Как подключить телефон к телевизору: пошаговая инструкция для Wi-Fi и USB-кабеля

Как подключить телефон к телевизору

Подключение при помощи USB-кабеля

Для такого подключения понадобится: мобильный телефон с операционной системой Android, шнур (например, от зарядки), ну и сам телевизор с рабочим входом USB – он есть у большинства современных моделей.

1. Соедините проводом ТВ и смартфон. Включите телевизор.

2. Выберите на экране смартфона в появившемся окне оповещений пункт “Использовать в качестве накопителя памяти (в качестве USB)”.

3. С ТВ-пульта в списке источников выберите – USB (чаще всего сделать это позволяет кнопка Source).

4. С помощью стрелок на пульте выбирайте нужные папки и открывайте файлы. Таким образом можно просмотреть файлы изображений, а также запустить заранее скачанный на флешку фильм.

Что делать, если телевизор не видит подключенный по USB смартфон?

Проверьте исправность кабеля. Также провода, которые идут с зарядными устройствами, могут быть предназначены только для зарядки. Убедитесь, что вы используете кабель, который шел в комплекте с телефоном и предназначен для подключения устройства к компьютеру.

Если кабель рабочий, проверьте, что вы выбрали нужный пункт на экране смартфона. Попробуйте отключить его и присоединить к телевизору снова, выбрав правильный пункт (не “Только зарядка”).

Что можно делать?

Использовать смартфон как флэш-накопитель.

Если эти способы не помогли, возможно телефон и телевизор не совместимы для подключения через USB. Попробуйте другие варианты, приведенные ниже.

Подключение при помощи HDMI кабеля

Такой способ подключения телефона к телевизору позволяет превратить связку смартфон-ТВ в единый компьютер и запускать на большом экране все файлы с телефона. В некоторых гаджетах сразу присутствует разъем mini-HDMI, но это большая редкость. Если в вашем смартфоне такого нет, нужно купить адаптер: это может быть кабель USB Type-C – HDMI для более дорогих смартфонов, адаптер Lightning – HDMI для iPhone и iPad, а также micro-USB-HDMI (с интерфейсом MHL).

Подключить телефон к телевизору несложно: соедините устройства кабелем, в качестве источника сигнала выбирайте порт, к которому подключен смартфон. Наслаждайтесь отображением экрана телефона на дисплее ТВ.

Через разъем USB Type – C

Этот адаптер поможет подключить к ТВ новые смартфоны, флагманские модели с современным разъемом для быстрой зарядки. Лучше всего выбрать универсальный переходник, который можно подключить к телевизору с HDMI, VGA, DVI или MiniDP. Стоимость: 900-1000 рублей.

Через Lightning

Этот переходник позволяет подключить к телевизору устройства фирмы Apple (iPhone или iPad). Устройство также может быть универсальным и подходить к любому телевизору. Дешевле купить простой переходник, он стоит от 1500 рублей.

Через MHL

Это способ подключить к телевизору устройство постарше или подешевле. Если в смартфоне разъем microUSB, то адаптер MHL позволяет подсоединить его к HDMI. Технологию Mobile High-Definition Link должны при этом поддерживать смартфон и телевизор. Чтобы проверить, поддерживает ли ваш смартфон эту функцию, скачайте и запустите приложение MHL Checker. Телевизор же должен иметь надпись MHL рядом с разъемом HDMI. Стоимость: от 600 рублей.

Через Slim Port

Этот способ подойдет, если ваш смартфон не поддерживает предыдущий метод. Это чаще всего касается более старых устройств. У них также должен быть вход microUSB.

Что можно делать?

Использовать ТВ как внешний дисплей для игр и просмотра фильма. На экране ТВ отображается полностью экран смартфона.

Как самостоятельно подключить электропечь и стиральную машину

1. Кто поможет?

Бытовая техника с каждым годом становится все сложнее и «умнее». Настолько «умнее», что при покупке начинаешь сомневаться в своей умственной полноценности. Кажется, что освоить это чудо по-настоящему тебе вряд ли удастся – запомнить бы как включается самый простой и необходимый набор функций, а остальные примочки явно останутся без использования. К тому же, возникает мысль, что, раз техника сложная, то испортить или сломать ее проще простого.

А когда речь идет о стиральной машине или электрической плите, то надо держать в голове, что их еще надо и подключить. Да причем сделать это правильно. Ведь запись в руководстве по эксплуатации недвусмысленно сообщает: «Подключение должно производиться квалифицированными специалистами. В противном случае гарантия может оказаться недействительной». А гарантия – это наше все!

Тут-то нам и приходят на помощь сотрудники магазина, в котором техника приобретается. Доводы у них примерно такие: «за небольшую плату…», «чтобы не лишиться гарантии…», «необходима квалификация…». Все верно, конечно, но с некоторыми оговорками.

Во-первых, на практике отказ от ремонта по гарантии грозит только в том случае, если неисправность вызвана именно неправильным подключением. И не важно, кто это подключение производил – квалифицированный специалист или нет. Разница только в том, что если вы наняли кого-то, то сможете ему предъявить претензии. А насколько эти претензии будут эффективны – это уже другой вопрос.

Во-вторых, если уж вы нанимаете специалистов, то неплохо было бы познакомиться с документами, подтверждающими их квалификацию. Как минимум, у них должны быть удостоверения о присвоении группы по электробезопасности. А, кроме того, не помешали бы и документы о профильном образовании или, хотя бы, свидетельства об окончании курсов. Особенность здесь в том, что многие магазины бытовой техники просто не держат в штате таких специалистов, а работы по подключению у них производят… обыкновенные грузчики и водители, занимающиеся доставкой.

В-третьих, чтобы испортить современную бытовую технику неправильным подключением, надо очень уж постараться и даже проявить талант. Нужно помнить, что техника делается для человека. А человеку свойственно иногда ошибаться. Посему конструкция даже самого простого чайника разрабатывается так, чтобы свести к минимуму вероятность фатальной ошибки. Другими словами, техника по возможности защищает и себя и вас заодно.

С учетом всего вышесказанного, приходим к такому выводу: выбирать специалистов для подключения новоприобретенной бытовой техники нужно очень тщательно, а лучше всего, если не боитесь взять в руки отвертку и пассатижи, сделать все самостоятельно, вооружившись этой статьей и руководством по эксплуатации (мануалом).

2. Чем опасно?

При самостоятельном подключении электроплиты есть две опасности:

– получить поражение электрическим током;

– устроить пожар в квартире.

Если вы будете производить все работы при снятом напряжении, а ваша электропроводка соответствует нормам безопасности, то обе опасности для вас исключены.

Нормы здесь такие:

– питание электроплита должна получать от отдельного автоматического выключателя на 25 – 32 А (трехполюсного для трехфазной сети и однополюсного для однофазной);

– сечение кабеля, питающего плиту должно быть не меньше 2,5 кв. мм. для медного провода (4 кв. мм. для алюминиевого, но от алюминия в электропроводке надо избавляться);

– ну и, конечно, сама проводка должна быть в состоянии выдержать дополнительную нагрузку около 7 кВт (в зависимости от модели плиты) – это особенно важно, если прежде в квартире электрической плиты не было.

При самостоятельном подключении стиральной машины к упомянутым двум опасностям добавляется третья: опасность небольшого потопа в масштабах отдельно взятой кухни или ванной. Если мы живем не на первом этаже, то появляется еще и некоторая ответственность перед соседями снизу. Здесь надо отметить, что современные стиральные машины очень экономно расходуют электрическую энергию и воду.

Кроме того, на дверцах машин с фронтальной загрузкой есть электромагнитный замок, исключающий открытие во время стирки или полоскания. Сами же машины снабжены аварийным клапаном для слива воды вручную в случае неисправности. Поэтому диких сцен с бурлящими потоками и соседями, затопленными на несколько этажей вниз, как в рекламе средства от накипи, не может быть по определению.

Для обеспечения электробезопасности при подключении автоматической стиральной машинки надо помнить следующее:

– розетка для этого агрегата должна иметь в своем составе заземляющий контакт, а питающий кабель – третью жилу (защитный ноль).

В любом случае, что бы вы ни подключали в свою домашнюю электрическую сеть, наличие таких аппаратов как дифференциальный автомат или УЗО только приветствуется.

Если проводка в вашей квартире не соответствует перечисленным минимальным требованиям, то необходимо ее доработать. Для этого в жилых помещениях советской постройки бывает достаточно установки дополнительных автоматических выключателей и протяжки нового кабеля к месту установки техники. Пренебрегать этим нельзя, а «магазинные спецы», в погоне за экономией времени и средств, часто не обращают на это никакого внимания.

3. Подключаем электроплиту.

Электрические плиты бывают однофазные, бывают трехфазные. Одну и ту же трехфазную плиту можно включить как в однофазную, так и в трехфазную сеть. Однофазные плиты в трехфазную сеть не включаются.

Если вы счастливый обладатель трехфазной сети, то кабель, идущий от распределительного щита вашей квартиры до розетки плиты, должен быть четырехжильным (фазы А, В, С и защитный ноль РЕ). При этом фазные жилы могут иметь любой цвет: розовый, черный, коричневый, белый и т. д., а защитный ноль может быть только желтый с зеленой полосой. Три фазы позволяют уменьшить токовую нагрузку на сеть и использовать кабель меньшего сечения. Поскольку кабель четырехжильный, то и пара «штепсель-разъем» тоже должна иметь четыре электрода.

Если сеть однофазная, то кабель будет трехжильным – фаза L, рабочий ноль N и защитный ноль PE. Фаза и защитный ноль имеют те же цвета, что и в трехфазном кабеле, а рабочий ноль – синий, голубой или белый с синей полосой. Поскольку кабель трехжильный, то и штепсельный разъем будет, соответственно, с тремя электродами.

Несколько отдельных слов посвятим штепсельным разъемам. Штатная пара, так называемые «папа» и «мама», может не подойти для вашей сети. Приобрести подходящую можно практически в любом магазине электротоваров. Штепсель и розетка, произведенные по советским стандартам, имеют не особо притязательный внешний вид и неудобны в монтаже, однако, в работе нареканий не вызывают.

Кроме них сегодня производится масса других вариантов пар самых разнообразных конструктивных решений. Выбор только за вами. Решающее значение здесь будет иметь только номинальный ток. На практике для любой бытовой электрической плиты достаточно штепсельной пары с номинальным током 40 А.

Кое-что нужно сказать и о питающем кабеле, если вы возьметесь монтировать его самостоятельно. При прокладке кабеля в штробе (скрытая проводка), недопустимо применение гибкого кабеля в резиновой изоляции. В любом случае оптимальным будет кабель марки ВВГ с соответствующим количеством жил.

Рис. 1. Подключение трехфазной плиты в однофазную сеть. Если нулевая шина в квартирном щитке лишь одна, а линия двухпроводная, то желто-зеленый провод подключаем к заземленному корпусу щитка ЩР.

Рис. 2. Подключение однофазной плиты

4. Подключаем автоматическую стиральную машину.

Самая ответственная и важная задача здесь – выбор места установки и горизонтирование стиральной машины. Некоторые требования здесь выдвигаются к полу и напольному покрытию. Пол должен быть жесткий, твердый, ровный и не допускать прогибов и деформаций. Старые прогнившие дощатые полы не подходят – на них лучше поместить лист фанеры или любой другой ровный щит подходящего размера. Для защиты покрытия и чтобы исключить скольжение, под машинку лучше поместить резиновый коврик или, хотя бы просто кусок линолеума.

Перед установкой обязательно надо удалить все транспортировочные детали – хомуты, бруски, болты. Хомуты крепят питающий шнур и сливной шланг. Бруски и болты фиксируют положение барабана. Эти детали ставятся для придания жесткости конструкции при транспортировке, а в процессе работы они могут даже нанести повреждения. Снятые элементы лучше сохранить – вдруг вы будете переезжать или еще по какой-нибудь причине перевозить машинку на другое место жительства?

Выверить положение стиральной машины относительно пола лучше всего строительным уровнем, ну, а при отсутствии такового, можно воспользоваться посудиной с широким дном, налив в нее немного воды. Машинка, которую не отгоризонтировали, нормально работать не будет, так как при отжиме ее барабан будет сильно вибрировать, вплоть до ударов по корпусу.

Подключение стиральной машины в электрическую сеть проблемы, обычно, не представляет. Номинальная электрическая мощность бытовых стиральных машин составляет в среднем 2,2 кВт. Это не очень то и много, поэтому стиральную машину можно подключать к обычной розетке с заземляющим контактом и номинальной нагрузкой 16 А, тем более, что сама машинка уже оснащена стандартной соответствующей вилкой. Трехфазных стиральных машин не бывает, поэтому все они подключаются по схеме, приведенной на рисунке 2 для однофазной электрической плиты.

Далее необходимо организовать водозабор. Для этого можно воспользоваться штатной точкой подключения к холодной воде раковины, душевой или унитаза: приобретается тройник по диаметру трубы, а к нему уже подключается заливной шланг (тоже приобретается отдельно) и вышеупомянутые раковина/душевая/унитаз. Не забываем пользоваться подмоткой и пытаемся не переусердствовать – бронзовые элементы сантехнической арматуры запросто лопаются от чрезмерных усилий.

Можно, конечно, установить хомут на трубу с холодной водой и устроить автономный забор воды для машинки, но это потребует дополнительных трудозатрат (сверление трубы, монтаж хомута и т. п.) – это уже на ваш вкус и по ситуации. Заливные шланги выпускаются различной длины – до 5 м., а присоединительные их размеры унифицированы, так, что голову здесь ломать не придется.

Штатного сливного шланга стиральной машины, чаще всего, недостаточно. Поэтому приобретаем сливной шланг (также продаются различной длины до 5 м.), наращиваем с его помощью штатный и организовываем слив в раковину/ванну или непосредственно в канализацию. Причем последний вариант намного предпочтительнее по целому ряду причин. Во-первых, грязная вода после стирки идет явно не на пользу сантехнике и не украшает интерьер. Во-вторых, вам, возможно, придется периодически вынимать шланг из раковины или ванной, и где гарантия, что вы ни разу не забудете его вернуть на место перед стиркой?

В любом случае, при устройстве слива нужно соблюдать ряд правил. Прежде всего, на задней стенке машинки на клипсах надо закрепить петлю из сливного шланга (до самого верха машинки и вниз, на пол) – сифон, необходимый для того, чтобы вода и прочие прелести не затекали из канализации обратно в машинку. Затем, сам слив следует расположить на высоте 50-80 см. от уровня пола. Это нужно для того, чтобы сливной насос справился со своей задачей.

При устройстве слива в канализацию необходима установка тройника. Если диаметры труб и шланга не подходят друг другу, можно воспользоваться уплотнительными муфтами.

Если же слив устраивается в ванну или раковину, то необходимо надежно зафиксировать сливной шланг, например, с помощью пластикового кожуха-крючка.

5. Заключение

В заключение можно сказать, что далеко не все так страшно, как иногда кажется. А посему, имея лишь немного усердия и желания, вполне можно избежать лишних расходов на услуги сомнительных сервисменов и приобрести спокойствие и уверенность. Ведь до конца уверенным можно быть только в том, что сделано своими собственными руками.

Приоритетинвест

☎ т/ф.+7 (495) 661-88-14

Подключаем электроплиту и стиральную машину

Последние публикации

Разное

Дизайн интерьера

Стройматериалы

Технологии

Технологии в строительстве

Анализ и оценка приносящей доход недвижимости
Архитектурные памятники Санкт-Петербурга
Инженерные сети городов и населенных пунктов
Конструкционные материалы металлы
Основы сметного дела в строительстве
Оценка стоимости недвижимости
Перепланировка, ремонт и дизайн квартиры
Печи, камины, бани, сауны
Плитка, керамогранит, камень, другие природные и искусственные материалы
Практические рекомендации по строительству и покупке собственного жилья
Проектирование чистых помещений
Руководство по техническому обслуживанию холодильных установок
Схемы и подстанции электроснабжения
Технология чистых помещений
Центральные системы кондиционирования воздуха в зданиях

Познавательно

Дефекты бетонных конструкций
Евроремонт своими руками
Лакокрасочные материалы
Металлические конструкции
Отделочные работы
Полимерные материалы в народном хозяйстве
Производство оконных и дверных блоков
Строительные материалы
Строительство
Стройматериалы
Технология, устройство, монтаж, подключение и обслуживание теплого пола

Бытовая техника с каждым годом становится все сложнее и умнее, причем настолько, что при покупке начинаешь сомневаться в своей умственной полноценности. Кажется, что освоить это чудо по-настоящему никогда удастся, – запомнить бы, как используются самые простые функции. К тому же возникает мысль, что сложная техника выходит из строя быстрее, в том числе и по вине пользователя.

А когда речь заходит о стиральной машине или электрической плите, то надо помнить еще и о том, что их еще придется подключать. И сделать обязательно нужно правильно. Ведь в руководстве по эксплуатации недвусмысленно сказано: «Подключение должно производиться квалифицированными специалистами. В противном случае гарантия может быть признана недействительной». А гарантия – это наше все!

Тут-то и приходят на помощь сотрудники магазина, в котором техника приобретается. Аргументы в пользу именно их услуг у всех примерно одинаковые: «за символическую плату. », «чтобы не лишиться гарантии. », «необходима квалификация. » и т. п. Все верно, конечно, но с некоторыми оговорками.

Во-первых, на практике отказ от ремонта по гарантии грозит только в том случае, если неисправность вызвана именно непра вильным подключением. И не важно, кто это подключение производил – квалифицированный специалист или нет. Разница только в том, что если вы наняли кого-то, то сможете ему предъявить претензии. А насколько эти претензии будут приняты во внимание – это уже другой вопрос.

Во-вторых, если уж вы нанимаете специалистов, то неплохо было бы познакомиться с документами, подтверждающими их квалификацию. Как минимум у них должны быть удостоверения о присвоении группы по электробезопасности. Кроме того, не помешали бы документы о профильном образовании или свидетельства об окончании соответствующих курсов. Юмор ситуации заключается в том, что многие магазины бытовой техники просто не держат в штате таких специалистов, а работы по подключению производят. обыкновенные грузчики и водители, занимающиеся доставкой.

В-третьих, чтобы испортить современную бытовую технику неправильным подключением, надо очень постараться и даже проявить талант. Нужно помнить, что техника делается для человека. А человеку свойственно иногда ошибаться. Посему конструкция даже самого простого чайника разрабатывается так, чтобы свести к минимуму вероятность фатальной ошибки. Другими словами, техника защищает и себя, и потребителя заодно.

С учетом всего вышесказанного приходим к такому выводу: выбирать специалистов для подключения новоприобретенной бытовой техники нужно тщательно, а лучше всего, если не боитесь взять в руки отвертку и пассатижи, сделать все самостоятельно.

При самостоятельном подключении электроплиты есть две основные опасности:

• получить удар электрическим током;

• устроить пожар в квартире.

Если вы будете производить все работы при снятом напряжении, а электропроводка соответствует нормам безопасности, то обе опасности исключены.

Нормы здесь такие:

• питание электроплита должна получать от отдельного автоматического выключателя на 25-32 А (трехполюсного для трехфазной сети и однополюсного для однофазной);

• сечение кабеля, питающего плиту, должно быть не меньше 2,5 мм 2 для медного провода и 4 мм 2 для алюминиевого, но от алюминия в электропроводке желательно избавляться;

• ну и, конечно, сама проводка должна быть в состоянии выдержать дополнительную нагрузку около 7 кВт (в зависимости от модели плиты) – это особенно важно, если прежде в квартире электрической плиты не было.

При самостоятельном подключении стиральной машины к упомянутым двум опасностям добавляется третья: опасность небольшого потопа в масштабах отдельно взятой кухни или ванной. Если вы живете не на первом этаже, то появляется еще и некоторая ответственность перед соседями снизу. Здесь надо отметить, что современные стиральные машины очень экономно расходуют электрическую энергию и воду.

Для обеспечения электробезопасности при подключении автоматической стиральной машинки надо помнить следующее: розетка для этого агрегата должна иметь в своем составе заземляющий контакт, а питающий кабель – третью жилу (защитный ноль).

В любом случае, что бы вы ни подключали в свою домашнюю электрическую сеть, наличие дифференциальных автоматов и УЗО только приветствуется.

Если проводка в квартире не соответствует перечисленным минимальным требованиям, то необходимо ее доработать. Для этого и жилых помещениях советской постройки бывает достаточно установки дополнительных автоматических выключателей и прокладывания новой линии к месту установки техники. Пренебрегать этим нельзя, и совершенно неважно, что думают и говорят по этому поводу те, кто доставил вам машину или плиту и рвется ее подключать, не имея даже минимальных необходимых знаний.

Электрические плиты бывают однофазные и трехфазные. Одну и туже грехфазную плиту можно включить как в однофазную, так и в трехфазную сеть. Однофазные плиты в трехфазную сеть не включаются.

Если вы счастливый обладатель трехфазной сети, то кабель, идущий от распределительного щита до розетки плиты, должен быть четырехжильным (фазы А, В, С и защитный ноль РЕ). При этом фазные жилы могут иметь любой цвет: черный, коричневый, белый и т. д., а защитный ноль может быть только желтый с зеленой полосой. Три фазы позволяют уменьшить токовую нагрузку на сеть и использовать кабель меньшего сечения. Поскольку кабель четырехжильный, то и пара штепсель-разъем тоже должна иметь четыре электрода.

Если сеть однофазная, то кабель будет трехжильным – фаза L, рабочий ноль N и защитный ноль РЕ. Фаза и защитный ноль имеют те же цвета, что и в трехфазном кабеле, а рабочий ноль – синий, голубой или белый с синей полосой. Поскольку

Рис. 2.104. Схема подключения трехфазной плиты в однофазную сеть кабель трехжильный, то и штепсельный разъем будет с тремя электродами.

Несколько отдельных слов посвятим штепсельным разъемам. Штатная пара, так называемые папа и мама, может не подойти для вашей сети. Приобрести подходящую можно практически в любом магазине электротоваров. Штепсель и розетка, изготовленные по советским стандартам, имеют не особо притязательный внешний вид и неудобны в монтаже, однако нареканий на их работу нет. Кроме них сегодня производится масса других вариантов пар самых разнообразных конструктивных решений. Решающее значение здесь будет иметь только номинальный ток. На практике для любой бытовой электрической плиты достаточно штепсельной пары с номинальным током 40 А.

Рис. 2.105. Схема подключения однофазной плиты в однофазную сеть

Кое-что нужно сказать и о питающем кабеле, если вдруг вам придется монтировать его самостоятельно. При прокладке кабеля в штрабе (скрытая проводка) недопустимо применение гибкого кабеля в резиновой изоляции. В любом случае оптимальным будет кабель марки ВВГ с соответствующим количеством жил.

На рис. 2.104 показана схема подключения трехфазной плиты в однофазную сеть. Если нулевая шина в квартирном щитке лишь одна, а линия двухпроводная, то желто-зеленый провод подключаем к заземленному корпусу щитка ЩР.

На рис. 2.105 показана схема подключения однофазной плиты.

Подключаем автоматическую стиральную машину

Самая ответственная и важная задача здесь – выбор места и правильная установка стиральной машины. Некоторые требования здесь выдвигаются к полу и напольному покрытию. Пол должен быть жесткий, твердый, горизонтальный и не допускать прогибов и деформаций. Старые прогнившие дощатые полы не подходят – на них лучше положить лист толстой фанеры или любой другой ровный щит подходящего размера. Для защиты покрытия и исключения скольжения под машину лучше подложить резиновый коврик или хотя бы просто кусок линолеума.

Читайте также:

Какие кирпичи нужны под лагу

Перед установкой обязательно надо удалить все транспортировочные детали – хомуты, бруски, болты. Хомуты крепят питающий шнур и сливной шланг. Бруски и болты фиксируют положение барабана. Эти детали ставятся для придания жесткости конструкции во время транспортировки, а в процессе работы они могут даже нанести повреждения. Снятые элементы лучше сохранить на случай возможного переезда.

Выверить положение стиральной машины относительно пола лучше всего строительным уровнем; при его отсутствии можно воспользоваться посудиной с широким дном, налив в нее немного воды. Машинка, которую не выставили горизонтально, нормально работать не будет, так как при отжиме ее барабан будет сильно вибрировать; эта вибрация ничего хорошего не сулит.

Подключение стиральной машины в электрическую сеть проблем обычно не представляет. Номинальная электрическая мощность бытовых стиральных машин составляет в среднем 2,2 кВт. Это не так и много, поэтому стиральную машину можно подклю чать к обычной розетке с заземляющим контактом и номинальной нагрузкой 16 А, тем более что сама машина уже оснащена стандартной соответствующей вилкой. Трехфазных стиральных машин не бывает, поэтому все они подключаются по схеме, приведенной на рис. 2.105 для однофазной электрической плиты.

Далее необходимо организовать водозабор. Для этого можно воспользоваться штатной точкой подключения к холодной воде раковины, душа или унитаза: приобретается тройник соответствующего размера, и уже к нему подключается заливной шланг (обычно входит в комплект; если его длины недостаточно, нужно будет приобрести подходящего размера) и то, что было подключено ранее, – раковина, душ или унитаз. Здесь понадобится фторопластовая уплотнительная лента (ее называют ФУМ-лентой); главное при затяжке – не переусердствовать; некоторые детали сантехнической арматуры запросто лопаются от чрезмерных усилий.

Можно, конечно, установить хомут на трубу с холодной водой и устроить автономный забор воды для машинки, но это потребует дополнительных трудозатрат (сверление трубы, монтаж хомута и т. п.). Заливные шланги выпускаются различной длины – до 5 м, а присоединительные их размеры унифицированы, так что голову особо ломать не придется.

Штатный сливной шланг стиральной машины частенько тоже оказывается коротким. Поэтому приобретаем сливной шланг (они также продаются различной длины до 5 м), наращиваем с его помощью штатный и организовываем слив. Слив непосредственно в канализацию намного предпочтительнее всех прочих вариантов по целому ряду причин. Во-первых, потеки грязной воды после стирки не украсят ни раковину, ни ванну. Во-вторых, шланг из раковины или ванны придется регулярно вынимать, и нет никаких гарантий, что его когда-нибудь не забудут поставить обратно перед стиркой.

В любом случае при устройстве слива нужно соблюдать ряд правил. Прежде всего на задней стенке машинки на клипсах надо закрепить петлю из сливного шланга (до самого верха машинки и вниз, до пола) – своеобразный сифон, необходимый для того, чтобы вода не затекала из канализации обратно в машинку. Кроме того, сам слив следует расположить на высоте 50-80 см от уровня пола. Это нужно для нормальной работы сливного насоса.

Если слив все же устраивается в ванну или раковину, то необходимо надежно зафиксировать сливной шланг, например с помощью пластикового кожуха-крючка.

В заключение нужно сказать, что далеко не все так страшно, как иногда кажется. А посему, имея лишь немного усердия и желания, вполне можно избежать лишних расходов на услуги сомнительных мастеров и приобрести взамен спокойствие и уверенность. Ведь до конца уверенным можно быть только в том, что сделано собственными руками.

Подключение стиральной машины к электросети: схема подключения к электросети, типовые ошибки подключения

При подключении стиральной машины к электросети обязательно потребуется вывести для неё отдельный кабель прямо со щитка. Также нельзя игнорировать монтаж заземления. Что будет, если не соблюдать эти и другие правила?

Стиральные машины-автомат потребляют при пиковых нагрузках вплоть до 4 кВт/ч электроэнергии. Поэтому их нельзя подключать в ближайшую простую розетку – это может вовсе привести к пожару, в лучшем же случае просто сработает защитный автомат и отключится электроэнергия. Как же производится подключение стиральной машины к электросети, в каких случаях обязательно устанавливается защитный автомат (и с какими параметрами)? Можно ли подключать её без заземления и к чему это может привести?

Расчет сечения провода

Первое, что необходимо рассчитать – это сечение провода, по которым и будет подключена розетка/автомат, питающие стиральную машину. Выбирают диаметр сечения по возможной пиковой нагрузке на электросеть. То есть, по максимальной потребляемой устройством мощности (указывается в киловаттах или вольт*амперах). Узнать параметры той или иной стиральной машины можно непосредственно в технической документации.

Рекомендуется придерживаться следующей схемы.

Таблица 1. Схема расчета сечения проводов.

Максимально потребляемый ток	Сечение проводов питающего кабеля (медь), в мм	Сечение проводов питающего кабеля (алюминий), в мм
До 1 кВт	1	2.5
До 2 кВт	1.5	2.5
До 3,5 кВт	1.5	2.5
До 4,4 кВт	2.5	4
До 5,5 кВт	4	6

Большинство бытовых моделей стиральных машин потребляют от 2 до 3,5 кВт. Вышеуказанная таблица актуальна только при напряжении питания 220 В. Стиральные машины, требующие подключения к 380 В. не используются для бытовых условий.

Можно ли использовать провод большей толщины, нежели указано в таблице? Хоть это и будут дополнительные расходы, но такой вариант допустимый. Главное – выполнять его прокладку именно через кабель-канал, внутренний объем которого будет заполнен не более чем на 60% (для обеспечения нормального теплоотвода, что соответствует стандартам СНиП).

Что будет если провод окажется тонким?

Если провод будет тонким, то:

Есть вероятность перегрева подведенного кабеля, из-за чего расплавится его изоляция, в дальнейшем может возникнуть короткое замыкание.
Из-за постоянного перегрева повредятся чистовые отделочные материалы (даже если провод смонтировать в кабель-канале, штукатурка при этом нередко покрывается трещинами, а на обоях проступают темные пятна).
Повышенная нагрузка на клеммные соединения (в щитке, непосредственно в розетке или автомате).

В остальном же использование слишком тонкого провода для подачи питания – это нарушение правил пожарной безопасности. Активная эксплуатация такой электросети действительно может стать причиной короткого замыкания и последующего пожара.

Наличие заземления

Наличие заземления для стиральной машины – обязательное требование. Это указывается и в технической документации, и в любой другой инструкции по подключению. Без заземления статическое напряжение, образовываемое на барабане машины-автомат может «пробивать» и на корпус, и даже на водопроводные трубы, краны (особенно если весь водопровод на металлических трубах).

Также статическое напряжение может повредить уязвимые к этому внутренние комплектующие стиральной машины. Чаще всего от него «страдают» платы управления. А ремонт такой поломки может обойтись в половину стоимости от нового прибора. И, кстати, подключение стиральной машины к электросети без заземления – это нарушение гарантийных условий. Если она выйдет при этом из строя, даже из-за заводского брака, то производитель вправе отказать в выполнении ремонта.

Каким должно быть заземление? Используемый сейчас стандарт – TN-S. В старых многоквартирных домах в РФ нередко применяется TN-C. Можно ли подключать машинку к сети с таким заземлением? В теории – да, на практике же защита будет неполноценной. При таком раскладе требуется монтаж так называемого PEN-проводника (нередко его называют «шиной») с его разделением на каналы N (нулевой) и PE (под заземление). С этим справиться без проблем любой электрик (самостоятельно выполнять подобное запрещено, так как требуется частичное изменение конфигурации подключения в щитовой).

Что касательно диаметра сечения провода для заземления, то в большинстве случаев достаточно 1 мм для меди и 2,5 мм для алюминия. А если укладывается обычный трехжильный провод для подключения питания стиральной машины, то сечение будет таким же, как и у питающей проводки.

Можно ли выводить заземление на водопроводную трубу или батареи отопления? Ни в коем случае, так как это приведет к распространению статики на весь водопровод или теплопровод в многоквартирном доме. А если ещё проводка будет смонтирована с устройством защитного отключения (УЗО), то вывод заземления таким нестандартным способом приведет к его автоматическому срабатыванию при включении стиральной машины.

Что делать в частных домах, где заземления вообще нет? Выводить его отдельно для стиральной машины (к нему также можно подключить и бойлер, насосную станцию, посудомоечную машину – это те устройства, которые больше всего потребляют электроэнергии в доме).

Выбор розетки

В 90% случаев стиральные машины устанавливаются в ванной комнате. А это – помещение с повышенной влажностью. Поэтому розетка требуется с повышенным классом влагозащиты. Рекомендуется придерживаться следующей схемы:

Розетка располагается на расстоянии до 0,6 метров от ванны/душа/мойки. Корпус розетки должен соответствовать нормативам IP X5 (вместо X будет стоять другое число – оно указывает на класс устойчивости к проникновению пыли и грязи внутри корпуса).
Розетка располагается на расстоянии от 0,7 до 2,4 метров. В этом случае корпус должен соответствовать нормативам IP X4.
Розетка располагается на расстоянии свыше 2,4 метров. Можно использовать обычную «бытовую» розетку.

Ещё один нюанс – следует отдавать предпочтение розеткам с керамическим, а не пластиковым корпусом. Они даже при коротком замыкании или сильном перегреве не плавятся, не загораются – это будет своего рода дополнительной защитой.

Можно ли вместо розетки устанавливать «автомат» (автоматический выключатель)? В принципе, можно, но в такой схеме есть несколько существенных недостатков:

автомат необходимо заключать в дополнительный герметичный корпус, который будет защищать подключение от попадания брызг, влаги, грязи;
автоматы устанавливаются только наружно, в стену их можно монтировать только закрывая гипсокартонном, для миниатюрных ванных комнат формирование дополнительной фальш-стены – не вариант;
по умолчанию в стиральных машинах имеется выход именно под розетку, для подключения через «автомат» приходится обрезать штекер вилки, из-за чего потребитель теряет гарантию (производитель получает право отказать в обслуживании, так как в конструкцию устройства внесены изменения).

Так что рекомендуется ставить именно розетки. Наличие защитной «шторки» на ней – не обязательно. А вот ставить так называемые «умные» розетки (с дистанционным управлением, измерением температуры проводки) – не следует. Из-за повышенных токов платы управления ими, как показала практика, часто выходят из строя.

Цены на влагозащитную розетка с заземлением

Допустимая нагрузка на розетку

При выборе розетки следует учитывать и допустимую пиковую нагрузку на неё. Большинство бытовых моделей рассчитаны на работу в сети 220 В. при силе тока в 16 А. Это означает, что максимальная мощность подключаемой к таковой розетке стиральной машины должна быть не выше 3,5 кВт. (220В*16А=3520 Вт). Если устройство потребляет от 3 кВт. и выше, то однозначно рекомендуется монтировать розетку с допустимой пиковой нагрузкой от 25 А. В этом случае риск перегрева контактов и самого корпуса исключаются.

Необходимо ли устройство защитного отключения (УЗО)?

Требование к установке УЗО в инструкции к стиральной машине не указывается. Но это из-за того, что в развитых странах такие устройства по умолчанию устанавливаются в щитовой. В РФ же дела с этим обстоят гораздо хуже. Поэтому УЗО ставить нужно обязательно.

Для чего необходимо устройство защитного отключения? Его функция – это отключение электросети при возникновении в проводке значительных «утечек» электричества, а именно – удара током. Соответственно, даже если стиральная машина выйдет из строя или повредится изоляция питающего кабеля, за который кто-нибудь возьмется, то тут же сработает УЗО и питание автоматически отключится.

Какое УЗО следует устанавливать? Предельная нагрузка рассчитывается такая же, как и на розетку (указывается тоже в амперах), а вот уставка должна быть не больше 30 mA. В противном случае возникает риск несрабатывания УЗО при кратковременной утечке тока.

Советуем прочитать, связанную с данной темой, статью о чистке стиральной машины с помощью лимонной кислоты от накипи и грязи. Информация о преимуществах и недостатках лимонной кислоты, пошаговая инструкция по чистке стиральной машины.

Цены на различные виды дифавтоматов

Схема подключения к электросети

Опытные электрики рекомендуют монтировать электропитание для подключения стиральной машины отдельной группой прямо из щитка. Дополнительно подключать к данной розетке ничего не следует (особенно бойлер, насосную станцию, проточный водонагреватель). Прокладку кабеля следует выполнять через кабель-канал, расположение фазы/нуля не имеет значения.

Если же вывести отдельную группу питания под стиральную машину не представляется возможным, то вместо этого вывод делается из распределительной коробки. Самое главное – это обеспечить надежные соединения проводов по разделяющим группам (обязательно использование клеммников). И после тестового запуска стиральной машины следует тщательно проверить не перегреваются ли места соединения проводки в распределительной коробке (для этого можно использовать либо инфракрасный датчик, либо тепловизор, либо термопару). Если хоть где-то происходит нагрев свыше 70 градусов, то это указывает на допущенные ошибки или недочеты в соединении.

Ещё один нюанс, который многие не учитывают – это наличие изоляции под стиральной машиной. В строительных магазинах для этого продают специальные «коврики» под стиральную машину, которые одновременно выступают и в качестве изолятора, и частично глушат вибрации корпуса (машинка после этого «не прыгает» при выполнении цикла отжима на высоких оборотах). И даже если на пол случайно разольют воду – это не приведет к короткому замыканию.

Совет! Также не следует использовать заземление от другой контактной группы розеток – это может давать статические разряды в сеть и нарушать работу других бытовых приборов (особенно тех, которые уязвимы к статике: роутеры, ноутбуки, мобильные телефоны, компьютеры, телевизоры). Ноль тоже следует выводить отдельно. Это самый безопасный вариант подключения.

Типовые ошибки при подключении стиральной машины

Самые распространенные ошибки, которые допускают при подключении стиральных машин к электросети, следующие:

Подключение без заземления. Даже если в таком состоянии машинка проработает не один год, то рано или поздно статика приведет к выходу из строя платы управления. В худшем случае – при касании к корпусу стиральной машины будет «бить током».
Подключение без УЗО. Стиральные машины напрямую соединяются с водопроводом. Если в какой-то момент трубу прорвет или лопнет шланг, по которому подается вода (а это может быть и из-за забитого фильтра), то практически мгновенно возникнет короткое замыкание, что может привести к пожару. УЗО при таком раскладе мгновенно отключит питание (тогда как обычный автомат – только при повышении общей нагрузки в электросети). А это важно, так как современные стиральные машины поддерживают функцию отложенного запуска (для автоматической стирки по таймеру).
Подключение заземления «на ноль». При попытке запуска стиральной машины в таком случае обязательно срабатывает защита в щитовой и электричество полностью отключается.
Подключение к розетке, не рассчитанной на высокую нагрузку. В лучшем случае на ней просто появится нагар. В худшем – она начнет плавиться, после чего попросту перестанет работать (из-за оплавления контактных пластин).
Не отрегулирована позиция стиральной машины перед первым запуском. В этом случае может неправильно срабатывать датчик наличия воды, поэтому в барабане после стирки будет оставаться вода. Именно она и может накапливать статическое электричество, передавая его на барабан. По этой же причине можно при вынимании белья получить разряд током, даже если из розетки стиральная машина выключена.
После стирки не отключать машинку от розетки. Диодные мосты, которые предотвращают потребление электрики в выключенном состоянии, могут банально прогореть со временем. Остаточное электричество впоследствии пойдет на плату управления. Опять же, производитель тоже в инструкции четко указывает на необходимость отключать стиральную машину при неиспользовании. Если добраться к розетке сложно, то допускается отключение всей линии электропередачи из щитовой.

Это только распространенные ошибки.

Видео – Как подключить стиральную машину

Порядок подключения стиральной машины – пошаговая инструкция

Итого, порядок подключения стиральной машины должен быть следующий:

Шаг 1. Проложить 3-жильный кабель (с заземлением) от щитовой к месту установки стиральной машины.

Шаг 2. Установить совместимую розетку. Если монтаж производится в ванной, то розетка должна иметь класс защиты не ниже IP X4 или IP X5 в зависимости от расстояния до душевой, ванны, раковины.

Шаг 3. Подключить УЗО (устанавливается в щитовой, а не возле розетки).

Шаг 4. Корректировка позиции стиральной машины. Для этого достаточно положить сверху строительный уровень и регулируя положение ножек выставить капсулу воздуха в нулевое положение. Не следует забывать и об изолирующем коврике.

Шаг 5. Тестовый запуск стиральной машины. Обязательно выполняется отжим и нагрев воды – это те функции, при которых получается самое высокое потребление электроэнергии. Если машинка новая, то перед первым запуском следует также снять транспортировочные болты (на задней стенке). Если этого не сделать, то при работе она будет чрезмерно вибрировать.

Все эти рекомендации, кстати, производитель обязательно указывает в инструкции.

Цены на модельный ряд стиральных машин

Видео – Подключение и установка стиральных машин

Можно ли подключать через удлинитель?

Далеко не во всех ваннах имеются розетки (особенно в старых квартирах «хрущевках»). В них приходится подключать стиральную машину через удлинитель. Такой вариант допускается, но только если розетка, которая является основной, рассчитана на подобные нагрузки, а сечение провода удлинителя имеет сечение от 2,5 мм. (разрешается только медь, заземление тоже обязательно). Главное – надежное соединение с минимумом переходников.

Внимание! При подключении через удлинитель необходимо использовать минимально допустимую его длину. Оставшийся провод нельзя скручивать или располагать «битком» в одном месте – это тоже приведет к его возможному перегреву.

Итого, при подключении стиральной машины к электросети необходимо учитывать массу нюансов, начиная от сечения провода, по которому подводится электроэнергия, заканчивая установкой УЗО, автоматов, вывода заземления. Если хотя бы один параметр не учесть, то есть немалая вероятность раннего выхода из строя оборудования без возможности его ремонта по гарантии.

Видео – Как правильно подключить УЗО

Как установить и подключить стиральную машину

Содержание

Подключение стиральной машины — довольно нехитрая процедура, справиться с которой может даже начинающий мастер. В данном материале рассмотрим этапы установки и подключения стиралки.

Выбор места установки

Как театр начинается с вешалки, так и установка стиральной машины начинается с выбора места размещения агрегата. Вариантов не так уж и много, это может быть ванная комната, кухня или специальная прачечная, которую зачастую обустраивают в частных домах. В любом случае, организовать к машинке подвод воды и водосток в канализацию в этих помещениях будет нетрудно, поскольку они уже есть там изначально. Сложнее, когда в качестве места установки стиралки определяется пустующая кладовка или другое помещение. В этом случае потребуется прокладка инженерных коммуникаций и в них.

Ключевой фактор в выборе места установки — удобство дальнейшего использования стиральной машины. Главное, чтобы к лючку стиралки был удобный доступ.

Идеальным местом для установки является свободная зона с удобным расположением, имеющая в непосредственной близости со стиральной машинкой всю необходимую подводку коммуникаций:

водопровода;
канализации;
электрической сети.

Если помещение планируется «с нуля», то инженерные коммуникации нужно подвести еще на этапе ремонта. В противном случае, нужно располагать стиралку как можно ближе к ним.

Особых требований к месту установки не предъявляется, главное чтобы основание под стиралкой было ровным и крепким, а между стенами или мебелью и корпусом агрегата оставался небольшой зазор (5–10 мм).

Зазор необходим для минимизации рисков биения корпуса машинки об стены или мебель в случае возникновения вибраций во время работы.

Перед началом установки необходимо удалить из стиральной машины транспортировочные болты, а места под них закрыть идущими в комплекте заглушками.

Крайне важно установить стиральную машину по уровню. Это исключает вероятность повышенной вибрации и смещение аппарата с места установки во время работы в режиме отжима белья. Для выравнивания «по горизонту» потребуется обычный пузырьковый уровень. Саму регулировку следует провести в двух плоскостях, по ширине и глубине стирального автомата. Производители допускают отклонение от «нулевого» значения не более ± 2 °.

Можно обойтись и вовсе без уровня. На многих современных моделях смартфонов имеется стандартное приложение вызова быстрых инструментов («Компас», «Линейка», «Фонарик» и т. д.). Нужно выбрать инструмент «Уровень поверхности» и положить мобильник на стиралку. Ориентируясь на показания уровнемера, выставить поверхность по горизонту.

На самом деле, регулировку плоскости установки можно произвести что называется «на глаз», ориентируясь на естественные «маяки» помещения (горизонтальные швы кафельной плитки, столешница мебели и т. д.). Главное, после регулировки нужно убедиться в отсутствии перекосов путем нажатия на диагональные углы верхней поверхности стиральной машины. Она не должна качаться.

Регулировка плоскости производится путем закручивания или выкручивания передних ножек. Для этого необходим рожковый ключ нужного размера. Вращение против часовой стрелки приводит к увеличению высоты ножки, по часовой стрелке — к уменьшению высоты.

После выставления нужной высоты ножек, если это предусмотрено конструкцией, их положение фиксируется путем затягивания контргаек.

Подключение к водопроводу

Процедура подключения к водопроводной сети не должна вызвать абсолютно никаких трудностей. Подключение осуществляется входящим в комплект поставки стиральной машины специальным заливным шлангом. Один конец прикручивается к водопроводной трубе,

второй — к заливному штуцеру стиральной машинки.

Установка запорного вентиля на водопроводную трубу обязательна. Он нужен для перекрытия подвода воды, когда машинка не используется. Для подключения нужен вентиль с диаметром наружной резьбы равным ¾ дюйма.

Для подключения заливного шланга инструмент не потребуется. Для надежного соединения достаточно рук мастера. Фитинги изначально оснащены резиновыми прокладками, обеспечивающими надежное соединение.

Если точка водоразбора находится на значительном расстоянии, потребуется приобретение заливного шланга нужной длины.

При прокладке шланга нужно избегать его перекручивания и чрезмерного изгиба.

Подключение водоотведения

Главное правило при подключении сливного шланга к системе водоотведения — конец шланга должен подключаться к канализации на определенной высоте, указанной в инструкции по эксплуатации.

Именно конец шланга, а не какая-то другая часть сливной магистрали!

Только в этом случае исключается вероятность вытекания воды из бака стиральной машины самотеком во время выполнения цикла стирки.

Существует несколько вариантов организации слива грязной воды. Самый простой — с помощью кронштейна, идущего в комплекте со стиральной машиной. Конец сливного шланга заправляется в кронштейн, а само приспособление крепится на краю ванны, рукомойника или унитаза.

Ввиду неудобства такого способа, его следует рассматривать исключительно как временный вариант.

Другой способ подключения — организация слива через сифон раковины. Для этого необходимо приобрести сифон с боковым отводом для подключения сливного шланга стиралки.

Для большей надежности конструкции, место соединения сливного шланга с сифоном желательно укрепить стяжным хомутом подходящего диаметра.

Из стационарных решений — это самая простая реализация отвода грязной воды в канализацию. Единственное, за чем придется постоянно пристально следить, так это за чистотой внутренней полости сифона. Если он забьется или «зарастет» грязью, существует вероятность попадания водопроводной воды из раковины в бак стиральной машины, даже при установленном в ней обратном клапане.

При значительном удалении стиралки от точки входа в систему канализации, в продаже имеются удлинители сливных шлангов, посредством которых набирается необходимая длина. Следует учитывать, что для исключения больших нагрузок на помпу стиральной машины, многие производители не рекомендуют применять удлинители длиной более 1,5 –2 метров.

Организация стационарной точки слива — самый трудоемкий, но в то же время, самый основательный вариант отвода грязной воды из стиралки.

Внешний вид и примерные размеры конструкции показаны на схеме.

Подключение к электрической сети

Стиральная машина работает от обычной электрической розетки. Розетка должна находиться в непосредственной близости со стиральной машиной. Использование удлинителей нежелательно. Требование инструкции по эксплуатации гласит, что стиральный автомат, из соображений безопасности, должен подключаться к электрической розетке с заземлением.

Большинство домостроений оборудовано двухпроводной электрической сетью и физически не соответствует этим требованиям. Выход из ситуации есть! Для подключения стиральной машины необходимо использовать отдельную линию, защищенную автоматическим выключателем и устройством защитного отключения (УЗО), либо дифференциальным автоматом, совмещающим в себе оба устройства.

Если максимальная мощность стиралки находится в пределах до 2 кВт, для защиты линии достаточно 10 А автомата, в противном случае потребуется защитное устройство, рассчитанное на номинальной ток нагрузки 16 А.

Первая стирка

В завершении работ по подключению стиральной машины к коммуникациям нужно провести цикл стирки без белья. Эта процедура преследует сразу несколько целей:

Проверку работоспособности стиральной машины.
Проверку соединений на наличие течей, как самого стирального агрегата, так и произведенных подключений к коммуникациям.
Очистку бака и барабана машинки от застоявшейся воды (технику тестируют на герметичность в заводских условиях), возможной грязи и остатков смазочных материалов.
Проверку агрегата на возможные вибрации.

Многие модели стиралок снабжены специальной сервисной программой, рекомендованной для первого запуска машины. У разных производителей она имеет различные названия: «Автоочистка», «Очистка барабана» и т.д., но суть остается неизменной, запуск программы приводит к инициализации процедуры самоочищения внутренних полостей стиральной машины.

Для работы сервисной программы очистки потребуется порядка 10 % от необходимого количества моющего средства. Его нужно загрузить в приемный лоток перед стартом программы.

Для активации программы нужно обратиться к инструкции по эксплуатации, в которой указан способ ее запуска (как правило, зажатие на несколько секунд определенного сочетания кнопок на передней панели) и даны рекомендации по частоте использования режима в процессе обычной эксплуатации.

Если в инструкции нет упоминания о специальной программе стирки, то нужно запустить машинку в обычном режиме, как правило, режиме «Хлопок». Температура стирки устанавливается 60 °С, обороты отжима — 600-800 об/мин.

Как видно, подключение стиральной машины к коммуникациям — само по себе дело несложное, но имеет большое количество нюансов, соблюдение которых позволит служить стиральной машине верой и правдой долгие годы.

Форум / Электрика / Подключение электроплиты и стиральной машины в системе TN-C

Подключение электроплиты и стиральной машины в системе TN-C

07 июня 2012 г., 09:59

Ведь для эксплуатирующей организации проведение модернизации общедомовой электропроводки и приведение ее хотя бы к системе TN-C-S – это непосильная трата времени, сил и денег. И поэтому перед людьми, проживающими в домах старой постройки, часто стоит задача включения современной бытовой техники в двухпроводную сеть с системой заземления TN-C. И больше всего вопросов возникает при подключении мощных приборов, имеющих металлический корпус.

Относится последнее, прежде всего, к электрической плите и стиральной машине. Итак, как же включить эти устройства в бытовую сеть системы TN-C?

Подключаем электрическую плиту в TN-C

Последовательность действий такая:

1. Определяемся с местом расположения плиты. Плита считается стационарным электроприемником. К тому же и мощность ее относительно велика. Поэтому для установки плиты на ближайшую стену монтируется специальная штепсельная розетка повышенного токового номинала (обычно 32-40 ампер) с заземляющим контактом. Для трехфазной сети розетка будет содержать 5 контактов, а для однофазной – три.

2. В квартирном щите для питания плиты устанавливаем отдельный автоматический выключатель характеристики С. Для трехфазной плиты и такой же сети будет необходим трехполюсный выключатель номиналом около 16 ампер, а для подключения плиты в однофазном режиме понадобится однополюсный автомат с номиналом 25-32 ампера.

3. Монтируем кабель для подключения плиты. Для однофазной плиты это будет ВВГнг 3*4, а для трехфазной – ВВГнг 5*2,5, так как в последнем случае токовая нагрузка будет меньше. Кабель тянем от квартирного щита до штепсельной розетки плиты. О способах прокладки и монтажа кабеля поговорим позже.

4. Подключаем кабель к розетке и закрываем ее крышку. На этом этапе надо быть очень внимательным. Чтобы не ошибиться и не запутать самих себя, лучше все делать в соответствии со стандартами: в трехжильном кабеле к фазному разъему розетки подключаем коричневую жилу (она может оказаться и белой), к разъему рабочего «нуля» – синюю жилу (белую с синей полосой), ну а к разъему заземления – желто-зеленую жилу. В пятижильном кабеле фазные жилы обычно имеют белый, красный и коричневый цвет.

Фазные разъемы штепсельных розеток повышенного токового номинала не имеют никаких пометок. Разъем для рабочего нулевого проводника помечен латинской буквой N (нейтраль). Разъем для защитного заземления помечен специальным символом «земля» (вертикальная линия, перпендикулярная длинной горизонтальной, ниже которой располагаются горизонтальные параллельные линии меньшей длины в порядке убывания).

Соблюдение маркировки разъемов и цветовой маркировки кабельных жил – технически не всегда обязательная мера, за исключением случаев, когда разъем N является более мощным для восприятия большей токовой нагрузки.

5. Обращая внимание на маркировку электродов штепсельной вилки и соблюдая цветовую маркировку жил, подключаем штепсельную вилку к гибкому кабелю электрической плиты. Здесь все аналогично подключению розетки.

6. Подключаем гибкий кабель плиты к ее задней панели. Здесь многое зависит от модели плиты и количества фаз в сети. Подробно об этом мы говорили в статье Как самостоятельно подключить электропечь и стиральную машину. Концы гибкого многопроволочного кабеля перед установкой в клеммные зажимы желательно облудить для достижения надежного контакта. Вновь следует обращать внимание на цветовую маркировку жил и пометки на клеммах плиты. Большинство электроплит имеет на своей задней панели схему подключения для однофазного и трехфазного режимов. Такая схема может оказать существенную помощь.

7. Разделываем кабель для подключения плиты в нашем квартирном щите, зачищаем концы. Фазные жилы подключаем к полюсным зажимам автоматического выключателя, а нулевую рабочую жилу «садим» на общую шину, где соединяются все нулевые проводники. Остается только один момент: что делать с желто-зеленой жилой? В системе TN-S она подключается к шине заземления. А что делать, если у нас система TN-C?

Заземление плиты в TN-C

Очень часто даже профессиональные электрики при работе в системе TN-C позволяют себе такие вольности: заземляют корпус приборов на рабочую нулевую шину. Это опасно тем, что при обрыве рабочего нулевого проводника «фаза», пройдя через нагрузку, окажется на «заземленном» корпусе, что практически неизбежно приведет к поражению электрическим током.

К тому же возможна и ситуация, когда электрики обслуживающей организации путают и меняют местами нулевой рабочий и фазный проводник. В подобном случае при заземлении на рабочий ноль мы будем иметь не «зануление» а, если можно так выразиться, «зафазение». Результатом вновь может стать электрический удар в самый неожиданный момент.

Но обеспечить корпусу электроплиты защитное зануление все-таки надо. Иначе из-за старения изоляции внутренних проводников корпус этого прибора может все равно приобрести опасный электрический потенциал. Поэтому предпринимаем такие действия:

1. Можно выяснить, имеет ли надежное заземление корпус электрического щита вашей квартиры. Такую информацию могут предоставить в эксплуатирующей организации: ЖЭК, ТСЖ и т. д. Если вам ответят утвердительно и заверят вас в том, что корпус щита заземлен, то желто-зеленую жилу кабеля можно смело соединить через болт с этим самым корпусом. Но если корпус не заземлен, или если сотрудники эксплуатирующей организации не могут внятно ответить на ваши вопросы, то «садить» РЕ на корпус щита не стоит. Такое заземление может оказаться неэффективным или даже опасным по причинам, которые указаны выше.

2. Если квартира расположена на первом этаже, то, как вариант, можно рассмотреть установку собственного, индивидуального заземляющего устройства. Изготовление этого устройства лучше доверить специалистам, так как потребуется произведение не только электромонтажных, но и сварочных работ. Из квартирного щита на улицу выводится многопроволочный провод в желто-зеленой изоляции, который оконцовывается наконечником. Сечение провода выбирается равным сечению фазных питающих проводников.

За внешней стеной здания в земле устанавливается само заземляющее устройство, которое обычно представляет собой три стальных прутка длиной не менее 2,5 метров и диаметром не менее 16 мм. Соединяются эти прутки стальной полосой 5*40 мм.

От заземляющего устройства вверх до уровня заземляющего проводника выводится проволока-катанка 8 мм в диаметре. Проволока оконцовывается приваренной пластиной с отверстием под болт. Катанка соединяется болтом с заземляющим проводником из квартиры на высоте не менее 2,5 метров от земли.

В квартирном щите вновь смонтированный провод заземления садится на отдельную нулевую шину, которая приобретает значение РЕ. К этой шине и подключаем заземляющий проводник от электроплиты.

Такая система заземления уже носит название ТТ и обойдется недешево. Главное – помнить, что сопротивление заземляющего устройства строго нормируется и не должно превышать 8 Ом для однофазной сети. Измерить это сопротивление самостоятельно вряд ли удастся, поэтому без наемной рабочей силы не обойтись никак.

3. Попытки произвести заземление электроплиты на трубы водопровода холодной воды или даже канализации, горячей воды или отопления лучше не предпринимать. Хотя эти трубы и должны быть заземлены, сопротивление их заземления никем по факту не контролируется. Таким образом, можно не только сделать неэффективное заземление, но и нанести вред своему здоровью или здоровью соседей. То же самое можно сказать о заземлении от прочих инженерных коммуникаций: вентиляционных шахт, шахт лифтов и т. д.

4. Если с заземлением ничего не получается (щит не заземлен, выполнить заземление по ТТ не удается), то желто-зеленый провод оставляем заглушенным в щите до лучших времен. По отношению же к плите предпринимаем ряд действий.

Располагаем плиту в таком месте, чтобы исключить возможность одновременного прикосновения к ее корпусу и токоведущим частям, не находящимся под напряжением. Речь идет о металлическом смесителе, раковине мойки для посуды и, конечно, трубах горячей и холодной воды. Возле самой плиты неплохо будет обеспечить напольное покрытие-диэлектрик. Конечно, диэлектрический коврик на кухне – это уже слишком, но обычный сухой коврик не помешает.

При отсутствии заземления вместо обычного автоматического выключателя лучше использовать дифференциальный с номиналом срабатывания на 30 миллиампер. Такой выключатель может спасти вас, когда ток утечки с корпуса плиты пойдет через ваше тело (если такое случится).

В любом случае при отсутствии заземления на корпусе электроплиты необходимо быть предельно осторожным во время ее эксплуатации. Если плита не эксплуатируется какое-то время, то ее лучше вовсе выключать из штепсельной розетки.

Подключаем стиральную машину в TN-C

Подключение стиральной машины в TN-C имеет лишь некоторые особенности. Прежде всего, вне зависимости от возможности/невозможности устройства заземления машинки, необходимо подключать ее через дифференциальный автоматический выключатель, поскольку стиральная машинка обычно устанавливается в ванной. А ванная комната – это помещение с повышенной опасностью. Дифференциальный выключатель, как и в случае с плитой, устанавливается на свободное место в квартирном щите. Необходимый номинал автомата – 16 ампер, дифференциальный ток срабатывания – не более 30 миллиампер.

Трехфазных бытовых стиральных машин нет в природе, поэтому для подключения «стиралки» достаточно установить обычную розетку на 16 ампер со шторками и заземляющим контактом. Кабель, соединяющий эту розетку и дифавтомат в щитке, будет трехжильным – ВВГнг 3*2,5.

Если отсутствует возможность заземлить корпус стиральной машины в системе TN-C, мер предосторожности по отношению к ней необходимо еще больше, чем по отношению к плите. Включать в розетку такую стиральную машину лучше только на время ее использования. Причем во время работы машины лучше не принимать душ и не прикасаться к корпусу этого бытового аппарата.

КОСТЯ. IRK
профи

Как правильно подключить стиральную машину к электросети

Техника куплена и установлена, осталось завершить последние приготовления и запустить работу. Одним из важных этапов подготовки является подключение стиральной машины к электричеству. Наверное, большинство из нас считает, что достаточно включить вилку в розетку и все дела. Но это не так, лучше сразу подготовить стиралку к работе по правилам, чем потом заниматься ремонтом.

Как правильно подключить СМА к электричеству: правила и запреты

Соединение с сетью проводится только после организации всех коммуникаций. Сначала машинка устанавливается по уровню на ровной и твердой поверхности. Затем снимаются транспортировочные болты в задней части корпуса. После подключаются водопроводные и сливные шланги.

Подготовительный этап закончен. Завершает цепочку подключение к электросети. Не все так просто, как кажется на первый взгляд. Стоит соблюдать требования к установке.

Запрещается использовать удлинители. Кабель стиралки не дотягивается до розетки? Придется переставить технику либо организовать ближайшую розетку. Вилка должна иметь качественный контакт с розеткой. Провода СМ обладают мощностью более 2 кВт, поэтому при включении в удлинитель (переноску) случаются теплопотери. В результате контакты нагреваются, что приводит к возгоранию.

Обязательно выполнять заземление . Это связано с устройством машинки. На ее корпусе скапливается потенциал в 110 Вольт. При наличии заземления эти 110 В уходят в землю. Почему производители создали такую конструкцию? Дело в работе фильтра помех, который выравнивает отклонения сети (смотрите схему). Поэтому при касании корпуса влажными руками вы можете ощущать небольшое покалывание. Без заземления эти «покалывания» обернулись бы серьезными поражениями током.

При установке в ванной обязательна организация влагостойкой розетки. Эксплуатация техники, которая работает с водой и электричеством, уже опасна. А если розетка находится возле ванной или душевой кабинки — риски возрастают. Поэтому розетка должна быть только влагостойкой. После работы вилка вытаскивается и отверстия закрываются заглушкой.

Использование УЗО и дифавтомата. Обязательно ли использовать два устройства? Да. Если УЗО предохраняет технику от поломки при скачке напряжения, то дифавтомат защищает пользователя от поражения током при пробое на корпус. Такое случается во время внутренней поломки деталей СМА.

Учитывайте наши рекомендации, чтобы избежать опасностей при работе с электричеством. Переходим к подготовке и практике.

Как подключить стиральную машинку к сети?

Начните с подготовки. Изначально составляется план прокладки кабелей, который учитывает особенности подключения техники. Если изначально учесть и просчитать все нюансы, впоследствии не придется заново штробить стены.

Мощность подключения и выбор кабеля. У разных моделей мощность отличается. Уточнить значения можно посмотрев на заднюю стенку корпуса. На наклейке указаны показатели. Обычно они не превышают 2500 Вт. Сравните данные в таблице, чтобы подобрать провод подходящего сечения.

Обычно используется трехжильный медный провод сечением 2–3 мм.

Также вам понадобятся подходящий УЗО, дифавтомат и расходные материалы: клеммы, кабели, хомуты.

Важно! Выбирайте качественную схему подключения.

Во время работ придерживайтесь схемы проводки стиральной машины . Возьмите кабель, который вы подобрали конкретно под потребности машинки. Проведите его от электрического щитка к автоматической цепи, УЗО и заземлению. Этапы показаны на картинке ниже:

Важно! Соединение медных и алюминиевых проводов выполняется только через клеммы. Скручивать их между собой запрещается!

Если щиток находится вне помещения, подвести можно к розетке электрической плиты. Также подключается дифавтомат, УЗО и заземление. Все соединения сходятся в защищенной розетке европейского типа.

Чтобы обезопасить себя и свою технику, организуйте правильное заземление. Если в новых домах оно уже предусмотрено по закону, то в старых постройках приходится заниматься подключением самостоятельно.

Заведите заземляющий провод от розетки до фундамента снаружи здания. Прокладывайте путь по стенке.
Установите в землю металлический штырь на глубину двух метров. Верхушка штыря над землей должна быть не менее 30 см.
Зачистите места соединений от изоляции и ржавчины.
Намотайте жилы провода на штырь. Чтобы закрепить соединение, используйте сварку.