой операции необходимо брать в учёт существующие коммуникации (водопроводные или канализационные трубы, электрическая и другая проводка), а точнее то расстояние, на которое они удалены от бетонного основания, но не менее высоты выбранного элемента освещения.

Ориентируясь на эту метку, сделайте разметку стены по всему периметру помещения. Теперь с помощью длинной линейки или чоклайна (толстая нить, посыпанная цветным мелом), соедините метки в одну сплошную линию.

Шаг 2, установка профиля

В направляющем профиле сделайте отверстия для крепления его к стене. Интервалы между отверстиями сделайте исходя из того, каким материалом отделана стена.

Если это бетон, кирпич или древесина, то шаг отверстий должен быть 350–400 мм. Если же это ГКЛ или пластиковые панели – интервал сделайте 80–100 мм.

Если соблюдать все нормы и правила, то ещё на этапе отделки стен ГКЛ или панелями вы обязаны озаботиться установкой дополнительных элементов каркаса в местах крепления направляющего профиля.

Первый профиль, примерно посередине, пропилите с задней стороны, до передней стенки. Согните его до получения угла 90°.

Закрепите направляющую планку к стене. Подобные манипуляции проделайте во всех углах помещения. Если в ванной есть внешние углы, то задняя часть планки выпиливается и удаляется так, чтобы передняя часть была без повреждений.

Промежутки между угловыми планками заполните прямыми элементами профиля. Стыки между ними не должны иметь острых заусенцев или выступов, дабы не повредить материал ПВХ. Если они есть, обработайте стыки абразивным инструментом.

Шаг 3, монтаж креплений для точечных светильников

Как делать натяжной потолок с электрическими плафонами освещения?

Любая декоративная отделка требует качественного освещения. Не является исключением и установка натяжных потолков.

Для светильников в натяжных потолках существуют специальные крепёжные элементы, которые необходимо закрепить на существующем перекрытии до начала монтажа потолка.[adsp-pro-25]

Для этого разметьте местонахождение светильников на основе, подведите проводку к каждому из них. Провода закрепите так, чтобы они в последствии не провисали и не портили вид готового потолка.

Используя перфоратор, молоток и дюбель – гвозди, произведите монтаж крепёжных элементов к основанию. Отрегулируйте высоту креплений, относительно уровня будущего натяжного полотна.

Шаг 4, натяжка потолка

Теперь займёмся непосредственной установкой ПВХ материала. Для его крепления используйте специальную лопаточку или обычный шпатель, газовую горелку и стремянку.

Начните монтаж из любого, удобного угла. Вставьте гарпунное крепление (утолщение по краям плёнки) в профиль и лопаточкой протолкните до упора вверх. Работайте аккуратно, стараясь не повредить материал.

Остальные три угла зацепите к соответствующим углам комнаты, с помощью прищепок с удлинителем.

Теперь один человек используя газовую тепловую пушку, направляет струю горячего воздуха на плёнку, а второй продолжает вставлять гарпун в профиль.

В конце монтажа на поверхности потолка будут видны неровности – не пугайтесь, они исчезнут по мере остывания материала.

По периметру помещения смонтируйте специальный плинтус.

Шаг 5, установка светильников

В завершении необходимо смонтировать светильники в заранее подготовленные крепёжные элементы.

Через готовый потолок нащупайте крепёж и приложите смазанное суперклеем уплотнительное кольцо. Через несколько минут сделайте отверстие в плёнке, по габариту кольца.

Извлеките проводку и соедините оголённые концы с контактами светильника, желательно использовать клемник. Вставьте светильник в крепёж.

Установка натяжного потолка своими руками оказалась не такой уж и сложной. Не правда ли?

Можно ли делать натяжной потолок в ванной комнате – выбор правильного материала

Обустройство ванной комнаты – это достаточно специфическая задача, поскольку данному помещению свойственны регулярные перепады влажности и температуры. Отдельным пунктом в этом вопросе стоит подбор отделки для потолка, ведь именно этот элемент помещения в наибольшей степени подвержен отмеченным выше воздействиям. В данной статье речь пойдет о том, можно ли делать натяжной потолок в ванной.

Требования к отделке потолка в ванной комнате

Основной проблемой, из-за которой возникают сложности при отделке ванной, является очень нестабильный микроклимат этого помещения. Периодически появляющийся разогретый пар, конденсат, перепады температуры – все эти факторы говорят о том, что покрытие, не имеющее стойкости к влаге, не сможет выдержать подобных условий эксплуатации.

Обычная побелка в таких условиях через некоторое время начнет отслаиваться и осыпаться. Влагостойкий гипсокартон, несмотря на говорящее само за себя название, тоже нельзя назвать оптимальным вариантом – при длительном воздействии большого объема воды он расслаивается и теряет свои эксплуатационные свойства.

С пластиковыми панелями тоже не все хорошо. Конечно, пластик имеет отличную устойчивость к воздействию влаги и воды – но это не имеет никакого отношения к конденсату. При отсутствующей или недостаточно качественной системе вентиляции на пластике будет появляться плесень. Затопление может и вовсе привести к физическому повреждению тонких и хрупких панелей.

Если собрать воедино все требования, которые предъявляются к отделке потолка в ванной, то получится перечень, включающий:

• Устойчивость к пару и брызгам воды;
• Высокая механическая прочность и длительный срок службы в тяжелых условиях эксплуатации;
• Возможность влажной уборки и чистки потолка;
• Антистатические свойства;
• Хорошие декоративные свойства.

Данным требованиям в полной мере отвечают натяжные потолки, которые в последнее время стали одним из наиболее популярных материалов, используемых для отделки потолка в ванной. Именно поэтому вопрос о том, делают ли натяжные потолки в ванной комнате, неактуален – многие хозяева отдают предпочтение именно такому решению.

Виды натяжных потолков

Разбираясь, можно ли делать натяжные потолки в ванной, нужно в первую очередь узнать, какие виды натяжных потолков вообще существуют, а уже потом переходить к подробностям.

Существует две основных разновидности натяжных потолочных конструкций:

• Полотна из поливинилхлорида, имеющие разнообразную текстуру;
• Текстильные полиэстеровые полотна, покрытые тонким полиуретановым слоем.

Визуально эти материалы достаточно схожи, а основные различия кроются в технических характеристиках – например, в прочности и устойчивости к влаге. Чтобы иметь возможность подобрать натяжной потолок в ванну для конкретных условий, стоит рассмотреть обе категории подробнее.

Натяжные потолки из ПВХ

Пластиковая пленка – это отличный вариант полотна для натяжного потолка, причем наиболее актуальным он оказывается именно в ванных комнатах. Само по себе полотно представляет собой тонкую поливинилхлоридную пленку, имеющую идеально гладкую поверхность (впрочем, гладкость напрямую зависит от степени шлифовки).

В зависимости от полировки ПВХ полотна делятся на три типа:

• Глянцевые, которые могут отражать лучи света и объекты, находящиеся в помещении;
• Сатиновые, отражающие рассеянный свет;
• Матовые, не имеющие способности к отражению световых лучей.

По большому счету, особой разницы между представленными полотнами нет. Основное отличие заключается в устойчивости к грязи и пыли. Так, глянцевые полотна отличаются наибольшей гладкостью, поэтому к их поверхности пыль практически не пристает. Матовые потолки, наоборот, в наибольшей степени подвержены загрязнениям, да и отмывать их сложнее. Сатиновые полотна можно назвать «золотой серединой» – они неплохо защищены от загрязнений, да и внешний вид такого потолка внушает уважение.

Если же говорить о технических характеристиках, то они абсолютно идентичны – любое ПВХ полотно полностью защищено от прохождения влаги и может выдерживать нагрузку до 100 кг на один квадратный метр. При затоплении вода собирается в центральной точке полотна и формирует своеобразную «каплю», что позволяет слить всю воду без необходимости повреждения потолка.

Текстильные натяжные потолки

Потолки из полиэстера в ванных комнатах применяются намного реже, чем их поливинилхлоридные аналоги. Основным недостатком текстильных изделий является паропроницаемость и неспособность удерживать воду. Образующийся в ванной водяной пар попадает в поры материала, оседает в них и через какое-то время формирует характерные пятна на поверхности потолка. При затоплении вода спокойно проходит через ткань, а полотно повреждается, что приводит к необходимости его замены.

Несмотря на неплохие визуальные свойства, текстиль не имеет большого разнообразия оттенков и цветов. Основные цвета – белые, серые и пастельные. Отсутствие разнообразия говорит о том, что подобрать оптимальный окрас полотна в ряде случаев не получится, поэтому интерьер помещения будет недостаточно правильно реализованным.

Разбираясь, делают ли в ванной комнате натяжной потолок с текстильным полотном, можно вывести правило: такие полотна вполне подходят для ванной, но только при условии наличия качественной приточно-вытяжной вентиляции, которая не позволит конденсату оседать на потолке, а также в том случае, если полностью исключена вероятность затопления комнаты.

В целом, тканевые потолки для ванной неактуальны – они обходятся на порядок дороже пленочных, и при этом отличаются явной нехваткой эксплуатационных качеств, которые требуются в конкретных условиях. Даже за достоинство в виде большой ширины стандартного полотна (до 5,2 м) зацепиться не выходит – в маленьких помещениях такие размеры материала не требуются.

Достоинства и недостатки натяжных потолков

Из положительных качеств натяжных потолков наиболее выделяются следующие:

• Влагостойкость. Данное качество является особенно актуальным, если речь идет о благоустройстве ванной комнаты. В подобных помещениях воздух достаточно влажный, причем это состояние не является стабильным. Кроме того, существует большая вероятность прямого контакта потолка с брызгами воды. Правильно подобранный натяжной потолок позволяет исключить воздействие данных факторов.
• Устойчивость к затоплению. Для частных домов этот фактор неактуален, а вот в квартирах подобные проблемы возникают, причем в самый неожиданный момент. Затопление может привести к тому, что и отделка, и находящиеся в помещении объекты подвергнутся прямому контакту с водой. В лучшем случае на перекрытии останутся характерные желтые пятна, которые потом будет очень тяжело отмыть, а в худшем – из-за попадания воды на электропроводку может возникнуть пожар. Применение пленочных натяжных потолков позволяет избавиться от всех подобных проблем – ПВХ полотна не пропускают воду и могут удерживать ее достаточно долго, чтобы ее можно было безболезненно слить в ближайшее время.

• Антистатические свойства. Данный параметр говорит о том, что материал не притягивает к себе как мелкие частицы различных загрязнений, так и конденсат. Благодаря этому потолок остается чистым и свежим, не теряя при этом своих декоративных свойств. За счет антистатических качеств мыть потолок придется реже, да и выглядеть он будет гораздо лучше.
• Простота мойки. Это достоинство обуславливается как предыдущим пунктом, так и характерными особенностями натяжных потолков. Пленочные полотна легко поддаются влажной уборке. Если загрязнение достаточно крупное и серьезное, то можно воспользоваться моющим средством для посуды – после его использования на поверхности потолка не будут появляться разводы и характерный белый налет, остающийся после других средств. Остается лишь вытереть потолок мягкой салфеткой, и полотно приобретет изначальный вид.
• Устойчивость к грибку и плесени. Данные биологические факторы в первую очередь появляются на рыхлых поверхностях, испытывающих регулярное воздействие влаги. Натяжные потолки отлично защищены от подобных факторов благодаря гладкой поверхности и нулевой гигроскопичности.
• Долговечность. Средний срок службы натяжных потолков варьируется в зависимости от условий эксплуатации. В целом, при правильном монтаже пленочное полотно может прослужить около 15 лет, причем технические характеристики и декоративные свойства не ухудшатся на протяжении всего срока службы.

• Отличный выбор цветов и текстур. На рынке представлен широчайший ассортимент пленочных полотен. Палитра цветов невероятно обширна, что дает возможность использовать самые смелые решения при дизайне потолка. Помимо простых цветов, можно также рассматривать варианты полотен с различными эффектами – например, звездным небом или водной толщей.
• Возможность создания многоуровневых систем. Одним из решений, которое можно применять при использовании натяжных потолков, является формирование конструкции из нескольких уровней. Такая система позволяет зонировать ванную комнату, тем самым делая акцент на самых важных участках и затеняя те места, где должно быть, например, предельно мягкое освещение. Многоуровневый потолок можно создавать независимо от состояния базового перекрытия.
• Высокая скорость монтажа. На обустройство натяжного потолка уходит минимум времени, но лишь при том условии, что все работы выполняют опытные специалисты. Скорость процесса во многом обуславливается тем, что отсутствует необходимость длительной и трудоемкой подготовки основания потолка. Большую часть времени при работе займет монтаж утепления и звукоизоляции.
• Возможность скрытого монтажа коммуникаций и теплоизоляции. Полотно натяжного потолка позволяет скрывать большую часть коммуникаций, включая электропроводку, короба вентиляционной системы и различные трубы. Кроме того, под потолком можно без проблем разместить звуко- и теплоизоляцию. В последнем случае задача облегчится еще больше – полотно может выполнять функции паробарьера, поэтому крепить его отдельно не придется.

• Хорошая сочетаемость с любым интерьером. Правильный подбор цвета и текстуры натяжного потолка позволяет интегрировать его в любой интерьер, независимо от того, какие материалы использовались для отделки стен и пола. Кроме того, натяжные потолки существенно влияют на эффективность и распределение освещения, что особенно важно для небольших помещений, вроде ванных комнат.
• Возможность демонтажа. При необходимости полотно натяжного потолка можно снять, а потом снова установить его на свое место, не повреждая материал. Это качество используется не только при ремонте, но и для ликвидации последствий затопления квартиры соседями сверху. Кроме того, нередко возникает необходимость замены или ремонта потолочных коммуникаций, и безболезненный демонтаж полотна существенно удешевит и ускорит рабочий процесс.
• Возможность самостоятельного монтажа. В принципе, натяжные потолки достаточно просто монтируются, что позволяет выполнить все работы своими руками. Единственная проблема заключается в необходимости использования тепловой пушки или аналогичного оборудования – в таком случае нужен соответствующий опыт, поэтому этот этап работы лучше все-таки поручить специалистам.

Недостатки тоже есть, и о них нельзя не упомянуть:

1. Температура эксплуатации. Пленочные натяжные потолки можно использовать только при температуре выше +5 градусов по Цельсию. В противном случае материал покрывается микротрещинами и теряет свою эластичность. Впрочем, в квартирах температура воздуха практически никогда не достигает такой температуры, поэтому особенных рисков нет. В частных домах с сезонным проживанием подобное явление может случиться – но там нет риска затопления, поэтому вместо пленки можно использовать текстильное полотно.
2. Низкая механическая прочность. Натянутое ПВХ полотно отличается хрупкостью – повредить материал может даже небольшой порез или точечный удар. Бывают случаи, когда полотно повреждается из-за сильной струи воды, направленной на него. Данный параметр говорит о том, что эксплуатация пленочного натяжного потолка должна быть очень осторожной и аккуратной.
3. Ограниченная ширина полотна. Максимальная ширина ПВХ потолков – 3,2 метра, что не позволяет создавать бесшовные полотна в больших помещениях. Впрочем, для ванных комнат это не имеет особого значения, поскольку данные помещения редко имеют такие размеры.

Подводя итоги, можно сказать, что натяжные потолки – это отличное решение, поэтому долго думать о том, можно ли устанавливать натяжной потолок в ванной, не приходится. Положительных качеств у таких потолков достаточно много, а недостатки проявляются только в определенных ситуациях, и при условии правильного монтажа и грамотной эксплуатации их проявления можно избежать.

Выбор натяжного потолка для ванной

При выборе натяжных потолков для ванных комнат необходимо учитывать следующие параметры:

• Габариты помещения и высоту потолка;
• Особенности отделки стен и пола;
• Цвет сантехники;
• Предполагаемый тип и особенности освещения;
• Количество и номенклатуру потолочных коммуникаций.

Определившись с тем, можно ли сделать натяжной потолок в ванной, можно приступать к выбору материалов. Наибольшее влияние на выбор оказывают именно размеры помещения, поэтому от них нужно отталкиваться в первую очередь. Остальные параметры вторичны, но и от них зависит многое – например, правильно расположенное освещение позволяет сделать ванную комнату более комфортной.

Есть ряд рекомендаций, которые позволяют выбрать оптимальный вариант натяжных потолков для ванной:

1. Подбор материала полотна осуществляется в зависимости от условий эксплуатации потолка. Это главный параметр – материал должен иметь все требуемые характеристики для полноценного выполнения своих функций.
2. Выбирать фактуру потолка нужно в зависимости от габаритов помещения. В больших комнатах особенных ограничений нет, поэтому лучшим решением будет потолок, который визуально сочетается со стенами. Для небольших ванных комнат лучше подбирать сатиновые или глянцевые полотна холодных цветов.
3. Цвет потолка – это тоже очень индивидуальный момент. Для ванной, в которой преобладают прямые линии и белая сантехника, лучше всего подойдет полотно белого цвета. Если потолок будет на пару тонов светлее отделки стен, то помещение будет казаться более объемным.
4. Многоуровневые потолки более актуальны для больших помещений с высокими потолками. Кроме того, их активно используют при необходимости скрытой прокладки коммуникаций. Впрочем, даже в ванной комнате такое решение будет уместным – например, можно снизить потолок над ванной и смонтировать на нем уютное освещение.
5. Полотна с различными узорами (например, цветочными) – это достаточно оригинальное решение, но оно гораздо лучше подходит для больших помещений, поэтому в ванной комнате лучше использовать более простые варианты отделки.
6. Освещение можно сделать как общим, так и точечным. В последнем случае появляется возможность зонирования помещения при помощи светильников, что позволяет добиться более уютной атмосферы в ванной комнате.

Резюмируя все вышесказанное, можно выразиться так – в первую очередь нужно определиться с требуемыми техническими характеристиками материала, а уже после этого можно проектировать дизайн помещения, отталкиваясь от параметров и типа натяжного потолка.

Заключение

Вопрос о том, можно ли устанавливать натяжные потолки в ванной, имеет однозначный ответ – не только можно, но и нужно. Установленный натяжной потолок очень хорош как с точки зрения эксплуатационных качеств, так и во всем, что касается декоративных свойств, поэтому таким решением можно смело пользоваться при отделке квартиры.