Как сделать ворот для колодца

Как сделать ворот для колодца

Как известно, несмотря на то, что бурение скважин стало достаточно доступным, а централизованное водоснабжение охватило большинство населенных пунктов, колодец, как источник воды, не потерял своей актуальности.

И, даже если воду из источника качает насос, лучше застраховаться на случай перебоев с электричеством и сделать ворот для колодца своими руками, ведь работа достаточно проста, поэтому с ней справится практически любой.

С помощью ворота воду из колодца доставать очень просто

Как самостоятельно изготовить подъемный механизм

Чтобы сделать данную конструкцию, не нужно профессиональное оборудование и навыки токаря либо плотника. Минимальный набор приспособлений и желание сделать вороток для колодца своими руками – вот и все, что нужно для достижения отличного результата.

Рассмотрим несколько самых распространенных типов конструкции, которые наиболее популярны в силу своей простоты и надежности.

Классический тип конструкции

Рассмотрим, как сделать ворот так, как делали его и сто лет назад. Этот способ проверен несколькими поколениями и, несмотря на свою простоту, крайне надежен и долговечен.

Колодезный ворот этого типа не потребует значительных затрат времени и сил

Вначале стоит запастись нужными материалами:

• Кусок бревна или оцилиндрованного бруса длиной около 120 см и толщиной 20-25 см.
• Деревянный брус для колодца размером примерно 200*200 мм. Он будет использоваться для стоек, на которых будет закреплен ворот.
• Лист металла толщиной от 2-х до 3-х мм.
• Металлический круг диаметром 20-25 мм.

Также лучше запастись определенными инструментами:

• Дрель с набором сверл по металлу и дереву.
• Болгарка с отрезными и шлифовальными кругами.
• Сварочный аппарат также не будет лишним, но, в крайнем случае, можно обойтись и без него.
• Различный измерительный инструмент: рулетка, угольник, строительный карандаш.

Работы производятся в следующем порядке:

• Вначале подготавливается колода – подбирается ровный кусок. С него необходимо снять кору и, при необходимости, подровнять с помощью рубанка. После этого древесину лучше всего обработать специальным защитным составом, который защитит элемент от воздействия сырости и вредителей.
• Далее в торцах отмечается центр колоды, в котором просверливается отверстие диаметром немного меньше, чем подготовленный металлический круг – чтобы его можно было забить в дерево с усилием.

Очень важно, чтобы отверстия в торцах располагались строго по центру

• Далее подготавливаются штыри – длина левого должна составлять около 20 см, а правого – 1 метр. Его необходимо изогнуть, чтобы получилась ручка.

Готовые элементы из металла

• Для обеспечения надежности в торцах колоды необходимо установить шайбы или даже закрыть весь торец куском металла, в котором проделано отверстие, по диаметру совпадающее с размером штырей. По краям лучше надеть два металлических кольца, предохраняющих дерево от растрескивания.
• Очередь за стойками, раньше в них штыри вставлялись достаточно просто – в левой стойке просверливалось отверстие, а в правой выбиралась выемка, и туда просто вставлялась конструкция, как показано на фото.

Вот так выглядит классический вариант конструкции

Усовершенствованные конструкции

В современных условиях можно сделать усовершенствованные варианты ворота, которые мы и рассмотрим ниже.

При первом варианте для ручек и опорных шайб используется капролон – современный высокопрочный материал. Подготовительные мероприятия не отличаются от вышеописанных.

Главное отличие – в креплении колоды к стойкам:

• Подготавливаются шайбы из капролона, внутренний диаметр которых равен диаметру штыря.
• В стойках просверливаются отверстия равные наружному диаметру подготовленных прокладок, после чего они вставляются в конструкцию.
• Далее конструкция собирается, а благодаря капролону движущиеся части двигаются очень легко.

Из капролона делаются не только вставки, но и ручка ворота для колодца

Еще один хороший вариант – использование в движущихся частях подшипников. Благодаря им достигается самый легкий ход механизма, и с подъемом воды справится даже хрупкая девушка.

На фото: втулка с подшипником сделает конструкцию еще надежнее

Важно!
Если вы решили сделать вариант с втулками под подшипники, целесообразно предусмотреть в них масленки для смазывания конструкции.

Вместо традиционной ручки можно использовать штурвал в стиле старинного корабля, а вместо простой колоды – конструкцию из нескольких брусков, собранных в виде ворота. На самом деле, вариантов большое количество, и вы может придумать свой, неповторимый вариант, наша статья рассказывает лишь основные детали того, как сделать вороток для колодца. (См. также статью Декоративный колодец своими руками.)

Совет!
Вместо деревянных деталей можно использовать металлические – швеллер заменит брус для стоек, а труба большого диаметра – деревянную колоду.

Такой необычный колодец может стать настоящим украшением на любом приусадебном участке

Четырехпальцевый ворот

Такой вариант также легко делается своими руками

Интересный тип конструкции, которую можно сделать самостоятельно. Все детали, в принципе, аналогичны, но ручка выполняется не в виде воротка, а в виде четырех круглых ручек, которыми и осуществляется подъем ведра. Кроме того, цена такого проекта несколько ниже, чем у классического.

Что еще необходимо учесть

Помните, что все деревянные элементы следует обработать защитными составами либо красками, это также касается и металлических деталей – без защиты от коррозии. (См. также статью Колодец или скважина – что выбрать.)

Чтобы ваша конструкция работала, как можно дольше, и была защищена от воздействия атмосферных осадков, сделайте домик для колодца с воротом, и он кроме всего прочего украсит конструкцию.

Вывод

Даже если у вас есть насос в колодце и подача воды автоматизирована, стоит установить ворот для колодца на подшипниках, и вы всегда сможете набрать воду. Видео в этой статье поможет лучше разобраться в данной теме.

Ворот для колодца своими руками

Содержание статьи:

1. Особенности конструкции
2. Как сделать ворот
   • Монтаж стоек
   • Изготовление цилиндрической части
   • Крепление без подшипников
   • Фиксация на подшипниковые опоры

Ворот для колодца — это старинное устройство для ручного поднятия воды из источника. В настоящее время часто используется как дублирующее приспособление, заменяющее электрический насос на время его вынужденной остановки. Всю основную информацию о том, как сделать ворот для колодца своими руками, можно взять из этой статьи.

Особенности конструкции ворота

Ворот представляет собой деревянный или металлический цилиндр с цепью и ведром, закрепленный на стойках над шахтой источника. Он приводится в движение вручную через рычаг, создающий вращающий момент для поднятия емкости с водой.

Подобный механизм применяется в криницах издавна, его конструкция за много столетий практически не изменилась. Сегодня изделие используется в местности, где рядом нет электрических сетей, или в качестве запасного варианта на случай поломки водоподающих агрегатов.

Основную часть изделия часто изготавливают из бревна диаметром 150-250 мм, в торцы которого вбиты штыри диаметром 30-35 мм для фиксации в опорах. Одна из осей длинная и изогнутая и используется как ручка для проворачивания конструкции. На самом бревне есть место для крепления цепи или каната.

Изделие устанавливается осями в специально подготовленные места. Опоры имеют различную конструкцию, каждая имеет свои достоинства и недостатки. Оценить их качества поможет информация, приведенная в таблице:

Вид опоры	Достоинства	Недостатки
Отверстия в стойках	Простота изготовления; не требует особой точности в диаметре и расположении отверстий; никаких дополнительных затрат.	Появляется выработка материала; необходимо постоянно смазывать ось.
Пластиковые втулки на осях	Имеют большой срок эксплуатации; не подвергаются коррозии; материал безвреден для людей; обладают высокой износостойкостью; ворот вращается плавно и бесшумно; смазка оси не требуется.	Необходима точность в выполнении отверстий в стойках и их расположение в одной оси; прутья должны быть отшлифованы.
Подшипниковый узел	Конструкция значительно облегчает подъем воды, вращение становится особенно легким.	Добавляются затраты на изготовление деталей опорного узла с высокой точностью; необходима защита от влаги и постоянная смазка подшипников.

Ворот для колодца можно изготовить из отрезка трубы с заглушёнными торцами. Оси привариваются к заглушкам. Вместо трубы нередко используют колесный диск, сквозь который продета металлическая ось. Иногда цилиндр представляет собой реечную конструкцию, в которой бруски опираются на деревянные диски, вырезанные из бревна.

Ручку для вращения необязательно делать изогнутой, ее можно оформить нестандартно, например, закрепить морской штурвал или маховик запорной арматуры к цилиндрической части с помощью шпонки. Другой вариант: в бревне, перпендикулярно оси, равномерно по окружности, выполняют четыре отверстия, в которые вставляют рычаги — штыри, трубки т.д. Такая конструкция называется четырехпальцевым воротом.

Эффективность устройства зависит от следующих характеристик:

Диаметр цилиндра. Влияет на количество оборотов, которые необходимо сделать для подъема ведра на поверхность. Чем он больше, тем меньше вращений.

Радиус ручки. Влияет на усилие, прилагаемое для подъема ведра с водой. Длинный рычаг облегчает проворачивание приспособления.

Чтобы изготовить изделие, рекомендуется оформить все требования в виде чертежа ворота для колодца.

Как сделать ворот для колодца

Рассмотрим технологию создания простейшего деревянного приспособления. Для получения хорошего результата достаточно придерживаться рекомендаций, приведенных в нашей статье.

Монтаж стоек ворота

Перед тем как сделать ворот для колодца, продумайте способ его крепления над шахтой. При наличии навеса или домика дополнительные стойки для этого не потребуются, конструкция будет опираться на готовые детали. При отсутствии надстроек понадобятся брусья сечением 20×20 см или металлические швеллеры. Длина заготовок должна позволять вкопать их в грунт не менее чем на 1 м, при этом ворот должен свободно вращаться, а ведро легко извлекаться из шахты.

Удобство подъема ведра над шахтой зависит от выступания оголовка над землей. Его высота должна быть не менее 70 см. В противном случае за ведром придется наклоняться, что неудобно в эксплуатации. Закопайте столбы возле колодца в диаметрально противоположных местах, предварительно обработав подземную часть средствами для защиты от влаги.

Чтобы продлить срок службы стоек, рекомендуется их крепить к надземной части колодца. Для этого в кольцах выполните отверстия для фиксации балок болтами и гайками. Желательно вместе со стойками построить домик для криницы, защищающий механизм от различных природных явлений.

Изготовление цилиндрической части ворота

Вариант создания ворота для колодца своими руками из бревна считается самым экономичным и простым в исполнении.

Работы выполняются следующим образом:

Приготовьте бревно диаметром 150-250 мм, отрежьте от него кусок, длина которого меньше расстояния между стойками на 100-150 мм.

Очистите заготовку от коры.

Выровняйте поверхность бревна с помощью топора и рубанка.

Отшлифуйте поверхность шлифшкуркой.

Обработайте бревно специальными средствами для защиты от влаги и гниения.

Изготовьте металлические хомуты шириной 6-8 см и закрепите их по краям отреза. Они не позволят растрескиваться изделию. Вместо хомутов можно использовать трубу, внутренний диаметр которой равен наружному диаметру бревна или на 1-2 мм меньше. Отрежьте болгаркой два кольца из трубы шириной 6-8 см и забейте на торцы ворота.

Определите длину короткого и длинного штырей, на которых будет вращаться бревно. Размер короткой оси должен учитывать глубину его забивания в торец колоды (если предусмотрен такой способ крепления), расстояние между бревном и стойкой, толщину опоры. Длинный штырь используется не только для фиксации ворота в горизонтальной плоскости, но и для проворачивания. Прут надо будет согнуть два раза, чтобы появилась ось ворота и ручка для его проворачивания.

Один край каждого прута сдавите, чтобы они легко забивались. Также плоская форма не позволит проворачиваться ему в бревне. Обычно для осей используют прут длиной 120 см и диаметром 30-35 мм. Он разрезается на 2 части: 20 см идет на ось, 100 см на ручку.

В торцах колоды выполните отверстия 12-15 см глубиной.

Измерьте диаметр торцов бревна. Нарисуйте на металлическом листе толщиной 2 мм две окружности, диаметры которых равны замеренной величине, и вырежьте 2 диска. Лучше использовать нержавейку.

По центру просверлите отверстия на 1-2 мм больше диаметра прута.

По краям дисков выполните отверстия под саморезы или гвозди для крепления к колоде. При отсутствии заготовок для вырезания дисков допускается использовать любые имеющиеся у вас плоские металлической формы, размеры которых меньше диаметра бревна, например, готовые детали прямоугольной формы или шайба.

Закрепите диски к торцам бревна саморезами, совмещая крепежные отверстия в блинах и вороте.

Забейте в отверстие колоды короткую ось. Длинный штырь на данном этапе не устанавливайте, он не позволит разместить ворот с осями между стойками.

Приварите короткий штырь к диску.

Закрепите его к бревну саморезами.

Крепление ворота к стойкам в опорах без подшипников

Для фиксации изделия над колодцем приготовьте специальные места в стойках. Самым простым вариантом считаются горизонтальные отверстия в вертикальных столбах.

Работы выполняйте так:

Сделайте отверстия в обеих стойках. Их диаметр должен быть на 2-3 мм больше, чем размеры прутка. Проемы делайте на одной горизонтальной линии, проходящей через центр кольца шахты.

Установите ворот между опорами и вставьте короткую ось в одно отверстие.

Совместите оси проемов в бревне и стойке с другой стороны колодца и зафиксируйте конструкцию в таком положении технологической подставкой, подложенной снизу.

Через отверстие в стойке установите длинную ось и примерно определите, как согнуть в виде ручки.

Демонтируйте длинный штырь и согните его два раза под углом 90 градусов. Должна получиться фигура, напоминающая букву «Z», только со сторонами, расположенными под прямыми углами друг к другу.

Если в качестве заготовки для ручки используется труба, перед сгибанием наполните ее песком, чтобы место изгиба не сплющилось. Для облегчения процедуры нагрейте металл.

Вновь установите в отверстие согнутый прут и убедитесь, что вращать ручку удобно людям разного роста. Ее длина считается нормальной, если в самой высокой точке она не будет располагаться выше человека среднего роста.

Забейте рычаг в бревно и приварите к диску на торце. Закрепите блин к бревну саморезами.

Демонтируйте подставку из-под ворота. Выставьте бревно посредине колодца и зафиксируйте с обеих сторон разрезными втулками, устанавливаемыми на оси.

Контакт металла с деревом является простейшей парой, пригодной для вращения. Для снижения трения и увеличения срока эксплуатации гнезда заполните консистентной смазкой. Ее наличие в опорных узлах необходимо постоянно контролировать. Проворачивание бревна без смазки приведет к появлению люфта в соединениях и затруднению вращения изделия.

Чтобы предотвратить выработку материала при вращении ворота, нередко используют капролоновые втулки, надеваемые на оси.

Устанавливают их в такой последовательности:

Подберите изделия, у которых внутренний диаметр соответствует диаметру оси.

Измерьте наружный диаметр втулки и выполните такие же отверстия в стойках, уменьшив его на 1 мм.

При выполнении отверстий контролируйте их расположение в горизонтальной плоскости.

Запрессуйте втулку в отверстия.

Установите ворот в опоры, так же, как и в предыдущем случае. Смазывать оси в этом случае необязательно. Капролоновые втулки имеют минимальный коэффициент трения с металлом, поэтому у них и без масла большой срок эксплуатации.

После закрепления ворота к стойкам выполните следующее:

Закрепите к бревну цепь или канат с помощью скобы. Можно также просверлить бревно насквозь и продеть через отверстие цепь, а затем расклепать ее. Чтобы облегчить процесс подъема воды, трос крепите к середине колоды.

Покройте металлические части колодца антикоррозионными составами, а затем водостойкой краской.

Все деревянные элементы пропитайте антисептическими составами.

Сделайте крючок для пустого ведра и зафиксируйте его к шахте или деревянным конструкциям.

Для защиты источника рекомендуется построить над шахтой навес или домик.

Фиксация ворота на подшипниковые опоры

Наиболее сложным и дорогим вариантом опорного узла считается использование шариковых подшипников.

Работа выполняется следующим образом:

Тщательно обработайте шлифшкуркой места на оси и ручке ворота, на которых будут установлены подшипники. При возможности обработайте их на шлифовальном станке.

Подберите подшипники, внутренний диаметр которых равен осям ворота. Убедитесь, что они с небольшим усилием надеваются на штыри.

Подберите или изготовьте металлические ступицы с посадочным местом под подшипники и фланцем для крепления к стойкам. Внутренний диаметр стаканов должен быть таким, чтобы в них можно было запрессовать подшипники. Выполните во фланцах 4-6 отверстий диаметром 11 мм, равномерно расположив их по окружности для крепления деталей к стойкам.

Запрессуйте наружное кольцо подшипника в ступицы. Для этого нагрейте стакан до температуры 150-200 градусов и установите в них изделия. После остывания подшипник будет надежно зафиксирован.

Выполните в стойках отверстия, диаметр которых должен соответствовать наружному диаметру ступицы.

Установите на короткую ось стакан с подшипником.

Выполните монтаж ворота с подшипниками на стойки в такой же последовательности, что и в предыдущем разделе.

Вверните в отверстия ступицы диаметром 11 мм саморезы и зафиксируйте их к стойкам.

Чтобы подшипники функционировали длительное время, смазывайте их густой смазкой и надежно защищайте от воды.

Как сделать ворот для колодца — смотрите на видео:

Ворот для колодца: виды конструкций, пошаговая инструкция по изготовлению своими руками

• Виды подъемных механизмов для колодца
• Конструкция колодезного ворота
• Опорные узлы
• Монтаж через посадочное отверстие
• Втулки из капролона
• Подшипники
• Деревянный ворот своими руками
• Делаем самостоятельно металлический ворот

При отсутствии централизованного водоснабжения вода поднимается из скважины с помощью специального механизма. Ворот для колодца относится к простейшим типам лебедки. Это универсальное вращающееся устройство, не требующее затрат энергетических ресурсов.

Для колодца ворот.

Виды подъемных механизмов для колодца

Конструкция может быть деревянной или металлической.

Существуют следующие виды механизмов:

1. Барабан для колодца. Подъемник может иметь одну изогнутую рукоятку в боковой части, которую крутят для перемещения ведра. Возможны варианты ворота с несколькими рукоятками (пальцами), расположенными по окружности барабана.
2. «Журавль». Конструкция может быть снабжена подвесным блоком. Ведро опускается и поднимается благодаря противовесу, канат перемещается через блок с колесом. В другом варианте у колодца установлена опора, на ней закреплена длинная жердь, на конце которой привязано ведро. С другой стороны находится груз. При движении шеста вниз ведро опускается на дно шахты.

Последний вариант используется на колодцах с небольшой глубиной (не более 10 м). В противном случае механизм будет иметь крупные размеры и занимать много места.

Разнообразие подъемных механизмов для колодца.

Конструкция колодезного ворота

Устройство имеет форму цилиндра, закрепленного на металлической оси. Узел опирания может выполняться в виде стержней, закрепленных и вращающихся на стойках. При вращении вокруг оси наматывается цепь с емкостью для воды. Может использоваться трос или веревка.

На технические характеристики влияют следующие особенности:

1. От длины рукоятки зависит усилие, которое необходимо для подъема воды. Чем больше радиус вращения, тем меньше усилий потребуется.
2. Диаметр ворота. Чем больше ширина барабана, тем меньше оборотов необходимо сделать для подъема механизма.

Колодезный ворот изготавливается из толстого бревна. Роль опоры играют 2 стойки с углублениями и элементами для фиксации. Металлические конструкции собираются из тонкой трубы, цилиндра и колес для вращения.

Опорные узлы

Существуют 3 вида опорных узлов. Каждый из них имеет особенности, влияющие на эксплуатационные характеристики механизма.

Монтаж через посадочное отверстие

Схема ворота для колодца.

В опорных стойках сверлятся отверстия меньшего диаметра, чем сечение металлической оси. Другой вариант: вырезаются канавки для установки осевых элементов. Чтобы обеспечить надежность конструкции при вращении, сверху набиваются планки из дерева или металлические заготовки.

Преимуществом данного варианта является быстрота изготовления, нет необходимости точного соблюдения размеров.

Места контакта дерева с металлическими элементами требуется регулярно смазывать, в противном случае появляется скрип при трении опорного узла об ось.

Вследствие длительной эксплуатации без смазывания происходит выработка дерева, появляются поперечные колебания, вращение затрудняется.

При своевременном уходе обеспечивается плавное движение, а отверстия не деформируются.

Втулки из капролона

Монтаж в данном случае сложнее: нужно правильно подобрать диаметр отверстий и соблюдать соосность. Использование металлических элементов непрактично, они подвержены коррозии и требуют смазки.

Капролоновые втулки из полимерного материала обладают рядом преимуществ:

1. Не ржавеют, не деформируются при воздействии слабокислой среды.
2. Не требуют смазки, работают бесшумно.
3. Имеют маленький коэффициент трения, благодаря чему материал обладает износоустойчивостью и долговечностью. На характеристики не влияет абразивность осей.
4. Не деформируются при перепадах температур.

Сначала изготавливаются шайбы с диаметром, равным сечению оси. Их вставляют в отверстия на стойках, затем устанавливают оси.

Подшипники

Наличие подшипников усложняет конструкцию, монтаж требует высокой точности. При неправильной установке возникает биение, использовать механизм становится неудобно. Можно использовать все виды подшипников, кроме упорных. Легко устанавливаются корпусные: используется болтовое крепление узла через отверстия в корпусе. Другие варианты требуют оснащения стоек колодца ступицами.

Данный вариант узла — самый дорогой, но эффективный: вращение осевого элемента не требует больших физических усилий. Однако следует защищать подшипники от влаги и периодически смазывать. Меньше подвержены внешним воздействиям подшипники с сальниками.

Деревянный ворот своими руками

Для сборки механизма потребуется бревно с сечением около 20 см. Его длина должна быть меньше пространства между опорными стойками на 1 дм.

Необходимо подготовить материалы и инструменты:

1. Бруски 2×2 дм или профиль из черного проката (2 шт.).
2. Металлический прут со срезом 3-3,5 см.
3. Металлическая цепь.
4. Электродрель.
5. Болгарка.
6. Сварочный агрегат.
7. Рулетка, наждачная бумага, карандаш.

Перед изготовлением механизма продумывается крепление к колодцу. При отсутствии домика или навеса изготавливаются опоры из швеллеров или брусьев, их вкапывают по обеим сторонам оголовка на глубину 1 м. Для фиксации используются болты с гайками. Предварительно материал обрабатывают противогнилостным составом.

Своими руками деревянный ворот.

Подготовка материала и сборка механизма выглядят следующим образом:

1. Деревянный цилиндр, полученный ручным снятием коры, очищают от неровностей с помощью рубанка. Для получения гладкой поверхности рекомендуется обработать заготовку абразивной бумагой.
2. Бревно обрабатывается антисептическими растворами для предотвращения загнивания и атак насекомых.
3. На края с обеих сторон надеваются кольца. Эта мера необходима для предотвращения деформации при появлении трещин в продольном направлении. Ободья можно изготовить из трубы нужного диаметра, нарезав болгаркой. Также можно нарезать металлическую шину по длине окружности цилиндра. В полосках просверлить отверстия для шурупов, соединить концы болтами или приварить. Надетые кольца фиксируются саморезами.
4. На торцах в центре окружности сверлятся отверстия глубиной 10 см. Оси не вставляются, а забиваются, поэтому размер отверстий должен быть меньше размера прута на 1 или 2 мм.
5. Прут нарезают на части длиной 20 и 100 см. Чтобы ось не проворачивалась, концы разогреваются и сплющиваются, затем забиваются в торцы бревна. Более длинный отрезок служит в качестве рукоятки. Для надежной фиксации прутки насаживают на 2 металлических круга, диаметр которых соответствует сечению ворота. Элементы свариваются, соединяются с хомутами на торцах.

Последовательность монтажа осей зависит от опорного узла. При использовании втулок и подшипников пруты сначала заводятся в них, после этого фиксируются на цилиндре. Если опорные гнезда расположены в верхней части стоек, сначала завершают сборку подъемного устройства, затем производят установку на колодец. Для крепления троса забивается скоба.

Удобство конструкции зависит от варианта изготовления ручек:

1. Длинный пруток, предназначенный для рукоятки, должен иметь длину более 65 см. Сгиб осуществляется под прямым углом в 20 см от края, затем еще через 30 см.
2. К осевому торцу приваривается рычаг длиной 25-30 см. К рычагу приваривается прут длиной 15 см. На него надевают отрезок трубы для свободного вращения. Чтобы конструкция не смещалась, к краю приваривается гайка.
3. Для изготовления пальцев 4 прута располагают симметрично и приваривают к оси. Для комфортного вращения на них монтируют отрезки труб из пластика или деревянные рукоятки.

Для изготовления ручки можно использовать автомобильный диск. Его закрепляют, а затем к нему приваривают рукоятку. Оригинальность конструкции придает использование в качестве вращающего элемента корабельный штурвал.

Делаем самостоятельно металлический ворот

Металлический подъемник надежен и сохраняет работоспособность долгое время.

1. На трубе с малым сечением в центральной части зафиксирован цилиндр. С обеих сторон приварены колеса с ручками.
2. Барабан надет на стальную ось, которая крепится на подшипниках. Колесо с ручкой фиксируется сваркой с одной стороны. Для крепления конструкции используются стойки из металла.

Для сборки конструкции понадобятся: аппарат для сварки, диск от автомобильной покрышки, труба, подшипники и крепежные кольца.

Монтаж выполняют следующим образом:

1. Труба используется в качестве оси с ручкой, изгибается 2 раза под прямым углом.
2. На середине трубы ставится засечка, намечаются участки для установки колец и подшипников. Узел опирания фиксируется со стороны рукоятки.
3. Диск заранее очищается от загрязнений и коррозийного налета, покрывается антикоррозийным средством и краской. Готовый элемент приваривается на трубу.
4. Второй узел приваривается на запланированной отметке.
5. Механизм крепится на опорах болтами через отверстия в кольцах.

Другой вариант заключается в изготовлении цилиндра из металлической трубы шириной 20 см. С обеих сторон привариваются диски с отверстиями, предназначенные для крепления трубы меньшего сечения (она используется для вращения). С одной стороны тонкая труба изгибается в качестве рукоятки, с другой — имеет длину 5 см (для опоры).

Конструкция покрывается водостойким средством, приваривается цепь, производится установка на опоры.

Конструкция из металла имеет большой вес, поэтому для надежности раму колодца и стойки рекомендуется изготавливать из одного и того же материала.

Лучшую функциональность подъемного механизма обеспечивает установка домика для колодца.

Вороток для колодца своими руками: чертежи и фото + пошаговое руководство

Если из скважин воду набирают с помощью насосного оборудования, то для забора жидкости из открытых водоемов или колодцев предпочитают традиционное решение – барабан. Его применение предполагает некоторый ручной труд, но в большинстве случаев оказывается более удобным. Ворот для колодца своими руками сделать не так уж сложно.

1. Особенности изготовления барабана для колодца своими руками
2. Виды механизмов подъема воды из колодца
3. Из какого материала делают ворот для колодца
4. Размеры ворота для колодца
5. Чертежи механизма подъема воды из колодца
6. Как сделать ворот для колодца своими руками
7. Установка ворота на колодец
8. Как крепить цепь к вороту колодца
9. Оформление ворота колодца
10. Заключение

Особенности изготовления барабана для колодца своими руками

Сам механизм подъема воды из колодца незамысловат. По сути, это цилиндр из дерева или металла, вращающийся вокруг собственной оси. С одной стороны цилиндра закреплена ручка. Во время вращения цепь или веревка накручивается на барабан, а ведро с водой поднимается наверх. Цилиндр устанавливают на опорные стойки возле колодца.

Никаких особенностей в изготовлении ворота своими руками нет. Предпочтительнее выбирать механизм из дерева, поскольку такой материал проще обрабатывать, он имеет меньший вес. Металлический барабан прослужит намного дольше, но для его производства необходимо иметь навыки работы со сварочным аппаратом. Кроме этого, он отличается большой массой. Ворот для колодца из досок не стоит выполнять из железа.

Виды механизмов подъема воды из колодца

Различают подъемные механизмы по конструктивным особенностям.

1. Журавль – самое древнее устройство. Состоит из балансира с противовесом, который закрепляют на опору. К нему крепят ведро на веревке и опускают в воду простым наклоном длиной части журавля. Устройство удобное, но при большой глубине колодца такая конструкция будет иметь огромные размеры. В качестве материала используют только дерево.
   
2. Ворот для колодца – описанный выше вариант, то есть вращающийся цилиндр с ручкой. Такой подъемник и обеспечивает забор воды на любой глубине. Цилиндр может быть как металлический, так и деревянный.
   

Установку и вращение ворота для колодца можно обеспечить разными методами. По этому признаку различают несколько подвидов барабанного устройства:

1. Цилиндр в стойках закрепляют на металлических штырях. При создании усилия на рычаг в посадочных отверстиях их проворачивают и обеспечивают вращение самого барабана. Чтобы подъем был легче, место контакта металла и дерева нужно периодически смазывать. Со временем диаметр отверстия увеличивается, что затрудняет подъем, поэтому периодически колодезные стойки нужно менять.
   
2. Предотвратить быстрый износ позволяют втулки из капролактама. Материал не поддается никаким видам коррозии и не боится воды. Втулки из полимера продлевают срок эксплуатации ворота.
   
3. Самый дорогостоящий вариант – установка подшипника. Это специальное приспособление заметно облегчает вращение. При этом конструкция ворота усложняется – нужно на колодезных стойках установить ступицы. Зато подъем даже большого ведра не составляет никакого труда. Подшипники необходимо смазывать, поскольку они не защищены от пыли и влаги.
   

Управляют воротом с помощью рычагов. Различают 3 способа.

1. Ручка в виде рычага – классическое приспособление. Длина ручки влияет на легкость подъема воды.
2. Ворот для колодца со штурвалами – вместо рычага на барабан насаживают подобие колеса с несколькими рукоятками. Возможность перехватить рычаг, а не проворачивать полный круг, позволяет поднимать тяжелые ведра даже детям.
   
3. Комбинированный – в этом случае с внешней стороны ворота закрепляют своими руками обычную ручку, а на самом барабане дополнительно фиксируют 4 прямых рычага. Таким образом тоже можно облегчить себе работу.

Из какого материала делают ворот для колодца

Виды воротов для колодца различают по материалу:

• деревянный – легче всего изготавливать своими руками, но для деталей выбрать нужно дерево, устойчивое к сырости, наподобие лиственницы или осины;
  
• металлический – барабан, как правило, устанавливают полый, поэтому для его производства используют стальную трубу;
  
• комбинированный – барабан выполняют из дерева, а ручки, цепи, узлы вращения – из металла, это универсальное решение.
  

Современные технологии практически не изменили устройство. Единственное усовершенствование – использование подшипников и пластиковых втулок, облегчающих вращение.

Размеры ворота для колодца

Габариты ворота для колодца определяют размерами самого сооружения. На деле параметры эти мало изменяется.

1. Длина подъемного барабана колодца достигает 100–120 см, редко больше.
2. Диаметр деревянного ворота составляет около 20–25 см. Чем больше эта величина, тем меньше усилий требуется, чтобы поднять ведро с водой. Диаметр железного ворота может быть меньше, поскольку материал прочнее. Но на деле это не рекомендуется: при малом диаметре ворота вращать его приходится слишком долго.
3. Ручка выступает действующим рычагом, то есть тоже влияет на простоту подъема. Совокупная длина ручки достигает 70–100. Чем она больше, тем проще подъем воды, но если движение ручки создает круг слишком большого диаметра, не хватает длины руки, чтобы ее вращать.

Высота размещения ворота определяется удобством пользователей и габаритами колодца. Величина редко превышает 1,5 м.

Чертежи механизма подъема воды из колодца

Чертежи ворота для колодца своими руками не слишком разнообразны. По сути, это одно устройство с некоторыми несущественными усовершенствованиями. Однако чертеж облегчает работу начинающим мастерам, так как здесь указывают не только габариты, но и порядок сборки деталей.

Вне зависимости от того, какой материал использовать, размер ворота для колодца варьируется очень мало.

Как сделать ворот для колодца своими руками

Барабан с ручкой для колодца сделать своими руками достаточно просто.

Для начала подбирают подходящее дерево. Поскольку колодец – постоянный источник сырости, стоит подобрать древесину, устойчивую к действию воды. Лучшим вариантом является осина или бук. Но последний тяжел, а найти хорошую осину нелегко, поэтому чаще всего используют обычную яблоню или березу.

Выбирают колоду длиной 100–120 см с диаметром 20–15 см. Необходимо учитывать, что указывают диаметр готового цилиндра, а это значит, что размеры заготовки должен быть больше. Дерево очищают от коры, обрабатывают рубанком, а затем ошкуривают. Рекомендуется пропитывать древесину антисептиком.

Вместо обычной рукояти можно установить штурвал. Некоторые умельцы применяют вовсе не обычные приспособления, например, закрепляют на вороте для колодца педали велосипеда.

Установка ворота на колодец

Приспособление для подъема воды из колодца нужно установить на опоры так, чтобы вал мог относительно свободно вращаться. Сделать это можно 3 разными способами.

В стойках из дерева просверливают своими руками отверстия с диаметром чуть больше, чем сечение оси. После установки опор они должны быть параллельны друг другу, но на деле это требование не всегда точно соблюдается.

Можно поступить проще. Устанавливают опоры небольшой высоты, на торцах проделывают канавки для оси. Чтобы при вращении ворот не слетал, сверху крепят деревянные или металлические рейки.

Более эффективный способ – с использованием полимерных втулок. Монтаж их требует несколько больше стараний. Подбирают шайбы с внутренним диаметром, равным сечению оси. Затем просверливают отверстия под втулки, соблюдая соосность. Вставляют приспособления, а затем закрепляют вал для колодца.

Втулки не требуют смазки и служат намного дольше.

Третий метод – установка подшипников своими руками. Годится любой вариант, кроме упорных. Чаще всего используют корпусные подшипники: здесь есть готовые отверстия под крепеж болтами. В противном случае нужно будет высверлить в пластине отверстия своими руками. Подшипники фиксируют на внутренней стороне опорных стоек, соблюдая соосность.

За подшипниковыми узлами нужно ухаживать – смазывать и оберегать от влаги. Наиболее защищены подшипники с сальниками.

Как крепить цепь к вороту колодца

Чтобы зафиксировать цепь на барабан своими руками, используют 2 метода.

В центре ворота высверливают отверстие и вставляют в него трос или цепь. Их следует закрепить в месте соединения.

Можно поступить иначе: своими руками забить скобу. Затем к ней прикрепляют цепь, а к ее концу – ведро.

Оформление ворота колодца

Хотя ворот для колодца сложно назвать украшением, домашние умельцы механизм подъема превращают в интересную деталь:

• цилиндр можно составить из нескольких тонких брусков, образующих фактурный ворот;
  
• вместо ручки-рычага, устанавливают штурвал или другой вариант пальцевика, например, деревянный шести или восьмиугольник с прямыми рукоятками разной длины;
  
• стальной профилированный диск со штырями вместо ручки придает вороту для колодца урбанистический вид, рукоятью может послужить велосипедная педаль, неплохой вариант – рычаг из пластиковых труб, набитых песком для придания плотности;
  
• роль ручки может выполнять автомобильный руль;
• ворот для домика колодца может иметь обычный вид, но закрепляют иначе, в закрытом колодце роль стоек выполняют боковые стенки навеса.

Металлический ворот можно украсить коваными накладными элементами. Их крепят на ручку-штурвал. Кроме этого, стойки могут иметь красивую изогнутую форму и декоративные детали.

Заключение

Ворот для колодца своими руками изготовить совсем несложно. Лучший вариант предполагает применение разных материалов: дерево для вращающегося барабана и стоек, и железо для оси, ручки, подшипников.

Процесс установки металлического ворота для колодца

Использование колодца в роли источника чистой воды в условиях загородных участков до сих пор не утратило актуальности и востребованности. Многие из источников для удобства снабжения водой оборудуются специальными электронасосами. Такое технологичное решение становится бесполезным при отключении электричества, либо если случилась поломка насосного оборудования. Зато предельно простой и, вместе с тем, практичный ворот для колодцев является классическим, подъемным механизмом. Удобно то, что он не требует электропитания, а если его правильно изготовить, то даже больших физических усилий при подъеме ведра воды от вас не потребуется.

Ворот для колодца из металла

Подвиды подъемных механизмов

Колодезные вороты – это такие приспособления, предназначенные, как уже говорилось, для подъема воды из шахт колодцев. Конструктивно они имеют форму цилиндра. Данная конструкция крепится на оси, которая вращается в подшипниках. Вращательное движение совершается посредством ручки, либо пальцев. Это такие бруски, закрепленные по всему периметру колодезного ворота. К подъемнику прикрепляется металлическая цепь или крепкий трос, на которые и подвешивается ведро.

Какие бывают вороты для колодца

Журавль

Вторым видом подъемного механизма считается небезызвестный «журавль» – это устройство из балансира с противовесом, установленное на специальную опору. К его длинной части прикрепляется шест с ведром, опускающийся в колодезную шахту. Такая конструкция позволяет гораздо быстрее поднимать воды, правда, если глубина источника значительная, то не обойтись без устройства довольно больших габаритов, что не всегда удобно.

Схема Журавля

Особенности конструкции ворота для колодца

Классическим вариантом для исполнения колодезного подъемника считается деревянный цилиндр, который крепится на металлической оси. У него есть ручка, либо он фиксируется на стальных штырях, которые вбиты по обоим торцам. Чтобы сделать барабан, следует взять бревно с диаметром в 18-25 сантиметров. Как вариант, можно воспользоваться конструкцией из металла. Закрепление механизмов выполняется над колодезной шахтой. Вороток опирается на пару стоек, имеющих соответствующую выемку с фиксирующим элементом. Можно также выполнить монтаж специальных металлических штырей в те отверстия, что просверлены в стойках.

Конструкции колодца

Эффективность механизма

На эффективность пользования механизмом оказывают влияние отдельные параметры. Так, увеличение барабанного диаметра приводит к тому, что уменьшится количество оборотов воротка, которые нужны для извлечения из колодца воды. От того, какой длины ручка ворота, напрямую зависит усилие, которое требуется приложить для того, чтобы поднять ведро. Чем большим будет радиус вращения, тем, соответственно, легче работа. Если длина слишком большая, то не хватит руки для прокрутки рукоятки. Тип фиксирования ворота также влияет на эффективность работы всей конструкции.

Эффективность металлических воротов

Установка ворота через посадочное отверстие

Места контактирования металлических штырей, либо труб со стойками из дерева требуют постоянного смазывания. Такая процедура при ее своевременном выполнении обеспечивает плавность движения воротка, позволяя сохранять нормальные размеры отверстия. Вращение металлической детали без достаточного смазывания сопровождается очень неприятным, резким скрипом, к тому же, это постепенно расшатывает диаметр отверстия, увеличивая его. Расширение этого проема приводит к тому, что начинается люфт и вращение колодезного барабана потребует приложения гораздо больше силы.

Колодец на своем участке

Капролоновые втулки

Предотвращение выработки деревянных отверстий позволяет пользоваться капролоновыми втулками в конструкции. Полимерные материалы обладают множеством плюсов в сравнении со своими металлическими аналогами:

• Период эксплуатирования капролона вдвое больше, нежели у металла.
• Этот материал устойчив к воздействию разных абразивных веществ и химии, в нем не происходят коррозийные процессы.
• Полимер абсолютно безвреден для людей, так что его использование допустимо даже в пищевом направлении.
• Капролон очень износостойкий, он делает работу механизма очень бесшумной, а также плавной.
• Полимерные втулки рассчитаны на работу в широком температурном диапазоне, начиная от -40 и до +70.

Колодец своими руками

Роль подшипников

Вращение ворота колодца осуществляется посредством подшипников. Это наиболее дорогостоящий, но, вместе с тем и самый эффективный вариант. Использование их усложняет конструкцию и требует установки на колодезных стойках ступиц. Применение шарикоподшипников добавляет легкости осям вращения, так что подъем ведра воды не требует особых физических сил.

Роль подшипников

Обустройство деревянного ворота

Традиционным материалом для обустройства колодца и ворота считается древесина. Оцилиндрованные бревна исконно были основой сруба, а также использовались в подъемном механизме. Чтобы сделать ворот самостоятельно, понадобится бревно с диаметром в 20-25 сантиметров и с длиной около 1-1,2 метра. Понадобятся также бруски 200×200 миллиметров, либо 2 металлических швеллера для стоек, а также металлический прут, сечение которого будет 30-35 миллиметров. Не обойтись в данном случае без стальной труба, внутренний диаметр которой будет такой же, как у бревна. Также потребуются 2 втулки из капролона и металлическая цепь, длина которой равна глубине колодца, а также металлический лист с толщиной, как минимум, 3 миллиметра.

Обустройство деревянного ворота

Этапы работы

Бревно с длиной на 10 сантиметров меньшее, чем расстояние между стойками, следует шлифовать наждачной бумагой, пока оно не станет гладким. Если брать в качестве стоек деревянные бруски, то этот материал дополнительно пропитывается специальным составом, сохраняющим его от гниения. Металлические швеллеры тоже нужно защитить. Они могут повреждаться коррозией, так что их следует покрасить. От металлической трубы отрезается пара колец шириной по 5 сантиметров, они забиваются по торцам ворота. Данная часть конструкции защитит бревно от возможного расщепления от нагрузки. По торцам воротка следует отметить центр, где потом высверливаются специальные отверстия с глубиной не более 10 сантиметров и диаметром около 2 сантиметров. Металлический прут делится на 2 части. Его первая часть имеет длину 20 сантиметров и станет левой, опорной осью, в то время, как оставшаяся в длину около 1 метра – это правая ось с рукоятью. Нужно сплющить один конец пруты, чтобы забить ее в бревно. Плоский конец будет легко входить в дерево, а во время эксплуатации предотвратит возможное прокручивание ручки подъемного механизма.

Этапы работ

Сооружаем конструкцию колодца

Стойки прикрепляются болтовым соединением к бетонному, колодезному кольцу, либо к раме, которая установлена на оголовок. Далее следует уровнем проверить вертикальность сооруженной конструкции.

Конструкция колодца

На месте, где установлена левая ось просверливается специальное отверстие, также нужно выбить выемку под ручку. Затем она закрывается сверху деревянной деталью. Выполняя монтаж опорных осей, пользуются капролоновыми втулками.

Варианты колодцев

Также можно установить ворот, просверлив соответствующие отверстия в стойках. В данном случае не нужно приварить правую часть прута параллельно левой, сначала потребуется вставить стойки в отверстие, после чего прикрепить их к вороту.

Металлический колодец

Поворотный механизм

Один из вариантов поворотного механизма – ворот с пальцами. Конструкция предполагает использование четырех опорных брусков, используемых в качестве рычагов для вращения ворота. Пальцы располагаются напротив друг друга. Способы изготовления ручки ограничиваются только фантазией мастера, возможно использование штурвала. Велосипедной педали или конструкции из пластиковых труб.

Установка колодца

Металлический ворот

Подъемник колодца, если он сделан из металла, является надежным и прочным. Готовые модели данной детали, выполненные из этого материала, есть на рынке в разных вариантах. Это может быть тонкая труба и барабан для цепи, который закреплен посередине. По концам такой конструкции привариваются колеса и рукояти для вращательных движений. Модель позволяет пользоваться крутилом колодца с любой, удобной вам, стороны. Барабан из металла надевается на ось, которая крепится к двум подшипникам. С правой стороны к ней приваривается колесико с ручкой. Такая конструкция подразумевает наличие металлических стоек для крепления. А стальной барабан для ее цепи имеет толщину стенок в 5 миллиметров.

Металлический ворот

Сварка

Сделать такую металлическую конструкцию будет относительно не сложно мастерам, которые привыкли иметь дело со сварочным аппаратом. Для этого потребуется диск автомобильного колеса и металлическая труба соответствующего диаметра, а также пара подшипников и крепежные кольца, имеющие отверстия.

Сварка

Установка

Установка подъемного устройства имеет такие этапы работ:

• Металлическая труба, которая служит вращательной осью, изгибается с одной стороны дважды, под углом в 90 градусов. Таким образом, мы получаем ручку ворота.
• На трубе нужно отметить середину, а также места будущей установки подшипников с монтажными кольцами. Опорный узел нужно со стороны ручки надеть на трубу и зафиксировать на отметке.
• Автомобильный диск надо надеть на конструкцию, после чего он в отмеченном месте приваривается.
• К диску прикрепляется цепь, при помощи которой и выполняется поднимание воды из колодца.
• Далее надо второй опорный узел, сделанный из кольца с подшипником, приварить на ранее сделанной отметке.
• Вся конструкция ставится на опоры, после чего сквозь отверстия, имеющиеся в кольцах, фиксируется при помощи болтов.

Установка

Другой вариант колодезного барабана

Другую конструктивную вариацию колодезного барабана делают из отрезка трубы из металла с диаметром примерно в 200 миллиметров. С обоих торцов к ней привариваются диски со специальными отверстиями под трубу. Они рассчитаны на трубу с меньшим сечением, она будет нужна для вращения. Тонкая трубка изгибается с правой стороны для формирования ручки, а слева на ней оставляется отрезок около 5 сантиметров. Он будет опорой. Конструкция красится специальным, водостойким составом, потом к ней крепится цепь для поднимания ведра, а также устанавливается на опоры. Если использовать при изготовлении ворота довольно тяжелую конструкцию из металла, то рекомендуется в целях обеспечения прочности делать стойки вместе рамой колодца из аналогичного материала.

Установка колодезного барабана

Декоративный колодец на даче

Как изготовить ворот для колодца своими руками

Ворот для колодца можно изготовить самостоятельно или приобрести готовое изделие. Мы расскажем как изготовит своими руками ворот из железа или дерева. Данная технология изготовления нацелена на быстрый и не сложный вариант изготовления.

1. Виды подъемных механизмов для колодца
2. Конструкция колодезного ворота
3. Опорные узлы
4. Монтаж через посадочное отверстие
5. Втулки из капролона
6. Подшипники
7. Деревянный ворот
8. Металлический ворот

Виды подъемных механизмов для колодца

Существует несколько способов извлечь воду из колодезной шахты при помощи физической силы человека. К основным и наиболее приемлемым относятся:

• Колодезный ворот – это специальная конструкция цилиндрической формы, которая крепится на горизонтальной оси, расположенной над колодезной шахтой. При вращении данного ворота на него наматывается прочный трос либо металлическая цепь с подвешенным на конце ведром.
• Журавль – представляет собой механическое устройство, действующее за счет принципа балансирования с использованием противовеса. Он состоит из опоры и длинного шеста с прикрепленным ведром. На обратной стороне шеста прикреплен противовес. Таким образом опускается ведро в колодец, в него набирается вода, и оно поднимается обратно при помощи противовеса. Преимуществом данной конструкции является быстрый подъем воды, в качестве недостатка можно указать большие размеры «журавля». Подробная инструкция постройки.

Для соблюдения санитарных норм в шахте рекомендуется использовать одно ведро для погружения.

Конструкция колодезного ворота

В своем классическом исполнении барабан для колодца имеет вид цилиндра из дерева, крепящегося на прочной оси с рукоятью. Его особенность заключается в следующем:

• в основе конструкции находится бревно длиной 1 м, в диаметре 18-25 см;
• может использоваться металлическое изделие аналогичных размеров;
• ось размещается над колодцем;
• в качестве опор служат две стойки, расположенные по краям колодца.

Для эффективности работы ворота на колодец, изготовленного своими руками, и предотвращения поднятия ила со дна вследствие удара ведра о поверхность воды – используется ручной тормоз, выполненный из натуральной кожи либо отрезка транспортерной ленты.

На достижение эффективности работы такого механизма влияют следующие параметры:

• при увеличении диаметра используемого барабана уменьшается количество его вращения при извлечении воды;
• увеличивая радиус вращения рукояти металлической оси уменьшается предполагаемое усилие, работа становится легче;
• использование подшипников исключает эффект трения, что значительно уменьшает трудоемкость выполнения работы.

В каждом случае данный подъемный механизм изготавливается с учетом особенностей колодца и его владельцев.

Опорные узлы

Долговечность конструкции зависит от выбранных опорных узлов. Рассмотрим несколько наиболее часто применяемых вариантов.

Монтаж через посадочное отверстие

Для продолжительности эксплуатации конструкции все места прикосновения металлических элементов с деревянными стойками необходимо смазывать. Это будет способствовать плавности вращения и замедлит процесс выработки. В противном случае, образуется люфт, который негативно скажется на работе подъемного механизма. В свою очередь, это приведет к потребности в незамедлительном проведении ремонта.

Втулки из капролона

Во избежание преждевременной выработки втулок используются полимерные втулки. Они имеют значительные преимущества перед металлическими изделиями:

• в несколько раз увеличивается срок эксплуатации;
• этот материал не поддается коррозии;
• относится к экологически чистому материалу, может использоваться в пищевой промышленности;
• способен работать в температурном диапазоне -40 – +70 °C.

Считается устойчивым к воздействию негативного влияния химического и абразивного воздействия.

Подшипники

Метод с использованием подшипников считается самым дорогим, однако наиболее эффективным способом продлить срок эксплуатации конструкции. Такой ход обеспечивает самое плавное вращение барабана.

Деревянный ворот

Рассматривая вариант, как сделать ворот для колодца в традиционном исполнении необходимо прибегнуть к использованию дерева. Для этого понадобится:

• заготовка из бревна длиною примерно 1 м, при диаметре 20-25 см;
• деревянный брус 200×200 мм, либо 2 металлических швеллера;
• металлический прут с сечением 30-35 мм;
• металлическая труба, имеющая внутренний диаметр аналогичный диаметру бревна;
• 2 полимерные втулки;
• металлическая цепь в соответствии с длиной шахты;
• металлический лист толщиной 3 мм.

Вышеперечисленных материалов будет достаточно для изготовления одного ворота.

Для проведения работы по его изготовлению нам понадобятся следующие инструменты:

• электроинструменты в виде болгарки, дрели и сварочного аппарата;
• карандаш с измерительной рулеткой;
• шкурка для поверхностной обработки.

При наличии данных инструментов удастся в короткий срок изготовить ворот.

Разбираясь в деталях: как сделать деревянный барабан на колодец своими руками – всю работу понадобится разделить на следующие этапы:

• Бревно подгоняется таким образом, чтобы его длина была на 10 см меньше расстоянием для его крепления. Его поверхность зачищается шкуркой до идеальной гладкости.
• Деревянные стойки покрываются специальным лаком от грибка, металлические швеллера – покрываются краской.
• От трубы отрезается два кольца шириною 5 см для их забивания на края ворота, это предаст ему дополнительной прочности.
• По центру торцов ворота сверлятся отверстия в диаметре 2 см и глубиною до 10 см.
• Из листового металла вырезаются круги необходимых размеров для защиты торцов бревна от возможных повреждений.
• От металлического прута отрезают часть длиной 20 см для опорной оси, и второй отрезок длиной 100 см для другой оси с рукоятью. Длинный отрезок загибается для удобства вращения ворота и крепления ручки. Они оба впоследствии забиваются в бревно.
• Перед установкой на металлический прут крепятся полимерные втулки.
• В середине бревна забивается скоба для крепления металлической цепи с ведром.

Как вариант, вместо одной рукояти может устанавливаться крестовина с целью облегчить подъем воды.

Металлический ворот

Изделие из металла обладает дополнительной прочностью, однако является более жестким в эксплуатации:

• Металлический барабан для колодца своими руками изготавливается из куска трубы с толщиной стенок не менее 5 мм и диаметром 20 см.
• По краям приваривается более тонкая труба, на которую крепятся подшипники.
• В местах установки подшипников ворот крепится к стойкам колодца.
• С одной стороны ворота приваривается ручка.
• К середине барабана приваривается кольцо для крепления металлической цепи.

Ворот колодца служит в качестве основного или дополнительного вида подъемного механизма. Проявив некую смекалку данное изделие можно изготовить из подручных материалов, что значительно удешевит его стоимость. Прекрасным вариантом будет установление колодезного домика!

Выбираем, конструируем и модернизируем ручной бур. Личный опыт

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Ручной бур – незаменимая вещь на приусадебном участке. Пробурить шурфы для установки столбов для забора или буронабивных свай под фундамент, сделать в садовой земле лунки под посадку растений. Этому ручному инструменту всегда найдётся применение. Как сделать этот инструмент самостоятельно, можно ли как-то усовершенствовать устройства заводского изготовления, знают пользователи нашего портала.

Прежде чем покупать или самостоятельно изготавливать ручной бур, нужно задать себе вопросы:

1. Для каких целей и работ он вам нужен;
2. Какой тип грунта предстоит бурить на участке.

Песок, каменистый грунт, заброшенная садовая земля, тугопластичные глины, суглинок, почва с большим количеством корней. Бурение шурфа под установку заборных столбов и столбиков небольшого диаметра, разбуривание «тяжёлого» грунта под мощные буронабивные сваи для фундамента под дом. Все эти факторы оказывают существенное влияние на конструкцию ручного бура.

На мой взгляд, лучший ручной бур – это тот, который «заточен» под работу на конкретном участке, с учётом особенностей грунта и его слоёв. Т.е. земляной бур должен быть сделан под определённые задачи: установку столбов, свай и т.п.

Пользователь нашего портала предлагает следующую механическую конструкцию самодельного бура. Как он сделан, хорошо видно на данном фото.

Два ножа служат для предварительного рыхления почвы, что упрощает врезание в грунт основных лопастей, разведённых под углом. Причём, основные лопасти можно сделать сменными, крепя их на болты с гайками. Благодаря этому, можно, используя одну штангу, бурить шурфы разного диаметра.

Хотя внешне покупной и самодельный бур во многом схожи, именно самодельные ручные буры показывают лучшие результаты. Они прочнее, с ними удобнее работать, т.к. они сделаны «под себя».

Я и мой сосед как-то провели такой эксперимент: мы решили сравнить эффективность работы моим самодельным буром (диаметр лопастей 25 см) и его покупным (диаметр лопастей 14 см).

Почва на участке форумчанина такая:

• 0.7-0.8 м – «плодородка»;
• 0.2-0.4 м – известняковый камень крупной фракции;
• далее слой мергеля (жёлтого, в мелкую крошку известняка).

В ходе соревнования бурильщики почти одновременно заглубились на 0.8 м. Далее покупной инструмент запнулся на мергеле, в то время как, работая самодельным садовым землебуром, Михаил продолжал бурить, как ни в чем не бывало. Соседу же приходилось разрыхлять мергель ломом и только потом бурить дальше.

Итог эксперимента: на то, чтобы пробурить шурф под стоб глубиной в 1 метр, у Михаила ушло чуть более 5 мин, причём он совершенно не устал. Сосед же на последних 0.2 м безнадёжно отстал.

Поэтому среди пользователей нашего портала так популярны самодельные конструкции ручных буров. Чтобы сделать такой, достаточно бросовых материалов и начальных навыков в сварочных работах.

Делается инструмент так: берётся круглая или квадратная труба, её длина подбирается в зависимости от предполагаемой глубины шурфа. В случае механического бурения глубоких скважин трубу можно удлинить, нарастив её дополнительной штангой. Диаметр лопастей подбирается в зависимости от предполагаемого диаметра шурфа и планируемых работ.

В качестве лопастей хорошо себя зарекомендовали пильные диски большого диаметра от циркулярки. Такой диск распиливается болгаркой на две части. Половинки привариваются к трубе, а лопасти необходимо развести на определённый угол (примерно 25-30°). Так они лучше заглубляются в грунт. К концу трубы приваривается пика или «убитое» сверло большого диаметра. Наконечник нужен для центрирования бура в начале бурения. За счёт пильных зубьев на лопастях такой инструмент при вращении хорошо подрубает корни.

Главное при работе с ручным буром – вовремя останавливаться и поднимать его из шурфа, чтобы вывалить породу.

Я изготовил к началу дачного сезона два землебура. Первый – диаметром 210 мм, второй – 160 мм. На лопасти пошли диски от циркулярки. Остальное сделал из того, что валялось буквально под ногами. Также сделал разборный удлинитель-штангу. На всё про всё я потратил 200 руб, что называется, дёшево и сердито.

Если под рукой нет сварочного аппарата, то такой инструмент можно собрать только на болтах и гайках. Также в качестве бура для нетяжёлого грунта и для бурения отверстий небольшого диаметра можно использовать шнековый б/у ледобур (т.к. покупать новый – экономически неоправданная затея). Для удобства работы у ледового устройства нужно срезать ручку-коловорот и прикрепить стандартный Т-образный ворот.

Кроме вышеописанных инструментов, интересен подход к изготовлению самодельного бура для бурения скважин в земле форумчанина с ником ВячеславK.

Для бурения до глубины в 2.5 м был сделан обычный землебур. Лопасти форумчанин вырезал болгаркой из куска листового металла толщиной в 3 мм, на который был предварительно наклеен бумажный шаблон.

Затем в полученной заготовке было просверлено отверстие диаметром 20 мм.

По радиусу круга был сделан разрез.

Далее ВячеславK вварил в лопасть штырь, который он завёл в трубу. Труба также приваривается к лопасти.

В результате получилось вот такое буровое устройство.

В ходе работы выявили и устранили такие недостатки:

1. Лопасти при бурении сводятся, что значительно снижает эффективность бурения. Чтобы лопасти не сводились, между ними и к трубе были приварены перегородки-растяжки.

1. При бурении ям под установку забора инструмент, если он натыкался на камни или корни, уводило в сторону. Чтобы устранить этот недостаток, по одной лопасти, начиная от места сгиба круга, был приварен дугообразный бортик 30х10 см.

1. Низкая эффективность при прохождении жирной глины. Для работы по глине был изготовлен т.н. рамочный бур конструкции пользователя нашего сайта с ником KND.

Такое устройство лучше всего подходит именно при работе по пластинчатым глинам. У него минимальный коэффициент трения о породу. Его легко извлекать из шурфа (нет «эффекта поршня», как у шнекового бура). После подъёма бура глина просто вытряхивается из рамки.

Хотя такой инструмент чаще всего используется при бурении самодельных скважин «на воду», его конструкция получилась настолько удачной, что стоит заострить на ней внимание.

ВячеславK сделал так:

От полосы металла шириной 5 см он отрезал две одинаковые полосы и сделал угловые скосы, отступив от конца полосы на 2 см. Для полос можно использовать старые автомобильные рессоры.

Вырезал и заточил ножи.

Приварил ножи к сверлу, направив заточенные стороны в противоположные стороны.

Развёл ножи в стороны при помощи уголка так, чтобы расстояние между концами составило 25 см.

С помощью газового ключа ВячеславK вывернул ножи под углом.

Собрал и сварил всю конструкцию.

Стоит отметить, что сверло быстро обломилось. Поэтому ВячеславK заточил обломок, как показано на следующем фото.

Также интересны конструкции, предназначенные для изготовления уширения –«пятки» – при возведении фундамента ТИСЭ.

Я доработал покупной бур, поставил на него вторую откидную лопату. Чтобы было удобно работать, сделал Т-рукоятку длиной 1 м. Тем самым я увеличил усилие на рычаге. Длина штанги – 3 метра. Теперь бурить шурфы глубиной в 2 метра можно, стоя в полный рост, а не карачках. Зубцы с землеприёмника срезал, т.к. от них мало толка.

На этом «улучшайзинг» не закончился. Чтобы увеличить эффективность земляного бура при разбуривании уширения, Субарист выгнул лопатки – прямые плохо резали грунт. В дальнейшие планы форумчанина входит поставить лопатки из легированной стали, т.к. обычные быстро тупятся о камни.

Я сделал земляной бур, применив в качестве накопителя грунта обычную кастрюлю. Таким инструментом я делал уширение на глубине в 2.5 м.

Снизу кастрюли сделаны стопоры, которые упираются в грунт. При бурении расширения кастрюля стоит на месте, это увеличивает эффективность работы, т.к. не тратятся силы на проворачивание самого землеприёмника. При вращении рукоятки, идя по валу с резьбой, раскрываются лопасти, которые срезают грунт. После того, как кастрюля заполняется, ручка землебура крутится в обратную сторону, лопасти складываются, и бур поднимается на поверхность. За 4-5 подъёмов шурф с уширением полностью разбуривается.

Стоит учесть, что сделать такой инструмент сложнее, чем обычный – потребуется сварочный аппарат и токарный станок.

Конструкция получилась удачной и востребованной. Используя данный принцип, форумчане делают свои устройства с двумя лопатками, которые чаще всего работают в паре с мотобурами.