Кровля из металлочерепицы: монтаж, устройство конструкции, утепление, гидроизоляция

Кровля из металлочерепицы: что нужно учитывать при монтаже

В последнее время начала набирать популярность кровля из металлочерепицы – монтаж которой не требует значительных усилий.

При таком виде кровли монтаж листов металлочерепицы осуществляется внахлест, а крепление к обрешетке осуществляется благодаря специальным шурупам-саморезам, которые имеют уплотнительную резиновую шайбу.

Эта шайба сохраняет свою эластичность не зависимо от температуры. Правда, для того чтобы сделать стопроцентную герметичность и правильную вентиляцию, нужно создать полноценный «кровельный пирог», для устройства которого используют паро- и гидроизоляционные материалы.

Монтаж кровли из металлочерепицы представляет собой не такой трудоемкий процесс, как монтаж сланца или натуральной черепицы, что позволяет сэкономить на стоимости работ.

Совет!Если кровля металлочерепицей – работа для вас затруднительная, то обратитесь за помощью к специалистам, которые выполнят работы в указанные сроки и дадут гарантии, в отличие от тех «специалистов с улицы», которые могут не справиться с поставленной задачей.

Для того чтобы устройство кровли из металлочерепицы было выполнено по всем правилам следует соблюдать несколько правил:

• Замер и расчет. Металлочерепицу изготавливают или режут такой длины, которая требуется заказчику. Обычно длина листа равняется длине ската крыши. Монтаж осуществляется так, чтобы край листа на4 смвыступал от карниза. Это делается для того, чтобы на коньке было пространство для вентиляции. Конечно, рассчитывается все по чертежу, но, тем не менее, конструкцию обрешетки лучше все-таки измерить. Также следует провести замеры крыши по диагонали, для того чтобы удостовериться в том, что она прямоугольная. Количество листов без проблем можно рассчитать по формуле, в которой длина карниза делится на полезную ширину одного листа.

Здесь нужно помнить о том, что каждый скат нужно рассчитывать индивидуально.

1. Выступающий скат. Необходимость проветривания пространства кровли из металлочерепицы определяется следующими факторами:

• влажностью наружного и внутреннего воздуха;
• перепадами температур между наружным воздухом и конструкциями;
• герметичностью кровли и основанием;
• толщиной теплоизоляционного слоя основания.

Покрытие кровли металлочерепицей

Для того чтобы не допустить накопления влаги и конденсата на внутренней поверхности металла, нужна качественная гидроизоляция кровли из металлочерепицы, которая будет смонтирована под обрешеткой и обеспечит хорошую вентиляцию.

Вашему вниманию!Ковер гидроизоляции нужно укладывать внахлест, начиная от карниза и продвигаясь к коньку, при этом под коньком следует сделать зазор, по крайней мере, в 50 мм, чтобы происходило беспрепятственное испарение влаги.

Обрешетку следует выполнить таким образом, чтобы воздух мог свободно проникать под конек. Отверстия для вентиляции нужно установить в самом высоком месте.

1. Хранение. Если вы длительное время не будете осуществлять монтаж кровли, то желательно между листами металлочерепицы проложить рейки. При этом переносить листы нужно за края. Делать это нужно аккуратно, стараясь не порезать руки, так как листы металлочерепицы имеют очень острые края.
2. Дополнительная обработка. Монтируя кровлю, листы нужно резать вручную, используя для этого специальные ножницы по металлу или предназначенный для резки инструмент. Если конструкция кровли из металлочерепицы требует косого разреза, то можно прибегнуть к помощи ручной дисковой электропилы, которая имеет твердосплавные режущие элементы.
3. Нельзя использовать отрезные абразивные диски.
4. Уход. Обрезание и сверление листов оставляет большое количество опилок, которые нужно аккуратно удалить, так как со временем она будет ржаветь, и портить покрытие. В том случае, если во время монтажа поверхность испачкается, то грязь можно удалить водой с использованием мягкого моющего средства.
5. Покраска. Случается так, что во время монтажа пластиковый слой покрытия повреждается. В этом случае цинковый слой защитит лист от коррозии, а царапины легко закрашиваются краской. Единственное на что нужно обратить внимание, так это на то, все ли срезы царапины вы защитили.
6. Обрешетка. Если используется черепица — кровля делается из обрешетки из досок 30 на 100 мм. Устанавливаются они с определенным шагом, который зависит от вида материала.

Обычно этот шаг равен 30-35 см.

Гидроизоляция кровли

При этом следует помнить о том, что доска, которая выходит из карниза, должна на 1-1,5 см быть толще других. Делая обрешетку, не следует забывать про элементы кровли из металлочерепицы, для которых нужно предусмотреть крепления.

1. Непосредственно монтаж
2. Крепление к обрешетке
3. Места нахлеста
4. Внутренний стык
5. Ветровая планка
6. Коньковая планка
7. Уплотнительные ленты
8. Утепление кровли

Непосредственно монтаж

Для такого процесса, как покрытие двускатной крыши металлочерепицей монтаж осуществляется с торца, для шатровой – с наиболее высокой точки по обе стороны. Замок волны каждого листа должен накрываться следующим листом.

При этом монтаж можно осуществлять как с правого торца, так и с левого. В том случае, если монтаж начинается слева, то каждый лист нужно устанавливать под последнюю волну предыдущего листа. При этом металлочерепица – кровля из которой делается, будет ложиться легче.

Край листа следует устанавливать по карнизу, и крепить с выступом в 4 см. желательно скрепить несколько листов, а затем закрепить их на коньке одним шурупом, после чего выровнять их по карнизу и закрепить по длине. После того как будет установлен и прикреплен первый лист, второй нужно уложить так, чтобы вместе листы составляли ровную линию.

Нахлест такой конструкции, как крыша из металлочерепицы, следует скреплять одним шурупом по верху волны под поперечной складкой, образовавшейся первой.

После этого листы плотно состыковываются. Только после того как будут скреплены несколько листов и выровнены по карнизу, их можно окончательно закреплять.

Крепление к обрешетке

Нужно ввинтить шурупы в прогиб волны листа, перпендикулярно к листам. На один квадратный метр требуется восемь шурупов. Это с учетом того, что по краям листы крепят только во второй половине.

Места нахлеста

В тех местах, где будет нахлест мягкой крыши, листы нужно устанавливать по поперечному рисунку и закрепить так, как описано выше. В месте нахлеста крепление нужно производить под поперечным рисунком в каждую вторую волну.

Внутренний стык

Для таких стыков используется стандартная планка для разжелобки. Нахлест планок при этом должен быть, по крайней мере,15 см, при этом шов нужно загерметизировать уплотнительной массой

Также на стык можно смонтировать ендову. Крепят ее без уплотнителей при помощи заклепок или шурупов сверху волны на расстоянии в 30-50 см.

Ветровая планка

Эта планка крепится шурупами к деревянному основанию. Если обрешетка выполнена правильно, то торцевая планка без проблем покроет торец.

Коньковая планка

Совет!Монтаж этой планки следует производить всегда только после того, как будет собрана кровля – металлочерепица при этом использовалась или какой-нибудь другой материал, роли не играет. Коньковая планка должна накрывать всю уплотнительную ленту и все шурупы.

Крепить ее нужно шурупами или заклепками на каждой второй волне профиля.

Уплотнительные ленты

Обычно эти ленты используются на стыках и под коньком для крыш, имеющих шатровую форму. Если на кровле есть гидроизоляция, то ленту можно и не использовать.

Утепление кровли

У металлочерепицы есть много преимуществ по сравнению с другими материалами. Приобретая этот материал, все хотят, чтобы он прослужил много лет, поэтому очень важно, чтобы утепление кровли из металлочерепицы было качественно выполнено.

Чтобы не выбросить деньги на ветер, нужно приобретая материал посмотреть на его толщину. Она должна была быть порядка 0,5 мм.

Не менее важным моментом является и наличие всех комплектующих элементов крыши. При полной комплектации можно будет качественно выполнить монтаж, что позволит избежать протекания крыши.

Также рекомендуется заранее позаботиться о системе снегозадержания и перемещения по крыше.

Монтаж металлочерепицы своими руками

Металлочерепица является одним из популярных кровельных материалов. Это связано с его хорошими эксплуатационными свойствами, доступностью и возможностью самостоятельно выполнить монтаж.

Плюсы и минусы кровли из металлочерепицы

Чаще всего для крыши частного дома используют именно металлочерепицу, поскольку этот кровельный материал обладает большим количеством преимуществ:

• небольшой вес — всего 4–6 кг/м 2 ;
• широкий цветовой ассортимент;

Металлочерепица выпускается разного цвета, поэтому её легко подобрать для оформления внешнего вида индивидуальной постройки

разные модели — внешний вид волн;

Модель металлочерепицы выбирают в зависимости от её несущих характеристик и угла наклона крыши

экологическая чистота — вредных веществ в составе материала нет;

высокая прочность при соблюдении правил монтажа — благодаря наличию рёбер жёсткости (например, материал толщиной в 0,5 мм выдерживает нагрузку в 200 кг/м 2 и больше);

устойчивость к механическим повреждениям и перепадам температур (минимальное температурное расширение);

невысокая стоимость;

возможность самостоятельного монтажа.

Металлочерепица — прочный и привлекательный кровельный материал

Но металлочерепица имеет и один существенный недостаток — шумность во время дождя и града. Поэтому в кровельный пирог жилого дома обязательно включают слой шумоизоляции (например, полистирол). Также эту роль может выполнять двойной слой утеплителя или металлочерепица со специальным звукоизоляционным покрытием.

Слои утеплителя под металлочерепицей хорошо справляются с подавлением наружного шума

Устройство утеплённой и неутеплённой кровли

Металлочерепицу можно использовать для покрытия частного дома и любой хозяйственной постройки. Крышу жилых домов всегда делают утеплённой. Кровельный пирог утеплённой жилой мансарды имеет наибольшее количество слоёв:

• металлочерепица — выполняет защитную функцию строения;
• шумоизоляция — гасит вибрацию и шум из-за внешнего воздействия на металлические листы;
• обрешётка — место крепления кровли;
• контробрешётка — обеспечивает вентиляционный зазор, не даёт образовываться конденсату;
• гидроизоляция — защищает утеплитель от влаги;
• теплоизоляция — удерживает тепло внутри жилого помещения;
• стропильная система;
• пароизоляция — предотвращает проникновение влаги изнутри помещения;
• внутренняя обшивка.

При обустройстве кровельного пирога под металлочерепицу лучше не экономить, чтобы крыша получилась качественной и прослужила долго

На хозяйственной постройке или летнем необогреваемом садовом домике конструкция кровельного пирога под металлочерепицу гораздо проще:

• металлочерепица;
• обрешётка;
• контробрешётка;
• гидроизоляция;
• стропильная система.

Металлочерепицу хорошо использовать для крыши хозяйственных построек, навесов от солнечных лучей, гаража и бани

Монтаж кровли из металлочерепицы

Застелить крышу металлочерепицей можно и самостоятельно, если заранее изучить инструкцию, выполнить расчёт материала и подготовить нужные инструменты.

Перед работой важно запомнить основные правила по монтажу металлочерепицы на крышу

Необходимые инструменты

Для укладки металлочерепицы на крышу понадобятся:

ножницы по металлу;

Для монтажа кровли из металлических листов необходим разный ручной инструмент и измерительные приборы

электрическая дрель;

шуруповёрт;

длинная рейка;

монтажная лента;

измерительный прибор;

молоток или киянка;

маркер или строительный карандаш.

Выполнять работы рекомендуется с защитными средствами: в пластиковых очках и рукавицах.

Также понадобится прочная лестница. Для монтажных работ на невысоких хозяйственных постройках лучше использовать стремянку. А для передвижения по крыше здания необходимо закрепить деревянную лестницу на коньковой планке.

Расчёт материалов

У листа металлочерепицы есть две ширины:

• общая (1180 мм);
• полезная (1100 мм) — края не считаются, так как листы стелятся внахлёст друг на друга.

При расчётах используют значение именно полезной ширины.

При желании можно заказать у производителя материал по собственным размерам, чтобы потом не резать листы

Для определения нужного количества материала надо замерить крышу и вычислить:

1. Сколько получится рядов. Для этого ширину ската (по карнизу или коньку) разделить на полезную ширину листа металлочерепицы. Например, 5 м : 1,1 м = 4,5. Полученное число округлить до 5 рядов.
2. Сколько листов в ряду. Для этого высоту ската нужно разделить на длину листа металлочерепицы (стандартный лист 2,5 м). Например, 3,5 м : 2,5 м = 1,4. Округлить до 2 штук. При желании можно заказать длину листов, равную высоте ската.
3. Количество материала. Получается: для одного ската нужно 5*2=10 листов, а для двух — 20 листов.

Сразу необходимо подсчитать и количество крепёжных элементов. На 1 м 2 приблизительно требуется 7–8 саморезов, а также 3 шт. на 1 погонный метр конька и ендовы.

При выборе саморезов нужно обращать внимание на:

• расстояние между витками — саморезы с большим расстоянием между витками подойдут для крепления металлочерепицы к деревянному брусу;
• наконечник — саморезы с острым наконечником крепят металлочерепицу к металлической основе;
• длину — длинные саморезы подходят для фиксации доборных элементов, короткие — для соединения листов и крепления металлочерепицы к обрешётке (2,8 см);
• форму шляпки.

Технология набивки обрешётки под металлические листы

Вес металлочерепицы небольшой, поэтому специального основания под неё не требуется. Нужно лишь к стропильной системе прибить обрешётку.

Набивать обрешётку под металлочерепицу нужно точно по разметке

При этом важно правильно определить шаг укладки досок. Расстояние между первой и второй доской должно быть 25–35 см (в зависимости от расстояния между изгибами листа конкретной модели металлочерепицы), далее шаг увеличивается на 5 см и выдерживается постоянным.

Шаг обрешётки должен соответствовать шагу волны металлочерепицы

В проблемных местах (размещения ендов, примыкания металлочерепицы к трубе и возле окон) обрешётка делается сплошной.

Технология укладки металлочерепицы на крышу

Обычно металлические листы начинают стелить с правого края прямоугольного ската крыши. Тогда каждый следующий лист укладывают на предыдущий. Если двигаться в обратном направлении, то каждый следующий лист подкладывают под предыдущий. Если же скат треугольной формы, то первый лист кладут по центру ската (там, где самая большая его высота). А остальные уже крепят к нему с обеих сторон. Сам монтаж выполняют в следующей последовательности:

Укладывают первый ряд металлочерепицы. При этом не стоит сразу надёжно фиксировать листы. Лучше немного прихватить в одном месте, выровнять их относительно друг друга и края ската. Первый ряд должен свисать с карниза на 5 см.

Начинать работу можно как с левой стороны, так и с правой

Фиксируют металлочерепицу. Рекомендуется использовать только качественные крепёжные элементы, поскольку от этого напрямую зависит срок службы кровли. Располагать саморезы нужно через волну.

Крепежи нужно располагать через волну, закручивать крепко, но не пережимать уплотнительное кольцо

В месте стыка часть угла срезают, чтобы удалить уплотнение. Возможен вариант выпрямления капиллярной канавы, которая располагается под штамповочной чертой.

Если необходимо передвигаться по металлочерепице, то наступать можно только на нижнюю часть волны

Повторяют процесс для второго и последующих рядов.

Есть разные варианты укладки металлочерепицы в два ряда, поэтому изучив принцип монтажа, можно выбрать более удобный способ для конкретной крыши

Фиксируют торцевые планки. Укладывают их внахлёст в 2 см.

Во время работы с металлическими листами нужно соблюдать некоторые правила:

• передвигаться по крыше аккуратно, в удобной обуви, наступать только на нижнюю часть волны;
• место среза сразу закрашивать специальной краской. Болгаркой резать металлочерепицу запрещено, так как нарушается защитное покрытие;
• после монтажа снять с поверхности материала защитную плёнку: она будет выглядеть не эстетично, если раскрошится под воздействием солнечных лучей.

Видео: монтаж металлочерепицы с пошаговой инструкцией

Монтаж кровельного конька

Конёк изготавливается из того же материала, что и кровельное покрытие. Его монтаж выполняют следующим образом:

1. По коньковой планке прокладывают специальную уплотнительную ленту (аэроролик). Затем её концы прижимают к металлочерепице, и лента приклеивается. Делают это для предотвращения попадания под конёк атмосферных осадков. Между лентой и коньковой планкой должен оставаться вентиляционный зазор в 5 мм.

Центральная часть ленты делается из прочной ткани, а края — из гофрированного алюминия, промазанного бутиловым клеем

Фиксируют конёк на планках, которые расположены на торцах металлочерепицы, при этом он должен выступать на 2–3 см. Если используется плоский конёк, то его просто укладывают внахлёст.

Для крыши из металлочерепицы можно использовать плоский или полукруглый конёк

При угле наклона скатов в 45° перед установкой конька нужно проверить его совместимость с крышей подобной конструкции. Иначе есть риск проникновения влаги в подкровельное пространство, что повлечёт за собой полную замену кровли.

Видео: как самостоятельно установить конёк

Монтаж ендовы

Если крыша сложной формы, то на стыке двух скатов ставится ендова.

Сначала крепится нижняя ендова, затем монтируется кровельное покрытие, после чего стык закрывается верхней ендовой

Выполнять её монтаж нужно в соответствии с технологией:

Вдоль стыка скатов крыши закрепить дополнительную доску, на которую будет монтироваться нижняя ендова.

Нижняя ендова крепится к доске, уложенной между частями обрешётки

Начинать укладку ендовы нужно снизу. Элементы стелить внахлёст на 15–30 см.

Когда нижняя ендова закреплена, укладываются металлические листы кровли

Нижнюю планку обрезать по линии карниза.

Если на ендове не было загнутых краёв, выполнить отбортовку, подкладывая уплотнитель.

Между осью ендовы и металлическими листами оставить зазор в 8–10 см. Листы зафиксировать шурупами. Крепёжные детали располагать в 1,5 см от штамповочной линии и в 25 см от оси ендовы. Если крепление было правильным, то металлочерепица будет соприкасаться с доской ендовы.

Поверх кровельного покрытия закрепить верхнюю декоративную ендову.

Ендова монтируется на многоскатных крышах

Видео: внутреннее устройство ендовы

Отделка труб

Для отделки мест выхода трубы отопления или вентиляции используются специальные фартуки. Монтаж выполняется следующим образом:

В трубе делается штроба глубиной 1–1,5 см.

Для герметизации стыка трубы с металлочерепицей используется металлический фартук

В неё вводится планка внутреннего фартука. Место примыкания заделывается герметиком.

Поверх фартука укладывается металлочерепица и фиксируется саморезами.

Сверху на металлическую кровлю крепятся детали верхнего фартука.

Видео: как правильно выполнить обход трубы

Заземление

Применяя металлические листы в качестве кровельного материала, стоит подумать про обустройство заземления. Для этого можно использовать штырь-электрод или металлические трубы (естественное заземление). Но только не трубы с горючими жидкостями, канализационные и центрального отопления.

Поперечное сечение штыря-электрода должно составлять 50 мм 2 и более, а толщина полосок стали — от 4 мм. На крыше крепится молниеприёмник: стержень из стали толщиной 12 мм и длиной 200–1500 мм. Для него можно использовать трубу с запаянным торцом. Штырь заглубляется в землю и соединяется оцинкованной проволокой из стали сечением 6 мм и более с этим громоотводом.

Во время грозы молниеприёмник принимает на себя электрический разряд и передаёт его в землю

Видео: бюджетный вариант громоотвода своими руками

Установка снегозадержателей

На последнем этапе монтажа к кровле крепятся снегозадержатели. Этот элемент является обязательным, если использовалась металлочерепица с полиэстеровым покрытием.

Чем больше наклон крыши, тем больше снегозадержателей потребуется

Располагать планки снегозадержателя нужно в один или два ряда в шахматном порядке. Чем угол наклона ската больше, тем больше планок нужно использовать. Крепить их к металлочерепице можно теми же саморезами, что использовались для монтажа кровли.

Снегозадержатели ставятся для безопасности находящихся внизу людей, когда начинается сход с крыши заледеневшей снежной массы

Видео: для чего и как работают снегозадержатели, правила их установки

Полезные рекомендации по уходу

Срок службы металлочерепицы зависит и от правильности монтажа, и от соблюдения правил ухода. В первую очередь это касается регулярной чистки. Но чистить металлочерепицу нужно правильно, чтобы не повредить защитный полимерный слой. Основные этапы ухода за металлочерепичной крышей:

• для удаления грязи и листьев нужно использовать ворсистую щётку;
• при наличии более серьёзных загрязнений можно выбирать специальные средства, предназначенные для полимерных покрытий;
• водосточную систему прочищать только водой под напором;
• снег удалять специальными инструментами, которые не способны повредить материал (пластиковым скребком).

Правильный уход может продлить срок службы металлочерепицы до 50 лет.

Металлочерепица может стать отличной защитой строения от погодных явлений. И прослужит она не один десяток лет, но при условии соблюдения технологии монтажа, выбора качественных доборных элементов и крепёжных деталей, а также своевременной чистки и ремонта.

Устройство кровли из металлочерепицы – технология монтажа

Металлочерепица – самый популярный кровельный материал для строительства скатной кровли, угол наклона которой превышает 14 градусов. Солидный внешний вид дает представление о том, что металлочерепица напоминает натуральную керамическую черепицу, но значительно превосходит ее по надежности и легкости установки.

Металлическая черепица стойко переносит перепады температуры и негативные явления природы. Ее единственным несовершенством считается высокая звукопроницаемость, но и этот нюанс легко устранить, соблюдая правила монтажа.

В этой статье рассказываем, как правильно установить металлочерепицу своими руками поэтапно.

Установка обрешетки крыши из металлочерепицы

Повышенное внимание необходимо уделить обрешетке. Важной особенностью обладает стропильная система – она гарантирует естественную циркуляцию воздуха во внутреннем пространстве кровли.

1. Монтаж обрешетки под металлочерепицу выполняется из деревянного бруса. Доски располагаются сплошным и прореженным порядком.
2. Часто используема конструкция – разреженная. Так, расстояние между досками (так называемый шаг обрешетки под металлочерепицу) должно соответствовать расстоянию между нижними впадинами волн черепицы. Здесь материал обладает наибольшей прочностью.
3. Первый и второй брус со стороны ската располагаются на 70 сантиметров меньше установленного шага.
4. Минимально допустимая толщина доски для обрешетки – 30 мм, ширина – 100 мм.
5. Для контробрешетки используют доску шириной в два раза меньше. При этом, первая доска со стороны края крыши должна быть толще остальных на 15-20 мм.

Уделите особое внимание калибровке досок по размеру, во избежание перекосов в расположении черепицы.

Как рассчитать металлочерепицу на крышу

Необходимо правильно сделать расчет металлочерепицы на крышу. Ее должно хватить для выполнения работ и при этом – не должно статься много обрези.

Подсчет производится таким образом:

1. Рассчитывается площадь каждого ската крыши.
2. Далее производится расчёт эффективного размера черепичного листа: нужно этого из полной площади листа вычесть площадь, используемую внахлест.
3. Рассчитывается количество рядов черепицы на скате: нужно рабочую длину ската разделить на ширину листа.
4. Производится расчет количества листов в ряду.
5. Умножаются количество рядов и листов в ряду.

Важно учесть, что при подсчете количества листов в ряду, величина перехлеста может достигать 15-20 сантиметров. Во избежание нехватки материала величины необходимо округлять в большую сторону!

Гидроизоляция и пароизоляция кровли из металлочерепицы

До непосредственного монтажа металлочерепицы своими руками, необходимо решить вопрос защиты внутреннего пространства – гидроизоляции, системы вентиляции, эффективной тепло и пароизоляции.

Гидроизоляция пролегает между стропилами и контробрешеткой, она препятствует попаданию в состав кровельного «пирога» влажности. Гидроизоляционная пленка натягивается по всему скату. При этом важно уделить внимание тому, чтобы гидроизоляция и теплоизоляция не пересекались!

Вода и пар – главные враги любого здания. Пароизоляция – это самый нижний защитный слой кровли, который «работает» изнутри и не допускает влагу из помещений во внутреннее пространство крыши. Пароизоляционный слой находится под стропилами и теплоизоляцией, таким образом, он обеспечивает ее защиту от конденсата.

Стоит отметить, что холодная крыша из металлочерепицы без утепления может вполне обойтись без пароизоляции. Но монтаж мансардной крыши дома из металлочерепицы обязательно должен быть произведен с использованием качественных пароизоляционных материалов.

Инструменты и оборудование для монтажа металлочерепицы своими руками

Для качественного и оперативного проведения таких работ, как монтаж крыши из металлочерепицы вам понадобятся:

• Бытовой шуруповерт
• Ровная и длинная рейка
• Инструменты для быстрой нарезки листов – ножницы по металлу, высечные ножницы или дисковая пила и т. д.
• Строительный степлер
• Рулетка
• Маркер
• Составляющие кровли и кровельного пирога: черепичные листы, саморезы, гидро-, паро- и теплоизоляционные материалы, брусы для обрешетки и стропил.

Несмотря на то, что листы металлочерепицы имеют максимально удобные размеры, всегда возникает ситуация, которая требует срезания листов по ширине или создания технологических вырезов в разных местах кровли. Важно отметить – в процессе нарезки листов такого материала, как металлочерепица, нельзя применять абразивные режущие диски (болгарку!). Дело в том, что при нагревании защитный слой металлочерепицы будет разрушен. Вследствие этого, стальные листы потеряют свои антикоррозионные свойства.

Инструкция по монтажу металлочерепицы

Как правильно покрыть крышу металлочерепицей своими руками?

Фиксация листов металлочерепицы к обрешетке выполняется с помощью специальных саморезов с прокладкой из этилен-пропиленового каучука, она обеспечивает гидроизоляцию места крепежа.

Если металлочерепицу монтируют скрытым способом крепления, то применяют оцинкованные саморезы по металлу с пресс-шайбой. Ввинчивать саморезы необходимо с оптимальной силой. Что это значит? Недостаточно сильно ввинченный саморез будет пропускать влагу под шляпку и вызовет коррозию. В ином случае, сильно закрученный саморез, деформирует прокладку и нарушит ее герметичность.

1. Проверьте, что обрешетка надежна и симметрична, перед тем, как накрыть крышу металлочерепицей.
2. Важно отметить, что монтаж металлочерепицы необходимо начать с нижнего левого угла ската, каждый следующий лист укладывается поверх предыдущего.
3. Запомните, что саморезы вкручиваются в нижнюю волну черепицы, а так же входят в плоскость досок обрешетки строго перпендикулярно!
4. Саморезы необходимо вкручивать в шахматном порядке по всему периметру ската в каждую волну черепицы. Если в работе вы используете шуруповерт, обратите внимание на его вращательное воздействие на материал, оно должно быть минимальным.

Вам понадобятся укороченные саморезы для соединения двух перехлестов в подъемах волны.

Мы разобрали, правила укладки металлочерепицы. Теперь приступим к главному — пошаговая инструкция по монтажу металлочерепицы.

Монтаж стропил– первый и самый важный шаг возведения крыши. Стропильная система выполняет несущую функцию. Все остальные элементы кровли тоже крепятся на нее.

Главные конструкционные элементы стропил:

• Мауэрлат, иными словами – фундамент всей системы. Он способствует равномерному распределению нагрузки на стены.
• Стропильные ноги – элементы, которые образуют общий вид кровли и определяют угол наклона ската крыши.
• Стойки и подкосы – наклонные брусья, дающие ногам стропил дополнительную устойчивость.
• Шинка – полоса из металла, которую используют для крепления стропильных ног. Такое крепление позволяет сохранить крышу на месте даже в самый сильный ветер.

Далее устанавливаются изоляционные материалы для кровли – утеплитель, пароизоляция и гидроизоляция. Качественная изоляция кровли поддерживает благоприятный микроклимат в доме в любую погоду. Важно правильно установить изолирующий слой, ведь он предназначен для длительного обслуживания и не влияет на состояние конструкций.

Подкровельная гидроизоляционная пленка или мембрана стелется на стропильную систему, материал крепится степлером. Теплоизоляционные материалы размещают в ячейках, образованных пересечением балок стропил.

По окончанию монтажа защитных слоев кровли устанавливают обрешетку. На нее и крепится металлочерепица при помощи саморезов.

Важно отметить, что деревянные элементы кровли необходимо защитить от плесени и грибка – покрыть их антисептиком!

Установка металлочерепицы своими руками

1. Карнизная планка крепится на стартовую доску обрешетки, она обеспечивает защиту кровли от влаги, наледи и иных атмосферных явлений.
2. Важным условием правильной работы кровельной конструкции является обеспечение вентиляции кровли (подкровельного пространства). Для этого оставляют зазоры между всеми слоями кровельного «пирога». Свободная циркуляция воздуха под коньком крыши – это основа естественной вентиляции.
3. Завершающий этап монтажа кровли – установка металлочерепицы. При монтаже листы металлочерепицы монтируется по отношению к краям обрешетки так, чтобы край листа выходил на 40-50 мм и выравнивался горизонтально по карнизной линии.
4. Коньковая планка крепится на две дополнительные доски (они должны быть установлены еще на этапе монтажа обрешетки, на стыке двух скатов). Это обеспечит дополнительную устойчивость коньковой планки к негативным воздействиям окружающей среды.

Осуществляя монтаж крыши из металлочерепицы вокруг трубы необходимо учесть, что

• Кровля должна отводить воду от трубы и не допускать ее скопления;
• Место стыка кровли и трубы должно быть тщательно водоизолировано.

Если не уделить этим важным пунктам особого внимания, то это приведет к впитыванию влаги теплоизоляцией и стропилами, а также ухудшению циркуляции воздуха из-за появления конденсата.

Доборные элементы кровли

Доборные элементы кровли – это металлические изделия, которые необходимы для оформления стыков различных элементов конструкции кровли и фасада.

Осуществляя монтаж крыши из металлочерепицы, вам понадобятся следующие изделия:

• Снегозадержатели защищают конструкции здания, припаркованный возле дома автомобиль и человека от лавинного схода снега.
• Планки примыкания – само название подсказывает предназначение данного изделия – они являются соединительным элементом места стыка черепицы с важными конструкциями – печные и вентиляционные трубы, примыкающие постройки и пр.
• Ендова – соединительный элемент двух скатов крыши, располагается под листами металлочерепицы и служит неким отводом воды к водосточной системе.
• Уголки – служат защитой угловых конструкции кровли.
• Конек – верхнее ребро скатной крыши, служит не только декоративным элементом кровли, но прежде всего закрывает продольную щель стыка листов металлочерепицы.

Советы мастеров

• Несмотря на желание сэкономить на материалах, которые не видны глазу по завершении работ, помните, что расстояние между балками стропильного каркаса не должно превышать 60-90 см, в ином случае кровля просядет и ее придется переделывать.
• Выполняя монтаж металлочерепицы, приготовьте удобную обувь с мягкой подошвой для сцепления с кровельным материалом.
• Для предотвращения продавливания материала нужно передвигаться, наступая на нижние прогибы черепицы.
• Помните, что защитные слои кровли не должны контактировать друг с другом, это обеспечит вентиляцию и исключит их механические повреждения при трении.
• Дополнительную вентиляцию чердачного пространства могут обеспечить слуховые окна.
• Ровно установить доборные элементы позволит обыкновенный шнур или шпагат, натянутый между уже установленными конструкциями.

Правильная технология укладки металлочерепицы на крышу позволит продлить ее срок службы до 30-40 лет. Только качественно выполненный монтаж сохранит эксплуатационные характеристики кровельного покрытия, защитит строение от протекания, механического повреждения и срыва листов.

Даже при условии использования черепицы высокого качества нарушение технологии может значительно сократить срок службы металлочерепицы.

Перекрытие крыши металлочерепицей это сложная, требующая внимательности и осторожности работа. А кровля – самый ответственный элемент любого здания и сооружения. Надеемся, данный материал помог Вам разобраться в том, как организовать покрытие кровли металлочерепицей.

Технология устройства кровли из металлочерепицы

Промышленность предлагает самые разные материалы для перекрытия кровли. Можно ограничиться рубероидом или шифером или приобрести дорогостоящую натуральную черепицу, требующую ручной поштучной укладки. Но большая часть владельцев частных домов и застройщиков выбирает металлочерепицу. Она проста в монтаже, не требует особого ухода.

Что представляет собой металлочерепица?

Основа металлочерепицы — лист стали толщиной не более 0,45–0,6 мм. С обеих сторон его сначала покрывают цинком в заводских условиях для защиты от ржавчины. Далее следуют слои:

• дополнительной антикоррозийной защиты;
• грунтовки;
• специальной краски на основе полимеров (чаще всего используются пурал, пластизол, полиэстер и полидифторид или PVDF).

Сверху вся конструкция покрывается защитной монтажной пленкой. Она предотвращает порезы, сколы, трещины.

Среди красок наибольшей популярностью пользуется пурал или модифицированный полиуретан. Окрашенная им поверхность получается матовой, она устойчива к солнечному свету, морозам, постоянным контактам с водой или снегом.

Если же хочется получить особую фактуру, видеть на крыше не просто гладкую поверхность, а имитацию, например, древесной коры или кожи, следует выбирать металлочерепицу, покрытую пластизолом. Она выдержит до 30 лет эксплуатации при температуре окружающей среды до +80°С. При этом толщина красочного слоя не превышает 200 мкм.

Особый интерес представляет новое покрытие PVDF (полидифторид). Готовая металлочерепица получается матовой, но в то же время имеет легкий блеск. Краска наносится слоем не более 27 мкм. Материал одновременно и твердый, и пластичный.

Полностью подготовленные листы металла пропускают через вальцы для придания формы. Минимальная высота волны — 12 мм, максимальная — 80 мм. Чем она больше, тем надежней будет кровельное покрытие. К тому же металлочерепица с высотой волны 50–80 мм смотрится более эффектно.

Плюсы и минусы покрытия

Металлочерепица имеет как преимущества, так и недостатки.

К первым можно отнести следующие моменты:

• укладку можно проводить и летом, и зимой, отсутствуют значительные температурные расширения;
• квадратный метр черепицы весит не более 6 кг, нет необходимости усиливать несущие конструкции и фундамент;
• в каталогах производителей можно найти самые разные цвета, фактуры;
• металлочерепица имеет оптимальное сочетание цена-качество;
• материал устойчив к нагреву, не горит и не тлеет;
• производители в большинстве случаев предлагают не только непосредственно металлочерепицу, но и необходимые доборные элементы (водосточные системы, отливы, планки, внешние и внутренние углы);
• быстрый монтаж (больше времени занимает установка обрешетки, чем непосредственно листов, при этом можно не снимать с крыши рубероид или толь).

Теперь необходимо перечислить минусы. Но большую часть их достаточно легко нивелировать, если грамотно провести монтаж:

• если кровля имеет сложную конфигурацию, приходится уделять значительное внимание раскрою листов, в противном случае до 30% материала может уйти в отходы;
• чтобы капли дождя не разносились эхом по всему дому, нельзя забывать про звукоизолирующую подложку;
• особое внимание уделяется углу наклона крыши (если его рассчитать неверно, снег зимой будет скапливаться на кровле, придется дополнительно его счищать, при этом неосторожным движением можно поцарапать покрытие).

Как выбрать металлочерепицу для конкретных целей?

От выбора металлочерепицы зависят не только облик дома или иного здания, но и эксплуатационные характеристики кровли, ее способность противостоять глыбам снега, сильному ветру. Чтобы не сожалеть о потраченных деньгах и не заниматься постоянно ремонтом, при покупке важно учитывать конкретные параметры.

Необходимо учитывать толщину не только общую, но и именно металла. Рекомендованный минимум — 0,4 мм. Чем этот параметр меньше, тем быстрее черепица проржавеет насквозь. К тому же ее легче повредить даже при падении веток на крышу.

Он определяет внешний вид кровли. Можно выбрать практически гладкую модификацию или предпочесть вариант с явно обозначенными волнами.

При всем многообразии в каталогах почти всех производителей можно найти следующие виды:

1. Монтеррей. Отличается выраженным сходством с традиционной керамической черепицей. Отсутствуют острые грани и углы.
2. Каскад. Кровля в собранном виде будет напоминать шоколадную плитку. Волны четко прорисованы.
3. Андалузия. В отличие от иных видов черепицы, этот при монтаже необходимо ориентировать по горизонтали.
4. Модерн. От Монтеррея отличается четкими линиями.
5. Джокер. Гребень — округлый, волна — правильной формы.
6. Шанхай. Характерная особенность — волна с высоким гребнем.

Лучше обращать внимание на образцы с высотой 50–80 мм. У них выше несущая способность, они более устойчивы к механическим нагрузкам.

Рабочая ширина находится в пределах 1000–1100 мм, максимальная длина — 6 м. Здесь важно правильно провести расчеты с учетом размеров крыши, чтобы минимизировать количество отходов.

Расстояние между волнами

Расстояние определяет не только внешний вид будущей кровли, но и шаг обрешетки. Большая часть производителей предлагает модификации с шагом поперечной волны 30, 35 и 40 см.

Все зависит от личных предпочтений собственника здания. Можно ориентироваться на стиль объекта, цвет стен. Но не стоит забывать, что темная крыша сильнее нагревается. Это особенно актуально для южных областей и республик.

Полиэстер не выдержит постоянных контактов с химически активными компонентами. Пластизол лучше не использовать в районах, где жарких дней больше, чем прохладных.

Покрытия Пурекс, ПВДФ, Пурал выдержат даже прямые солнечные лучи. Они не выгорают, не покрываются белесыми пятнами.

Устройство кровли из металлочерепицы: технология и выбор конструкции

В зависимости от вида здания, наличия/отсутствия эксплуатируемого чердака крыша может быть холодной или теплой (мансардной). «Кровельный пирог» в обоих случаях отличается не сильно. В одном случае используется тепло- и пароизоляция, во втором – нет.

Этот вариант выбирают, если чердак предназначен только для разделения жилых этажей и крыши. Если его и используют в качестве спальни, рабочего кабинета или мастерской, то только летом.

Основная особенность холодной кровли — отсутствие теплоизоляции (минеральной ваты, пенопласта). Не используется и пароизоляция. Подкровельное пространство вентилируется естественным образом, не создается разница температур. Следовательно, отсутствует конденсат. Но от гидроизоляции отказываться нельзя. К тому же придется утеплять перекрытия между чердаком и жилыми помещениями.

Мансардная (теплая) кровля

Если предполагается полноценное использование чердака, обустройство комнат, необходимо монтировать полноценный кровельный пирог. Пространство между планками обрешетки плотно заполняется утеплителем. Важно следить, чтобы не оставались мостики холода.

Со стороны помещения конструкция закрывается пароизоляционной мембраной. Нельзя забывать, что в тепле, паре, поднимающемся от пола, содержится некоторая доля влаги. Если не использовать мембрану, минеральная вата за несколько лет размокнет, потеряет свои эксплуатационные качества.

Подготовительные работы перед укладкой металлочерепицы

Металлочерепица считается одним из самых надежных кровельных материалов. Стальной прокат в условиях завода покрывается слоем цинка, защитной краской. Но если неправильно провести монтаж, то на определенном этапе конденсат на внутренней поверхности черепицы приведет к появлению ржавчины. Начнут гнить и стропила.

Чтобы этого не происходило, нельзя пренебрегать этапом подготовки:

1. Правильно рассчитать шаг между стропилами и планками обрешетки. Если он будет слишком большим, повысится парусность кровли. Велика вероятность, что сильный ветер ее просто сдует.
2. Определиться с типом кровли (холодная, теплая). В зависимости от этого подбираются материалы.

Если нет собственного опыта расчетов, лучше обратиться к специалисту. Это позволит избежать ошибок на всех этапах обустройства кровли.

Если крыша будет холодной, можно использовать металлические стропила. Для теплой подойдут только деревянные. Если один важный момент касается угла наклона скатов. Он должен быть не менее 14°.

Также необходимо соблюдать следующие правила:

• шаг между стропилами — 60–90 см, если его превысить, потребуются дополнительные поперечные доски;
• для стропил выбирают брус со сторонами 50х100 (150) мм;
• утеплитель между стропилами укладывают так, чтобы он не касался гидроизоляции (если толщина минваты (пенопласта) совпадает с толщиной стропил, потребуются контррейки 30х50 или 50х50 мм).

Прежде чем набивать доски обрешетки, важно убедиться, что свесы и конек расположены строго горизонтально. Если это так, можно приступать к работе, соблюдая следующие правила:

1. Рейка, которая располагается ниже всех на свесе, должна иметь большую толщину, чем все остальные рядовые решетины. Для нее выбирают брус 50х50 мм, для остальных — 30х50 мм.
2. Вторую планку от первой отделяют 28–30 см. Далее монтаж проводят с шагом 30, 35, 40 см. В качестве ориентира — шаг волны на металлочерепице.
3. Если предполагается, что через крышу будут выходить трубы, это учитывают на этапе сборки обрешетки. Важно оставить отверстия необходимого размера. Пространство же вокруг полностью забивают досками. Это же относится к мансардным окнам, дымоходам. Сразу же необходимо предусмотреть крепежные детали для установки рам или труб.
4. В верхней части ската нужны доски, на которых будет держаться карнизная планка. Расстояние между ними — 5 см.

Все рейки обрешетки до начала монтажа обрабатывают антипиренами для защиты от насекомых, гнили, возгораний.

Установка карнизных планок

Если планируется установка водосточной системы или подшивка свесов с применением винилового сайдинга, потребуются карнизные планки. Для них заранее обустраивают пазы в стропилах. При этом важно не изменить плоскость свеса и не нарастить высоту всей стропильной системы.

Непосредственно в карнизной планке вырезают пазы под длинные крюки для водосточной системы. Короткие кронштейны крепят к лобовой доске. Ее устанавливают, если организованный водосток не запланирован изначально, и крепят к торцам стропил. Лобовая доска дополнительно пригодится при подшивке свесов.

Еще один важный элемент — торцевая планка. Она закрывает край гидроизолирующей мембраны, выходящий на поверхность.

Для подшивки можно использовать сайдинг (в том числе виниловый), софиты или профлист. Можно воспользоваться и специальными системами, включающими все необходимые доборные элементы. В самом простом варианте используют обычные доски. Их устанавливают так, чтобы оставались вентиляционные зазоры.

Обустройство кровельного пирога

Если предполагается утепление чердака, потребуются следующие слои:

1. Пароизоляция. Мембрану крепят изнутри. Полосы располагаются параллельно свесам. На швах — перехлесты по 10–15 см. Их дополнительно проклеивают скотчем. Для крепления мембраны к стропилам потребуется строительный степлер. При этом пароизоляция не должна контактировать с утеплителем.
2. Теплоизоляция. При расчете толщины утеплительного слоя руководствуются требованиями СНиП II-3-79. Минвату или пенопласт нарезают плитами на 1 — 1,5 см больше, чем расстояние между стропилами, чтобы обеспечить жесткость конструкции.
3. Гидроизоляция. Она располагается между стропильной системой и металлочерепицей. Обязательно наличие перехлестов. К стропилам листы крепят степлером. Обязательно наличие выходов за пределы скатов на 20–25 см. На коньке гидроизоляция должна иметь разрыв для вентиляции кровельного пирога.

Только после прохождения всех перечисленных подготовительных этапов можно переходить непосредственно к установке металлочерепицы.

Монтаж металлочерепицы

Работу можно вести как слева направо, так и наоборот. Главное — удобство пользователя. Верхний лист должен перекрывать крайнюю волну нижнего так, чтобы защелкивалась капиллярная канавка. Монтажники перемещаются по крыше в обуви с мягкой подошвой. Чтобы не помять листы, наступать можно только во впадины волн.

В процессе работы важно соблюдать следующие правила:

• начальные листы прикручивают к самой нижней планке обрешетки, саморезы следуют через волну;
• нижний край листа должен на 5 см выступать за карниз;
• в дальнейшем крепление проводят в глубине волны под поперечной ступенькой;
• на торцевой планке саморезы должны быть во всех впадинах;
• изначально каждый лист проверяют на соответствие горизонтали, потом крепят при помощи одного самореза сверху в центре, только после того, как аналогичным образом будут закреплены 3–4 листа, можно прикручивать их к обрешетке (свободным временно остается только крайний лист, если не достигнут край крыши, к этой полосе будет крепиться следующая полоса черепицы).

Также материал наращивают по высоте. Обязательно наличие перехлестов. Некоторый отход от приведенного алгоритма потребуется при обустройстве треугольных скатов. Работу начинают с центра.

Чтобы избежать даже минимальных отклонений от вертикали, непосредственно на скате и листе металлочерепицы отмечают центральную ось. Линии на крыше и материале совмещают. Далее работа ведется по приведенному ранее алгоритму. Но изначально необходимо вырезать все детали по лекалу.

После завершения работы с черепицей устанавливают верхнюю планку ендовы, конек, примыкания вокруг труб. Торцевую планку саморезами прикручивают к торцевой доске.

Монтаж водосточной системы

Водосточную систему рекомендуется устанавливать еще до монтажа металлочерепицы. Длинные крюки под желоба крепят к карнизной планке, короткие — к лобовой доске. Нельзя забывать про уклоны — не менее 1–1,5 см на погонный метр. В противном случае вода будет застаиваться в желобах.

По углам, чтобы осадки не стекали непосредственно по стенам дома, устанавливают воронки. В них выводят края желобов. Если длина фасада превышает 15–20 метров, желательно воронку установить и в центре. Эти элементы обязательно дополняют решетками, чтобы внутрь не попадала листва.

Если решено обойтись без воронок, желоб должен выходить за пределы дома на 1,5–2 м, чтобы дождевая или талая вода не попадала на отмостки.

Обустройство вентиляции

Кровельная система нуждается в правильной вентиляции, чтобы под черепицей не собирался конденсат. И решать этот вопрос нужно еще на этапе установки обрешетки. Для наглядности можно руководствоваться рисунком ниже.

Вентиляционные зазоры нельзя закрывать ни при каких обстоятельствах. Чтобы их не заливало водой на коньке или свесах, используют специальную перфорированную ленту. Она же защитит подкровельное пространство от мелкого мусора и пыли.

Преимущества металлочерепицы Krovelson

Компания Krovelson предлагает потребителям металлочерепицу собственного производства.

Толщина металла — 0,5 мм. Клиентам доступны как классические цвета (красное вино, оттенки зеленого), так и имитации камня, кирпича, дуба, сосны. Подтвержденный срок эксплуатации — 30 лет. Единственное ограничение по укладке — скаты с уклоном свыше 200.

Установка аэраторов на мягкой кровле: монтаж устройств подкровельной вентиляции

Монтаж мягкой кровли не терпит мелочей. Иногда, думая сэкономить на такой, вроде бы необязательной детали, как кровельная вентиляция, застройщик сталкивается с массой неприятностей. Крыша начинает протекать, в доме ощущается запах сырости, на карнизах скапливаются сосульки. И, апофеозом всему, становится скоротечное разрушение дорогостоящего кровельного материала. Подобные неприятности происходят потому, что в пирог мягкой кровли проникает влага, просачиваясь в утеплитель, стропильные конструкции и само битумное покрытие. Решить проблему можно, установив на кровле искусственные вентиляционные каналы – аэраторы. Через них будет циркулировать воздух, вытягивая лишнюю влагу и просушивая внутренний пирог конструкции.

Таким образом, установка аэраторов на мягкой кровле – процесс рекомендованный специалистами, а в некоторых случаях (над мансардным этажом, например) — обязательный, предотвращающий ее повреждение и обеспечивающий комфортное пребывание в доме.

Содержание

Откуда берется влага? Возможные последствия

Понятно, что аэраторы обеспечивают проветривание и просушивание кровельного пирога от влаги. Но откуда она там берется? Ведь производители изначально позиционируют мягкую кровлю, как герметичную. Причем в составе подкровельного пирога присутствуют слои гидро- и пароизоляции (пароизоляция – в случае наличия утеплителя).

Но от наличия влажных паров это не спасает. Они – обязательный атрибут любого жилого помещения, образующийся в процессе приготовления пищи, стирки, принятия ванны и даже, в конце концов, дыхания человека. В соответствии с исследованиями, каждый день в доме, где живет семья из 4-х человек, образуется 2-4 л водяного пара, часть из которого скапливается в подкровельном пространстве.

При соприкосновении теплого пара с холодной поверхностью (во время резких скачков температуры снаружи-внутри), происходит его конденсация. В результате, мельчайшие капельки воды начинают пропитывать любые конструкции и материалы, до которых смогут «дотянуться». В первую очередь, это стропила, обрешетка, утеплитель.

Еще один путь проникновения влаги – с внешней стороны кровли. Теплый пар, скапливаясь на чердаке, нагревает кровельное покрытие изнутри. Зимой, лежащий на крыше снег, начинает подтаивать. Образуются корки льда, которые при усугублении ситуации, также тают. Вода проникает в стыки покрытия, крыша начинает протекать.

Кроме того, страдает и само покрытие, которое в любом случае имеет микротрещинки. Туда проникает влага и, при понижении температуры, разрывает материал. Трещины становятся видимыми, иногда – сквозными. Покрытие приходит в негодность.

На мягкой кровле последствия избыточной напитки влагой проявляют себя достаточно быстро. Вы можете заметить:

• Появление пузырей на поверхности. Пирог мягкой кровли, как правило, имеет в своем составе гидроизоляционный слой (сверху) и пароизоляционный слой (снизу). По сути, это – замкнутый герметичный контур. Летом кровельный пирог нагревается до 80-100°C, вследствие чего накопившаяся в контуре влага образует пар и пытается испариться. Подобная ситуация влечет за собой появление вздутий и разрушение кровли.
• Понижение эффективности теплоизолятора. Намокание теплоизоляционного слоя даже на 2% приводит к повышению его теплопроводности (и понижению изоляционных свойств) на 40%! Соответственно, такая кровля перестает выполнять свои функции в плане удерживания тепла, затраты на отопление возрастают.

Все это приводит к разрушению структуры кровельного материала и возникновение протечек.

Назначение аэраторов

Как же не допустить оседания влаги на кровельных поверхностях? Или же осушить уже напитанные влагой конструкции?

На помощь нам придут законы физики. Удалить влагу можно путем ее испарения, возникающего при перемещении (циркуляции) воздушных потоков. Так как существует значительная разница между внутренним (в доме) и внешним (на улице) показателями давления, для циркуляции воздуха достаточно обеспечить процесс сообщения двух сред.

Если чердак холодный, то эффективную вентиляцию можно обеспечить достаточно просто – через слуховые окна, неплотное прилегание карнизных свесов, щели в коньке. Для теплых чердаков и мансард такое решение не подходит, так как в холодный сезон нерегулируемая вентиляция будет снижать температуру в помещении.

В таких домах наиболее приемлемо применение кровельных аэраторов – вентиляционных каналов, соединяющих подкровельное и надкровельное пространства. После установки аэратора, благодаря разнице давлений, в его трубе создается принудительная тяга, которая вытягивает влажные пары из-под кровли.

Очень важный момент: чтобы процесс вытягивания воздуха через аэратор стал возможным, необходимо в общей системе предусмотреть подвод свежего прохладного воздуха. Иначе воздушные массы циркулировать не будут. Для этого в карнизах обустраивают вентиляционные продухи, куда беспрерывно поступает свежий воздух. Проходя через чердачное пространство, он нагревается и поднимается вверх – к кровле.

Благодаря созданной тяге в аэраторе, он проходит через его трубу и выбрасывается на улицу. При грамотно оборудованной вентиляции, всего за 1 час воздушный поток 2 раза проходит через кровельный пирог, просушивая и вентилируя его.

Соответственно, установив аэраторы для мягкой кровли в нужном количестве, можно не беспокоиться о сухости покрытия и утеплителя. Поэтому правильнее приступать к их монтажу еще на стадии строительства. Но, если это по каким-то причинам не произошло, можно сделать это и позже. Главное, не дожидаться возникновения неустранимых дефектов кровли (вспучивания, разрушения материала). К счастью многих застройщиков, с помощью аэраторов можно не только предотвратить накопление влаги в новом кровельном пироге, но и осушить уже напитанную влагой старую кровлю.

Разновидности аэраторов

Для мягкой кровли применяют аэраторы, изготовленные из ударопрочных пластиков, способных противостоять перепадам температур, коррозии, воздействию УФ-лучей. В зависимости от конструкционных особенностей, назначения и способу действия, различают 2 типа аэраторов: коньковые непрерывные и точечные.

Коньковый аэратор относят к непрерывным системам вентиляции, так как его устанавливают по всей протяженности конька для аэрации всего подкровельного пространства. По виду, конструкция представляет собой угловую деталь с отверстиями, защищенными специальными барьерами — от попадания насекомых, пыли, снега.

Точечные аэраторы устанавливаются на отдельных участках (точках) кровли, как правило, на скатах, реже – на коньках. Каждый такой аэратор представляет собой вентиляционную трубу, защищенную сверху колпаком различной конфигурации. Обычно общий вид конструкции напоминает «грибок» или «коробочку».

Точечный скатный аэратор имеет плоское основание (юбку), через которое происходит его соединение с кровлей. Основание точечного конькового аэратора – угловое, предназначенное для сопряжения с кровлей в районе ее верхнего горизонтального ребра.

Различия в конструкциях имеющихся типов аэраторов предполагает и значительную разницу в технологиях их монтажа.

Монтаж конькового аэратора

Коньковый аэратор установить проще всего, он не требует особого расчета количества, так как обычно ставится по всей протяженности конька. Установка конькового аэратора рекомендуется на кровли с уклоном 12-45°. При этом он монтируется только на конек, обеспечивая циркуляцию воздуха в чердачном пространстве.

• обязательно наличие продухов на свесах для обеспечения притока воздуха;
• рекомендуется устанавливать аэратор по всей длине конька, соединяя его сегменты в одну конструкцию;
• поверх конькового аэратора монтируют коньковую черепицу, таким образом внешний вид кровли не страдает от «чужеродного» элемента.

1. В сплошном основании циркулярной пилой прорезают вентиляционный паз. Он может быть один (на вершине конька) или два (по обе стороны от конька). Общая толщина вентзазора должна составить 3-8 см (зависит от рекомендаций производителя конкретного аэратора). Прорези делают так, чтобы они заканчивались за 30 см до края конька, то есть по обеим сторонам конька кровля остается сплошной.
2. По краям конька (там, где не был прорезан вентиляционный зазор) укладывают коньковую черепицу.
3. Монтируют коньковый аэратор. Каждый его сегмент закрепляют с помощью удлиненных кровельных гвоздей или шурупов, вкручиваемых через готовые заводские отверстия. При этом сегменты соединяют и друг с другом, как детали конструктора.
4. Накрывают профиль аэратора коньковой черепицей. Ее лепестки монтируют внахлест, по обычному способу, не отличающемуся от технологии ее укладки вдоль ребер. Единственное отличие заключается в элементах крепления. В данном случае черепицу прибивают к аэратору удлиненными кровельными гвоздями
5. Торцы аэратора, в местах сопряжения с кровлей, герметизируют силиконовым герметиком.

Пример работ на фото:

Видео-сюжет поможет более детально разобраться с тонкостями устройства кровельной аэрации на мягкой кровле:

Монтаж точечных аэраторов

Кроме конькового аэратора возможно применение нескольких точечных аналогов. Такие аэраторы используются:

• на кровлях с уклоном менее 12°, а также на плоских кровлях;
• для повышения эффективности вентиляции, в дополнение к кровельному аэратору;
• если установка конькового аэратора невозможна, например, при отсутствии конька или при существовании примыканий кровельного материала к вертикальным поверхностям и стенам.

• монтаж точечных аэраторов выполняют на скатах, на расстоянии 0,5-0,8 м от горизонтального ребра конька;
• обязательно обеспечение воздушного притока на свесах;
• один аэратор обеспечивает эффективную вентиляцию 5-100 м2 кровли (зависит от диаметра и формы конструкции), в соответствии с этими данными ведется расчет их количества – от 2-х штук и больше.

1. В сплошной обрешетке вырезают отверстие, совпадающее по размерам с внутренним зазором канала аэратора. Для этого на фанере (ОСП) размещают основу (юбку) аэратора и на крыше, через проходной канал, рисуют контуры отверстия. Разметку выполняют карандашом или гвоздем. С помощью электролобзика вырезают по линии отверстие.
2. Размещают поверх отверстия юбку аэратора и закрепляют его кровельными гвоздями или саморезами (в количестве не менее 6 штук). Некоторые производители рекомендуют в дополнение к крепежным элементам применять клеевой метод фиксации. В этом случае, оборотную сторону юбки промазывают битумной мастикой, приклеивают ее к основанию, а уже затем – закрепляют крепежными деталями.
3. Проклеивают верх юбки битумным клеем для гидроизоляции примыкания.
4. Юбку перекрывают гонтами черепицы, подрезая их в местах примыканий.
5. На юбку сверху надевают сетку аэратора, прикручивая ее саморезами. Затем монтируют крышку (колпак), защелкивают ее и тоже прикручивают саморезами.
6. Аналогично монтируют остальные точечные аэраторы (в соответствии с расчетом), которые в общей массе будут составлять единую вентиляционную систему.

Вот как это выглядит:

Более наглядную информацию об этапах монтажа точечного аэратора можно получить, посмотрев обучающий видео-ролик:

Таким образом, монтаж аэраторов – работа не сложная, под силу даже мастерам-самоучкам. Однако польза от нее огромна!

Благодаря аэраторам происходит вытягивание водяных паров из кровельного пирога, предотвращается оседание конденсата, появление плесени, грибка и затхлости. Все это положительно сказывается на длительности эксплуатации деревянных конструкций (стропил, обрешетки, обшивки), работе теплоизоляции, микроклимате жилого помещения.

Основные свойства и функции аэраторов для крыши

Кровельный аэратор представляет собой устройство, назначением которого является выведение лишней влаги из подкровельного пространства.

Аэраторы устанавливают на крышах с различным углом уклона и разными типами кровельного покрытия.

Их установка на плоских (мягких) кровлях помогает предупредить порчу частей кровельного покрытия и разрушение кровельного ковра, которое может произойти в результате воздействия на него поступающей из внутренних помещений влаги, проникновения извне (через микротрещины в рулонных покрытиях) дождевой воды.

Почему аэраторы нужны в новых постройках и необязательны в старых

Многие считают, что установка аэраторов является излишеством и скорее данью моде, чем необходимостью.

Действительно, раньше этих устройств не было. Дело в том, что лет 20-30 назад чердак оставался холодным, в нем не устраивалось жилых помещений – следовательно, и в утеплении потребности тоже не было.

В результате под крышей оставалось очень много места, где воздух мог беспрепятственно циркулировать и выходить наружу через неутепленную кровлю, поскольку всегда оставались щели в коньке, фронтонах, карнизах.

Таким образом, стропильная система была защищена от влаги.

Чем выгодна стропильная система односкатной крыши, и как её правильно рассчитать и возвести?

У нас на сайте вы узнаете, как правильно выбрать мастику для кровли.

Что касается новых зданий, то их строительство ведется по другим принципам, а именно:

• для предотвращения теплопотерь и экономии средств на отапливание внутреннего помещения кровля утепляется максимально эффективно;
• чердачное помещение в большинстве случаев переделывается в жилое;
• стремительные темпы строительства привели к тому, что монтаж стропильных конструкций производится без предварительного тщательного просушивания дерева, в результате чего детали продолжают “дозревать” уже в готовом виде;
• с целью утепления кровли производится монтаж кровельного пирога, структура которого предполагает накладывание слоев различных материалов друг на друга, необходимых для сохранения тепла, защиту от воды и пара. В результате паробарьер закрывает все возможные пути выхода воздуха, влага остается в подкровельном пространстве и начинает оказывать разрушительное действие на стропильную систему. Прибавить к этому возможность проникновения дождевой воды извне – и картина готова: плесень, грибок, подгнившие стропила, нуждающиеся в срочной замене, если хозяин не хочет остаться без крыши над головой.

Источники повышенной влажности

• Слой утеплителя накапливает влагу, поступающую из внешней среды. Причиной ее проникновения внутрь является наличие дефектов или повреждений в кровельном покрытии.
• Влага поступает также из внутреннего помещения вследствие нарушения целостности пароизоляционного слоя.
• Накопление влаги и намокание утеплителя происходят также в силу климатических условий: повышенной влажности, большого количества осадков.

В классическом исполнении мягкая кровля представляет собой многослойный пирог. Одной из самых часто возникающих проблем при эксплуатации этих кровель является появление на кровельном ковре вздутий, которые в дальнейшем приводят к образованию протечек.

Вздутия возникают под воздействием паров влажного воздуха, которые поднимаются из верхних жилых этажей через перекрытия в пространство под кровлей, после чего проникают через дефекты в слое пароизоляции и оседают там в виде капелек (т.е конденсируются) в утеплительном материале и цементно-песчаной стяжке.

Под воздействием влаги утеплитель теряет свои теплоизоляционные качества, что приводит к потере 30-40% тепла, увеличению расходов на отопление и образование плесени.

Влага может проникнуть в подкровельное пространство и во время работ по устройству кровли. Оказавшись в закрытом пространстве, между слоями кровельного пирога, под воздействием нагревания она переходит в парообразное состояние и изнутри начинает оказывать на конструкцию давление, что может привести к ее отрыву от основания и образованию вздутий.

При скоплении большого количества воды в слое теплоизоляционного материала его просушивание становится возможным только при использовании особых методов. То же самое относиться к частям кровли, подверженным повышенному воздействию влаги.

Для замены испорченного утеплителя домовладельцам приходится полностью разбирать и ремонтировать кровлю. Процесс этот достаточно трудоемкий, к тому же обходится он в значительную сумму.

Зачем нужны аэраторы?

Одним из способов избавления от лишней влаги является осушение. Оно позволяет избежать замены гидроизоляционного ковра и утеплителя.

Испарение предотвращает возможные протечки, которые в большинстве случаев появляются в результате строительно-ремонтных работ.

Просушивание утеплителя становится возможным при использовании вентиляционных аэраторов. В основе принципа их работы лежит разница между внутренним и внешним давлением воздуха, вследствие которой в аэраторной трубе создается тяга, образующаяся из-за понижения давления под влиянием ветрового потока извне.

Несмотря на то, что устройства эти очень простые, они предотвращают вспучивание кровельных покрытий. Аэраторы заблаговременно отводят влагу и не позволяют ей накопиться и в дальнейшем конденсироваться в подкровельном пространстве и в слоях кровельного пирога, поскольку скапливание влаги приведет к нарушению связи между несущей конструкцией и финишным покрытием.

На фоне сказанного становится очевидным необходимость монтажа аэратора для кровли уже на этапе строительства дома, не дожидаясь образования плесени, грибка и повреждения всей конструкции.

Если установка аэратора не была произведена на стадии монтажа кровли, можно сделать это позже.

Кровельные аэраторы крайне необходимы также в случае плоской крыши, широко применяемой в гражданском и промышленном строительстве.

Ее слоеная структура включает в себя несущую плиту на основе железобетона, покрываемую утеплителем, пароизоляцией и стяжкой – цементно-песчаным раствором.

Гидроизоляционным слоем во многих случаях являются рулонные материалы.

Длительность эксплуатационного срока данного типа кровли зависит от ряда обстоятельств, в том числе от качественного проведения работ по гидро-, теплоизоляции и монтажу кровельного покрытия.

Практика показывает, что основным недостатком, выступающим на первый план в процессе эксплуатации мягкой кровли, является образование и скопление большого количества влаги в стяжке и утеплительном материале. Использование кровельного аэратора позволяет значительно сократить его количество.

Накопление влаги приводит к ряду негативных последствий. Наиболее частые из них:

• Вздутие поверхности плоской кровли.

Данный недостаток является самым распространенным. Он возникает по следующим причинам:

• Нагревание кровли в жаркое время года приводит к изменению качественных характеристик битумно-полимерных материалов: под воздействием высокой температуры они становятся более пластичными. В этом случае прочность сцепления зависит от вязкости мастики. Влюбом случае она значительно сокращается.
• Одновременно с этим процессом в подкровельном пространстве, между гидроизоляционным слоем и расположенной под ним пароизоляцией, образуется пар. Он является результатом нагревания скопившейся здесь воды. Пар начинает изнутри оказывать давление на кровельное покрытие.

Узнайте, как установить снегозадержатели на крышу, чтобы они прослужили много лет.

Какие существуют самые популярные и надежные материалы для кровли крыш смотрите здесь.

Результатом описанных процессов является расслаивание как битумно-полимерного материала, так и кровельного покрытия. Устранение дефектов в виде вздутий требует качественного прикрепления водоизоляционного слоя к кровельному основанию. А чтобы избежать всех этих проблем, можно просто использовать аэратор для кровли.

• Повышение теплопроводности.

Накопившаяся в гидроизоляционном слое и под ним влага значительно сокращает теплоизоляционные качества кровли.

Практика показывает, что увеличение уровня влажности всего на 1 или 2% повышает теплопроводность материала на 35-40%, что приводит к необходимости увеличения затрат в отопительный сезон. Избежать этого можно простым способом: установить аэратор.

• Разрушение стяжки и слоя гидроизоляционного материала.

Стяжка выполняется с применением цементно-песчаного раствора, по структуре представляющим собой капиллярно-пористый материал. Поры сообщаются между собой, а пространство между ними заполнено воздухом. Проникая внутрь, влага заполняет свободное пространство. При низкой температуре воздуха находящаяся в порах вода подвергается кристаллизации, расширяется, становясь значительно больше в объеме, в результате чего начинает оказывать давление изнутри, что приводит к образованию микротрещин и дальнейшему разрушению стяжки. Аналогичные процессы могут происходить и в гидроизоляционном ковре.

В чем же заключается действие аэраторов?

• Аэраторы способствуют быстрому выведению поднимающегося из внутреннего помещения кверху водяного пара, причем еще до того момента, когда он причинит ущерб конструкции кровли.
• Использование этих устройств снижает давление, которое возникает в кровельном пироге и приводит к образованию пузырей на финишном покрытии.
• Кровельные аэраторы предупреждают образование конденсата в нижней части слоя гидроизоляционного материала, который может проникать в теплоизоляционный слой и оказывать негативное влияние на его качество.
• Сами по себе аэраторы не удаляют влагу, а являются каналом, обеспечивающим эффективный воздухообмен. Циркуляция воздушных масс приводит к осушиванию внутренних пространств крыш каркасного типа и поддерживает оптимальный уровень влажности.
• Аэраторы сохраняют свою функциональность в любых условиях. Даже во время дождя влажность воздуха во внешней среде оказывается меньше, чем влажность запертой в подкровельном пространстве воздушной массы. Аэратор помогает внутренней влаге выйти наружу и препятствует проникновению влаги из окружающей среды.

Виды аэраторов

Кровельный аэратор по своей сути является трубой, величина диаметра которой колеблется в пределах 63-111 мм. К верхней части трубы прикреплен зонтик, защищающий устройство от проникновения атмосферных осадков.

Аэраторы изготавливаются в основном на основе полиэтилена низкого давления.

В зависимости от конкретного назначения они могут быть нескольких типов.

• Точечные – способствуют вентиляции отдельных участков кровли.
• Непрерывные – обеспечивают общую вентиляцию. Их установка производится по всей длине кровли.

Точечная разновидность устройств предназначена для кровельных скатов (скатные аэраторы) и конька (коньковые аэраторы).

Скатные модели монтируются в точках, где необходимо активизировать движение воздуха:

• длинных скатах;
• скатах сложной конфигурации;
• хребтах;
• ендовах;
• местах, где заканчивается вентилируемый зазор: окно мансарды или установленный на кровле фонарь могут преграждать путь воздушному потоку. В этих частях аэраторы должны устанавливаться с двух сторон от “препятствия”.

Для обеспечения хорошей вентиляции скатные аэраторы следует устанавливать вблизи конька (на расстоянии 15 см). В том случае, когда утепление кровельной конструкции производилось не “под конек”, в верхней части образуется участок повышенного давления – камера, в которой скапливаются испарения. Аэратор будет способствовать их быстрому испарению.

Коньковые аэраторы используются для мансард, в которые утепление осуществляется “под конек”. Устройства способствуют удалению пара из всей коньковой части. Данный тип аэраторов работает благодаря принципу конвекции: вследствие стремления теплого воздуха вверх он скапливается под коньком, откуда и выводится наружу. В то же время посредством вентиляционных каналов холодные потоки приходят на место теплых.

Коньковые аэраторы выполняют еще одну важную функцию: удаляют из кровельной конструкции вредные испарения битума, используемого в мягких покрытиях.

Эти устройства располагаются под кровельным покрытием и незаметны снаружи.

Непрерывные аэраторы являются дополнением вентиляционной системы на крышах, крытых натуральной черепицей. Их монтаж производится по всей длине хребтов, карнизов, конька.

Одновременно используется особая вентиляционная лента для конька. С ее помощью производится гидроизоляция как горизонтальных, так и диагональных коньков.

Благодаря эластичности лента повторяет все кровельные изгибы. Клеевое основание предупреждает проникновение влаги и осадков в коньковый элемент.

Лента обеспечивает не только гидроизоляцию, но и вентиляцию, поскольку по ее центру проходит полоса особой “дышащей” мембраны, благодаря которой пары могут свободно циркулировать в кровельной конструкции и выходить наружу.

Для карнизных свесов предназначен аэратор с вентиляционной планкой.

Это устройство способствует свободному движению воздуха и одновременно является уплотнителем между коньком и рядами черепицы, обрешеточным брусом и черепицей.

Благодаря наличию гребней аэратор препятствует попаданию в подкровельное пространство сухих листьев, мусора, а также проникновению птиц.

Некоторые важные моменты вентиляции кровли

Потребность в вентиляции зависит от нескольких факторов:

• формы и размеров кровли;
• степени влажности воздуха в помещении;
• состояния пароизоляции кровельной конструкции.

Для плоской кровли с простой конфигурацией и стандартными параметрами достаточно установки одного аэратора на 100 кв.м.

Минимальное расстояние между аэраторами должно составлять 12 метров.

При наличии выраженных ендового и конькового элементов установка аэраторов производится:

• в ендове – на границе водораздела;
• в коньковом прогоне – вдоль конька.

ВЫВОДЫ:

• Аэратор – устройство для удаления лишней влаги из подкровельного пространства.
• Особенности новых построек делают установку аэраторов необходимостью.
• Влага проникает в подкровельное пространство как из внешней среды, так и из внутренних помещений.
• Излишки влаги приводят в негодность слой утеплителя и могут стать причиной гниения стропильной системы.
• Основной функцией аэраторов является обеспечение хорошей вентиляции кровельного пирога и подкровельного пространства.
• Эти устройства помогают также избежать образования вздутий в кровельном ковре и разрушения выравнивающей стяжки.
• Аэраторы бывают точечными и непрерывными.
• Точечные в свою очередь делятся на скатные и коньковые.
• Для плоской кровли простой формы достаточно установки одного аэратора на 100 кв. метров.
• Расстояние между двумя аэраторами должно быть не меньше 12 метров.

Как правильно монтировать аэратор на крышу узнайте из видео.

Что такое кровельный аэратор?

1. Что это такое?
2. Особенности
3. Плюсы и минусы
4. Разновидности
5. Тонкости эксплуатации
   • Подготовка
   • Расчет
   • Монтаж
6. Полезные рекомендации

Качество и долговечность кровли зависит от множества факторов, в том числе защите ее от влаги и конденсата. Влага проникает в подкровельное пространство из окружающей среды или из внутренней части помещения (в виде водяного пара). Кроме того, мягкая кровля или теплоизоляционные материалы могут накапливать влагу уже на этапе монтажа.

В результате происходит разрушение гидроизоляционных и кровельных материалов, нарушается микроклимат в помещении (воздух становится слишком влажным, появляется запах затхлости, плесень). Утеплитель в таком случае также теряет свои свойства (при намокании 2-3% материала его теплопроводность повышается до 40%, что становится причиной возросших трат на отопление). Выходом из данной ситуации, а также средством ее предотвращения является установка кровельного аэратора.

Что это такое?

Аэратор кровельный – это специальное устройство, предназначенное для вывода конденсата из подкровельного пространства. Внешне оно выглядит как труба, выходящая из крыши и имеющая в верхней части зонтик для защиты от осадков. Диаметр трубы составляет 63-110 мм. В большинстве случаев материалом для изготовления служит полиэтилен. Ее монтаж осуществляется на крыше, при этом ее уклон и тип используемого покрытия не имеют значения.

Функции кровельного аэратора таковы:

• выведение конденсата;
• устранение воздуха повышенной влажности;
• вентиляция подкровельного пространства;
• предотвращение гниения теплоизоляционных и прочих кровельных материалов:
• снижение риска протечки крыши.

Эффективную работу демонстрируют только несколько аэраторов, установленных на крышу. Их вид и требуемое количество рассчитываются, исходя из размеров и состояния кровли, объема влаги в помещении.

Монтаж приспособления может осуществлять как на этапе строительства, так и в процессе эксплуатации здания.

Особенно хорошо зарекомендовали себя данные агрегаты при организации мягкой кровли, частой проблемой которой является вздутие ковра под воздействием влаги и, как следствие, протечка крыши.

Благодаря установке аэратора влажный пар, поднимаемый из помещения, не превращается в конденсат на поверхности кровельного ковра, что позволяет минимизировать избыточное давление в последнем. Как известно, повышенное давление в кровельном ковре приводит к образованию пузырей на поверхности крыши, что снижает срок ее эксплуатации и становится причиной неприглядного внешнего вида.

Необходим аэратор и на кровлю из металлочерепицы, которая, как известно, также боится влаги. Благодаря данному приспособлению влага выводится наружу, а металлические поверхности оказываются защищены от воздействия коррозии.

Наконец, кровля из профнастила также нуждается в подобном «помощнике». Аэратор в этом случае выводит влагу, а с ней и запах затхлости, пыль и газы из вентиляционной подушки, наполняет пространство под крышей свежим воздухом.

Особенности

Для осушения кровли необходимо добиться смешивания наружных и внутренних потоков воздуха. За счет этого можно добиться снижения температуры воздуха в более низких, близких к внутренней части дома, слоях кровли и перемещения влаги к верхним ее слоям. Это, в свою очередь, приведет к осушению теплоизоляционного материала, а затем и кровельного ковра, элементов крыши. При этом при естественной сушке утеплитель полностью восстанавливает свои свойства.

Аэратор и представляет собой подобный естественный вентилятор, устанавливаемый на крышу. Его работа осуществляется благодаря созданию тяги в трубе устройства. Тяга образуется за счет разницы давления ветровых потоков в окружающей среде и подкровельной зоне.

Аэраторная конструкция состоит из следующих частей:

• труба, диаметр которой от 63 до 110 мм;
• специальный зонтик, накрывающий трубу сверху и защищающий ее от попадания осадков;
• крепежная система, благодаря которой труба с зонтиком надежно и герметично фиксируются на поверхности крыши.

Для изготовления аэратора применяют прочный пластик или сталь- «нержавейку», отличающиеся стойкостью к воздействию мороза, влаги, УФ-излучения, коррозии. Температурный диапазон эксплуатации трубы составляет -50… +90С.

Плюсы и минусы

Главным преимуществом кровельного аэратора является способность выводить влагу наружу, что уберегает повреждение кровельного материала, способствует его долговечности, а также спасает крышу от протекания. Удаляя влагу, вентилятор предотвращает коррозию металлической черепицы, а также способствует сохранению свойств теплоизоляционного материала. Для владельца здания это дает возможность экономить на отоплении.

Вместе с влагой и конденсатом выводится затхлый запах, что способствует формированию благотворного микроклимата в помещении. Это, в свою очередь, позволяет избежать образования плесени, грибка и других болезнетворных микроорганизмов в помещении.

Немаловажно, что устройство подходит для всех типов крыши, сочетается с самыми распространенными типами кровельных материалов. Монтаж осуществляется даже на крыши сложной формы с перепадами высот. Наконец, его можно монтировать на всех этапах строительства или в процессе эксплуатации здания. При этом каких-то специальных навыков или инструментов монтажный процесс не требует.

Недостатками системы является неспособность точечных аэраторов обеспечить вентиляцию всей кровельной поверхности, в связи с чем возникают зоны с застоявшимся воздухом. Что касается использования непрерывных аэраторов, то их монтаж подразумевает демонтаж крыши, поэтому устанавливать их лучше на этапе строительства.

Разновидности

В зависимости от типа используемого кровельного материала выделяют следующие виды аэраторов:

• Для металлочерепицы. Представляют собой трубу из ПВХ повышенной прочности или нержавеющей стали. Эти материалы отличаются стойкостью к температурным изменениям, воздействию прямых солнечных лучей, коррозии. Их монтаж осуществляется в верхней части крыши как можно ближе к коньку.
• Для мягкой кровли. В основе трубы – атмосфероустиойчивый и ударопрочный полипропилен. Монтируется на самых высоких точках кровли по всей ее поверхности, а также в местах стыков плит. Аэратор в данном случае снижает давление кровли, что препятствует образованию на ней пузырей.
• Для профнастила. По своему исполнению и выполняемым функциям аналогичен устройству для мягкой кровли, но монтируется вблизи конька.

Кроме того, сегодня на рынке можно найти вентиляторы для кровли из натуральной черепицы, фальцевой крыши. В зависимости от типа кровли меняется не только материал изготовления и местоположение аэратора, но и тип его крепления. Все эти виды крыш можно найти в каталоге отечественной продукции «ТехноНиколь». По своим техническим характеристикам и качеству она ничем не отличается от импортных, но при этом дешевле.

В зависимости от количества и типа монтажа выделяют аэраторы:

• Точечные. Применяются для осушения отдельных зон кровли, как правило, для плоской крыши.
• Непрерывные. Представляют собой цепочку устройств, обеспечивающих вентиляцию всей крыши.

Непрерывные конструкции, в свою очередь, делятся на такие виды:

• Скатные. Сфера применения скатной конструкции – участки, на которых требуется усилить перемещение воздушных масс – длинных или сложных скатах, ендове кровли, а также в тех частях, где прерывается вентилируемый зазор.
• Коньковые. Коньковый аэратор чаще всего монтируется на мансарды, имеющие тип утепления «под конек». Благодаря их использованию удается устранить пары влаги по всей коньковой зоне.

Кстати, использование конькового аэратора позволяет не только вывести лишнюю влагу, но и токсичные испарения от битума, который необходим для организации мягкой кровли.

Скатные аэраторы могут быть следующих видов.

1. Плоские кровельные вентили (или KTV-вентили). Визуально такие устройства похожи на черепицу, имеют сетчатый фильтр, предупреждающий проникновение в подкровельное пространство осадков и насекомых. Сфера их применения – крыши, уклон которых не меньше 25 градусов.
2. Грибковые аэраторы. Применяются на плоских крышах, имеют вид трубы с зонтиком.

Кроме того, существуют скатные турбинные аэраторы, которые также могут быть грибковыми или вида KTV.

Наряду с рассмотренными аэраторами, выделяют еще одну их разновидность – турбинные. Главное их отличие – наличие электровентилятора, благодаря чему процесс вентиляции идет активнее. Турбинные модели подбираются с учетом ската крыши. Наилучший вариант такого аэратора – выполненный из алюминия.

Ошибочным считается мнение, что свесы обеспечивают вентиляцию кровли. Аэроэлемент свеса, скорее, обеспечивает приток воздушных масс, в то время как рассматриваемый вентилятор обеспечивает его вывод совместно с парами воздуха. Иначе говоря, это 2 элемента, обеспечивающие сухость крыши. Так, рулонная кровля с вентилируемым устройством прослужит значительно дольше той, где не предусмотрена установка аэратора. Проблемы с последней могут возникнуть уже спустя 3-5 лет эксплуатации нового дома.

Тонкости эксплуатации

Определенной нормы, согласно которым каждому дому необходимы кровельные аэраторы, не существует. Более того, без них легко можно обойтись в домах старого типа с неотапливаемым чердачным помещением и крышей. В таких конструкциях воздух, поднимаясь из жилых помещений, оказывается на чердаке, где смешивается с холодным воздухом, после чего выводится через неотапливаемую крышу.

В строениях нового типа крышу обычно утепляют для предотвращения теплопотерь здания, нередко на чердаке обустраивают мансардные помещения. Кроме того, в условиях высоких темпов строительства нередко используется недостаточно высушенная стропильная система. В итоге парам влаги не удается «выбраться» наружу и они впитываются в стропильную систему (обычно и без того недостаточно просушенную), а затем и в элементы кровельного пирога. Несомненно, таким строениям необходимы аэроэлементы на кровле.

Подготовка

После того, как вы решили устанавливать аэраторы, нужно определиться с их подходящим видом, местом монтажа и требуемым количеством.

Так, на скатных крышах, покрытых металлической черепицей, устройства ставятся в наивысших точках кровли, при этом их следует удалить от конька как минимум на 50 см. На плоских крышах аэраторы обычно ставятся в местах стыках кровельных плит или на максимально возвышенных участках.

Для двускатной крыши, оснащенной коньком и ендовой, потребуется установка устройств по линии водораздела. Бывают случаи, когда вентилятор монтирует под конек. Как правило, данная установка встречается на фальцевых кровлях.

Расчет

После того, как мастер определится с типом аэраторов, его волнует, на какое количество метров кровельного пространства достаточно 1 вентилятора. Как правило, максимальный шаг монтажа – 12 метров.

Как уже говорилось, на количество труб «с грибком» влияют особенности крыши. Для плоских кровель достаточно 1 аэратора на каждые 100 кв. м поверхности, при этом расстояние между устройствами должно составлять максимум 12 м. При наличии ендовы аэраторы монтируют по линии водораздела.

Монтаж

Установка аэратора подразумевает несколько рабочих этапов.

1. Создание в кровле перфорации, которая доходит до теплоизоляционного слоя. Создаваемое отверстие должно точно соответствовать диаметру аэратора.
2. При обнаружении влажных участков утеплителя его следует заменить сухим.
3. Устройство в нижней своей части обмазывается мастикой, после чего фиксируется к основанию крыши.
4. На кровле с помощью саморезов закрепляется дополнительная юбка патрубка.
5. Внизу патрубка должна быть предусмотрена дополнительная гидроизоляция.
6. Загерметизировать все щели специальным составом для исключения протечки крыши.