Как построить печку на даче своими руками

Печи из кирпича для дачи на дровах: лучшие порядовки и пошаговое руководство по сооружению

Большинство отечественных дачных поселков пока не имеют возможности подключиться к централизованным коммуникациям. Из инфраструктуры хорошо, если есть асфальтированные дороги да электролинии. В таких условиях строительство печи из кирпича для дачи на дровах поможет решить важную задачу: обеспечит тепловой энергией для обогрева помещений и для приготовления пищи.

Мы подобрали для вас схемы и порядовки простейших печных конструкций, с кладкой которых может справиться начинающий мастер. С нашей помощью домашние умельцы без проблем освоят азы нелегкой, но крайне интересной деятельности печника. Безупречно построенное сооружение будет радовать и хозяина, и домочадцев.

Кроме подробного описания технологии кладки кирпичных печек мы приводим ценные рекомендации по подбору материалов для строительства агрегатов. В статье скрупулезно прописаны значимые тонкости и мельчайшие нюансы. В помощь самостоятельным печникам прилагаются схемы печных конструкций, порядковый инструктаж, фото и видео-руководства.

Материалы для строительства кирпичной печки

Грамотный подбор материала для сооружения, подвергаемого высокотемпературному воздействию, немаловажная часть дела подготовленного печника. Ведь агрегат будет эксплуатироваться в далеко непростых условиях, при этом он не должен давать сбоев в работе, трескаться и разрушаться.

Существует масса печных конструкций. Несмотря на различия в их устройстве, для кладки кирпичных печей используют одни и те же виды материалов. Различия в их подборе зависят лишь от работы конструктивного компонента, для устройства которого они предназначены.

Для того чтобы определиться с назначением и расположением этих самых компонентов, кратко опишем их.

Как самостоятельное сооружение кирпичная печь включает:

• Фундамент. Заглубленное в грунт или устроенное в сухом подполье опорное сооружение, сложенное из бутового камня или кирпича. Для небольших дачных печек фундамент нередко делают монолитным из армированного железобетона.
• Массив. К этой части кирпичной печи относится корпус агрегата вместе с топкой, печными приборами и дымооборотами – кирпичными каналами, выложенными в теле печи для увеличения теплоотдачи. Кроме того, внутри топки выполняется футеровка – облицовка из жароупорного кирпича.
• Дымоход. Кирпичную печь оснащают сложенным из того же материала каналом, т.к. только он может без разрушения транспортировать дымовой газ с температурой до 500-700º. Вместо кирпича можно использовать керамические блоки.

Стальные и асбестоцементные трубы не подходят для обустройства дымоходов кирпичных печей. Они «прогорают» за пару лет, потому требуют регулярной замены.

Перечисленные части печи выполняют разные функции, испытывают неоднозначную нагрузку и степень температурного воздействия. Потому для их устройства используют разные марки кирпича и отличающиеся связующие составы.

Для кладки кирпичной печки потребуются следующие материалы:

• Красный полнотелый кирпич. Он нужен для строительства печного массива с дымооборотами, разделками и внешней частью топки. Понадобится обожженный первосортный кирпич, технические качества которого регламентированы ГОСТом 530-2012.
• Огнеупорный тугоплавкий кирпич. Этим кирпичом выполняется футеровка топливника печек и кладка «пода» – основания русских печей. Технические качества огнеупорного материала регламентированы ГОСТом 8691-73.
• Листовая кровельная сталь, асбофанера, изразцы (клинкерная облицовочная плитка, кафель). Эти материалы нужны для внешней облицовки портала печки.
• Теплоизоляционные невозгораемые материалы. Это асбестоцементные плиты, маты из минваты на синтетической основе, асбестовый картон, строительный войлок с пропиткой разведенной в воде глиной. Перечисленные материалы требуются для огнезащитной изоляции и облицовки.

Для выполнения изоляции и облицовки недопустимо применять теплоизоляционные материалы, в составе которых есть битум или битум-содержащие ингредиенты.

Кирпич для кладки печки следует тщательно отбирать, скрупулезно проверять каждую единицу на наличие трещин, сколов, раковин, посторонних вкраплений. Все элементы должны быть равномерно окрашены и обожжены.

Бывший в употреблении кирпич, очищенный от раствора после разборки разрушенных зданий, допускается использовать в кладке удаленных от топки частей агрегата. К примеру, он вполне подойдет для устройства нижних рядов печного фундамента.

Не допускается использование в кладке кирпича, загрязненного топочным конденсатом, полученного при разборке старых печек.

Состав связующих материалов, применяемых в кладке отопительного или варочно-отопительного сооружения из кирпича также неоднозначен.

Потребуются следующие растворы:

• Глинопесчаный раствор. Нужен он для строительства основной рабочей части сооружения – печного массива.
• Смесь тугоплавкой глины с песком. Требуется при кладке тугоплавкого кирпича, к примеру, при сооружении варочной секции, отделения для встроенного котла или выемки для духового шкафа.
• Шамотная кладочная смесь. Состав из огнеупорной глины с просеянным горным песком. Используется при кладке тугоплавкого кирпича, т.е. при выполнении облицовки топливника или при устройстве основания топки русской печи.
• Известково-цементный или известково-песчаный раствор. Понадобится в устройстве части дымохода, расположенной в пределах чердака.
• Цементный или известково-цементный раствор. Необходим при строительстве части дымохода, возвышающейся над кровлей.

Состав связующего раствора, употребляемого в сооружении фундаментов под печи, зависит от влажности вмещающих грунтов. Если основание заглубляется в маловлажные породы, потребуется известково-песчаный раствор. Для строительства фундамента во влажных грунтах, нужен цементный раствор.

Глинопесчаную смесь готовят самостоятельно, хотя в продаже сейчас есть масса готовых кладочных составов, включая и смесь каолиновой или красной глины с песком. В самостоятельном приготовлении следует учитывать жирность глины, т.е. наличие или отсутствие в ней осязаемых песчинок.

Делаем самую простую печку своими руками (10 фото)

Существует множество вариантов печей для дач и домов. Одни из них подразумевают финансовые траты, другие требуют наличия прямых рук. Как быть тем, у кого не сложилось ни с деньгами, ни с мастеровитостью? Выручит простая кирпичная печка, которую сможет сложить даже «гуманитарий».

В статье рассматриваются два варианта. Первый подойдёт тем, кто хочет более-менее «приличное» отопительно-варочное оборудование. Второй пригодится читателям, вообще не претендующим ни на склонность к рукотворству, ни на какую бы то ни было эстетику результата.

Рисунок 1. Простая кирпичная печь

Как сделать простую, но эффективную печь?

Этот вариант может послужить альтернативой простейшим металлическим отопительным приборам – например, буржуйке. С помощью этой печи можно и помещение обогреть, и пищу приготовить, и даже пламенем полюбоваться.

Конструкция занимает чуть более половины квадратного метра. В отличие от полноценных печей из кирпича, эта не требует устройства фундамента. Вес сооружения не настолько велик, чтобы делать мощную основу – достаточно положить прочную доску.

Печь можно сделать всего за день. Одно из преимуществ варианта в том, что стартовая протопка возможна уже вечером. Определённые навыки необходимы, но они не выходят за рамки умений среднестатистического представителя мужского пола.

На заметку! Никакой квалификации для сооружения печей не требуется. Но соблюдать порядовку необходимо – это сделает конструкцию максимально эффективной в контексте её потенциала.

Что потребуется для работы?

Это не только простой, но и бюджетный вариант. Для возведения конструкции потребуется:

• кирпич:
• *шамотный – 37 шт.;
• *красный – 60 шт.;
• дверца поддувала;
• дверца топливника;
• решётка;
• задвижка;
• варочная панель из чугуна.

В качестве связующего – глиняный раствор. Всего понадобится около 20-25 л смеси.

Также будет интересно: печь для барбекю — виды и характеристики.

Подготовка

Первым делом нужно определиться с местоположением печи. Поскольку масса конструкции небольшая, ограничений, присущих традиционным кирпичным решениям, нет. Закрепив прочные доски или подходящий альтернативный материал, «фундамент» тепло- и гидроизолируют.

Роль изолятора может сыграть негорючий материал – к примеру, базальтовая вата. Поверх основания кладут полиэтилен или рубероид. Размер последних соответствует размерам основания плюс небольшой припуск.

Сверху насыпают слой песка толщиной 1-2 см. Выравнивают подсыпку. Важно сделать основу ровной – от этого зависит качество конструкции и удобство последующей работы.

Схема кладки

*
Печная порядовка следующая:

1. Первый ряд кладут на песок, не используя раствор. Дюжину кирпичей выравнивают строго по уровню. Кирпичи тонкослойно промазывают смесью, после чего с торца монтируют дверцу поддувала. Дверку предварительно обматывают по периметру шнуром асбеста, компенсирующим терморасширение металла.
2. После фиксации дверцы с помощью проволоки кладут второй ряд согласно схеме. Формируют поддувало.
3. В ход идёт шамот (на схеме он отличается жёлтым оттенком). После кладки над поддувалом монтируют решётку.
4. До этого кирпич клали плашмя. На этом ряду его кладут на ребро. Формируют дымоотводящий канал, внутри которого делают основу для перегородки. Один из кирпичей (его видно на иллюстрации) кладут «насухую» — впоследствии его уберут. После этого монтируют дверцу топливника, которую перед монтажом несколько раз оборачивают полосками асбеста. Но делать это нужно так, чтобы дверца хорошо открывалась кверху. Элемент фиксируют проволокой и парой кирпичей.
5. Снова кладут кирпич плашмя, дублируя предыдущий ряд.
6. Опять черёд «ребра» — это второй и последний ряд, в котором кирпич кладут таким образом. Исключение – следующий ряд, в котором одна из стенок формируется кладкой на ребро. Стенки дымоходного канала нужно протереть влажной тряпкой.
7. Кирпич кладут плашмя согласно схеме. Тыльную стенку делают, снова используя формат «на ребро».
8. Этим рядом закрывают топливник. Пара кирпичей должны нависать над топливником, чтобы пламя смещалось к середине варочной панели – на тот случай, если печку будут эксплуатировать как камин (не закрывая дверку топки).
9. Кирпичи немного сдвигают к тыльной стенке, чтобы подпереть дверку топливника. Перед кирпичной кладкой прокладывают полоски асбеста, смоченные в воде. Благодаря этому обеспечивают герметизацию зазора между керамикой и чугуном. Непосредственно на глиняный раствор чугунную панель класть нельзя, иначе разница в параметрах терморасширения материалов приведёт к появлению трещин.
10. На этом этапе стартует формирование дымоотводящей трубы. Последняя по плану должна плавно расширяться к тыльной стороне. Но из кирпича делают только дымоходную основу. Остальную часть делают из лёгкого металла. В противном случае избыточная масса элемента может привести к смещению центра тяжести печки.
11. Здесь монтируют задвижку, уплотнённой полосками асбеста. Последние рекомендуется предварительно обмазать глиняным раствором. Это финальный ряд, которым завершают возведение непосредственно печи из кирпича своими руками. Оставшаяся пара рядов отдана дымоходу, который далее будет стыковаться с более лёгким каналом из металла.

После этого убирают те кирпичи, которые на 4-м ряду клали «насухую». На этой же стадии чистят от строительного мусора дымоотводящий канал и поверхность печки.

Финальные работы

Простейшая печка не предполагает серьёзных украшательств. Единственное декорирование заключается в побелке. В состав рекомендуется добавить немного синьки и молока – это убережёт покрытие от образования жёлтого налёта и выбеливания.

Важно! Перед работой следует защитить кирпич и металл. Если этого не сделать (например, с помощью плёнки), от пятен потом не избавиться.

Нужно очень хорошо промазать швы между кирпичом и металлом дымохода, а также швы между керамикой и чугуном.

Обязательно нужно закрыть стык между печным кирпичом и полом. Это избавит от попадания подпечного песка в помещение. Стык желательно прикрыть листом г-образной формы. Затем делают плинтусную окантовку, которая служит и декором, и дополнительным элементом, предотвращающим высыпание «фундаментной» подсыпки.

Рисунок 3. Функционирующая печь

Печка готова. На весь процесс ушло не более одного рабочего дня. Уже сейчас можно попробовать сделать маломощную растопку. Поленья использовать нельзя – только щепу или бумагу. Дровяная растопка создаст слишком высокую температуру, и конструкция потрескается. Для полноценного схватывания смеси нужно дать неделю-другую. После этого уже можно топить «по-взрослому».

Ещё более простой вариант печки

Если предыдущий вариант кому-то показался сложным (хотя это не так), можно предложить предельно упрощённую отопительную конструкцию. Эту печь своими руками можно выложить буквально за час, даже если руки вообще далеки от того, чтобы называться золотыми.

Рисунок 4. Простейший вариант печи из кирпича

Принцип работы сооружения прост. Внизу сгорает твёрдое топливо, здесь же оседающее под воздействием собственной массы. Температурные перепады создают тягу, увлекающую горячие воздушные потоки кверху. При этом дрова сгорают почти без остатка – задымление минимальное.

Для кладки понадобится всего лишь два десятка целых кирпичей и две половинки. Печка состоит из пяти рядов. Конструкция настолько проста, что описывать порядовку нет никакого смысла. Порядок действий наглядно представлен на иллюстрации.

Рисунок 5. Порядовка самой простой кирпичной конструкции

*
Если уложить кирпичи корректно (а сделать иначе очень сложно), результат будет аналогичным тому, который представлен на фото. Кирпичи рекомендуется связать глиняным раствором. Но в походных условиях можно обойтись и без связующего материала – просто положить компоненты друг на друга согласно порядовке. В таком случае печка сооружается за пять минут.

Рисунок 6. Процесс кладки Рисунок 7. Готовая мобильная печь из кирпича

Тем, кто захочет промежуточный вариант, можно порекомендовать вариант чуть посложней.

Рисунок 8. Схема устройства простой печки

*
Согласно этой схеме на выходе – г-образная трёхсекционная печка. Первый отсек рассчитан на загрузку дров. Второй представляет собой камеру, в которой поленья сгорают. Третий отсек – это дымоходный канал.

Рисунок 9. Г-образная печка

На создание этой конструкции тоже потребуется 20-30 кирпичей. Такой вариант можно осилить самому за пару часов, если навыки каменщика отсутствуют напрочь. Специалисту сооружение подчинится за считанные минуты.

Преимущества простейших печных конструкций

• очень высокая скорость монтажа – от дня до нескольких минут;
• не требует фундамента; печку можно сложить где угодно; а если не использовать связующую смесь, печка выходит разборной и легко перемещается;
• в качестве топлива – всё, что горит: поленья, ветки, шишки, стебли кукурузы, листья, ДСП, остатки мебели и т. п.;
• топливный расход в несколько раз меньше, чем, к примеру, в случае с буржуйкой;
• самый простой вариант – без использования глины – позволяет получить большую теплоотдачу, чем от костра; поэтому подобные конструкции – находка для тех, кому не хочется постоянно поддерживать костёр в походе;
• почти полное отсутствие задымления – топливо сгорает с минимумом отходов;
• температура кирпичей достигает 1000 градусов – хороший обогрев и быстрое приготовление пищи обеспечены.

Заключение

Даже самый продвинутый вариант этого обзора не требует квалификации и много времени. Выбор конструкции зависит от целей «печника». В стационарном случае подойдёт первый вариант. Для мобильных ситуаций и совсем уж не мастеровитым пользователям лучше воспользоваться ещё более упрощёнными схемами.

Как сложить печь из кирпича для дома или дачи

Невзирая на развитие новых технологий в сфере отопления, обычная кирпичная печь на дровах остается основным источником тепла во многих частных и дачных домах, гаражах и различных хозяйственных постройках. Но возведение даже простой отопительной печки стоит денег – домовладельцу нужно купить материалы и оплатить услуги мастера-печника. Чтобы сэкономить на строительстве, предлагаем сложить печь из кирпича своими руками. Ниже мы расскажем, как правильно ее построить, предоставим чертежи и кладочные схемы-порядовки.

• 1 Выбор проекта печи
  • 1.1 Варочная плита с водяным котлом
  • 1.2 Канальная печка голландка
  • 1.3 Печь отопительно-варочная
• 2 Из какого кирпича класть печь
• 3 Как правильно построить печь
• 4 Чем можно покрасить печку
• 5 Заключение

Выбор проекта печи

Существует бесчисленное множество проектов кирпичных печей на дровах, а опытные мастера постоянно придумывают новые конструкции. Хозяину дома, решившему построить печку из кирпича, будет непросто выбрать подходящий отопитель. Поэтому сначала дайте четкие ответы на следующие вопросы:

1. Какие задачи должна решать кирпичная печь в вашем доме, она будет только отопительной или же понадобится с ее помощью готовить пищу и греть воду?
2. Сколько места вы готовы выделить под строительство печки при возведении нового дома?
3. Если дача или дом уже возведены, то надо подумать о месте размещения отопителя и прохода перекрытий дымоходной трубой. При этом надо учесть и устройство отдельного фундамента.
4. Заранее определитесь с дизайном, возможно, вы пожелаете построить печь-камин с панорамным стеклом.

Единственный сложный элемент мангала – арочный свод, который выкладывается по деревянному шаблону

Совет. Новичку на первых порах не стоит браться за кладку серьезной печи из кирпича в доме, а для начала сложить во дворе что-то простое и маленькое — барбекю или мангал, благо таких проектов опубликовано достаточно много. Потренировавшись и набив руку, вы поймете нюансы этой работы и к возведению домашнего отопителя приступите уверенней.

Конечно, сходу построить своими руками красивую печку со встроенным панорамным стеклом несведущему человеку вряд ли удастся. Но ведь для выполнения этих работ и консультации всегда можно пригласить печника. Как правило, эти люди доброжелательны, ведь к постройке домашнего очага надо всегда подходить с душой. Что же до выбора проекта, то вашему вниманию предлагается 3 простых варианта:

• обычная варочная плита на 2 конфорки с баком для подогрева воды;
• канальная отопительная печь–голландка;
• отопительно-варочная печка классической конструкции.

Технология постройки оригинальной ракетной печки представлена в нашем отдельном руководстве.

Варочная плита с водяным котлом

Данная печь имеет размеры 890 х 510 мм и предназначена для приготовления пищи с одновременным подогревом воды в баке, размещенным на пути отходящих из топки дымовых газов. Общая теплоотдача плиты составляет 1.2 кВт при закладке дров дважды в сутки. Ниже эта печь представлена на чертежах в разрезе:

В плите предусмотрен бак-котел, подключаемый к системе водяного отопления дома

Подобная малогабаритная печь из кирпича, сложенная своими руками, довольно проста в исполнении и займет немного места на кухне. Впоследствии к ней можно пристроить отопительный щиток, чтобы отобрать побольше теплоты у дымовых газов. Ниже на схеме кладки показана порядовка печи:

Чтобы сложить варочную плиту самому, надо заранее приобрести следующие материалы и печную фурнитуру:

• кирпич керамический полнотелый – 185 шт.;
• плита из чугуна на 2 конфорки размером 530 х 180;
• колосники 250 х 250 (чугунная или стальная решетка);
• дверца топливника 250 х 210, зольника 130 х 140, ревизионная 130 х 140;
• уголок равнополочный 30 х 4 – 3.6 м;
• духовка 320 х 270 х 400;
• бак для воды 150 х 350 х 450.

Примечание. Здесь и далее размеры фурнитуры и материалов указаны в миллиметрах.

Также для подкладки под печь потребуется кровельная сталь и листовой асбест размерами 115 х 64 см, а для укладки перед плитой на пол нужен лист металла 50 х 70 см.

Канальная печка голландка

Эта классическая отопительная печь канального типа действительно родом из Голландии. Ее плюсы – простота и нетребовательность к качеству материалов, а еще тело печки можно наращивать сколь угодно в высоту и таким образом отапливать помещения на двух этажах. Кроме того, голландку можно смело считать мини-печью, поскольку она занимает малую площадь.

Изготовление простейшей голландской печки на 3 канала, изображенной ниже на чертеже, для опытного мастера не составит большой сложности. Новичку же придется потрудиться, чтобы сделать качественную кладку размерами в плане 1010 х 510 мм, уходящую на высоту более 2 м плюс дымовая труба. Но вначале предлагается ознакомиться со схемой кладки данной кирпичной печи и порядовками:

Из чертежа нетрудно понять принцип работы голландки – продукты горения нагревают стенки отопителя, двигаясь по внутренним вертикальным каналам

Для строительства потребуются такие материалы:

• кирпич керамический полнотелый – 390 шт.;
• колосники 250 х 250 (чугунная или стальная решетка);
• дверца топливника 250 х 210, зольника 140 х 140, ревизионная 140 х 140;
• задвижка металлическая 130 х 130;
• лист асбеста 1000 х 500;
• такой же лист кровельной стали.

Печь отопительно-варочная

Конструкция этого источника тепла уже более сложная, хотя внешне печка напоминает ту же голландку. Ее габариты – 650 х 510 мм, а развиваемая тепловая мощность – около 1.5 кВт. По названию кирпичной печи – отопительно-варочная – легко понять, что она предназначена как для обогрева комнат в доме, так и для приготовления пищи. Схема сооружения показана на рисунке:

Схема комбинированной печки для отопления и приготовления пищи

Важный момент. Если внимательно изучить схему, то можно понять, что летнего режима работы в данной простой конструкции не предусмотрено.

Это значит, что готовить пищу летом на печке будет жарковато, если она располагается в доме. Придется готовку выполнять другим способом или же выбирать более подходящий проект источника тепла. Домовладельцам, коих не смущает приведенный факт, предлагается перечень материалов и порядовки, чтобы успешно сложить печь из кирпича:

• кирпич керамический полнотелый – 211 шт.;
• плита из чугуна на 1 конфорку размером 360 х 410;
• колосники 250 х 250;
• дверца топливника 250 х 210, зольника 130 х 140, ревизионная 130 х 140, вентиляционная 130 х 75;
• уголок равнополочный 32 х 4 – 300 мм;
• задвижка 140 х 140;
• вязальная проволока диаметром 1.5 – 5 м.

Колосники устанавливаются на кирпичи 5-го ряда, чугунная варочная плита – 10-го

Из какого кирпича класть печь

Основным строительным материалом для возведения печи является красный керамический кирпич марки 150, изготавливаемый из обожженной глины. Его размеры стандартные – 250 х 120 х 65 мм, хотя в прошлые времена для печного дела выпускались и другие камни. Но сейчас все габариты унифицированы, так что и шамотный (огнеупорный) кирпич, из которого зачастую выкладывают топливник печи, по размерам такой же, как и обычный.

В строительстве еще применяется камень высотой 88 мм, но на кладку печей он не годится, поскольку имеет полости. Здесь же обязательно требуется только полнотелый камень, без пустот и трещин, хорошего качества. Правда, есть 1 исключение – голландская печь, ее можно класть из кирпичей б/у. Но до абсурда доводить не стоит, источник тепла, сложенный из булыжников, греть точно не будет.

Дело в том, что отопительно-варочная печь, построенная своими руками из некачественного красного кирпича, может пойти трещинами еще на стадии высыхания кладочного раствора. Следует отметить, что глиняный раствор именно высыхает, а не застывает, как цементный. Поэтому новичкам не рекомендуется экспериментировать с плохим или бывшим в употреблении кирпичом, иначе вновь построенная печь тут же потребует ремонта.

Из шамотного камня формируется топливник дровяной печки (если требуется по проекту)

Отдельная рекомендация касается кладочного раствора. Не следует на первых порах идти в ближайший овраг за глиной, ведь ее еще нужно довести до правильной кондиции. Лучше купите готовую строительную смесь для кладки печей, глиняную либо шамотную.

Как правильно построить печь

В подавляющем большинстве случаев строительство начинается с устройства фундамента для будущего источника тепла. Исключение могут составлять уличные мини-печи, что из-за небольшого веса иногда ставятся прямо на бетонную стяжку двора. Все остальные независимо от расположения должны возводиться на прочном основании. Причем не допускается, чтобы фундамент печи связывался с основанием дома или устраивался к нему впритык, необходимо оставлять зазор не менее 5 см, а лучше – 10.

Важно. Невыполнение этого требования может привести к тому, что спустя год — два печь может потрескаться и даже отклониться от вертикали.

Если в доме имеется хорошее основание в виде цементной стяжки, а общий вес печи не превышает 750 кг, то устройство фундамента не требуется, кладку можно начинать прямо от стяжки, предварительно проложив листы асбеста и кровельной стали. Приведенные в предыдущем разделе конструкции обладают весом свыше 750 кг, а потому для них необходимо устраивать надежное основание. Фундаменты под печь бывают 2 видов: бутовые и железобетонные.

Независимо от типа основания вначале нужно выкопать яму, чьи габариты превышают площадь печи на 10 см в каждую сторону. Глубина зависит от мощности верхнего слоя чернозема или другого просадочного грунта, подошва же фундамента должна опереться на более плотный слой. В первом случае котлован закладывают бутовым камнем с перевязкой, используя раствор из таких компонентов:

• песок – 6 частей;
• цемент – 1 часть;
• известь, размешанная с водой – 1 часть.

Все пустоты между камнями также заполняются этим раствором, им же выравнивается верхняя часть, находящаяся на глубине 80 мм от пола. Железобетонное основание заливают с опалубкой и арматурной сеткой, предварительно насыпав на дно котлована подушку из щебня толщиной 10 см.

Важно. После застывания раствора или бетона на верх фундамента надо уложить гидроизоляционный барьер из рубероида в 2 слоя.

Кладка печи ведется согласно порядовкам с соблюдением толщины швов в пределах 3…5 мм. Несколько рекомендаций:

1. После укладки каждого ряда необходимо контролировать соблюдение вертикали и горизонтали с помощью отвеса и строительного уровня.
2. Раствор на кирпич можно наносить мастерком либо вручную, допускается легкое пристукивание камня после постановки на место.
3. Остатки раствора убирают с обеих сторон стены, причем внутреннюю протирают мокрой тряпкой для создания более гладкой поверхности. Это нужно, дабы обеспечить наименьшее сопротивление дымовым газам.
4. При установке фурнитуры и баков для воды важно проследить, чтобы между кладкой и металлической поверхностью не было щелей, места сопряжений надо тщательно заполнить раствором, иначе печь станет дымить.
5. По окончании строительства необходимо выдержать 2 суток до полного высыхания раствора, после чего можно производить пробную топку печи начиная с небольшого количества дров.

Как сложить небольшую печь в домашних условиях, подробно рассказано на видео:

Чем можно покрасить печку

Понятно, что с первого раза у новоиспеченного мастера не выйдет сложить красивую печь из-за отсутствия опыта. Но это дело поправимое, ведь снаружи можно сделать облицовку кирпичной стены с помощью окрашивания. Раньше их оштукатуривали и покрывали двумя слоями побелки из мела или извести, но сейчас есть более простые и удобные средства. К тому же известь легко переносится на одежду при случайном прикосновении и постоянно нуждается в обновлении.

Если говорить о том, чем можно покрасить печь из кирпича, то здесь есть такие варианты:

• кремнийорганическая жаропрочная эмаль марки КО, рассчитанная на высокую температуру;
• силикатные или акриловые краски;
• жаростойкий лак (например, ПФ-238) вперемешку с красителем.

Наиболее предпочтительным вариантом является прозрачная эмаль КО-85, КО-174 и КО-813. Она годится как на саму печь, так и для покраски металлических частей, поскольку выдерживает температуру до 600 °С. Силикатные и акриловые краски прослужат не так долго, но они и по цене дешевле. Также печь можно покрасить и прозрачным лаком ПФ-238 либо перемешать его с гуашью необходимого цвета, как показано выше на фото.

В любом случае покрытие наносится за 2 раза, второй слой накладывается после высыхания первого. Применяемый инструмент – кисть и валик. Предварительно поверхность желательно обработать специальным грунтовочным составом, предназначенным именно для таких целей.

Заключение

Конечно же, глубоко раскрыть все нюансы сложного печного дела в рамках одной статьи нереально, мы описали только основные моменты. Чтобы успешно сложить свою первую печь из кирпича, начинающему домашнему мастеру стоит изучить соответствующую литературу, попрактиковаться в кладке. Не менее важен подготовительный этап – следует правильно подобрать материалы, заготовить инструменты и приспособления.

Самая простая уличная печь: максимальный комфорт или минимум труда?

Максимальный уровень комфорта — то, что человек хочет обеспечить в первую очередь, в любых условиях. Поэтому печь, стоящая на улице, — идея, которая в последнее время стала очень популярной. В жару на загородных участках и на дачах приготовление пищи хозяева стараются вынести за пределы дома. Этот способ — хорошая возможность избежать длительного нахождения в душном помещении, а поможет осуществить задуманное даже самая простая уличная печь. Ее можно приобрести, заказать либо сделать конструкцию самостоятельно. Первые два варианта не очень заманчивы, так как предполагают дополнительные траты. Создание не слишком сложного отопительного прибора своими руками — работа, с которой сможет справиться практически любой мастер, имеющий инструменты и некоторые знания.

Обязательные элементы уличной печи

Все уличные конструкции очень отличаются внешним видом и размерами, однако они имеют сходное устройство. Работают они тоже одинаково. Самая сложная и самая простая уличная печь состоит из одних и тех же элементов. В них обязательно есть:

1. Варочная поверхность. На нее устанавливают решетки, продукты на вертелах, шампурах, посуду.
2. Дымоход, отводящий продукты сгорания на расстояние, безопасное для повара и его «клиентов».
3. Камера сгорания — топливник печи. Он может быть открытым или закрытым.
4. Корпус, в котором располагают все рабочие элементы прибора.
5. Основание. Чаще им становится надежная бетонная плита.

Для большего комфорта в качестве дополнительных аксессуаров используют навесы, полки для дров, углей либо для хранения посуды, разделочные столы.

Разновидности уличных печей

При выборе конструкции учитывают множество факторов, но главные из них — производительность и предназначение прибора. Заранее учитывают то, какие блюда на уличной печи будут готовить чаще, на какое количество человек они рассчитаны. Другие темы для размышлений — финансовые возможности, оценка своих строительных навыков.

Барбекю

Этот очаг отличает простота и универсальность. Такая конструкция позволяет варить, жарить, запекать продукты. Корпус прибора делают из кирпича. Внизу сооружают отсек-топку. Сверху делают площадку, на ней устанавливают посуду, решетки, вертелы или шампуры. Эта самая простая уличная печь, функциональность которой можно несколько расширить: например, установить дополнительные полки для посуды или продуктов.

Цены на барбекю можно узнать тут:

Камин

Эту симпатичную конструкцию чаще устанавливают не под открытым небом, а в закрытых беседках. Однако в первом случае он будет служить дополнительным декоративным элементом. Чтобы появилась возможность приготовления блюд, над топкой устанавливают решетку, она служит подставкой для посуды, шампуров, решетки. Такой отопительный прибор можно сделать из камня, кирпича либо из металла, его потом облицовывают.

Мангал

Мангал — частый атрибут загородной жизни. Он представляет собой прямоугольную емкость, в нижней части которой для притока воздуха делают отверстия. В верхней части конструкции вырезают углубления для фиксации шампуров. В этом случае нередко используют металл толщиной как минимум 6 мм. Этот материал способен успешно противостоять жару, идущему от углей. Конструкции делают на ножках (колесах, полозьях), вмуровывают в бетон.

Печь с плитой

Конструкция с варочной плитой — следующее устройство, претендующее на звание «самая простая уличная печь». Этот вариант выбирают те дачники, которые выбираются на участок периодически, а печь им нужна для разогревания пищи или воды. Корпус обычно изготавливают из толстой листовой стали либо из чугуна. Чтобы уберечь изделие от похитителей, печь делают переносной, или крепят к фундаменту с помощью закладных, вмурованных в него.

Русская печь

Эта традиционная конструкция не самая простая уличная печь, зато она сможет стать отличным декоративным элементом участка. Ее используют для варки, копчения продуктов, жарки. Если изготовить варочную панель съемной, то в русской печи появится возможность готовить шашлыки. Ее необходимо спрятать под навесом, так как глина от влаги размякнет. Для сооружения такого устройства понадобится от 2500 до 3000 кирпичей, точное количество зависит размера печи.

Тандыр

Такую экзотическую печь выкладывают из огнеупорного кирпича или камня. В готовом виде конструкция имеет необычную форму: это большой кувшин, который не только не портит вид участка, он еще и выглядит очень экзотично. Нередко для его изготовления используют простую бочку, ее обмазывают глиной внутри и снаружи. В приготовлении блюд участвуют все поверхности сосуда: его горловина и стенки. Сверху на подставки устанавливают казан, укладывают решетки.

Самая простая уличная печь: возможные материалы

Чтобы соорудить уличную конструкцию, нужно выбрать материал, обеспечивающий надежность и долгую эксплуатацию не в самых оптимальных условиях. Очаг обязан противостоять повышенной влажности, воздействию солнечных лучей, температурным перепадам. Есть несколько вариантов, которые успешно используются в этой роли.

1. Газобетон. Главные плюсы этих блоков — их легкий вес и большие размеры. Для сооружения газобетонной печи не нужен дорогой супернадежный фундамент. Есть у газоблоков минусы: это его гигроскопичность, требующая защиты от влаги с обеих сторон (особенно для улицы), и ненадежность, так как высокая температура грозит «воздушному» бетону быстрым распадом.
2. Кирпич. Это традиционный материал, использующийся для таких сооружений очень давно. Кирпич смотрится идеально в любом ландшафте. Жаропрочные виды искусственных камней запросто выдерживают максимальную температуру (1000°). От влаги их защищают керамической плиткой или водостойкой штукатуркой.
3. Металл. При наличии сварочного аппарата и подходящего чертежа самая простая уличная печь может быть сделана в рекордные сроки. Для создания конструкции используют листовой металл, материал прочный, но все же имеющий недостатки. Со временем стенки такого изделия начнут ржаветь и истончаться.
4. Натуральный камень. Для строительства уличных печей обычно используют доломитовую брусчатку. Щели в изделиях заполняют шамотной глиной, в состав которой вводят гранитную крошку. Плюс такого решение — отсутствие необходимости дополнительной отделки, прочность, максимальная долговечность.

Любой из представленных материалов позволит создать из него самую простую уличную печь. Однако времени на работу они потребуют разного: если нужна кладка, то справиться очень быстро не получится.

Идеальное место для очага

Привязка печи к территории — первый этап подобных работ. Оптимальным вариантом считается близость к беседке, террасе, навесу. Сооружать печку рядом с домом, забором, гаражом и другими строениями не рекомендуется: расстояние должно быть как минимум метр.

Деревья и кустарники, стоящие близко, тоже не лучшее из решений. Отсутствие под печью подземных коммуникаций, подветренная сторона дома, наличие рядом места для столов и стульев (скамеек) — условия, близкие к идеальным.

Все эти требования в большей степени относятся к довольно большим очагам, но ими все же не стоит пренебрегать и при сооружении не таких габаритных конструкций.

Стационарная печь: простота, но эффективность

Вариантов таких отопительных приборов существует множество. Некоторые из них создать можно, но для этого необходимы серьезные траты. Другие не требуют больших вливаний, но мастеру необходимы «идеально прямые руки». Эти варианты далеко не всех устраивают, поэтому владельцы участков часто ищут элементарную альтернативу.

Она есть, этот универсальный выход — самая простая уличная печь, сложенная из кирпича. Сама конструкция будет занимать примерно половину квадратного метра, или чуть более. Надежного фундамента для нее не потребуется. Для небольшого очага будет достаточно относительно тонкой плиты.

Эту конструкцию можно сложить за день: начать строительство утром, а вечером уже приступить к ее первому протапливанию. Некоторые навыки необходимы, однако сооружение не требует от мастера никаких суперспособностей. Единственное условие — строгое соблюдение порядовки. Именно она обеспечивает максимальную эффективность, прочность мини-прибора.

Комплект, необходимый для работы

Эта конструкция не послужит причиной разорения хозяев участка. Для возведения печи необходимо купить:

• асбестовый шнур;
• задвижку;
• кирпичи: красные — 60 штук, шамотные — 37;
• дверцы: для поддувала и топливника;
• варочную чугунную панель;
• рубероид (толстая полиэтиленовая пленка);
• проволоку;
• колосниковую решетку;
• песок, бетон.

Последний материал — глиняный раствор. Его понадобится примерно 20-25 литров.

Подготовка и кладка печи

После определения места расположения будущего очага площадку размечают, затем занимаются «фундаментальными работами».

Основание для печи

Под фундамент копают неглубокий котлован: хватит 300 мм. За контур печи он должен выходить на 200-300 мм. Дно его выравнивают, затем засыпают песчаную подушку, толщина слоя — 150 мм. На нее — засыпку из щебня, она должна доходить до уровня грунта.

Поверхность щебня выравнивают с помощью уровня. Ели используют готовую бетонную плиту, то ее просто укладывают на щебень. Когда основание делают самостоятельно, то делают опалубку. Ее высота — от 680 до 150 мм, армирование двухуровневое. Марку бетона берут не самую дешевую: как минимум М250.

Фундамент печи никогда не закладывают вровень с грунтом, так как его скоро засорит почва, а она рано или поздно повредит нижние ряды кладки. Гидроизоляционный слой из 2 слоев рубероида обязателен. Чтобы порог фундамента не мешал передвижению, по контуру основания делают пологую отмостку из песчано-цементного раствора, либо из бордюрного камня.

Если печь будет находиться на деревянном полу веранды, в беседке или на другой подобной поверхности, то соблюдение правил пожарной безопасности — обязательное условие. В этом случае основание выносят довольно далеко за габариты прибора: на 600 мм от дверцы топки, как минимум на 300 мм с других сторон.

На пол укладывают асбестовый (асбокартон) или базальтовый картон. Минимальная толщина первого 4 мм, второго — 6 мм. Накрывают любой материал листовым (кровельным) железом. Металл смазывают жидким глиняным раствором, потом на него укладывают войлок либо базальтовый картон, который снова пропитывают той же смесью. Кладку печи начинают только после окончательного высыхания глиняной пропитки.

Схема порядовки

Те, кто интересовался вопросом о порядке работы при возведении таких конструкций, знаком с тем, что такое «порядовка». Это схема рядов, отступать от нее нельзя ни на шаг, в противном случае ни качество конструкции, ни ее эффективность обеспечить невозможно.

Работы ведут точно по схеме:

С 1-го по 7-й ряд

1-й, 2-й ряды. Первый из них кладут на подготовленную поверхность фундамента, раствор при этом не используют. Горизонтальность всех 12 кирпичей проверяют уровнем. На поверхность кладут тонкий слой раствора, затем с торца крепят дверцу поддувала: ее предварительно обматывают асбестовым шнуром, который будет компенсировать термическое расширение металла. Дверцу фиксируют проволокой, затем, согласно схеме, выкладывают второй ряд, формируя поддувало.

3-й, 4-й ряды. С третьего ряда начинают класть огнеупорный кирпич — шамот. После окончания работ над поддувалом наверх укладывают колосниковую решетку. В 4 ряду камни кладут на ребро. Формируют дымоотводящий канал, устраивая внутри перегородку. Один из красных кирпичей, обозначенных на рисунке, кладут без раствора. Затем крепят дверцу топливника, также обмотав ее шнуром из асбеста. Фиксируют ее проволокой и двумя кирпичами.

5-й, 6-й и 7-й ряды. В пятом полностью дублируют предыдущий ряд, однако теперь кирпичи кладут плашмя. Следующий делают иначе: в шестом ряду шамотные и керамические кирпичи в предпоследний раз кладут на ребро. В седьмом камни снова кладут плашмя, есть только одно исключение: это тыльная стенка, для укладки которой в последний раз используют «ребро». Стенки будущего дымоходного канала протирают влажной тканью.

С 8-го по 11-й ряд

8-й, 9-й ряды. Восьмой ряд должен закрыть топливник. Если печь будут использовать в качестве камина (с открытой дверцей), то несколько кирпичей сдвигают к центру. Так пламя будет смещаться к центру варочной панели. В девятом ряду кирпичи сдвигают в сторону тыльной стенки, чтобы обеспечить фиксацию дверцы топливника. Чтобы избежать трещин на варочной панели, на раствор этого ряда укладывают полосы асбеста, смоченные водой.

10-й и 11-й ряды. В десятом ряду на место укладывают варочную плиту, он же «знаменует» начало формирования дымоотводящей трубы. Согласно схеме, она должна расширяться в сторону тыльной части, но в облегченном варианте кирпичным делают только основание дымохода. Верхнюю часть изготавливают из легкого металла, цель — избежать смещения центра тяжести печи. В 11-м фиксируют задвижку, которую уплотняют асбестовыми полосами, обмазанными глиняным раствором.

11-й ряд — последний, если иметь в виду только изготовление печи. 12-й и 13-й ряды — это этапы формирования оставшихся рядов дымохода. Их затем стыкуют с каналом, изготовленным из металла. В завершение операции «Самая простая уличная печь» из 4-го ряда убирают кирпичи, уложенные «насухую». Потом чистят поверхность очага и его дымоотвод.

Самая простая уличная печь: два способа

Предыдущий вариант можно использовать для создания вполне качественного очага для любого места: как внутри дома, так и на улице. Поэтому такой вариант может показаться недостаточно простым, не слишком практичным. Мини-конструкции имеют несколько достоинств перед своими большими «родственницами». К ним относится:

• высокая скорость создания самодельной мини-печки;
• возможность использовать в роли топлива все, что может гореть;
• экономия на фундаменте, необходимость в котором отсутствует;
• минимум отходов, так как топливо сгорает почти полностью;
• мобильность, если задумана разборная конструкция;
• теплоотдача, большая, чем от костра;
• быстрое приготовление пищи.

Элементарная конструкция

Для тех, кто хочет получить результат, но не вкладывать много средств и труда, есть другой способ, элементарнее которого не бывает. Такой отопительный прибор можно выложить за час, причем даже мастеру без навыков.

Для этой печки потребуется всего 20 кирпичей и две половинки, а схема порядовки проста «до неприличия», поэтому никаких объяснений она не требует. Здесь в качестве связующего вещества используют такой же глиняный раствор, но плюс этой конструкции в том, что ее довольно легко сделать и без него. В походных условиях можно просто сложить печь, приготовить на ней то, что необходимо, а потом разобрать. В этом случае работа по созданию мобильного варианта не отнимет больше 5 минут. Минус у походного варианта есть: это необходимость таскать с собой лишнюю тяжесть.

Простая печь с дымоходом

Этот отопительный прибор чуть сложнее, но тоже гарантирует отсутствие каких-либо трудностей. Такая Г-образная конструкция состоит из трех отсеков — в первый подают топливо, во втором оно сгорает, третий — дымоходный канал.

На создание простой печки уйдет минимум кирпичей (от 30 до 40) и раствора. Этот вариант отнимет у мастера-дебютанта не более часа. Если опыт работ уже есть, то времени много не потребуется: на изготовление прибора уйдут считаные минуты.

Самая простая уличная печь, изготовленная из минимума кирпичей и раствора, позволяет получить желаемое без квалификации и большой потери времени. Стационарный вариант потребует больше сил и средств, зато результатом станет серьезная конструкция: надежная и долговечная, если над ней в дополнение соорудить защиту-навес.

О том, как сделать простую печь на участок, расскажет это видео:

Делаем самую простую печку своими руками (10 фото)

Существует множество вариантов печей для дач и домов. Одни из них подразумевают финансовые траты, другие требуют наличия прямых рук. Как быть тем, у кого не сложилось ни с деньгами, ни с мастеровитостью? Выручит простая кирпичная печка, которую сможет сложить даже «гуманитарий».

В статье рассматриваются два варианта. Первый подойдёт тем, кто хочет более-менее «приличное» отопительно-варочное оборудование. Второй пригодится читателям, вообще не претендующим ни на склонность к рукотворству, ни на какую бы то ни было эстетику результата.

Рисунок 1. Простая кирпичная печь

Как сделать простую, но эффективную печь?

Этот вариант может послужить альтернативой простейшим металлическим отопительным приборам – например, буржуйке. С помощью этой печи можно и помещение обогреть, и пищу приготовить, и даже пламенем полюбоваться.

Конструкция занимает чуть более половины квадратного метра. В отличие от полноценных печей из кирпича, эта не требует устройства фундамента. Вес сооружения не настолько велик, чтобы делать мощную основу – достаточно положить прочную доску.

Печь можно сделать всего за день. Одно из преимуществ варианта в том, что стартовая протопка возможна уже вечером. Определённые навыки необходимы, но они не выходят за рамки умений среднестатистического представителя мужского пола.

На заметку! Никакой квалификации для сооружения печей не требуется. Но соблюдать порядовку необходимо – это сделает конструкцию максимально эффективной в контексте её потенциала.

Что потребуется для работы?

Это не только простой, но и бюджетный вариант. Для возведения конструкции потребуется:

• кирпич:
• *шамотный – 37 шт.;
• *красный – 60 шт.;
• дверца поддувала;
• дверца топливника;
• решётка;
• задвижка;
• варочная панель из чугуна.

В качестве связующего – глиняный раствор. Всего понадобится около 20-25 л смеси.

Также будет интересно: печь для барбекю — виды и характеристики.

Подготовка

Первым делом нужно определиться с местоположением печи. Поскольку масса конструкции небольшая, ограничений, присущих традиционным кирпичным решениям, нет. Закрепив прочные доски или подходящий альтернативный материал, «фундамент» тепло- и гидроизолируют.

Роль изолятора может сыграть негорючий материал – к примеру, базальтовая вата. Поверх основания кладут полиэтилен или рубероид. Размер последних соответствует размерам основания плюс небольшой припуск.

Сверху насыпают слой песка толщиной 1-2 см. Выравнивают подсыпку. Важно сделать основу ровной – от этого зависит качество конструкции и удобство последующей работы.

Схема кладки

*
Печная порядовка следующая:

1. Первый ряд кладут на песок, не используя раствор. Дюжину кирпичей выравнивают строго по уровню. Кирпичи тонкослойно промазывают смесью, после чего с торца монтируют дверцу поддувала. Дверку предварительно обматывают по периметру шнуром асбеста, компенсирующим терморасширение металла.
2. После фиксации дверцы с помощью проволоки кладут второй ряд согласно схеме. Формируют поддувало.
3. В ход идёт шамот (на схеме он отличается жёлтым оттенком). После кладки над поддувалом монтируют решётку.
4. До этого кирпич клали плашмя. На этом ряду его кладут на ребро. Формируют дымоотводящий канал, внутри которого делают основу для перегородки. Один из кирпичей (его видно на иллюстрации) кладут «насухую» — впоследствии его уберут. После этого монтируют дверцу топливника, которую перед монтажом несколько раз оборачивают полосками асбеста. Но делать это нужно так, чтобы дверца хорошо открывалась кверху. Элемент фиксируют проволокой и парой кирпичей.
5. Снова кладут кирпич плашмя, дублируя предыдущий ряд.
6. Опять черёд «ребра» — это второй и последний ряд, в котором кирпич кладут таким образом. Исключение – следующий ряд, в котором одна из стенок формируется кладкой на ребро. Стенки дымоходного канала нужно протереть влажной тряпкой.
7. Кирпич кладут плашмя согласно схеме. Тыльную стенку делают, снова используя формат «на ребро».
8. Этим рядом закрывают топливник. Пара кирпичей должны нависать над топливником, чтобы пламя смещалось к середине варочной панели – на тот случай, если печку будут эксплуатировать как камин (не закрывая дверку топки).
9. Кирпичи немного сдвигают к тыльной стенке, чтобы подпереть дверку топливника. Перед кирпичной кладкой прокладывают полоски асбеста, смоченные в воде. Благодаря этому обеспечивают герметизацию зазора между керамикой и чугуном. Непосредственно на глиняный раствор чугунную панель класть нельзя, иначе разница в параметрах терморасширения материалов приведёт к появлению трещин.
10. На этом этапе стартует формирование дымоотводящей трубы. Последняя по плану должна плавно расширяться к тыльной стороне. Но из кирпича делают только дымоходную основу. Остальную часть делают из лёгкого металла. В противном случае избыточная масса элемента может привести к смещению центра тяжести печки.
11. Здесь монтируют задвижку, уплотнённой полосками асбеста. Последние рекомендуется предварительно обмазать глиняным раствором. Это финальный ряд, которым завершают возведение непосредственно печи из кирпича своими руками. Оставшаяся пара рядов отдана дымоходу, который далее будет стыковаться с более лёгким каналом из металла.

После этого убирают те кирпичи, которые на 4-м ряду клали «насухую». На этой же стадии чистят от строительного мусора дымоотводящий канал и поверхность печки.

Финальные работы

Простейшая печка не предполагает серьёзных украшательств. Единственное декорирование заключается в побелке. В состав рекомендуется добавить немного синьки и молока – это убережёт покрытие от образования жёлтого налёта и выбеливания.

Важно! Перед работой следует защитить кирпич и металл. Если этого не сделать (например, с помощью плёнки), от пятен потом не избавиться.

Нужно очень хорошо промазать швы между кирпичом и металлом дымохода, а также швы между керамикой и чугуном.

Обязательно нужно закрыть стык между печным кирпичом и полом. Это избавит от попадания подпечного песка в помещение. Стык желательно прикрыть листом г-образной формы. Затем делают плинтусную окантовку, которая служит и декором, и дополнительным элементом, предотвращающим высыпание «фундаментной» подсыпки.

Рисунок 3. Функционирующая печь

Печка готова. На весь процесс ушло не более одного рабочего дня. Уже сейчас можно попробовать сделать маломощную растопку. Поленья использовать нельзя – только щепу или бумагу. Дровяная растопка создаст слишком высокую температуру, и конструкция потрескается. Для полноценного схватывания смеси нужно дать неделю-другую. После этого уже можно топить «по-взрослому».

Ещё более простой вариант печки

Если предыдущий вариант кому-то показался сложным (хотя это не так), можно предложить предельно упрощённую отопительную конструкцию. Эту печь своими руками можно выложить буквально за час, даже если руки вообще далеки от того, чтобы называться золотыми.

Рисунок 4. Простейший вариант печи из кирпича

Принцип работы сооружения прост. Внизу сгорает твёрдое топливо, здесь же оседающее под воздействием собственной массы. Температурные перепады создают тягу, увлекающую горячие воздушные потоки кверху. При этом дрова сгорают почти без остатка – задымление минимальное.

Для кладки понадобится всего лишь два десятка целых кирпичей и две половинки. Печка состоит из пяти рядов. Конструкция настолько проста, что описывать порядовку нет никакого смысла. Порядок действий наглядно представлен на иллюстрации.

Рисунок 5. Порядовка самой простой кирпичной конструкции

*
Если уложить кирпичи корректно (а сделать иначе очень сложно), результат будет аналогичным тому, который представлен на фото. Кирпичи рекомендуется связать глиняным раствором. Но в походных условиях можно обойтись и без связующего материала – просто положить компоненты друг на друга согласно порядовке. В таком случае печка сооружается за пять минут.

Рисунок 6. Процесс кладки Рисунок 7. Готовая мобильная печь из кирпича

Тем, кто захочет промежуточный вариант, можно порекомендовать вариант чуть посложней.

Рисунок 8. Схема устройства простой печки

*
Согласно этой схеме на выходе – г-образная трёхсекционная печка. Первый отсек рассчитан на загрузку дров. Второй представляет собой камеру, в которой поленья сгорают. Третий отсек – это дымоходный канал.

Рисунок 9. Г-образная печка

На создание этой конструкции тоже потребуется 20-30 кирпичей. Такой вариант можно осилить самому за пару часов, если навыки каменщика отсутствуют напрочь. Специалисту сооружение подчинится за считанные минуты.

Преимущества простейших печных конструкций

• очень высокая скорость монтажа – от дня до нескольких минут;
• не требует фундамента; печку можно сложить где угодно; а если не использовать связующую смесь, печка выходит разборной и легко перемещается;
• в качестве топлива – всё, что горит: поленья, ветки, шишки, стебли кукурузы, листья, ДСП, остатки мебели и т. п.;
• топливный расход в несколько раз меньше, чем, к примеру, в случае с буржуйкой;
• самый простой вариант – без использования глины – позволяет получить большую теплоотдачу, чем от костра; поэтому подобные конструкции – находка для тех, кому не хочется постоянно поддерживать костёр в походе;
• почти полное отсутствие задымления – топливо сгорает с минимумом отходов;
• температура кирпичей достигает 1000 градусов – хороший обогрев и быстрое приготовление пищи обеспечены.

Заключение

Даже самый продвинутый вариант этого обзора не требует квалификации и много времени. Выбор конструкции зависит от целей «печника». В стационарном случае подойдёт первый вариант. Для мобильных ситуаций и совсем уж не мастеровитым пользователям лучше воспользоваться ещё более упрощёнными схемами.

Как построить печь на даче, кладка печи своими руками

К ладка печей своими руками – это огромный пласт интересной и полезной работы. Каждая печь имеет свою специфику, и в одной статье все виды печей охватить, разумеется, невозможно. Для начала, рассмотрим, как построить печь для дачи. Эта несложная дровяная печь, сложенная своими руками, научит основным приемам этого ремесла. И потом – как и русская печь, банная печь, печь-барбекю – устройство печи для дачи имеет свои особенности.

Содержание
1. Металлическая печь для дачи (печь профессора Бутакова).
2. Кирпичная печь для дачи своими руками.
3. Кладка печи своими руками: секреты и тонкости.
4. Вопросы об устройстве печи.
5. В заключении о строительстве печи.

Сложить печь для дачи своими руками – дело нехитрое, но своеобразное. Ведь дача – это место, где живут постоянно летом, а в зиму – когда, собственно, печь и нужна – наезжают от случая к случаю. Такой режим эксплуатации накладывает свои требования, если вы решили построить своими руками печь для дачи.

Обычно при выборе типа дачной печи подразумевают необходимость ее быстрого нагрева и быстрой передачи тепла окружающему пространству. Эту задачу лучше всего решают металлические печи.

Если вы знакомы с хорошим сварщиком или сами имеете навыки работы с электросваркой, изготовить металлическую печь своими руками не представит особенного труда. Сейчас легко можно приобрести требуемый металлический лист, а часто торговые базы оказывают и услуги по его раскрою. Т. е. вам достаточно дать нужные размеры листов, и вы получите их уже нарезанными. Вы можете купить любую готовую печь и установить её своими руками или при помощи профессионалов, а мы пока продолжим, потому что дальше мы будем рассказывать, как же всё-таки построить печь своими руками на даче.

Наиболее удобны для использования на даче печи на принципе медленного горения топлива. Основная идея их работы – медленное горение (тление) топлива (дрова, торф, бурые угли) с последующим дожигом выделяющихся газов в соответствующей зоне печи. Такая печь хороша тем, что долгое время (до 12 часов) может работать на одной закладке топлива.

Металлическая печь для дачи (печь профессора Бутакова)

К такому типу относится печь проф. Бутакова, а также печи, известные под торговой маркой «буллерьян» или «бренеран». Принцип работы печи проф. Бутакова, а также ее основные элементы ясны из рисунка.

Топливо сгорает в зоне горения, выделяющиеся газы дожигаются над ней в зоне дожига, отделенной от зоны горения стальным щитком. Для улучшения дожига через форсунку поступает воздух, подача которого регулируется шибером 2. Общая скорость горения регулируется шибером 1 в основании дымовой трубы. Высота трубы должна быть не менее 2,5-3 метров.

Металлические печи быстро нагреваются, обеспечивая столь же быстрый нагрев помещения, но для кулинарных нужд такие печи не очень удобны, поскольку, быстро нагреваясь, делают пребывание возле них не особо приятным, тем более, в летнюю жару. Кроме того, сам принцип работы металлической печи обеспечивает в первую очередь нагрев боковых стенок, горизонтальная верхняя поверхность, используемая для готовки, нагревается последней. Если вы собираетесь использовать печь на даче для обогрева помещения, то металлическая печь вам вполне подойдёт.

Кирпичная печь для дачи своими руками

В «классической» печи, сложенной из кирпича, как раз достаточно быстро нагревается поверхность для приготовления пищи, а сложенные из кирпича стенки прогреются, когда чай уже и пить закончили. Кирпичная кладка имеет еще то достоинство, что благодаря ей построить печь для дачи своими руками не представляется особо сложным.

С другой стороны, «классическая» кирпичная печь долго разогревается. Зимой – пока печь прогреется сама, нагреет воздух в даче – только можно сбросить теплые куртки, как пора уезжать. Для дачи приемлемый компромисс все же существует. Схема такой печи приведена на рисунке.

Как видно, печь сложена из кирпича, но предусмотрен и дожиг. Для приготовления пищи всю печь загружать топливом не обязательно, достаточно использовать вторичную топку с боковой дверцей, при этом форсунка подачи воздуха для дожига газов играет роль обычного поддувала.

Поток дымогарных газов регулируется шибером 1. В качестве дымохода используется железная труба или асбоцементная труба. Если есть возможность, лучше установить железную, с наваренными на ней для увеличения поверхности теплоотдачи железными радиаторами. В качестве радиаторов подойдут любые металлические детали. Главная задача такого радиатора – увеличить поверхность теплоотдачи трубы.

Радиаторы привариваются на трубу только в той ее части, которая приходится на помещение. Ту часть трубы, которая имеет соприкосновение с внешним, холодным воздухом, желательно утеплить минеральной ватой и фольгой для предотвращения образования конденсата на ее внутренней поверхности.

Место сопряжения кирпичной части дымового канала и вытяжной трубы чеканится асбестовым шнуром. В дачном варианте классический для отопительной печи щит с колодцами и каналами отсутствует. Тем не менее, чтобы создать должную тягу для качественного дожига, высота трубы должна быть не менее 3 метров. Летом используют только боковую топку. Для приготовления пищи вполне достаточно загрузить в нее буквально два – три килограмма топлива – пару торфобрикетов или коротких деревянных поленцев.

Кладка печи своими руками: секреты и тонкости

Для кладки печей используют только керамический полнотелый кирпич. Использовать жаростойкий кирпич из шамота или динаса (виды устойчивой к высоким температурам глины) есть смысл только непосредственно для облицовки топки, поскольку теплопроводность у такого кирпича еще ниже, чем у обычного красного печного, поэтому печь, сложенная полностью из шамотного кирпича, прогреваться будет гораздо дольше. Кроме того, такой кирпич вдвое дороже.

Кладку печи своими руками осуществляют на глиняном растворе, и в отличие от обычной кирпичной кладки, чем тоньше шов, тем лучше – толщина качественного печного шва не должна превышать 3 мм. Раствор должен быть консистенции средней сметаны, т. е. не очень густым, но и не жидким.

Кирпичи перед кладкой обязательно замачивают в воде не менее чем на пять – шесть часов. При кладке камень кладут точно на место и пристукивают резиновым молотком. Уже уложенный кирпич ни в коем случае нельзя сдвигать! И запомните: профессиональный печник намазывает глину на кирпич только рукой. Именно не накладывает, а намазывает как масло.

Скалывают и подтесывают кирпичи обычно кирочкой каменщика, однако при наличии неплохо использовать угловую шлифмашинку – «болгарку». В качестве отсечного щитка, а также для верхней плиты, обязательно использовать чугунные пластины – они продаются в магазинах. Для верхней плиты можно даже приобрести специальную пластину – с отверстием, закрытым съемными чугунными круглыми вставками различного диаметра; посуда на такой плите греется гораздо быстрее, поскольку подвергается непосредственному воздействию пламени (правда, и закапчивается тоже гораздо быстрее).

Вопросы об устройстве печи

• Какую выбрать печь-каменку для русской бани?
• Как отремонтировать печь на даче: замазать, оштукатурить, чтобы не лопалась?
• Выдержит ли температуру декоративный камень, если им отделать печь?
• Чем можно снять с печи водоэмульсионную краску?
• «Защита от детей» в печи.
• Совмещенные системы печь-камин по одной стене в двух комнатах.
• Чем лучше заштукатурить кирпичную печь?
• Ещё есть в комментариях.

В заключении о строительстве печи

Конечно, подавляющее большинство дачных поселков электрифицировано, еду готовят на электропечах, но дровяная печь подешевле будет. А потом, на электрической печке можно и дома сготовить, а тут всё же дачный колорит. Ещё на сайте Вы можете узнать как сделать электрокамин, а так же о каменной и кирпичной кладке. Так же читайте об облицовке декоративным камнем. Задавайте вопросы в комментариях либо по почте. Присылайте Ваши работы, фотографии, мы опубликуем их на сайте. Заказывайте работы специалистам! Поддерживайте проект! Успехов Вам, Добра Вашему Дому!

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Кирпичная печь для дома своими руками: пошаговая инструкция с фото

В этой статье — понятная, очень подробная фотоинструкция кладки кирпичной печи своими руками, советы о том, как не ошибиться при выборе необходимых материалов и как правильно разместить печку в частном доме для оптимального обогрева большей площади.

• Варианты установки печи в доме
• Подбор кирпича, песка, раствора
• Подготовка, список инструментов
• Пошаговая инструкция с фото по кладке печки
  • Кладка фундамента
  • Возведение тела печи
  • Создание дымохода

Варианты установки печи в доме

Размещение печи полностью зависит от того, что именно от неё ждут хозяева. Если она устанавливается в доме небольшой площади и будет использоваться в виде камина для дружеских посиделок, можно использовать первую схему. Такая печка — неплохой вариант для приготовления барбекю на решётке или шашлыков.

Варианты размещения кирпичной печи

Вторая схема — для дома солидной квадратуры. В данном случае фронтальная сторона печи-камина выходит в гостиную, печные стены обогревают обе спальни, а тепло в остальных комнатах поддерживается при помощи теплообмена.

Третья схема с печью для отопления и приготовления пищи — бюджетный вариант жилья для холостяка либо небольшой семьи. Плюсы — тёплая лежанка и возможность размещения в прихожей сушилки.

Важно: стоит заранее позаботиться о внешнем утеплении дома, ведь оно многократно повышает эффективность печного отопления.

Подбор кирпича, песка, раствора

Чтобы печь служила долго, нужно грамотно подобрать все материалы. Кирпичи бывают трёх видов:

1. Керамические — могут использоваться для возведения печи.
2. Силикатные — вообще не годятся в данном случае, даже двойные М150.
3. Огнеупорные — идеально подходят, но ими чаще обкладывают только топку и камины, разновидности: шамотные, тугоплавкие кирпичи и др.

Совет: выбирая кирпич для печки, нужно полностью отказаться от пустотелых его видов.

Раствор производится из глины. Красная глина подойдёт, если печь кладут из красного кирпича, при использовании шамотного требуется специальная шамотная глина. Отдельные печники до сих пор по старинке самостоятельно делают раствор из речного песка с зерном 1–1,5 мм, глины (в соотношении 2,5:1) и воды. Желательно при этом использовать угловатый карьерный песок без посторонних включений и так называемую жирную глину. Однако проще и надёжнее купить в магазине готовую печную смесь, приготовив её согласно инструкции.

Из фурнитуры нужно приобрести колосниковые решётки, поддувальные и топочные дверцы, сажечистки, задвижки или заслонки.

Подготовка, список инструментов

Прежде чем приступать к работе, нужно определить и разметить место, которое займёт новая печка.

Труба дымохода должна находиться от стропильных перекрытий крыши не ближе, чем в 15 см.

Если кладка производится вами в первый раз, печники-профессионалы советуют заранее потренироваться, сделав из подготовленного кирпича макет будущей печи. Естественно, без раствора. Это минимизирует возможные риски при реальной кладке, позволив научиться на своих ошибках, которые в макете ещё можно исправить.

Печной фундамент требует предварительной гидроизоляции, по площади он должен превышать площадь печки.

Во время кладки нового ряда нужно контролировать абсолютную вертикальность стен.

Для строительства кирпичной печи необходимы такие инструменты:

• отвес;
• кельма;
• рулетка;
• шпатель;
• болгарка;
• вязальная проволока;
• строительный уровень;
• металлические полосы, уголки;
• ёмкости для цементного и глиняного раствора.

Пошаговая инструкция с фото по кладке печки

У разных печников свои технологии кладки и собственные секреты, пришедшие с годами опыта. Здесь собрана информация о достаточно простом способе создания печи-камина для обогрева двухэтажного дома, процесс не покажется чрезвычайно сложным даже начинающим печникам.

Кладка фундамента

Базовый ряд кирпичной кладки будет служить фундаментом. Он выполняется любым кирпичом, некоторые печники даже засыпают данный уровень щебнем.

При укладке базового ряда используется цементный раствор.

Фундамент полностью заливается раствором, слой выравнивается.

Возведение тела печи

Размечается первый печной ряд. Горизонталью, от которой отталкиваются при разметке, является стена комнаты.

Там, где планируется размещение камина, кладётся решётка. С этого ряда кирпичи уже укладываются на печной раствор.

Важный этап работы — скрупулёзное выравнивание каждого нового ряда по уровню.

Укладка второго ряда. Печная стенка, находящаяся ближе всего к стене комнаты, усиливается дополнительным кирпичом для увеличения пожарной безопасности.

Место, где будет расположен дымоход, во 2-ом ряду остаётся пустым, остальная часть печи закладывается полностью. Монтируется дверца, через которую хозяева будут вычищать золу.

Дверца устанавливается на раствор, выравнивается по уровню. Для более надёжной фиксации она закрепляется проволокой, которую нужно заложить между кирпичами.

Далее кладутся следующие 3 ряда. Затем устанавливается упор из кирпича для решётки — по бокам кладутся 2 ряда в 1/4 кирпича.

Решётка укладывается не на простой, а на огнеупорный кирпич. Чтобы она легла на одинаковый с кирпичами уровень, в шамотных кирпичах вырезаются отверстия.

Размер кирпича легко корректируется — лишнее отмеряется и аккуратно отрезается.

Большая дверца монтируется рядом с установленной решёткой.

Большая печная дверца аналогично фиксируется при помощи проволочного крепежа.

Точно над камином кладётся первый топочный ряд, он усиливается металлическими уголками и полоской или толстой жестью. Чтобы кладка могла на них лечь, её прорезают при помощи болгарки, затем прорези доводятся вручную до нужного размера.

Кладётся следующий кирпичный ряд.

На огнеупорный кирпич наравне с кирпичным рядом укладывается каминная решётка.

Фиксируется дверца, кирпич строго подгоняется под неё.

Топка новой печки с камином готова.

Над печной топкой кладутся огнестойкие шамотные кирпичи.

Тело печки построено.

Создание дымохода

Место, оставленное под дымоход, разделяется на колодцы. Конструкция требует усиления металлическими пластинами.

Укладываются кирпичные колодцы дымоотвода.

Над крышей топки монтируются сажечистки.

Колодцы опять разделяют, первые ряды стенок стоит усилить полосками из металла.

После усиления возводится потолок тела печи. Пространство, относящееся к дымоходу, остаётся пустым.

Выкладывается карниз тела, затем кладутся дымоотводы.

Завершающая стадия работ на первом этаже. Печка расположена слева внизу, дым внутри дымоходов движется по спирали и выходит слева вверху. Итоговое разделение колодцев закрывается жестяным листом. С целью компенсации давления внутри печи-камина на жесть укладываются 2 кирпичных ряда.

Ко второму этажу дома тянутся два дымохода — от камина и самой печи, они разделены между собой. Для каждого дымохода требуется установка отдельной задвижки.

Уровень перекрытия второго этажа. Здесь монтируется гидроизоляция, дымоход снова усиливается уголками из металла. Чтобы сэкономить и не строить на втором этаже печь для отопления, дымоход строящейся печки снова разделяют. Дым будет идти по нему змейкой, успевая прогревать помещение. Чтобы дымоотвод прогревался намного быстрее, его в районе второго этажа кладут толщиной в 1/4 или в 1/2 кирпича.

В кровле аккуратно выпиливается отверстие для печного дымохода.

Прежде чем выводить дымоотвод на крышу, его укрепляют металлическими уголками.

Если дымоход находится в непосредственной близости от кровельного конька, его нужно выкладывать выше конька как минимум на 0,5 метра. Если дальше, то допускается высота дымоотвода, равная высоте конька, но не ниже. В таком случае ветер усиливает печную тягу, поднимая дым вверх.

Даже небольшая печь в доме — это уют и комфорт. Печки большего размера требуют повышенной сноровки и дополнительных материалов, однако принцип их строительства схож с вышеописанным способом.