Как пользоваться электролобзиком: советы для домашнего мастера

Содержание

Известная детская считалочка гласит: «Буду резать, буду бить…». У начинающего мастера наверняка она начинает звучать в голове, как только дело доходит до пиления электролобзиком. Как отрезать материал, не испортив его, и не быть при этом битым?

На самом деле все просто. При работе с электролобзиком нужно соблюдать несколько важных принципов, речь о которых пойдет далее.

Общие принципы резки

Принцип 1. Все электролобзики дают неровный рез. Это важно понимать. Сама конструкция инструмента подразумевает несколько степеней свободы пилы, поэтому получить на сто процентов идеальный разрез не получится, но соблюдение нескольких простых правил сведет количество «косяков» к минимуму:

правильный выбор частоты хода. Каждому материалу – своя частота вращения двигателя. Подбирать, конечно, придется экспериментально, ведь подходящая скорость зависит от множества факторов: структуры материала, его толщины, типа установленной пилки и т. д.;

либо скорость, либо качество. Включение механизма маятниковой подачи пилы ускоряет рез, но снижает качество пропила;

Ахиллесова пята большинства лобзиков – устройство системы маятникового хода. Именно ее конструкция, в большинстве случаев, не позволяет получить строго перпендикулярный к поверхности срез. В механизме маятника достаточно большие люфты, которые и «уводят» пилку в сторону от вертикали и намеченной линии реза, при приложении к лобзику даже незначительных усилий. Лишь немногий профессиональный инструмент имеет иные по конструкции системы маятника (собран непосредственно в редукторе) и стабилизации режущего полотна, которые удерживают лезвие пилы в строго перпендикулярном положении. Чтобы получить гарантированно перпендикулярный рез, пилка должна быть как можно толще (от 1,5 мм).

только острая расходка. Как только режущая кромка чуть притупилась, пилка начинает вести себя непредсказуемо. Поэтому, если зубья «просели» – срочно менять;
температура – наше все. Нужно тщательно следить за температурой режущей поверхности, не допускать ее перегрева. Зубья пилы подвержены сильному износу именно в моменты перегрева, поскольку металл становится мягче и не может достойно противостоять силам трения.

Принцип 2. Лобзик – это всего лишь привод пилы. Не особо важны его «навороты» (количество ступеней маятниковой подачи, подсветка, лазерный указатель и т. д.). Действительно важный параметр – мощность электролобзика. От нее зависит тип и толщина материала, который будет лобзику «по зубам».

Принцип 3. Пилка – главная скрипка в дуэте с лобзиком. Существует огромное количество типов и разновидностей этого инструмента. И каждый «заточен» под определенную задачу или материал. От верного выбора типа режущего инструмента зависит качество конечного результата.

К примеру, для фигурного реза по материалу нужны тонкие пилки, для черновой нарезки заготовок подойдут пилки для грубого реза. Чтобы выпиливать сложные, замысловатые изделия потребуются пилки с двумя режущими кромками. Передняя производит основной рез, а задние зубья подрезают заготовку при малых радиусах пиления, делая лезвие более маневренным. К тому же, применение двухстороннего лезвия позволяет вести лобзик как вперед, так и кратковременно назад. К примеру, при выпиливании контура кленового листа.

Стоит помнить, что режущие полотна для лобзиков выпускаются под различную толщину материала. Есть пилки для резки толстого и тонкого материала, отличающиеся друг от друга своей длиной. Размер некоторых экземпляров может достигать 250 мм, главное, чтобы хватило мощности электролобзика.

Принцип 4. На толщину материала разрезаемой заготовки должно приходиться как минимум три зуба режущего лезвия. Чем толще заготовка, тем крупнее зубья должны быть у пилки. Соблюдение этого принципа позволяет достигать наилучшего результата, поскольку всегда остается место для отвода опилок с места реза, паз не забивается и процесс идет быстрей.

Принцип 5. Все в дело. Для получения максимально ровного, прямого реза, не стоит пренебрегать вспомогательными приспособлениями. Боковой упор, направляющая шина или сделанный на скорую руку кондуктор – помогут провести инструмент по заготовке как можно ровнее, что тут же отразится на конечном результате.

Кусок ламината или любой другой материал с ровной кромкой, могут послужить отличной направляющей, на которую можно опереть подошву лобзика. Главное правильно выставить опорный торец и надежно его закрепить.

Как резать металл

Должна использоваться специальная пилка для металла. Ее особенность – мелкие зубья.

При тонком или мягком (алюминий, медь и т. д.) металле можно ставить обороты двигателя повыше. Для лучшего скольжения и уменьшения сил трения в рез желательно периодически добавлять по несколько капель масла.

В случае резки листового металла, для получения ровного реза, лучше подложить под него тонкую подложку из фанеры. Резать станет значительно удобней, поскольку лист металла не будет сильно вибрировать.

Для уверенного распиливания металлических деталей, мощность лобзика должна быть как можно выше. Оптимальным значением для резки металла, является величина свыше 750 Вт.

Как резать дерево, ДСП, фанеру

Наибольший ассортимент режущих пилок именно в сегменте инструмента для дерева.

Понятно, что пилкой для дерева можно резать и ДСП, но все же лучшее решение – использовать пильный инструмент по назначению, так он прослужит дольше. Пилки для ДСП более «живучие», поскольку помимо самого дерева им приходится сталкиваться и с клеевой основой материала.

Количество ходов полотна пилы выставляется в каждом конкретном случае индивидуально, отталкиваясь от максимальных значений.

Важно! Если при большой частоте вращения двигателя наблюдается подгорание заготовки в месте реза, скорость нужно уменьшить. Это убережет пилку от перегрева, а заготовку от порчи.

Что касается распила фанеры, то для получения качественного реза категорически не рекомендуется использовать маятниковый механизм. На фото в левой части рез осуществлялся с включенным качанием, а в правой части – без него.

Лучший вариант – использование электролобзика со специальной пилкой для фанеры, имеющей равносторонние зубья. Если такого полотна нет под рукой – выручит проверенный способ – на место предполагаемого реза наклеивается полоска малярного скотча, а после реза она удаляется.

Для распиливания тонких деревянных заготовок подойдут лобзики с низкими показателями мощности.

А вот если предполагается пиление сечений более 50 мм, то следует обратить внимание на инструмент со средними показателями мощности.

Как резать металлочерепицу

Основную сложность при распиливании металлочерепицы представляет ее сложный профиль. Лист материала желательно заключить между брусков с двух сторон реза. Это создаст необходимый для работы пилки зазор, и исключит вибрацию материала.

Чтобы не испортить покрытие кровельного листа, подошву лобзика лучше обернуть мягким материалом.

Как резать оргстекло, пластик

Для резки пластиковых материалов выбирают пилку с крупным зубом и ставят небольшие обороты двигателя. При малой частоте хода пилы стружка идет ровно и пластик хорошо пилится. При увеличении оборотов – материал начинает плавиться, лобзик перестает резать, поскольку полотно вязнет в расплавленной пластмассе.

Как резать керамику, керамогранит

Пилить керамическую плитку и другие материалы на основе керамики сложно, но возможно. В продаже можно найти специальные пилки с алмазным напылением или с режущей кромкой, покрытой карбидом вольфрама.

А вот: «Стоит ли это делать?» – вопрос, который каждый решает для себя сам. Гораздо проще и удобней произвести рез такого материала болгаркой, с надетым на нее алмазным диском.

Как пилить ламинат

Пилить ламинат совершенно не сложно. Основную сложность представляют сколы пластиковой поверхности, образующиеся на кромке реза. Для недопущения сколов полоски ламината и других ламинированных материалов (ДСП, ДВП) нужна пилка, зубья которой направлены вниз от лобзика или режущее полотно с равносторонним зубом.

Важно! При пилении толстых заготовок пилой с зубьями, направленными в сторону материала, такая пилка отталкивается от заготовки и норовит поднять лобзик. Нужно быть предельно внимательным! Равносторонний зуб лишен этого недостатка.

При совершении распила обычным полотном для дерева или ДСП, рез лучше совершать с внутренней стороны полосы. В этом случае сколы «украсят» ее, а лицевая сторона останется нетронутой.

Вывод

Электролобзик – полезный инструмент, с помощью которого решается множество хозяйственных задач. Главное, использовать нужные расходные материалы, подходящие для каждого конкретного случая и грамотно выбирать режимы его работы. И тогда, в голове начинающего мастера детская считалочка трансформируется в призыв к действию: «Буду резать! Буду резать! Буду…».

Как пилить лобзиком без сколов

Даже у опытных мастеров при выпиливании лобзиком на фигурных элементах можно заметить сколы, что негативно отражается на внешнем виде готового изделия. Во избежание их появления эксперты рекомендуют предварительно изучить нюансы распиловки различных материалов. Из этой статьи вы узнаете, как пилить лобзиком без сколов, что делать для устранения таких дефектов.

Рейтинг лучших лобзиков
Причины появление сколов
Способы работы с лобзиком без сколов на различных материалах
Резка панелей из ДСП и других материалов
Как резать керамику, керамогранит
Как резать оргстекло, пластик
Как резать металл
Исправление появившихся сколов
4 лучших лобзика по отзывам покупателей
Makita 4329X1 450 Вт
BOSCH PST 700 E 500 Вт
DeWALT DWE349 650 Вт
ЗУБР Л-400 400 Вт

Читайте также:

Кованые перила для крыльца

Рейтинг лучших лобзиков

Место	Модель
1.	Makita 4329X1 450 Вт	Цены	Обзор
2.	BOSCH PST 700 E 500 Вт	Цены	Обзор
3.	DeWALT DWE349 650 Вт	Цены	Обзор
4.	ЗУБР Л-400 400 Вт	Цены	Обзор

Причины появление сколов

При распиле ДВП, МДФ, фанеры и других деревянных полотен снизу-вверх сколы появляются по причине того, что зубчики пилки электролобзика цепляются за соседние волокна материала. Если разрезать ламинированную древесно-стружечную плиту, то дополнительно образуются щепки, покрытие портится.

Наблюдение за процессом показывает, что при выполнении пропила снизу зубцы не допиливают материал, поэтому сколы при выходе инструмента не полотне остаются. При работе с ЛДСП рекомендуют одновременно резать 2 слоя. Верхний будет противодействовать появлению дефектов.

Еще одной причиной образования сколов выделяют работу лобзиком на большой скорости. Точность обработки полотен увеличивается, если материал резать медленно , неторопливо вести инструмент по размеченным линиям.

Для того, чтобы не было сколов, нужно учитвать особенности материала

Способы работы с лобзиком без сколов на различных материалах

Ровное пиление не всегда позволяет избежать появления дефектов на материале. Эксперты рекомендуют проклеивать линию среза клейкой лентой, которая исключит отрыв больших по размеру элементов обрабатываемого полотна. При этом малярный скотч не считается эффективным вариантом, так как характеризуется низким показателем прочности. Оптимальным решением выступает использование широкой армированной или алюминиевой ленты из стекловолокна . Каждая сторона среза должна быть накрыта клейким материалом минимум на 15 см. Для устранения риска появления складок его обязательно прижимают сухой тряпкой.

Предупредить появление излома корки в верхних слоях материала помогает доработка подошвы элетролобзика – уменьшить зазор между ножкой и прижимной площадкой.

Сколы появляются в основном на лицевой стороне обрабатываемого полотна (обращенной к инструменту), поэтому выполнять распил лучше по тыльной части изделия.

Ниже будет рассказано, как распилить лобзиком без сколов разные материалы.

Резка панелей из ДСП и других материалов

Распиливать ДСП и другие материалы из дерева без сколов помогают 3 вещи:

Выбор правильной пилки. Отдать предпочтение рекомендуют варианту с обратным резом. Несмотря на характерный уровень вибрации для элемента такого типа, качество конечного результата будет высоким. Продольные разрезы лучше выполнять косозубыми пилками, поперечные – прямыми . В случае работы с толстой заготовкой зубцы в пилящем полотне должны быть большими, что снизит риск ухода распила от вертикали.
Контроль частоты хода. При сильной подаче лобзика пилка будет изгибаться, уводить пропил в сторону, что не гарантирует его перпендикулярность по отношению к плоскости заготовки. Инструмент нужно крепко прижимать и медленно вести по полотну . Обязательно выключают маятниковый ход.
Использование противоскольного вкладыша. Представляет собой накладку под конкретную марку лобзика. Его вставляют в нужные направляющие. Оптимальным вариантом вкладыша считается элемент с точно соответствующим пропилом толщине пилки .

Как резать керамику, керамогранит

Для создания интересного интерьера на кухне часто используют плиты на основе керамики. Отпиливать их рекомендуют элементами с алмазным напылением. Еще одним вариантом получения ровного распила без дефектов выступает использование пилки без зубцов, на которую предварительно наносят слой абразива . Маятниковый ход обязательно отключают, а скорость снижают до минимальной.

Как резать оргстекло, пластик

Отпилить пластик без сколок помогает пилка с маленькими зубцами. При этом настраивать инструмент нужно с учетом типа обрабатываемого материала. Ровный пропил обеспечивает отключение маятникового хода и частота, не превышающая 40 % от ее максимальной величины.

Главным условием работы с оргстеклом выступает резка на минимальных оборотах, так как быстрое движение пилы приводит к плавке и дымлению материала. Края полотна при этом становятся неровными, исправить дефекты будет сложно. Если под рукой только инструмент, работающий на большой скорости, то избежать появления сколов из-за перегрева агрегата поможет разбитие процесса на несколько этапов. Постоянно нужно охлаждать материал и электролобзик . Для этого используют обычную воду, которую подают через трубочку к месту распила.

Как резать металл

Для работы с металлом рекомендуют выбирать пилки с мелкими зубчиками. Шаг между ними не должен превышать 0.1-0.2 мм.

Также нужно соблюдать следующие условия :

частоту хода установить на минимальный показатель;
плавно вести лобзик;
отключить маятниковый ход;
линию пропила разместить как можно ближе к опоре;
во избежание перегрева инструмента охлаждать его и материал.

Для получения криволинейных пропилов без сколов металл размещают между 2 листами ДВП. Размечают только верхний слой, что исключает формирование заусениц на материале.

Исправление появившихся сколов

Обычно размер образующихся сколов не превышает 0.5 мм, поэтому они не бросаются в глаза. При этом эксперты предлагают следующие решения вопроса, как исправить дефект , если лобзик пилит криво:

замазать сколы корректирующим карандашом;
снять скошенную часть кромки или отшлифовать торец наждачной бумагой.

Самый эффективный вариант удаления сколов заключается в выполнении следующих действий:

отрезать деталь электролобзиком с припуском 2 мм;
выполнить фрезеровку припуска или сточить ленточной шлифмашиной.

При фрезеровке край получится более чистым. Процесс обработки материала таким способом проводят на самодельной шине (изготавливают по аналогии для работы с циркулярной пилой). Более высокий уровень качества дают спиральные фрезы . При этом используют 2 элемента.

Если мастер хочет исправить сколы только на лицевой стороне, то подойдет обычная двухзаходная фреза. При необходимости отсутствия дефектов на каждой части изделия выбирают четырехзаходную с 2 основными ветвями и 2 подрезными. Первые должны иметь левое направление, а вторые – правое. Когда вы будете отрезать материал, то верхние ветви будут придавливать его вниз, а нижние – тянуть вверх , что препятствует образованию сколов.

4 лучших лобзика по отзывам покупателей

Makita 4329X1 450 Вт

частота движения пилки – 500-3100 ходов/мин;

ход пилки – 18 мм;

маятниковый ход – 3 ступени;

наклон подошвы – 45°;

уровень шума – 85 дБ;

BOSCH PST 700 E 500 Вт

частота движения пилки – 500-3100 ходов/мин;

ход пилки – 20 мм;

наклон подошвы – 45°;

уровень шума – 88 дБ;

DeWALT DWE349 650 Вт

частота движения пилки – 800-3200 ходов/мин;

ход пилки – 20 мм;

маятниковый ход – 3 ступени;

наклон подошвы – 45°;

ЗУБР Л-400 400 Вт

частота движения пилки – 3000 ходов/мин;

ход пилки – 18 мм;

наклон подошвы – 45°;

Представленная информация поможет понять, как пилить электролобзиком без сколов в домашних условиях. Соблюдение перечисленных нюансов работы существенно повысит качество готовых изделий.

Как пилить фанеру без сколов электролобзиком? Тестирую 5 способов

Всем привет! Сегодня я решил затронуть интересную тему, а именно: “Как пилить фанеру без сколов электрическим лобзиком?“. У кого-то может появиться вопрос: “Зачем распиливать фанеру электролобзиком, ведь можно воспользоваться, например, циркуляркой?”. Лично для меня задача состоит в том, чтобы сделать не только прямой чистый пропил, но и фигурный, а с фигурным резом может справиться только электролобзик. Написать этот пост меня побудила одна статья, которая случайно попалась мне на глаза. В ней описывалось несколько способов распила фанеры без сколов, о которых я не знал. До этого, чтобы сделать чистый рез, я использовал обычную малярную ленту, но узнав о других способах, мне стало интересно провести эксперимент и выяснить какой же из методов будет самым лучшим, а какие вообще не стоит использовать. Сегодня я поделюсь с вами своими результатами и в конце сделаю вывод, который, надеюсь, вы дополните своими комментариями.

Прежде чем обсудить все известные способы распила фанеры и показать вам результат своих испытаний, я напишу несколько общих советов, которые уже позволят сделать рез чище.

1. Убираем маятниковый ход.

Если на вашем лобзике есть функция маятникового хода, то лучше ее выключить. Эта функция позволяет делать распил быстрее, но с ней качество реза ухудшается.

2. Используем качественные пилки.

пилка Bosch по дереву Clean Wood

Не стоит экономить на пилках, используйте качественные пильные полотна. Они лучше заточены и срок их службы гораздо больше, чем у дешевых аналогов.

3. Делаем чистый рез с черновой стороны.

сколы на черновой и чистовой поверхностях фанеры

Как вы знаете, при пилении электролобзиком сколы появляются только с одной стороны (с нижней или верхней стороны, в зависимости от направления зубьев пилки). Так как черновая сторона более подвержена сколам, чем чистовая, лучше пилить таким образом, чтобы зубья пилки впивались в черновую сторону и выходили с чистовой. Этот совет стоит брать во внимание, если для вас важно получить качественный пропил с двух сторон.

Эти советы помогут делать меньше сколов при пилении, но идеальный чистый рез все равно не получиться. Поэтому придется воспользоваться одним из способов, которые описаны ниже.

Тестирую 5 способов

В сети люди дают самые различные советы, чтобы сделать чистый рез при распиле фанеры. Но все ли они работают? Это и предстоит нам выяснить. Я выделил самые распространенные способы, которые должны помочь пилить фанеру без сколов и у меня насчиталось целых 8 пунктов:

1) Смочить линию пропила водой.

2) Нанести на линию пропила клей ПВА.

3) Подложить кусок фанеры, который пойдет в расход.

4) Приклеить на линию пропила малярный скотч.

5) Надрезать фанеру ножом вдоль линии будущего пропила.

6) Пилить пилкой для металла.

7) Пилить пилкой для ламината.

Использовать специальную накладку – противоскольный вкладыш.

Как видите советов довольно много, поэтому я разделю тему на две статьи. В этой статье мы рассмотрим первые 5 пунктов. Для тестирования я взял фанеру сорта 4/4. Чистоту пропила буду оценивать по пяти бальной шкале. И так, приступим к эксперименту.

1. Смачиваем линию пропила водой.

Часто в комментариях на различных сайтах встречал, что люди советуют смочить линию пропила обычной водой. Давайте посмотрим, что получилось.

пропил смоченный водой

Как видите результат неплохой, но мелкие сколы и заусенцы все равно есть. Честно сказать, этот метод мне не очень понравился. Ставлю оценку 3.

2. Приклеиваем на линию пропила малярный скотч.

Приклеиваем малярный скотч и делаем пропил.

приклеиваем малярную ленту

Смотрим на результат. Пропил получился не идеальный, но довольно аккуратный. Таким образом можно делать как прямой так и фигурный рез. Скотч наносится быстро, снимается легко и не оставляет никаких следов. Думаю, малярный скотч заслужил твердую 4!

результат с маля

3. Наносим на линию пропила клей ПВА.

Сразу скажу, что этот способ подойдет только если вы потом планируете окрашивать фанеру, в противном случае будет проблематично зашлифовать засохший клей. Наносим клей ПВА по линии пропила, даем ему время высохнуть и делаем пропил. Смотрим результат:

результат с клеем ПВА

Рез получился хороший, практически такой же как и с малярным скотчем (может чуть лучше), заслуженная 4. Этот способ тоже подойдет как для прямого, так и фигурного реза, так что смело берите его на вооружение. Единственное, хочу добавить, что много времени уходит на нанесение клея (если нужно пилить много) и не следует наносить слишком тонкий слой, иначе сколов может быть больше.

4. Надрезаем фанеру ножом вдоль линии пропила.

С помощью канцелярского ножа делаем два надреза на ширину пильного полотна вдоль линии пропила несколько раз, постепенно углубляясь в фанеру, и делаем пропил.

надрезаем фанеру ножом вдоль линии пропила

Результат очень хороший, лучше чем с клеем и скотчем. Есть еле заметные недостатки, но сколов нет. Однако данный метод больше подойдет для прямого реза и он будет работать только с пилками, у которых зубья направленны вверх. Если его использовать для фигурного реза, то процесс будет очень трудоемким. Но я оцениваю чистоту пропила. Здесь можно смело поставить 4 с плюсом.

результат с ножом

5. Подкладываем кусок ненужной фанеры.

В зависимости от того в какую сторону направлены зубья пилки, вверх или вниз, соответственно кладем сверху или подкладываем снизу кусок фанеры или другой материал, который пойдет в расход, и прижимаем все это дело струбцинами. Таким образом мы прижмем место распила и сколы не будут образовываться.

подкладываем расходный материал

С подкладкой расходного материала рез получился самый чистый, но мне кажется этот метод немного расточительный и неудобный. Наверное, он тоже больше подойдет для прямого реза, ведь если выпиливать какие-нибудь узоры, то подкладка должна быть довольно большая. Тем не менее, мы оцениваем чистоту пропила, здесь твердая 5!

идеальная линия реза

Вывод.

В принципе, все рассмотренные способы показывают хороший результат (за исключением способа с водой) и после легкой шлифовки наждачной бумагой пропил получится идеальным, поэтому каким способом пользоваться решать только вам. Лично для меня, фаворитом так и остался малярный скотч. В следующей статье мы рассмотрим оставшиеся 3 способа: с использованием пилки по металлу, пилки для ламината и специального вкладыша.

Надеюсь вам было интересно. Пишите в комментариях свое мнение и не забывайте подписываться на канал “ Поделкин“.

Как пилить лобзиком без сколов

У хорошего хозяина всегда есть инструменты, которые могут понадобится для выполнения разных работ в домашних условиях. Одним из полезных является электролобзик, которым можно делать прямолинейный и криволинейный рез разной длины. Глубина, в зависимости от обрабатываемого материала, может достигать 8-10 см. Важно не только уметь им пользоваться, но и знать, как пилить лобзиком без сколов.

Причины появления сколов
Способы работы с лобзиком без сколов на различных материалах
Резка панелей из ДСП и других материалов
Как резать керамику, керамогранит
Как резать оргстекло, пластик
Как резать металл
Исправление появившихся сколов
Заключение

Читайте также:

Краска по металлу Хамерайт

Причины появления сколов

При пропиливании материала снизу-вверх зубцы пилки цепляются и получается излом . Когда отпиливают заготовки из дерева, то зацепляются соседние волокна. При распиловке ЛДСП появляются щепки, материал разрушается. Если распиливать сразу 2 слоя плиты, то нижний удастся распилить хорошо за счет того, что верхний не даст появиться сколам. Точность обработки можно увеличить , пользуясь функцией «Плавный пуск». При данной опции электро лобзик набирает скорость постепенно. Он двигается тихо. Мастеру необходимо контролировать положение точки разреза относительно намеченной линии.

Способы работы с лобзиком без сколов на различных материалах

Этот инструмент подходит для работы с различными материалами:

ДВП;
ДСП;
ламинатом;
МДФ;
фанерой и т.д.

Чтобы понимать, как распилить лобзиком без сколов, стоит прислушиваться к советам профессионалов. Для каждого вида материала инструмент нужно настроить, выбрать конкретную частоту, силу нажима, плавность передвижения .

Резка панелей из ДСП и других материалов

Резать панели надо острой мелкозубчатой пилкой на максимальных оборотах. Материал устанавливают на ровную поверхность. Это обязательно, потому что, если между плитой и поверхностью не будет плотного сцепления, при работе инструмента плита будет вибрировать и ровно нарезать не получится . Одновременно ее надо прижимать. Передвигают лобзик плавно, без рывков, точно по намеченной линии. При соблюдении этих условий на ДСП не будет заусенцев и края останутся чистыми.

ДСП пилят острой мелкозубчатой пилкой

Как резать керамику, керамогранит

Разрезать эти материалы электрическим лобзиком можно, но только используя специальные приспособления и насадки. С их помощью намного удобнее работать. Керамогранит и керамика легко раскалываются, при этом образуются мельчайшие осколки. При их пилении нужно надевать защитные очки и перчатки . Керамическая плитка царапается, поэтому перед работой на подошву электролобзика устанавливают пластиковую накладку. Специалисты советуют перед распилом плитку подержать в воде, она станет податливее и в процессе резки будет меньше пыли. Материал требуется надежно закрепить. Для этого используют струбцины с резиновыми накладками.

Любые разновидности керамической плитки пилят без маятникового хода. Прямой рез можно выполнять, установив переключатель на наименьшее положение .

При выполнении замкнутого реза плитку надо насверливать сверлом по керамике, диаметром немного больше ширины пилки, применяемой для реза.

Как резать оргстекло, пластик

Если нужно отпилить оргстекло, то делают это на небольших оборотах, потому что при слишком быстром движении пилки оно плавится и дымится. Края получаются неровные, после их трудно обработать. В процессе работы от оргстекла разлетается много маленькой стружки, потому надо работать в очках. При необходимости пользоваться инструментом с высокими оборотами, чтобы материал не плавился, нужно постоянно охлаждать его и электролобзик . Остужают обычной водой. К месту разрезания ее подают через трубочку. Чтобы не допустить перегрева советуют устраивать перерыв в работе.

Для распила пластика используют мелкозубчатое пильное полотно. Инструмент настраивают в зависимости от разновидности пластика. Если лобзик пилит криво, как исправить? Нужно распиливать при выключенном маятниковом ходе . Только в этом случае пропил будет ровным и чистым.

Как резать металл

Электролобзиком распиливают разный металл:

черный;
цветной;
нержавеющий.

Бытовым лобзиком средней мощности можно разрезать листы толщиной до 0.5 мм. Для нарезки металлических заготовок толщиной до 10 мм нужно взять профессиональную модель инструмента.

Металлические заготовки отрезают пилками по металлу с мелкими зубьями и шагом 0.1-0.2 мм. Частоту хода устанавливают на самой низкой отметке, маятниковый ход отключают. Обрабатываемое изделие надежно фиксируют. Скорость подачи не должна быть больше 30-35% от наибольшей.

Инструмент передвигают плавно, не нажимают, не дергают . Линию пропила размещают как можно ближе к опоре. Для улучшения режима работы и продления срока эксплуатации режущего прибора в зону реза, при толщине металла 3-6 мм, длине разреза 10-20 мм, советуют добавлять охлаждающе-смазывающую эмульсию. Если предстоит большой объем работ обязательно делают перерывы , чтобы лобзик успел остыть. Распилка им металла требует много времени и терпения, этот процесс довольно трудоемкий.

Металл режут мелкозубчатой пилкой

Исправление появившихся сколов

Любой мастер должен знать не только, как пилят электролобзиком без сколов, но и как исправить, если они все-таки появились, потому что избежать их почти невозможно .

Выход есть. Инструментом отрезают заготовку с припуском примерно в 2 мм, затем припуск стачивают ленточной шлифмашиной или фрезеруют. В последнем случае край получается намного чище, нежели после обработки шлифовальной машиной. Фрезеруют в основном на самостоятельно сделанной шине. Спиральные фрезы повышают повысят качество , их надо подготовить 2 штуки. При необходимости получения в чистом виде одной лицевой стороны используют обыкновенную 2-заходную фрезу, обоих сторон – 4-заходную фрезу с 2-мя основными ветвями, которые имеют левое направление, и 2-мя подрезными с правым направлением. В таком случае при резке заготовки нижние ветви тянут материал вверх, верхние придавливают его вниз . В результате сколы на кромках не образуются.

Специалисты советуют для повышения контроля за направлением реза пользоваться подсветкой рабочей области. Распиливать металлические щиты, деревянные столешницы на кухне и другие изделия приспособлением с хорошо заточенным пильным полотном .

Заключение

Если работы не принесли ожидаемого результата, то скорее всего не были соблюдены все условия и неправильно проведено распиливание. Одна из ошибок может быть в отсутствии опыта. Возможно плохо был закреплен материал, при распиливании он сдвигался с места, рез получался кривым либо распиловка проводилась слишком быстро.

Компьютерное кресло своими руками: изготовление, перетяжка, шитье чехла на него

За компьютером можно, конечно, и на обычном стуле сидеть, и даже на табуретке, если больше не на чем. Но после этого и шея затекает, и спина может заболеть. Поэтому лучше всё-таки обзавестись специальным компьютерным креслом. Причем можно его и не покупать, а смастерить самостоятельно.

Самостоятельное изготовление кресла

Вариант один – более сложный

Сначала надо подготовить все нужные инструменты:

пилу-болгарку и лобзик;
электродрель и сверла нужного размера;
мебельный степлер;
отвертки и ключи для крепежа, а также сам крепеж (болты с гайками, саморезы, винты);
шкурка для отделочных работ;
аппарат для сварки (который можно взять напрокат).

Также нам понадобятся поролон, синтепон, фанера толщиной от сантиметра до полутора, материал для обивки, профиль из металла (швеллер, уголок, труба), лак или краска. А еще колесики, если они будут предусмотрены.

Из фанеры выпиливаем спинку с сиденьем, а также верхнюю часть подлокотников.
Всё зашкуриваем по краям.
Низ можно сделать на крестовидном основании с колесиками, либо с четырьмя ножками.
Так как регулировки по высоте не будет, то тщательно измеряем детали основания, подгоняя их под свой рост
. Для изготовления каркаса используем сварку и металлические профили.
П-образной формы подлокотники также привариваем.
Если хочется сделать спинку регулируемой, то к ней привинтим планки с отверстиями, а к сиденью – болты.
Каркас делаем на шарнирах. Ну, а нерегулируемую спинку просто привинчиваем к основанию либо привариваем.
После грунтовки, окраски и высыхания конструкция закрепляем фанерные детали (спинку, подлокотники, сиденье). И колесики, если основание крестовидное.
Затем накладывают на фанеру поролон, а на него – слой синтепона.
Сверху производим обтяжку обивочной тканью, используя мебельный степлер. Детали обивки выкраивают с припуском порядка 2 сантиметров.

Стул для компьютера своими руками

Вариант два – попроще

Здесь нам понадобятся остатки от старого офисного кресла. Тогда не придется возиться со сваркой. И выкройку обивки легко сделать – в качестве трафарета послужит старая обивка. Отлично, если подъемник работает – тогда еще и регулировать высоту сиденья можно будет.

А если, к примеру, у старого изделия поломалась крестовина, то можно ее заменить пятью кругами разного диаметра из ДСП или МДФ. Их соединяют так, чтобы самый большой круг был снизу. Сверху высверливаем отверстие точно по диаметру трубы основания, укрепляя его на жидких гвоздях.

Далее мы поговорим о том, как разобрать, перетянуть и обшить компьютерное кресло своими руками, и да, не забудьте обзавестись особым защитным ковриком.

Следующий видеосюжет расскажет вам о том, как из остатков старого офисного кресла сделать новое компьютерное кресло-табурет:

Как разобрать и перетянуть изделие

Особой сложности данный процесс не составит – ведь в основном компьютерные кресла поставляются в разобранном виде, сложенными в коробку. Так что уже при покупке предстоит соединить вместе спинку и основание с сиденьем. А чтобы разобрать стул, нужно просто повторить это в обратном порядке.

Собственно говоря, детальная разборка для перетяжки и не потребуется:

Сначала снимем спинку (она держится одним винтом с пластиковой большой шляпкой и легко снимается движением вверх).
Для снятия защитного кожуха спинки нужно аккуратно потянуть за каждый из четырех углов, раскрыв все четыре защелки (обратно деталь ставится с помощью легкого постукивания).
Перевернув кресло вверх ногами, нужно отвернуть четыре винта, удерживающие сиденье, которое после этого можно снять (предварительно отсоединив подлокотники).

Теперь приготовим обивочный материал (мебельную ткань, кожу, кожзаменитель) и мебельный степлер, а также скобы для него длиной не менее 8 миллиметров. Натянув как следует кусок ткани, прикинув на глаз его размер (выкройку вполне можно не делать), закрепляем его скобами с изнанки. Сначала – по вертикали, потом – по горизонтали. Так мы обеспечим правильное натяжение. Затем оформляют углы по диагоналям. После перетяжки обрезаем лишнюю ткань и собираем кресло обратно.

А чтобы ваше кресло не запылилось или запачкалось, стоит обрамить его в специальную накидку. Конечно, чехол на компьютерное кресло проще купить, но ведь можно и сделать его своими руками по универсальным выкройкам.

Следующее видео расскажет вам, как разобрать компьютерное кресло своими руками:

А теперь давайте посмотрим видео о том, как осуществить ремонт и перетяжку компьютерного кресла своими руками:

Чехол на компьютерное кресло своими руками

Нам предстоит своими руками сшить два отдельных чехла на компьютерное кресло: на спинку и на сиденье (у большинства кресел конструкция выполнена именно так). Для этого берем прозрачную кальку, прикладываем к каждой из деталей и обводим карандашом или маркером. Затем вырезаем и получаем выкройки, по которым можно вырезать элементы из ткани.

Не забываем про припуски на швы. Для сиденья, в частности, их нужно предусмотреть побольше (сантиметров 5), чтобы подшить край и вставить туда резинку либо шнурок для стягивания краев (по желанию).

Деталь спинки можно выполнить в двух вариантах:

Двойной чехол, состоящий из одинаковых деталей, сшивается с трех сторон (кроме низа), а затем выворачивается и надевается на спинку кресла сверху. В этом случае припуски – 2 сантиметра. На задней стороне можно сделать карман.
Одинарный чехол с припусками около 5 сантиметров подгибается для образования туннеля, в который вставляется резинка (как в сиденье). Такой чехол должен плотно облегать соответствующую часть кресла.

Для тех, кто знает, как вязать, создать стильный чехол на компьютерное кресло своими руками – вообще не проблема, впрочем, как и найти выкройки по шитью такой накидки.

Примеры чехлов для компьютерного кресла, которые легко сделать своими руками

Юбочка Вязаный Накладка-подушка Пушистый Из старых джинсов Пэчворк Льняная накидка

Как перетянуть компьютерное кресло своими руками.

Компьютерные кресла – весьма распространенный предмет мебели.

Работать, сидя на компьютерном кресле, гораздо удобнее, чем на стуле или табуретке.

Срок службы кресла зависит от его качества и материалов, из которых оно сделано.

Чаще всего, деформируется и теряет прочность покрытие, из которого сделаны сиденья и спинки.

Тканые материалы могут порваться при неосторожном использовании, искусственная кожа трескается и приобретает потертости. Кресло становится неудобным и выглядит неэстетично.

Покупать новое компьютерное кресло – это дорогой вариант решения проблемы.

Остается наиболее бюджетный способ – перетяжка. Многие люди думают, что данную процедуру можно провести только в специальных мастерских.

Но перетяжку офисного кресла легко осуществить и в домашних условиях.

Преимущества перетяжки обивки кресла своими руками:

Вам не понадобится платить за работу мастеру.
Перетяжка кресла в домашних условиях займет от 30 мин до 1 ч – это намного быстрее, чем в мастерской.
Кресло не надо никуда везти, заменить обивку вы сможете в квартире.
Затраты на процедуру минимальны.
Необходимый набор инструментов найдется у каждого.
Разобрать и собрать кресло совсем не сложно, вам не понадобится особых навыков и умений.

Перетянув кресло своими руками, вы можете сэкономить и время, и деньги.

Необходимые материалы

Для работы нам, прежде всего, понадобится ткань.

Наилучший вариант – плотная обивочная.

Какие материалы не стоит покупать? Исключений немного.

Полотно быстро приобретет потертости и потеряет первоначальный вид из-за постоянного трения.

Тонкая, легкая ткань.

Такой материал подвержен повреждениям от острых предметов, в том числе, заостренных элементов на одежде.

Если сиденье потеряло былую мягкость, а поролоновая подкладка сильно измялась, то необходимо купить поролон, он сделает кресло приятнее и удобнее.

Его легко найти в швейных магазинах.

Что требует ремонта?

Тканевый слой можно заменить только на сидении или на спинке (если повреждения присутствуют на одном из элементов).

Читайте также:

Для этого вам понадобится материалов намного меньше, чем на полный ремонт офисного кресла.

Как снять мерки и сколько ткани покупать?

С правильным видом и качеством ткани мы уже разобрались. Количество ткани можно измерить несколькими способами.

Снять мерки со спинки и сиденья. Если планируете подкладывать дополнительный поролон, то следует учесть этот пункт в снятии мерок. К полученным данным (длина и ширина спинки и стула) необходимо прибавить 5 см.

Ткань будет крепиться изнутри, для этого нужны припуски.

Это может вызвать сложности, так как обивка плотно прибита скобами к каркасным деталям.

Затем следует замерить уже готовые вытачки, прибавив припуски для использования поролона.

Необходимые инструменты

Для перетяжки старого офисного кресла понадобятся следующие инструменты и оборудование:

Мебельный степлер (для закрепления новой обивки) и скобы для него. ;

Размер указан на степлере.

Для разборки конструкции подойдет и тот, и другой инструмент.

Для обрезки ткани.

Отвертка найдется в каждом доме, а мебельный степлер можно одолжить у знакомых или взять в аренду в мебельном магазине.

Подготовив всё необходимое, можно приступать к работе.

Процесс перетяжки: пошаговая инструкция

Сам процесс не сложен, с ним легко справиться и в одиночку.

Первым делом необходимо разобрать кресло.
Чтобы снять спинку, надо повернуть винт сзади (с большой шляпкой), извлечь заднюю панель можно раскрыв защелки (аккуратно потянув за каждый уголок).

Кресло с отсоединенной спинкой.

Чтобы самостоятельно разобрать сидение, необходимо перевернуть кресло вверх ногами. Выкрутить винты и отсоединить подлокотники.

Места крепления сидения.

Все винтики лучше складывать в одном месте, дабы к концу ремонта кресла попросту не растерять их. Теперь можно приступать к перетяжке.

Старую обивку необходимо отделить, вынув скобы.

Скобы, которые необходимо удалить.

Далее необходимо приложить поролон и обрезать по контуру кресла, затем прибить скобами.

Вырезаем поролон для сиденья кресла.

Осторожно работайте со степлером, инструмент этот довольно мощный.

Растяните новую обивку, закрепляя ее с обратной стороны основания сидения и спинки.

Очертания у кресел закругленные, и это стоит учитывать при перетяжке офисного кресла, чтобы не возникло загибов ткани. Лишние «хвостики» необходимо срезать.

Сборка

Теперь необходимо собрать офисное кресло обратно.

Самое сложное в работе – правильно обтянуть детали.

Для этого необходимо выполнять все поэтапно, следуя схеме разборе кресла, но выполняя манипуляции в обратной последовательности.

Сначала нужно присоединить подлокотники, затем собрать каркас сиденья и закрепить его винтами.

После этого собираем спинку простым защелкиванием защитной задней панели и внутренней поверхности спинки. Кресло готово!

Перетянуть обивку на офисном кресле в домашних условиях совсем не сложно.

Важно лишь правильно подобрать материал для обивки и снять мерки. Это дешевле сделать дома самостоятельно, нежели оплатить ремонт в мастерской. Отремонтированное кресло будет радовать вас еще долгие годы!

ВИДЕО: Перетяжка компьютерного кресла своими руками.

Перетяжка компьютерного кресла своими руками

Время на чтение:

Компьютерный стол должен быть не только правильно подобранным по высоте и ширине, но и комфортным. В слово комфорт вмещается масса факторов, это: удобство сидения, правильная спинка, требуемая высота и чистота. Случай, когда предмет изнашивается, его можно поддать перетягивать, не выходя из дома.

В случае износа материала на стуле, его можно обновить самостоятельно.

Особенности компьютерного стула
Как перетянуть компьютерное кресло своими руками
- Снятие мерок
- Необходимые материалы
- Подбор инструмента
- Процесс перетяжки
  - Демонтаж элементов стула
  - Раскройка материала
  - Перетяжка стула
  - Крепление ткани
  - Сборка стула
  - Завершающий этап
Как избежать ошибок
Преимущества и недостатки самостоятельной перетяжки кресла
Особенности чехла для кресла
Правила ухода за стулом
Видео: как перетянуть компьютерное кресло своими руками

Особенности компьютерного стула

Главная особенность стула – это практичность, удобность и отсутствие вреда здоровью. Перед покупкой, обращайте внимание на материал и строение.

Каркас выбирайте прочный, таковым может быть металлический или полиамидный.
Устойчивое и практичное основание. Им является 5–ти лучевая основа с вращающимися роликами по своей оси.
Удобство должно быть дополнено возможностью плавного качания, оборота по оси, регулировкой высоты и мощным газпатроном.
Спинка является качественной в том случае, когда она повторяет изгиб спины в области поясницы. Бонусом станет наличие фиксации уровня наклона с регулятором наклона спинки в зависимости от веса сидящего.
Спинка не должна быть очень низкой. Оптимальный вариант: либо на уровне плеч, либо выше головы.
Не забывайте про удобство для рук, его обеспечивают подлокотники.
Цветовая гамма и ткань или кожа зависит от личных предпочтений сидящего.

Компьютерное кресло нужно выбирать, учитывая определенные критерии.

Все эти фактор важны при выборе предмета не только в дом, но и офис. Комфорт и здоровая спина должны быть в любом случае.

Как перетянуть компьютерное кресло своими руками

Перетяжка вручную имеет достаточно преимуществ, перед работой мастера. Но если у вас нет ни малейшего желания пробовать, как перетянуть старый компьютерный стул своими руками, тогда лучше отдать в мастерскую.

Если вы не уверены в своих силах, лучше обратиться к специалистам.

Обтяжка всех частей займет около 60 минут свободного времени.

Снятие мерок

Для измерения параметров стульчика стоит обратить внимание на их ширину и длину. В случае, если поролон протерся и его нужно заменить, добавьте еще по 5 см на каждый из сторон.

Сначала нужно измерить все параметры изделия.

Для удобства работы, можно снять спинку, открепить от нее старую обивку и основываясь на этом сделать новую. Подобные действия выполняются и с сидением.

Необходимые материалы

Внешний вид кресла зависит от ваших предпочтений. Однако не стоит выбирать:

Искусственную кожу. От частого трения она потеряет внешний вид.
Тонкие ткани. Подвержены повреждениям от острых предметов, ими может быть даже декор на одежде.

Материал для перетяжки должен быть прочным.

Садясь на стул, хочется, чтобы на нем было комфортно и мягко сидеть. В этом поможет поролоновый наполнитель. Приобрести можно в магазинах для швей. Важно помнить, что между тканью и поролоном еще нужно постелить синтепон.

Подбор инструмента

Чтобы знать, как обтянуть компьютерное кресло новой тканью и своими руками требуется выбрать инструменты. Голыми руками подобных действий выполнить невозможно. Для этого берут минимальный набор:

Шуруповерт. Им будете разбирать конструкцию.
Ножницы. Нужны будут для обрезки ткани.
Степлер для мебели и скобы.

Вместо шуруповерта можно использовать отвертку.

Этого будет достаточно, чтобы провести весь процесс.

Процесс перетяжки

В самом процессе необходимо обеспечить доступ ко всем частям и удобство работы с ними. Придется по очереди разобрать стул, начертить материал и перетянуть его на нужное место. В целом, 3 простых шага и результат готов.

Процесс перетяжки состоит из трех несложных этапов.

Важно! Не забывайте про технику безопасности использования инструментов, когда будете обтягивать вещь.

Демонтаж элементов стула

Сам стул состоит из: спинки, сидения, подлокотников, основания с колесиками. Последнюю часть нам раскручивать не нужно будет. Ведь задача стоит в том, чтобы сменить обивку, а не колесики. Хотя, подобная потребность может возникать, когда нужно перетягивание одно из видов офисного кресла.

Компьютерный стул состоит из нескольких деталей.

Снимаем спинку. Внизу есть винт с большой шляпкой. Если за него потянуть и раскрыть защелки, тогда задняя панель легко снимется.

Спинку надо отсоединить от сиденья.

Работа над разборкой сидения значительно легче. Его необходимо перевернуть и открутить подлокотники с помощью шуруповерта.

Дальнейший демонтаж произвести проще, причем колеса отсоединять необязательно.

Снимите старую обивку, разгибая скобы. При этом, выберете одно аккуратное место или даже коробочку, куда будете складывать снятые винтики. Иначе они потеряются, и процесс обратной сборки затянется.

Старую обивку нужно снять, разгибая скобы.

Раскройка материала

Начинайте работу с раскройки поролона. Разложите его на пол, сверху накройте сидением, обведите и вырезайте по контуру. Подобный процесс проделайте и с тканью. Не забывайте про припуски. Так как сидение кресла круглое, это может потребовать задействование большего количества ткани. Подобные действия проделываем и для спинки, и для синтепона.

В сиденье нужно положить поролон.

Перетяжка стула

Как поменять обивку на компьютерном стуле, имея все материалы и инструменты? Замена старого покрытия на новое, начинается с удаления старой ткани.

Новые вырезанные элементы, нужно приложить к частям стула. Загибаем их с обратной стороны и закрепляем степлером. Важно аккуратно работать со скобами, дабы не пораниться. Припуски нужны были для того, чтобы, собрав весь «бутерброд» из синтепона и поролона, хватило ткани на обшивку.

Подобные действия с тканью проделываем, как со спинкой, так и с сидением.

Крепление ткани

В ходе крепления ткани могут остаться так званые хвостики. Это те припуски, которые оставляли, чтобы хватило ткани. Их нужно обрезать.

Оставшиеся хвосты нужно обрезать.

Сборка стула

После того, как ткань была прикреплена степлером, лишнее обрезано, у вас остается задача собрать стул обратно. Монтаж проводится точно так, как и демонтаж, только в обратной последовательности. Здесь, особенно пригодится совет по хранению винтиков в коробочке.

Начинайте со сбора сидения, прикрутите подлокотники. Следом собирайте каркас и крепить его винтами. Последний шаг – это действия со спинкой. Защелкните заднюю панель с передней.

После завершения работ стул собирается в обратном порядке.

Завершающий этап

В итоге, когда все комплектующие изменились и все собрано. Верните на место основание, проверьте стул на удобство.

В конце нужно проверить стул на удобство.

Как избежать ошибок

Допустить ошибки в столь легком процессе почти невозможно. Но если вы впервые этим занимаетесь, обращайте внимание на:

Правильность мерок.
Не забывайте про припуск. Если ткани остается больше, ее можно будет отрезать, чем ее будет меньше, и она не сможет покрыть всю площадь детали.
Позаботьтесь о хранение всех снятых деталей.
Выбирайте правильный вариант обивки, который будет тянуться и с ним можно будет комфортно работать.
Если вы переживаете и вам сложно запомнить последовательность, можно воспользоваться смартфоном. Делайте фото каждого сделанного шага и в конце, сборку будете проводить исходя от обратного.

Чтобы не допустить ошибок, стоит придерживаться определенных правил.

Все дело зависит от вашей внимательности и аккуратности. И вполне возможно, будучи новичком в подобном деле, сможете без ошибок все сделать с первого раза.

Преимущества и недостатки самостоятельной перетяжки кресла

В каждой работе есть что-то хорошее и что-то плохое. Если смотреть на положительные стороны процесса, то перетяжка офисного кресла своими руками имеет такие плюсы:

Отсутствие потребности куда-либо ехать и везти стул.
Значительная экономия финансов.
Возможность выбрать ту обивку, которую хотите.
Длительность не превышает 60-ти минут. И это в случае медлительного новичка. Если же, вы более активный, можно справиться со всеми процессами за полчаса.
Не требуется покупка специальных инструментов. То, что вам нужно может быть в доме, или на крайний случай попросите у соседа на часик.

У самостоятельной перетяжки мебели есть много преимуществ.

Среди недостатков сложно что-то выделить. Разве что, если для вас любая механическая работа это в новинку и сложно. Тогда, это будет вашим индивидуальным минусом.

Особенности чехла для кресла

При проживании в одиночку или с кем-то всегда есть риск испачкать мебель. К тому же риску добавляется фактор наличия домашних животных. Загрязнения могут опять же стать причиной менять обшивку кресла.

Как избежать этого процесса? Воспользуйтесь чехлом. Параметры замеров частей стульчика лучше не забывать, они вам понадобятся. Чехлы есть разные, для компьютерного стула подходит чехол-накидка. Чтобы заказать в интернет-магазине, вам придется вспомнить требуемые параметры. С их помощью можно будет подобрать накидку, это может быть евронакидка с резинками, если замеры стандартные.

Чтобы избежать загрязнений, можно использовать чехол.

Если же стул имеет другие размеры, придется либо шить самому, либо отдать в ателье подобные запрос. Цвет и тип ткани выбирайте под свои вкусы, но не забывайте о том, что чехол должен еще хорошо чиститься.

Чехол можно либо купить, либо сшить на заказ, либо сделать самому.

Правила ухода за стулом

Вне зависимости от того есть загрязнение или нет, ухаживать за стулом все же надо. Придерживайтесь простых правил:

Не кушайте за компьютерным столом. Это положительно и для самой комп.техники и для мебели.
Периодически обращайте внимание на колесики, их нужно протирать от пыли и смазывать, чтобы скольжение осталось нормальным.
Излишне вращаться и кататься на стуле, отгибая спинку, тоже не стоит. Это вредит к порче элементов стула.
Во время мойки стула не используйте чрезмерное количество жидкости, это станет причиной растягивания обивочного материала.
Проводите мойку грязных пятен аккуратно, мыльным раствором. Все пятна стоит отмывать от краев загрязнения к центру, чтобы не разнести его на большую площадь.

Все, что сделано своими руками, доставляет удовольствие, и выглядит ничуть не хуже, чем работа профессионала. К тому же, вы точно можете знать, какие материалы использовали, и какой шаг за каким делали.