Когда нужно ставить ворота?

Откатные или распашные ворота – что лучше?

Зачастую обустройство въездной группы превращается в трудную задачу. Хочется сэкономить, сделать красивые ворота, чтобы они были удобными, но при этом в них мог беспрепятственно заехать грузовик с песком или миксер с бетоном. Многие начинающие застройщики идут по пути наименьшего сопротивления — делают ворота, «как у соседа» или выбирают тип по первой попавшейся картинке в интернете. К чему это приводит, видели многие. В узкие ворота не может заехать тяжелогружёный транспорт, зимой приходится тратить массу времени на очистку площадки от снега, иначе створки распашных ворот не открыть. Откатные ворота «клюют носом» и плохо закрываются, становясь постоянной головной болью для домовладельца. Чтобы этого избежать, следует прислушаться к советам бывалых строителей. Поэтому в этой статье мы ответим на следующие вопросы:

• Какие ворота лучше: откатные или распашные.
• Какие особенности надо учесть при выборе типа ворот.

Откатные ворота против распашных

Можно до бесконечности спорить, какие ворота лучше — откатные или распашные. Правильный ответ: лучшие ворота — это те, которые оптимально подходят конкретному загородному жителю, условиям эксплуатации, участку, дому и забору, т.к. ворота должны гармонировать с общим обликом коттеджа. Помним, что при выборе типа ворот следует учесть массу нюансов, начиная от ширины подъездной дороги, предполагаемого места установки, расстояния от дома до ворот, вида грунта и т.д.

Например, при одинаковом (рассчитанном) проёме и ширине дороги, в откатные ворота спокойно сможет въехать грузовик, а вот в распашные, с теми же габаритами, вероятно, уже с большим трудом. Сказывается наличие створок.

Если места на участке мало, то откатные ворота позволят сэкономить полезное пространство, т.к. у распашных ворот надо учитывать величину угла открытия створок. Но, для откатных ворот, в зависимости от конструкции, требуется возведение отдельного железобетонного фундамента, также выполняющего роль противовеса, а это дополнительные расходы.

Если грунты на участке пучинистые, то может возникнуть ситуация, когда основание «гульнёт», и откатные ворота начнут плохо закрываться, или не попадать в уловители. Одним из выходов может стать свайно-винтовой фундамент, как более технологичный и неподверженный силам морозного пучения.

Я уже голову себе сломал, какие сделать ворота. Места на участке хватает. Распашные, говорят, дешевле откатных, но надо чистить снег, чтобы открыть створки. Еще распашные ворота может перекосить. Из плюсов откатных — они занимают меньше места, снег, если и чистить, то надо меньше. Так какие ворота лучше сделать?

Правильнее задать себе вопрос, не какие ворота ставить, а для чего они мне нужны? Т.е. надо сразу определиться, какой транспорт будет проезжать на участок. Дело в том, что когда дом уже построен, а территория облагорожена, то, скорее всего, на участок не будут заезжать длинномерные и тяжелогружёные машины. Например, миксер с бетоном, грузовик с газобетонными блоками, плитами перекрытия или бревнами для сруба.

Следовательно, под ворота можно отвести меньше места, а проём сделать таким, чтобы впоследствии в них, кроме хозяйского автомобиля, смогли проехать малотоннажный грузовик для откачки септика, Газель или ЗИЛ с каким-либо нетяжелым грузом и т.д.

Чем меньше ширина ворот, тем проще и дешевле их сделать, но и мельчить тоже не стоит, иначе въезд, даже сравнительно небольшой машины, будет сопряжен со значительными трудностями.

Совет: финишное обустройство въездной зоны лучше всего отложить на потом, когда будет полностью построена «коробка» дома, и не предвидится въезд длинномеров. Практика показывает, что, когда смонтированы ворота, даже при широком проеме, нередки случаи, когда их царапают, мнут неопытные водители, или вообще сносят при строительстве дома грузовиками, тракторами или экскаватором. В качестве временных эрзац-ворот можно сделать заграждение из досок или сварить легкий металлический каркас и затянуть его сеткой-рабицей или непрозрачной строительной сеткой. Такое ограждение свободно переносится на руках силами двух человек и ставится вместо ворот, допустим на ночь, чтобы не превращать строительную площадку в проходной двор. Закрыть такие ворота можно на цепь, обмотанную вокруг заборного столба на «амбарный» замок. Вариантов множество. Так и нервы, и деньги застройщика будут целее.

Теперь возвращаемся к вопросу pdp. Мнения пользователей портала, какие ворота ставить — откатные или распашные, разделись.

На мой взгляд, распашные ворота проще и надежнее, чем откатные. Надо только предусмотреть защиту от самопроизвольного открывания-закрывания (например, при сильном порыве ветре), чтобы машину случайно не помять или палец себе не прищемить. Сверху, чтобы ворота не болтались и смотрелись солиднее, можно сделать арку.

Я думаю, что откатные ворота лучше, конечно, и о деньгах не надо забывать, но створку распашных может сорвать ветром, и она стукнет по автомобилю.

Также существует мнение, что, хотя для открытия распашных ворот зимой приходится регулярно чистить снег, откатные в такой ситуации и вовсе заклинит из-за налипшего льда.

Расскажу пример из жизни. У меня на участке стоят откатные ворота, пока без привода, и обычная калитка. Зимой намело снега с полметра. Калитку не смог открыть, она открывается вовнутрь. Пришлось мне перелезать через забор и откидывать снег, а вот откатные ворота толкнул, и они отъехали. Снег им не помеха. Ни разу не пожалел, что сделал откатные ворота своими руками.

Если обобщить опыт эксплуатации откатных ворот, то можно сказать, что наиболее распространённые «детские страхи» не выдерживают никакой критики.

1) Откатные ворота замерзнут, и их не открыть. Достаточно установить ворота в 10 см над землей, и они пойдут, как ледокол, даже если выпал снег, расчищая себе дорожку. Небольшие веточки им тоже не помеха, достаточно поставить двигатель помощнее. Например, при весе створки в 300 кг, двигатель, рассчитанный на 500-600 кг, т.е. с запасом.

2) В случае форс-мажора откатные ворота не открыть. Если ворота оборудованы приводом, то автоматика переводится в ручной режим, и полотно откатывается руками. Далее выяснится причина аварии. Причём, не нужно быть мастером, чтобы самостоятельно выровнять двигатель или зубчатую рейку.

3) Автоматика откатных ворот ненадежная.

Я занимаюсь воротами с 2008 года. Могу с уверенностью сказать: распашные ворота с приводом – и сложнее, и более проблемные в эксплуатации. У меня еще не было не одного вызова по гарантии на откатные ворота, в то время как с распашными люди звонят по 3-4 раза в год.

Приведем опыт участника портала с ником Алабаев, у которого стояли распашные ворота и, после того как на них прокатился ребенок, они стали криво закрываться. Подумав, пользователь самостоятельно сделал откатные ворота с запасом по мощности электродвигателя на рывок при старте заледеневшей створки и оснастил их дистанционным управлением.

Мои откатные ворота идут в любой снег, разрезая сугроб, как горячий нож масло. Выходить из машины не надо.

Также приведём и другое мнение пользователя портала.

У меня в распашные ворота с автоматикой въехал пьяный водитель, приводы остались целы, и ворота работали ещё неделю до их ремонта. Думаю, если бы такая ситуация произошла с откатными воротами, то, из-за искривления балки, они уже не смогли бы ездить по рельсе.

Ещё один нюанс: если автоматические распашные ворота не оборудованы специальным датчиком (элементом безопасности) для остановки в экстренном случае, то может возникнуть ситуация, когда створки, при открытии могут повредить припаркованный рядом автомобиль. Например, поставленный кем-то по забывчивости вплотную к воротам.

Важный момент: автоматизировать открывание створок у распашных ворот обходится дороже, чем у откатных. Кроме этого, автоматические створки открываются максимум на 110 градусов, что ограничивает угол въезда транспорта. Также привод несколько заужает проём, а значит, придётся увеличивать длину створок, что влечет за собой ряд сложностей.

Чем длиннее створка у распашных ворот, тем большее усилие (рычаг) возникает в наиболее нагруженной точке — петлях и столбах, которые ворота стремятся наклонить внутрь проема. Отсюда: приходится делать более мощные столбы, принимать комплекс мер против отклонения — ставить сверху ворот распорку, заливать бетонную перемычку — ленточный фундамент между столбами и т.д.

Поэтому, при ширине проема «в свету» до 4-х метров, можно делать или распашные, или откатные ворота. При большей длине ворот — 5-6 метров — рациональнее откатные.

В итоге я поставил себе откатные ворота. У знакомого на даче распашные ворота уже поцарапали машину, а у соседа ветром загнуло створку. Электропривод не ставил, катаю руками. Откатные ворота обошлись дороже распашных, но они того стоят.

Итак, в этой статье мы рассказали о плюсах и минусах откатных и распашных ворот. Во второй части мы поделимся секретами расчёта оптимальной ширины ворот для беспрепятственного въезда на загородный участок. Следите за обновлениями на портале!

В теме подробно освещается вопрос, что выбрать: откатные или распашные ворота. Также советуем статьи, как сделать недорогие откатные ворота своими руками и оригинальный забор с каменными столбами и деревянным заполнением пролётов.

Ворота и калитки

Ворота и калитка — это не просто часть забора, это его своеобразное украшение. А значит, планируя ограждение дачи, следует очень тщательно продумать выбор конструкций, которые относятся к так называемой «входной группе». Безусловно, и конструкция, и внешний вид калитки с воротами зависят от конструкции и внешнего вида забора, и, как правило, все делается из одного материала. Но никто не отменял разнообразие, ради которого ворота и калитку можно выделить, изготовив их из других материалов.

Так же, как никто не отменял и фундаментальные требования, предъявляемые к калиткам и воротам:

• ворота должны обеспечивать требуемый уровень безопасности и соответствовать «мощности» забора;
• и большие ворота, и маленькие калитки должны открываться так, чтобы обеспечить проход или проезд требуемых габаритов;
• ворота должны быть изготовлены из долговечных и устойчивых к внешним факторам материалов;
• наличие отдельных запорных элементов. Старый добрый засов или щеколда, конечно, тоже запоры, но если на вашем участке есть, что украсть или сломать, то лучше установить надежный замок.

Если в дополнение к замку установить домофон или систему видеонаблюдения, калитка будет открываться в дистанционном режиме.

Соблюдение основных требований и стремление сделать вход на участок – лицо участка — привлекательным может вылиться в стоимость, сопоставимую со стоимостью всего забора. Поэтому так важно изначально правильно запланировать все, начиная с места расположения. Причем вопрос о том, где будут располагаться ворота, решить надо еще на этапе проектирования дома. Обязательно надо узнать, в чьем ведении находится дорога и, если необходимо, сделать соответствующие согласования, после чего нужно определить место въезда.

К чему такие сложности? К тому, что ворота не должны мешать въезду-выезду на соседние участки, не должны находиться слишком близко от перекрестка, вообще любым образом не должны угрожать безопасности дорожного движения. И вне зависимости от места расположения нельзя делать калитки и ворота, открывающиеся наружу, если открытые створки могут стать серьезным препятствием для пешеходов на тротуаре или для автомобилей на проезжей части.

За стремлением соблюсти стиль и меры безопасности надо не забыть о том, что главная задача ворот — обеспечивать удобный въезд на участок. И значит, ворота должны открываться полностью, и никакие неровности ландшафта не должны этому мешать. Угол между створками ворот и опорным столбом должен составлять более 90°. Касается это в основном традиционных распашных ворот, которые, в отличие от оставшихся распашными калиток, могут быть не только распашными, но и раздвижными, откатными, подъемными.

Определившись с местом расположения, нужно рассчитать размеры ворот. Высота их может быть такой же, как высота забора, может быть чуть выше, причем «подрастают» ворота за счет декоративных элементов. Створки распашных ворот должны быть приподняты над землей сантиметров на 15, чтобы выпавший снег не мешал их открывать.

Стандартная ширина калитки — 1 м, хотя и возможны разумные варианты.

Если вы уверены, что на ваш участок будут заезжать только легковые автомобили, то ширину ворот можно сделать 2,4 м. И это при том, что ширина легковых автомобилей составляет от 1,6 до 1,9 м. Но если вы допускаете возможность въезда на участок фургонов, например с мебелью, ширина которых может быть от 2 до 2,4 м, или машины-ассенизатора, а ее ширина 2,5 м, то не делайте ворота уже 3 м.

Важно! Удобство въезда зависит не только от ширины ворот, но и от ширины дороги, а также от минимально возможного радиуса поворота автомобиля.

Если расстояние между воротами и внешним краем проезжей части равно или больше, чем радиус поворота автомобиля, то автомобиль проедет через ворота с запасом с каждой стороны.

А вот радиус поворота для пожарных машин, с лестницей -9,25 м.

При радиусе поворота большем, чем расстояние между воротами и внешним краем дороги, автомобиль будет въезжать не перпендикулярно, как в предыдущем случае, а под углом, и его задняя ось, срезая поворот, не будет вписываться в ворота. В этом случае следует увеличить ширину ворот до 3,5-4 м. Если недостаточно и такой ширины, то перенесите ворота вглубь участка на 1-1,5 м. Это, кстати, удобно на узкой улице с интенсивным движением, когда автомобилю, чтобы въехать на участок, приходится пересекать ось проезжей части.

Если ширина ворот зависит от габаритов машины, то длина подъезда зависит от типа ворот. Принимая решение об установке распашных ворот, вы должны быть уверены, что сможете оставить за воротами достаточно места, чтобы автомобиль не мешал открывать-закрывать как въездные, так и гаражные ворота.

Чтобы предотвратить случайное открывание створок, на ворота можно кроме замка поставить еще и блокирующую задвижку или металлический ограничитель. Можно установить и мотор, чтобы открывать ворота с помощью пульта.

К недостаткам распашных ворот можно отнести то, что при открывании они занимают много места.

Ворота бывают одностворчатые и двустворчатые.

Максимальная ширина одностворчатых ворот, обусловленная особенностями их конструкции, составляет 3 м. Одностворчатые ворота позволяют экономить площадь на узких и длинных участках, когда они располагаются в углу и открываются на боковое ограждение.

Ширина каждой из створок двустворчатых ворот может быть 3 м, хотя ворота такой ширины монтируются достаточно редко.

Еще один недостаток распашных ворот — зимой необходимо убирать снег с довольно большой территории, необходимой для открывания створок. Если вам лениво убирать снег или нет возможности выделить много места под створки распашных ворот, обратите внимание на раздвижные ворота. Они имеют одну створку, передвигающуюся вдоль забора, который в этом месте должен быть прямым и длинным настолько, чтобы скрыть всю створку в открытом состоянии. Раздвижные ворота бывают рельсовые и самонесущие — в зависимости от способа передвижения створки.

Створка рельсовых ворот движется на роликах по рельсу — как в просвете ворот, так и за забором. Направляющая, установленная на столбике, удерживает ворота в соответствующем положении и обеспечивает их плавное движение. Хороши эти ворота тем, что экономят место и позволяют (при наличии дистанционного управления) въезжать на участок, не выходя из машины. Но не совсем хорошо то, что в рельсе собирается снег и замерзает дождевая вода в холодное время года, а это затрудняет движение роликов. Чтобы этого не происходило, можно установить рельс выше уровня подъезда. Но тогда будет затруднен проезд, ведь образуется бугорок. Чтобы не скапливался снег и не замерзала вода, можно проложить под рельсом обогревательный кабель. Впрочем, и в теплое время ролики могут засориться, а если случатся перебои с электричеством, ворота вообще нельзя будет открыть-закрыть.

Самонесущие ворота не требуют монтажа рельса, потому как створка движется непосредственно над поверхностью подъезда и не касается его. Но при этом длина створки увеличивается на длину уравновешивающего створку противовеса, которая составляет 30-40% от ширины ворот. Значит, чтобы ворота могли полностью открыться, забор на этом участке должен быть соответствующей длины и прямоты.

Если ворота на вашем участке запускают автомобиль непосредственно в гараж, вам подойдут подъемные (роллетные) устройства.

Как ясно из названия, полотно ворот при открытии поднимается вверх. Гибкость конструкции придают сегменты, на которые полотно поделено. Это типично гаражные устройства и для других целей практически не используются. Бывают и автоматическими, и без привода. Ясно и то, что без специалиста-профессионала установить подъемные автоматизированные конструкции со сложным механизмом мало реально (если только, конечно, вы сами — такой специалист). Притом что такие ворота очень прочные, экономят место и хорошо держат тепло, не стоит их ставить, если на вашем участке возможны перебои с электричеством.

Теперь, когда вы уже немного представляете себе, какие ворота вы поставите, надо подумать, из какого материала вы их поставите. Вы вольны выбирать из дерева (сосна, дуб), металла (сталь, ковка, профнастил, сварные) и комбинированных материалов. И при всем своем богатстве ваш выбор все-таки ограничен стилем дома. Согласитесь, деревянный дом должен быть окружен деревом, может, комбинированным, но все же деревом. Кстати, дерево и металл, надежные сами по себе, очень хорошо сочетаются между собой и при этом неплохо смотрятся на фоне каменных и кирпичных строений. И еще вы должны решить, будут ваши ворота с калиткой, глухими, сквозными или смешанными.

«Глухой» вариант подходит в том случае, если вы не хотите выставлять свою личную жизнь на всеобщее обозрение. Глухой — не значит некрасивый. Такие ворота можно сделать весьма оригинальными, украсив их коваными элементами, резьбой, ажурными деталями. Никто не запрещает перенести акцент оригинальности на опорные столбы.

Достаточно много есть вариантов сквозных конструкций – от деревянного штакетника, набитого не вплотную, до сварных и кованых изделий.

И еще бывают ворота смешанной конструкции, имеющие чаще всего глухую нижнюю часть, которая скрывает участок от постороннего взгляда, и ажурную верхнюю часть, придающую легкость конструкции. Но иногда бывает и наоборот.

Важно! В любом случае, даже если ворота и калитка глухие, между нижним краем ограды и уровнем земли или фундамента нужно оставить открытое пространство для вентиляции насаждений, растущих рядом с забором.

Что касается взаимоотношений калитки с воротами, то здесь тоже есть варианты. Такие конструкции могут быть следующих видов:

• калитка и ворота — пожалуй, самый популярный вариант на дачных участках;
• ворота без калитки — лучший вариант для тех, кто предпочитает даже в дом не входить пешком, а въезжать на авто;
• ворота со встроенной калиткой – вариант, который экономит место, если на участке его просто не хватает для обустройства полноценной калитки. Вообще-то изначально встроенная калитка выручала владельцев гаражей, ведь их небольшие площади не позволяли устанавливать полноценную отдельную от ворот дверь.

Современные технологии позволяют встраивать калитку даже в секционные ворота.

Правда, в итоге получается конструкция с внушительной массой. К тому же постоянное использование калитки также дает дополнительную нагрузку на ворота. Но поскольку используется такая конструкция преимущественно для гаражных ворот, где и ворота, и калитка поддерживаются мощной металлической рамой, нет опасности, что ее перекосит.

Но вернемся к выбору материала для ворот и калитки. Большое распространение в последнее время получают ворота из профнастила, заключенного в раму из профильной трубы. О стиле, изысканности и оригинальности здесь говорить не приходится. Самое привлекательное в этом материале — невысокая цена (что, кстати, немаловажно). Впрочем, сочетание крыши дома, забора и ворот из профнастила может выглядеть даже достойно.

Деревянные конструкции могут быть и глухими, и сквозными -все зависит от ваших желаний и возможностей.

Если же вам нужна только легкая калитка, сделайте ее из неширокого штакетника или деревянных реек.

Кованые калитки и ворота смело можно назвать самыми роскошными. Изготовленные по индивидуальным эскизам, они всегда выглядят очень достойно, даже шикарно.

Правда, есть и у них недостаток — их прозрачность. Но этот недостаток можно превратить в достоинство, скомбинировав ковку с цветным поликарбонатом.

Иногда очень выигрышно смотрится сочетание массивного камня и легкой ажурной калитки. Поэтому если ваш участок огорожен каменным или кирпичным забором, устройте калитку прямо в ней как дверь в стене.

Одним словом, благодаря широте вашей фантазии и возможностям вашего кошелька банальная калитка может стать уникальным дизайнерским объектом. И помогут вам в этом оригинальные светильники, неординарная покраска, резные фигурки и даже цветы в старых резиновых сапогах. Вы можете придать обычной калитке сказочный вид, устроив рядом с ней или на ее опорах перголу, по которой пустите вьющиеся растения.

Специально устроенные козырьки могут просто защищать от дождя и снега замки, механизмы и всякого входящего в калитку, а могут и украсить калитку с воротами.

Короче говоря, чтобы соорудить оригинальную калитку и удобные в эксплуатации ворота да на надежном заборе, не обязательно иметь очень много денег. Здесь важнее буйство фантазии и талант рук. Значит, если вы в состоянии сделать свой забор своими руками, сделайте это.

Впрочем, мы еще немного поговорим о заборах, ибо хорошо строить забор на ровном участке. А ведь кому-то (а среди них можете быть и вы) достался участок, ладно если просто с небольшим уклоном, а если склон крутой, если это вообще овраг? Что делать? Самое главное — не опускать руки, ведь то, что сейчас вам кажется недостатком, вы можете превратить в уникальное достоинство. Правда, придется потрудиться физически и вложиться материально.

Выбираем ворота для дачи и гаража. Что надо знать? на сайте Недвио

• Недвижимость
• Строительство
• Ремонт
• Участок и Сад
• О загородной жизни
• Вопросы-Ответы
  • Интерактивная кадастровая карта
  • О проекте Недвио
  • Реклама на Nedvio.com

Прошли времена, когда ворота в дом или гараж выполняли чисто защитную функцию. Сегодня, среди домовладельцев, на первый план вышли другие их качества: внешний вид, долговечность, удобство в эксплуатации…

Да, разумеется, ворота, в первую очередь, ставятся для защиты дома и участка от посторонних. Однако если бы все ограничивалось только этим, у всех бы домовладельцев стояли бы стандартные распашные ворота из металлического листа.

Конечно, металлические ворота стоят дешево, и это первое, что приходит на ум, при строительстве дачи. Однако у них есть немало минусов: «так себе» вид, необходимость постоянно их толкать и применять физическую силу, а зимой — регулярные проблемы с примерзанием и снегом.

Внешний вид и качество ворот являются показателем наличия вкуса и статуса хозяина коттеджа. Так что, при строительстве и обустройстве своего дома, не стоит спешить и ограничивать себя стандартными решениями. Давайте рассмотрим какие еще типы ворот предлагает рынок. В этой статье мы расскажем о том, чем отличаются различные типы, какие ворота лучше установить для участка, а какие — для гаража, и какие нюансы рекомендуется учесть.

Какие бывают виды ворот для дачи и участка?

Въездные ворота могут быть трех видов. Это распашные, откатные и роллетные ворота.

Распашные ворота – самые распространенные на российском рынке. А все потому, что они недороги, для них не нужен фундамент, опорой для ворот служат столбы. Распашные ворота отличаются долгим сроком службы, если установлены качественно.

Однако у такой конструкции есть и недостатки. Если вы установите распашные ворота на дачу, будьте готовы к тому, что потребуется постоянная очистка территории вокруг них от снега зимой. Кроме того, для их открытия требуется больше места, по сравнению с другими типами. Также учтите, что при установке распашных ворот неизбежно возникают большие углы, а это значит что возле въезда не получиться посадить растения.

Следующим типом являются откидные или откатные ворота. Их главное преимущество — они не занимают драгоценное место на участке, поскольку перемещаются вдоль забора, по специальным рельсам. Для них не нужен фундамент, а сама конструкция продумана таким образом, что им не страшны метели и ураганный ветер. Зимой с ними намного проще — достаточно убрать снег в районе их движения.

Однако, как и любой механизм, откатные ворота не лишены недостатков. Основным минусом распашных ворот является замерзание роликового механизма при резко отрицательной температуре. К счастью, этого можно избежать, если встроить внутрь специальный нагревательный кабель. Второй недостаток конструкций данного типа — цена.

Роллетные ворота будут стоить на порядок дешевле откатных. Их легко установить. Однако конструкция таких ворот считается менее прочной, к тому же создает ограничение по высоте для въезжающего транспорта.

По внешнему виду можно выбрать ворота глухие или с рисунком. Особым шиком среди владельцев коттеджей считаются кованые ворота, изготавливаемые вручную, о которых мы уже писали раньше на нашем сайте.

Из нестандартных решений есть еще и деревянные ворота, которые идеально подходят для домов, построенных из бруса или бревна. Разумеется, они не настолько прочны и долговечны, как металлические, зато смотрятся очень натурально и подчеркивают красоту стоящим за ними дома. А для большей долговечности деревянные ворота пропитывают защитными растворами, которые не позволят грибку, плесени, насекомым разрушить дерево.

Как правило, при выборе ворот, домовладельцы ориентируются на стиль коттеджа и дизайн участка. Если коттедж выполнен в старинном стиле, въезд на территорию будет оптимальнее всего закрыть массивными воротами. А если дом построен в одном из современных стилей, ворота должны быть легкими, соответствовать общему стилю участка.

Желательно, чтобы стиль ворот соответствовал не только внешнему виду коттеджа, но и стилю забора. Постарайтесь подобрать материал и рисунок ворот таким образом, чтобы они гармонировали и с забором, и домом, и гаражом. Не забудьте и про размеры ворот — слишком большие ворота рядом с маленьким коттеджем будут смотреться несуразно, как и наоборот. Ознакомиться с ассортиментом ворот для коттеджа можно здесь: https://worota.com.ua/.

Итак, с вариантами решений для ограждения участка мы разобрались, давайте теперь более подробно рассмотрим какие бывают ворота для гаража. Тем более, что их вариаций и типов на рынке сегодня представлено на порядок больше.

Гаражные ворота и их виды

Начнем наш обзор с того, что все ворота для гаражей разделяют на 5 основных видов:

• Распашные;
• Откатные;
• Подъемно-поворотные;
• Секционные;
• Рулонные.

Рассмотрим более предметно особенности каждого из них.

Распашные ворота

Это самый популярный тип среди российских дачников. Распашные гаражные ворота представляют собой простую конструкцию с двумя створками. С этой точки зрения они являются самыми привычными и «классическими» воротами, а поэтому идеально подойдут к любой архитектуре коттеджа: как к самой простой и технологичной, так и к самой романтичной и нестандартной.

Существуют также одностворчатые распашные ворота, однако они имеют свои минусы — единственная створка имеет склонность к провисанию из-за постоянного вращательного движения.

Управление распашными воротами для гаража может быть как ручным (механическим), так и автоматическим (путем электроприводов). А сама конструкция включает в себя:

• 1 или 2 створки из металлической трубы, алюминиевого профиля или дерева;
• прикладные столбы, на которые крепятся створки;
• обшивку ворот (которая может быть сделана из профнастила, поликарбоната, прокатного металлического листа, деревянных брусьев или оцинкованного листа).

Откатные ворота

Эти ворота также называются сдвижными, и как правило устанавливаются в гаражах в коммерции или промышленности, хотя они также прекрасно подходят и для загородной недвижимости.

Основным преимуществом откатных гаражных ворот являются то, что они значительно экономят пространство перед гаражом, и, конечно же, выглядят стильно и аккуратно.

Однако нужно учитывать, что сдвижным воротам нужно много места — для их полного отката. Поэтому их можно использовать при строительстве гаража лишь в том случае, если у вас на участке это дополнительное пространство есть: к примеру, если гараж граничит с глухой стеной коттеджа.

Хотя, разумеется, прогресс технологий не стоит на месте, и сейчас на рынке появились решения позволяющие избавиться от данного недостатка, за счет применения секций.

Управление сдвижными воротами может быть ручным, полуавтоматическим (с функцией переключения), автоматическим, а также авторежимом с функцией «всегда закрывать». А сама конструкция включает в себя:

• фундамент со встроенными роликовыми тележками для ворот;
• несущее полотно ворот, которое движется по рельсам (может быть выполнено из разнообразных материалов – от металлопрофиля до сайдинга);
• столбы, на которые крепятся рельсы;
• электропривод;
• ограничитель («ловушка») ворот.

Подъемно-поворотные ворота

Эти гаражные ворота, по своей конструкции, отчасти схожи с секционными воротами. Однако, в отличие от последних, являются несколько более громоздкими, а потому реже используются при строительстве объектов загородной недвижимости и гаражей.

Однако их преимущество заключается в том, что в открытом положении эти ворота расположены полностью параллельно потолку гаража и, таким образом, они значительно экономят место. Кроме того, их можно вмонтировать в гараж практически любой конструкции.

Еще этот тип ворот можно легко утеплить с помощью пенополиуретана или других видов утеплителей, что немаловажно при обустройстве отапливаемого гаража.

Управление подъемно-поворотных ворот — только автоматическое. А их конструкция состоит из:

• рамы из металлических труб;
• направляющих для рамы;
• пружин растяжения и специальных рычагов;
• полотна ворот (может быть сделано из металла или древесины, однако в условиях повышенной влажности рекомендуется применять для облицовки оцинкованную сталь).

Секционные ворота

Получили такое название, потому что представляют собой скрепленные полотна, размером от 35 до 60 сантиметров. После открытия секции складываются параллельно потолку в гараже. Секции соединены между собой петлями, а по краям секций имеются ролики, которые позволяют всей конструкции «складываться» под крышей при открытии.

Подтипом секционных ворот считаются так называемые складчатые ворота: они тоже состоят из секций, однако складываются не за счет роликового механизма, а «гармошкой». Складчатые гаражные ворота обыкновенно убираются кверху, под потолок, однако также можно установить ворота, складывающиеся вбок. Хотя такое решение используется редко, поскольку уменьшает свободное место для въезда автомобиля.

Управление секционными и складчатыми гаражными воротами может быть как ручным, так и автоматическим. Хотя из-за большого веса секций чаще всего используется последний вариант.

Конструкция гаражных ворот из секций состоит из:

• несущего каркаса;
• секционного полотна (как правило секции сделаны из трехслойных сэндвич-панелей: внешние слои выполнены из оцинкованной стали, внутренняя часть – из теплоизолятора);
• торсионного вала с пружинами;
• другими механизмами и элементами для осуществления управления.

Рулонные ворота

Также как и секционные, рулонные гаражные ворота достаточно компактны и не занимают много места, хотя принцип их конструкции несколько иной.

Полотно рулонных ворот представляет из себя набор так называемых «ламелей» – тонких полос из алюминиевого профиля, которые наматываются на находящийся приводной вал, расположенный либо внутри, либо с внешней стороны гаража, которые после сворачиваются в рулон.

Преимуществом гаражных рулонных ворот является то, что их можно закрывать всего лишь одним нажатием кнопки – даже не выходя из машины, а кроме того, они практически не занимают места. Управление ими может осуществляться как механически, так и автоматически. А конструкция состоит из:

• полотна ворот, состоящего из ламелей (полос обычного или усиленного профиля, с применением двустенного алюминия или стали);
• направляющих, в которые будут установлены полотна;
• короба, в котором находится приводной вал и устройство управления воротами.

Заключение

Итак, как мы видим, при выборе ворот для участка и гаража, желательно руководствоваться не только их ценой и качеством, но и тем, насколько они практичны (особенно зимой) и долговечны, а также учитывать сколько они будут занимать места, и насколько хорошо они будут сочетаться с архитектурой коттеджа и участка в целом.

Если говорить о том, что лучше выбрать для гаража, то оптимальным вариантом будут стальные подъемно-секционные ворота. Если гараж отапливаемый, для него рекомендуется рассмотреть ворота с утолщенными секциями, если нет — можно выбрать одностенные ворота без утепления.

На практике меньше всего проблем возникнет с внешним видом ворот. Поскольку сегодня на рынке представлен огромный выбор различных типов ворот, их рисунков и материалов. Поэтому можно будет без проблем подобрать подходящее решение, гармонирующее с дизайном забора, дома и гаража.

Не забудьте добавить сайт Недвио в Закладки. Рассказываем о строительстве, ремонте, загородной недвижимости интересно, с пользой и понятным языком.

Ворота для участка и дома: ширина, расположение, варианты, схемы

24 ноября, 2014. Прочитано 56292 раз(а)

Многие владельцы собственных коттеджей, дачных участков, приусадебных территорий неоднократно сталкивались с вопросом, какая должна быть оптимальная ширина ворот на участок или для частного дома? Более того, расположение и разнообразные варианты таких ворот имеют огромное значение, они влияют на то, насколько удобным будет подъезд к вашему жилищу. Въезд на территорию должен быть достаточно просторным, чтобы при необходимости к дому могла подъехать не только легковая машина, но и грузовая. К примеру, если Вам привезут мебель, строительные материалы и т.д. Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо учесть несколько важных факторов и нюансов, о которых мы и поговорим в нашей статье.

Правильное расположение ворот

Если постройка дома только планируется или находится на этапе проектирования, то необходимо выбрать наиболее оптимальное расположение въездных ворот. Для этого нужно уточнить, в чьем распоряжении дорога возле участка, что позволит определить расположение ворот. Это необходимо для того, чтобы точно знать, будут ли наши ворота затруднят заезд с других участков, затруднять движение по дороге, располагаться близко к проезжей части, нарушая безопасность движения других участников. Это будет наиболее правильным решением, если Вы собираетесь получить все разрешительные документы на постройку.

Важно! Не рекомендуется делать ворот для въезда, которые будут открываться наружу, что создаст препятствие для других участников движения и людей.

Важно! Ворота въездные должны великолепно сочетаться с общим экстерьером дома, обеспечивая при этом удобный заезд на территорию.

Ширина въездных ворот на участок

Въездные ворота для легковых автомобилей можно сделать, начиная от 2,4 метра в ширину. Однако, нужно помнить, что на территорию участка в будущем могут заезжать также и грузовые автомобили или спецтехника, ширина которых превышает 2,5 метра. Именно по этой причине лучше всего выбрать ширину ворот начиная от 3 метров.

Практичность проезда в ваш дом

Насколько будущий заезд будет практичным, во многом зависит проезжей части, другими словами дороги, и минимального поворотного радиуса Вашего авто. В том случае, когда величина между краями (внешними) проезжей части и воротами для въезда равняется радиусу разворота авто или превышает это значение (как показано на Рис.1), то в этом случае авто, проезжающее перпендикулярно в ворота, будет проезжать с запасом по обе стороны авто до створок ворот.

В том случае, когда это расстояние меньше, чем поворотный радиус авто, то тогда Вам придется заезжать под углом, срезав поворот задней осью, и есть вероятность наехать на бордюр или столбик. Тогда лучше всего выбрать более широкие въездные ворота, начиная от 3,5-5 метров. Если же и этого расстояния будет недостаточно, то тогда рациональней всего перенести въездные ворота вглубь на 1-1,5 метра на территорию участка. Данный подход станет наиболее актуальным для домов с узкими улицами, интенсивным движением, где для въезда на участок придется пересекать ось проезжей дороги.

Рис 1.Габариты въездной территории в соответствии с шириной проезжей части (в сантиметрах)

Как правило, средний поворотный радиус для легковых авто составляет примерно 5-6 метров, для грузовых или с прицепом 6-7 метров, для пожарных авто с выносными лестницами до 10 метров. Это расстояние правильно замерять когда авто выполняет поворот и отсчитав от выступающей вперед части ТС (транспортного средства).

Въездные ворота распашного типа

Такие ворота еще называют створчатыми, состоящих из нескольких створок или одной, навесных петель и несущих опор, на которые приходится вся масса ворот и возможность открывания. Как правило, распашные ворота оснащаются замком, ставят ограничитель или задвижку блокирующую, которые позволяют предотвратить открытие случайное створок. Для удобства открытия таких ворот монтируют двигатель на створки, который будет управляться с пульта, а в случае отсутствия электроэнергии, открывать их вручную. Как правило, распашные ворота скрадывают достаточно много места в процессе открывания.

Если Вы решили выбрать данный тип въездных ворот, то стоит предусмотреть за ними достаточное количества свободного места. Это делается для того, чтобы во время парковки на подъезде авто не создавал препятствия для открытия створки ворот в гараж (как показано на рисунке 2). Для ворот с одной ставней (рисунок 3) ширина может достигать 3 метров, что связанно с их конструкцией. Распашные (с одной створкой) ворота нашли широкое применение для участков с длинной и узкой территорией, расположившись на одной стороне ограждения. Благодаря этому удается сэкономить свободное пространство.

Рисунок 2. Длина въезда зависит от выбранного типа ворот

Рисунок 3,4. Ворота распашного типа

Ворота раздвижные для вашего участка

Такие ворота располагают всего одной створкой, передвигающейся вдоль ограждения внутри участка. Такие въездные ворота станут идеальным решением на широких участках, где от гаражных до въездных ворот расстояние небольшое, такое, которое не делает возможным установить ворота створчатого типа. Если Вы решили установить раздвижные, то Вам следует участь ряд важных нюансов. С одной из сторон, защитное ограждение должно быть прямым и достаточным по длине, что позволит полностью поместить за ним створки ворот после их полного открытия

Избегайте ситуаций, когда створки в открытом положении будет заслонять калитку. Раздвижные ворота бывают рельсового типа или самонесущего. Это зависит от метода передвижения.

На рисунке 5, изображены рельсовые одностворчатые ворота, движущейся по рельсам на специальных роликах. В этом случае, направляющую устанавливают на столбик, которая будет фиксировать створки в определенном положении, обеспечив при этом им плавное движение.

В зимний период эксплуатировать достаточно сложно ворота рельсового типа, когда набивается на рельсы снег или еще хуже лед, что значительно затрудняет процесс открытия и движение роликов. Чтобы этого избежать необходимо, устанавливать рельсы немного выше, чем располагается уровень поверхности въезда. В этом случае будет образовываться небольшой бугорок, который будет затруднять проезд, но можно еще применить обогревающий кабель для рельсов.

Рисунок 5,6. Ворота раздвижные

Рисунок 7. Расстояние для подъезда при разных видах ворот

Современные ворота раздвижной конструкции стали особенно востребованными благодаря своему удобству и приемлемой ценовой политике. В процессе проектирования следует учесть расстояние, которое позволит безопасно и полностью их открывать.

Складывающиеся ворота

Если Вы владеете узким участком, то лучше всего выбрать складывающийся тип ворот (телескопические), если нет возможности для установки ворот другого типа. Створка в таких воротах разделяется на несколько частей. В процессе открытия, будет прятаться первая часть или сегмент непосредственно возле опорного столбика. Затем при помощи телескопического устройства первая часть ворот отодвигается за ограждение, и на его место будет выезжать следующая. Такие ворота очень компактны в сложенном виде. Для таких въездных ворот потребуется немного больше места внутри участка, но Вы их сможете устанавливать на узких участках.

Собранные нами отзывы о воротах

Алексей.

Планируя у себя установить 5-метровые ворота, периодически будут заезжать грузовые авто. Если 3,5 метра, то большой грузовик или фура вряд ли сможет заехать, если еще учесть заезд с поворотом. Но оптимальный размер ворот, считаю 4 метра.

Татьяна.

Ворота – элемент, который выбирается практически навсегда. Мы с мужем выбрали распашные 5-метровые. Так как у нас небольшой угол разворота, ширина проезжей части всего 3,5 метра, так как остальную территорию занимают участки. Мы утопились вглубь на территорию на 1,5 метра, что позволяет без проблем заезжать и грузовым и легковым авто. У соседа въездные ворота на 3,5 метра без углубления и бетономешалка так и не смогла подъехать к дому. Если Вам позволяют деньги и площадь территории, то лучше и правильней сделать ворота побольше.

Сергей.

Я считаю наиболее оптимальный размер для въездных ворот 3,5-4 метра. Несмотря на то, что легковые авто легко заедут в 3-метровые, а грузовые в 3-метровые. Однако, выруливать под углом, в этом случае уже не получиться. Именно по этой сделал у себя 4-метровые ворота, которые открываю внутрь. В такие, легко заедет и трактор и спецтехника с бороной и культиватором. На днях приедет экскаватор ЭО, будет копать котлованы под хоз. постройки.

Заключение и полезное видео

Как мы видим из статьи, ширина въездных ворот должна выбираться из учета размеров участка, радиуса разворота и других факторов, которые стоит учитывать. Выбирайте наиболее оптимальные для Ваших задач и участка въездные ворота. Удачи!

Ремонт в ванной комнате своими руками: последовательность выполнения работ

Правильная последовательность работ важна для любого ремонта, независимо от его сложности. Ремонт ванной комнаты и туалета своими руками требует особенно тщательного соблюдения запланированного порядка, поскольку при несвоевременном выполнении этапов работ можно испортить то, что уже было сделано. Нельзя, например, производить чистовую отделку стен и пола, и только потом задумываться о замене проводки и труб.

Специфичность ремонта санузла, во-первых, в небольшом размере помещения, а во-вторых, в большой концентрации различных приборов и коммуникаций. Ремонт в ванной комнате и туалете делается реже, чем в жилых помещениях, но обычно более основательно. Специалисты рекомендуют начинать капитальный ремонт именно с санузла, потому что зачастую это самая грязная часть всех работ. Именно поэтому самым важным этапом, которым ни в коем случае нельзя пренебрегать, является составление подробного плана ремонта.

Составляем план ремонта санузла

Первое, что нужно сделать на этапе планирования:

1. Определиться с дизайном и стилем будущей ванной комнаты и туалета, выбрать цветовую гамму. Традиционно отделку ванны выполняют в пастельных тонах, наиболее удачно будут смотреться два оттенка, например, зеленый и оливковый, бежевый и персиковый, синий и голубой.
2. Решить, какие типы материалов будут использоваться в отделке. Чаще всего для оформления ванной комнаты используются кафельная плитка, пластиковые панели, керамогранит, мозаика.
3. Произвести осмотр сантехники и в случае необходимости определиться с вариантами замены. При покупке новых сантехнических приборов не забудьте убедиться, что они подходят по размеру.
4. Измерить параметры помещения (высоту, ширину, длину) и рассчитать площадь. Продумать расположение сантехнических приборов и других необходимых деталей и нарисовать подробный план. Нужно решить, как и где будет располагаться ванна или душевая кабина, раковина, унитаз, зеркало, полотенцесушитель, стиральная машина.

Совет: при планировании нужно учесть, что после оштукатуривания стен размеры могут немного измениться. Это нужно учитывать при покупке всего необходимого, и если вы не уверены в размерах, отложить этот пункт до того момента, когда черновая отделка будет готова.

Масштабы ремонта своими руками в ванной комнате зависят от разных факторов: степени износа труб и сантехники, устаревания отделки, желания обновить дизайн помещения. Рассмотрим последовательность действий при капитальном ремонте, который предусматривает замену электрокоммуникаций и водопровода, сантехнических приборов и перепланировки помещения.

Важно! Перед тем как делать перепланировку санузла, например, сносить перегородку между ванной и туалетом, нужно получить разрешение в БТИ.

Примерный план работ будет следующим:

1. вынос сантехники и всех мешающих предметов;
2. демонтаж старых покрытий, дверей;
3. снос перегородок (при необходимости);
4. демонтаж сантехники и электропроводки;
5. выравнивание пола;
6. замена стояков и труб водопровода и канализации;
7. монтаж электропроводки;
8. финишная отделка пола, стен и потолка;
9. монтаж сантехнических приборов;
10. установка двери и электрооборудования.

А теперь рассмотрим каждый этап ремонта более подробно.

Демонтируем и убираем все лишнее

На этапе демонтажа придется произвести следующие работы:

1. Убрать дверь вместе с косяком. Желательно этот пункт выполнить в первую очередь, поскольку через свободный дверной проем легче будет выносить мусор и вносить материалы и инструменты. Если дверь менять не планируется, дверь все равно лучше снять с петель и убрать, чтобы она не мешала, а также во избежание ее повреждения.
2. Демонтировать и вынести старую сантехнику. Даже если вы не собираетесь менять раковину или унитаз, на время ремонта их лучше снять и вынести. Если такой возможности нет, нужно надежно защитить их от сколов и трещин. На хрупкие предметы можно уложить поролон, ветошь или пенопласт и закрыть пленкой, закрепив ее скотчем.
3. Снести перегородки. Это необходимо, если вы расширяете ванную или делаете совмещенный санузел.
4. Удалить старые покрытия: керамическую плитку, краску, отходящую штукатурку со стен и пола. Плитка легко отбивается при помощи перфоратора.

Выравниваем пол и стены

Пол в ванной комнате должен быть гладким и ровным. Сделать его таким можно разными способами.

• «Наливной пол» – самовыравнивающаяся стяжка на основе гипса или цемента. Продается в виде сухой смеси, подходит для укладки своими руками. Разведенный раствор просто разливается по полу и прокатывается игольчатым валиком.

• Использование штукатурной смеси на гипсовой основе и дополнительно – водоотталкивающей смеси, особенно это касается ванной комнаты. Гидроизолирующим материалом нужно покрыть не только пол, но и часть стен, находящихся возле ванны или душевой кабины.
• При необходимости после устройства гидроизоляции делается бетонная стяжка. Если она уже есть, пред финишной облицовкой на нее нужно нанести гидроизоляционную мастику и использовать для плитки водостойкий клей.

Стены можно выравнивать с помощью штукатурки или листов влагостойкого гипсокартона. Последний материал имеет ряд преимуществ перед отштукатуренными стенами.

1. Во-первых, гипсокартон отлично подходит в качестве основы под кафельную плитку.
2. Во-вторых, при отделке стен ГКЛ значительно упрощается работа по прокладке электропроводки, так как провода можно разместить в каркасе настенной конструкции.

Водопровод и канализация

Старые трубы нужно удалить до самого стояка. Водопроводный и канализационный стояки нужно также заменить на этом этапе, поскольку потом это будет сделать сложно. Эта работа требует определенной квалификации, поэтому для ее проведения лучше пригласить мастера.

Внутреннюю разводку труб вполне под силу сделать своими руками.

Работы проводятся в следующей последовательности:

• стоякам придается необходимая конфигурация;
• к точкам водозабора прокладывается скрытая проводка труб;
• в ванной комнате монтируется полотенцесушитель;
• устанавливаются фильтры;
• монтируются краны аварийного отключения воды;
• при необходимости интегрируется водонагревательная система.

Полезные советы при выполнении ремонта своими руками

1. Трубу с горячей водой нужно располагать выше холодной трубы.
2. При большом количестве точек водозабора удобнее будет коллекторная система подключения, которая предполагает проведение к каждой точке отдельной трубы.
3. Пути прохождения канализационных и водопроводных труб размечаются прямо на стенах.
4. Смеситель для ванной принято устанавливать на 10 см выше борта ванны, оптимальное расстояние между трубами, которые идут к смесителю – 15 см.
5. Нужно разметить место прохождения трубы с холодной водой для стиральной машины, вывод трубы должен находиться на расстоянии 50 см от пола.
6. Канализационные трубы располагаются под углом для слива.
7. Стояки можно закрыть с помощью короба из металлопрофиля и влагостойкого гипсокартона, который затем штукатурится.
8. Не забудьте про технический люк на коробе для доступа к счетчикам и крану.

Электромонтаж

Чтобы не повредить конечную отделку, предварительно проводится монтаж электропроводки. Если скрыть проводку в металлических трубах, то в будущем для ее замены не потребуется вскрывать стены, можно будет просто вытащить провода.

Из-за условий повышенной влажности проводка должна монтироваться строго по правилам:

• розетки и приборы должны быть заземлены;
• выключатели, светильники, розетки и кабели должны иметь защиту от влаги и повышенной температуры;
• подключать розетки и систему освещения можно только после полного окончания ремонта.

Определяя места будущих розеток, разметку электропроводки, также как и труб, можно осуществлять прямо на стенах. После по отмеченным линиям с помощью перфоратора делаются штробы, в которые будет уложен кабель.

Отделка облицовочными материалами

После окончания черновых работ можно приступать к финишной отделке пола, стен, а затем и потолка. Отделочные работы для удобства тоже лучше проводить в определенной последовательности:

• Сначала нужно загрунтовать стены и пол и убедиться в том, что все поверхности выровнены и нигде не видно проводов и труб.
• Затем выкладывается напольная плитка. Нужно следить, чтобы в процессе укладки между плитками не оставались пустоты. Швы обязательно очищаются и затираются.

Совет: если вы собираетесь устанавливать ванну с закрывающим экраном, на пол, который будет скрыт под ней, для экономии материала плитку можно не класть.

• После пола осуществляется облицовка стен выбранным материалом.

• В конце приводится в порядок потолок.

Существует множество вариантов отделки потолка:

1. покрытие водоэмульсионной краской;
2. монтаж натяжного или подвесного потолка;
3. установка пластиковых панелей.

Монтаж сантехники

Унитаз, раковина, биде, душевая кабина или ванна, смесители устанавливаются после полного завершения отделочных работ. Это поможет не только избежать порчи сантехники, но и обеспечить доступность всех поверхностей помещения.

Установка электрооборудования, дверей и аксессуаров

После окончания монтажа сантехники и стиральной машины, требующей свободного дверного проема, можно установить дверь.

Теперь смело можно заняться установкой розеток, выключателей и ламп. Кроме того, пришло время позаботиться о вентиляции, которую лучше всего сделать принудительной, оборудовав воздуховод вентилятором.

Осталось повесить в ванной комнате зеркала, крючки для полотенец, оборудовать полочки, в туалете не забыть про держатель для бумаги.

Сантехработы, монтаж и замена сантехники, как сделать правильно.

Незаменимые в любом доме элементы не так и просто поменять своими руками. Да, речь про сантехнические тонкости современного ремонта в ванной, туалетной комнате и на кухне.

Стоит начать с основы. И для этого рассмотрим сначала поочередность. В монтаже и замене сантехники выделяю такие этапы:

1. Подготовительный.
2. Устранение устаревшей техники и труб.
3. Формирование схемы разводки.
4. Решение вопроса с материалами и сметой по ним.
5. Замена отопительных радиаторов.
6. Монтаж новых водопроводных труб.
7. Монтаж новых сливных труб.
8. Монтаж сантехники и дополнений к ней.

Подготовительный этап

Здесь я рекомендую составлять перечень нужных коммуникаций и сантехнических аппаратов. Например, унитаз и стиралку необходимо подключать к холодному водообеспечению (ХВО) и канализации. А умывальник и ванну (либо душевую кабину) требуют дополнительного проведения горячей воды.

Ещё здесь хозяева должны решить вопрос с числом перекрывающих кранов. Они монтируются на подводе к стиральному аппарату. Можно их поставить на подводе к унитазу.

Далее решаются вопросы с инструментарием и материалами для замены труб.

Перечень инструментов таков:

1. Болгарка. К ней нужен диск по металлу.
2. Ручной клупп. Его диаметр обязательно должен совпадать с параметрами стояка.
3. Перфоратор.
4. Паяльник + насадки к нему. Труборез. Они облегчают работы на кухне и в ванном помещении.
5. Молоток.
6. Набор отвёрток.
7. Рулетка и маркер.
8. Зубило.

Материалы:

1. Два переходника определённого диаметра для перехода с одной трубы на другую (с металла на пластик).
2. Трубы из полипропилена. Закупаются в необходимом количестве. Их параметр – полдюйма. Рекомендую марку Pro Aqua, армированные версии. Цена за метр: 43-77 руб.
3. Тройники.
4. Разветвители и прочие фитинги.
5. Саморезы, крепежи,
6. Фум-лента. Рекомендую «Фторопласт». Ценник – 750 руб.

Нужны и прочие элементы. Их точное количество определяется после сформирования схемы монтажа водопровода.

Стадия демонтажа

Первым делом отключается вода у стояков с водой (и горячей – ГВ, и холодной – ХВ). Если требуется заменить стояковые трубы, для отключения воды придётся спускаться в подвал. Здесь есть такие особенности:

1. Обязательное согласование работ с компанией, работающей с коммуникационными системами внутри дома.
2. Нужно заранее проинформировать соседних жильцов по стояку о планируемых работах и перекрытии воды.
3. Обеспечение замен труб и налаженное возобновление подачи воды.

Подсоединять новые изделия к сети рекомендую в соседних квартирах сверху и снизу.

Когда эти нюансы улажены, можно резать старые трубы. Но перед этим обязательно сливаем воду со стояков. От пола и потолка по отношению со смежными квартирами отступаем 50 см. Срез – перпендикулярный. Так будет удобнее создавать резьбу.

Отрезок трубы, сосредоточенный в плите, расшатываем молотком. Потом этот отрезок просто выбиваем. Удаляем и крепежи старых труб.

Туалет

Обновляем стояк и разводку. Новые трубы по диаметру должны соответствовать старым. В квартирах, имеющих шаблонный план, сначала заменяем трубы именно в туалете.

1. Решаем, где от стояков отойдёт разводка внутри. Режется труба на рассчитанные отрезки. По краям труб и на отводе ставятся фланцы.
2. На старых трубах нарезается резьба. Применяется клупп. Они находятся в стояках в соседних квартирах.
3. Делаем монтаж переходных фланцев на стояках. Проводим сборку стояков. Материал труб – полипропилен. Метод сборки – пайка. Для герметичности контактов задействуем фум-ленту.
4. К фланцу для отведения припаиваем скромный отрезок трубы (на полдюйма). На её окончание стоит шаровый кран. Его рычаг фиксируем в позиции «закрыто»
5. Открываются запорные краны. Они располагаются в подвале. Так возобновляем водообеспечение. Делаем проверку соединений на герметичность.
6. Делаем монтаж элементов (труб) разводки. Учитываем, что здесь ещё будут находиться фильтры и счётчики.
7. К унитазу подводим лишь ХВ. К раковине – и ХВ, и ГВ. На окончаниях труб крепим краны. Их позиция – закрытая.
8. Ставится сантехника. К ней подсоединяем трубы, используя переходники. Можно применить гофрированные трубки.
9. Трубы с обоими типами воды проводим через перегородку в соседнее помещение (ванную).
10. Трубы с холодной водой изолируем полиэтиленовыми манжетами. Это мера против конденсата. Эти труб затем прячем за фальшстенкой. Это так называемый скрытый монтаж.

Трубы без изоляции никогда не ставим плотно к стене.

Ванная

В ванной меняются трубы по аналогичному методу. Обычно ванная соседствует с туалетом. И трубы сюда следуют через стену. Устраиваем их параллельно. Соединяем в нескольких местах. Это мера против провисания. Там, где планируется разместить сантехнику и стиральный аппарат, устраиваем ветви. На их окончаниях ставим шаровые краны.

Над ванной нужно поставить смеситель. Для этого штробим стены, ведь участки труб следует углубить. На их концах ставим специальную планку с фиксированными на определённой дистанции фланцами. Они фиксируются незаметно со стеновой поверхностью. Нужно учитывать плотность обшивочного материала.

Кухня

Операции на кухне зависят от её позиции: рядом с ванной или в другом конце квартиры. При первом варианте монтаж аналогичен монтажу в ванной. Второй вариант – аналог монтажа в туалете: сначала замена стояков, затем идёт разводка труб к раковине и посудомоечному аппарату (если он есть).

Трубы можно незначительно изогнуть. Так можно не применять лишние фитинги. Это и экономия, а также накапливается меньше отложений.

Чтобы в трубопроводе не случился гидроудар, делаем компенсационную петлю.

Пайка труб

Её проводим так:

1. Режем трубы. Места среза обозначаем маркером. Для резки используем специальное приспособление. Примерно 2 см трубы помещается в фитинге.
2. В паяльник сразу вставляем и трубу, и фитинг. Разогреваем до начальной температуры плавления металла.
3. Трубу помещаем в фитинг и удерживаем 5-10 сек.
4. Фитинг направляем так, как его нужно позиционировать в трубопроводе.
5. По крайним сторонам фитинга возникает кольцо из мягкого от плавления материала (полипропилена). Его устранять нельзя. Когда материал застынет, контакт приобретает герметичность.

Замена чугунных труб

Такие трубы часто меняем из-за коррозии и слабой герметичности. Ставим современные пластиковые варианты.

Они прочны и легки. Обновить трубы канализации можно и своими руками. Сборка проходит по методу конструктора. Алгоритм такой:

1. Выявляем участки расположения сантехники.
2. Замеряем точки слива. Нужно учитывать параметры сантехники.
3. Формируем схему.
4. С основой на п.3 приобретаем материалы.
5. Демонтируем старые трубы.
6. Стыкуем элементы стояка, применяя специальные переходники, в соседних квартирах сверху и снизу.
7. Собираем систему из новых изделий.
8. Ставим сантехнику.

Завершив данные работы, по очереди тестируем герметичность изделий. Если есть несущественные течи, их устраняем.

Нюансы по разводке

В многоквартирных домах используем тройниковую или коллекторную разводку.

У него две ветви: горячая и холодная. В них входят тройники отвода. Подключение идёт последовательно. Монтаж прост и аккуратен. Материала нужно немного. Схема последовательна. Сохраняется отделка помещения. Только напор лучше у тех, кто ближе к системе.

Коллекторный тип

Жидкость движется к пользовательским точкам без отбора. У всех пользователей почти идентичный напор. Сделав дома такой вариант, получаем то, что все управляющие краны сосредотачиваются в одном ревизионном боксе. А на ветках нет лишних соединений.

Правда, такая укладка выглядит не эстетично. Её обычно устраиваем в случаях основательного капремонта и на даче или в частном доме.

Вопросы по сантехническим приборам

Установка таких приборов необходима. В базовую комплектацию входят:

1. Фильтр. Тип – сетчатый грязевик.
2. Обратный клапан.
3. Автоматические приборы от протечек. У них два вида: механический и электромеханический.

Цена первого скромная. Его ставить легко. Пример: прибор «Аквастоп» (600 руб). Реагирует, когда вода расходуется слишком интенсивно и резко.

Второй стоит много. Пример – «Нептун» за 8000 – 10000 руб. Прибор может определить даже малейшую протечку.

1. Манометры. Функция: фиксировать уровень загрязнений в фильтрах.
2. Распределительные коллекторы.

Вопросы по схеме разводки.

Когда решён вопрос по типу подключения и приборами в системе, разрабатываем эту схему. Благодаря ей правильно рассчитываем число и типы фитингов, вспомогательных компонентов на стадии закупки. Ещё монтаж проходит легче и быстрее.

А без схемы хозяевам приходится многое переделывать и тратить много дорогого материала.

Профессиональный подход в разработке схем подразумевает нормированный порядок и расчёты. Лучше такие операции доверять специалистам.

Когда проводится капитальный ремонт, в схеме указываем:

1. Все пункты водоразбора. Обозначаются приборы подключения.
2. Трубопроводы с водой (горячей и холодной). Отражаются их диаметры, вид материала, вектор тока воды.
3. Распределительные приборы.
4. Запорно-контролирующие устройства.
5. Аварийные автоматические приборы.
6. Водомерные средства.

Пример возможных ошибок:

– нет пунктов водоразбора или устройства их подключения,

– не продуман монтаж вспомогательных приборов,

– не ставят защитную автоматику

Нюансы скрытого монтажа

Умелый скрытый монтаж труб позволяет их установить без вреда эстетическому облику помещения. Для этого нужно соблюдать такие критерии:

1. Покупать качественный надёжный материал, имеющий сертификаты. Рекомендую брать коробы, фальшпанели, имеющие защитные экраны или ревизионные лючки.
2. Выяснить на этапе покупки, какие трубы можно тотально замуровывать. Хотя по общим правилам этого делать нельзя. Советую делать гомогенные соединения. Мы проводим в таких случаях диффузионную сварку, делаем минимум стыков.
3. У трубопроводов должен быть скромный показатель термального расширения.

Обычно мы замуровываем цельные участки из таких материалов:

Рекомендую монтировать армированные изделия. У них линейное расширение в 5 раз меньше, чем у изделий без армирования. Трубы прокладываем в специальных чехлах, например «Энергофлекс». Так компенсируем деформации по линиям ГВС и не допускаем конденсата на трубах ХВС.

Операции с отопительными радиаторами

Далее предлагаю инструктаж по демонтажу радиатора отопления. В пример взят биметаллический радиатор. Такие модели уже сразу ставятся в новостройках, да и во многих других домах.

Стадии (фото прилагается):

1. Отвинчиваем американку сверху, потом снизу. Снимаем аппарат с крепежей, незначительно его поднимая. Отделываем стену. Сгодится акриловая краска, шпаклевка и т.д. Крепежи радиатора не выкручиваем и не смещаем.

1. Ставим радиатор назад в обратном алгоритме.

Вопросы по смете.

Когда нами формируется смета на трубопровод и прочие сантехработы, учитываются следующие нюансы:

1. Свойства и размеры строений, их отдельных компонентов и разных конструктивных специфик, значащихся в проекте. Например, если нужно проложить трубопровод в стене, нужно дополнительное бурение.
2. Совокупный размер всех работ. Он вычисляется по проекту. По размерам строения и виду работ вычисляется объём требующегося материала. Например, если прокладывается трубопровод в ванной, считаются и метраж труб, и число смесителей, крепежей, муфт и вентилей.
3. Совокупное число инструментов и материалов для демонтажных и монтажных операций. В этом помогают заказные спецификации и документация, значащаяся в проекте. Если формируете смету сами, то сделайте список инструментария и приспособлений, требующихся в работе.
4. Учтите рыночную стоимость выбранных материалов и расценки на работы, проведите калькуляцию суммарных расходов в смете. Для этого применяем действующие стандарты и показатели. Чтобы точно определить траты на материалы, узнайте их средний ценник на рынке.

При значительных объёмах работ под ключ мы можем снизить расценки до 25%.

Далее предложен простой пример сметы, в которую включены разные услуги и их оплаты. Всё рассматривается в единственном числе.

Ремонт в ванной комнате своими руками: от составления плана до установки сантехники

Работы включают в себя несколько этапов. Их количество зависит от того, что предстоит сделать. В любом случае все действия необходимо спланировать тщательнейшим образом. Только так можно будет избежать необратимых последствий. При комплексном переустройстве потребуется создание и согласование проекта. Некоторые мероприятия запрещены на законодательном уровне, некоторые не удастся согласовать по причине неудовлетворительного состояния коммуникаций и несущих конструкций, а также их особенностей. В основном все сводятся к замене или переоборудованию сантехники, устройству полов с качественной гидроизоляцией, отделке стен и потолка. Ремонт в ванной комнате можно сделать своими руками. Рассказываем, как.

Процесс самостоятельного ремонта в ванной

Перепланировка

Как не нарушить закон? Помощь профессионалов потребуется, если необходима разработка проектной документации и ее согласование в государственных инстанциях. Этим видом деятельности имеют право заниматься только организации, имеющие соответствующую лицензию.

Когда необходимо согласование

• При переустройстве, когда изменения, затрагивающие электрику, вентиляцию и другие коммуникации должны быть отображены в техническом паспорте помещения. К этим мероприятиям может относиться замена сантехники и установка оборудования, повышающего энергопотребление.
• При перепланировке, представляющей собой внесение изменений в конфигурацию стен на плане БТИ. К ним относится устройство проемов, перенос перегородок.

Существует ряд ограничений, накладываемых законодательством и санитарно-техническими стандартами. Если ГОСТы и СНиПы действуют на всей территории России, то запрет на проведение определенного вида работ регламентируется местными законодательными органами. Требования, как правило, одни и те же. Отличия зависят от климатических условий в разных регионах, но их не так уж и много. В качестве примера рассмотрим список запрещенных мероприятий, установленный Постановлением Правительства Москвы № 508 ПП.

Что нельзя делать при перепланировке

• Полный или частичный снос вентиляционных шахт. В типовых квартирах обычно они примыкают к ванным.
• Устройство бетонных стяжек, возведение тяжелых перегородок, установка сантехники, если это увеличивает нагрузку на перекрытие и места его опоры сверх допустимой.
• Подключение «теплого пола» к стояку ГВС.
• Штрабление в межпанельных швах и железобетонных плитах.
• Расширение санузла за счет жилых комнат. Сужать его допускается лишь в пределах, обозначенных в технических нормативах.
• Нарушение правил пожарной безопасности.
• Обустройство санузлов, ванных и душевых на антресолях. В этих местах запрещается располагать ванны, мойки, а также любое другое оборудование.
• Любые изменения, в результате которых ухудшаются условия проживания владельцев квартиры и их соседей. Жилье должно соответствовать санитарно-техническим нормативам. Их несоблюдение не редко становится заметным для всех жителей подъезда.
• Действия, вызывающие ослабление несущих конструкций здания. Это могут быть разрешенные приемы, для которых не нужно делать проект и его согласовывать, однако, если дом находится в состоянии, близком к аварийному, лучше сначала провести его обследование. Для этого нужно обратиться в инжиниринговую организацию, располагающую специальным оборудованием, и вызвать на дом специалиста.
• Категорически запрещается проводить ремонтные работы в аварийных зданиях.

С чего начать ремонтные работы в ванной комнате

Решить, что точно требует замены

В первую очередь необходимо определить цель, разобраться, что нужно менять, а что можно оставить. Например, старую ванну совсем необязательно выбрасывать и ставить вместо нее новую. Проблему решит акриловое покрытие. Нехватку места компенсирует душевая кабина, но вряд ли подобное решение подойдет тем, кто любит полежать в горячей воде. Хозяева тесных санузлов в типовых квартирах часто принимают решение объединить ванную и туалет с коридором, ведущим на кухню, создав единое пространство. Такой вариант многим покажется неудачным, но в нем есть и много положительных сторон. Здесь все решают личные пристрастия. Они касаются не только удобства, но и оформления интерьера.

Продумать план помещения

Как и любое серьезное дело, ремонт следует начинать с составления плана. Когда предстоят значительные изменения, лучше проконсультироваться у специалиста из инжиниринговой фирмы. Не исключено, что часть планов реализовать не удастся. Чтобы застраховать себя от ошибок, желательно провести техническое обследование. Если соседи снизу прорубили широкий проем, и без того изношенные конструкции вряд ли смогут выдержать вес бетонной стяжки большой толщины. А ведь ее устройство даже не требует согласования.

Чтобы представить себе конечный результат, его лучше визуализировать. Эскиз можно сделать цветным, дополнив аппликацией из образцов отделочных материалов, или выполнить его на копии плана санузла, отметив изменения контуров перегородок красными линиями. Удобнее сделать несколько распечаток чтобы сравнивать разные варианты. При замене сантехники ее изображение в масштабе вырезают из бумаги и перемещают на копии плана в поисках лучшего места расположения. Такой способ используют профессиональные дизайнеры.

На этой стадии размечается положение светильников и электрической проводки, а также других коммуникаций при их переносе.

В случае составления проекта переустройства ли перепланировки этап планирования упрощается. Все расчеты, включая смету, можно поручить проектной организации. Такие компании обычно сотрудничают со строительными бригадами. При слишком высокой стоимости услуг подрядчика его несложно будет найти самостоятельно.

Составить смету

Смета — это один из важнейших этапов планирования. Чтобы не останавливаться на половине пути из-за нехватки финансовых средств, необходимо рассчитать предстоящие расходы, выяснив, сколько стоют материалы и услуги строительных компаний. Важно знать, сколько материалов потребуется. Покупать их лучше с небольшим запасом на случай брака или порчи при хранении и транспортировке.

Запланировать сроки

Прежде чем браться за дело, нужно спланировать, сколько времени оно займет. Например, если отремонтировать ванную быстро не удастся, возможно придется решать проблему с мытьем и стиркой.

Важно предусмотреть место хранения стройматериалов и решить все организационные моменты, связанные с вывозом мусора. Необходимо определить, понадобится ли контейнер, и где его поставить во дворе.

Если предстоит капитальный ремонт всей квартиры, необходим полный алгоритм действий. Например, чтобы новая ванна при транспортировке не поцарапала облицовку в коридоре, ее лучше установить до начала отделочных работ.

Демонтаж

Итак, план составлен. В первую очередь нужно избавиться от всего, что подлежит замене. Можно начинать демонтаж сантехники и старого покрытия. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не повредить электрику и трубы. Пол в прихожей необходимо застелить пленкой или газетами чтобы не поцарапать, вынося тяжелые мешки с отходами и отслужившую ванну.

Параллельно производится закупка отделки и оборудования. Если плитка или раковина заказываются из Европы, доставка займет около двух месяцев или больше. В августе все компании-производители уходят в отпуск. Время следует рассчитать таким образом, чтобы заказ пришел до конца июля, иначе ждать придется на месяц дольше.

Для хранения лучше отвести отдельное помещение, где они не будут мешать. Держать их безопаснее в упаковках или под слоем газет. Лаки и краски с сильным запахом должны храниться на балконе или лоджии, либо в хорошо проветриваемом помещении.

В панельных домах, построенных до 1998 года, ванная и туалет помещены в так называемую сантехническую кабину. Она представляет собой короб из асбестоцемента, который устанавливался целиком в процессе возведения здания, чтобы сэкономить время. Асбестоцемент представляет угрозу для здоровья. Он вызывает рак и становится причиной других опасных заболеваний. Это достаточная причина, чтобы как можно быстрее избавиться от него и поставить новые перегородки. В современном строительстве используются другие, более экологичные материалы, хотя метод используется и сейчас.

Снос сантехкабины не придется согласовывать, если установить новые перегородки по контуру старых без увеличения их веса. Для этой цели подойдет алюминиевый каркас, обшитый гипсокартоном.

Черновые работы

Начать следует с черновых работ. Установка сантехники производится после чистовой отделки.

Штрабление

Когда старое покрытие удалено, по полу, стенам и потолку прокладываются каналы электропроводки, трубы горячей и холодной воды, канализация. В стенах монолитных и кирпичных домов допускается прокладка неглубоких штроб для подведения провода к новым розеткам. Максимальная глубина — 2 см. Кабель укладывается в гофротрубке и заделывается раствором. Трубы заделывать запрещают санитарно-технические нормативы. При аварии к ним должен быть открыт доступ. Их можно спрятать в съемные короба с ревизионными люками.

Гидроизоляция и звукоизоляция

В типовых зданиях гидроизоляция не всегда соответствует даже тем стандартам, которые использовались при строительстве. Так же обстоят дела и со звукоизоляционными материалами, которые со временем утрачивают свои свойства. Чтобы не заливать соседей придется принять меры предосторожности. Плита перекрытия очищается от мусора и пыли. Межпанельные швы и другие пустоты заделываются строительным раствором, шпаклевкой, мастикой или герметиком.

Снизу кладется слой гидроизоляции. Как правило используются рулонные материалы на основе полиэтилена или рубероид. Чтобы избежать протечек делается нахлест 10 см. Швы проклеиваются скотчем. Сверху настилается панели из пенополистирола или минеральной ваты. Они закрываются еще одним слоем полиэтилена, после чего их заливают бетонной стяжкой. Она набирает марочную прочность в течение одного месяца, но ходить по ней можно будет уже через неделю. Существуют специальные выравнивающие смеси на основе полимеров. Они имеют жидкую консистенцию и при растекании образуют идеально ровную гладкую поверхность.

Чистовая отделка

Как сделать ремонт в ванной своими руками? Для отделки стен и потолка применяется влагостойкая штукатурка и шпаклевка.

Стены

Вместо кафеля можно использовать декоративную штукатурку с красителями и частицами натурального камня, краску, вагонку. Дерево лучше покрыть лаком, чтобы воде не попадала внутрь и не разрушала его структуру. Защиту от плесени и грибка обеспечивают специальные пропитки и санирующие средства. Существует пластиковая вагонка, которая не боится воды.

Потолок

В ванных комнатах часто используются натяжные потолки, представляющие собой пленку ПВХ, натянутую на рамку, которую крепят по периметру. У такой отделки есть недостаток — пленка легко плавится и теряет форму даже при температуре 60 градусов. Чтобы она пришла в негодность, достаточно попадания на нее струи горячей воды. Оптимальный вариант — влагостойкая краска или подвесной каркас, обшитый гипсокартоном. Пористые материалы, например, панели из пенопласта, при отделке помещений с высокой влажностью лучше не использовать.