Конструкция натяжных потолков

Натяжной потолок — как он устроен?

Многие, устанавливая в своей квартире натяжные покрытия, совершенно не представляют, как же они устроены. Им достаточно того, что выглядит натяжной потолок очень красиво, а как он устроен – дело десятое. Однако, зная принципиальное устройство этой конструкции, проще контролировать процесс монтажа и подобрать наилучший вид полотна для конкретного помещения. Поэтому, далее рассмотрим основные особенности данной конструкции и технологию ее монтажа.

Принципиальная схема

В общих чертах, натяжной потолок представляет собой натянутую на некотором расстоянии от базового перекрытия ткань или ПВХ пленку. Покрытие крепится к стенам при помощи различных систем крепления, о которых стоит поговорить отдельно.

Виды креплений

Разные способы фиксации покрытия на стене подразумевают различные достоинства. Некоторые виды креплений не дадут возможности демонтировать потолок и потом установить его заново. Другие позволят сделать это с легкостью.

• Гарпунная система

Этот метод фиксации полотна является одним из самым популярных, несмотря на то, что обходится такое крепление немного дороже и самостоятельно его не изготовить. Главное достоинство – возможность неоднократного монтажа покрытия.

К краю полотна приваривается специальная окантовка в виде пластикового гарпуна – крепления, которому этот способ фиксации обязан своим названием и действительно напоминающего по форме крючок. При установке, гарпун зацепляется за ответную часть, находящуюся в багете, прикрученном к стенам или потолку по периметру помещения.

Такой вариант крепежа используется только с ПВХ материалами и требует очень тщательного проведения замеров. Для установки пленку разогревают тепловой пушкой и она становится эластичной. После натяжения, покрытие остывает и немного уменьшается в размерах, обеспечивая идеальную натяжку.

• Штапиковая система

Применение этого способа монтажа позволит использовать не только ПВХ, но и текстильные виды покрытий. Преимуществом такого способа фиксации является то, что нет необходимости предельно точно рассчитывать размеры полотна. Подгонка осуществляется прямо «по месту», обрезанием излишков.

При использовании этого варианта, ткань или пленка складываются вдвое и согнутой частью вставляются в паз на багете, где фиксируются при помощи пластикового клина или штапика. Метод довольно сложный и требует определённой сноровки.

При установке используется специальный гибкий профиль, обеспечивающий максимально плотное прилегание к стенам. Способ хорош в тех случаях, когда геометрия помещений далека от идеальной и нет возможности точно рассчитать размеры будущего покрытия.

Учитывая то, что после монтажа края полотна обрезаются вровень с краем монтажного профиля, демонтаж и повторная установка потолка крайне затруднительны. Однако, все работы по первичной установке можно выполнить самостоятельно.

Материалы

Самый популярный – ПВХ. Такие покрытия имеют большой выбор возможных фактур, цветов и стоят дешевле своих текстильных аналогов. Однако, при ряде достоинств у пленок есть одна особенность, которая для многих может стать минусом – для монтажа потребуется использование тепловой пушки.

Еще одно преимущество ПВХ пленки в том, что она совершенно не пропускает воду. Если в вашей квартире будет смонтирован подобный потолок, затопление верхними соседями вам не грозит – вся вода соберётся внутри пленки и не вытечет наружу. После устранения протечки, воду сливают, а полотно заново натягивают.

Текстиль не слишком хорошо держит воду. Если наверху будет протечка, некоторое время вода не будет проходить сквозь ткань, но, уже вскоре окажется на полу. Однако, этот недостаток компенсируется тем, что текстиль, в отличие от пленок, не боится отрицательных температур и поэтому, станет идеальным вариантом для отделки в загородном доме или на даче, где положительная температура поддерживается не всегда.

Еще одна положительная сторона использования такой отделки – возможность перекрасить потолок при необходимости — ткань выдержит такую процедуру до десяти раз. Кроме того, монтаж подобного потолка можно выполнить своими руками, что позволит немного сэкономить.

Как установить натяжной потолок

Содержание

Содержание

Когда вам озвучивают стоимость натяжных потолков ПВХ под ключ, знайте, цена материалов в смете никогда не превышает 30 %. Поэтому некоторые мастера не без основания решаются на монтаж своими руками. Наиболее популярная сейчас гарпунно-багетная технология установки натяжных потолков не является секретной, но существует ряд нюансов, на которые стоит обратить внимание. Даже если вы не относитесь к когорте таких смельчаков, статья поможет правильно подготовиться к монтажу и грамотно проконтролировать работу приглашенных специалистов.

Когда приступать к замерам и монтажу

Чтобы правильно обмерять помещения, стены и перегородки должны войти в свои окончательные габариты. То есть на месте уже должна быть кафельная плитка, а если поверхности обклеивают листами гипсокартона, эту работу тоже следует завершить. Закончите разводку проводов и прочих коммуникаций, демонтируйте старую люстру. Удалите с потолка все осыпающиеся элементы, заделайте щели и любые отверстия.

Один из наиболее часто задаваемых вопросов: когда устанавливать натяжные потолки — до наклеивания обоев или после? Не все однозначно, но если взвесить имеющиеся «за» и «против», то монтаж натяжных потолков лучше начинать после финишной отделки.

Пожалуй, единственным исключением станет ситуация, когда поверхность обоев окрашена, а стены сложены из красного кирпича. Дело в том, что яркую мелкую пыль из-под перфоратора полностью не соберут даже очень производительные строительные пылесосы.

Как произвести замеры и где заказать комплектующие

Сначала желательно определиться с поставщиком комплектующих. ПВХ-полотно необходимого размера, а также стартовый профиль-багет и закладные элементы проще купить в одном месте.

Непосредственным изготовлением потолков (при помощи ТВС-станка выполняется приваривание гарпуна по периметру полотна) занимаются крупные потолочные компании и фирмы, которые не только производят монтаж, но и продают готовые к установке пленки.

Когда с поставщиком определились, достаточно воспользоваться стандартными инструкциями по замеру и составлению чертежей. Как правило, производителя интересует примитивный схематический рисунок помещения, где указаны длины каждой стены и диагоналей.

Для конструкций с замысловатыми криволинейными контурами могут потребоваться более сложные расчеты (радиусы, биссектрисы и т.д.).

Набор стандартных комплектующих для натяжного обычно состоит из:

· стартовых профилей (алюминиевых или из ПВХ)

· платформ для люстр и светильников

· термоколец для люстр и светильников

· обводов для труб

Купите люстру и точечные светильники заранее — перед заказом комплектующих, чтобы заказать кольца и платформы нужного типоразмера.

Как подготовить помещение

Пока изготавливают полотно под ваши размеры, есть смысл выполнить ряд нехитрых манипуляций:

1. Максимально освободите комнату (вынесите мебель, цветы и бытовую технику).

2. Снимите со стен все предметы (карнизы, картины, часы, жалюзи).

3. Выполните по перекрытию всю разводку освещения (нужно надежно закрепить и вывести провода в заранее определенных точках).

4. Хорошо обеспыльте помещение, а если финишной отделки еще нет, прогрунтуйте стены.

Приобретаем необходимый крепеж

В основном крепеж расходуется на фиксацию стартового профиля по периметру комнаты. В большинстве случаев при работе по плотным минеральным основаниям (бетон, кирпич, кафельная плитка) в ход идут дюбели «быстромонтаж» с пробкой типа «грибок». Как правило, используют крепеж размером 6Х40 мм, но в отдельных случаях могут потребоваться дюбели 6Х60 мм или 6Х80 мм.

Некоторые мастера предпочитают применять не забивной «быстромонтаж», а нейлоновые распорные дюбели-пробки. В них потом вкручивают соответствующие по длине саморезы по дереву.

В качестве основного крепежа для крепления багета на деревянные, саманные и прочие «мягкие» стены есть смысл использовать саморезы по дереву длиной 35-55 мм.

Гипсокартонные стены — отдельная тема. Для установки на них стартового профиля необходимо иметь набор из саморезов длиной 35 мм по металлу (подходят, когда есть возможность попасть в профили каркаса) и той же длины саморезы по дереву (подойдут, когда приходится крепиться только в гипсокартонную плиту).

На самом деле стеновой ГКЛ толщиной 12,5 мм без проблем держит натяжной потолок и без установки специальных закладных элементов из профиля или бруска. Главное — вкручивать саморезы с уменьшенным шагом (не более 10 сантиметров) и с минимальным усилием на трещотке шуруповерта. Саморезы в гипсокартон желательно устанавливать под углом до 45 °.

Для работы с закладными элементами монтажнику потребуется набор из разных мелких саморезов, как, например, винты типа «клопы» или короткие крепежи типа «прессшайба».

Для люстр и светильников, возможно, понадобится перфорированная лента или прямые подвесы — так называемые «пэшки». Для коммутации осветительных приборов запаситесь клеммниками и/или изолентой.

Для приклеивания на полотно термоколец (протекторных колец) и обводов труб необходим состав типа «Космофен», «Акфикс 705» и подобные.

Подготавливаем инструмент

Перфоратор. Для установки натяжного потолка следует подготовить отверстия диаметром 6 мм. Для работы лучше всего подойдут максимально легкие и компактные модели.

В жилой комнате с чистовой отделкой бурение под монтаж натяжных потолков лучше производить с использованием строительного или бытового пылесоса.

Шуруповерт. Идеальный вариант — тяговитая аккумуляторная модель. Очень желательно иметь запасную комплектную АКБ.

Болгарка. В основном УШМ используют, чтобы разрезать стартовый профиль на углах и подгонять его по длине в местах соединения хлыстов. Но в принципе можно обойтись также роторайзером, «бормашиной» с отрезным диском или вообще ножовкой по металлу.

Газовая тепловая пушка. Это дорогой и технологичный инструмент, который стоит взять на прокат, поскольку он понадобится лишь для разовых работ. Монтажники потолков обычно используют аппараты с тепловой мощностью порядка 18-30 кВт.

Важным элементом тепловой пушки для установки натяжного потолка является надежный шланг длиной 1,5-5 метров и специальный редуктор, который обеспечит необходимую эффективность. Минимальные параметры оборудования, адаптированного под монтаж натяжных потолков — расход газа от 2 килограмм в час и рабочее давление газа от 0,7 бар.

Баллон для пропан-бутана. Емкость можно использовать композитную либо из стали. Объем газового баллона должен быть не меньше 12 литров, но не следует заправлять его более чем на 80 %. Для справки: вес одного литра сжиженного пропан-бутана составляет порядка 520-560 граммов.

Лазерный уровень. В идеале нужен построитель плоскостей, чтобы отбить полный периметр для крепления стартового профиля. Для разовых работ можно воспользоваться водяным уровнем и отбивочным шнуром.

Стремянка. Простой алюминиевой лестницы на 4-5 ступенек будет достаточно.

Базовый ручной инструмент. В процессе монтажа наверняка пригодятся рулетка, молоток, малярный нож, карандаш, плоскогубцы, отвертка, ножницы по металлу и т. д.

Лопатка для забивки гарпуна в багет. Еще один специнструмент, он представляет собой изогнутый шпатель с гладким и относительно толстым полотном.

Пластиковые зажимы для предварительного вывешивания полотна. Желательно иметь 3-4 таких «прищепки».

Оснастка. Для перфоратора нужны буры диаметром 5 или 6 мм. Чтобы сверлить обычную стеновую плитку потребуется перо диаметром 6 мм, для керамогранита приобретают трубчатое сверло с алмазным напылением. Раскрой профилей производят с использованием абразивных отрезных дисков.

Разметка и крепление стартового профиля

Прежде всего, нужно с помощью лазерного построителя промерить горизонтальность перекрытия и найти его самые низкие точки. Затем следует отступить от основного потолка минимум 50 миллиметров, чтобы можно было работать на стене перфоратором и шуруповертом. Также, задавая припуск, нужно учитывать размеры различных закладных элементов и врезных точечных светильников (у некоторых из них, если считать вместе с лампой и керамическим патроном, глубина монтажа превышает 70 мм).

Монтаж багета можно производить по световым линиям лазерного построителя, либо по отметкам, которые предварительно нанесены на стены при помощи отбивочного шнура.

Что касается порядка монтажа багета, то многие мастера придерживаются мнения, что есть смысл сначала закрепить на месте профили во внутренних и наружных углах. Для этого хлысты особым образом прорезают с тыльной стороны.

Потом можно вырезать по длине и прикрепить все остальные профили. По мере установки багетов регулярно проверяйте руками надежность их фиксации. В некоторых случаях есть смысл уменьшить шаг и установить дублирующие дюбели.

Неким стандартом шага расстановки крепежей для разных материалов можно считать следующие интервалы:

· Плитка, бетон, прочная кладка, плотный саман, массив дерева — 15-20 см.

· Гипсокартон, рыхлый кирпич, гипсовая штукатурка — 7-10 см.

Лайфхак: если стена плохо держит быстромонтаж и при этом слишком плотная для самореза по дереву (обычно так себя ведет старая кирпичная кладка), тогда для пробки дюбеля диаметром 6 мм рекомендуем делать отверстие буром, диаметр которого равен 5 мм.

В самых сложных случаях, когда никакие крепежи не справляются со своими задачами, мастера прибегают к «методу последней надежды» — делают из обрезков багета распорки.

Стыки алюминиевого багета рекомендуется прошлифовать наждаком и проклеить металлизированным скотчем.

Обустройство закладных элементов

На следующем этапе приступают к фиксации платформ, на которые затем крепят осветительные приборы. К платформам «клопами» заранее прикручивают перфорированную ленту с неким запасом длины (чтобы потом можно было этот закладной элемент отрегулировать по высоте).

Платформы устанавливают в заданных местах и выставляют по высоте при помощи лазерного уровня или шнуров, натянутых между стартовых профилей.

Временная фиксация полотна под перекрытием

В углах комнаты подвешивают пластиковые зажимы. После этого полотно аккуратно разворачивают (лучше это делать с помощником) и за гарпун зацепляют зажимами.

Важно правильно расположить полотно относительно стен помещения. Для этого производитель обозначает на чертеже (паспорте полотна) «стартовый угол», а также делает соответствующую метку на самом полотне.

Прогрев комнаты и полотна тепловой пушкой

На этом этапе необходимо закрыть окна и двери, чтобы не терять ценное тепло. При помощи тепловой пушки, не направляя ее непосредственно на вывешенное полотно, следует нагреть помещение примерно до 60-65 градусов, после чего складки и морщинки на полотне начнут распрямляться.

Заправка гарпуна в стартовый профиль-багет

Сначала заводят (как еще говорят, «забивают») внутренние углы полотна в багет, поочередно снимая полотно с зажимов.

Начинают с любого из них, но лучше стартовать с самого труднодоступного. Затем заправляют угол, находящийся от него по диагонали, потом — оставшиеся два. Затем забивают гарпун в багет по центрам коротких сторон, после чего приступают к центрам длинных сторон полотна. Тогда полотно хорошо центруется в проектном положении.

Теперь нужно заправить остальные участки гарпуна: удобно сначала делать большие участки, а когда незаправленными останутся только проемы в 25-40 сантиметров, можно приступить к сплошной забивке, двигаясь по порядку.

Заправку желательно выполнять с участием нескольких человек. Как минимум потребуется два участника: один греет, другой забивает гарпун.

Монтаж люстр и точечных светильников

Когда полотно полностью установлено и уже остыло, мастер легким надавливанием на пленку находит заранее установленные закладные платформы и ставит карандашом метки в виде точки. Эта точка станет центром для установки демпферного кольца.

Кольцо необходимого размера приклеивают на пленку. Через пару минут, когда клей схватится, пленку внутри кольца можно вырезать. Как правило, платформы после этого приходится немного корректировать по высоте, вытягивать вниз или поджимать. На закладную платформу при помощи штатного крепления подвешивают и коммутируют люстру.

Врезные светильники после коммутации вставляются внутрь проема платформы, где они фиксируются при помощи пружин.

Если на натяжном потолке нужно точно выставить в одну линию целый ряд осветительных приборов, то еще на этапе приклеивания термоколец следует воспользоваться лазерным построителем (засветить на полотне эту самую линию), либо растянуть контрольный шнур.

Декорирование примыкания натяжного потолка и стен

Это самый заключительный этап. По периметру натяжного потолка остается технологический зазор, который маскируют разными способами. Чаще всего используют пенопластовый багет, эластичную потолочную вставку из ПВХ. Иногда при помощи термопистолета клеят декоративный шнур.

Мы рассмотрели только простой базовый вариант. На самом деле натяжные потолки намного разнообразнее конструктивно. Сейчас при наличие огромного ассортимента фабричных профилей мастера успешно создают сложные многоуровневые конструкции, делают «световые линии», «парящие потолки», формируют ниши для установки карнизов. Но это уже темы для других статей.

Основные виды конструкций натяжного потолка

Каждый ремонт в квартире сопровождается обустройством потолков с использованием различных отделочных материалов. Еще не так давно их выбор не был таким разнообразным, как сегодня. Потолок белился, красился, оклеивался обоями и выравнивался листами ДСП. В 90-х годах прошлого века появились натяжные потолки, которые практически сразу обрели огромную популярность. Это было связано с тем, что конструкция натяжных потолков не требовала специфических знаний, при этом достигалась широкая функциональность потолочного покрытия, которая и покорила отечественный рынок.

Преимуществом натяжного потолка является его долговечность и прочность.

Варианты натяжных потолков

Существует три варианта конструкции натяжного потолка, каждый из которых является главным основанием их классификации:

• двухуровневые;
• бесшовные;
• многоуровневые.

Важно! За счет того что конструкция натяжных потолков позволяет разделить отделываемые потолки на три основных вида, она оказывает влияние на практичность и эстетические характеристики каждого типа отделки и сложности установки.

Бесшовные потолки

Огромным плюсом таких потолков является отсутствие соединительных линий, благодаря чему покрытие довольно прочное.

Этот тип считается самым распространенным и технологически простым вариантом конструкции натяжных потолков. Он позволяет создать классический матовый и потолок с глянцевой фактурой. Монтаж такого потолка производится максимально быстро. При этом он не требует предварительной подготовки поверхности.

Особенность бесшовного потолка заключается в применении тканевого полотна. Для его изготовления используется тонкая сетчатая ткань, которая в процессе производства пропитывается специальным полиуретановым составом.

Преимущества тканевого полотна:

• небольшой вес;
• высокая прочность;
• огромный выбор расцветок;
• возможность нанесения орнаментов и изображений;
• возможность создания звездного неба.

Благодаря отсутствию швов, можно создать идеально ровный потолок с матовой или зеркальной поверхностью. Кроме высоких эстетических характеристик, конструкции для натяжных потолков способны повысить теплоизоляционные свойства и прочность.

Схемы крепления натяжного потолка.

Чтобы перекрыть потолочную поверхность единым отрезом полотна без склеивания кусков, необходимо, чтобы длина минимальной стороны комнаты не превышала 5 м. Это связано с тем, что стандартная ширина полотна составляет 3,1, 4,1 и 5,1 м.

Двухуровневая конструкция натяжных потолков более сложная. Зато она предоставляет возможность создать оригинальную ступенчатую поверхность. При изготовлении такого потолка применяется тканевое полиуретановое полотно или же поливинилхлоридная пленка. В некоторых случаях используется комбинирование материалов по:

• качеству;
• цвету;
• фактуре.

Схема установки и крепления натяжных потолков.

В качестве основы в такой конструкции натяжных потолков выступает каркас, изготовленный из металлического профиля. Дизайн такого потолочного покрытия может быть выполнен в виде плавных линий или, наоборот, строгих геометрических форм. Чтобы визуально расширить пространство комнаты, увеличить высоту и зрительно разделить на зоны, в подвесной потолок встраиваются точечные светильники, которые размещают по всему его периметру.

Такая конструкция позволяет скрыть неровности и дефекты потолочной поверхности. Также за счет уровней натяжного потолка можно аккуратно скрыть все внешние коммуникации.

Многоуровневые конструкции натяжных потолков являются самыми сложными по трудоемкости. Особенности монтажа схожи с двухуровневым потолком, так как основанием также служит металлический каркас. Благодаря сочетанию материалов, расцветок и форм, можно воплотить в жизнь любое дизайнерское решение.

Многоуровневые потолки идеально подходят для отделки нестандартных или очень объемных помещений. Они позволяют скрыть собой существенные недостатки поверхности, такие как система вентиляции, выступающие балки и прочее. Именно поэтому они по праву считаются уникальными.

Способы крепления натяжных потолков: советы и инструкции

Системы крепления натяжного потолка.

Для крепления натяжных потолков используется масса различных систем, каждая из которых предназначена для выполнения конкретных задач. Монтаж натяжных потолков подразумевает использование специального инструмента:

• тепловая газовая пушка;
• перфоратор;
• шуруповерт;
• прямая, угловая, узкая лопатки;
• подвес угловой;
• лазерные рулетка и дальномер;
• крепежные элементы.

Особенности гарпунного крепления

При использования такой системы в качестве штапика выступает гарпунная окантовка, которая впоследствии приваривается к полотну. Сегодня известно несколько видов гарпунных систем, но пользуются в основном одной из них.

Важно! Гарпунная технология не требует высокой квалификации монтажника. Но, как правило, является самой дорогой. Данная система идеально подходит для монтажа потолков, которые отличаются сложной конструкцией.

Качество результата зависит от безошибочного замера комнаты. Именно по этой причине замерщик должен быть мастером своего дела. Полотно должно подготавливаться с особой точностью и рассчитываться посредством компьютерной программы.

Гарпунная система крепления натяжного потолка

1. Гарпун, удерживающий натяжку полотна. Он приваривается к нему и является его неотделимой частью.
2. Профиль крепится с помощью саморезов. Он выступает в качестве держателя всей конструкции, так как именно на него осуществляется установка потолков.
3. Полотно потолка, которое является его видимой частью.
4. Базовый потолок остается внутри.
5. Заглушка закрывает места соединений.

Особенности штапиковой системы

Принцип данной системы заключается в штапике, который вставляется враспор внутрь металлического профиля. Он довольно прочно зажимает полотно. Данный метод является одним из самых бюджетных, хотя он требователен к мастерству монтажника. Если возникнет разрыв полотна, его требуется отремонтировать. К недостаткам системы можно отнести то, что полотно нельзя очень часто демонтировать:

1. Штапик надежно зажимает полотно в профиле, удерживая его натяжку.
2. Багет крепится к стене.
3. Видимая часть потолка – используемое полотно.
4. Специальный плинтус – заглушка, который защелкивается в прорезь металлического профиля.

Особенности клиновой системы крепления

Данная технология имеет сходства со штапиковой. Клин довольно туго устанавливается в прорезь профиля, удерживая при этом натяжку. Данная система не пользуется широкой популярностью. Чаще всего она используется при отделке потолочных покрытий во влажных помещениях. К тому же она очень дорогая в связи с тем, что представляет собой импортную разработку. Существуют также и российские аналоги, но их качество желает быть лучше.

Крепление-прищепка

Эта система применяется исключительно для устройства тканевых натяжных бесшовных потолков. Преимущество технологии заключается в отсутствии штапиков, клиньев и других аналогичных комплектующих.

Устройство конструкции для натяжного потолка базируется на принципе самозажимающего замка. Стоимость устройства такой системы довольно высокая. Поэтому популярность ее небольшая. Несмотря на то что существуют российские аналоги системы, специалисты рекомендуют применять оригинальный клипсовский багет.

Первоначально технология была разработана для широкого потребления и самостоятельного монтажа, который не требовал вызова специалистов, но эта идея не нашла поддержки. Связано это, скорее всего, с тем, что монтаж любого натяжного потолка требует наличие определенных знаний и большого опыта. В противном случае можно просто выкинуть время и деньги на ветер.

Как самому натянуть натяжной потолок: подробная инструкция

Отделка потолочной поверхности может быть разной, один из вариантов — натяжные конструкции. Они быстро устанавливаются, не требуют специальной подготовки основания и при этом имеют привлекательный вид. Монтаж системы достаточно простой, при желании вполне можно выполнить его самостоятельно. Разберемся с установкой натяжного потолка своими руками, чтобы выполнить ее качественно и без ошибок.

Все о самостоятельном монтаже натяжного потолка

Виды натяжных потолков

Не специалисту может показаться, что все натяжные системы одинаковы. Однако, это не так. Несмотря на похожий способ закрепления, натягиваемое полотно бывает разным. В зависимости от его типа подбирается метод фиксации и технология монтажа. Рассмотрим два основных вида материала.

Тканевый

Для натяжения используется высокопрочная синтетическая ткань, изготовленная из полиэфира или полиэстера и пропитанная полиуретаном. Технология производства позволяет получать только матовые полотна, зато возможна качественная имитация ткани различных текстур: ситца, замши, т.п. Изготавливают и двухслойные полотна. В этом случае на тканевую основу в виде сеточки накладывается тисненый декоративный слой.

Тканевые материалы выпускают с разными отделками. Они могут быть белыми или цветными. В последнем случае оттенков немного, не более двадцати. Но все они глубокие и ровные. Возможно нанесение блесток и фотопечать (правда, в интерьере они могут выглядеть старомодно). Еще один вариант декора — светопроницаемая ткань, под которой установлены специальные светильники. Правда, при их поломке придется демонтировать старое покрытие и натянуть новое.

Достоинства

• Ширина рулона — 510 см, поэтому можно выполнять бесшовную отделку.
• Установка с минимальным сокращением высоты стен. В помещении с правильной геометрией «съедается» всего 15 мм.
• Прочность. Повредить ткань намеренно можно, а вот случайно вряд ли. Ей не страшны достаточно серьезные механические воздействия.
• Паропроницаемость. Благодаря специальной пропитке полотно ненадолго задерживает воду, но при этом хорошо пропускает пар и воздух. Это позволяет конструкции «дышать».
• Широкий диапазон «рабочих» температур. Он находится в пределах от 80 до -40°С. Это дает возможность устанавливать тканевые системы в разных помещениях. Например, в неотапливаемых зимой лоджиях или в сильно нагревающихся летом мансардах
• Пожаробезопасность. Материал обрабатывается антипиренами, поэтому не горит и не дает задымление.
• Антибактериальный эффект. Бактерии и плесень не живут на поверхности синтетических волокон.
• Монтаж проводится без использования тепловых пушек.

Недостатков у тканевого покрытия немного, но знать о них надо.

Недостатки

• После демонтажа ткань нельзя натягивать повторно.
• Недостаточная устойчивость к влаге. Не рекомендуется монтировать в помещениях с повышенной влажностью, возможно появление «грязных» разводов. Несмотря на особую пропитку, полотно не переносит мытья. Оно подлежит только сухой чистке. При протечке сверху жидкость не удерживает.
• Ткань впитывает запахи. Избавиться от них впоследствии крайне сложно. Поэтому курить, например, в комнатах с таким потолком не рекомендуется.

Если ширина комнаты, где планируется установить систему, больше 5 м, придется выполнять стык и закрывать его специальной накладкой.

Пленка ПВХ

Натягивают пленку из поливинилхлорида различной толщины. Недобросовестные производители могут использовать дешевое токсичное сырье в процессе производства. Такая пленка при нагреве выделяет токсичные вещества, а после ее монтажа держится стойкий неприятный запах. Чтобы не получить такой результат, при покупке надо проверить сертификат качества и безопасности материала.

Пленочные покрытия выпускаются в самых разных расцветках, их насчитываются десятки. Различают матовую, глянцевую, сатинированную и зеркальную пленку. Возможно использование фотопечати, хотя в современных интерьерах это теряет актуальность.

Плюсы

• Полная водонепроницаемость. При затоплении сверху эластичная пленка растягивается, удерживает жидкость внутри. После слива принимает прежнюю форму.
• Возможность многократного использования. После демонтажа полотно может быть установлено снова.
• Простота в уходе. Возможна сухая и влажная чистка. Грязь легко отмывается мыльной водой. Использование агрессивной химии запрещено.
• Невысокая цена материала и монтажа.

Недостатков у ПВХ-пленки много. Перечислим их все.

Минусы

• Невысокая прочность. Тонкую пленочку легко повредить, если зацепить ее острым предметом. Попадание пробки от шампанского и подобные воздействия наносят серьезные повреждения.
• Небольшая ширина полотна, максимальная составляет три метра. Таким образом, для отделки просторных комнат приходится сваривать две или больше полос.
• Небольшой диапазон «рабочих» температур. При -5°С и ниже материал становится ломким, начинает трескаться и разрушаться. Поэтому его не используют в домах с сезонным проживанием. Высокие температуры размягчают пластик, он увеличивается в размерах. При сильном нагреве может изменить цвет, например, пожелтеть на участках рядом с лампами.
• Достаточно сложный монтаж с использованием специального оборудования. Пластиковую полосу разогревают тепловой пушкой и заправляют в крепления. Если в процессе установки допущены ошибки, она провисает или схлопывается, то есть прилипает к основе.

Разновидности систем крепления

Для фиксации полотна используются три варианта крепления.

• Гарпунная. На края выкроенной полосы приваривается кромка из пластика. Ее называют гарпун. Он плотно вставляется в профиль. При необходимости возможен демонтаж с последующей установкой. Гарпунная схема применяется для фиксации ПВХ-пленки.
• Штапиковая. Полотно заправляется в паз и закрепляется специальным клинышком-штапиком. Раскрой проводят так, чтобы остался небольшой припуск. Его заправляют за профиль или коротко срезают. Получившийся шов закрывают декоративной заглушкой.
• Клипсовая (или кулачковая). Фиксирующий элемент в разрезе похож на вытянутую клипсу. В него вставляется загнутый край полотна с припуском, он прочно зажимается язычком. Излишек обрезается. Клипсовую схему используют только для закрепления ткани.

Виды профилей для натяжных потолков

Для крепления полосы используются профили. Это крепежные элементы разной формы. Она зависит от типа и от места закрепления.

По типу крепления

• Потолочный. Монтируется к черновой основе. Это дает возможность минимально уменьшить высоту стен. При правильной геометрии помещения снимается всего 150-300 мм.
• Стеновой. Закрепляется по периметру стен. Обеспечивает максимально надежную фиксацию. «Забирает» от 300 до 1 200 мм высоты комнаты.
• Универсальный. Закрепляется как на стенки, так и к потолочному перекрытию. Применяют при сборке нестандартных моделей: разноуровневых, со сложной геометрией, т.п.
• Разделительный. Монтируют при установке комбинированного оформления, когда соединяются элементы разных текстур или цветов. Кроме того, разделительные элементы ставят при угрозе обвисания больших по площади полотен.

По материалу

Для изготовления элементов используют два вида материалов.

• Алюминиевые профили. Хорошо выдерживают значительные нагрузки, долговечны. Благодаря высокой прочности шаг закрепления у них достаточно большой: от 30 до 45 см. Это значительно экономит бюджет на покупку крепежей и сокращает сроки монтажных работ. Алюминиевый брус не деформируется во время эксплуатации. Его можно использовать для создания каркаса с ломаными линиями. При этом металлопрофиль довольно массивен, при неаккуратном обращении появляются вмятины. Цена алюминия достаточно высока.
• Пластиковые детали. Их главное достоинство — гибкость. Только с их помощью можно изготовить различные округлые и изогнутые формы. Кроме того, пластик легкий, на нем не остаются следы изгибов, его просто транспортировать и крепить. Он не нуждается в засверливании, как металл, саморезы легко в него входят. Цена пластмассы невелика, но она не так прочна, как алюминий. Поэтому для больших площадей лучше выбрать более прочные металлические элементы. Пластик невысокого качества может раскалываться при закреплении саморезами. Для каркаса «ломаной» формы с острыми уголками пластмасса не подходит. Она разламывается.

Необходимые инструменты и материалы

Начнем с инструментов для монтажа натяжного потолка. Для фиксации профиля понадобится перфоратор и шуруповерт. Если это модели, совместимые с пылесосом, очень хорошо. Тогда во время работы будет чисто. Размечать конструкцию лучше всего с помощью лазерного уровня. Обычный пузырьковый не подойдет. Слишком велика вероятность погрешности. Для нанесения отметок применяют малярный шнур. Если его нет, можно заменить его обычным. Перед работой на него наносят мел или порошковую краску.

Кроме этого потребуются специальные зажимы, или крокодилы, как их называют мастера. Ими предварительно фиксируют полосы. Для размягчения ПВХ-пленки применяют тепловую пушку. Какой пушкой натягивать натяжные потолки, не имеет большого значения. Обычно выбирают ту, что работает на газе, хотя можно брать и электрическую. Так безопаснее. Чтобы заправить материал внутрь багета, применяются лопатки. Лучше брать набор с разными лезвиями. Так можно дотянуться до самых труднодоступных мест.

Поскольку работать придется под потолочным перекрытием, подбирают удобную стремянку или любую другую опору подходящей высоты. Для обрезки системы крепления под углом потребуется стусло. Еще один необходимый инструмент — детектор металла. Он поможет определить, где проходит скрытая проводка. Иначе в процессе монтажных работ ее можно повредить.

Необходимые материалы можно купить комплектом. В магазинах продаются наборы для самостоятельного натягивания потолка. В них входят поливинилхлоридная пленка с обработанной кромкой, профили, платформа-шаблон под светильник, термокольцо, обводки для труб. Помимо этого в нем есть спецклей и герметик. Если комплект по какой-то причине купить нельзя, все приобретается по отдельности. Кроме этого потребуются металлизированный скотч и крепежи.

Монтаж натяжных потолков своими руками: подробная пошаговая инструкция

Когда все необходимое подготовлено, приступают к работе. Пошагово разберем, как натягивают натяжные потолки из ПВХ, используя гарпунное крепление.

Подготовка

Установщики рекламируют свои услуги, подчеркивая, что в сравнении со штукатурными работами грязи и пыли почти не будет. Поэтому многие уверены, что подготовка не нужна. На деле все не совсем так. Строительная пыль есть, она летит от перфоратора, который готовит отверстия для крепежей. Поэтому все, что можно, лучше вынести. Остальное герметично накрыть пластиком. Еще один момент. При работе тепловой пушки температура в комнате значительно повышается. Если при этом есть риск порчи какого-то предмета, его надо вынести.

Черновой потолок тоже надо подготовить. С него снимают остатки старой отделки, убирают провисшие фрагменты штукатурки и т.п. Поверхность будет полностью закрыта, но если основа начнет крошиться, комочки будут падать на покрытие и испортят его. Подготовленное таким образом основание обрабатывают грунтовкой с антисептическим эффектом. Это укрепит оформление и предотвратит возможное развитие грибка и плесени.

Подготовка нужна и стенам. На них чаще всего закрепляется багет, поэтому отделочные работы, если они планировались, должны быть завершены. Финишная отделка проводится после монтажа потолочной конструкции, а вот черновая до этого: то есть должна быть уложена проводка, стены выровнены штукатурными смесями или плитами ГКЛ, загрунтованы и высушены.

Фиксация профиля

Монтаж багета для натяжного потолка начинается с разметки. Сначала определяют высоту, на которой будет натянуто полотно. Если планируются встраиваемые светильники, величина определяется их размерами. Обычно в таких случаях потолок опускают на 70 мм или еще ниже. Редко, но бывает, что по основанию прокладывают инженерные коммуникации. Тогда пленку опускают с учетом их габаритов. Во всех остальных случаях отступ от основы составляет 30-50 мм.

Надо учесть, что чем меньше отступ, тем сложнее будет работать с перфоратором. Поэтому оптимальной величиной отступа считается 50 мм. Особое внимание обращают на геометрию плоскости. Если она расположена не под прямым углом, расстояние от потолочного перекрытия до профиля на разных участках будет не одинаковым. Разметку начинают с самой нижней точки перекрытия. Вниз от нее откладывают величину отступа.

С помощью лазерного или обычного уровня переносят отметки на стены, затем в углы. Отбивочный шнур прикладывают в углах, натягивают, размечают стены. Наметочная линия идет по всему периметру, с запланированным отступом от основания. На разметке отмечают участки прохождения проводки. Это необходимо, чтобы случайно не поставить в это место крепеж и не пробить провод. Для этого используют металлодетектор или точный план, где указано расположение кабелей.

Закреплять профили начинают от любого из внутренних углов.

Как закрепить системы крепления

1. Прикладывают деталь к стене так, чтобы ее нижний край лежал на разметке.
2. Сверлят отверстия под фиксаторы. Просверливают одновременно багет и основу. Обязательно пропускают участки, под которыми проходит проводка.
3. Ставят пластиковые вкладыши-дюбели.
4. Прижимают профиль к основанию, фиксируют саморезами.

После фиксации проверяют прочность крепления багета. Если он шатается, ставят еще несколько саморезов. Особое внимание уделяется стыкам. Детали должны точно совпасть по уровню, большие зазоры между ними недопустимы. Максимальный — 3 мм. Каждый шов надо обработать, чтобы острые края не разорвали ПВХ-пленку. Для этого напильником зачищают каждый край, затем аккуратно заклеивают стык скотчем.

Внешние и внутренние углы обшивают по одной схеме. Берут только целую деталь, стыков в углах быть не должно. Проводят замеры и откладывают на крепежном профиле расстояние до центра угла. Затем с тыльной стороны выполняют запил ножовкой или болгаркой. Для внешнего угла делают три надреза, расстояние между насечками — 1 см, для внутреннего — один. Затем изгибают деталь по надрезам, прикладывают к стенке и закрепляют.

Системы крепления натяжного потолка: виды систем, преимущества

Натяжные потолки уверено заняли лидирующие позиции среди отделочных материалов для потолка. Как правило, система натяжных потолков ассоциируется у потребителя с идеально гладкой поверхностью прочного материала, растянутого под потолком. Однако, надежность и долговечность системы обеспечивает не только полотно натяжного потолка. Решающую роль играет система крепления натяжного потолка, выбор которой непосредственно скажется на сроке службы отделочного материала.

Требования к системе крепления

Технология монтажа натяжного потолка подразумевает соблюдение нескольких требований к системе крепления. Игнорирование этих правил приводит к раннему износу деталей и быстрому выходу из строя крепежей и полотна.

• Надежная система крепления выполнена из алюминиевых профилей или поливинилхлоридных багетов. Они составляют каркас натяжного потолка, наиболее уязвимую и важную деталь системы. Использование хрупких материалов неуместно.
• Для фиксации каркаса натяжного потолка по технологии требуется применение специализированных дюбелей и саморезов повышенной прочности.
• Успешность эстетического и практического использования натяжного потолка напрямую связана с натяжением полотна, что означает постоянную нагрузку на каркас. Чтобы обеспечить качественное удержание полотна, крепление каркаса необходимо проводить к устойчивым и надежным материалам: таковыми является бетон, кирпич или металл.

• В зависимости от выбранной отделки помещения, крепление каркаса натяжного потолка возможно не только к стене, но и к потолку. К примеру, если стены выравниваются при помощи гипсокартона, а черновой потолок выполнен из бетона, выбор крепления к потолку является более оптимальным, хоть и более трудным в монтаже.
• Если по какой-то причине нет возможности крепления к бетону, и присутствует необходимость крепления конструкции к гипсокартонной стене, используйте специальные держатели и дюбеля. Они носят название «бабочки», используются для усиления фиксации. С их помощью натяжение полотна будет достаточным, а крепление системы надежным.
• Крепеж системы к деревянным поверхностям требуют установку дополнительного элемента жесткости, без которого система долго не продержится. Поскольку древесины считается мягким и легко крошащимся материалом, без дополнительного профиля саморезы быстро разболтаются под силой натяжения потолка, полотно провиснет.

Виды систем крепления натяжного потолка

В современном строительстве используется четыре основных вида крепления натяжного потолка, о каждом из которых мы поговорим отдельно. Каждый вид системы крепления имеет свои положительные и отрицательные стороны, которые необходимо учесть перед совершением покупки.

Гарпунная система крепления натяжного потолка

Одна из наиболее популярных систем, несмотря на высокую стоимость. Она удобна в монтаже, прочна и надежна. Особенность гарпунной системы крепления заключается в устанавливаемом по периметру полотна натяжного потолка специальном крепеже, гарпуне. Он крепится к полотну на производстве, не требует от потребителя никаких знаний или специальных умений, поскольку в условиях квартиры подгонка полотна по размеру уже не возможна. Именно поэтому при заказе натяжного потолка с гарпунной системой крепления крайне важно воспользоваться услугой замерщика, потому что ошибки в несколько миллиметров приведут к нарушениям натяжки, потолок провиснет или пойдет складками в самых неожиданных местах. Зато монтаж натяжного потолка с гарпунной системой не занимает много времени, гарпун благополучно вставляет в подготовленный профиль, надежно фиксируется внутри.

К преимуществам гарпунной системы крепления относятся:

• Подготовка материалов и элементов системы производится на заводе, ошибки раскроя полотна исключены, а в исключительных случаях – вина за порчу полотна лежит на производителе, покупатель не теряет деньги.
• Установка натяжных потолков занимает минимум времени, риски порчи полотна в процессе работы снижены.
• Технология использования гарпуна исключает применение потолочных плинтусов, система смотрится эффектно, стыки ровные, декорировать крепления не имеет смысла.
• Главное преимущество гарпунной системы – возможность временного демонтажа без потери качества дальнейшего использования системы. Это полезная функция убережет вас от замены потолка в случае непредвиденных обстоятельств (затопление, необходимость доступа к черновому потолку).

К недостаткам гарпунной системы крепления относится, конечно же, цена. Удобство использования и полная подготовка системы в промышленных условиях стоит денег. Однако, система окупает себя уже через несколько лет использования, а надежность системы говорит сама за себя.

Штапиковая система крепления натяжного потолка

Использование штапиковой системы крепления не требует предварительной подготовки полотна натяжного потолка на заводе. Замеры для монтажа тоже могут быть весьма условны – измеряемый периметр достаточно увеличить на 20 см с каждой стороны. Принцип работы системы крепления натяжного потолка несложен, но кардинально отличается от гарпунной системы. Внутри алюминиевого профиля устанавливается специальный держатель натянутого полотна, штапик. Он, в буквальном смысле, зажимает полотно натяжного потолка в профиле, удерживая натяжение ткани достаточным для качественного потолка.

К преимуществам штапиковой системы крепления относятся:

• Использование штапика в качестве крепежа позволяет обойтись без производства, а, следовательно, и без дополнительных трат. Замером и кройкой полотна займется фирма, риск ошибок минимален из-за большой допустимой погрешности.
• Стоимость полотна значительно меньше стоимости ткани аналогичного размера с гарпунной системой. Этот плюс особенно ощутим в случае возникновения ситуации, в которой потребуется замена полотна.
• При помощи движения штапика в профиле у потребителя имеется возможность контролировать натяжение полотна и при необходимости исправить его в случае появления складок.
• Ширина профиля помогает скрыть недостатки чернового потолка, однако, важно понимать, что платить за это приходится уменьшением высоты потолка.

Достаточно и недостатков штапиковой системы крепления:

• Монтаж натяжных потолков со штапиковой системой крепежа требует опыта и знаний, если самостоятельно вы не проводили установку ранее, надежнее – пригласить специалиста.
• Монтаж также осложнен в труднодоступных местах: за трубой или вытяжкой, над шкафом или возле кондиционера.
• Использование штапиковой системы без применения потолочного плинтуса невозможно. Визуально система смотрится неопрятно, а плинтус закрывает внутреннюю часть системы, создавая завершенный образ. Покупка плинтуса является дополнительным расходом.

Клиновая система крепления натяжного потолка

Клиновая система крепления по принципу работы похожа на штапиковую. Отличия заключаются в высоте расположения относительно чернового потолка, а также в фиксирующей детали: вместо штапиков в клиновой системе используются конусообразные элементы, клинья. Профессионалы уверяют, что работать с ними проще и быстрее, хотя более надежным считается крепление штапиком за счет большего количества точек фиксации. Тем не менее, к преимуществам клиновой системы крепления относятся:

• Отсутствие необходимости точных замеров, важна только геометрическая особенность помещения. Полотно закрепляется в профиле, затем излишки срезаются.
• Имеется возможность подгона полотна под нужную конфигурацию непосредственно во время монтажа.
• Система является наиболее доступной по цене, а потому – пользующейся популярностью среди потребителей.

Недостатки клиновой системы крепления заключаются в отсутствии возможности демонтажа, а также в провисании полотна в случае нарушений в процессе натягивания потолка.

Клипсовая система крепления натяжного потолка

Название произошло от иностранного «clipso», что в буквальном смысле переводится как «прищепка». Полотно натяжного потолка фиксируется в профиле при помощи шпателя, помогающего установить полотно на место, а также специального крепежа, удерживающего потолок натянутым. Нагрев полотна не требуется, потолок растягивается физически, и это является главным преимуществом клипсовой системы крепления. Недостатков же клипсовой системы крепления на данный момент не обнаружено, кроме одной особенности – систему применяют только с тканевыми натяжными потолками. При установке натяжного потолка из ПВХ при помощи шпателя, риск порвать полотно слишком велик.

Выбор системы крепления натяжного потолка зависит от множества факторов: финансовые возможности, сложность геометрии помещения, даже пожелания к визуальному оформлению играют роль при покупке крепежа. Основывайтесь на совокупности критериев выбора, чтобы итоговый результат радовал вас длительное время.

Краскопульт. Назначение, виды, характеристики и выбор

Нанесение лакокрасочного покрытия и жидких растворов на обрабатываемые поверхности методом распыления более эффективное по сравнению с ручным способом.

Для этих целей используют краскопульт – устройство, требующее предварительной настройки и некоторых навыков обращения с ним, и обеспечивающее результат высокого качества.

Речь пойдет о том, какие бывают краскораспылители, их особенности работы, основные характеристики, для чего нужен этот инструмент, и как выбрать подходящую модель под конкретные условия использования.

Назначение и принцип действия краскопультов

Краскопульты используют преимущественно для равномерного окрашивания поверхностей.

Но одной лишь покраской дело не ограничивается. Инструмент подходит для распыления жидкостей, порошкообразных веществ и суспензий, аналогично пульверизатору.

Посредством краскораспылителей в быту может выполняться целый ряд работ:

• Нанесение декоративных, защитных покрытий – собственно, и есть профильное использование инструмента. Потому работа с большими объемами краски, лака, пропиток, морилок и даже клея редко обходится без краскопульта.
• Опрыскивание растений на приусадебных участках. Специализированными составами обрабатываются кроны деревьев, цветы и кустарник. Кроме того, именно краскопультами выполняется обработка от клещей, как наиболее действенный способ избавится от этих опасных паукообразных на даче. Весенняя побелка стволов деревьев – еще один эффективный вариант использования этого инструмента.

• Грунтование поверхностей – особо актуально при обработке больших площадей.
• Дезинфекция помещений моющими средствами. В случае борьбы с грибком используют специальный антисептик.

На самом деле краскопульт способен работать с любыми жидкими растворами, размер отдельных фракций которых легко проходит сквозь отверстие сопла, а вязкость соответствует рекомендациям пистолета.

Принцип работы краскопультов заключается в смешивании краски, подаваемой под давлением, с воздухом, в следствии чего она разбивается на мелкодисперсную пыль.

Это позволяет нанести рабочий состав на поверхность равномерно.

Устройство и характеристики

Независимо от конструкции и вида, краскопульты состоят из следующих основных комплектующих, смонтированных на корпусе, который выполнен в виде пистолета, реже – удочки (штанги):

• Рукоятка – для удержания инструмента в руках и направления потока распыляемого раствора.
• Бачок – небольшой резервуар, в который заливается жидкий раствор для последующего распыления.
• Курок. При его нажатии происходит процесс распыления раствора. Отвечает за движение запорной иглы.
• Сопло – отверстие, расположенное в передней части пистолета, аналогично дулу стрелкового оружия. Другое название – дюза. Как правило, является частью распылительной головки, которая может иметь дополнительные отверстия для подачи струи воздуха, в зависимости от вида краскопульта. Закрывание и открывание сопла выполняется запорной иглой.
• Регулятор давления – располагается в большинстве случаев над рукоятью в задней части пистолета, служит для настройки давления подачи воздуха (у пневматических моделей). Еще один регулятор – запорный винт, регулирует интенсивность подачи раствора, находится, как правило, над регулятором давления.

Струя раствора при нажатии на курок образует пятно, которое называется факелом.

Его контур задается воздушными форсунками, расположенными вокруг дюзы.

Форму факела также можно отрегулировать специальным винтом.

Для работы всего устройства требуется система питания, которая может быть интегрированной, например, двигатель электрических моделей, либо же подключаемой самостоятельной.

Яркий пример последней – воздушный компрессор, соединяющийся с пистолетом посредством гибкого шланга.

Материал

Пистолеты с низким рабочим давлением изготавливают из пластика.

Это касается как ручных, так и электрических моделей, что позволяет снизить вес инструмента, который иногда требуется держать в руках продолжительное время. Корпуса, например, пневматических моделей, обязательно металлические (алюминиевые зачастую),

способные с легкостью перенести высокое давление воздуха, которое у профессиональных изделий достигает 6 бар. Бачки также бывают металлическими или пластиковыми.

Сопла

На количество раствора, выходящего из краскопульта, влияет:

• Диаметр дюза (до 6 мм);
• Вязкость материала;
• Подаваемое давление воздуха.

Для правильного нанесения раствора, размер сопла следует подбирать в соответствие с зернистостью материала (размером твердых частиц) и его вязкостью.

Размеры и вес

Пневматические распылители краски, работающие в паре с компрессором, могут весить 0,25 – 1,6 кг, при этом длина пистолета в большинстве случаев составляет 120 – 250 мм.

Электрические безвоздушные варианты весят в среднем 1,5 — 2 кг при длине 250 – 300 мм, собственно, как и воздушные.

Система распыления

Технология распыления – характеристика, отличающая пневматические модели друг от друга, а каждая из них имеет свои уникальные особенности:

• HP – с высоким давлением на выходе, достигающем значений 1,2 – 1,5 атм. при входном 2,5 – 5 атм. Характерна высокая скорость и равномерное нанесение материала при широком факеле, замусоренность обрабатываемой поверхности и низкий перенос краски, процент которого составляет около 45%.
• MP – со средним выходным давлением.
• RP – с пониженным выходным давлением. Применяется такая система для нанесения всех видов красок и лаков, включая материалы, содержащие пониженное количество растворителя. Среди особенностей можно выделить высокую скорость обработки поверхностей, потребность в компрессоре с небольшой производительностью, широкий факел.
• HTE – с высокой эффективностью передачи материала.
• LVMP – с низким объемом распыления при среднем входном давлении.
• HVLP – с высоким объемом распыления при низком входном давлении. К особенностям относится больший уровень переноса материала, достигающий 70%, отсутствие мусора, так как нет завихрений, и опыла. К недостаткам относится потребность в производительном компрессоре вместе с воздухопроводом более широкого диаметра, и еще необходимо устанавливать фильтры, очищающие воздушную массу от посторонних веществ, таких как масло, влага и др.
• LVLP – с малым объемом распыления при работе с низким давлением. Среди особенностей можно выделить низкий уровень потребляемого воздуха, как и чувствительность к скачкам давления, и хороший перенос красящего материала на покрываемую поверхность.

Для тонкой настройки работы систем распыления, пистолеты краскораспылителей оснащают регулятором подачи воздуха, который ограничивает объем воздуха, участвующий в смешивании с раствором.

А также регулирует степень открытия форсунки, что позволяет настроить расход материала и форму факела.

Мощность

Способность краскораспылителей справляться с материалом определенной вязкости зависит, в первую очередь, от мощности инструмента.

Этот показатель не одинаков для различных видов краскопультов.

К примеру, 110-ваттной электрической безвоздушной модели будет достаточно для выполнения большинства задач, в то время как воздушные варианты той же мощности обладают крайне низкой производительностью.

Дополнительное оборудование

Не все краскораспылители являются самостоятельными инструментами.

Для работы некоторых из них требуется дополнительное оборудование.

Так, пневматические модели функционируют только в паре с компрессором подходящей производительности, для подключения которого используют воздушный шланг соответствующего внутреннего диаметра.

Электрические краскопульты раздельной компоновки представляют собой блок с мотором без ресивера и соединенным с ним посредством шланга пистолетом.

У большинства моделей конструкция разборная, а значит, поддерживается подключение шланга оптимальной для работы длины.

Виды краскопультов и их цена

Все существующие краскопульты делятся на следующие виды:

Пневматические

Выдают самое высокое качество работы и предназначены для профессионального использования.

Вылетающие из сопла капли краски разбиваются в мелкодисперсную пыль воздушными потоками за счет особой конструкции распылительной головки.

В итоге струя приобретает форму факела, который от дюзы выходит конусом.

Конструктивно различают модели с нижним и верхним бачком.

При этом оба варианта отличаются лишь удобством использования в конкретных условиях.

Так, например, краскопульты, у которых бачок сверху, лучше подходят для работы с вязкими жидкостями, так как обеспечивается их естественное стекание к приемному отверстию.

К ним относится и так называемый краскопульт мини, отличающийся меньшей длиной за счет того, что бачок расположен над пистолетом.

Преимущественно используют технологии распыления низкого давления (HVLP), высокого давления (HP) и симбиоз этих вариантов, объединяющий их преимущества (LVLP).

Характерная особенность – окрасочный пистолет подключается воздушным шлангом к компрессору с ресивером.

Стоимость начинается от 700 руб. за простые модели, может превышать 7 тыс. руб., и это без учета расходов на компрессор.

Механические

Выполняются в виде цилиндра с плунжерным насосом, из которого выходят шланги для закачивания раствора и непосредственно его распыления.

Подобные модели называются ручными.

Еще один вариант исполнения – пульверизатор, где жидкость заливают в емкость, которая герметично закрывается, а затем в нее вручную насосом накачивают давление.

Цена держится в районе 4 — 5 тыс. рублей.

Электрические

В основе лежит электродвигатель.

Существуют ранцевые модели с вместительными баками и обычные небольших размеров.

Их объем в среднем составляет 5 литров. Стоимость самых простых моделей — 1300 руб., а средняя цена держится в районе 2 – 4 тыс. рублей.

Последние, в свою очередь, делится по типу питания на:

• Сетевые – с питанием от бытовой электросети. Бывают монолитными и раздельными, где для подключения двигательного блока к распыляющему пистолету используют шланг.

• Аккумуляторные – с питанием от аккумуляторной батареи. К преимуществам относится возможность работы в местах без подвода электричества.

Также разделение идет и по типу распыления на:

• Безвоздушное распыление – в сопло материал подается мощным поршневым насосом. Поршневой краскопульт – очевидное название для подобных моделей. Специальная конструкция дюзы разбивает краску на мелкие частицы. При работе наблюдается отсутствие красочного тумана, но при этом сама краска наносится относительно толстым слоем.

• Воздушное распыление – в основе лежит турбинный или соленоидный электродвигатель. Принцип работы схож с пневматическими моделями.
К менее распространенным вариантам относятся порошковые краскопульты, где пистолеты, на которые подается электрический ток, одновременно подключаются и к компрессору (электростатический метод).

Существуют и трибостатические варианты, где частицы краски заряжаются трением между собой.

Краскораспылитель по сфере применения можно разделить условно на:

• Автомобильный – для максимально точного и ровного нанесения лакокрасочного покрытия. Сюда относятся аэрографы.

• Строительный – для работ с красками, различными строительными растворами, включая грунтовку, в условиях, не требующих предельно высокой точности нанесения. Малярный краскопульт позволяет обработать участки, например, стен, недоступные для кисти или валика.
• Пищевой пистолет-распылитель – электроинструмент, работающий по принципу краскопульта.

Используется преимущественно в кулинарии для нанесения на выпечку, например, глазури и масла.

Какой краскопульт выбрать?

При выборе краскопульта ориентиром выступают следующие характеристики:

• Вместительность бака – определяет объем работ, который можно выполнить между дозаправками. Так, например, средний объем бачка, установленного на пистолете пневматических моделей, составляет порядка 0,5 – 0,6 л.
• Рабочее давление. Популярные варианты рассчитаны на работы при 5 – 6 атмосферах.
• Производительность – указывает на объем материала, распыляемый за минуту непрерывной работы.
• Расход материала – указывает на количество краски, необходимое для покрытия конкретной площади. Тут лидирует система LVLP c высоким показателем переноса материала.

Выбирая инструмент для дома, предпочтение лучше отдать неприхотливым механическим вариантам, которые, к тому же, подходят для работы в местах без электричества.

Для профессиональной деятельности лучшим выбором станет пневматическая модель за счет высокой производительности.

Для покраски автомобилей, если эта деятельность не является основной, имеет смысл купить краскопульт, оснащенный 1,4-миллиметровой дюзой.

Такой вариант считается универсальным и подойдет для выполнения большинства работ, включая грунтование.

Что касается системы распыления, обычно выбирают между HVLP и LVLP. Оба варианта при умелом обращении исключают образования наплывов краски, и кроме того, позволяют достичь приемлемой толщины слоя.

Для покраски автомобильных дисков используют преимущественно порошковую краску, а для ее нанесения требуется ионизация частиц порошка.

Тут не обойтись без порошкового краскопульта или установки порошковой окраски с возможностью подключения пистолетов, способных заряжать краситель коронированием или трением.

Что нужно знать о краскопультах?

Существует особый вид краскораспылителей, называемый покрасочными станциями.

Представляют собой раздельную систему пистолет – насос.

Краска подается прямо из ведра, а сам насос с мощным электродвигателем часто смонтированы на платформе, оснащенной колесами для удобства транспортировки.

Применяются, как профессиональные решения для выполнения большого объема работ.

Производители

Пневматический инструмент изготавливают:

• Fubag,
• Stayer,
• Qyattro,
• Зубр,
• Калибр,
• Aist,
• Jetapro,
• Santool,
• Patriot.

Электрические модели производят:

• Bosch,
• Hammer,
• Wagner,
• Калибр,
• Фиолент,
• Зубр,
• Ставр,
• Энергомаш,
• Sturm, Elitech.

Как выбрать краскопульт ручного действия

Покраска краскопультом позволяет получить идеально ровную поверхность после окрашивания, с минимальными затратами времени. Ручной краскопульт в составе имеет насос и удочки и применяется для отделки любых поверхностей краско-меловым раствором. Как устроены краскопульты ручного действия СО-20В и принцип их работы подскажет статья.

Принцип работы ручного краскопульта

Работа ручного краскопульта основан на принципе работы насосных камер сжатия, которые используются для механического распыления небольшой вязкости таких красочных составов, как:

• Водно-меловые.
• Водно-известковые.
• Водно-клеевые.

Они применяются при небольших объемах покрасочных работ и для распыления растворов:

• Огнезащитных.
• Для смачивания.
• Клеющих.
• Моющих.

Конструкция вытеснителя определяет тип краскопультов.

• Поршневыми: одинарного или двойного действия. Конструкция их отличается незначительно.
• Диафрагменными.

В состав ручного краскопульта входят:

• Основание, включающее два клапана:

1. всасывающий;
2. нагнетательный.

• Напорный рукав.
• Удобная удочка.
• Резиновый рукав, с вставленным в него фильтром для всасывания.
• Съемная крышка.
• Насос.

Чтобы обеспечить надежную работу агрегата, его конструкция должна соответствовать некоторым пунктам:

• Иметь небольшой вес, при этом центр тяжести должен размещаться таким образом, чтобы работая, маляр не сильно уставал.
• Головка для распыления должна иметь много типоразмеров: с разными диаметрами отверстия рабочего сопла.
• Основные элементы краскопульта должны быть покрыты антикоррозийными свойствами и иметь высокую стойкость к износу.

Совет: Ручной краскопульт не стоит использовать для большого объема работ.

Краскопульты ручные СО-20В в своей конструкции имеют:

На фото изображен ручной краскопульт СО-20В поршневого типа одноцилиндровый одинарного действия.

• Корпус, имеющий форму цилиндра.
• Насос плунжерный.
• Всасывающий и напорный рукава.
• Очистительный фильтр.
• Удочка с форсункой.

• Насос размещен в герметичном корпусе поз. 9, закрытом крышкой, поз. 11 с одной стороны и основанием, поз. 5 с другой.
• В состав цилиндра, поз. 10 входят:

1. шток, поз. 8;
2. плунжер, поз. 7;
3. рукоятки, поз. 12;
4. всасывающий клапан, поз 13;
5. нагнетательный клапан, поз. 6.

• При подъеме штока открывается всасывающий клапан и происходит всасывание раствора краски.
• Когда шток опускается, клапан 13 закрывается.
• Краска поступает в резервуар через нагнетательный клапан 6.
• По рукаву 14, через фильтр 15, который присоединен к основанию 5, состав всасывается.
• По напорному рукаву 4 из резервуара состав подается к удочке 2, на которой установлен перекрывающий кран 1.
• Удобство работы удочки обеспечивается ее разборной конструкцией, состоящей из двух частей, что позволяет изменять ее длину.
• Форсунка поз. 3 выполняется поворотной, это обеспечивает расположение факела к окрашиваемой поверхности под прямым углом.

Совет: Чтобы улучшить уплотнение клапанов перед началом работы краскопульт следует наполнить небольшим количеством раствора, примерно 0,5 литров, закачивая его насосом.

• Фильтр извлекается из состава.
• Делается до 20 двойных ходов штока, которые наполняют краскопульт воздухом.
• Конец рукава для всасывания с фильтром опускается в сосуд с краской и накачивается насосом до нужного давления.
• Чтобы избежать разбрызгивания краски шток должен подниматься плавно. При работе нужно избегать на баллон чрезмерного давления. При его уменьшении в баллоне, давление следует поднять, иначе краска будет наноситься слишком толстым слоем.

Совет: После завершения работы краскопульт нужно разобрать, а все его элементы тщательно почистить.

Как правильно ухаживать за краскопультом

Для длительного срока эксплуатации ручного распылителя, необходимо постоянно проводить своими руками техническое обслуживание, что позволит выявить возможные неполадки.

Проверки могут быть:

• Ежесменные. Включают в себя промывку и осмотр аппарата, которые выполняются после его использования.
• Периодические. Выполняются один раз в полгода для обнаружения неисправностей.

Алгоритм работ такой:

• Производится визуальный осмотр аппарата на выявление возможных поломок.
• Устраняются все неполадки, найденные при осмотре.
• Проверяются прокладки и при необходимости меняются.
• Проверяется качество функционирования аппарата.

Инструкция указывает, что перед покраской поверхность необходимо обязательно зачистить от жира и грязи. Для этого она шлифуется абразивным материалом, все вмятины и царапины грунтуются. Новый слой покрытия наносится лишь после высыхания предыдущего.

Совет: Перед началом использования ручного распылителя краски, его следует проверить на работоспособность и сделать при необходимости регулировку.

Принцип, по которому работает краскопульт ручной КРОС-1, его особенности и область применения, показывает подробно видео.

Некоторые правила для бесперебойной работы краскопульта

Для увеличения срока службы аппарата и бесперебойной его работы необходимо:

• Перед использованием старой краски она должна процеживаться, чтобы определить ее вязкость. При необходимости состав нужно разбавить до требуемой густоты.
• Использоваться должна верная доза окрасочной смеси.
• Перед использованием проверяется износ клапана и дюзы.
• При применении латексной краски, при содержании акрила в смеси выше 20% требуется использовать смазывающую добавку.

Независимо от типа краскопульта поверхность после окрашивания получается более качественной и времени для работы требуется меньше, при этом уменьшается и цена выполнения операций.