Лестница на второй этаж своими руками в доме, чертежи и схемы

Лестница на второй этаж своими руками: фото и чертежи с размерами

Оглавление:

  • Виды межэтажных лестниц
  • Как рассчитать размеры лестницы на второй этаж
  • Как сделать элементы лестницы
  • Как собрать лестницу на второй этаж
  • Инструменты для сборки лестницы
  • Обучающее видео

Дерево пользуется неизменной популярностью среди владельцев частных домов. Этот податливый материал сгодится для любых строительных работ. Особенно ярко потенциал древесины раскрывается при устройстве лестниц на второй этаж. Расскажем о том, как грамотно составить проект, рассчитать размеры и подобрать инструменты.

Виды межэтажных лестниц

Существуют следующие виды межэтажных лестниц:

Одномаршевые.

Одномаршевые с площадкой.

Двухмаршевые.

Винтовые.

Спиральные.

Циркульные.

Комбинированные.

Конечный выбор зависит от габаритов и геометрии помещения. Самый простой вариант — одномаршевый, а наиболее сложный — комбинированный.

Как рассчитать размеры лестницы на второй этаж

Подробный чертеж лестницы в разрезе изображен на рисунке ниже. Перед изготовлением элементов конструкции следует определиться с ее размерами.

Так как будет конструироваться лестница на второй этаж, то высота известна заранее — это расстояние между этажами.

Нужно замерить расстояние от потолка до пола с учетом толщины перекрытия. В нашем случае это 2700 мм:

Теперь необходимо рассчитать число ступеней.

У ступени различают горизонтальную плоскость — проступь и вертикальную (высоту подъёма) — подступёнок. Бывают лестницы с подступёнком и без него.

Практикой доказано, что оптимальная высота ступени рассчитывается, исходя из показателей 150-200 мм. Например, размер ступеней лестницы у нас составляет 200 мм. Тогда 2700 мм делится на 200 мм, и получается 13 ступеней.

В СНИП точно определены размеры:

Для жилых и общественных помещений: высота подступёнок — 148 мм, ширина проступи — 300 мм.

Для подвальных и чердачных помещений: высота подступёнок — 171 мм, ширина проступи — 260 мм.

Схема установки ступеней:

Зачастую ступени опираются на вырезы в тетивах, вставляются или врезаются во внутреннюю часть их поверхности.

Дальше необходимо спроецировать конструкцию лестницы на пол помещения с тем, чтобы определить, как она будет размещаться в комнате. Ширина проступи лестницы лежит в пределах 250-300 мм. У нас это 250 мм, и после умножения величины на 13 ступеней, получается размер проекции, равный 3250 мм.

Последнее, что нужно сделать — вычислить длину лестницы. Она определяется по теореме Пифагора. Это значение соответствует квадратному корню, взятому из суммы квадратов катетов прямоугольного треугольника.

В нашем случае гипотенуза равняется 3260 мм. Это и есть искомая длина.

Как сделать элементы лестницы

Следующий этап — изготовление деталей и элементов лестницы. Необходимо взять деревянный брус сечением 140×60 мм, из которого будут изготавливаться косоуры.

Косоур — несущая конструкция лестничного марша, в виде балки (бруска) с гребенкой по верху, на которую устанавливаются ступени.

Расчетные данные для разметки косоура:

Разметка по шаблону косоура с одинаковыми размерами ступеней:

Их нужно два штуки, и изготавливаются они из досок толщиной 30-40 мм — 13 ступеней, а из досок толщиной 25-30 мм получается 13 подступёнков. Длину ступени следует выбирать исходя из размеров комнаты.

Также следует принимать во внимание, что при ширине лестничного марша меньше 1 метра возникнут определенные неудобства при строительстве и эксплуатации лестницы.

Покупая дерево для строительства лестницы, уделите внимание качеству материала. Он должен быть однородного цвета, без сероватых участков, деформаций и трещин.

Влажность древесины вы не сможете определить без специальных приборов, но слишком большое количество «воды» чувствуется на вес — такая доска будет намного тяжелее, чем вы ожидали.

Строганое дерево (а именно такую древесину следует покупать) должно быть гладким, без шероховатостей, без сучков и других дефектов. Особенно следует избегать сучков на брусьях для лестничных косоуров.

На одном погонном метре пиломатериалов не должно быть больше одного сучка.

Если не удалось найти доски требуемой ширины, то можно сделать ступеньки из нескольких узких досок, соединив их мебельными нагелями на клею:

Для того, чтобы соединить доски нагелями, в боковых гранях высверливаются углубления, равные половину длины нагеля, и деревянный гвоздь вбиваются молотком до упора. Дальше его торцы смазываются краской, и доски сдвигаются друг к другу боковыми гранями.

В тех местах, где остался след краски, высверливаются отверстия на глубину немного больше, чем выступающие нагели.

И доски, и деревянные гвозди в тех местах, где они будут состыковываться, необходимо смазать клеем и собрать. Чтобы не осталось следов на поверхности от ударов молотка, нужно подкладывать деревянную планку. Нагели нужно крепить через каждые 150-200 мм.

Такая ступенька, собранная из нескольких досок, полностью заменит изготовленную из цельной доски. Недостаток этой ступени — миниатюрный зазор, ведь пиломатериалы не получится совместить абсолютно точно, поэтому поверхность нужно будет доработать рубанком, чтобы окончательно ее выровнять.

Как собрать лестницу на второй этаж

Перед сборкой лестницы в единую конструкцию нужно примерить все детали, и при необходимости подогнать их под размеры. После этого следует зачистить элементы шлифовальной шкуркой. Особое внимание уделите торцевым поверхностям.

Соединять все детали нужно нержавеющими шурупами с предварительной промазкой поверхностей клеем ПВА, столярным клеем или Бустилатом.

Затем все элементы лестницы покрываются морилкой, а после нее наносится несколько слоев прозрачного водостойкого лака. Если морилки нет, то разрешается обработать деревянные поверхности разогретой олифой 2-3 раза. Состав лучше наносить до сборки деталей, чтобы головки шурупов не испачкались.

Чтобы защитить места, на которые будет наноситься клей, от лака и олифы, их заклеивают специальным малярным скотчем.

Если вы хотите, чтобы ваша лестница выглядела изящнее и элегантнее, можно использовать схему с врезными ступенями. Разметка всех элементов в этом случае выполняется так же, как и прежде.

Чтобы прорезать пазы в косоурах для жесткой фиксации ступеней вместе с ножовкой используется и стамеска:

Сборку этой конструкции лучше выполнять не шурупами, а крепить ступени болтами с закругленной головкой, которая снабжена прорезью под шлицевую широкую отвертку.

Соединение делается так:

После выборки пазов под ступени в косоуре нужно просверлить отверстия диаметром 10 мм в центральной части паза.

Ступенька вставляется в паз, и через просверленное отверстие делается метка. Затем на этом месте высверливается отверстие для того, чтобы можно было ввинтить резьбовую вставку.

Ввёртыши лучше всего использовать под болты с резьбой М8 длиной 40-50 мм.

Вставку необходимо ввинтить в ступеньку, которую затем вставить в паз и затянуть болтом. Такой способ монтажа обеспечит превосходную надежность и хорошую прочность.Крепить можно и мебельными винтами.

Головку винта нужно утопить в высверленную фаску, которая потом будет закрыта декоративной пластмассовой заглушкой.

Читайте также:
Масляные краски: состав, применение и правила нанесения

Все крепежные детали и сверла по дереву можно купить в строительных магазинах.

Построить деревянную лестницу на второй этаж без надежной фиксации невозможно. Но, если конструкция небольшого размера: для дачного домика в 5-6 ступеней, то дополнительные крепления для ступеней устраивать не обязательно. Добротный каркас выдержит нагрузки.

Инструменты для сборки лестницы

С чертежами, конструкцией и процессом сборки деревянной лестницы своими руками все понятно. А инструменты потребуются вот какие:

Чтобы сверлить отверстия, понадобится ручная или электрическая дрель, на крайний случай — коловорот.

Чтобы резать доски и другие деревянные детали, необходима ножовка по дереву. Для мелких элементов можно использовать ножовку по металлу с крупными зубцами.

Для крепления болтов, винтов и шурупов потребуются отвертки с соответствующим набором наконечников или электрический (аккумуляторный) шуруповерт. Можно пользоваться и электродрелью, но она слишком тяжелая.

Чтобы делать пазы, следует запастись стамеской. Пригодится и легкий молоток. Массы в 200-250 граммов будет достаточно.

При шлифовке и выравнивании пиломатериалов не обойтись без рубанка и наждачной бумаги всех размеров: крупной, средней и мелкой.

Для разметки и замера нужно захватить с собой рулетку, слесарный угол, простой твердый карандаш и несколько линеек длиной 50-80 см.

Мелкозернистой бумагой обязательно нужно зачищать все детали, иначе после высыхания лака волокна дерева станут топорщиться, что отрицательно скажется на внешнем виде всей лестницы.

Обучающее видео

В завершении материала предлагаем посмотреть видео с изготовлением деревянной двухмаршевой лестницы:

Самостоятельное изготовление лестницы на второй этаж из дерева

Двухэтажные дома или коттеджи должны быть оснащены надежными лестницами. В качестве материала изготовления этих конструкций чаще всего выбирают дерево. Деревянные лестницы на второй этаж можно приобрести готовыми или сделать самостоятельно. Выбрав второй вариант, вы снизите свои материальные затраты и сделаете именно то, что вам действительно нужно

Виды конструкций

Чтобы построить лестничную конструкцию, необходимо уметь пользоваться инструментом, знать правила построения эскизов и чертежей. Это позволит:

  • запроектировать все составляющие элементы конструкции;
  • учесть потенциально слабые места и исправить недостатки еще на стадии проекта;
  • рассчитать размеры ступеней таким образом, чтобы было удобно подниматься и спускаться.

Для изготовления лестницы лучше всего использовать древесину. Этот строительный материал является экологически чистым, практичным, податливым в работе, что особенно важно для начинающих мастеров. С помощью специального инструмента можно сделать лестницу такой формы, которая идеально бы подходила к вашему интерьеру:

  • прямой или закругленной;
  • простой или декоративной;
  • тяжелой или легкой.

Выделяют следующие популярные виды конструкций деревянных лестниц:

    на косоурах — самый распространенный вариант. Главная балка представляет собой гребенку, на которую сверху опираются ступени. Чаще всего используется схема с 2 косоурами, но существуют также варианты с 1 и 3 несущими элементами.

Выбор схемы лестницы

Для частного дома или деревенской дачи подходит как маршевая, так и винтовая лестница. Однако следует не забывать, что спиральные конструкции требуют очень точного монтажа, а также специальных элементов (например, перила закругленной формы). Чтобы их сделать, нужно овладеть технологией профессионального монтажа.

Особенно это касается более сложных лестничных конструкций, которые на начальном этапе можно использовать лишь как образец для вдохновения, а не подражания. Не стоит полагаться на готовые схемы, так как в них не учитываются все особенности вашей ситуации.

(function(w, d, n, s, t) <
w[n] = w[n] || [];
w[n].push(function() <
Ya.Context.AdvManager.render( <
blockId: «R-A-510923-1»,
renderTo: «yandex_rtb_R-A-510923-1»,
async: true
>);
>);
t = d.getElementsByTagName(«script»)[0];
s = d.createElement(«script»);
s.type = «text/javascript»;
s.src = «//an.yandex.ru/system/context.js»;
s.async = true;
t.parentNode.insertBefore(s, t);
>)(this, this.document, «yandexContextAsyncCallbacks»);

Что же касается маршевых лестниц, то изготовить и установить своими руками их гораздо проще. Они бывают различных конфигураций:

  • прямыми одномаршевыми;
  • забежными поворотными: право- или левозаходными, в зависимости от планировки дома;

  • П-образными двухмаршевыми;

Винтовые лестницы позволяют экономить пространство

При размещении лестницы на 2 этаж, насчитывающей свыше 10 ступеней, рекомендуется разделить ее площадкой с поворотом, после чего она может пойти вверх вдоль стены под углом 90 или 180 градусов.

Выбор той или иной модели зависит от вашего вкуса и особенностей планировки дома.

Подготовка материалов

Прежде чем самому сделать деревянную лестницу на второй этаж, необходимо определиться с выбором строительного материала. Самыми популярными породами дерева являются сосна и лиственница. По эксплуатационным характеристикам изделия из лиственницы лучше, так как меньше подвержены гниению.

Лиственница не боится влаги, более того, при впитывании жидкости структура становится более крепкой. Это достаточно весомое преимущество, так как в доме всегда будет небольшая влажность. Для строительства лестницы подойдут также: дуб, кедр, бук и другие породы древесины, но по стоимости это не самое дешевое удовольствие.

Срок службы дерева во многом зависит от того, как просушены пиломатериалы. Предельная степень влажности древесины должна быть не более 12%.

Хорошо просушенные доски стоят дороже, но это с лихвой компенсируется за счет долговечности лестницы.

Если пиломатериалы достаточно влажные, то придется самостоятельно сушить древесину. Для этого ее помещают в хорошо проветриваемое помещение с постоянным температурным режимом на срок не менее 3 месяцев.

Расчет основных параметров лестницы

Существуют определенные рекомендуемые размеры. Точные параметры лестничной конструкции на второй этаж рассчитываются при построении схемы.

Ширина

Стандартная ширина лестницы – от 90 до 150 см. Но при расчете данного показателя следует принимать во внимание следующие моменты:

  • насколько удобно будет одновременно двум людям идти навстречу друг другу;
  • позволяет ли выбранная вами ширина переносить по лестнице крупногабаритные предметы (мебель, технику).

Комфортный диапазон ширины лестницы для частного дома — 1100-1300 мм. Меньше — затруднения при переноске мебели; больше — избыток занимаемого места.

Длина

Для вычисления данного показателя потребуются принять размеры ступеней и посчитать их количество. Опыт показывает, что, выполняя чертеж самостоятельно на бумаге, допускаются ошибки. В результате этого лестница в реальности становится длиннее, чем на рисунке. Выйти из подобной ситуации можно следующим образом: включить в лестничную конструкцию несколько забежных ступеней.

Высота

Определяя общую высоту, неопытные мастера зачастую допускают ошибки. Они берут в расчет только расстояние от чернового пола до потолка комнаты верхнего этажа. Это не совсем правильно. При составлении чертежа нужно учитывать чистовую отметку 1 этажа и толщину пола на верхнем этаже вместе с финишной отделкой.

Параметры проема в перекрытии

Важно оставить достаточно пространства между ступеньками и перекрытием верхнего этажа. Как правило, оно равняется росту наиболее высокого человека и составляет приблизительно 190 – 200 см.

Уклон лестницы

Чтобы построить деревянную лестницу на второй этаж своими руками, рекомендуется соблюсти уклон лестничной конструкции 40-45 градусов. Если превысить этот показатель, то на ней будет тяжело подниматься людям преклонного возраста, маленьким детям.

Оптимальный угол наклона лестницы находится в диапазоне 30 — 37°

Читайте также:
Как сделать декоративные балки на потолок своими руками?

При выборе пологой конструкции повышается расход строительных материалов и сокращается полезная площадь комнаты. Поэтому при расчете этого показателя следует исходить из доступного места.

Ступени

Их составными элементами являются проступь и подступенок. При определении размера проступи необходимо ориентироваться на 45 размер стопы. Поэтому оптимальной шириной ступеней считается 30 см.

Размер подступенка, в зависимости от уклона лестницы, составляет от 15 до 20 см.

Чтобы подсчитать количество ступеней, следует высоту всей конструкции разделить на высоту одной ступени. Последняя величина выводится путем суммирования толщины доски и высоты подступенка.

При построении чертежей важно учитывать следующее:

  1. Все ступени должны быть одинаковые по размеру.
  2. Если в конструкции насчитывается свыше 18 ступеней, то целесообразно внести в проект 2 марша и предусмотреть площадку. Ее называют смотровой, поворотной или промежуточной. Местом ее расположения может быть центр пролета или участок недалеко от начала лестницы.

Онлайн-калькулятор для расчета

Для вашего удобства все вычисления вы можете произвести при помощи удобного онлайн-калькулятора расчета лестницы. В результате вы получите готовые чертежи и спецификацию материалов.

Монтаж маршевой деревянной лестницы

Установка деревянной межэтажной лестницы начинается с изготовления косоуров (или тетив), проступей и подступенков.

Развертка лестницы по стене с указанием размеров

Проступи вырезаются из доски по ранее заготовленному шаблону. Стандартная их толщина варьируется от 30 до 40 см. Если сделать больше, то это будет неоправданный расход материалов и утяжеление конструкции. Подступенки выполняют в сооружении декоративную функцию. Поэтому на них можно сэкономить, используя доску 10-15 мм.

Косоуры изготавливают из цельной доски, на которой отсутствуют какие-либо дефекты. Оба косоура должны быть идентичны, чтобы лестница не получилась асимметричной и перекошенной.

Вариант изготовления косоура с кобылками

Сборка тетивы со стяжками жесткости

Сборка каркаса

Установка косоуров начинается с проделывания пропилов на балке перекрытия, расположенной вверху лестничного пролета. Иногда пропилы заменяются упорами из металла, которые следует крепить к вертикали перекрытия анкерами. Независимо от того, какой способ вы выберите, косоуры должны быть крепко зафиксированы к перекрытию.

Варианты фиксации элементов

На нижнем этаже по линии самой первой ступени устанавливают в полу опорный брус. В качестве крепежа используют анкеры.

Крепление косоура к полу

Монтаж составных частей

Установить ступени не составит особого труда. Вырезы косоуров промазывают клеем и приставляют к ним подступенки, которые затем необходимо выровнять и закрепить с помощью шурупов.

Крепление подступенков к косоурам

Поверх укладывают проступи и фиксируют их к подступенкам, косоурам. Под них рекомендуется положить полимерные прокладки в виде лент. Это предотвратит появление скрипа в результате трения друг о друга деревянных деталей.

Крепление ступеней к тетиве

Функцию ограждения выполняют балясины, монтируя которые важно правильно соблюсти ровность. С этой целью устанавливают верхний и нижний столбик и соединяют их между собой натянутой ниткой. Она служит ориентиром при установке остальных элементов. Балясины можно прикрепить шурупами или саморезами, которые маскируют затиркой или заглушками.

Схема крепления ограждений

Поручень устанавливают и фиксируют на балясинах. Он может быть деревянным, железным либо из другого материала.

Финишная обработка

После монтажа все поверхности необходимо отшлифовать, включая труднодоступные места, торцы, стыки. Затем конструкция обрабатывается защитными средствами, покрывается лаком или краской.

Особенности изготовления винтовой лестницы

Изготовление и монтаж деревянных лестниц винтового типа на второй этаж гораздо сложнее, чем маршевых. Но, с другой стороны, они позволяют экономить полезную площадь и помещаются там, где для маршевой конструкции было бы недостаточно места.

Винтовые конструкции экономят жилое пространство

Самый оптимальный вариант – это установка спиральной конструкции с центральной опорой. В данном случае ступени в форме треугольника либо трапеции крепятся непосредственно к ней. Для придания конструкции надежности опорный столб со специально приделанной пятой ставится вертикально и бетонируется у основания.

Установка винтовой лестницы

В ступенях с более узкого края проделываются отверстия, с помощью которых их нанизывают на опорную трубу. Между ступенями устанавливаются вставки в форме цилиндра, которые определяют высоту конструктивных элементов. Последняя ступень на верхнем ярусе устанавливается заподлицо проему в перекрытии на втором этаже и выступает в качестве дополнительного опорного элемента.

Чтобы было удобно спускаться и подниматься, вертикальный интервал между рядами ступеней должен составлять не менее двух метров. А ширина лестничного пролета в чистоте – не менее 90 см.

Зачастую прибегают к более компактным моделям винтовых лестниц. Позволительно это лишь тогда, когда ею не планируют пользоваться часто. Это касается, к примеру, дачных лестниц или для подъема на чердак.

Самой удобной глубиной проступи считается от 15 см у центрального столба и от 35 см с внешнего края. Высота подступенка равняется в среднем около 20 см. Однако иногда можно и вовсе от них отказаться. Это позволит сделать конструкцию более удобной, снизить ее вес, а также сократить затраты на строительные материалы.

Читайте подробную статью о том, как самостоятельно изготовить деревянную винтовую лестницу.

Чертежи лестниц

Чертежи лестниц, представленные в интернете, дают возможность легко подобрать подходящий вариант. Но каждый дом имеет свои конструктивные особенности. Поэтому готовые решения могут не подойти. Да и составленный своими руками чертеж, по которому в дальнейшем установится лестница, станет особым предметом гордости хозяина перед родственниками, соседями, друзьями.

Виды конструкций, крепления — подбор материала

Перед началом проектирования следует решить вопрос с видом конструкции. Можно условно выделить следующие варианты:

  1. Прямые. Самая простая модель для расчета и монтажа. Да и в эксплуатации эти конструкции, если соблюдены строительные нормы, самые удобные и безопасные. Для их установки требуется большое пространство.
  2. Поворотные с площадкой. Эти конструкции устанавливают, чтобы частично сократить занимаемую площадь и обеспечить комфортное, безопасное перемещение. Дополнительное удобство дает поворотная площадка, на которой свободно можно разойтись со встречным движением и передохнуть при подъеме. Поворот осуществляется на 90˚ или 180˚. Проекты лестниц в доме могут иметь место два или три лестничных марша.

Пример чертежа поворотной лестницы с площадкой

  • Забежные поворотные. Разновидность предыдущего варианта, только вместо площадок монтируются ступени. Проступи в таких конструкциях имеют форму усеченного треугольника. Более сложный вариант для расчета и монтажа, но позволяет сэкономить лишние 1,5–2 кв. м.
  • Винтовые. Самые компактные конструкции. Устанавливаются в домах с маленькой площадью. Могут использоваться как дополнительное устройство к основной лестнице. Рекомендуется устанавливать в домах, где проем предусмотрен до 3 000 м. Не самый удобный и безопасный вариант.
  • Криволинейные, радиусные. Более сложные конструкции, разработку и монтаж которых, лучше доверить профессионалам.
  • Важным для конструирования или выбора чертежа является вариант несущей конструкции под лестницу:

      Больцовое. От немецкого «болты». Так выглядит больцовая лестница

    Крепление осуществляется непосредственно к стене (рекомендуется кирпичное основание). Такие конструкции смотрятся легко, но при этом выдерживают требуемую нагрузку.

  • Через стойку. Чаще всего применяется для винтовых лестниц в качестве основной опоры. Для поворотных моделей может применяться как дополнительная стойка.
  • Тетива. Состоит из двух боковых направляющих профилей, к которым крепятся ступени. Для этого с внутренней части балок делаются пазы под них. В таких конструкциях боковины ступеней закрыты направляющими профилями.
  • Косоур. Похож на предыдущий вид конструкции, но профили по верхней части имеют фигурный гребень, выпиленный под размеры ступенек (высота, глубина). В этих лестницах сбоку видны торцы проступи и подступенка (горизонтальный и вертикальный элемент ступеньки).
  • Материал подбирается с учетом планируемой конструкции и общего дизайна интерьера. Ограничений в этой области нет. Часто используется комбинирование: металл, как несущая часть конструкции, и стекло, дерево, керамическая плитка, прочие в качестве ступеней.

    Данные для составления чертежей

    Для начала определяются с местоположением будущей конструкции и производят следующие замеры:

    1. Высота проема. За основу берется чистовой пол, первого и второго этажей. Расстояние от одного до другого – требуемый параметр.
    2. Ширина проема. Следует отметить, что она может иметь различную конфигурацию: от самой востребованной – прямоугольной до фигурной (круг, овал или другое нестандартное исполнение). Этот параметр существенно влияет на выбор конструкции.
    3. Высота от потолка до пола первого этажа. В дальнейшем позволит рассчитать высоту прохода и правильно спроектировать и сконструировать лестницу в доме.

    Схема и чертеж лестницы с размерами по высоте и ширине

  • Прочерчивается в масштабе план первого этажа в частном доме. Определяется место начала лестницы, размечается длина марша по полу. Если планировка первого этажа в местоположении конструкции имеет выступы, дверные и оконные проемы, ниши, коммуникации, то их прочерчивают на схеме с привязкой к несущим конструкциям. Эти предотвратить их перекрытие еще на этапе проектирования. Чем больше деталей и размеров в плане, тем меньше проблем при монтаже.
  • До разработки чертежа следует внимательно изучить строительные нормы для лестниц:

    • Глубина, ширина, высота ступеней по всей длине конструкции не должны меняться. Это обеспечивает удобство и безопасность движения;
    • Ширина лестничного проема для прямых маршей должна быть от 900 мм, для винтовых сооружений от 800 мм;
    • Высота ограждения 900-1200 мм. Лучше если оно предусмотрено по обеим сторонам лестницы;

    Чертеж с размерами высоты перил лестницы

  • Глубина прямых ступеней рекомендуется от 200 до 400 мм (оптимальная от 250 до 320 мм). Для забежных конструкций по узкой части минимум 100 мм, по широкой до 400 мм, посередине 200-250 мм. Разрешается нависание проступей до 50 мм;
  • Высота ступеней должна быть в диапазоне 100-180 мм;
  • Угол уклона до 45˚;
  • Если лестница выходит непосредственно к двери, то оборудуется дополнительная площадка шириной не менее метра;
  • Рекомендуемое количество ступеней для одного марша – 18 шт. Для забежных лестниц -16 шт;
  • Высота прохода не меньше 1 900-2 000 мм (минимальное расстояние от ступени до перекрытия второго этажа);
  • Толщина материала для конструкции.
  • Грамотные чертежи лестниц на второй этаж можно выполнить только на основе перечисленных параметров и дальнейших расчетов. Каждый вид конструкции имеет свои особенности.

    Чертеж лестницы на второй этаж Вернуться к оглавлению

    Методы получения чертежа

    Выделить можно несколько способов составления проектной документации:

    • Самостоятельно. Произвести расчет и выполнить чертеж лестницы для несложных конструкций (прямых, поворотных с площадкой) под силу многим. Более сложные варианты лучше доверить профессионалам;
    • Программы для проектирования лестниц. Позволяют осуществить детальное конструирование, получить визуализацию сооружения до начала монтажа и внести коррективы. С помощью 3D картинки можно посмотреть, как впишется лестница в окружающий интерьер. В этом случае может уйти несколько дней на освоение софта;
    • Готовые решения. Чертежи лестниц, представленных в интернете, могут предлагаться с подробной детализацией и без нее. Такие проекты следует проверять на соответствие расчетов и строительных норм. Для консультации можно обратиться к профессионалам. Пример готового чертежа лестницы

    Это выйдет значительно дешевле, чем вносить коррективы в момент монтажа. Еще одна тонкость – следует понимать, насколько впишется по параметрам готовое решение в место установки;

  • Онлайн-калькуляторы. Предлагаются некоторыми разработчиками и производителями. Такие софты могут рассчитать и автоматически сформировать чертеж на основе введенных данных. Эти же программы выводят список рекомендаций по изменению параметров, если они не соответствуют техническим нормам. Минус калькуляторов – конструкция не увязана с планировкой двухэтажного дома;
  • Обращение к профессионалам. Такой способ считается самым дешевым. Потому что именно опыт и профессиональные навыки позволят выполнить грамотный расчет, чертеж лестницы с учетом особенностей интерьера. Представленная детализация и рекомендации по материалу смогут обеспечить эстетичность, надежность, долговечность, комфорт и безопасность готовой конструкции.
  • Каждый сам выбирает способ получения конструкторской документации. Если есть силы, время, то можно и вручную подготовить схему и детализацию лестницы.

    Основные формулы для расчета

    Для получения дополнительных данных при составлении чертежа используют несколько основных формул.

    1. Теорема Пифагора. a^2+b^2=c^2. Позволяет высчитать длину лестничного пролета для прямых конструкций. Где a,b – высота проема и длина проекции лестницы (отведенные метры для конструкции по полу), c – длина лестничного пролета.
    2. Количество ступеней (K). Расчет производят, отталкиваясь от планируемой высоты ступени (h) и высоты проема (Н): K= H/h. Параметр h выбирается из рекомендуемого диапазона с учетом собственного удобства подъема ноги на нужную высоту.
    3. Формула комфортного перемещения. За основу берется среднестатистический шаг человека 600-640 мм (P), планируемая высота подступенка (h) и глубина проступи (t): Р=2h+t. Эту формулу применяют для поиска одного показателя габаритов ступени в связке с другим.

    Расчет габаритов ступеней лестницы

  • Расчет длины пролета (с) можно осуществить еще одним способом. Определив количество и глубину ступени через умножение, получают требуемый параметр: с=К*t.
  • Высота прохода – немаловажный показатель для комфортного и безопасного движения. От высоты проема отнимается рекомендуемая цифра (1900-2000 мм). Остаток делят на планируемую высоту подступенка с учетом толщины проступи. Получают количество ступеней, которые могут находиться в зоне перекрытия второго этажа. Остальное количество должно быть расположено под проемом.
  • При расчетах рекомендуется сверять данные с техническими нормативами для лестниц. В случае необходимости корректируют высоту и глубину ступеней. Но также при расчетах и составлении чертежа конструкции не стоит забывать про толщину материала. Иначе проделанная работа будет выполнена некорректно.

    Чертежи лестниц

    Если решение принято самостоятельно готовить чертеж и расчет конструкции, то следует понимать, что каждый вид лестницы имеет свои особенности проектирования.

    Прямые

    Самый простой вид конструкции, так как сделать чертеж и расчет не составит труда даже для неопытного столяра.
    Высчитывается длина пролета, количество ступеней, их глубина и высота. Определяются с шириной лестницы. По числу ступеней решается — сколько будет маршей. При количестве более 18 рекомендуется обустройство площадки. Ее размещают посередине, вверху или внизу лестницы.

    Схема и чертеж прямой лестницы

    Помимо основных проекций, следует тщательно рассчитать и прочертить детали конструкций. Для прямых маршей используются следующее способы крепления: косоуры, тетива, больцовое.

    Поворотные лестницы с площадками

    Лестницы такого плана могут быть двух — или трехмаршевые. Размещение площадок во многом зависит от параметров помещения и расчетных данных высоты прохода, ширины проема. Допускаются конструкции с нижним размещением перехода, посередине и вверху.

    Оптимальными по комфорту и безопасности считаются первые два варианта, так как хорошо просматриваются с разного уровня высоты.

    При проектировании следует понимать, что габариты площадки не должны быть меньше ширины подведенного пролета.

    Рекомендуемые системы крепления: косоуры, тетива, больцовое совмещенное с опорной стойкой. Расчеты ведутся по ранее представленным формулам.

    Лестницы с забежными ступенями

    Эти конструкции сложны для самостоятельного проектирования. Лучше довериться профессионалам. Если все же решено применить свои силы, то можно воспользоваться проектными программами или онлайн-калькулятором, который автоматически выдаст чертеж и детализацию. Но придется вручную делать привязку полученной схемы к плану помещений.
    Для ручного проектирования можно воспользоваться методом пропорций. Существует еще три способа (датский, развертки, подъема линий), но они более сложные для восприятия и конструирования.

    Пример лестницы с забежными ступенями

    Основная проблема при конструировании – рассчитать форму и количество забежных ступеней. Их конфигурация иногда отличается.
    Система креплений аналогична предыдущему варианту.

    Винтовые

    Как сделать расчет данных для спиральной лестницы? Да, он ведется по другой формуле, но основные требования к эргономичности остаются прежними. Для удобства расчета и проектирования воспользуемся примером. Высота проема Н = 2800 мм (2,8 м), ширина лестницы S = 1000 мм (1 м), диаметр опорного столба d = 200 мм (0,2 м).

    • Высчитывается диаметр всей конструкции (D=2*S+d): 1*2+0,2= 2.2 м;
    • Чертим окружность с полученным диаметром. Рассчитываем радиус R (R=D/2): 2.2/2=1.1 м;
    • В центр полученного круга вписываем окружность с диаметром d = 0,2 м. Рассчитываем ее радиус r по предыдущей формуле 0,2/2=0,1 м;
    • Прочерчиваем окружность с радиусом R1. Это средняя линия восхождения по лестнице. Другими словами, середина ступеней. R1=S/2+r: 1/2+0,1=0,6 м. Рекомендуемая ширина для забежной проступи s на этом расстоянии 200-250 мм (0,2-0,25 м). Для примера выберем s= 0,25 м;
    • Рассчитаем количество ступеней n=2ΠR1/s: n=2*3,14*0,6/0,25=15,072. Соответственно, 15 ступеней;
    • Окружность с радиусом R1 делим на 15 равных частей;
    • Высота прохода (полный виток) Н1. Нормативный диапазон 1900-2000 мм. Для примера возьмем 2000 мм (2 м), толщина ступени 50 мм (0,05 м). Тогда высота полного витка Н1 будет: 2+0,05=2,05 м;
    • Высота ступеней h рассчитывается просто h=H1/n: 2,05/15=0,137 м (137 мм). Полученная высота лежит в диапазоне оптимальных нормативных требований;
    • Общее количество ступеней рассчитывается обычным методом. Высота проема делится на высоту ступени: 2,8/0,137=20,44 шт. Остаток округляют в любую сторону. Выравнивание количества ступеней осуществляется за счет изменения высоты первой ступеньки. Этот параметр подгоняется по месту в момент монтажа.

    Как построить лестницу на второй этаж своими руками?

    Строительство частного дома зачастую предполагает наличие второго этажа или утепленной мансарды. Такая конструкция позволяет расширить жилую площадь сооружения и существенно сэкономить на возведении дорогостоящего фундамента. А также в двухэтажном доме намного проще организовать подходящую планировку. Однако наличие нескольких этажей предполагает возведение лестниц, что останавливает многих начинающих строителей. На самом же деле качественную лестничную конструкцию легко изготовить собственными руками, зная определенные особенности.

    Особенности конструкции

    Прежде чем выбирать готовую лестницу именитых производителей или приступать к закупке материалов для самодельной конструкции, необходимо разобраться – из чего же состоит любая лестница. Основы конструкции настолько элементарные, что различий между лестницами различных видов практически нет.

    • Любая лестница состоит из ступеней, будь то небольшая лесенка крыльца или винтовой проход на второй этаж. Именно ступеньки принимают на себя основную нагрузку. Почти в любой конструкции совместно со ступенями в качестве основного элемента выступают подступенки. Их основная функция – это скрыть или задекорировать места крепления и внутреннее устройство всей конструкции. Но оба эти элемента не висят в пространстве, а опираются на следующий – косоур либо тетиву.
    • Косоуры представляют собой две доски пилообразной формы. На горизонтальную часть пропила укладывается сама ступень, а к вертикальной части крепится подступенок. В некоторых случаях, например, когда лестница располагается около стены, можно использовать только один косоур, а вторую сторону подступенка крепить непосредственно к стене.
    • Тетива, в отличие от косоура, представляет собой две прямые толстые доски, в которых вырезаны пазы. В такие пазы, сделанные по одному шаблону, вставляются ступени с подступенками. Для большей надежности такой лестницы тетива стягивается деревянными или металлическими тяжами.
    • А также одним из важных, хоть и необязательных, элементов выступают перила, которые снижают риск оступиться и упасть с высоты. В некоторых случаях монтируют площадку и опорную ступень.

    Самые используемые межэтажные лестницы в современных домах можно разделить на три вида: винтовая, маршевая и лестница на больцах.

    Маршевая

    Более простым и распространенным является устройство маршевой лестницы. В зависимости от высоты этажа она бывает одномаршевой или многомаршевой. Марши – это отрезки с различным числом ступенек. Обычно их число не превышает пятнадцати, но самыми удобными являются марши в девять ступеней. А также маршевая лестница может быть открытого типа (без подступенок) и закрытого (с подступенками). Выбор чаще всего зависит только от личных предпочтений, так как различий, кроме внешнего вида, в таких типах нет.

    Открытые маршевые лестницы часто используются в качестве временного решения и в дальнейшем заменяются на более сложные конструкции.

    Маршевые лесенки могут опираться как на косоур, так и на тетиву, нет никаких преимуществ той или иной опоры. Рядом со стеной удобнее использовать одинарный косоур, но при желании можно изготовить и тетиву, это просто несколько увеличит расход материала. При всех своих преимуществах, маршевая конструкция имеет один существенный недостаток – занимает довольно большое пространство.

    Для его экономии такие лестницы делают с угловыми поворотами, иначе ее возведение в небольшом частном доме просто неоправданно. Ступени такой лестницы называются забежными и выполняются в трапециевидной форме. Чаще всего встречаются повороты марша на 90 градусов (четвертьоборотный марш) и 180 градусов (полуоборотный). Если градус оборота составит 360, то такая лестница превращается в винтовую.

    На больцах

    С возрастанием популярности стиля хай-тек в дизайне интерьера выросла и популярность таких лестниц. Их основным конструктивным элементом является болтовое крепление, за счет чего они и получили такое название («больц» – это «болт» на немецком). Благодаря отсутствию каркаса, на который бы опирались ступени, лестница получается «парящей» в воздухе.

    Роль каркаса же на себя принимают больцы, которые монтируются к поручням. Хотя в некоторых случаях конструкция предполагает использование одного косоура или одной тетивы, прикрепленной к стене.

    Главным достоинством такой лестницы является то, что для ремонта и демонтажа одного элемента нет необходимости демонтировать или заменять всю конструкцию.

    Винтовая

    Зачастую винтовая лестница ставится для экономии пространства и красоты дизайна. Она действительно прекрасно подходит для маленьких домиков с высокими потолками. Вместе с тем такие лестницы узкие и крутые, а также намного сложнее в изготовлении и сборке, чем обычные маршевые конструкции. Ими не могут пользоваться два человека одновременно, и по ним практически невозможен подъем какой-либо крупногабаритной мебели или техники.

    Винтовые лестницы делятся на два подвида. В первом случае конструкция представляет собой центральную опору, к которой крепятся ступени, и один гнутый поручень. Во втором случае центральная опора отсутствует, а гнутые поручни крепятся с обеих сторон. Такой подвид является более сложным в изготовлении и предъявляет определенные требования к качеству используемых материалов.

    В некоторых случаях винтовая лестница может располагаться около стены и некоторые ступени можно дополнительно закрепить в углублениях, созданных в стене. Классическая винтовая конструкция круглая, но лестницу можно изготовить и многоугольной или сложной произвольной формы.

    Какую выбрать?

    Проект лестницы создается одновременно с проектированием самого дома. Для выбора правильной конструкции необходимо учитывать следующее:

    • где будет расположена лестница: у стены или в центре помещения;
    • сколько людей будет подниматься и спускаться по ступеням, какого они будут возраста. Пожилым людям бывает тяжело подняться по высоким ступеням, а если в доме есть маленькие дети, наличие перил просто обязательно;
    • планируется ли поднятие тяжестей на второй этаж. Минимальная нагрузка на ступеньки составляет 200 килограмм на кубометр, а перил – 100 килограмм на кубометр;
    • угол наклона должен быть постоянным по всей длине лестницы и не должен превышать 40 градусов;
    • ширина пролета должна быть не менее 80 сантиметров, а высота перил – не ниже 90 сантиметров;
    • просвет между балясинами не должен превышать 15 см, они не должны стоять слишком редко.

    Используемые материалы

    Чаще всего для изготовления лестниц используют струганную древесину без неровностей, шипов и прочих дефектов. Перед работой такой материал просушивают и обрабатывают морилкой. После этого дерево можно покрыть одним или двумя слоями специального лака. Качественная древесина для строительства лестницы – это древесина только лишь первого сорта с влажностью, не превышающей 10 процентов.

    Если влажность материала при работе по сборке будет выше, есть вероятность, что после высыхания конструкция деформируется достаточно сильно. Можно использовать как бюджетные сорта древесины, так и элитные дорогостоящие материалы.

    Древесина сосны светло-серая, высокопрочная, но легко поддающаяся обработке. Небольшая стоимость является одним из самых больших преимуществ. А также невысокой стоимостью обладает древесина березы. Отсутствие выраженного древесного узора позволяет воплотить в жизнь интересные дизайнерские задумки. Ясень же, наоборот, имеет ярко выраженный древесный рисунок из-за особой структуры волокон. Несмотря на высокую податливость при обработке, ясень более прочен, чем береза или сосна.

    Твердая древесина дуба имеет светло-желтый оттенок и высокую стоимость из-за его высокой прочности. Классические дубовые лестницы прослужат очень долгое время и внесут немного роскоши даже в самый простой интерьер. Конкуренцию дубу может составить клен, который из-за отсутствия пор имеет еще более высокую прочность и долговечность. Однако, кроме высокой цены, такой материал обладает еще одним существенным недостатком: он очень сложен в обработке.

    Кроме дерева, лестницы изготавливаются из таких материалов, как стекло, пластик, бетон и металл. Тем не менее такие лестницы редко изготавливаются самостоятельно, так как для крепления их элементов потребуются специальные инструменты. Например, для сварной металлической конструкции, кроме самого сварочного аппарата, необходима болгарка, специальные тиски, металлический стол, сверла по металлу и многое другое. Такие сложные в изготовлении лестницы лучше заказывать у профессионалов.

    Как изготовить самостоятельно?

    Поскольку самой простой для изготовления собственными руками является деревянная маршевая конструкция с косоуром, то имеет смысл остановиться более подробно именно на ней. Она же является и наиболее безопасной при наличии перил правильной высоты.

    Расчеты

    Для начала необходимо правильно рассчитать все размеры, количество ступеней и ширину пролета. Высота помещения и длина стены или места, отведенного под лестницу, берутся за основы. Уменьшив в масштабе эти размеры, необходимо построить чертеж прямоугольного треугольника: высота и длина будут катетами, а гипотенуза – это сама лестница.

    Идеальной считается такая схема, где угол наклона лестницы не будет превышать 40–45 градусов. Ширина проступи не должна быть менее 200 мм, поэтому натуральную длину нижнего катета делим на размер проступи и получаем готовое количество ступеней.

    Затем делим натуральную высоту второго катета на количество ступеней и получаем среднюю высоту подступенка. Их высота не должна превышать 120 миллиметров, а если это произошло, то либо придется увеличивать длину лестницы, либо выбрать другую конструкцию, например, винтовую. Все полученные размеры наносятся на чертеж, получается готовый эскиз, по которому легко самому изготовить косоур и ступени.

    Ширина пролета зависит от личных предпочтений и свободного пространства помещения, но не может быть менее 80 см. Расчет лестницы на бальцах производится подобным образом. Для винтовой конструкции понадобятся уже более сложные чертежи в виде круга определенного диаметра, рассеченного на сектора – ступени.

    Строительство

    Для того чтобы изготовление деталей своими руками не принесло неожиданных неприятных сюрпризов, необходимо очень точно перенести все размеры с чертежа на материал и следовать подробной инструкции. Выбор качественного материала намного упростит процесс постройки: хорошая сухая древесина легко распиливается и крепится. Сложнее всего сделать ровный косоур, так как от него зависит прочность и эстетичность готовой конструкции. Для него подбирается цельная доска без суков и трещин. Толщина такой доски может колебаться в пределах 45–50 миллиметров.

    Сами проступи делаются из досок толщиной 30–35 миллиметров и должны на 1,5–2 сантиметра по ширине превышать изготовленное под них место на косоуре. Края проступей нужно делать закругленными и аккуратно отшлифованными, чтобы случайно не пораниться об маленькую щепку и не посадить занозу. Если планировалась лестница закрытого типа, то для нее необходимо изготовить, кроме самих проступей, еще и подступенки. Для них подойдет даже тонкая доска толщиной 1,5–2 сантиметра, потому что вся нагрузка ляжет на косоуры, а они будут лишь слегка поддерживать ступень и закрывать внутреннее пространство.

    Поручни или балясины лучше всего приобрести уже готовые сразу с крепежом. Деревянные элементы останется только скрепить саморезами, а металлические сварить с помощью специального аппарата. Если в доме есть пожилые и маленькие дети, то на каждую ступень необходимо поставить сразу две балясины, если же нет, то достаточно и одной. Для лестницы на больцах с одним косоуром изготовление деталей проходит по похожей схеме, только без подступенков и с закупкой металлических больцов вместо деревянных перил.

    Круглую винтовую лестницу смастерить своими руками невероятно сложно. Начиная от невозможности без специального оборудования изготовить гнутые детали в домашних условиях, и заканчивая спецификой конструкции, лекала и крепежные элементы, к которой почти невозможно купить в обычном строительном магазине. Выходом из ситуации может послужить монтаж обычной поворотной маршевой лестницы с углом в 360 градусов либо заказ готового изделия у профессионалов.

    Установка

    Монтаж – это самый сложный и ответственный этап после того как все элементы изготовлены или куплены. Во время установки необходимо постоянно проверять детали по уровню или отвесу, чтобы вся конструкция правильно закрепилась и не представляла собой опасности. В первую очередь нужно установить косоуры по меткам, которые заранее устанавливаются на полу первого и второго этажей.

    На полу первого этажа располагается специальный опорный брус, к которому нужно закрепить низ косоуров. А в верхней части лестницы можно использовать металлические опоры, соединенные с потолочной балкой анкерными болтами. Подступенки прикручиваются к установленным косоурам, сверху на них крепятся проступи с помощью саморезов.

    Можно монтировать сразу оба эти элемента, начиная внизу вверх и соединяя одну ступеньку за другой.

    Затем можно монтировать балясины. На нижнем и верхнем краях лестницы ставятся опорные стойки, которые ограничивают конструкцию перил и поддерживают ее. Сами балясины могут быть разных видов и креплений: некоторые прикручиваются с помощью саморезов, для других высверливаются отверстия или пропиливаются специальные пазы. Установленные элементы накрывают сверху поручнями, которые крепятся на опорных стойках по краям лестницы.

    Если перила довольно тяжелые, можно поставить несколько дополнительных стоек. В таких случаях вместо балясин можно использовать длинные деревянные планки, установленные параллельно лестничному ходу.

    После сборки всей конструкции можно обработать поверхность получившейся лестницы шлифовальной машинкой и наждачной бумагой различной зернистости. После этого на дерево наносятся различные антисептические составы, защищающие от насекомых, плесени, грибка и гнили. После нанесения всех необходимых растворов нужно дать дереву полностью высохнуть, а потом покрыть его лаком в несколько слоев.

    Если дерево нужно затемнить, то перед лаком можно нанести морилку и также дать полностью просохнуть. После того как все нанесенные покрытия высохли, лестница готова к эксплуатации.

    Полезные советы от профи

    Лестница – это не только строительная конструкция, но и источник опасности травм в частном доме. Делать эту конструкцию следует наиболее безопасной: невысокие удобные ступени, надежный материал и, конечно, прочные перила. Не следует делать лестницу из скользкого кафеля или дерева, лакированного в несколько слоев. Если же покрыть древесину лаком необходимо, то на каждой ступени по засохшему лаку нужно сделать несколько царапин наждачной бумагой – они не будут бросаться в глаза, но могут спасти от падения. А также деревянную лестницу можно оббить тяжелой ковровой дорожкой – это также исключит скольжение.

    Главное в такой отделке – это тщательно закрепить ковер на каждой ступени небольшими саморезами, чтобы он не отклеился в самый неподходящий момент. Не стоит оббивать лестницу линолеумом – это только увеличит риск падения, так как линолеум довольно скользкий даже на плоскости.

    Если лестница изготавливается из металлических профилей, лучше всего подбирать те, что с квадратным сечением. За счет наличия жестких граней они более устойчивы, чем те, что с круглым сечением.

    Размер лестницы больше всего зависит не столько от площади помещения, сколько от высоты потолка. На небольшой даче с низкими потолками нет смысла делать широкую винтовую лестницу, а в крупном особняке с потолками более трех метров странно будет смотреться длинная открытая маршевая конструкция. Перед тем как приступать к расчётам и изготовлению, необходимо убедиться, что перекрытия второго этажа выдержат выбранную конструкцию. Иначе придется монтировать дополнительные опоры, а это намного уменьшит жилую площадь первого этажа.

    Не нужно самостоятельно строить чертеж лестничного марша от начала и до конца, можно найти уже готовые варианты в интернете и подогнать их под необходимые размеры. При изготовлении декоративных перил или балясин по картинке из журнала или интернета не следует ожидать, что получится «не хуже». Для создания таких сложных элементов, как резьба или ковка необходимы не только знания, но и многолетний опыт работы с определенными материалами и инструментами.

    Легче всего собрать свободную не скрепленную со стеной лестницу. Но такие конструкции можно использовать либо как временный вариант, либо для чердачных помещений и гаражей.

    Межэтажная лестница из дерева в частном доме обязательно должна быть закреплена на стене. Пространство под лестницей можно приспособить под небольшую закрытую кладовую или открытые книжные полки. Сама лестница может быть изготовлена в виде кубических полок, верхняя часть которых является ступеньками. Под лестницей, висящей на бальцах, можно организовать небольшой уголок отдыха, поставив там кресло-качалку с пледом или небольшую мягкую софу.

    Как показывает практика, изготовить и установить даже самую элементарную лесенку не так уж и легко, особенно если опыт работ с такой конструкцией еще не получен. В строительстве такой травмоопасной конструкции в своем доме недопустимы небрежности в монтаже и тем более в расчетах. При явных сомнениях в собственном мастерстве лучше всего обратиться за помощью к профессионалам. Необязательно заказывать готовую работу под ключ, достаточно будет консультации и помощи специалиста.

    О том, как построить лестницу на второй этаж, смотрите далее.

    Все права защищены, 14+

    Запрещено использование любых материалов без нашего предварительного письменного согласия.

    Техники нанесения марокканской декоративной штукатурки

    Одним из наиболее оригинальных видов отделки является декоративная штукатурка марокко. Технология ее нанесения передавалась из поколения в поколение и непрерывно совершенствовалась. Благодаря специфическим эксплуатационным и эстетическим характеристикам марокканская штукатурка получила самое широкое распространение.

    Достоинства и недостатки

    Как и для любого другого покрытия, для марокканской декоративной штукатурки характерны свои плюсы и минусы. К основным преимуществам материала можно отнести:

    • универсальность. Материал может применяться как для внутренних, так и для фасадных работ;
    • высокие антисептические характеристики. На поверхности покрытой марокканской штукатуркой не могут появиться грибки или плесень;
    • высокая степень паропроницаемости. Покрытие позволяет стенам «дышать»;
    • устойчивость к огню и высоким температурам. Материал не только не горит, но и не поддерживает горение;
    • влагостойкость. Покрытие не впитывает влагу и может наноситься в помещениях с повышенной влажностью;
    • стильный и привлекательный внешний вид. Оригинальная глянцевая поверхность придает интерьеру особый шарм;
    • практически неограниченный выбор расцветок. Подобрать покрытие можно для любого интерьера;
    • экологическая безопасность. Материал не содержит никаких токсичных элементов.

    Наряду с перечисленными выше достоинствами, имеют место и некоторые недостатки:

    • высокая стоимость. Штукатурка марокко не относится к категории бюджетных покрытий;
    • сложная технология нанесения. Чтобы наносить материал необходимо иметь специальные навыки;
    • уязвимость к механическим воздействиям. Глянцевая поверхность легко царапается;
    • необходимость тщательной подготовки основания.

    Несмотря на имеющиеся недостатки, марокканская штукатурка является одним из самых оригинальных и стильных покрытий.

    Состав марокканской штукатурки

    Основой рабочей смеси является известь. Именно она обеспечивает скрепление отдельных частиц и придает составу антисептические свойства. За счет добавления в штукатурку мраморной муки, кварцевого песка, глины и диатомита увеличивается прочность материала и адгезия с поверхностью.

    После полного высыхания штукатурку обрабатывают специальным полировальным мылом. Это способствует образованию водоотталкивающего слоя на поверхности. Кроме полировального мыла, финишное покрытие включает в себя:

    • красители;
    • льняное масло;
    • воск.

    Добавление воска и льняного масла существенно увеличивает гидрофобность поверхностного слоя.

    Подготовка поверхности

    Поскольку толщина покрытия составляет от 2 до 4 мм, все дефекты основания будут отчетливо видны после завершения работ. Именно поэтому перед нанесением марокканской штукатурки стены тщательно выравниваются гипсополимерными или другими составами. Для того чтобы ржавчина не проступала сквозь финишное покрытие, все металлические элементы обрабатываются специальными изолирующими составами.

    После полного высыхания поверхность грунтуется пропиткой глубокого проникновения. Для высыхания первого слоя потребуется от 3 до 4 часов, второго – от 8 до 10 часов. После полного высыхания грунта можно приступать к нанесению таделакта. В некоторых случаях, для увеличения адгезии основание покрывают тонким слоем клея для керамической плитки.

    Инструменты для нанесения штукатурки

    Помимо специальных навыков и желания создать уникальный и стильный интерьер, для нанесения марокканской штукатурки потребуются следующие инструменты:

    • шпатели различной ширины;
    • щетинные кисти и кисть-макловица;
    • полировочный камень;
    • деревянный шпатель;
    • шлифовальная машинка;
    • валик;
    • резиновый валик.

    Резиновый валик применяется для окрашивания поверхности в два цвета. Благодаря жесткой поверхности такой валик касается только выступающих частей штукатурки, оставляя нетронутым заглубленные участки.

    Технология нанесения

    Существует несколько способов нанесения марокканской штукатурки, каждый из которых имеет свои особенности:

    • классический;
    • нанесение кистью;
    • простое нанесение;
    • нанесение губкой;
    • марокканка с трещинами;
    • имитация акриловой штукатуркой.

    Рассмотрим подробно каждый из этих способов.

    Классическая марокканская штукатурка

    Готовую сухую смесь разводится водой в пропорции указанной на упаковке. Интенсивность цвета зависит от количества добавляемого красителя. Для получения насыщенных оттенков количество пигмента может доходить до 1/10 от массы готовой смеси.

    1. Подложным слоем служит обычная крупнозернистая известковая смесь. Ее наносят, не уплотняя, на стены в один, на пол в два слоя. Толщина слоя должна быть немного больше размеров зерен. При нанесении на известковое основание его предварительно увлажняют. Время высыхания подложного слоя составляет 15-17 часов.
    2. Финишный слой имеет такую же толщину и также не уплотняется. Перед следующим этапом дают раствору схватиться и просохнуть.
    3. Толщина 2-го, текстурного слоя не должна превышать размеров зерен. К полировке приступают, не ожидая полного высыхания, сразу после схватывания смеси. После того как появятся специфический звонкий звук и глянец, полировку можно считать законченной.
    4. На завершающем этапе, с помощью кисти-макловицы, наносится раствор полировочного мыла. Когда оно немного впитается, поверхность снова полируют специальным камнем или шлифовальной машиной с полировальной лентой. По прошествии 24 часов поверхность считается пригодной к дальнейшей эксплуатации.

    Нанесение кистью

    1. Подложный слой наносят также, как и при предыдущем методе.
    2. Нанесение второго слоя производится с помощью кистей и шпателей. Прежде чем приступить к нанесению подготавливают небольшие емкости со смесями различных оттенков. С помощью кистей на подложный слой наносятся мазки одного оттенка. После этого движениями шпателя крест на крест эти мазки растираются по поверхности.
    3. После нанесения и растирания одного цвета, операция повторяется для другого оттенка. В результате получается уникальное разноцветное покрытие.
    4. Как только появятся признаки схватывания раствора, поверхность полируют камнем. После этого наносят мыльный раствор и повторно полируют поверхность

    Простое нанесение

    1. Первичный слой толщиной около 1 мм наносят ровно, так же как при шпаклевке стен. Для этого может применяться морская губка, кисть, щётка шпатель или мастерок. Рабочая смесь наносится на стену методом торцевания.
    2. После схватывания раствор уплотняется с помощью деревянного шпателя, после чего полируется камнем.
    3. После уплотнения и первичной полировки поверхность пропитывается раствором полировочного мыла и повторно полируется до зеркального блеска.

    Техника нанесения губкой

    1. Рабочую смесь наносят на поверхность губки с помощью узкого шпателя. После этого состав концентрическими движениями переносится с губки на стену. Особое внимание следует уделить тому, чтобы весь подложный слой был укрыт. Полученное покрытие будет обладать небольшой рельефностью.
    2. Схватившийся слой нужно зажелезить – с помощью шпателя пригладить выступающие части фактуры. Инструмент необходимо постоянно протирать чистой ветошью чтобы избежать появления на поверхности царапин и других дефектов.
    3. После колеровки, воск шпателем наносится на поверхность, и заполняет все имеющиеся углубления.
    4. По прошествии 30-40 минут поверхность полируется электродрелью со специальной насадкой. Операцию проводят на небольших оборотах чтобы избежать пригорания воска. После механической обработки, поверхность дополировывают вручную.

    Марокканка с трещинами

    1. Первичный слой наносится по всей стене. Толщина слоя должна быть минимальной.
    2. Второй слой должен перекрывать от 90 до 95%перекрывается примерно 95% поверхности. Для получения требуемого эффекта нужно в произвольных местах оставить просветы.
    3. Непросохший слой царапается твердым предметом. Это позволяет имитировать трещины. Чем реалистичнее будет рисунок, тем достовернее будет конечный результат.
    4. После полного просыхания, второй слой шлифуется мелкой наждачной бумагой.
    5. Для заполнения искусственных трещин и микропор с помощью шпателя на поверхность наносится лак. Кроме того, нанесение лака снижает впитываемость и связывает остатки пыли.
    6. Когда лак высохнет, поверхность покрывается воском с примесью перламутра. Полируют стену механическим способом используя при этом шерстяной диск.

    Имитация акриловой штукатуркой

    Стоимость натуральной известковой смеси довольно высока и не входит в категорию бюджетных строительных материалов. Выходом из положения могут стать акриловые смеси. Перед использованием в них добавляют необходимое количество красителей, получая таким образом желаемый цвет.

    Чтобы материал выглядел более естественно, в него добавляют немного черного пигмента.

    1. При нанесении первого слоя в акриловую смесь не добавляются мраморная крошка и кварцевый наполнитель. После первичной обработки стена должна быть ровной и гладкой, однако допускаются некоторые дефекты, которые будут устранены при накладывании второго слоя.
    2. К нанесению второго слоя можно приступать через 1- 1,5 часа. Материал наносят широким шпателем, не прикладывая существенных усилий. Результатом станет фактурная поверхность с небольшими перепадами.
    3. На завершающем этапе нужно с помощью шпателя нанести золотой или серебряный лак.

    Финишная отделка

    Если в помещении нормальная влажность, в качестве финишной отделки применяют однократное полирование с мыльным раствором. При повышенной влажности (например, в ванной комнате) для дополнительного укрепления штукатурного слоя через 3 дня проводят повторное полирование с добавлением небольшого количества оливкового масла.

    Бархатистость марокканке может придать обработка восковой мастикой. Для полировки воска используют шлифовальную машину, причем обработка производится на минимальных оборотах.

    Марокканская штукатурка – достоинства и недостатки

    Этот отделочный материал, известный под названием таделакт, применяется при оформлении помещений жилого назначения сторонниками этнической направленности. Данный вариант отделки считается незаменимым для создания марокканского оформления. Покрытию присущи особые технические и эстетические характеристики, поэтому марокканская штукатурка применяется в ремонте с давних времен.

    1. Основные характеристики
    2. Плюсы и минусы материала
    3. Где применяется
    4. Инструменты и материалы
    5. Особенности нанесения
    6. Как сделать самому?

    Основные характеристики

    Штукатурный состав отличается сложностью рецептуры и специальной техникой нанесения. Главная особенность заключается в сочетании характеристик, присущих применяемым в рецептуре материалам:

    • основой является известь, способствующая сцеплению частиц. Кроме того, материал придает штукатурному составу антисептические свойства;
    • раствор обогащен глиной, кварцевым песком и мраморной мукой. Данные наполнители придают поверхности особую фактурность, армируют слой, добавляют тонам глубину;
    • добавки в виде пигментов насыщают материал, добавляют в него сочность;
    • наличие льняного масла придает штукатурке устойчивость к воздействию влажной среды. Поверхность легко протирается и даже моется. Правда, такая добавка увеличивает стоимость работ;
    • добавка в виде полировального мыла создает химическую реакцию со щелочными компонентами извести, создавая водоотталкивающую пленку;
    • в составе имеется воск – природный материал, надежно защищающий от проникновения влаги;
    • декоративная марокканская штукатурка состоит из пары слоев, различаемых визуально – подготовительного и рельефного, отличающихся цветовой гаммой. Такая особенность добавляет колорита в поверхность стен;
    • нанесенный слой полируется, что придает рельефу плавность очертаний. С практической точки зрения это особенно важно, потому что гладкие стены мыть значительно легче.

    Плюсы и минусы материала

    Кроме того, штукатурный состав имеет следующие достоинства:

    • по сравнению с известными всем обоями, нанесенная на стену штукатурка не создает шовных участков, создает глянцевую поверхность и легко декорируется;
    • отделочный материал не воспламеняется и не поддерживает горение;
    • устойчивость к высоким температурам позволяет применять штукатурный состав при отделке каминов;
    • смесь состоит из экологически чистых компонентов, на поверхности стен не размножаются вредные микроорганизмы;
    • материал отлично выдерживает прямой контакт с водой;
    • стены сохраняют способность «дышать»;
    • огромное количество цветовых оттенков позволяет использовать отделочный материал в оформлении любых стилевых решений.

    Справедливо будет заметить, что декоративная штукатурка марокко имеет определенные недостатки:

    • высокая стоимость материала, необходимость тщательной подготовки стен перед его нанесением;
    • недостаточная устойчивость к повреждениям механического характера. На глянцевой поверхности остаются царапины;
    • в качестве недостатка можно отметить сложности, возникающие при самостоятельном нанесении. Купить все необходимое и оштукатурить стену может каждый застройщик, но что он получит в конечном итоге – остается непредсказуемым. По этой причине работа подразумевает наличие определенных навыков.

    Данный отделочный материал обладает отличным качеством – абсолютно не опасается воздействия воды, что дает возможность применять его в помещениях с повышенным содержанием влажности.

    Где применяется

    Раньше такой штукатурный состав служил основой для изготовления тары, предназначенной под хранение питьевой воды.

    Сегодня штукатурку марокко используют при оформлении зданий общественного назначения, торговых залов и центров, ресторанов и гостиниц. Штукатуркой отделывают стены жилых помещений, камины, печи и даже полы. Применяется она для оштукатуривания моек, раковин и ванн.

    Инструменты и материалы

    Для работы с таким отделочным материалом потребуется стандартный набор инструментов:

    • шпатели разные. Маленьким удобно накладывать штукатурную смесь, находящуюся в таре. Средний шпатель понадобится для отделки труднодоступных участков. Основная работа выполняется большим инструментом, ширина лезвия которого варьируется в пределах сорока – шестидесяти сантиметров;
    • кисточки для грунтовочного и мыльного составов;
    • камень для полировки и деревянный шпатель – инструменты, необходимые при финишной отделке. Иногда штукатурный материал реализуется в комплекте с натуральным речным камнем;
    • шлифмашинка под полировку финишного покрытия;
    • валики разные – ими окрашивают фактурный штукатурный слой;
    • валик из резинового материала – с его помощью накладывается второй колер, если принято решение сделать двухцветную штукатурку. С помощью такого инструмента окрашиваются только выступающие участки рельефа.

    Обычный валик для окрашивания не применяется, так как от этого снижается качество работы.

    Особенности нанесения

    Так как стоимость работ достаточно высокая, лучше нанести штукатурку марокко самостоятельно.

    Предстоит два рабочих этапа – подготовительный и отделочный. Алгоритм действий выглядит следующим образом:

    • поверхность стены предварительно выравнивается с помощью штукатурного раствора. После того, как слой высохнет, стену прокрашивают плиточным клеем, чтобы улучшить адгезию штукатурного слоя со стенами;
    • наносится тонкий начальный слой, толщина которого не превышает одного миллиметра. Его считают грунтовочным основанием;
    • последующий слой «набивается» губкой из натурального или искусственного материалов. Фактурный штукатурный состав должен создавать ощущение объемности, поэтому обычный поролоновый материал для его нанесения не подходит – получится не тот эффект, да и губка быстро разрушится.

    Раствор наносится следующим образом:

    • выполняются тычковые движения, скольжения по стене избегаются, раствор не размазывается. Окончательным результатом должна стать «шуба»;
    • от первого тычка остается самый выпуклый рельеф. Такие пятна следует делать на одном расстоянии, заполняя промежуточные участки другими, менее рельефными;
    • за один раз следует покрыть участок в один – полтора квадратных метра, чтобы не создавать заметные стыки.

    Для высыхания нанесенного штукатурного раствора потребуется много времени, которое зависит от изготовителя материала, особенностей смеси и взятых пропорций. Как правило, для этого необходимо от восьми до двенадцати часов.

    Просушка влечет за собой частичный набор прочности. В первую очередь подсыхает раствор, непосредственно контактирующий с поверхностью стены. Верхние рельефные участки подсыхают позже.

    После этого наступает очередной рабочий этап – уплотнение. Выполняется деревянным шпателем, потом – камнем для полирования. За счет этого создается надежная связка второго слоя с подготовительным. Штукатурный раствор разравнивается в разных направлениях, чтобы избежать явной рельефной направленности.

    Заключительной стадией считается создание влагозащитной пленки за счет обрабатывания затирочным мыльным составом, в который добавляется оливковое масло.

    В качестве дополнительной меры поверхность обрабатывают восковой мастикой, создавая необычный бархатный глянец и дополнительную защиту от воздействия воды.

    Как только воск просохнет, приступают к полировке, для чего используются мягкие, не оставляющие после себя следов, насадки. Шлифмашинка работает на минимальных оборотах, чтобы воск не размягчался и не выгорал.

    Если все рабочие этапы выполнены правильно, то в конечном итоге на стенах получатся изящные, благородные узоры глянцевых декоративных покрытий.

    Штукатурные работы выполняются при температурном режиме в двадцать – двадцать два градуса тепла.

    Как сделать самому?

    Процесс оштукатуривания стен считается увлекательным, интересным и одновременно достаточно сложным в исполнении. Дело в том, что нанесение декоративной штукатурки – определенное творчество. Чтобы понять, сможете ли вы выполнить такую работу своими руками и какие результаты получите, рекомендуется испытать свои силы на небольшом куске гипсокартонного материала.

    Вполне вероятно, что полученный результат вас удовлетворит, а сама работа не только доставит удовольствие, но и позволит сэкономить приличную денежную сумму.

    Марокканская штукатурка — та, что принесет в дом тепло, уют и здоровье

    Таделакт и марокканская штукатурка — два названия одного и того же отделочного материала, который используется в интерьере жилых помещений, как правило, поклонниками этнического направления. Такой вид отделки незаменим в создании марокканского стиля. Таделакт применяется человечеством на протяжении тысяч лет, ведь этому покрытию присущи исключительные, как технические, так и эстетические свойства.

    Изобретатели и производители марокканской штукатурки

    Таделакт придумали в Северной Африке, в Марокко. Свыше 4000 тысяч лет местные строители применяют штукатурную смесь для отделки зданий как внутри, так и снаружи. Ею украшали стены в культовых сооружениях, в риадах — арабских дворцах или домах состоятельных семей с непременными закрытыми двориками, использовали для внутреннего покрытия ванн, умывальников и даже посуды. Классической считается темно-красная штукатурка, но благодаря добавкам из натуральных красителей — кобальта, шафрана, хны или охры, в старинных марокканских сооружениях много покрытий других цветов.

    Состав таделакта изобрели берберы и поначалу применяли штукатурку для внутренней обработки резервуаров, где хранилась питьевая вода. Основой материала послужила обожженная известь, которую получали из известняка, добытого в окрестностях старинного марокканского города Марракеша. После покрытия поверхность обрабатывали оливковым мылом и полировали специальным камнем, добиваясь чуть ли не полной водонепроницаемости. Рецептура таделакта и технология проведения работ сохранились без серьезных изменений до наших дней.

    Благодаря замечательным потребительским качествам — неповторимой фактуре, оригинальному цвету, экологическим и водоотталкивающим свойствам — материал остается востребованным и сегодня. Таделактные покрытия популярны как в странах Северной Африки, где они появились впервые, так и на евразийском континенте.

    В России марокканская штукатурка представлена зарубежными производителями и выпускается национальными предприятиями. Потребителям предлагаются всевозможные декоративные смеси, как дорогие, так и по вполне приемлемым ценам.

    К элитным и малодоступным по стоимости штукатуркам относится Faon Tadelakt французского производителя RMD. Это покрытие и впрямь предназначено для залов царских дворцов. Более дешевый, но отличающийся хорошим качеством и экологичностью таделакт, выпускается немецкой компанией Kreidezeit Naturfarben GмвH. Лестные отзывы потребителей получила марокканская штукатурка Tierrafino Stone голландского поставщика Tierrafino. Состав смеси максимально соответствует старинным рецептам. А также пользуется спросом у строителей итальянская Tamstucco, что изготавливается заводами Сан Марко.

    Российские производители тоже предлагают подобные отделочные материалы. Популярны штукатурные смеси:

    — «Stucco Maroccano» немецко-российского предприятия «Derufa»;

    — «Оптимист Элит D 730», что выпускается ГК «Оптимист»;

    — «Марокканская 40» от Екатеринбургской компании Ozon ООО «Фарбен групп»;

    — «Марокко» — продукт завода Dessa Decor ООО Производственная компания «Десса» из Тольятти.

    Марокканская штукатурка — состав смеси и область применения

    К потребителям таделакт поступает в виде водорастворимого порошка, не имеющего запаха. В состав смеси включены только натуральные компоненты.

    1. Гидравлическая (обожженная) известь и природный или дробленый кварцевый песок — преобладающие ингредиенты в рецептуре таделакта. Древние строители получали необходимые сырьевые материалы из горных пород вблизи Марракеша. Современные марокканские производители для изготовления штукатурки тоже используют известняк и песок из этих мест.

    2. Молотый белый мрамор — один из наполнителей в составе отделочного материала. Добавляется в смесь для придания покрытию из таделакта особой прочности и усиления его водостойкости. При солнечном освещении поверхность за счет наличия мраморной пыли становится чрезвычайно привлекательной.

    3. Целлюлоза добавляется в таделакт уже нынешними производителями для получения эластичного раствора, работать с которым намного легче. Кроме того наличие данного вещества в смеси предотвращает образование трещинок на покрытии.

    4. Другие ингредиенты, что входят в состав классической марокканской штукатурки — глина, диатомит — окаменелые твердые водоросли, зола. Благодаря микро наполнителям улучшается структура таделактного покрытия, обеспечиваются требуемые воздухо- и паропроницаемость.

    5. Красители для марокканской штукатурки представлены изготовителями в виде готовых щелочестойких, водорастворимых веществ. В приготовленный раствор таделакта пигмент добавляется в пропорции — десятая часть от общей массы. Именно такое количество обеспечивает яркий, насыщенный цвет покрытия. Традиционными считаются теплые осенние краски — желтая, оранжевая или красная, а производители предлагают обширный выбор натуральных красителей из охры, хны, умбры и др.

    Для получения классической марокканской штукатурки недостаточно только сухой смеси и пигмента. После нанесения покрытия и его высыхания следует обработка поверхности не меньше, чем тремя способами.

    1. Марокканская штукатурка затирается и уплотняется только округлым гладким камнем, в диаметре до 8 см. Берберы применяли для этой цели агат или базальт. Но ожидаемый результат получится и при использовании галечного камня или прочной керамики.

    2. Следующий вид обработки поверхности — нанесение полировочного мыла. Это специально предназначенная жидкость с добавлением оливкового масла, которая наносится на покрытие обыкновенной кисточкой. В результате взаимодействия мыла и извести на поверхности образуется прочный слой влагонепроницаемого вещества.

    3. Заключительный этап — обработка марокканской штукатурки воском. За счет нанесения специальной эмульсии покрытие упрочняется, становится ровным и гладким.

    Таделакт применяется для отделки:

    — общественных зданий, торговых центров и элитных магазинов, дорогих ресторанов и гостиниц;

    — стен в квартирах и загородных домах, каминов, печей, полов;

    — кухонных моек, раковин умывальников, внутренних поверхностей ванн.

    Обзор достоинств и недостатков марокканской декоративной штукатурки

    В сооружениях на территории Марокко красота покрытий отличается самобытной и изысканной простотой. Пол из таделакта сохранился в древнем мараккешском дворце Каср-аль-Бади, стены с марокканской штукатуркой встречаются в знаменитой мечети Хасана II в Касабланке, мавзолее Саадитов в Марракеше, любимом месте отдыха модельера Ив Сен-Лорана — вилле Мабрука в Танжере. Туристов, посетивших Марокко, восхищали роскошные покрытия отелей Sofitel Jardin des Roses в Рабате, Sahara Palace, Selman и La Sultana в Марракеше, Le Jardin Des Douars в Ессувейра и еще во многих, как старинных, так и нынешних постройках.

    Таделакт широко используется для отделки зданий и в Северной Африке, и за ее пределами благодаря сочетанию неповторимых качеств и полезных свойств получаемого покрытия.

    1. Состав смеси — только натуральные и безопасные для здоровья ингредиенты, а также сугубо органические красители. Это водорастворимый, экологически чистый, не содержащий запаха и не вызывающий аллергии продукт. Преобладающее вещество в таделакте — щелочь, что обеспечивает противогрибковые и дезинфицирующие свойства материала.

    2. Долговечность и износостойкость — качества, которые придает покрытию мраморная мука, входящая в состав смеси. Отделка марокканской штукатуркой, выполненная согласно технологии, по прочности превосходит даже цементную и много лет сохраняется без изменений.

    3. Влагостойкость таделакта. Покрытие не потеряет цвет, не размоется и не потрескается при воздействии воды. Состав смеси, методы нанесения и обработки гарантируют поразительную водонепроницаемость поверхности. Благодаря этому свойству запах сырости в помещениях с повышенной влажностью отсутствует.

    4. Паропроницаемость марокканской штукатурки. Она «дышит» — пропускает пар, не препятствует воздухообмену.

    5. Стойкость к высоким температурам, негорючесть материала.

    6. Красота поверхности. Стены после отделки таделактом выглядят намного привлекательнее и дороже, чем оклеенные обоями. Это бесшовное, однородное глянцевое покрытие, которое отличается насыщенным цветом и не выгорает на солнце.

    7. Универсалность отделочного материала. Раствор ложится на любую поверхность — кирпичную или деревянную, металлическую, гипсокартонную, бетонную или глиняную.

    Марокканской штукатурке присущи и недостатки. Запомнить их несложно, ведь опытные строители указывают лишь на три.

    1. Немалый расход таделакта, что обуславливает дороговизну отделки.

    2. Ожидаемый результат работы получается только в случае, когда ее выполняет опытный мастер. Ведь обучение искусству нанесения марокканской штукатурки занимает не один год. Но хоть таделактное покрытие, созданное руками непрофессионала, и шедевр истинного мастера разительно отличаются, такая поверхность все равно смотрится здорово, в особенности, если нет рядом объекта для сравнения.

    3. Наличие извести в составе декоративной смеси требует соблюдения правил безопасности при проведении отделочных работ, использования защитных очков и перчаток.

    Правила нанесения марокканской штукатурки и уход за поверхностью

    Отделка стен таделактом — трудный и сложный процесс. При отсутствии опыта работы с материалом лучше сразу согласиться с тем, что скупой платит дважды, и воспользоваться услугами профессионалов. Если же:

    — невозможно преодолеть желание творчески поэкспериментировать;

    — приобретен хотя бы небольшой опыт работы со штукатурными смесями;

    — изучение теории и консультации у признанных мастеров не вызывают антипатии;

    — хватит терпения практиковаться на листе гипсокартона, то можно приняться за самостоятельную работу, результат которой поразит как красотой, так и экономией.

    Для отделки приобретают необходимые инструменты — шпатели и кельмы из специальной стали, которые не оставляют на поверхности серых разводов, кисти для нанесения растворов и грунтовок, таделакт, полировочный камень — и приступают к оштукатуриванию.

    1. Подготовка к работам:

    — удаляют старые обои, краску или облицовку, а также различные загрязнения;

    — цементным раствором заделывают трещины и выбоины — поверхность в итоге становится ровной, но чуть-чуть шероховатой;

    — тщательно изучается инструкция производителя декоративной смеси и с помощью строительного миксера приготавливается раствор;

    — для улучшения сцепления штукатурки с поверхностью стены покрывают плиточным клеем;

    — краситель добавляют сразу в тот объем раствора, который понадобится для работы, ведь получить требуемый оттенок дважды невозможно.

    2. Отделка поверхности таделактом:

    — на подсохший клей кельмой или шпателем наносят легкий грунтовочный слой штукатурки без создания рисунка;

    — после просушки в течение одной ночи, но не меньше, чем через 10 часов, накладывают второй слой раствора, который «набивается» губкой (15х15х15 см), лучше натуральной;

    — начинающее подсыхать покрытие уплотняют и выравнивают шпателем;

    — рельефные изображения при желании наносят до затвердения раствора;

    — чтобы стыки между участками получились незаметными, за один раз покрывают до 1м2 стены.

    3. Обработка поверхности с марокканской штукатуркой:

    — полировка камнем твердой породы — агатом или базальтом, либо кусочком сверхпрочной керамики с диаметром до 8 см;

    — создание водоотталкивающего слоя путем нанесения специально приготовленного мыльного раствора на основе оливкового масла;

    — для улучшения водоотталкивающих свойств и для придания глянца поверхность обрабатывается восковой мастикой;

    — после покрытия воском стены полируют или камнем, или же с помощью шлифовальной машины, причем на малых оборотах и с использованием мягких насадок;

    — опытные мастера советуют еще раз пропитать марокканскую штукатурку мыльным раствором на вторые или третьи сутки, когда она подсохнет.

    Работать с таделактом рекомендуется при температуре в помещении 20 — 22°C. Чтобы раствор не затвердел, его используют в срок, указанный в инструкции. Время высыхания марокканской штукатурки зависит от свойств ингредиентов смеси и их соотношения. Как правило, процесс сушки занимает от 8 до 12 часов, но полное схватывание раствора происходит в течение месяца.

    Таделактное покрытие не требует особого ухода — достаточно простой протирки влажной тканью или губкой. Но для сохранения защитного слоя поверхность периодически обрабатывают специальным раствором, содержащим мыло, желательно оливковое.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: