Маленький домик. Что дешевле – брус или блок?

Сравниваем брус или газобетон – что дешевле для строительства дома

Из многочисленных видов стройматериалов часто выбор падает в сторону бруса либо газобетонного блока. Выбор отличается странностями, потому что эти материалы относятся к разным группам. Однако он есть, и потребители затрудняются принять то либо другое решение. Как и остальные стройматериалы, данные виды отличаются положительными и негативными сторонами. И сделать точный выбор можно, тщательно изучив все достоинства и минусы. Древесина известна с давних пор, а газобетон относительно молод, но успел стать популярным. Мнения разделились, но большинство споров сводится к одному вопросу – из чего дешевле строить дом, из бруса или из газобетона.

Характеристики бруса

Свойства эксплуатационного и физического характера древесины возвели ее в разряд конкурентоспособных материалов, на который не оказывает влияния насыщенность рынка строительных материалов.

Одним из вариантов данного вида считается брус – натуральный, профилированный или клееный.

Как правило, получают его из древесного ствола, обтесанного со всех боков. Понятие «профилированный» напоминает о том, что по своему сечению материал отличается определенным профилем. Он удобен в монтаже, объект получается крепким и надежным. Но каждый из типов древесного материала подразумевает особое отношение.

Чтобы стенка из бруса не подвергалась деформированию, древесина должна отличаться стандартным уровнем влажности и выверенными параметрами геометрических форм. Отделочные работы на таком объекте рекомендуется начинать не раньше, чем спустя полгода по окончанию строительства.

Древесина должна выстояться, дать усадку.

Меньшей капризностью страдает клееный материал. Он изготавливается из тонких пластин, склеиваемых под большим давлением. В конечном варианте получается материал, из которого возводят дома.

Клееный материал отличается:

• экологической чистотой;
• продолжительной эксплуатацией (если выполнена соответствующая обработка);
• прекрасными теплоизоляционными характеристиками;
• устойчивостью к воспламенению, появлению грибка и плесени;
• материал не дает усадку и не трескается.

При использовании древесного материала высокого качества, внешне брус смотрится красиво. Но если решать, из чего дешевле построить дом, то следует знать, что обойдется брус клееный раза в два дороже природного аналога.

Цена газобетона и бруса практически одинакова.

Характеристика газобетона

Блоки из-за своей легкости и размеров существенно ускоряют и облегчают строительство. Пористость материала достигается особыми добавками к бетонной массе. Такое строение дает газобетону определенные достоинства:

• его легко распилить ножовкой на необходимые размеры;
• дом из такого материала получается теплым, обладает хорошими звукоизоляционными свойствами, стены дополнительного утепления не требуют;
• за счет пористой структуры блоки отлично выдерживают понижение температуры;
• материал не подвержен возгоранию;
• экологическая чистота гарантирует сохранение здоровья человека;
• в помещениях устанавливается комфортный микроклимат, улучшается воздухообмен, нормализуется уровень влажности;
• кладочные работы ведутся быстро, растворная масса расходуется экономно;
• ровность блочной поверхности способствует тому, что нет необходимости выравнивать стены во время их отделки;
• при отделочных работах можно пользоваться любыми материалами.

Основной минус блоков – гигроскопичность. Материал, напитавшийся влаги, ухудшает свои теплоизоляционные показатели. Поэтому стены нуждаются в обязательной отделке.

Достоинства и недостатки домов из бруса и газобетона

Итак, газобетон или брус – что лучше? Мало знать характеристики каждого материала. Необходимо провести оценку комплекса всех работ и конструкций, чтобы окончательно определиться, какой дом строить – из бруса или из газобетона. Попытаемся представить себе основополагающие показатели в виде сравнительной таблицы, и только потом окончательно определимся с выводами:

Характеристики	Объект из бруса	Газобетонный дом
Внешние данные	отличается красотой, смотрится натурально и респектабельно	обязательное условие – отделка наружных стен
Паропроницаемость	в норме, материал отлично «дышит»	хорошая, но уровень поглощения влаги высокий. В результате могут снизиться теплоизоляционные и эксплуатационные показатели
Эксплуатация объекта	требуется специальная обработка от плесени, грибка, сырости и гниения	отлично противостоит агрессивным воздействиям, поражениям грызунами и насекомыми
Высота объекта	для малоэтажного строительства подходит.	используется при строительстве зданий в несколько этажей
Срок эксплуатации	дает усадку, растрескивается, возможно деформирование. Если соблюдены все строительные нормы, то дом из древесины прослужит долгое время	нормальная
Устойчивость к воздействию огня	низкая, как у любого вида древесины	не воспламеняется
Энергосбережение	дом получается теплым, микроклимат — комфортным	теплоизоляция хорошая, из-за высокого уровня поглощения влаги нуждается в дополнительной защите и утеплительном слое
Сроки проведения работ	необходимо время для усадки	строится быстро, после окончания работ можно переходить к отделочным мероприятиям
Фундаментное основание	можно строить по разным конструкциям. Если вариант свайный, то обвязкой будет считаться первый венец	основание ленточного типа проблем не вызывает. А вот при свайном фундаменте надежный ростверок придется строить обязательно.

Как и предполагалось, оба материала имеют положительные и отрицательные стороны. Однозначного ответа что лучше – дом из бруса или газобетона, нет. Окончательный выбор остается за застройщиком. Если ориентироваться по стоимости и сравнить дом из бруса и газобетона, то простой деревянный вариант, не имеющий изысков, обойдется дешевле. Но следует помнить, что блочный дом предназначен для постоянной эксплуатации. И сравнение по принципу «какой дом теплее» приведет к тому, что блочный объект придется в зимний сезон постоянно обогревать. Отсюда можно делать выводы, что лучше подходит для постоянного проживания – брус или газобетон.

Отметим, что хоть блоки из газобетона и стоят не слишком дорого, объект, построенный из данного материала, подразумевает наличие прочного фундаментного основания и существенные расходы на утеплительные и отделочные работы. И когда необходим дом для временных проживаний, рекомендуется воспользоваться брусом. И лучше всего для этого подойдет клееный вариант. Стоит он несколько дороже натурального, но в процессе эксплуатации своими характерными особенностями полностью возмещает расходы.

Строители рекомендуют

Что дешевле – дом из бруса или газобетона, мы разобрались. Остается только уточнить мнение специалистов.

Опытные мастера утверждают, что дерево отличается плохой теплопроводностью. И если дом проконопатить, тогда в нем будет тепло и уютно. Определенное неудобство создают появляющиеся трещины, из-за чего со временем придется выполнять отделочные работы стен.

Продолжая сравнение, что лучше – клееный брус или газобетон, можно уверенно сказать, что кровля для брусового дома существенных затрат не потребует. Чего не скажешь про сооружение из газобетона.

Технологические характеристики сборки дадут возможность сэкономить на разных растворах, клеевых составах и смесях, которые не понадобятся для деревянного дома.

Продолжая выбор между брусом и блоком, необходимо помнить, что в случае со вторым материалом потребуется устанавливать монолитный железобетонный пояс по всему периметру перед выкладкой первого ряда и обустройства кровли. А это автоматически влечет дополнительные расходы.

Кстати, сегодня пользуется популярностью строительство комбинированного дома из газобетона и бруса. Умелое сочетание таких материалов позволит возвести объект, в котором вам будет комфортно в любое время года.

Заключение

Оба материала хороши для возведения жилого дома. Остается только оценить свои финансовые возможности, продумать режим эксплуатации объекта и окончательно определиться с выбором. В любом случае вы не прогадаете. Дом получится надежным и теплым, пригодным для постоянного проживания.

Что дешевле, дом из бруса или газобетона?

По теплопроводности, лёгкости, быстроте монтажа брус и газобетонные блоки очень похожи, поэтому многие застройщики задаются вопросом, дом из бруса или газобетона лучше построить? У каждого из этих двух материалов есть свои преимущества и недостатки. Сказать однозначно, какой из них лучше, довольно сложно. Всё дело в том, что строительство того или иного дома ведётся в определённых условиях, которые оказывают влияние на выбор строительного материала. В нашей статье мы рассмотрим особенности каждого из этих материалов и сравним их технические характеристики.

• Особенности бруса
• Газобетон
• Сравнительная характеристика
• Экономия
• Выводы

Особенности бруса

Начнём с того, что существует несколько разновидностей бруса:

1. Пиленый брус применяется в каркасном строительстве домов. В незащищённом виде в качестве ограждающих конструкций он не используется.
2. Профилированный брус . Это изделия из древесины, прошедшие обработку в заводских условиях, где брусу придаётся точная геометрическая форма с двумя ровными поверхностями и двумя поверхностями с шипом и пазом. Благодаря соединительной системе «шин-паз» такие изделия герметично стыкуются. Профилированный брус подвергается обработке защитными составами (антипиренами и антисептиками), поэтому может использоваться без облицовки.
3. Клееный брус отличается от профилированных изделий большей прочностью и долговечностью. Он практически не подвержен усадке. Единственный недостаток – использование клея при изготовлении бруса. Из-за этого 100-процентной уверенности в его экологической чистоте нет.

Многие владельцы загородных участков, решая из чего строить дом, отдают предпочтение брусу, поскольку это экологически безопасный природный продукт. Помимо этого древесина имеет множество других преимуществ:

• она легко поддаётся обработке;
• имеет оптимальное соотношение плотности и прочности;
• высокие теплоизоляционные качества древесины позволяют обойтись без утепления дома;
• природная красота материала способствует тому, что нет необходимости использования облицовки стен дома снаружи и внутри;
• особая структура материала способствует поддержанию в доме оптимального микроклимата (стабильная влажность, естественная вентиляция, хороший воздухообмен);
• природные фитонциды, содержащиеся в древесине, обеззараживают воздух, дают приятный аромат;
• технология сборки домов из бруса позволяет получить сейсмоустойчивые строения;
• Древесина – идеальный материал для строительства дома зимой. И дело здесь не только в отсутствии мокрых процессов при изготовлении стен, но и в том, что зимняя древесина практически не подвержена усушке, порче микроорганизмами и насекомыми.

Среди недостатков материалов из древесины стоит отметить следующее:

• дома из бруса проходят длительную усадку (от 3 месяцев до года), на протяжении этого срока не рекомендуется выполнять отделку и вселяться в дом;
• древесина – это горючий материал, который подвержен порче насекомыми, воздействию гнили и плесени;
• строения из бруса могут растрескиваться;
• цена качественного профилированного или клееного бруса выше, чем у изделий из газобетона.

Важно: что касается усадки, то дома из клееного бруса практически лишены этого недостатка, как и растрескивания. От огня, плесени, гнили и насекомых древесину надёжно защищают специальные пропитки.

Газобетон

Газобетонные блоки благодаря своей лёгкости и габаритам значительно ускоряют и упрощают процесс строительства дома. Пористая структура материала достигается использованием специальных добавок к бетону. Благодаря такому строению газобетонные блоки имеют следующие достоинства:

• материал легко пилится ножовкой до нужных размеров;
• дом из газобетона отличается прекрасными тепло- и звукоизоляционными показателями, поэтому стены не нуждаются в дополнительном утеплении и изоляции от шума;
• пористая структура материала способствует его повышенной морозостойкости;
• поскольку при изготовлении используются только вещества минерального происхождения, материал устойчив к воздействию открытого огня;
• газобетон – это экологически чистый безвредный для человека материал;
• газобетонные блоки способствуют хорошему воздухообмену в помещении, регулируют влажность и создают оптимальный для человека микроклимат в доме;
• кладка выполняется максимально быстро, при этом экономится раствор;
• ровная поверхность блоков способствует тому, что стены не нуждаются в дополнительном выравнивании перед выполнением отделки;
• для отделки стен из газобетона можно использовать любые материалы.

Единственный недостаток газобетона – его гигроскопичность. Если материал насыщается влагой, его теплоизоляционные характеристики ухудшаются. Именно поэтому стены из газобетона нельзя оставлять без отделки.

Сравнительная характеристика

Чтобы решить, что лучше, брус или газобетон, необходимо проанализировать различные характеристики этих материалов:

1. Усадка строения . Прежде всего, стоит отметить, что усадка бруса и газобетона может иметь большой разброс показаний, поскольку зависит от нескольких факторов. Так, например, в зависимости от способа изготовления и марки газобетона его усадка в процессе уменьшения влажности может составлять 0,3-3 мм/м. Среди деревянных элементов показатель варьируется в ещё больших пределах 1,5-10 мм/м. При этом самый меньший показатель усадки, равный 1,5мм/м, имеет клееный брус, а наибольший показатель принадлежит оцилиндрованному бревну природной влажности. Усадка деревянных элементов естественной влажности, например, цельного бревна, может продолжаться до двух лет.
2. Если говорить об эстетических качествах материала , то в этом вопросе лидирует брус. Даже без какой-либо отделки стены из этого материала выглядят великолепно из-за его природной красоты и текстуры древесины. Однако среди изобилия современных отделочных материалов несложно найти вариант, который способен значительно приукрасить стены газобетонного дома. Это может быть сайдинг, природный камень, облицовочный кирпич, фактурная штукатурка, покраска и т.п. Более того отделочный слой на газобетонной поверхности будет выполнять не только декоративные, но и защитные функции.
3. Экологическая чистота материала . В том, что деревянный брус – это безвредный природный материал, никто не сомневается. Фоновая радиация в деревянном доме минимальная. Целебные масла в составе древесины оказывают лечебно-профилактическое воздействие на проживающих людей. Поскольку в составе газобетонного блока используются песок, мел, силикат кальция, его тоже можно отнести к безвредным экологически чистым материалам. Радиационное излучение газобетона находится в пределах нормы и даже меньше, чем у кирпича.
4. Горючесть . Поскольку древесина является горючим материалом, перед использованием изделия проходят обработку специальными составами (антипиренами), повышающими огнеупорность материала. Газобетон по стандарту огнестойкости относится к классу А1 – он не горит, а при пожаре не выделяет токсичных компонентов. Именно поэтому газобетонные блоки часто используют в качестве противопожарных преград.
5. Устойчивость к воздействию влаги . И древесина, и газобетон довольно гигроскопичные материалы. Древесина может как вбирать влагу, так и отдавать её, регулируя влажность в помещении. Газобетон без использования защиты от влаги может не только отсыревать, теряя свои теплоизоляционные характеристики, но и начинать крошиться, что приводит к порче облицовки дома.
6. Теплопроводность . Степень теплопроводности у обоих материалов приблизительно одинаковая. Однако если подойти к вопросу более детально, дом, построенный из клееного бруса, будет более комфортным в летний зной и более тёплым зимой, чем постройка из газобетона. В этом случае выбор стоит делать с учётом многих факторов и экономической целесообразности, но не в ущерб теплоизоляционным качествам жилища.
7. Особенности эксплуатации . Во время усадки деревянного дома нельзя допускать скачков влажности, температуры и пересушки воздуха. Короб дома обязательно обрабатывается влагозащитными составами и антисептическими пропитками. Отделочные работы и заселение в дом стоит проводить не ранее чем, через 6-12 месяцев после возведения коробки. Газобетонному дому на полную усадку понадобится меньше времени. В это время лучше не переохлаждать помещения, а также обеспечить защиту стен от влаги.

Экономия

Газобетонные блоки для строительства экономически выгодно использовать по следующим причинам:

Дом из бруса или газобетона: что лучше, дешевле и практичнее

Каждый человек при строительстве дома сталкивается с проблемой – выбором материала для сооружения.

Данная проблема волнует множество застройщиков. Распространенными и популярными вариантами сегодня выступают деревянный брус и газобетон. Из чего строить? Какой материал надежнее и лучше? На эти и другие вопросы ответ найдется в данной статье.

Затраты на строительство: сравниваем брус и газобетон

Деревянный брус представляет собой прямоугольную заготовку, которая выпиливается прям из ствола дерева. Толщина бруса различна, она зависит от климатических условий, чем толще брус – тем теплоизоляция выше. Постройка дома из бруса поможет застройщику сэкономить, такой материал является дешевым и экологически чистым. Главные преимущества деревянного бруса:

• Обычный деревянный брус дешевый. Также можно заказать клееный брус, стоимость которого гораздо выше обычного, однако такая высокая цена компенсируется лучшими физическими характеристиками;
• Деревянные дома обладают отличной газопроницаемостью, данное качество также поможет сэкономить на строительстве, так как отпадает потребность в установке искусственной вентиляции;
• Дерево – экологически чистый материал;
• Надежность и долговечность: постройки из дерева способны простоять долгий период времени, не разрушаясь;
• Низкая теплопроводность материала, из-за которой в доме сохраняется тепло в течение продолжительного периода времени.

Однако при постройке дома из бруса каждый застройщик должен учитывать недостатки бруса:

• Данный материал не является пожаробезопасным;
• Клееному брусу нужна дополнительная вентиляция;
• Вероятность поражения грибком и плесенью, что уменьшает срок службы дома.

Что же касается газобетона, то он представляет собой неорганический материал из цемента, песка и извести. При изготовлении такого материала затвердевание проводится либо естественным путем на воздухе, либо в автоклаве – специальном агрегате, в котором поддерживается заданная температура и давление. Газобетон нашел применение в строительстве из-за своих достоинств:

• Повышенная степень теплоизоляции, которая позволит сохранять тепло долгое время;
• Надежность конструкции и долговечность;
• Данный материал не горит, поэтому пожаробезопасен;
• Морозоустойчивость. Постройка из газобетона способна выдержать сильный мороз и сохранить тепло в доме;
• Невысокий вес газобетонных блоков, что позволяет строить дом без дополнительной техники.

К недостаткам газобетона относятся:

• По сравнению с деревянным брусом газобетон стоит дороже;
• Из-за высокой пористости внутри газобетона скапливается вода, которая затем разрушает материал изнутри;
• Невысокая прочность в определенной плоскости, при приложении нагрузки материал способен разрушаться и давать трещины, поэтому при строительстве это учитывается.

После сравнения физических характеристик газобетона и бруса пока еще сложно сказать, какой же, все-таки, материал предпочтительнее. Отвечая на вопрос: «Что теплее: газобетон или деревянный брус?», ответом будет деревянный брус, так как он способен обеспечить сохранение тепла в доме на продолжительный срок.

Популярные проекты у нас на сайте

Стоимость содержания и эксплуатации: что выгоднее

Как уже было отмечено выше, стоимость постройки дома из газобетона выйдет больше. Однако газобетон имеет меньшую плотность, следовательно, меньшую массу, строительство возможно проводить при небольшом количестве человек, без сложной строительной техники. Деревянный брус, напротив, тяжелый и в одиночку строить дом не удастся.
Хотя брус не так прихотлив с точки зрения содержания, после усадки деревянный дом способен выдержать перепады температуры, повышенную влажность и так далее. Газобетон требует дополнительной защиты от влаги и резкого изменения температуры.
Таким образом, выгоднее оказывается, все-таки, деревянный брус, так как он дешевле и не требует дополнительной защиты, конечно, совершать монтаж блоков неудобно в одиночку, но даже с наймом дополнительной рабочей силы дом из дерева окажется дешевле.

Долговечность и трудозатраты на содержание: что практичнее

Долговечность домов из газобетона и деревянного бруса примерно одинакова, определенно сказать, сколько прослужат оба варианта нельзя, так как все зависит от качества и правильности постройки и проектирования.
При строительстве практичным и удобным материалом выступает газобетон, так как его легко устанавливать из-за малого веса, однако он требует дополнительной защиты, но дом из такого материала возможно построить в одиночку. Что же касается деревянного бруса, то поднять такую заготовку, длина которой достигает 6 и более метров одному невозможно.
Поэтому более практичным материалом выступает газобетон из-за своей невысокой плотности.
В результате можно сделать вывод, что эти два материала имеют свои плюсы и минусы и сказать определенно, какой из них лучше, нельзя. Все зависит от личных предпочтений хозяина, от климатических условий и так далее. В настоящее время распространен комбинированный способ постройки дома, когда используются газобетонные блоки и деревянные брусья. Такой способ обеспечит дополнительную защиту газобетона, а также уменьшит стоимость постройки, потому что где-то лучше установить газобетон, а где-то брус. Часто такая комбинация применяется при строительстве дома из газобетона, а перекрытия крыши из бруса. Какой материал выбрать – решать только застройщику. Главное – чтобы дом нравился, в нем было уютно и комфортно.

На нашем сайте представлен ряд проектов срубов, например:
https://www.domastroim.ru/category/proekty-domov/proekty-srubov-domov-ploshhadyu-svyshe-200-kv-m/
Или вы можете посмотреть все цены на срубы.
Вы можете посчитать нужный вам дом или баню с максимальной точностью, используя наш калькулятор стоимости сруба.
Для того, чтобы заказать и купить сруб, звоните:

• Вологда (911) 502-03-67
• Москва (495) 532-74-09, (903) 243-10-51

Маленький домик. Что дешевле — брус или блок?

Брусом пажароопасно, лучше шлакоблоком, я видел людей стоящих возле своих горящих домов картина оч не хорошая

как правило горит не стена, а вещи внутри дома

после пожара шлакоблоковый дом уже непригоден для жилья, придется демонтировать все-равно…

тут вопрос в цене и в том, насколько вы можете сами что-то сделать, если умеете работать по дереву — стройте из бруса, а если вы хороший каменщик — стройте из блоков, но если будете нанимать бригаду, то дом из блоков выйдет дороже, так как штукатурить, шпаклевать и красить будут за отдельную плату… брусовый дом сами сможете покрасить…

а дом из камня автоматически негорючий?

все также сгорает, внутри пластик мебель отделка двери и тд.

остается голый остов.

А коробка стоит 1/5 часть стоимости всего дома. Обстановка техника и ремонт — вот что дорого. А это горит вне зависимости из чего сделан дом.

не понимаю таких советчиков абсолютно, дилетантские.

Надо противопожарные системы монтировать, а не стены каменные! и головой думать….

Лучше лафет чем брус

или щлакоблок чем лафет

цена догой друг, цена различается.

каменный дом в 2-4 раза дороже брусового выходит.

лучше свайный фундамент и дом из бетонблоков.

от бруса проблем много, усадка, растрескиваеться, холодно (утеплять придется), межкомнатные двери со временем поведет, проводка наружная кабель каналом только и то тоже поведет при усадке(можно закрыть евровагонкой и то тоже поведет) и постоянно воздух сухой дети болеть будут зимой за счет отопления т.п.

если фундамент ленточный и бетонблок + 2 этаж стены дадут трещину только 1 этаж.

если фундамен трубы незнаю как они будут вести.

Если 1 этаж пенобетон а второй брус то ленточного должно быть достаточно

как интересно рассчитал?

не зная грунтов и размеров дома?

Насчет «воздух сухой» Вы попутали, однако)

Как раз таки самое большое, и зачастую решающее, значение имеет гигроскопичность древесины. Она контролирует комфортный для человека уровень влажности в помещениях. Как говорят в народе: «древесина дышит». И это очень важно для нашего здоровья и здоровья наших детей. Для меня этот фактор почти перевесил желание построить прочный каменный дом. Терзаюсь в сомнениях уже полгода:)))

можете не терзаться

это сказки финского леса. микроклимат обеспечивает вентиляцией, а не «дышанием древесины» из деревенских сказок, про которую только у журналистов можно прочитать.

В домах из кустарного бруса — первые два года влажность повышенная, а потом будет пониженная, т.к. из-за слабых теплозащитных свойств бруса, все брусовые дома «перетапливаются», а вентиляцию, обычно, кустари никакую не делают.

Желание конечно каждого, но я имея возможность выбора построил дом из бруса, так как — дерево есть дерево , пусть садится пусть ведет — но это дерево , во многих странах непозволительная роскошь строить из дерева- а мы можем позволить. Если производственные (гаражи,торг. помещения, склады) тогда окей — сендвичи бетоны полистиролы……

Не знаю где вы такого набрались. Может в финляндии?

К ее основным свойствам относится гигроскопичность, то есть способность изменять влажность в соответствии с окружающими условиями. Говорят, что древесина «дышит», то есть поглощает пары воздуха (сорбция) или выделяет их (десорбция), реагируя на изменения в микроклимате помещения. Поглощение или выделения паров осуществляется за счет клеточных стенок. При неизменном состоянии окружающей среды уровень влажности древесины будет стремиться к постоянной величине, которую называют равновесной (или устойчивой) влажностью.

А наиболее сухой воздух бывает как раз в отапливаемых каменных помещениях.

конечно древесина такими свойствами обладает, но величина отдачи/поглощения по сравнению с масштабами жилого помещения — мизерная.

А Вы сами не чувствовали разницу в микроклимате

в деревянных и каменных домах?

По моему это чувствуется как только войдешь.

Здравствуйте. Мы хотим строиться. Фундамент ленточный, пенобетон два этажа. Хотела спросить. Сколько стоит пенобетон и где был куплен. В интернете смотрела как люди сами строят, про трещины не говорили. Они появяться если фундамент повел?

ж/б фундамент столбчатый

для брусовых и каркасных дломов — форма усеченная пирамида высота 40см.с шагом 2 — 2,5 метра. Не требует полной отсыпки по периметру застройки(если есть отсыпка хуже не будет), не дает подтайки грунта т.к. основание постоянно проветриваемое, можно сразу строить из бруса(без лафета) с учетом толщины черновых полов от 30 — 50 см…8914 239 02 47.

самый надежный дом это лафет!

можете сказать примерную стоимость фундамента для шлакоблочного гаража размером 11 х 5.5м ?

брусовый дом с противопожарными блочными перегородками

хочу построить брусовый дом с противопожарными перегородками из шлакоблока. Только как состыковать блок и брус? Что посоветуете?

Это всеравно что якут с жамшутом работает без переводчика так шо думай

менюхолдер наклонный а4

не так. якуту ближе деревянный. русскому каменный.

тут писали поговорку.

хочешь чтоб дом стоял 100 лет — строй из камня. Хочешь жить до 100 лет — строй дом из дерева.

Первый этаж шлакоблок второй кругляк с иркутска. И простоит и проживеш 100 лет

Авторизуйтесь, чтобы комментировать

Ваши данные будут надежно защищены и не будут переданы третьим лицам

1. Маленький домик. Что дешевле — брус или блок?
2. Ratoncito
3. Участник
4. Селебрина
5. Живу здесь
6. Ratoncito
7. Участник
8. Селебрина
9. Живу здесь
10. Gricall
11. Живу здесь
12. EVGS
13. Участник
14. Gricall
15. Живу здесь
16. Ratoncito
17. Участник
18. milas2010
19. самостройщик
20. Gaser
21. Консультант про вентиляцию
22. Gaser
23. Консультант про вентиляцию
24. Gaser
25. Консультант про вентиляцию
26. Gaser
27. Консультант про вентиляцию
28. ПавелВладимир
29. Участник
30. Vovan mens
31. Живу здесь
32. ПавелВладимир
33. Участник
34. Gaser
35. Консультант про вентиляцию
36. Gaser
37. Консультант про вентиляцию

Маленький домик. Что дешевле — брус или блок?

Регистрация: 14.10.11 Сообщения: 48 Благодарности: 3

Ratoncito

Участник

Регистрация: 14.10.11 Сообщения: 48 Благодарности: 3 Адрес: Щелково

Маленький домик. Что дешевле — брус или блок?

Залили в этом году на даче фундамент 5 на 6 пятистенок. Хочется построить скромный дачный дом, но с прицелом на зимнее использование. Если не вдаваясь в детали, навскидку, что обойдется дешевле — брусовой дом с каркасной мансардой или дом из блоков с той же каркасной мансардой? Сама я деревянный дом хотела, но есть знакомый строитель на блоки, поэтому и засомневалась. Что скажете?

Последнее редактирование модератором: 21.11.17

Регистрация: 24.03.08 Сообщения: 7.110 Благодарности: 9.024

Селебрина

Живу здесь

Регистрация: 24.03.08 Сообщения: 7.110 Благодарности: 9.024 Адрес: Москва

Зимнее использование постоянное или наездами?

Регистрация: 14.10.11 Сообщения: 48 Благодарности: 3

Ratoncito

Участник

Регистрация: 14.10.11 Сообщения: 48 Благодарности: 3 Адрес: Щелково

Первые годы наездами, потом возможно и постоянное проживание зимой.

Регистрация: 24.03.08 Сообщения: 7.110 Благодарности: 9.024

Селебрина

Живу здесь

Регистрация: 24.03.08 Сообщения: 7.110 Благодарности: 9.024 Адрес: Москва

Блоки циклов нагрев/промерзание могут не простить.(Брус простит. По стоимости в сухом остатке трудно сказать, какой будет дешевле, зависит от многого. Утеплители, облицовка, брус красить надо; или утеплять, или толстый брать, что на цене скажется… Порядок цен скорее всего приблизительно одинаков получится, если и будет разница, то не в разы.

Последнее редактирование модератором: 21.11.17

Регистрация: 17.08.12 Сообщения: 2.532 Благодарности: 1.787

Gricall

Живу здесь

Регистрация: 17.08.12 Сообщения: 2.532 Благодарности: 1.787 Адрес: Тюмень

В вашем случае лучше из бруса. А лучше сруб.

Регистрация: 28.09.10 Сообщения: 25 Благодарности: 16

Участник

Регистрация: 28.09.10 Сообщения: 25 Благодарности: 16 Адрес: Москва

А чем сруб лучше? Утеплять сложнее, усадка больше, внутри отделка сложнее.

Регистрация: 17.08.12 Сообщения: 2.532 Благодарности: 1.787

Gricall

Живу здесь

Регистрация: 17.08.12 Сообщения: 2.532 Благодарности: 1.787 Адрес: Тюмень

А зачем деревянному дому с сезонным проживанием отделка? зашкурил, покрасил и все. А лучше тем что теплее и бревно трескается и ведет его меньше чем брус. А вообще если нужно меньше заморочек, то лучше блоки.

Регистрация: 14.10.11 Сообщения: 48 Благодарности: 3

Ratoncito

Участник

Регистрация: 14.10.11 Сообщения: 48 Благодарности: 3 Адрес: Щелково

Мы все же склоняемся к срубу без дополнительного утепления. Неясно правда, реально ли будет там бывать зимой при таких условиях.

Регистрация: 28.11.10 Сообщения: 133 Благодарности: 50

milas2010

самостройщик

Регистрация: 28.11.10 Сообщения: 133 Благодарности: 50 Адрес: Уфа

— блок, не горит, не гниет, при правильной эксплуатации и через 10 лет как новый. единственный минус, фундамент надо помощнее для блоков

Регистрация: 19.01.11 Сообщения: 12.706 Благодарности: 12.547

Gaser

Консультант про вентиляцию

Gaser

Консультант про вентиляцию

Регистрация: 19.01.11 Сообщения: 12.706 Благодарности: 12.547 Адрес: Москва

Бывать реально можно и в палатке — вопрос цены обеспечения комфорта всего лишь. Для Вашего случая имхо правильный выбор — тот самый сруб или брус с простой отделкой (шлифовка + покрытие).

Регистрация: 19.01.11 Сообщения: 12.706 Благодарности: 12.547

Gaser

Консультант про вентиляцию

Gaser

Консультант про вентиляцию

Регистрация: 19.01.11 Сообщения: 12.706 Благодарности: 12.547 Адрес: Москва

для случая ТС — блок не подходит, кодовое слово — правильная эксплуатация.

Регистрация: 16.07.13 Сообщения: 45 Благодарности: 1

ПавелВладимир

Участник

Регистрация: 16.07.13 Сообщения: 45 Благодарности: 1 Адрес: Россия

У меня возник подобный вопрос что и у ТС, задам его здесь:

— какой фундамент нужен для дома, 1этаж — блоки 38, 2 этаж брус,(почва обычная подмосковная)?, (использование сезонное, включая праздники).

… на форуме смотрел так и не понял…кто что пишет

Почему хочу 1 этаж камень!

2) гнить дерево будет меньше (2 этаж высоко)

3) ликвидность дома больше, то есть потом можно продать примерно за те же деньги.

Волнует только вопрос цены фундамента и выдержит ли кирпич зимние приезды, зимой топить без проживания не планирую, скажите кто что думает, знает по этому вопросу.

Последнее редактирование модератором: 21.11.17

Регистрация: 25.09.13 Сообщения: 986 Благодарности: 12.530

Vovan mens

Живу здесь

Регистрация: 25.09.13 Сообщения: 986 Благодарности: 12.530 Адрес: Vlasikha, Moskovskaya Oblast’, Russia

Для Вашей задачи дешевле будет полностью каркасник. По цене он будет самый недорогой и выдержит перепады температур.

Регистрация: 16.07.13 Сообщения: 45 Благодарности: 1

ПавелВладимир

Участник

Регистрация: 16.07.13 Сообщения: 45 Благодарности: 1 Адрес: Россия

Каркасник не хотел, хочу дом сделать максимально из натуральных материалов (дерево,камень),дом небольшой метров 80, сэкономить цели нету, но и переплачивать например за фундамент тоже не хочу

Регистрация: 19.01.11 Сообщения: 12.706 Благодарности: 12.547

Gaser

Консультант про вентиляцию

Gaser

Консультант про вентиляцию

Регистрация: 19.01.11 Сообщения: 12.706 Благодарности: 12.547 Адрес: Москва

Именно Вам нужно сказать? И вроде тема очень маленькая, и вроде отвечено — «отделка по камню» не выдерживает обычно «периодической протопки», и сам «камень» не любит замерзать/оттаивать.

Что еще ответить то нужно? Ах да, какой фундамент…

Правильный фундамент (за правильные деньги=»без лишнего бетона» правильная прочность с правильным её запасом под конкретного веса и конструктива дом) есть плод правильного расчета с использованием правильно полученных и правильно обработанных данных о составе=несущей способности грунтов (на разной глубине ниже глубины заложения фундамента) и об уровне грунтовых вод (УГВ).

Можно сделать на глаз=как у соседа=как на форуме — будет два варианта = повезёт или не повезёт.

Можно сделать по расчету — с нормативным запасом и без «повезёт». Причем все расчеты и данные можно при желании и некоторых умениях (воспринимать информацию прежде всего) выполнить/получить самостоятельно с минимальной долей ошибки с невеликим «запасом прапорщика». Или — заплатить за правильную работу правильного профи — отобьются расходы сэкономленным бетоном, арматурой и оплатой труда…

Как произвести расчет глубины и ширины ленточного фундамента для дома из пеноблоков + общая схема монтажа

10.10.2018 19,825 Просмотров

Наиболее востребованной и популярной опорной конструкцией для большинства построек является ленточный фундамент.

Он универсален, надежен и экономичен, что является оптимальным сочетанием качеств.

В частном домостроении лента — безусловный лидер, проверенный многолетней практикой в разных условиях и со всеми вариантами построек.

Технологические приемы, используемые при строительстве этого основания, отработаны до мелочей, что позволяет избежать ошибок или просчетов.

Рассмотрим возможность использования ленточного основания для дома из пеноблоков, одного из наиболее распространенных строительных материалов.

Ленточный фундамент под дом из пеноблоков

Ленточное основание представляет собой сплошную полосу (ленту) из бетона или штучных материалов, расположенную под всеми внешними и внутренними несущими стенами. Для строительства выкапывается траншея, в которой на слое песчаной засыпки создают ленту определенной высоты и ширины.

Все параметры фундамента подлежать предварительному расчету, выполненному на основании обследования участка, анализа гидрогеологической обстановки и прочих факторов.

Пенобетон — самый легкий из всех подобных материалов. Вес постройки из него в 2-5 раз меньше, чем вес дома такого же размера, сложенного из кирпича. Это позволяет строить фундамент с меньшей несущей способностью.

Ленточное основание под такую постройку можно существенно уменьшить, как в отношении глубины заложения, так и ширины ленты. Это позволяет снизить объем земляных работ и уменьшить количество строительного материала.

Существует много вариантов конструкции ленточного фундамента:

• Монолитный. Изготавливается методом отливки из железобетона прямо на площадке.
• Сборный. Строится из штучных материалов, от крупных специальных блоков (ФБС), до кирпичей или иных подобных материалов.

Кроме того, существуют варианты с разной глубиной заложения:

• Незаглубленный. Строится практически на дневной поверхности грунта, без заглубления. Нуждается в оптимальном сочетании условий, поэтому встречается редко.
• Мелкозаглубленный. Лента погружается в грунт на относительно небольшую глубину, не превышающую уровня промерзания. Распространенный тип конструкции, позволяющий значительно снизить расходы и трудовложения при вполне качественном результате.
• Заглубленный. Используется для создания опорных конструкций под массивные многоэтажные постройки, обладающие большим весом. Лента погружается в грунт ниже уровня промерзания, что исключает возникновение нагрузок пучения, направленных снизу вверх, но создает условия для появления боковых горизонтальных усилий, прилагаемых к наружным боковым поверхностям ленты. Требует тщательного расчета и учета всех факторов воздействия.

Для дома из пеноблоков заглубленный тип ленты, как правило, избыточен. Для строительства используются лишь мелкозаглубленный монолитный или сборный варианты.

Какая должна глубина под газобетон

Глубина ленточного фундамента определяется гидрогеологическими условиями участка, глубиной промерзания в зимнее время, составом слоев грунта и т.д. В зависимости от региона, эти показатели значительно отличаются друг от друга, поскольку во многом они обусловлены климатическими особенностями.

Некоторые данные берутся из таблиц СНиП, другие показатели определяются при непосредственном обследовании участка.

Необходимо учитывать, что основным показателем глубины является состав грунта. Если присутствует глина, придется увеличивать глубину заложения, чтобы снизить вертикальные выталкивающие нагрузки и уравновесить их давлением постройки.

Так, для Москвы и области оптимальной глубиной заложения ленты на глинистых грунтах считается 1,6 м.

С шириной ленты дело обстоит сложнее. Принято делать ее на 10 см больше, чем толщина стен. Газобетонные блоки имеют ширину около 30 см, что требует создания ленты шириной 40 см минимум, но на практике этого не делают.

Причина в том, что вес самой ленты тоже имеет значение, превышение нагрузок может привести к просадкам фундамента. Это опасно, так как следствием может стать разрушение дома. Поэтому делают ленту более узкой, около 20 см, но верхнюю часть наращивают для обеспечения гидроизоляции.

Так же, вы можете воспользоваться интернет-калькулятором по расчету.

Общая схема монтажа

Порядок действий при строительстве мелкозаглубленного ленточного основания:

• Удаление верхнего слоя почвы, планировка и разметка участка.
• Рытье траншеи на определенную глубину и ширину.
• Создание песчаной подушки.
• Сборка и монтаж опалубки.
• Вязка армпояса.
• Заливка бетона, выдержка до нужной степени застывания.
• Завершение работ.

Все без исключения этапы должны быть выполнены в правильной последовательности.

Подушка под фундамент

Слой песчаной засыпки необходим для выравнивания дна траншеи и создания дренирующего эффекта. Используется просеянный речной песок (в идеале), без примесей глины (это важно!). Засыпка производится на толщину 20 см.

Подушку проверяют на горизонталь и тщательно трамбуют. От качества уплотнения зависит возможность просадок ленты. поэтому необходимо добиться максимальной плотности. Качество проверяют, пройдя по подушке — если следов не остается, значит, трамбовка качественная.

Марка бетона и арматуры

Для заливки ленточного фундамента используется преимущественно бетон М200. Этот материал имеет достаточную прочность, чтобы нести и более тяжелые постройки, но пользоваться бетоном меньшей плотности не рекомендуется.

Качество материала бывает разным, а некоторый запас прочности в данном случае не повредит.

Толщина рабочих стержней арматуры для ленты под пенобетон составляет 12 мм, а для вертикальной (гладкой) арматуры можно использовать прутки 8 мм. Этого вполне достаточно, учитывая относительно небольшие размеры ленты.

При использовании композитной (стеклопластиковой) арматуры следует придерживаться тех же размеров, поскольку уменьшение диаметра стержней может привести к деформациям при заливке бетона.

Монтаж опалубки

Для создания опалубки необходимо запастись деревянными обрезными досками.

Размеры ленты невелики, поэтому подойдет пиломатериал толщиной 25 мм, но, если параметры фундамента достаточно велики, можно применить доски толщиной 30 или 40 мм.

Опалубку собирают поэтапно:

• Рядом с траншеей собирают щиты шириной не 10-15 см больше, чем высота ленты.
• Щиты опускают в траншею, выравнивают по осям и соединяют поперечинами. Их размер определяет ширину ленты.
• Снаружи щиты фиксируют наклонными упорами и вертикальными опорными планками.

При сборке щитов необходимо следить за плотностью соединения. Щелей больше 3 мм не должно быть, это вызовет вытекание бетона. При обнаружении зазоров надо их заткнуть паклей или забить деревянными рейками.

Армирование и вязка

Сборка арматурного каркаса производится по стандартной схеме. Необходимо образовать пространственную решетку из четырех рабочих стержней (два вверху и два внизу), с глубиной погружения в бетон 2-5 см. Вертикальные элементы (хомуты) устанавливаются с шагом около 40 см.

Тщательно оформляются углы, на которых устанавливаются дополнительные стержни для усиления стыков.

Соединение стержней можно производить с помощью электросварки, но для арматуры такого размера обычно используют вязку стальной отожженной проволокой (1-1,5 мм ). Кусок проволоки около 25-30 см длиной сгибается вдвое, затем соединение стержней обхватывается снизу в диагональном направлении.

Концы поднимаются вверх, специальным крючком захватывают петлю и скручивают ее на 4-6 оборотов, плотно притягивая прутки друг к другу. Соединение получается прочным, а навык работы приобретается очень быстро.

Заливка

Заливку необходимо произвести за один раз. Это важно, так как соединение начавшего схватываться бетона со свежей заливкой не может быть достаточно прочным, при возникновении перерыва больше суток придется останавливать заливку и ждать, пока бетон полностью застынет.

При этом, полноценного монолита создать уже не удастся, поэтому необходимо организовать работу так, чтобы залить за один раз.

Рекомендуется заказать готовый бетон, который доставят прямо на площадку.Это освободит рабочие руки и поможет получить материал с гарантированным и одинаковым качеством.

Заливка производится с разных точек, чтобы бетон равномерно растекался по всей длине опалубки. Для удаления воздушных пузырей используют вибромашины или обычные вилы.

По окончании заливки поверхность ленты приглаживают, затем опалубку накрывают полиэтиленом для защиты от солнечных лучей или дождя.

Завершающие этапы работы

Выдержка залитой ленты производится в течение 28 дней. Первые 3 для необходимо поливать ее водой через каждые 4 часа, затем в течение недели полив производят каждые 8 часов. Это позволяет выровнять напряжения и влажность наружных и внутренних слоев ленты.

Опалубку снимают через 10 дней после заливки.

Вопросы гидроизоляции и утепления

Гидроизоляция ленты выполняется по всем поверхностям. Горизонтальные изолируют при помощи двойного слоя рубероида, с промежуточным нанесением битумной мастики. Нижний слой устанавливается под опалубку еще до заливки ленты, а верхний укладывается после набора технологической твердости.

Боковые поверхности покрывают битумной мастикой, горячим гудроном или иными средствами. Хорошо себя показали современные пропитки, отсекающие влагу от бетона на капиллярном уровне. Можно использовать рубероид, приклеивая его к стенам ленты на слой битумной мастики.

Утепление ленты также надо производить как с внешней, так и с внутренней стороны. Для этого используют пенополистирол или жидкий пенополиуретан. Выбор материала производится на основании доступности и финансовых возможностей владельца.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как производится монтаж ленточного фундамента:

Заключение

Дом из пеноблоков имеет относительно небольшой вес, поэтому строить ленту большого сечения нецелесообразно. Мелкозаглубленный вариант является оптимальным, основные этапы строительства ничем не отличаются от общепринятых.

Технологических особенностей не имеется, основная задача — тщательное обследование участка, анализ гидрогеологической обстановки и определение параметров ленты применительно к размерам дома.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона

Ленточный фундамент мелкого заложения – наиболее популярная конструкция в индивидуальном строительстве: для закладки достаточно траншеи глубиной 70 см, а работы можно выполнить собственными руками.

Преимущества мелкозаглубленного ленточного фундамента

Самое главное преимущество конструкции – простота и надежность.

• Работа по закладке фундамента, конечно же, требует физических усилий. Но примерно столько же труда нужно потратить на сооружение садовой дорожки. Постройка бетонной ленты в одиночку – не героизм: так считают опытные дачники.
• Материалы для строительства – щебень и песок – в прямом смысле лежат под ногами. Их несложно и купить – уровень цен на природные минералы невысок.
• Универсальность монолитных железобетонных лент доказана практикой: на этих основаниях возведены и тяжелые кирпичные особняки, и легкие дощатые сарайчики.
• Строить такие ленточные фундаменты можно, практически, на всех видах грунтов – на ракушечниках, песчаниках, супесях и суглинках. На глинистых и лессовых землях МЗЛФ также стоят десятилетиями. Табу – торфяники: здесь устанавливать подобные конструкции запрещено.
• Опыт показал, что МЗЛФ под дом из газобетона не требует дорогостоящих геологических изысканий: заранее известно, что бетонное основание будет надежно удерживать строение на самых ненадежных земляных грунтах – сминаемых, пучинистых, и, вдобавок, в промерзающем слое.

При этом конструкция проверена десятилетиями. С момента, когда власть разрешила горожанам строить садовые домики, каждый дачник хотя бы раз принимал участие в закладке МЗЛФ. Опыт оказался удачным – практически все коттеджи простояли более 50 лет.

Зачем же тратить деньги на геологические исследования, если заранее известно, что лента отлично работает на всех грунтах, кроме торфяников? Как оказалось, все дело в технологии. Главное – нужно соблюсти все нормативные требования к устройству фундамента.

Устройство МЗЛФ

Лента – замкнутый контур, проходящий под несущими стенами здания. Фундамент в плане повторяет периметр дома, Противоположные стороны соединены перемычками.

Постелью для малозаглубленного фундамента служит песчаная подушка толщиной 20–30 см, уложенная на дно траншеи. Важность песчаной подсыпки сложно переоценить:

1. Подушка является демпфером – амортизирующей прокладкой между бетоном и грунтом.
2. Подушка – выравнивающий слой. обеспечивает горизонтальное положение пятке фундамента.
3. Песок – непучинистый грунт, поэтому постель воспринимает и нивелирует все нагрузки, связанные с выталкиванием ленты вверх, на поверхность.

Ленточный фундамент – это бетонная призма, монолит: ее глубина заложения под газобетон составляет 700–800 мм. Три четверти бетона находится в грунте, т.е. ниже нулевой отметки. Над поверхностью почвы призма выступает на 200–300 мм.

Жесткость конструкции обеспечивает объемный сетчатый каркас из стальной арматуры и проволок.

С обеих сторон призмы устраивается песчаная отсыпка. Это слой песка, высота которого равна подземной части бетонной ленты, а ширина – 10–20 см. Назначение у боковой отсыпки – то же, что и у подушки: защита монолитной призмы от давления промерзшего грунта зимой.

По наружному краю ленты делают отмостку – цементированную дорожку, примыкающую к фундаменту и защищающую его от поверхностной влаги.

На верхней горизонтальной поверхности призмы устраивают гидроизоляционную защиту от капиллярной влаги. Это – обязательный элемент, им нельзя пренебрегать. Все минеральные материалы, а газобетон – в особенной степени, активно впитывают воду. Во время эксплуатации здания из-за повышенной температуры стен происходит инфильтрация почвенной влаги. Вода по капиллярам кирпича или бетона способна подниматься на высоту 11 м. В итоге, владелец дома будет жить во влажных помещениях.

Если грунты под зданием насыщены подземными водами, стенки бетонного монолита следует также защитить: для этого по внешнему контуру устраивают отсечную вертикальную гидроизоляцию.

Конструкционным продолжением фундамента может быть цоколь. Это кирпичная стенка, на которую впоследствии будут уложены полы первого этажа.

Требования к фундаменту

Главное требование – достаточная несущая способность. Монолитная бетонная призма обязана удерживать в неподвижном положение каждый элемента здания. Несущая способность зависит от ширины и глубины фундамента, а также от типа грунта.

При расчете статистической нагруки следует учесть две группы факторов:

1. массу дома – вес оштукатуренной стеновой конструкции с перекрытиями, полами, кровлей;
2. полезную массу – вес предметов обстановки, бытовой техники и всех обитателей.

Толщина стенок бетонной ленты обычно выбирается равной сечению стен здания. СНиПы разрешают уменьшить толщину призмы на 25%. Однако уменьшение не должно идти во вред прочности. Глубина залегания фундамента, качество армирования должны обеспечить уровень несущих характеристик.

Фундамент с уменьшенной стенкой необходимо утеплить. В качестве теплоизолятора можно применять экструдированный пенополистирол: в Московской области толщина изоляции должна быть не менее 80 мм.

К основаниям газобетонных домов предъявляются повышенные требования: ведь газобетон очень чувствителен к изгибающим нагрузкам. Такие нагрузки могут возникнуть под боковым воздействием грунта при пучении.

Чтобы максимально избежать рисков, МЗЛФ для таких домов делают с увеличенным основанием. Это значит, что пятка ленты должна быть шире ее вершины. Добиваются этого одним из двух способов:

1. бетонному основанию придают форму усеченной пирамиды;
2. при подготовке траншеи для пятки устанавливают дополнительную опалубку – с более широким интервалом.

Расчет фундамента

Методология расчета заключается в следующем.

На первом этапе следует удостовериться в типе грунта на участке строительства. Эта задача может оказаться не из простых. Если строить предстоит в степном регионе, то с большой вероятностью грунт в зоне строительства будет похож на грунты по соседству.

Если же стройка ведется на плоскогорье или равнинной местности, возможны сюрпризы: несмотря на миниатюрные размеры участка, на нем может оказаться множество типов грунтов. И некоторые из них могут обладать уменьшенной несущей способностью. Поэтому, застройщик обязан провести тщательное обследование земельного участка.

Определяют удельную несущую способность грунта – предельный вес на 1 кв. метр.

Вычисляют полную нагрузку дома – вес всех элементов, в т. ч: фундамента, стен, плит, обрешетки и черепицы, а так же вес полезных предметов, которые будут находиться в помещениях.

Вычисляют общую площадь пятки бетонной ленты.

Находят отношение величин полной нагрузки и площади основания.

Сравнивают полученное значение со справочным показателем.

На основании анализа принимают решение – усилить или, может быть, ослабить конструкцию фундамента.

На глине и утепленный: как сделать МЛЗФ для дома в два этажа своими руками – поэтапное описание

Геологическое обследование участка.

До начала строительства следует выяснить – на грунте какого типа будет стоять наш дом. Для этого мы бурим 2–3 шурфа глубиной около 1,5 м, и проводим анализ – из грунта скатываем шарик и пытаемся расплющить его.

Допустим, у нас получился плоский блинчик с ровными – без трещин, краями. Делаем вывод о том, что на нашем участке преобладает глинистый грунт.

• вода с участка плохо уходит;
• возможно подтопление фундамента вешними водами и осенними ручьями;
• при намокании грунт набухает;
• замерзшая глина в зимний период расширяется в объеме и пытается приподнять здание;
• весной почва оседает неравномерно – возможно, что фундамент будет испытывать значительные нагрузки на изгиб;
• несущая способность глины – составляет 10 т/м2.

Принимаем решение: для возведения дома выбираем малозаглубленный ленточный фундамент, устроенный на песчаной подушке.

Стенки бетонной призмы утеплим. Такая конструкция обеспечит устойчивость всех элементов здания.

• чертим эскиз фундамента и проставляем минимально-допустимые размеры подушки, ленты, боковой подсыпки и отмостки;
• рассчитываем удельное давление фундамента на грунт: оно должно быть меньше несущей способности глины. При необходимости, корректируем начальные параметры.

Планировка участка и планирование работ.

• составление графика выполнения работ;
• формирование сводных перечней (ведомостей) необходимых приспособлений, механизмов, инструментов и материалов;
• написание техпроцесса с примерным перечнем привлекаемых специалистов и помощников.

Планировка – это разметка участка и выравнивание поверхности, подготовка ее к строительству.

Участок размечают при помощи рулетки. Направления трассировки обозначают тесьмой, натянутой на забитые в землю колья.

Главное при разметке – обеспечить параллельность сторон, т.е. прямизну углов. Есть два простых способа, позволяющих начертить прямые углы без транспортиров, буссолей или теодолитов, и даже без рулетки:

• Измерить диагонали. Диагонали классического параллелограмма равны и пересекаются друг с другом на середине.
• Воспользоваться законом «египетского треугольника». Если у треугольника стороны равняются, соответственно, 3; 4. и 5 мерных единиц (отрезков), то у данного треугольника один угол прямой и два катета перпендикулярны друг другу. Способ интересен тем, что для контроля можно воспользоваться простой рейкой или бечевкой, с равномерно повязанными 12-ю узлами.

Ровик выкапывают по периметру внешних стен и под несущими внутренними простенками.

Ширину траншеи подбирают на 10 см большей, чем толщина стены. Этот запас предназначен для монтажа утеплителя. Так как СНиПом допускается свес газоблоков на 25% ширины, то для стены 380 мм ровик можно сделать 400 мм – 30 см займет бетон и 10 см – ЭППС.

Глубина траншеи определяется по сумме предполагаемой высоты ленты (в нашем случае 70 см) и высоты песчаной подушки – 30см.

При определении тех или иных габаритов ленты (и траншеи) следует учитывать общую площадь фундамента: платформа должна обеспечить достаточное сопротивление давлению дома.

Существуют специальные конструкции, оснащенные винтовыми зажимами, эксцентриками и прочими видами замков. Если под рукой таковых не оказалось, можно соорудить опалубку из досок.

Главное требование к стенкам ограждения – их тщательная фиксация. Доски скрепляют между собой перемычками через каждые полметра. С внешних сторон устанавливают подпирающие колья.

Устройство песчаной подушки.

Для подсыпки выбирают чистый песок без глинистых фракций. Укладывают основание в три приема – слоями по 10 см. Каждый слой увлажняют и утрамбовывают.

Армирующая обвязочная конструкция состоит из нижнего и верхнего контуров. Каждый контур состоит из пары стальных ниток, отстоящих от края ленты внутрь на 50 мм. Их обычно делают с стержней диаметром 12 мм.

С интервалом 200–400 мм стержни перевязывают между собой попарно проволокой сечением 4–6 мм. Связи должны быть и горизонтальными, и вертикальными.

Если вы не используете арматуру с маркой С, сваривать соединения нельзя – следует применять скрутки из вязальной проволоки.

По внешнему краю траншеи настилаем гидроизоляционную пленку, и следом укладываем экструдированный пенополистирол – утепляющий слой. Плиты крепим к доскам опалубки гвоздями.

Заливка бетона. Вся операция проводится в один прием. В процессе заполнения формы жидкий раствор уплотняют ломами – убирают пустоты. После окончания заливки бетонный слой вибрируют.

Через месяц на верхней поверхности бетонной призмы укладывают слой гидроизолирующей пленки.

В этот же период устраивают отмостку с горизонтальной изоляцией. Для этого вдоль ленты, по ее наружному краю на ширину 1 м выкапывают траншею. Глубина ямы – 30 см. В траншею укладывают последовательно:

• слой песка высотой 5 см,
• слой гравия высотой 5 см,
• утеплитель толщиной 5 см,
• сетку с ячейками 5 мм,
• слой ЦПР толщиной 5 см.

Читайте также:

Как починить пистолет для монтажной пены

На этом работы по укладке фундамента окончены.

Отзывы

Судя по отзывам владельцев частных домов, МЗЛФ на протяжении 50 лет активно использовался для возведения дачных коттеджей и индивидуальных особняков в сельской местности. Это одноэтажные здания со стенами в полтора-два кирпича. Практически все они эксплуатируются до сих пор. Мнение жителей и дачников об этой конструкции – только положительные.

Дома из железобетона – полутораэтажные. Но их масса примерно та же, что и у кирпичных домов, построенных в прошлом веке: ведь удельный вес газоблоков в 3–4 раза меньше, чем у глины. Таким образом, основываясь на отзывах, формируем собственное мнение: мелкозаглубленный ленточный фундамент отлично подходит для дома из газобетона – это надежное, долговечное основание.

Руководство по строительству мелкозаглубленного ленточного фундамента для дома из газобетона

Газоблоки являются отличным кладочным материалом для малоэтажного строительства. Они обладают меньшим удельным весом, более высокой теплоизоляцией, чем кирпич.

Поэтому застройщики для домов из газобетона возводят мелкозаглублённые ленточные фундаменты (МЗЛФ).

О том, как построить мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона своими руками, читайте в статье.

Плюсы и минусы МЗЛФ

Среди различных видов оснований зданий и сооружений мелкозаглублённый ленточный фундамент по своей популярности занимает лидирующие позиции для частных домов из газоблоков. Как и любой вид строительной конструкций, МЗЛФ имеет свои плюсы и минусы.

Плюсы:

1. Равномерное распределение нагрузки фундаментом по всему периметру исключает возникновение локальных пиковых напряжений в его массиве. Благодаря этому, МЗЛФ служит надёжным основанием здания на протяжении многих десятков лет.
2. Небольшая глубина заложения монолитной ленты значительно экономит расход материалов таких, как цемент, песок, щебень и арматура. Это один из факторов, влияющий на выбор этого типа фундамента.
3. Все виды работ выполняются практически вручную. Не нужно нести затраты по аренде дорогостоящей строительной техники.
4. Замкнутая по периметру конструкция фундамента обеспечивает высокую несущую способность. Именно это свойство привлекает застройщиков, строящих 2-х этажные дома из газобетона.

Минусы:

1. Применение мокрых процессов (заливка опалубки жидким бетоном) исключает возможность строительства фундамента в зимнее время при минусовой температуре воздуха.
2. Период набора несущей способности монолитного бетона (30 суток) удлиняет срок строительства.
3. МЗЛФ не возводят на слабых и пучинистых грунтовых основаниях.

Когда возможно возведение?

При выборе вида фундамента принимают в расчёт следующие факторы:

• тип грунта;
• уровень грунтовых вод;
• глубина промерзания;
• высота и вес.

Тип грунта

Определение типа грунтового основание важно для расчёта МЗЛФ. Типы грунтов, на которых возводят ленточные фундаменты — это:

1. Скалистый грунт представляет собой одно из самых прочных оснований. Он не даёт просадки и не подвержен пучению. МЗЛФ выдерживает здание в несколько этажей.
2. Хрящеватая почва насыщена гравием и каменными обломками различных размеров. Грунт практически не подвержен пучению и не сжимается под нагрузкой.
3. Песчаное основание не задерживает воду, не вспучивается. Песок может незначительно проседать под весом тяжёлых зданий. МЗЛФ, возведённый на песчанике, надёжно выдерживает вес дома из газоблоков высотой в 2 этажа.
4. Суглинок представляет собой промежуточный тип между песчаными и глинистыми почвами. Суглинистый грунт с содержанием глины не более 10% вполне пригоден для строительства дома из газобетона на мелкозаглублённом ленточном фундаменте.

Определить состав грунтового основания можно, взяв справочные данные из вертикальной съёмки в местном отделении архитектуры и землеустройства. В другом случае можно обратиться за помощью к геологам, которые проведут исследования на стройучастке и дадут своё заключение.

Если будущее здание небольшого объёма, то проводят исследования грунта самостоятельно, взяв образцы почвы с помощью бура.

Уровень грунтовых вод

Глубину залегания грунтовых вод нетрудно определить, если рядом находится колодец. Уровень воды в нём относительно поверхности земли будет соответствовать искомому параметру.

Если такового не окажется рядом, то данные можно получить из той же вертикальной съёмки с привязкой к месту будущего строительства.

Глубина промерзания

Сезонная кристаллизация влаги в почве вызывает её пучение. Важно, чтобы подошва МЗЛФ была расположена ниже промерзающего слоя грунта. Его толщину определяют опытным бурением в зимнее время или оперируют данными вертикальной съёмки.

Высота и вес

Высота фундаментной ленты определяется суммой двух величин – это глубина заложения подошвы и высота цоколя над уровнем земли.

Отметка низа МЗЛФ устанавливается расчётным путём, а верхняя поверхность фундамента должна быть выше уровня земли на 150 – 200 мм.

Вес фундамента учитывают при подсчёте общей нагрузки на грунт от дома. В эту величину включают вес монолита и арматуры.

Как рассчитать глубину и ширину для строения в один или два этажа?

Как уже было сказано выше, глубина заложения фундамента определяется на основании двух характеристик грунтового основания. Чтобы получить надёжное основание для дома из газобетона, подошву МЗЛФ располагают ниже глубины промерзания и выше уровня грунтовых вод.

Несущая способность монолитной ленты настолько высока, что даже незначительный её горизонтальный поперечный размер (100 мм) способен выдержать нагрузку 2- этажного дома, стены которого сложены из газоблоков. Поэтому ширину МЗЛФ принимают исходя из толщины несущих ограждений.

Например, если для кладки планируют использовать газоблоки толщиной 340 мм, то ширину фундаментной полосы принимают размером 400 мм (с учётом выступа цоколя 30 мм по обе стороны стены).

Подробнее о том, как рассчиать ширину ленты фундамента для дома из газобетона, можно узнать из этой статьи.

Как сделать фундаментное основание своими руками?

Самостоятельно делать фундамент можно при наличии опыта в строительном деле, имея необходимые материалы и инструменты. Если всё это есть, то надо последовательно выполнить последовательно все пункты плана:

1. Подготовительные мероприятия.
2. Разметка фундамента.
3. Рытьё траншей.
4. Устройство песчано-гравийной подушки.
5. Изготовление и установка опалубки.
6. Монтаж армокаркаса.
7. Заливка опалубки.
8. Демонтаж опалубки.
9. Гидроизоляция.

Подготовительные мероприятия

Подготовка состоит из следующего:

• выбор места под строительство дома из газобетона;
• определение характеристик грунтового основания;
• расчёт МЗЛФ.

Выбор места под строительство

Строительный участок выбирают исходя из предпочтений хозяев усадьбы. Ограничение состоит в том, чтобы дом не должен находиться над подземными коммуникациями любого назначения, также здание не должно строиться вблизи опор мощных линий электропередач.

Определение характеристик грунтового основания

Свойства грунта имеют решающее значение для расчёта фундамента. Характеристики почвы, как было сказано выше, определяются справочными данными или опытным путём.

Расчёт МЗФЛ

Расчётом определяют высоту и ширину фундаментной ленты (смотрите расчёт выше). Оптимальный размер ширины монолитной полосы рассчитывается при условии сдвига баланса нагрузки на грунт и его удельного сопротивления в пользу последнего.

Разметка

Перед началом работ участок очищают от растительности и мусора. Со всей территории снимают плодородный слой грунта.

Разметку под МЗЛФ начинают с одного из углов плана, и продолжают её в обе стороны от угла. Контуры траншей обозначают двумя шнурами, натягивая их с помощью колышков.

Реперы вбивают в землю с такой частотой, чтобы шнур не провисал. Для этого колышки чередуют каждые 1,5 – 2 м.

Рытьё траншей

Для этого не используют строительную технику. Траншеи роют лопатами, изъятый грунт выносят носилками или вывозят тачками за пределы стройучастка. На дно укладывают ПВХ плёнку или геотекстиль. Края покрытия заводят вверх и крепят их к стенкам ям щепками или гвоздями.

Глубину канав проверяют нивелиром или лазерным уровнем с помощью рейки. Дно должно быть ниже расчётной отметки подошвы МЗЛФ на толщину подушки.

Устройство песчано-щебёночной подушки

Дно траншей заполняют двумя слоями щебня и песка толщиной каждого слоя 150 мм. Щебень разравнивают и трамбуют. Песок проливают водой для уплотнения и потом тоже трамбуют.

Установка опалубки

Опалубку собирают из досок. Если есть возможность, то лучшим вариантом будет взять её в аренду у строительной организации. Внутреннюю поверхность щитов, установленных в траншеях, покрывают полимерной плёнкой или геотекстилем. Плёнку удобно крепить к древесине степлером.

Изготовление армокаркасов

Каркасы собирают из горизонтальных стержней периодического профиля ø 8 мм и вертикальных стержней ø 6 мм. Стальную арматуру соединяют вязальной проволокой. Секции каркасов опускают в опалубку и связывают их между собой. Подробнее об армировании ленточного фундамента читайте тут.

Заливка бетоном

Для заливки МЗЛФ дома из газоблоков может потребоваться около 8 -10 м3 жидкого бетона. Замешивать раствор в таких объёмах, даже с помощью бетономешалки, будет очень трудоёмко, да и процесс может растянуться сильно во времени.

Чтобы сделать заливку опалубки быстро и в течение одной рабочей смены, надо заказать доставку раствора бетоновозом прямо к месту строительства.

По окончании заливки поверхность бетона закрывают плёнкой для защиты от солнца и дождя. Периодически нужно контролировать процесс твердения бетона и снимать плёнку.

Демонтаж опалубки

Через 20 суток, не дожидаясь окончания 30-дневнего срока, можно приступать к демонтажу опалубки. Снимают упоры и распорки. Благодаря плёнке, щиты будут легко поддаваться разборке.

Гидроизоляция

Освобождённые от опалубки поверхности фундаментной ленты покрывают горячей битумной мастикой. В некоторых случаях той же мастикой приклеивают дополнительно слой рубероида. Для обмазки монолита также применяют мастики, разжижаемые растворителями.

Возможные ошибки и советы, как их избежать

Ошибки, допущенные при возведении фундамента, могут дорого обойтись застройщику. Неправильно сделанное основание дома может привести к возникновению разрушительных явлений во всех конструкциях здания.

Специалисты рекомендуют избегать следующих ошибок при возведении:

1. Неверный расчёт несущей способности фундамента станет причиной возникновения деформации монолитной ленты с последующим её разрушением. Если есть сомнения в собственных возможностях, то стоит обратиться за расчётом к опытным строителям.
2. Использование цемента низкой марки и несоблюдение технологии приготовления раствора может привести к получению слабого и непрочного фундаментного основания. Чтобы избежать этого, надо заказывать доставку готового жидкого бетона у проверенных поставщиков.
3. Неполное удаление пучинистого слоя грунта чревато последующим изломом МЗЛФ. Нужно тщательно отнестись к удалению пучинистого слоя почвы.
4. Нельзя экономить на гидроизоляции. Надо приобретать качественную битумную мастику и выполнять гидроизоляционные работы в полном объёме.

Заключение

Если есть желание самостоятельно построить мелкозаглублённый ленточный фундамент для дома из газобетона, а есть сомнение в собственных силах, то лучше обратиться за помощью к друзьям и соседям, имеющим опыт в этом деле.