Ленточный фундамент на сваях для дома из газобетона, пеноблоков

Инструкция по самостоятельному возведению ленточно-свайного фундамента для дома из пеноблоков

Для строительства зданий со стенами из пенобетона нет необходимости в тяжелых габаритных фундаментах.

Для местности с грунтом, склонным к пучению, и неровной поверхностью обычно выбирают ростверковое основание на сваях.

Таким образом строителям удается равномерно перенести нагрузку на нижние твердые и плотные породы. В чем особенности ленточно-свайного фундамента для дома из пеноблоков, описано ниже.

Плюсы и минусы ленточного основания на сваях

Выбор основания обуславливают особенностями грунта, уровнем подземных вод, а также экономической целесообразностью.

Аргументами в пользу строительства ленточно-свайного фундамента являются:

  • фундамент лучшим образом подходит для застройки участков с неровной поверхностью, высоким уровнем грунтовых вод и пучинистых почв;
  • понятная методика возведения свай и ростверка;
  • небольшой расход строительного материала;
  • возможность проектирования и возведения своими руками;
  • работы можно проводить в любое время года;
  • высокая скорость монтажа.

Благодаря особенностям технологии свайно-ростверкового фундамента, экономия на строительстве составляет до 30% по сравнению с возведением ленточного основания.

К недостаткам ленточного фундамента на сваях относятся следующие:

  1. При строительстве сооружений на грунтах, склонных к горизонтальным подвижкам, большой риск опрокидывания при провалах почвенных масс.
  2. Конструктивные особенности фундамента практически исключают возможность строительство домов с цокольным этажом и подвальными помещениями.
  3. Для надежности возводимого сооружения в процессе эксплуатации необходимо предварительно провести ряд сложных расчетов и геологическое исследование грунта.

Когда лучше всего использовать?

Пористая структура пенобетона хорошо удерживает тепло, эта особенность позволяет уменьшить толщину кладки и снизить общую нагрузку дома на фундамент. Обычно для сооружений из пеноблока устраивают ленточный, свайный или свайно-ростверковый фундамент.

Чтобы грамотно выбрать основание, застройщику необходимо проанализировать характеристики участка.

Например, близкое залегание грунтовых вод увеличивает силу пучения почвы. Это приводит к проседанию и выдавливанию мелко-заглубленных фундаментов в период перепадов температуры окружающей среды.

Из-за этого стены из пеноблока подвергаются точечным нагрузкам и увеличивается вероятность образования трещин. Строительство глубоко-заглубленных фундаментов под дома из пеноблоков влечет существенные материальные издержки и часто оказывается экономически невыгодным решением.

Когда почва на участке переувлажненная и глубоко промерзает зимой, целесообразно устраивать свайное основание под легкие сооружения. Глубина опор закладывается ниже точки промерзания, а вероятность повреждения дома уменьшается.

Из-за неоднородности грунта на участке в процессе эксплуатации отдельные сваи могут подниматься или проседать на несколько сантиметров. В результате искажения плоскости основания нарушается целостность всего сооружения, а, значит, и срок его эксплуатации.

Пенобетон – относительно легкий материал, но такие сооружения в два раза тяжелее деревянных и каркасных. Поэтому для строительства пенобетонных домов в определенных условиях целесообразно выбирать более надежный свайно-ростверковый фундамент.

Особенности конструкции основания обеспечивают равномерное распределение нагрузки между всеми опорами за счет ленты. В свою очередь, сваи опущены на твердые породы и надежно удерживают сооружение даже при таких неблагоприятных исходных условиях, как:

  • неровный рельеф участка;
  • рыхлый, переувлажненный грунт;
  • близкое залегание подземных вод;
  • глубокое промерзание почвы.

Как сделать своими руками?

Представленная ниже методика позволит возвести свайно-ростверковое основание заглубленного типа без привлечения строительной бригады:

  1. Подготовка участка. В начале размечают поле под фундамент, забивая колышки и натягивая леску между ними. Выравнивание уточняют как по периметру, так и по диагонали будущего сооружения.
  2. Определяют высоту и горизонталь цоколя, изучая рельеф участка. По отметкам лазерного нивелира натягивают нити, под уровень которых будет заливаться бетонная смесь.
  3. Рытье траншеи под ростверк на глубину, равную сумме высоты подземной части ленты и песчаной подушки.
  4. Бурят шурфы под сваи на глубину ниже точки промерзания.
  5. Укладывают песчаную подушку на дне и заливают яму раствором бетона.
  6. Строят верхнее окончания поверх скважины. Для этого можно использовать куски канализационной трубы, листы рубероида, свернутые в трубу или можно сделать опалубку из дощечек.
  7. Внутрь каждой скважины с бетоном опускают арматурный прут и задают ему вибрацию, чтобы удалить пузырьки кислорода.
  8. После затвердевания раствора переходят к установке армирующего каркаса в ленту.
  9. Устанавливают щитовую опалубку по периметру траншеи.
  10. Выстилают щиты, стенки и дно траншеи гидроизоляционным материалом таким образом, чтобы листы лежали внахлест.
  11. После того, как пленкой будет укрыто все внутренне пространство конструкции, опалубку выравнивают и для надежности выставляют распорки.
  12. На дне траншеи выстилают песчаную подушку и переходят непосредственно к заливке бетонной смеси до установленного уровня.

Как возвести ленточно-свайный фундамент своими руками, подскажет видео:

Ошибки во время строительства и как их избежать

Перед началом строительства мастеру, который полагается на свои силы, следует знать о типичных ошибках, возникающих из-за недостаточного опыта и квалификации:

Недостаточная связь между опорами и железобетонной ленты

Слабое соединение между основными элементами фундаментальной конструкции может проявить себя в зимний период.

В результате неравномерного промерзания почвы под сооружением, некоторые столбы могут сместиться относительно горизонтальной оси. Это опасно снижением устойчивости сооружения вплоть до обрушения несущих стен.

Отказ от геодезического исследования участка

Не имея актуальных сведений о геологии почвы, невозможно получить достоверные сведения о несущей способности грунта.

Читайте также:
Металлический сайдинг под камень: размеры, виды материалов

Таким образом проектировщик не будет располагать необходимыми данными для расчета основных характеристик основания. Это грозит проседанием свай и снижением эксплуатационных характеристик основания.

Геодезическим исследованием грунтов занимаются специальные организации. Выданные ими результаты должны быть включены в проектную документацию.

Получить сведения об особенностях застраиваемой территории можно из справочников, но данные будут неточные.

Недостаточная глубина опор

Высота шурфа под сваи выбирается так, чтобы фундамент опирался на плотные породы. Закладываемый уровень всегда ниже точки промерзания.

В противном случае возводимое сооружение не будет иметь необходимой устойчивости и в скором времени можно наблюдать неравномерное проседание конструкции.

Неправильный выбор между навесным и заглубленным ростверком

Первый вариант актуален для строительства пенобетонных домов на влажных грунтах. В процессе эксплуатации сооружение даст запланированную, равномерную усадка, которая не скажется на прочности. Для сухих грунтов выбирают заглубленную железобетонную ленту.

Отсутствие воздушной подушки под лентой

При минусовой температуре земельные массивы подвергаются силам пучения и давят на основания. Такие нагрузки приводят к деформациям и трещинам.

Профессионалы выстилают на дно опалубки под ленту листы пенополистирола, которые играют роль утеплителя и одновременно амортизатора.

Любые ошибки в предпроектных расчетах и технологических процессах непременно приводят к снижению срока службы фундамента и нарушению целостности всего дома.

Много важной и полезной информации о возведении ленточно-свайного фундамента найдете в этом разделе.

Заключение

Выбор в пользу свайно-ростверкового фундамента под пенобетонный дом обосновывают желанием застройщика рационально использовать ресурсы.

Технологическое решение отличается:

  • высокой скоростью возведения,
  • доступностью строительных материалов,
  • возможностью проводить работы в любое время года.

Железобетонная лента на сваях обеспечивает необходимую устойчивость сооружению на слабых почвах с глубоким уровнем промерзания.

Свайно-ростверковый фундамент для дома из газобетона

Для дома из газобетона, который возводится на нестабильных грунтах или пересеченной местности подходящим типом основания станет свайно-ростверковый фундамент. Конструкция такого фундамента представляет собой ростверк, опирающийся на сваи, которые заглублены в землю ниже уровня промерзания грунта. Существует несколько вариантов свайно-ростверковый фундамент для дома из газобетона, каждый из которых можно сделать самостоятельно.

Достоинства и недостатки свайно-растверкового фундамента

стал использоваться повсеместно.] Достоинства:

  • небольшой объем земляных работ;
  • возможность сохранения благоустройства территории;
  • подходит для любых типов грунтов, кроме скальных;
  • небольшой объем бетонных работ;
  • не требуется привлечение тяжелой техники;
  • отличные эксплуатационные характеристики;
  • не требуется планировка участка;
  • себестоимость на 20-30% ниже, чем у монолитного основания.

К недостаткам свайно-растверкового фундамента для дома из газобетона относят:

  • невозможность устройства полноценного цокольного этажа или подвала;
  • потребность в качественном утеплении и гидроизоляции.

Сделать подвальное помещение в газобетонном доме на сваях можно, но при этом существенно возрастают затраты на строительство. В этом случае сваи берутся такой длины чтобы, оголовки, торчащие из земли, имели высоту не менее 1 метра. Для заглубления фундамента делается котлован глубиной 1.5-2 метра. Земляные работы требуют использования спецтехники, поэтому владельцы домов из газоблоков на сваях с ростверком, как правило, ограничиваются подвалом-погребом глубиной 0.5-0.7 метров.

Варианты конструкции и их устройство

Свайно-ростверковый фундамент для дома из газобетона состоит из двух частей, которые монолитно связываются друг с другом и воспринимают нагрузку: ростверк и сваи.

Виды ростверка

Ростверк – верхняя часть основания, представляющая собой монолитную ленту, которая объединяет оголовки свай и проходит под всеми несущими стенами строения. Назначение ростверковой части – восприятие нагрузки от газобетонного дома и равномерное распределение ее на нижележащие свайные опоры. По материалу ростверк под газоблок может быть двух видов:

  • Железобетонный. Монолитная конструкция из бетона. Конструктивно ж/б ростверковая лента похожа на традиционный ленточный фундамент, только без заглубления в грунт. Это универсальный вид ростверка, который может применяться к любым сваям.
  • Металлический. Балки из стали, обладающие высокой прочностью на сжатие. Используется преимущественно для винтовых свай, но возможно и применение с бетонными сваями. Стоимость металлического ростверка значительно выше, чем монолитного. Его выбирают тогда, когда строительство дома из газоблока нужно завершить как можно быстрее (монолит набирает прочность в течение 28 дней).

Виды свайных опор

Для свайно-ростверковых фундаментов для дома из газобетона используются три вида опор:

  1. Железобетонные забивные сваи. Это унифицированные изделия квадратного сечения с заостренным нижним оголовком, выпускаемые на заводе. Для забивки свай в грунт используется специальное оборудование – сваезабивочные машины. На мягких грунтах работают мини-копером, услуги которого обходятся дешевле. Минимальная длина готовых ЖБИ – 1625 мм, поэтому для их доставки нужен автомобиль-трал. Транспортные расходы и аренда сваезабивочной техники удорожают строительство, поэтому этот вариант опор не нашел широкого применения в частном домостроении.
  2. Буронабивные сваи. Это железобетонные изделия, которые заливаются непосредственно на стройплощадке. Простота исполнения и невысокая себестоимость делают этот вариант самым предпочтительным при устройстве свайного фундамента с ростверком под газобетон. О том, как рассчитать свайно-ростверковый фундамент с буронабивными опорами расскажем ниже.
  3. Винтовые сваи. Металлические опоры заводского производства с винтом на когце, с помощью которого они вкручиваются в грунт. Для устройства свайного поля из винтовых опор не требуется спецтехника, а отсутствие бетонных работ делает этот вариант приемлемым для тех, кто хочет закончить стройку максимально быстро. В грунтах с высоким УГВ и агрессивной кислотно-щелочной средой нужно использовать винтовые сваи из легированной стали с антикоррозийным покрытием. Такие опоры имеют относительно высокую цену – от 3500 рублей за штуку.
Читайте также:
Мастика для ламината — после укладки, для полировки и швов

Технология монтажа

Монтаж свайного фундамента с ростверком под газобетон выполняется по СП 24.13330.2011 и «ТТК. Бетонирование свайного ростверка». Работы по устройству основания включают: расчет, подготовку, устройство свайного поля и ростверка. Расскажем о каждом этапе подробно.

Как рассчитать свайно-ростверковый фундамент под газобетон

Расчет выполняется на основании действующих СНиП и включает две части:

Расчет для свайного поля
  1. Размеры свайных опор. Зависят от площади и веса газобетонного строения, типа грунта на участке. Размер опор должен быть выбран таким образом, чтобы эффективно воспринимать нагрузку от сооружения, не допускать его осадки. Сваи устанавливаются не только по периметру, но и под всеми несущими стенами будущего дома. Сечение буронабивных опор определяется по таблице:

Важно! Выбранное сечение и расстояние между опорами должно обеспечивать такую несущую способность свай, которая будет на 5-10% выше действующей нагрузки. Действующая нагрузка – это вес дома из газоблоков в готовом состоянии, т.е. с наружной и внутренней отделкой, водосливами и пр.

Несущая способность буронабивных свай в зависимости от сечения приведена в таблице:

Пример расчета: вес дома из газоблока составляет 100 тонн. Периметр несущих стен составляет 50 метров. Расстояние между опорами принимаем оптимальное – 1.2 метра. Рассчитываем количество свай: 50/1.2 = 42 штуки. Значит, эти 42 штуки должны воспринимать нагрузку 110 тонн (вес дома + 10%). Каждая опора должна иметь несущую способность 2.4 тонны или 2400 кг. По таблице, учитывая тип грунта – пылеватый маловлажный песок, определяем, что такую нагрузку смогут воспринимать свайные конструкции сечением 400 мм.

Если уменьшить расстояние между сваями до 0.8 метров, то их потребуется больше – 63 штуки, но при этом снизится требования по нагрузке на 1 сваю – 1.6 тонны или 1600 кг. Такой вес выдержат сваи диаметром 250 мм. Результатом расчета свайного поля является чертеж, на котором указано: количество и места расположения свай, расстояние между ними и их сечение.

Еще один важный момент – глубина залегания свай. Здесь действует правило: сваи должны опираться на стабильные грунты. Если грунт на участке плотный, с хорошей несущей способностью, то глубина забивки свай равна глубине промерзания. Для Московской области – 1.3-1.7 метров. Если стабильные грунты залегают ниже, то придется заглублять опоры больше. Максимальная глубина – 2.5 метра.

Расчет ростверка

Для ростверка определяется:

  1. Длина – равна длине периметра несущих стен.
  2. Ширина – равна толщине стены дома из газобетонных блоков.
  3. Высота – принимается равной 0.5-0.7 метров.

Подготовка к устройству свайно-растверкового фундамента

Площадка под свайно-ростверковое основание требует минимальной планировки. Удаляется растительность, корчуются пни, убирается мусор. Разметка выполняется в соответствии с чертежом с помощью шнура и колышков, которые вбиваются на места будущих свай.

Набор инструментов и оборудования зависит от того, будет ли бетонная смесь изготавливаться на стройплощадке или заказываться на заводе. В обязательный перечень входит:

  • лопата или мини-эксковатор;
  • рулетка и строительный уровень;
  • вязальный крючок для арматуры;
  • бетононасос или лотки для заливки смеси;
  • виброинструмент для утрамбовки бетона.

Перечень материалов включает:

  • бетон М250 или М300 – для заливки свай и ростверка;
  • арматура сечением 12-14 мм;
  • щиты или готовая опалубка;
  • трубы – для обсадки свай.

Рассчитать количество бетона просто: нужно длину свай умножить на сечение. К полученному результату нужно прибавить объем бетонной смеси для заливки ростверка. Количество арматуры зависит от числа арматурных нитей. Оптимально – 4 нити. Значит, количество арматуры это суммарная длина всех свай + длина ростверка умноженная на 4. К полученному результату прибавляем 25% – запас для вязки. Количество труб – равно числу опор. В плотных глинистых грунтах бетонирование можно выполнять без обсадки.

Заливка буронабивных свай

Этапы устройства свайного поля:

  1. Выкапываются углубления под опоры. На дно засыпается гравийно-песчаная смесь толщиной 10-20 см.
  2. В грунт устанавливаются а/ц трубы. Ровность установки контролируется уровнем.
  3. Выполняется вязка армокаркаса в 4 нити. Размер каркаса – на 3-5 см меньше диаметра труб. Схема вязки армирующего каркаса:

За бетонными оголовками осуществляется стандартный уход до набора проектной прочности. По истечении 28 суток оголовки выравниваются болгаркой. Теперь можно приступать к устройству ростверковой части. Если ждать 28 суток не возможно, то лучше выбрать винтовые сваи, которые вкручиваются в грунт без обсадных труб.

Создание ростверка

Монолитный ростверк делается так же, как обычный ленточный фундамент. Основное отличие – ростверк заглубляется в грунт не более чем на 10 см. Этапы создания ростверковой части:

  1. Установка разборной опалубки.
  2. Изготовление армокаркаса в 4 нити.
  3. Устройство гравийно-песчаной подсыпки.
  4. Укладка арматурного каркаса в опалубку.
  5. Связка арматуры из свай с армокаркасом.
  6. Бетонирование монолитного ростверка.
  7. Уход за бетоном в течение 28 суток.
  8. Демонтаж опалубки.
  9. Гидро- и теплоизоляция ростверка.

Для свайно-растверкового фундамента под дом из газобетона устройство эффективной гидроизоляции и утепления обязательно. Это связано с высокой влагопоглощающей способностью газоблока. При отсутствии изоляции газоблок будет тянуть из грунта влагу и в доме будет сыро. Гидроизоляция выполняется для всех элементов фундамента:

  • оголовки свай – обмазочная гидроизоляция;
  • подошва ростверка укладывается на подсыпку, поверх которой высталан гидроизол или рубероид;
  • лента ростверка сверху обмазывается жидким гидроизоляционным материалом или выстилается рулонным.

Утеплению подвергаются внешние и внутренние стены ростверка. В качестве утеплителя лучше использовать влагостойкий и долговечный пенопласт, пенополиуретан или пластик.

Техника безопасности

При устройстве свайно-растверкового фундамента для дома из газобетона нужно соблюдать технику безопасности. Нормы ТБ при выполнении бетонных и свайных работ регламентируют:

  • СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Общие требования;
  • СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Строительное производство.

Свайный фундамент с ростверком под газобетон по соотношению несущих способностей и денежных затрат является одним из лучших вариантов. На слабонесущих грунтах, болотистой или пересеченной местности – это единственный способ сделать надежное основание под строение из газоблока.

Как произвести расчет глубины и ширины ленточного фундамента для дома из пеноблоков + общая схема монтажа

10.10.2018 19,866 Просмотров

Наиболее востребованной и популярной опорной конструкцией для большинства построек является ленточный фундамент.

Он универсален, надежен и экономичен, что является оптимальным сочетанием качеств.

В частном домостроении лента — безусловный лидер, проверенный многолетней практикой в разных условиях и со всеми вариантами построек.

Технологические приемы, используемые при строительстве этого основания, отработаны до мелочей, что позволяет избежать ошибок или просчетов.

Рассмотрим возможность использования ленточного основания для дома из пеноблоков, одного из наиболее распространенных строительных материалов.

Ленточный фундамент под дом из пеноблоков

Ленточное основание представляет собой сплошную полосу (ленту) из бетона или штучных материалов, расположенную под всеми внешними и внутренними несущими стенами. Для строительства выкапывается траншея, в которой на слое песчаной засыпки создают ленту определенной высоты и ширины.

Все параметры фундамента подлежать предварительному расчету, выполненному на основании обследования участка, анализа гидрогеологической обстановки и прочих факторов.

Пенобетон — самый легкий из всех подобных материалов. Вес постройки из него в 2-5 раз меньше, чем вес дома такого же размера, сложенного из кирпича. Это позволяет строить фундамент с меньшей несущей способностью.

Ленточное основание под такую постройку можно существенно уменьшить, как в отношении глубины заложения, так и ширины ленты. Это позволяет снизить объем земляных работ и уменьшить количество строительного материала.

Существует много вариантов конструкции ленточного фундамента:

  • Монолитный. Изготавливается методом отливки из железобетона прямо на площадке.
  • Сборный. Строится из штучных материалов, от крупных специальных блоков (ФБС), до кирпичей или иных подобных материалов.

Кроме того, существуют варианты с разной глубиной заложения:

  • Незаглубленный. Строится практически на дневной поверхности грунта, без заглубления. Нуждается в оптимальном сочетании условий, поэтому встречается редко.
  • Мелкозаглубленный. Лента погружается в грунт на относительно небольшую глубину, не превышающую уровня промерзания. Распространенный тип конструкции, позволяющий значительно снизить расходы и трудовложения при вполне качественном результате.
  • Заглубленный. Используется для создания опорных конструкций под массивные многоэтажные постройки, обладающие большим весом. Лента погружается в грунт ниже уровня промерзания, что исключает возникновение нагрузок пучения, направленных снизу вверх, но создает условия для появления боковых горизонтальных усилий, прилагаемых к наружным боковым поверхностям ленты. Требует тщательного расчета и учета всех факторов воздействия.

Для дома из пеноблоков заглубленный тип ленты, как правило, избыточен. Для строительства используются лишь мелкозаглубленный монолитный или сборный варианты.

Какая должна глубина под газобетон

Глубина ленточного фундамента определяется гидрогеологическими условиями участка, глубиной промерзания в зимнее время, составом слоев грунта и т.д. В зависимости от региона, эти показатели значительно отличаются друг от друга, поскольку во многом они обусловлены климатическими особенностями.

Некоторые данные берутся из таблиц СНиП, другие показатели определяются при непосредственном обследовании участка.

Необходимо учитывать, что основным показателем глубины является состав грунта. Если присутствует глина, придется увеличивать глубину заложения, чтобы снизить вертикальные выталкивающие нагрузки и уравновесить их давлением постройки.

Так, для Москвы и области оптимальной глубиной заложения ленты на глинистых грунтах считается 1,6 м.

С шириной ленты дело обстоит сложнее. Принято делать ее на 10 см больше, чем толщина стен. Газобетонные блоки имеют ширину около 30 см, что требует создания ленты шириной 40 см минимум, но на практике этого не делают.

Причина в том, что вес самой ленты тоже имеет значение, превышение нагрузок может привести к просадкам фундамента. Это опасно, так как следствием может стать разрушение дома. Поэтому делают ленту более узкой, около 20 см, но верхнюю часть наращивают для обеспечения гидроизоляции.

Так же, вы можете воспользоваться интернет-калькулятором по расчету.

Общая схема монтажа

Порядок действий при строительстве мелкозаглубленного ленточного основания:

  • Удаление верхнего слоя почвы, планировка и разметка участка.
  • Рытье траншеи на определенную глубину и ширину.
  • Создание песчаной подушки.
  • Сборка и монтаж опалубки.
  • Вязка армпояса.
  • Заливка бетона, выдержка до нужной степени застывания.
  • Завершение работ.

Все без исключения этапы должны быть выполнены в правильной последовательности.

Подушка под фундамент

Слой песчаной засыпки необходим для выравнивания дна траншеи и создания дренирующего эффекта. Используется просеянный речной песок (в идеале), без примесей глины (это важно!). Засыпка производится на толщину 20 см.

Подушку проверяют на горизонталь и тщательно трамбуют. От качества уплотнения зависит возможность просадок ленты. поэтому необходимо добиться максимальной плотности. Качество проверяют, пройдя по подушке — если следов не остается, значит, трамбовка качественная.

Марка бетона и арматуры

Для заливки ленточного фундамента используется преимущественно бетон М200. Этот материал имеет достаточную прочность, чтобы нести и более тяжелые постройки, но пользоваться бетоном меньшей плотности не рекомендуется.

Качество материала бывает разным, а некоторый запас прочности в данном случае не повредит.

Толщина рабочих стержней арматуры для ленты под пенобетон составляет 12 мм, а для вертикальной (гладкой) арматуры можно использовать прутки 8 мм. Этого вполне достаточно, учитывая относительно небольшие размеры ленты.

При использовании композитной (стеклопластиковой) арматуры следует придерживаться тех же размеров, поскольку уменьшение диаметра стержней может привести к деформациям при заливке бетона.

Монтаж опалубки

Для создания опалубки необходимо запастись деревянными обрезными досками.

Размеры ленты невелики, поэтому подойдет пиломатериал толщиной 25 мм, но, если параметры фундамента достаточно велики, можно применить доски толщиной 30 или 40 мм.

Опалубку собирают поэтапно:

  • Рядом с траншеей собирают щиты шириной не 10-15 см больше, чем высота ленты.
  • Щиты опускают в траншею, выравнивают по осям и соединяют поперечинами. Их размер определяет ширину ленты.
  • Снаружи щиты фиксируют наклонными упорами и вертикальными опорными планками.

При сборке щитов необходимо следить за плотностью соединения. Щелей больше 3 мм не должно быть, это вызовет вытекание бетона. При обнаружении зазоров надо их заткнуть паклей или забить деревянными рейками.

Армирование и вязка

Сборка арматурного каркаса производится по стандартной схеме. Необходимо образовать пространственную решетку из четырех рабочих стержней (два вверху и два внизу), с глубиной погружения в бетон 2-5 см. Вертикальные элементы (хомуты) устанавливаются с шагом около 40 см.

Тщательно оформляются углы, на которых устанавливаются дополнительные стержни для усиления стыков.

Соединение стержней можно производить с помощью электросварки, но для арматуры такого размера обычно используют вязку стальной отожженной проволокой (1-1,5 мм ). Кусок проволоки около 25-30 см длиной сгибается вдвое, затем соединение стержней обхватывается снизу в диагональном направлении.

Концы поднимаются вверх, специальным крючком захватывают петлю и скручивают ее на 4-6 оборотов, плотно притягивая прутки друг к другу. Соединение получается прочным, а навык работы приобретается очень быстро.

Заливка

Заливку необходимо произвести за один раз. Это важно, так как соединение начавшего схватываться бетона со свежей заливкой не может быть достаточно прочным, при возникновении перерыва больше суток придется останавливать заливку и ждать, пока бетон полностью застынет.

При этом, полноценного монолита создать уже не удастся, поэтому необходимо организовать работу так, чтобы залить за один раз.

Рекомендуется заказать готовый бетон, который доставят прямо на площадку.Это освободит рабочие руки и поможет получить материал с гарантированным и одинаковым качеством.

Заливка производится с разных точек, чтобы бетон равномерно растекался по всей длине опалубки. Для удаления воздушных пузырей используют вибромашины или обычные вилы.

По окончании заливки поверхность ленты приглаживают, затем опалубку накрывают полиэтиленом для защиты от солнечных лучей или дождя.

Завершающие этапы работы

Выдержка залитой ленты производится в течение 28 дней. Первые 3 для необходимо поливать ее водой через каждые 4 часа, затем в течение недели полив производят каждые 8 часов. Это позволяет выровнять напряжения и влажность наружных и внутренних слоев ленты.

Опалубку снимают через 10 дней после заливки.

Вопросы гидроизоляции и утепления

Гидроизоляция ленты выполняется по всем поверхностям. Горизонтальные изолируют при помощи двойного слоя рубероида, с промежуточным нанесением битумной мастики. Нижний слой устанавливается под опалубку еще до заливки ленты, а верхний укладывается после набора технологической твердости.

Боковые поверхности покрывают битумной мастикой, горячим гудроном или иными средствами. Хорошо себя показали современные пропитки, отсекающие влагу от бетона на капиллярном уровне. Можно использовать рубероид, приклеивая его к стенам ленты на слой битумной мастики.

Утепление ленты также надо производить как с внешней, так и с внутренней стороны. Для этого используют пенополистирол или жидкий пенополиуретан. Выбор материала производится на основании доступности и финансовых возможностей владельца.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как производится монтаж ленточного фундамента:

Заключение

Дом из пеноблоков имеет относительно небольшой вес, поэтому строить ленту большого сечения нецелесообразно. Мелкозаглубленный вариант является оптимальным, основные этапы строительства ничем не отличаются от общепринятых.

Технологических особенностей не имеется, основная задача — тщательное обследование участка, анализ гидрогеологической обстановки и определение параметров ленты применительно к размерам дома.

Ленточный фундамент для дома из газобетона своими руками

Понятно каждому, что основой любого сооружения является фундамент. Это, пожалуй, главная часть, ведь от его надежности зависит, насколько успешной будет эксплуатация здания. Я решил строить ленточный фундамент для дома своими руками . Несмотря на трудоемкость работ, решение было продуманным и оказалось единственно правильным в моей ситуации. Кроме этого и стоимость порадовала, когда я сравнил ее с вариантами, предлагаемыми местными строительными компаниями. Но обо всем по порядку. Возможно, эта статья станет для кого-то пошаговой инструкцией по возведению монолитного ленточного фундамента для дома.

Выбор типа и подготовка места под строительство ленточного фундамента для дома из газобетона

Для дома из газобетона подходят далеко не все виды фундаментов. Виной всему «капризность» материала . Какие-то недостаточно стабильны, а иные будут неоправданно дороги.

При выборе типа нужно учитывать несколько факторов:

  • свойства газобетона (способность выдерживать большие сжимающие нагрузки и неспособность работать на растяжение);
  • характеристики участка (особенности рельефа, состав грунта, высота грунтовых вод) ;
  • конструктивные особенности дома (размер в плане, этажность, наличие подвала, цоколя, нагрузка на фундамент).

Из тех видов, что все-таки допустимо применять, можно назвать следующие:

  • монолитный ленточный фундамент для дома из газобетона;
  • сборный ленточный фундамент;
  • плитный;
  • свайный с монолитным железобетонным ростверком;
  • столбчатый.

Последний вид – столбчатый, практически не востребован при строительстве дома из газобетона. Он будет стабильным только при очень устойчивых грунтах. Плитный не подошел, так как я проектировал несколько полуподвальных помещений, находящихся ниже уровня спланированного грунта. Ну а свайный невозможно сделать своими руками. Кроме того, небольшой размер участка (примерно 18х55 м) затруднял применение крупной строительной техники. По этой же причине я отказался и от сборной ленточной конструкции. Вот и получилось, что самостоятельно я мог построить для своего дома только монолитный ленточный фундамент.

После того, как я снял около 30 см растительного грунта и выкопал несколько пробных шурфов, убедился, что на месте строительства дома находятся преимущественно глинистые грунты с большими вкраплениями песчаных линз. Присутствие глины и достаточно высокий сезонный уровень грунтовых вод не позволили применить мелкозаглубленный фундамент.

При высоком уровне грунтовых вод, пучинистые грунты могут поднимать строение при замерзании воды. Чтобы этого не происходило, подошва фундамента должна находиться ниже уровня сезонного промерзания грунта.

В нашем регионе максимальная глубина промерзания грунта находится на отметке 1,25 м, поэтому и подошва должна находиться ниже. К тому же, для дома из газобетона конструкция должна быть очень жесткой. В противном случае возможно возникновение напряжений в стенах при неравномерном проседании фундаментов. А газобетон растягивающие напряжения не выдерживает. В стенах появятся трещины, даже если кладку армировать. Такие трещины может и не будут свидетельствовать об общем снижении прочности, однако телоизоляционные свойства стен снизят значительно.

Расчет размеров ленточного фундамента

Для дома из газобетона расчет размеров фундамента предполагает назначение ширины и высоты сечения, а также площади подошвы. Высота моей конструкции определяется глубиной промерзания грунта и размером надземной части – цоколя. Итого, общая высота ленты должна быть 1,8 метра (1,3 метра – подземная часть, и 0,5 метра – цоколь).

Ширина железобетонного фундамента может быть равна площади подошвы при прямоугольном сечении. Однако, если нагрузка велика, а такое бывает, если вес здания большой, то ширина подошвы должна быть больше ширины стенки.

При большой высоте фундаментной ленты, ширину ее необходимо уменьшить по отношению к подошве. Это поможет существенно сэкономить на количестве бетона. А учитывая, что бетон я готовил своими руками, экономия вышла еще и в трудозатратах, и во времени.

Ширина подошвы больше толщины стенки ленточного фундамента

Итак, ширину ленты я принял равной толщине стены, то есть ширине газобетонного блока – 375 мм.

Осталось определить только ширину подошвы фундамента. А здесь уже требуется расчет посложнее. Для этого нужно знать нагрузку на фундамент (вес дома) и несущую способность грунта (расчетное сопротивление).

О том, как рассчитать нагрузку на фундамент я рассказывал в статье «Расчет фундамента. Нагрузки и воздействия».

Несущая способность грунта определяется по таблице Расчетные сопротивления различных грунтов .

Вес дома по расчету равен 400 т. Расчетное сопротивление грунта равно 3,0 кг/кв.см.

По методике расчета, описанной мной в статье «Ленточный фундамент. Расчет размеров» , я определил ширину подошвы. Она должна быть не менее 48,49 см, поэтому я принял ее равной 50 см.

Изготовление такого фундамента не вызывает трудностей, если производить бетонирование ярусами. Высоту яруса я принял равной 30 см, так как в этом случае было удобнее производить опалубочные работы. Для переставной опалубки я использовал самодельные щиты из доски-дюймовки (толщиной 25 мм) шириной 100 мм.

Выбор материалов для фундамента

Для изготовления монолитного железобетонного ленточного фундамента для дома необходимы бетон и арматура. По расчету нагрузка на ленту составила всего 3,23 кг/кв.см. Такую нагрузку выдержит любой бетон. Но, принимая в расчет близость грунтовых вод, марку бетона я назначил конструктивно – М300. Его потребовалось около 22 куб. метров.

Огромный запас прочности, возможно, был бы не оправдан для дома из бруса или бревна. Но для газобетона именно жесткая ленточная конструкция будет правильным решением. Армирование ленточного фундамента производится по верху и по низу ленты, так как в этих зонах сечения возникают самые большие напряжения при изгибании конструкции вследствие неравномерной осадки.

В качестве рабочей нагруженной арматуры я применял три горячекатанных стержня А- III диаметром 16 мм. Поперечное армирование ленты осуществлялось композитной арматурой диаметром 8 мм.

Поперечная арматура необходима для обеспечения устойчивости стенки фундамента, но при тех нагрузках, какие возникают от моего дома, эта задача неактуальна. Главная функция вертикальных стержней в моей конструкции – связать между собой яруса бетонирования.

Пошаговая технология строительства монолитного ленточного фундамента для дома из газобетона

Строительство ленточного фундамента начинается с отрывки траншеи. В моем случае это было очень проблематично. Участок настолько узкий, что даже некуда было складировать вынутый из траншеи грунт. Его оказалось настолько много, что вся свободная площадь участка оказалась заваленной. Часть грунта даже пришлось складировать внутри фундамента. Впоследствии грунт постепенно расходовался на обратную засыпку каждого яруса.

Вопреки массовому заблуждению, монолитный железобетонный ленточный фундамент можно возвести, не заливая весь объем за один прием.

Я бетонировал конструкцию ярусами по 300 мм высотой. Иногда даже приходилось разрывать ярус, так как целиком за один день залить его было сложно. В этом тоже нет ничего страшного для будущего фундамента. Просто технологический разрыв необходимо делать под наклоном, связывая две «захватки» дополнительными отрезками арматуры. Такая технология позволила мне существенно сэкономить средства на опалубке, сделав ее переставной.

Итак, первым шагом я выровнял дно траншеи песком, обеспечив горизонтальность. Для уплотнения песка, его достаточно тщательно пролить водой. Песчаная подушка одновременно дополнительно снижает давление фундамента на основание. Верх ее должен находиться ниже глубины промерзания грунта.

Подсыпать для выравнивания грунт, особенно глинистый, не допускается. Утрамбовать его не получиться, а впоследствии, под нагрузкой он все-таки просядет, вызвав неравномерную осадку фундамента.

Выровняв дно, я установил опалубку для первого яруса. Ширина его должна быть равна ширине подошвы фундамента, то есть в моем случае – 500 мм. Щиты необходимо крепить тщательно, так как бетонная смесь обладает большой массой и может разрушить опалубку.

После установки щитов необходимо связать армокаркас для первого яруса. Арматуру в углах фундамента не допускается соединять крест-накрест. Необходимо изгибать ее, а стыки стержней делать на прямолиненйных участках.

При соединении арматурных стержней использовать сварку не допускается, так как при нагревании изменяются свойства стали. Арматуру соединяют вязальной проволокой внахлест, при этом величина его должна быть не менее 30 диаметров арматуры.

Обязательно предусматривается установка поперечных стержней, которые будут связывать нижний и верхний поясы армирования, а также обеспечат надежную связь ярусов между собой. Приготовление бетонной смеси я производил при помощи бетоносмесителя.

После заливки первого яруса и начального твердения бетона (4-5 суток), можно производить распалубливание и установку щитов для следующего яруса. Пошагово, ярус за ярусом, я и залил конструкцию на всю проектную высоту. Одновременно я производил засыпку траншей грунтом и песком.

В местах прохода инженерных коммуникаций (трубопроводов, кабелей) в ярусах я оставлял технологические проемы, в которые сразу и закладывал трубы. Края проемов необходимо дополнительно усиливать арматурой.

Жестко замоноличивать трубы в ленте недопустимо, иначе даже при небольшой осадке возможно их повреждение или даже разрушение.

После установки опалубки для самого верхнего яруса, я изготовил арматурный пояс. Именно в самой нижней и в самой верхней точке сечения фундамента возможно возникновение больших растягивающих усилий, поэтому в средних ярусах необходима только конструктивная арматура, которую я изготовил из композита.

Стержни должны устанавливаться с таким расчетом, чтобы при бетонировании ее полностью закрывал защитный слой смеси толщиной не менее 25 мм. Это обеспечит надежное сцепление арматуры с бетоном и предотвратит ее коррозию, если материал будет эксплуатироваться в условиях повышенной влажности.

Верхнюю кромку фундамента, если она получилась неровной, можно выровнять строительным цементно-песчаным раствором.

Сколько будет стоить ленточный фундамент для дома, построенный своими руками

В результате работ, которые я осуществлял в течение трех летних месяцев, я сумел изготовить правильный надежный ленточный фундамент для дома из газобетона. А после окончания работ меня заинтересовало, насколько выгодней по стоимости оказалось строительство своими руками.

Еще в процессе работ я учитывал, сколько средств я трачу на материалы: щебень, песок, цемент и арматуру, пошагово записывая данные о их количестве и стоимости. Затраты на щиты опалубки я не вкладывал в цену материалов, так как использовал их еще не раз, устанавливая опалубку для других сооружений – заборов, подпорных стенок, фундаментов подсобных сооружений. В результате оказалось, что стоимость материалов на возведение фундамента не превысила 150 тысяч рублей. Практически это все затраты (не считая совершенно незначительной стоимости электричества, используемого для работы бетоносмесителя).

Ну а, чтобы узнать, во сколько мне обошелся бы готовый фундамент под ключ, я обратился в несколько строительных организаций, где по моим параметрам и рассчитали цену, которую я должен был выложить за это. Оказалось, что подобный фундамент мне готовы возвести всего-навсего за… 600-800 тысяч рублей! Экономия средств при устройстве фундамента своими руками составила не менее 450 тысяч рублей. Неплохой получился приработок, если учитывать, что занимался этим я в свободное от основной работы время.

Возможно, кому-то покажется интересной моя технология, и кто-либо постарается изготовить конструкцию своими руками. По сути, эта статья – пошаговая инструкция по возведению монолитного ленточного фундамента своими руками. Если необходимо, я готов в комментариях ответить на все уточняющие вопросы.

Если информация оказалась вам полезной и интересной, не забывайте поделиться ей с друзьями и единомышленниками, используя кнопки социальных сетей. Подписывайтесь на новости, будет интересно.

Возможно, вам интересны другие статьи из рубрики

Монтаж винтовых свай под дом из пеноблоков

Одноэтажные дома из пеноблоков обладают гораздо меньшей массой, чем аналогичные строения из кирпича или из сборного железобетона.

Поэтому строить дома из пеноблоков и блоков из газобетона там, где грунтовое основание со слабой несущей способностью, выгодно на винтовых сваях. Фундамент, устроенный из рамной конструкции на винтовых сваях значительно дешевле, чем свайный ростверк.

Преимущества блоков из пенобетона и газобетона

Пенобетон – это бетон с ячеистой структурой. Цемент, песок и воду смешивают со специальной пеной. Смесь заливают в формовочные ёмкости. После застывания формы разбирают и получают готовые пеноблоки. Блоки больших размеров производят путём распиловки объёмных монолитов.

Блоки из пенобетона

Плотность пенобетона в три раза меньше плотности кирпича, соответственно и его вес в три раза меньше.Обладая высокими теплоизоляционными, гидроизоляционными и прочностными качествами, пенобетон выгодно отличается от других видов строительных материалов.

Учитывая невысокую несущую способность, хрупкость материала, пеноблоки можно применять только в строительстве малоэтажных, небольших жилых домов.

Блоки из газобетона по своим качественным характеристикам мало чем отличаются от пеноблоков. Газобетон получают в результате химической реакции цемента, песка и различных наполнителей.Существенный недостаток газобетона в его слабой стойкости к влаге. Поэтому кладка из газобетонных блоков требует усиленной гидроизоляции.

Кладку стен из пенобетона и из блоков газобетона строят так же, как и кирпичную кладку на цементном растворе.

Обоснование применения винтовых свай

В результате геологических изысканий на строительной площадке, получают следующие данные:

  • толщину слоя грунта с низкой несущей способностью (обычно это глинистые почвы, подверженные вспучиванию и промерзанию);
  • глубину залегания более плотных слоёв почвы;
  • уровень грунтовых вод;
  • глубину промерзания почвы.

На основании полученного материала,принимается решение о целесообразности применения винтовых свай в устройстве фундамента для дома из блоков газобетона или пеноблоков.

Винтовые сваи

Стандартная винтовая свая для фундамента представляет собой металлическую трубу диаметром 90 мм, на конце которой располагается острие с винтовыми лопастями.

Лопасти могут быть размером от 60 мм до 300 мм. Есть сваи с лопастями без острия. Винтовые сваи с открытым концом, подвержены проникновению грунта в полость стержня. Это может вызвать внутреннюю коррозию опоры.

Винтовые лопасти обеспечивают вхождение стержня сваи с минимальным сопротивлением в грунт по принципу действия штопора. Лопастей у сваи может быть одна или две. Длина стержня винтовой сваи зависит от требуемой глубины погружения в грунт и может достигать от 4 до 6 метров.

Цинковое покрытие поверхности стержней необходимо для предотвращения коррозии металла свай. Выбирая винтовые сваи для дома из пеноблоков, следует обращать внимание на качество оцинкованной поверхности. Хорошая оцинковка выглядит на поверхности металла в виде серебристых звёзд.

Технология установки винтовых свай

Проектируют размещение свайных опор по углам здания, в центрах опоры несущих стен с минимальным расстоянием между сваями о т 1,5 до 2 метров.

Одна винтовая свая может выдерживать осевую нагрузку до 25 тонн.

Установка винтовых свай не составляет большой сложности. Оголовок свайной опоры состоит из металлического пятака, приваренного к верхнему концу стержня сваи. Эта горизонтальная опора имеет технологические отверстия для крепления монтажного оборудования.

Через отверстия закрепляют монтажный ворот. Двое рабочих, вращая ворот, погружают сваю в грунт. В ходе ввинчивания сваи в грунт происходит его уплотнение.

Когда количество свайных опор составляет большое количество и глубина их погружения составляет несколько метров, применяют механизированные установки. Силовое оборудование оснащено стрелой, на конце которой установлен вращательный орган. Его соединяют болтами с оголовком винтовой сваи и сообщают ему вращательное движение. В результате, за малый срок можно установить много свай на большой площади.

Обвязка свай

Строят фундамент на свайных опорах путём установки рамной металлической конструкции, которую крепят сваркой к оголовкам винтовых свай. Рама представляет собой решетчатую конструкцию из сваренных между собой отрезков металлического профиля. В основном для изготовления рамы используют швеллер широкого профиля. Посмотрите видео, как избежать ошибок при обвязке свай.

В местах опоры несущих стен помещают профиль с шириной полки равной ширине блока из газобетона или из пенобетона.

Перед установкой рамы обязательно проверяют горизонтальность оголовков свай в одном уровне.

Высота винтовых свай над уровнем земли должна быть не менее 15 см. При уклоне поверхности местности высота свай будет различной.

Устройство цоколя

Надо знать, что при открытом пространстве под домом, сваи постоянно подвергаются агрессивному воздействию окружающей среды.В зимнее время промёрзший грунт может выдавить сваю наверх, что вызовет деформацию рамной конструкции фундамента дома из пеноблоков. Любое повреждение рамы неизбежно приведёт дом в аварийное состояние так, как структура пеноблоков и блоков из газобетона хрупкая и стены дома могут покрыться трещинами.

Цоколь дома на винтовых сваях

Чтобы не подвергать дом риску разрушения, сваи облицовывают. По периметру дома пространство под строением закрывают любым пригодным щитовым материалом. Ограждение утепляют пенопластом, минеральной ватой либо другим материалом. Устраивают гидроизоляцию из полимерной плёнки. После этого устанавливают сайдинг.

Между ограждением подполья и низом дома обязательно нужно оставлять деформационные швы. Они необходимы для компенсации температурных деформаций.

При хорошо устроенном ограждении подполья, когда снаружи температура воздуха будет 20 градусов мороза, то внутренняя температура воздуха будет составлять 5 градусов тепла. В таких условиях фундамент на винтовых сваях прослужит много лет.

Достоинства и преимущества свай для дома из пеноблоков

Устройство фундамента на винтовых сваях для дома из пеноблоков обладает рядом достоинств:

  • строят фундамент в очень короткие сроки – от 1 до 2 недель;
  • работы по устройству фундамента можно выполнять в любое время года;
  • можно строить дом на сложных грунтах, независимо от уклона местности, уровня грунтовых вод и глубины промерзания почвы;
  • существенная экономия трудозатрат и финансов;
  • гарантия долговечной эксплуатации дома.

Фундамент ленточно-свайный для дома из пеноблоков

Пеноблоки — это блоки из пенобетона, который относится к пористым бетонам. Этот материал пользуется популярностью в частном строительстве благодаря небольшой массе, прочности и долговечности. В этой статье речь пойдет о том, когда можно использовать и как построить свайно-ленточный фундамент под дом из пеноблоков.

Пеноблоки: особенности материала

Пеноблоки отличаются небольшим весом, хорошими теплоизолирующими свойствами и прочностью. Пеноблоки не гниют и не горят. При их производстве используется цемент, песок, пенообразователь и другие наполнители.

Дома из пеноблоков не строят больше 3 этажей. В целом здания получаются легкими, поэтому фундамент можно делать не таким мощным, как, например, под кирпичный дом. Под пеноблочный дом можно сделать столбчатый фундамент, ленточный, свайно-ленточный или монолитную плиту.

Когда можно использовать свайно-ленточный фундамент

Этот вид фундамента подходит для слабых грунтов. При этом лента распределяет нагрузки от здания, а сваи отвечают за опору на грунт. Как и любой свайный фундамент, он опирается на более надежные слои в глубине почвы. Он применяется и на участках с перепадами высоты.

К плюсам этого типа основания относится

  • быстрота возведения (около 3 дней),
  • можно заливать его в любое время года,
  • небольшой расход строительных материалов, следовательно, относительно низкая стоимость.
  • подходит только для малоэтажного строительства, небольших, легких зданий,
  • на таком фундаменте нельзя построить дом с подвалом или цокольным этажом,
  • сложно точно рассчитать нагрузки,
  • не подходит для пучинистого грунта (в этом случае нужно делать свайно-ростверковый фундамент, где ростверк находится на весу).

Таким образом, на ленточно- свайном фундаменте вполне можно построить дом из пеноблоков.

Свайный или столбчатый фундамент оправдан для дома из пеноблоков, и когда нужно заложить в фундамент запас прочности, например, когда нет возможности точно рассчитать нагрузки.

От свайно- ростверкового основания этот вид отличается тем, что ростверк всегда находится на небольшом расстоянии от земли. Это необходимо для того, чтобы у грунта было место для расширения вследствие морозного пучения. В свайно- ленточном фундаменте лента может быть заглубленной и мелкой, она опирается на песчаную подушку, которая тоже призвана противостоять силам пучения.

Обычно делается мелкозаглубленный (на 20- 40 см) ленточный фундамент для дома из пеноблоков с песчаной подушкой 20- 30 см и буронабивными сваями.

Примерный расчет фундамента

Самостоятельный расчет свайно- ленточного фундамента для дома из пеноблоков довольно сложен. Желательно поручить эту процедуру специалистам, однако, можно воспользоваться и приближенными расчетами.

Для того, чтобы рассчитать фундамент, необходимо подсчитать нагрузку от здания, которая складывается из веса всех стройматериалов и всего, что находится в доме. Также учитывают снеговую нагрузку. Далее необходимо учесть несущую способность грунта.

Чтобы подсчитать несущую способность одной сваи в тоннах, можно воспользоваться следующей формулой:

P = 0,7*Rн*S + 0,8*U*Rs*l

где 0,7 — коэффициент однородности грунта, Rн — нормативное сопротивление грунта под нижним концом сваи, т/кв.м. (можно найти в таблицах, эта величина зависит от вида почвы), S — площадь опирания сваи, кв.м, 0,8 — коэффициент условий работы, U — окружность сваи, м, Rs – нормативное сопротивление грунта боковой поверхности сваи, т/кв.м, (находится из таблиц), l — толщина слоя грунта, соприкасающегося с боковой поверхностью сваи, м. Из этих данных вычисляется необходимое количество свай в зависимости от нагрузки.

Как сделать свайно-ленточный фундамент

Свайный фундамент для дома можно возводить на винтовых, буронабивных, забивных сваях. В частном строительстве чаще используются первые два вида, так как для забивки бетонных свай в землю нужна специальная техника. Опоры располагают в углах фундамента, под пересечением несущих стен, а между этими точками — на расчетном расстоянии, которое зависит от материала и размера дома.

В первую очередь нужно подготовить площадку: очистить от растений, снять плодородный слой, выровнять. Далее производят разметку. Для этого переносят на местность сначала оси основания, отмечают ширину ленты, места, где будут пробурены скважины.

Следующий этап — земляные работы. Траншею копают равную по ширине ленте, если грунт плотный, и шире, если грунт сыпучий. Глубина траншеи равна толщине подушки плюс глубина заглубления фундамента. Далее бурят скважины.

Буронабивные сваи делают, пробуривая в земле скважины и заливая в них бетон. Для этого используется опалубка из асбестоцементных или ПВХ труб, или свернутого в трубку рубероида или полиэтилена. Опалубка не только придает опоре форму, но и делает ее поверхность гладкой, что помогает противостоять пучению за счет того, что при сдвиге почва скользит вдоль сваи. В трубы опускают арматуру. Чаще всего сваи делают диаметром 20- 25 см, но не меньше 1/3 ширины ленты, размещают их с шагом 2 м. Глубина скважины должна быть как минимум на 0,5 м ниже уровня промерзания грунта, из них 20 см — песчаная подушка, 30 см — сама свая.

Перед тем как поместить в скважину опалубку, насыпают песчаные или гравийные подушки толщиной 20- 30 см, утрамбовывая их. Далее в скважины вставляют трубы.

Армирование свай делают так, чтобы можно было связать их каркас с каркасом ленты. Для этого на каждую опору нужно 3- 4 прутка арматуры и небольшие обрезки в качестве перемычек. Между собой их связывают вязальной проволокой. Каркас делают таким, чтобы арматура выступала из скважины на 15- 20 см.

Если для пенобетонного дома делают буронабивные опоры, то заливают весь фундамент под пеноблок в один прием, начиная со свай. В трубы наливают бетон, утрамбовывая его каждые 20 см, чтобы избежать возникновения пустот. Желательно для этого применять вибратор, в его отсутствие можно обойтись обычной палкой. После заливки первых 30 см бетона трубы приподнимают, чтобы бетон вытек и обеспечил хорошее соединение сваи с грунтом.

Для бетонирования ленты сооружают опалубку. Ее делают из досок, фанеры, и других материалов. Доски сбивают в щиты, соединяют между собой саморезами. Дополнительно укрепляют снаружи подпорками и соединяют деревянными планками или хомутами.

Армирующий каркас для ленты делают из четырех продольных ребристых прутков, расположенных в два ряда. Между ними делают вертикальные и горизонтальные перемычки из более тонкой арматуры, можно гладкой, связывая вязальной проволокой.

Также каркас ленты связывают с каркасом свай. Арматуру устанавливают таким образом, чтобы она находилась на расстоянии 5 см от краев ленты. Далее заливают бетон обязательно уплотняя его вибратором или вручную металлическим прутом. После этого выравнивают поверхность бетона, укрывают его от дождя полиэтиленом. В жаркую погоду бетон периодически поливают водой.

Винтовые сваи представляют собой металлическую трубу с лопастью внизу. Сваи вкручивают в землю, а затем внутрь заливают цементно-песчаный раствор. Для постройки пеноблочных домов и зданий из других пористых бетонов используют сваи диаметром 108 мм. Расстояние между сваями для дома из пеноблоков должно быть не более 2 м.

Утепление и гидроизоляция

После застывания бетона и снятия опалубки фундамент гидроизолируют и утепляют. Для гидроизоляции используют битумную мастику или рулонные материалы. Перед их нанесением бетон покрывают грунтовкой и антисептиком. Для теплоизоляции рекомендуется использовать экструдированный пенополистирол (ЭППС). Его листы приклеиваются к бетону на специальный клей.

Ленточно- свайный фундамент может использоваться для дома из пеноблоков, так как пенобетон относится к легким материалам. Такой тип фундамента позволяет увеличить несущую способность свай на слабо грунте, но на пучинистом грунте предпочтение луче отдать свайно- ростверковому варианту.

Инструкция для экономных хозяев: как сделать радиатор отопления своими руками?

Самодельные радиаторы для системы отопления способны значительно снизить стоимость ремонта. Чаще изготовленные своими руками регистры применяют для теплиц, подсобных помещений, гаражей, мастерских.

Некоторые используют самодельные (кастомные) радиаторы для придания эффекта в интерьере.

Радиаторы, изготовленные своими руками, значительно дешевле даже бывших в употреблении. Большим преимуществом самодельных батарей является возможность свободно «играть» с формами, легко вписать габариты в расчётное место.

Как сделать радиатор для дома своими руками

Правильно сделанная батарея легко эксплуатируется, долговечна, не течёт, имеет опрятный внешний вид. Чтобы справиться с её сооружением, нужно пройти ряд этапов.

Подготовка инструментов: фото

Чтобы сделать радиатор, потребуются следующие навыки и приспособления для:

    Соединения металлов. Чтобы батарея не текла, материал стенок надёжно спаивают между собой. Сделать это можно при помощи паяльников, сварочного аппарата, газовой горелки. Конечно, к инструментам требуется ещё и навык сварки — швы должны получиться красивые, без шлаковых включений и раковин.

Фото 1. Паяльник ZD-200В, мощность 40W, питание – 220 V, производитель – «Zhongdi».

  • Измерения и разметки. В работе потребуются линейки, угольники, рулетка, магниты. Для монтажа или сборки тяжёлых объёмных батарей на месте потребуются гидроуровень, пузырьковый уровень, лазерный нивелир.
  • Слесарной обработки. Навыки работы и наличие углошлифовальной машинки, молотка, зубила, напильника и прочих слесарных инструментов и приспособлений.

    Фото 2. Углошлифовальная машинка модели GWS 660, потребляемая мощность 670 Вт, производитель – «Bosch».

    Малярные материалы и инструменты. Защитить от коррозии и придать свежий вид изделию помогут кисть, распылитель, грунтовка, краска, обезжириватель, разбавитель.

    Фото 3. Универсальный обезжириватель, объем емкости – 5 л, срок годности 36 месяцев, производитель – «Вершина».

    Хорошо оборудованная мастерская упростит задачу и значительно ускорит работу, если же некоторых инструментов не хватает, их можно взять в аренду или занять у знакомых.

    Расчёт размеров батареи отопления

    Главная характеристика радиатора — способность передавать тепло в окружающее пространство. Она зависит от свойства стенок батареи, площади деталей, объёма теплоносителя и скорости его циркуляции.

    Проектирование батареи начинается из составления технического задания: требуемых габаритов, способности к теплообмену. Проектирование радиатора состоит из следующих этапов:

      Расчёт теплопотерь помещения. Чем выше и больше помещение, тем больше площадь контакта радиатора с окружающей средой. Каждое помещение уникально, так как имеет свои характеристики теплопроводности стен, качества остекления, вентиляции. Существуют справочники, позволяющие подсчитать теплопотери, но есть усреднённые формулы — складываются теплопотери перекрытий, стен, окон, умножается на поправочный коэффициент в 20% — требуемая мощность радиаторов готова.

    От формы помещения зависит количество, размер и расположение батарей. Узкую длинную комнату одна батарея прогреть не сможет, и ставят дополнительные.

    Возле входов с улицы и под окнами стоит предусмотреть нагревательные элементы: попадая в помещение, холодный воздух «отсекается» потоком тёплого.

  • Определить возможное давление и температуру в системе. От этих параметров зависит конструктив батареи — при высоком давлении резьбовых стыков должно быть как можно меньше.
  • На мощность радиатора влияет количество регистров и расстояние между ними. Если основной тип передачи тепла — лучистый, между трубами не должно быть меньше 50 мм. В противном случае они будут греть одна другую.
  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: