Кровельный кирпичный парапет: как сделать монтаж и кладку, какое покрытие выбрать, какой материал лучше кирпич, камень, бетон или плита, детальное видео +фото

Утеплитель под кирпич – секреты и нюансы правильной отделки

Облицовка стен кирпичом является надежным и долговечным способом отделки фасада, который способен преобразить внешний вид дома. Однако кирпич сам по себе не сильно утепляет стены, поэтому если вы хотите чтобы жилье стало теплым и энергосберегающим, межу основной и облицовочной стенами необходимо расположить утеплитель. В данной статье я подробно расскажу вам как утеплить стены дома под облицовку кирпичом.

Теплоизоляция стены под кирпич

Технология утепления и облицовки стен

Техника облицовки кирпичом с утеплителем достаточно сложная и включает в себя несколько основных этапов:

Этапы работы по утеплению и облицовке стен кирпичом

Ниже ознакомимся с основными нюансами работы на каждом из этих этапов.

Выбор и подготовка материалов

Прежде чем приступить к работе по утеплению стены и дальнейшей ее отделке, необходимо определиться с типом утеплителя. В настоящее время существует довольно много теплоизоляционных материалов, однако, для озвученных целей чаще всего используют следующие теплоизоляторы:

  • минеральные маты – экологичный и долговечный материал, который абсолютно пожаробезопасен. Недостатком матов является высокий уровень влагопоглощения и относительно высокая стоимость. Кроме того, имейте в виду, что волокна минеральных матов попадая на кожу, слизистую или в дыхательные пути, вызывают раздражение, поэтому при работе с данным материалом необходимо использовать средства индивидуальной защиты;

  • пенополистирол – является легким материалом, который обладает гораздо меньшим уровнем влагопоглощения, чем минвата и при этом стоит дешевле. Однако, имейте в виду, что пенополистирол менее долговечен, к тому же поддерживает процесс горения и токсичен в случае пожара;
  • экструдированный пенополистирол – является разновидностью обычного пенопласта, но отличается большей прочностью и долговечностью, а также нулевым уровнем влагопоглощения, поэтому по эксплуатационным качествам также отлично подходит для стены под облицовочный кирпич. Недостатком, помимо токсичности и пожароопасности, является высокая стоимость.

Толщина утеплителя для стен из кирпича или других материалов зависит от климата в вашем регионе. Если температура зимой часто опускается ниже 25 градусов по Цельсию, следует использовать утеплитель толщиной 150 мм. Если же вы проживаете в более теплом климате, достаточно утеплителя толщиной 100 мм.

Как вы видите, все материалы обладают своими недостатками и достоинствами. Поэтому каждый должен сам решить для себя, какой лучше утеплитель использовать.

Помимо утеплителя необходимо подготовить и другие материалы. Вам будут нужны:

  • антисептическая грунтовка для обработки стен (если стены деревянные, понадобится защитная пропитка для дерева;
  • пароизоляционная пленка;
  • дюбеля зонтики;
  • гибкие связи (анкеры, которые позволяют не только закрепить утеплитель, но и связать несущую стену с облицовочной);

Обработка стены грунтовкой

Подготовка стены

Следующим этапом является подготовка стен. Для этого необходимо выполнить своими руками следующие действия:

  1. начните работу с демонтажа всех имеющихся навесных элементов. Это могут быть антенны, всевозможные козырьки, отливы, подоконники и прочие детали, которые будут мешать утеплению и отделке фасада;
  2. если фасад имеет отслаивающиеся и осыпающиеся участки, их обязательно надо удалить. Для этого вы можете воспользоваться зубилом и полотком;
  3. если дом деревянный, бревенчатый или брусовой, необходимо утеплить межвенцовые щели. Для этого можно воспользоваться паклей, монтажной пеной, латексным герметиком или другой подходящей теплоизоляцией;
  4. после этого стены необходимо обработать защитным глубокопроникающим составом или пропиткой для дерева. Инструкция по применению составов всегда имеется на упаковке.

Если дом недавно построен, приступать к его утеплению и облицовке можно после завершения внутренней отделки, т.е. после того как стены просохнут. В противном случае материал стен впитает в себя влагу, что приведет к ряду негативных последствий, таких как намокание утеплителя, появление плесени и пр.

На этом работы по подготовке фасада завершены.

На схеме — конструкция стены из кирпича с утеплителем

Утепление стены

Следующим этапом является монтаж утеплителя. Надо сказать, что утеплитель зачастую монтируют на гибких связях в процессе возведения облицовочной стены. Однако, удобней вначале «прихватить» плиты дюбелями, после чего возводить стену и устанавливать гибкие связи.

Вне зависимости от того, какой тип утеплителя вы будете использовать для теплоизоляции стен, инструкция по его монтажу выглядит так:

  1. прежде всего нужно гидроизолировать отмостку. Для этого можно промазать ее битумной мастикой и затем приклеить к ней рубероид. Последний должен располагаться внахлест около 10 см, причем места стыков также следует промазать битумной мастикой.
    Надо сказать, что вместо рубероида можно использовать другие рулонные гидроизоляционные материалы, однако, рубероид является наиболее бюджетным решением;
  2. теперь нужно закрепить на стене утеплитель. Для этого следует воспользоваться специальными дюбелями, которые в народе называют зонтиками или грибками. Монтаж утеплителя следует начинать от угла, и выполнять его рядами.

Пример крепления утеплителя зонтиками

В процессе монтажа следите, чтобы не возникало щелей межу плитами утеплителя, а также между утеплителем и гидроизолированной отмосткой.

Для крепления теплоизоляции просто придавите ее к стене и сквозь плиты просверлите отверстия для дюбелей. После этого вставьте в отверстия зонтики и забейте в них расширительные гвозди.

Для начала, чтобы просто «прихватить» теплоизоляцию, достаточно пары дюбелей на одну плиту;

  1. теперь закрепите на утеплителе пароизоляционную мембрану, расположив ее внахлест. Для крепления пленки, также воспользуйтесь дюбелями зонтиками.
    Если вы будете облицовывать стены клинкерным облицовочным кирпичом, то пароизоляцию можно не выполнять, так как этот материал обладает практически нулевым коэффициентом влагопоглощения.

Люди зачастую интересуются на форумах – нужен ли утеплитель между газосиликатом и кирпичом? Несмотря на то, что газосиликат сам по себе обладает низким коэффициентом теплопроводности, дополнительный утеплитель сделает жилье еще более комфортным и энергосберегающим.

Следует отметить, что по такой схеме выполняется монтаж утеплителя лишь на монолитные, кирпичные и деревянные стены. Если же стены выполнены из газобетона, работа осуществляется несколько иначе:

  1. прежде всего нужно выполнить разметку расположения гибких связей, с учетом того, что они должны закладываться в горизонтальных швах между кирпичами. Поэтому от фундамента отсчитайте высоту кирпича.
    Располагаться анкеры должны с шагом около 50 сантиметров, как по вертикали, так и по горизонтали;
  2. теперь нужно просверлить отверстия по диаметру и длине наконечников (гильз) гибких связей;
Читайте также:
Как покрывать паркет защитным маслом

Гильза должна быть полностью утоплена в газобетоне

  1. после этого надо вкрутить наконечники анкеров в отверстия, воспользовавшись специальным ключом. Гильзы при этом должны быть полностью погружены в газобетон;
  2. далее на торчащие гибкие связи следует наколоть утеплитель. Устанавливайте его так, чтобы между плитами не возникало щелей;
  3. после этого поверх утеплителя закрепите пароизоляционную мембрану, которая также накалывается на анкера;
  4. в завершение работы закрепите утеплитель и пароизоляционную пленку фиксаторами, которые надеваются на анкера и защелкиваются, прижимая, таким образом, паро- и теплоизоляцию к стене.

Пароизоляцию в газобетонном доме необходимо устанавливать не только между блоком и кирпичом , но и изнутри, т.е. со стороны помещения.

После монтажа утеплителя можно приступать к кладке кирпича.

Нюансы кладки облицовочной стены

Прежде всего отмечу, что облицовочная стена имеет достаточно большой вес, поэтому она должна возводиться на фундаменте. Если фундамент дома изначально не был рассчитан на строительство облицовочной стены, по периметру дома нужно выполнить дополнительный ленточный мелкозаглубленный фундамент.

На нашем портале вы можете найти подробную информацию о том, как он делается. Единственное, учтите, что между утеплителем и облицовочной стеной должно оставаться пространство в несколько сантиметров.

Перед кладкой кирпича необходимо выполнить гидроизоляцию фундамента. Для этого уложите поверх него несколько слоев рубероида. Дальнейшая работа осуществляется в такой последовательности:

  1. работа начинается с укладки первого ряда. При этом обязательно используются маяки и строительный уровень, обеспечивающий ровное расположение ряда;
  2. если гибкие связи не были установлены заранее, над первым рядом кирпича в стене высверливается отверстие на необходимую глубину и в него забивается анкер. После этого на анкер надевается ограничитель, который дополнительно удерживает теплоизоляцию;

На фото – монтаж гибких связей

  1. конец гибкой связи закладывается между кирпичами на глубину около 10 см. Для этого прямо на него укладывается раствор;
  2. во втором ряду выполняются продухи. Для этого через каждые два кирпича оставляйте вертикальный шов, незаполненный раствором;

Продух для вентиляции пространства

  1. по такому принципу возводится вся облицовочная стена, с учетом того, что гибкие связи должны располагаться с шагом 50 см по вертикали и горизонтали. Кроме того, они устанавливаются по периметру оконных и дверных проемов;
  2. в верхнем ряду кирпичей, т.е. под свесами выполняются продухи по описанной выше схеме. Это необходимо для обеспечения вентиляции пространства между стеной и утеплителем.

Вот, собственно, и вся информация о том, как осуществляется утепление стен под облицовочный кирпич. Единственное, напоследок отмечу, что сам процесс облицовки достаточно сложный, требующий от каменщика высокой квалификации, поэтому лучше доверить данный этап работы специалистам. Правда, цена этой услуги тоже не маленькая – в среднем начинается от 800 рублей за квадратный метр.

Вывод

Процесс утепления стен под облицовку кирпичом в целом достаточно простой. Однако, как мы выяснили, он содержит множество тонкостей и нюансов, причем все они достаточно важные, влияющие на эффективность теплоизоляции, ее долговечность и пр.

Дополнительную информацию содержит видео в этой статье. По всем вопросам, связанным с утеплением стен под облицовку кирпичом, вы можете обратиться ко мне в комментариях, и я с радостью вам отвечу.

Кирпич или монолит, что лучше: сравнительные характеристики материалов и технологии их совместного применения

Если говорить о масштабном жилищном строительстве, то за последние 70-80 лет приоритеты в нём сильно поменялись. В середине прошлого века в СССР дома и здания соцкультбыта возводились в основном из сборного железобетона, после чего, в 70-80 -х предпочтения стали отдаваться крупноблочной и панельной застройке. В те годы кирпич, несмотря на все его достоинства, в массовых застройках использовался редко, так как из-за высокой трудоёмкости и временных затрат на кладку, получалось слишком медленно и дорого.

Наступление нового тысячелетия совпало с появлением новых технологий, при которых элементы несущего каркаса возводятся монолитным способом, а ограждающие конструкции – из многослойных панелей или мелкоштучных материалов. Какие преимущества получает здание при таком раскладе, и что лучше – кирпич или монолит? Об этом вы узнаете из видео в этой статье и представленного в ней теоретического материала.

Технологии многоэтажного строительства

Десятки лет назад, когда кирпич изготавливали только полнотелый, солидный вес и высокая теплопроводность, из-за которой ещё и приходилось наращивать толщину стен, были существенными недостатками, ограничивающими применение материала в многоэтажных застройках.

  • С появлением поризованного, пустотелого (щелевого) кирпича ситуация в плане теплоэффективности стен изменилась в лучшую сторону, хотя при этом изделие естественно теряет в прочности. Именно поэтому в конечном итоге кладку и стали применять в качестве заполнения для монолитного каркаса.
  • Кирпично-монолитное строительство, пожалуй, сегодня наиболее частое явление, хотя активно применяются и две другие технологии: просто кирпичная (в основном для домов не выше пяти этажей) и панельная. Полный монолит тоже применим, но в основном для малоэтажных застроек, о которых пойдёт речь в отдельной главе.
Читайте также:
Как постирать одеяло из верблюжьей шерсти

13-этажный монолитно-кирпичный дом

  • Вообще, существует два конструктивных варианта, при которых кирпич можно сочетать с монолитом. Об одном из них мы уже сказали – это когда основные нагрузки здания воспринимает каркас из железобетона, а его пролёты как на фото заполняются кирпичной кладкой.
  • При втором способе каркаса нет — здесь несущими являются стены. При этом нагрузки воспринимает именно кладка, которая в данном случае имеет колодцевую структуру: две параллельные стенки, жёстко соединённые кирпичными перемычками.

Колодцевая кладка с заполнением бетоном

  • Внутренние полости такой стены заполняются бетоном, только не тяжёлым, а поризованным, с улучшенными теплоизоляционными свойствами, так как большой прочности в данном случае от него не требуется. Это могут быть как бетоны с ячеистой структурой, так и монолит лёгким заполнителем в виде керамзита, гранул пенополистирола или опилок.

При этом стены можно возводить своими руками, без применения спецтехники. Они получаются очень тёплыми, с хорошим уровнем шумопоглощения — а что самое приятное для застройщика, так это невысокая цена. Но данный вариант подходит только для частных домов и коттеджей, поэтому пока отставим его в сторону.

Почему монолит-кирпич лучше кирпича: ищем ответ на злободневный вопрос

Читатели нередко задают вопрос, который звучит так: «Какие квартиры лучше: монолитные или кирпичные?».

Очевидно те, кто его формулирует, имеют в виду именно технологические особенности возведения многоэтажек – на монолитном каркасе с кирпичным заполнением или полностью кирпичные. Потому что полностью монолитных стен в масштабном жилищном строительстве, как уже было сказано, не проектируют.

Смотрим, в чём будет состоять разница в эксплуатационных характеристиках помещений в таких домах:

  • Если дом высотой в 5 или 9 этажей полностью возведён из кирпича бескаркасным методом, значит, кирпич для кладки использовался полнотелый, с высокой плотностью и прочностью на сжатие. Это обязательное условие для обеспечения несущей способности стен, оговоренное в строительных нормах.
  • Такие стены будут очень устойчивые, с толщиной не менее 52 см (а то и 64 см), но тепловая эффективность кладки невысока. В среднем коэффициент теплопроводности у сплошного красного кирпича составляет 0,81 ВТ/М*0С, у силикатного этот показатель и того больше — до 0,87 ВТ/М*0С.

Теплоэффективность кладки зависит от плотности кирпича

  • Соответственно, стены из полнотелого кирпича нуждаются в дополнительном утеплении. То, что это дополнительная статья расходов, и это понятно. Однако проблема даже не в финансах. Дело в том, что утепление более эффективно, когда оно делается снаружи. В этом случае точка росы находится сразу под утеплителем, с внешней стороны стен.
  • При утеплении со стороны помещения, без внешней защиты стены всё равно промерзают, а влага, возникающая от разности температур, конденсируется уже не снаружи, на их внутренней поверхности. Это только создаёт дополнительные проблемы (сырость, грибок), и порой решать их достаточно сложно.

При разных вариантах утепления стена работает по-разному

  • В частном доме таких проблем нет, ведь хозяину ничто не мешает утеплить стены снаружи. А если это многоэтажка? Некоторые, особо отчаявшиеся владельцы квартир решаются на подобный шаг, нанимая промышленных альпинистов. Они монтируют снаружи пенопласт, клеят на него сетку, штукатурят и окрашивают ту часть фасада, которая соответствует местоположению квартиры заказчика.
  • При этом микроклимат в помещении улучшается, а вот заплатки на фасаде значительно ухудшают внешний вид здания. Поэтому на центральных улицах городские власти вряд ли разрешат это сделать.

Стены из полнотелого кирпича нуждаются в наружном утеплении

  • Когда дом строится на железобетонном монолитном каркасе, стены из кирпича выполняют только ограждающую функцию, поэтому от них большой прочности не требуется. Кирпич здесь используется облегчённый, щелевой, коэффициент теплопроводности которого в зависимости от плотности составляет уже 0,64-0,52 ВТ/М*0С.

Соответственно, если сравнить кирпичный и монолитно-кирпичный дом, то перевес в плане комфорта проживания в квартирах будет на стороне последнего.

Нюансы строительства монолитно-кирпичных зданий

Кроме соображений, касающихся теплоэффективности стен, у кирпично-монолитных домов есть и другие достоинства. Прежде всего, любое строительство должно быть оправдано с экономической точки зрения, чему способствует удешевление конструкций и/или снижение сроков их возведения.

  • Комбинирование кирпичной кладки с менее дорогим и при этом более прочным каркасом как раз и является тем самым финансовым стимулом для застройщиков. К тому же данная технология даёт возможность создавать архитектурное разнообразие фасадов.
  • Здания на каркасе меньше подвержены усадке, более устойчивы к форс-мажорным природным катаклизмам. Причём внешне они выглядят как кирпичные, так как элементы каркаса обычно скрыты под облицовкой. А ещё железобетонный остов не только обеспечивает зданию прочность, что позволяет увеличить этажность, но и способствует значительному уменьшению расхода кирпича.
  • Процесс возведения коробки здания выглядит примерно так. После устройства и набора прочности фундамента выставляется опалубка только на два первых этажа: колонны и междуэтажное перекрытие, которое тоже проектируется в монолитном варианте.
Читайте также:
Межосевое расстояние радиатора что это: размеры, особенности, выбор

Сначала заливается каркас двух первых этажей

  • Затем производится заливка конструкций. В положенный срок, что зависит от места их положения и длины пролётов, их распалубливают и приступают к кладке стен и перегородок первого этажа.
  • Кирпич может использоваться как глиняный, так и силикатный, формат чаще укрупнённый, полуторный или двойной. Такие стены тоже могут возводиться по технологии колодцевой кладки, о которой упоминалось выше. Но в качестве внутреннего заполнения чаще применяют не лёгкий бетон, который все-таки тоже имеет значительную массу, а другие виды утеплителя: минвату, пенопласт, пеноизол.

Вариант устройства трёхслойной кирпичной стены

Параллельно с кладочными работами производится прокладка коммуникаций, установка дверных и оконных блоков. На второй этаж переходят, только когда бетон перекрытия наберёт полную прочность — а пока собирают опалубку следующих двух этажей. Так постепенно и наращивают здание до нужной высоты.

Несколько советов новосёлам

При соблюдении подрядчиком всех технологических норм, усадка здания будет происходить равномерно и не слишком заметно. Тем не менее, новосёлам таких домов не стоит спешить с дорогостоящим дизайном, а при производстве ремонта нужно выполнить несколько простых, но обязательных условий.

Инструкция в картинках Условие
Сетка под стяжку пола Черновую стяжку пола нужно выполнять пластифицированной пескобетонной смесью М150 с компенсационными швами и обязательным армированием сеткой;
Система СВП обеспечит равномерные зазоры между плитами В керамической облицовке зазоры между плитками обязательны, и лучше пользоваться системами СВП;
Фанерное основание под ламинат При монтаже на пол ламината или паркетной доски, в основание сначала монтируйте листовую фанеру. Получаемое по такой технологии плавающее покрытие никогда не будет деформироваться;
Стеклообои в приоритете Во избежание появления трещин на стенах, закладывайте под облицовку или в штукатурку стеклосетку. При выборе рулонных материалов для оклейки отдайте предпочтение стекловолоконным обоям. Они не только невероятно прочны и негорючи, но ещё имеют красивую фактуру и могут до 7 раз перекрашиваться.
Вариант декоративного оштукатуривания Если в качестве стенового декора вы хотели бы иметь окрашенную поверхность, то штукатурки и краски лучше брать на полимерной основе (акрилатные, силиконовые) – они более эластичны, не дают усадку и не покрываются трещинами. Именно на такой основе и делают современные декоративные составы.

Отвечая на вопрос: «Монолит-кирпич или кирпич – что лучше?», нельзя не отметить и ещё один, очень важный аспект — возможность перепланировок. Если дом полностью кирпичный, то внутренние стены зачастую оказываются несущими, так как на них опираются плиты перекрытия. Соответственно, планировка таких квартир не подлежит изменению.

Если же у здания имеется железобетонный каркас, то и перегородки, и даже наружные стены являются ненесущими, что позволяет, к примеру, сделать новый или расширить имеющийся проём, сместить проход или же убрать перегородку, сделав больше комнату за счёт коридора или кладовой. Хотя конечно, это не делается самовольно — здесь так же требуется получить разрешение.

Комбинации монолита с кирпичом в малоэтажных застройках

Все технологии, которые применяются при возведении многоэтажек, годятся и для частного строительства. Однако здесь стены вполне могут быть возведены монолитным способом, и теперь можно сравнить, что лучше: монолит или монолит-кирпич.

  • Начнём, опять же, с теплопроводности, потому что это одно из важнейших свойств любого стенового материала. Применительно к бетону, её значение зависит от вида наполнителя и плотности продукта в целом — а чем она меньше, тем более тёплыми будут стены.
  • Именно поэтому в монолитных технологиях применяются лёгкие конструкционные бетоны, заливаемые в съёмную или несъёмную опалубку, с обязательным внутренним армированием. Насколько лучше их показатели по сравнению с кирпичной кладкой, вы можете видеть на картинке снизу.

  • Но они уступают в прочности кирпичной кладке, поэтому дома из таких бетонов возводят максимум в два этажа. Внешние поверхности таких стен выглядят не слишком презентабельно, да и поризованная структура способствует гигроскопичности материала. Поэтому их очень часто так же облицовывают кирпичом.
  • Если заливка производится по съёмной опалубке, облицовку производят уже после её снятия и набора бетонным массивом прочности, для сцепления стенок используют гибкие связи. При неснимаемой опалубке работы обычно производят параллельно, связывая две стенки с помощью сетки.
  • В результате между монолитом и кладкой оказывается слой пенопласта. С обратной стороны монолита тоже пенопласт, но он является прекрасным основанием для нанесения штукатурки. Её же применяют и снаружи, если кирпичная облицовка не предусматривается вовсе.
  • Но лучше всего для строительства дома применить метод колодцевой кладки, о котором мы уже говорили. Это когда несъёмной опалубкой для заливки бетона служат две кирпичные стенки.

Применение кирпича даёт большие возможности и для внутреннего дизайна

Примечание: Кирпич при этом применяется облицовочный пустотелый, он имеет аналогичную лёгкому бетону теплопроводность, упрочняет конструкцию в целом, и избавляет от необходимости её отделки не только снаружи, но иногда и внутри. Ведь сегодня кирпичная кладка очень часто обыгрывается в интерьере.

Перекрытия в таких домах сооружаются не ранее, чем через полмесяца после завершения бетонирования. Для увеличения прочности несущих стен и лучшего распределения нагрузок, устраивается монолитный пояс по кирпичной кладке, если она облегчённая.

На монолитных стенах из ячеистого бетона, опорный пояс под перекрытие может быть, наоборот, возведён из полнотелого кирпича. Как видите, эти два материала отлично дополняют друг друга, а потому и применяются чаще всего в тандеме.

Читайте также:
Как самостоятельно соединить металлопластиковую трубу с полипропиленовой

Столбы для ворот из кирпича

Установка кирпичного забора на частном участке возможна благодаря широкому ассортименту материала. И кирпичные столбы для ворот — частый выбор. Выдержать нагрузку опоры могут за счет специального армирования. А правильно подобранный строительный материал создаст привлекательный вид. Установить такие стоики можно самостоятельно.

Чем отличаются столбы для ворот?

Кирпичные опоры гармонично сочетаются с другими материалами — от дерева и профнастила до металлической ковки. Порой столбы устанавливаются с целью создания надежной подпорки для ворот. Основные задачи такой конструкции — эстетическая привлекательность и опора. Сооружение при этом будет долговечным, прочным и надежными.

Колонны, предназначенные не для сооружения пролетов изгороди, а для крепления ворот и калитки, должны выдерживать нагрузку при частом открывании и закрывании створок ворот, сильный ветер, к тому же не проседать. Для этого дополнительно требуется укрепление железными трубами, асбестоцементом, цементом. Если крепление заборных столбиков происходит только асбестоцементом, то эти требуют дополнительного усиления в виде арматуры. Металлическая труба закапывается глубже в землю, чем сердцевина опор по периметру изгороди. Фундамент будет занимать больше пространства. Таким образом увеличивается стойкость и будет предупреждено расшатывание колонн.

Какие материалы и инструменты понадобятся?

Кирпичные столбы для забора своими руками построить несложно. Чтобы соорудить колонны из кирпича максимально быстро, нужно заранее наготовить инструменты и приобрести материал. Для строения понадобятся:

Для возведения конструкции понадобятся металлические столбы.

  • Материалы:
    • кирпич;
    • песок;
    • щебень;
    • цемент;
    • арматуру;
    • металлические столбы;
    • гидроизоляция.
  • Инструменты:
    • строительный уровень;
    • рулетка;
    • ведро;
    • лопата;
    • мастерок;
    • сварка;
    • бетономешалка.

Вернуться к оглавлению

Ход работы и правила кладки кирпичных столбов для ворот

Какие особенности фундамента?

Правильно уложенный фундамент — гарант долговечности. Под опоры делается прочная основа, так как вес и нагрузка будет большая. В кирпичных столбах должно быть металлическое ядро. Этапность строительства:

Фундамент под конструкцией должен быть прочным.

  1. Выкапывается яма. Ее глубина зависит от особенностей грунта, но не меньше третьей части стойки. Так грунт не промерзнет.
  2. Делается подушка. На 5 см дно ямы покрываем песком и на 15 щебнем. Каждый слой трамбуется.
  3. Устанавливается металлические стоики и тумба с арматуры в яму. Выравнивается строительным уровнем и фиксируется распорками. Между собой опоры скрепляются стальным уголком. Он вкапывается под полотном ворот и приваривается концами к столбам. Понадобиться соорудить траншею глубиной 50 см, шириной 30 см.
  4. В бетономешалке готовится раствор с песка, щебня, цемента и воды. Заливаются ямы и траншея.
  5. Еще одна сцепка стойки делается на уровне дороги. Она тоже заливается раствором.
  6. После застывания устилается гидроизоляция.

Чтобы увеличить прочность конструкции, внизу основу делают шире, чем сверху. Сильная нагрузка идет на проемы, поэтому это место надо дополнительно усилить. Существуют и другие варианты фундамента, к примеру, выполнен кирпичной кладкой или блочный. После окончания работы по его сооружению, ему нужно хорошо застыть. На это потребуется месяц. Не требуется спешить, иначе он разрушит столбы, потрескавшись во время работы.

Кладка столбов — как сделать правильно?

С песка и цемента готовится раствор. Первый ряд кладки нужно выложить из цельного кирпича используя более редкий раствор. Дальше для полого применяют погуще. Кирпичная кладка делается в полтора кирпича, постоянно проверяя вертикальность уровнем. Чтобы швы были одинаковые, по внешнему краю кладутся квадратные прутья. Не выходя за этот уровень, ложится раствор на поверхность кирпича. Затем укладывается следующий ряд, выравнивается и убираются излишки раствора. Для 3 нижних уровней рекомендуется полнотелый кирпич, а остальные могут выполняться из пустотелого.

После кладки каждого ряда заполняется пространство между кирпичом и металлической трубой мелкокалиберным щебнем и заливается раствором. Кельмой делается штыковка, чтобы раствор равномерно просочился между камнем. В процессе кладки приваривают закладные, на которых будут держаться ставни. Нужно полностью обложить металлическое ядро. Сверху крепятся колпаки.

Как установить закладные?

Крепить створки следует на закладные или на швеллер. Устанавливаются изделия на этапе возведения кладки. Первое монтируется на высоте 30 см над землей с выступом за кирпич. Уголок 80 на 80 мм и длиной 200 мм для этого подойдет. Его располагают в шве кладки. Куском арматуры скрепляется с металлическим столбом. Для этого нужна сварка. Количество закладных зависит от вида ворот и крепления. Створки привариваются.

Для распашных ворот используют от 2-х до 6-ти закладных, а для откатных — 2.

Как происходит установка разных видов ворот?

Для забора из кирпича используют распашные или откатные. Подробно как сооружать ту или иную конструкцию расписано в таблице:

Вид ворот Какие особенности фундамента? Как закрепить ворота?
Распашные С усилением столбов швеллерами К закладным приваривают петли или кронштейны (для привода). Учитывается зазор 10 мм
Откатные Усиливается арматурой, приваренной вертикально к закладному швеллеру. На основании — роликовые тележки. К столбам крепят с помощью сварки поддерживающую скобу — к верхней закладной, и уловитель — к нижней второго столба.

Популярны и известны — распашные, а вот откатные ворота на кирпичных столбах считаются более модными. Они подходят для участка, где немного места, а проезд необходим широкий. Для откатных ворот используют автоматику. Какие делать — выбор каждого человека. В любом случае кирпичные опоры под любой тип створок забора не должны иметь пустот, а прочность обеспечивается металлическими закладными, закрепленными внутри каждой стойки.

Читайте также:
Как обустроить П-образную кузню + фото и важные нюансы

Как сделать закладные для ворот в кирпичном столбе

Столбы из кирпича для ворот являются самыми популярными при строительстве забора своими руками. Материал отличается разнообразной фактурой. Правильно возведенный фундамент и кладочный процесс обеспечат конструкции надежность.

  1. Устройство кирпичного столба и особенности материала
  2. Подготовка к работе
  3. Монтаж фундамента под ворота
  4. Кладка кирпича и монтаж закладных ворот
  5. Типичные ошибки
  6. Монтаж ворот и калитки

Устройство кирпичного столба и особенности материала

Кирпичные столбы для забора крепятся на металлической арматуре или трубах

Кирпичные столбы для ворот выступают в роли дизайнерского элемента. Силовую нагрузку несет металлическая сердцевина, которая является основой сооружения. В ее роли может выступать профильный трубоквадрат, водопроводная круглая или буровая труба, а также железобетонная конструкция.

Закрепить кирпичный столб нужно посредством углубления арматуры в землю. Без выполнения этого правила конструкция упадет.

Ворота из кирпича должны быть надежными. Немаловажную роль играет привлекательность внешнего вида. На современном рынке представлена широкая линейка материала.

Выпускаются следующие виды:

  • силикатный;
  • керамический;
  • клинкерный;
  • гиперпрессованный.

Основу первого вида составляет кварцевый песок. Во втором применяется глина. Это универсальные варианты, обладающие высоким уровнем влагостойкости.

Важным показателем является устойчивость к низким температурам. В этом случае приоритетным материалом служит силикатный кирпич.

Клинкерный тип обладает самым высоким коэффициентом прочности. Изготавливается на основе тугоплавкой глины, которая подвергается высокотемпературному обжигу. Прекрасные технические показатели дополняются разнообразием оттенков. Материал способен прослужить примерно 100 лет.

Гиперпрессованный облегченный вариант производится при обработке высоким давлением, в результате чего частицы соединяются на молекулярном уровне. Материал отличается прочностью.

Подготовка к работе

Кладка столба на основе арматуры и бетона

Первым этапом при возведении столбов служит определение их количества. Обычно расстояние между конструкциями должно составлять 3 метра. Но если протяженность участка 150—200 метров, показатель должен составлять 4 метра.

Чтобы сделать кирпичный столб, мастеру потребуются:

  • штыковая лопата;
  • емкость для бетонного раствора;
  • оцинкованные ведра для гравия и щебня;
  • шпатели и мастерок;
  • бур;
  • арматурные прутья;
  • подмостки для кладки кирпичей на высоте;
  • перчатки из ткани;
  • отвес;
  • строительный уровень;
  • шнурка;
  • бетономешалка.

Также потребуется молоток–кирка. При помощи инструмента кирпичу придается нужный размер. Для более точной подгонки элементов чаще прибегают к использованию болгарки.

Монтаж фундамента под ворота

Кирпичная кладка на металлической трубе

Самым распространенным типом является ленточно-столбчатый фундамент. Для его приготовления после разметки земли по периметру вырывается траншея глубиной 30 см и шириной 40 см. На местах столбов делаются углубления 90 см. Общий показатель глубины ямы для опоры составляет 120 см. Это послужит защитой фундамента от промерзания почвы и исключит разрушение и смещение столба.

Откопка траншей может быть проведена вручную или посредством технических средств. Опытными специалистами рекомендуется первый вариант. Такая работа будет проведена с большей точностью, но времени понадобится в 2 раза больше.

Армирование траншеи производится стержнями из металла с показателем диаметра 14—18 мм. Они способствуют усилению кирпичных столбов и компенсации просадки почвы. На месте столбов устанавливаются профили из металла или трубы.

Первый этап заливки фундамента начинается с углубления под столбы. Посредством строительного уровня контролируется вертикальное положение труб, после чего заливается вся лента.

Кладка кирпича и монтаж закладных ворот

Чертеж и материалы для строительства забора с кирпичными столбами

Как правило, столбы выкладываются в 1,5 или 2 кирпича с показателем сечения 380Х380 мм или 510Х510 мм. Высота сооружения составляет до 3-х метров. Кладка осуществляется со смещением швов нижнего ряда, который перекрывается верхним рядом кирпичей. Шов стандартный — 8—10 мм.

Основу закладных для откатных ворот в кирпичных столбах составляет швеллер. К нему приваривается каркас из арматуры.

Монтаж предполагает следующие этапы:

  • отрезание швеллера заданной длины;
  • отрезание стоек профиля;
  • перпендикулярное приваривание к опоре элементов профильной трубы;
  • обвязка закладной каркасом из металлических прутьев;
  • проверка прочности конструкции.

Закладная выступает важным элементом. Монтаж предполагает четкое соблюдение размеров и уровней.

Типичные ошибки

При креплении ворот к опорам из кирпича обычно допускаются ошибки. Закладные привариваются к металлическому столбу для укрепления ворот. Но включать эти детали должны только два столба, на остальных они не требуются.

Ворота не будут обладать высокой степенью надежности, так как их не удержат небольшие участки кирпича, из которых торчит стержень из металла. Для установки конструкции необходимо осуществить предварительную раскладку, провести разметку тех столбов, которые служат опорой.

Монтаж осуществляется электрической сваркой. Она предотвращает появление металлического наплыва.

Монтаж ворот и калитки

Навесы для калитки и ворот привариваются заранее — до кладки кирпича

После установки опор в грунт, заливки бетона, приваривания закладных и обкладки столбов кирпичами необходимо приступить к навешиванию ворот. Требуется предварительное приваривание петель к столбам. Нельзя крепить детали к закладным. Они должны привариваться к отрезкам швеллера. Нагрузка ворот при отпирании распределяется между петлями неравномерно. На один элемент оказывается большее давление, чем на другой. При длительном пользовании это спровоцирует искривление металла и перекашивание полотна. Приваренная к кронштейну петля обеспечит более равномерную нагрузку. Последовательность сварки зависит от типа деталей. Рассмотрена работа с прямой конфигурацией.

Читайте также:
Как сделать канализацию если соседи против: незаконный слив

Процесс предполагает следующие этапы:

  • Швеллер сваривается с закладными.
  • Отмечаются места крепления петель.
  • К лежащим на земле воротам привариваются верхние половины деталей.
  • Нижние части петель прихватываются к столбам в размеченной области.
  • Ворота приподнимаются на весу и надеваются на петли. Опускать их до конца нельзя.
  • Петли прихватываются еще в нескольких местах. Под ворота устанавливаются подпорки.
  • Детали привариваются на место при накладывании шва от верхней части к нижней.
  • После остывания петель шов кладется еще один раз с другой стороны.
  • Швы зачищаются посредством болгарки.

На этапе сварки следует проверить, насколько легко полотно открывается и закрывается, не имеются ли перекосы. Петли не привариваются на весу.

Кирпичные столбы для забора своими руками

Сделать надежное и относительно недорогое ограждение для участка можно при помощи комбинированного забора — столбы делают из кирпича, а заполнение (пролеты) и любого легкого материала — древесины, профлиста, кованных оград. Вид получается солидный, а затраты многом меньше, чем на «чисто» кирпичный забор. Причем кладка столбов дело не самое сложное, зато выгодное. Мастера еще два года назад просили от 2000 рублей за столб, а сегодня цены поднялись уже более чем в два раза. Сложить кирпичные столбики для забора своими руками можно и без навыков каменщика. Важно соблюдать технологию и все получится.

Фундамент для забора с кирпичными столбами

Выбор типа фундамента под кирпичные столбы зависит от того, из какого материала будет заполнение а также от типа грунтов. Если пролет забора будет из легкого материала (профнастила, древесины), можно делать свайный фундамент под каждый столб. Глубина, на которую надо сваю забивать/закручивать, зависит от типа грунтов и высоты грунтовых вод. Если грунты склонны к зимнему пучению (глина или суглинки) с высоко расположенными подземными водами, закапываться надо на 15-20 см ниже глубины промерзания грунта. На хорошо дренажируемых грунтах (пески и супеси) достаточно закопаться на 80 см.

Свайный фундамент под кирпичный столб для забора с легким заполнением

Свайный фундамент под кирпичный столб делают по стандартной технологии:

  • бурят ямку нужной глубины (диаметр 25-35 см);
  • на дно засыпают ведро-два щебня;
  • уплотняют;
  • ставят трубу, вокруг которой впоследствии будут вести кладку столба (на пучинистых грунтах к закапываемой части часто приваривают несколько отрезков металлических прутков, лент, уголков -для большей устойчивости);
  • труба выставляется строго вертикально, фиксируется ;
  • для пучинистых грунтов, если к трубе не приварили металлические куски, можно в лунку воткнуть несколько арматурных прутков, для очень сложных грунтов можно связать каркас;
  • заливается бетон высокой марки — М300 или выше (про марки и состав читайте тут).

Длина труб складывается из двух величин: из той части, что замуровывается в бетон и той, что будет торчать сверху. Причем верхний участок трубы совсем не обязательно в данном случае должен быть до самого верха столба. Он может быть на 40-50 см короче. Исключение — столбы, на которые будут навешиваться ворота и/или калитка. Тут внутреннее армирование должно быть практически до самого верха.

Если забор планируется полностью кирпичным или в регионе большие ветровые нагрузки, скорее всего, вам необходимо будет делать полноценный ленточный фундамент. Еще вариант — сваи, связанные мелкозаглубленной лентой.

Конструкция забора с кирпичными столбами на монолитном железобетонном фундаменте

Подробнее о типах фундаментов для разного рода заборов читайте в статье «Фундамент для забора: как не закопать лишние деньги«.

Раствор и кирпич для столбиков

Раствор делают цементно-песчаный с пропорцией 1:5 (или 1:6). Песок лучше брать мелкой фракции, цемент высокой марки — не ниже М400. Для пластичности можно добавить немного жидкого мыла для рук или моющего средства для посуды (20-30 гр. на стандартный замес — 1 ведро).

Важно при составлении раствора получить нужную текучесть. Он не должен быть сухим, но и с жидким работать неудобно, потому воду добавляют постепенно, следя за консистенцией раствора. Нужное состояние можно проконтролировать следующим образом: выкладываете на какую-то поверхность некоторое количество раствора, кельмой на нем наносите крест. Потом берете отмеченный участок на кельму и следите за крестом: он не должен «плыть».

Оптимальная консистенция раствора для кладки кирпичных столбов

Можно при желании получить черный раствор: добавить в него сажи. Она продается в строительных магазинах мешками. Добавляете небольшую порцию сажи и получаете декоративные швы без покраски.

Черный раствор добавляет декоративности

Кирпич для столбов используют любой, только обратите внимание на количество циклов разморозки-заморозки (чем больше, тем лучше) и на геометрию. В идеале отклонения в размерах не должны быть больше пары миллиметров. Тогда работать вам будет просто. Если партия попалась разнокалиберная — внимательно отсортируйте по размерам, чтобы в одном столбе кирпичи имели минимальное расхождение.

Кладка заборных столбов: технологии

В большинстве случаев столбы для забора делают в 1,5 или 2 кирпича, сечение 380*380 мм и 510*510 мм соответственно, высота — до 3-х метров.

Кладку ведут с перевязкой (смещением) — шов нижнего ряда перекрывается «телом» кирпича, лежащего сверху. Шов стандартный — 8-10 мм. Схема кладки столбиков в полтора и два кирпича на фото ниже.

Читайте также:
Кожухотрубный теплообменник: классификация и особенности устройства

Кирпичные столбы в 1,5 и 2 кирпича

Кладка столбов: порядок работы

На готовый фундамент расстилают отсечную гидроизоляцию. Это может быть рубероид в два слоя, но лучше гидроизол на битумной мастике. Этот слой необходим, чтобы кирпич не «тянул» влагу из грунта. Если влажный кирпич замерзает, он быстро начинает трескаться и крошиться. Потому гидроизоляция необходима. Рулонную гидроизоляцию можно заменить — два раза промазать фундамент битумной мастикой, а на участках с высоко влажностью лучше сделать двойную гидроизоляцию — промазать мастикой, а потом настелить еще и «Гидроизол».

По размерам столба на гидроизоляцию наносится раствор слоем чуть больше 1 см. На него, согласно схемы, укладываются кирпичи. Их выравнивают в вертикальной и горизонтальной плоскостях, постукивая специальным резиновым молотком. Мастера могут использовать ручку кельмы, но, в таком случае, с плоскости кельмы могут слетать остатки раствора, пачкая руки и кирпич, а он от цемента оттирается плохо.

Керамический кирпич очень быстро впитывает влагу, потому чуть замешкавшись, вам будет сложно «посадить» его на место. Чтобы раствор дольше сохранял пластичность, кирпич перед укладкой на несколько секунд окунают в воду. Этот же маневр позволяет легче вытирать раствор с поверхности (его снимают сразу,сухой тряпкой).

Подбиваем молотком

Второй ряд кладут также: на кирпичи расстилается раствор, на него выставляют кирпичи, но уже с перевязкой — развернув так, чтобы шов был перекрыт. Снова выравнивают. Затем берут рулетку и проверяют размеры уложенных рядов. Устраняется даже небольшое смещение в 1-2 мм. Постукивают по торцу кирпича (называется «тычок»), сдвигая кирпичи ближе. Затем, если боковые грани не промазывались, заполняют вертикальные швы. Все последующие ряды кладутся аналогично.

Если между внутренней трубой армирования и кирпичной кладкой есть пустота, ее заполняют. Если расстояние небольшое, можно использовать кладочный раствор, если пустота значительная, для экономии пространство можно засыпать щебнем, утрамбовать, затем пролить жидким цементно-песчаным раствором.

Кладка под пруток

Описанная выше кладка столбов давно проверена, но новичкам, при самостоятельном изготовлении, тяжело выдерживать ровный шов. Еще проблема — раствор вылезает из шва, пачкая поверхность. Получается не очень красиво. Для облегчения работы придумали кладку под пруток. Берут квадратный металлический пруток со стороной 8-10 мм, нарезают его не куски, на 10-15 см длиннее размеров столба.

Раскладка прутка

Уложив первый ряд, на него по краю кирпича выкладывают пруток. Заполняют площадку раствором с небольшим запасом, причем ближе к трубе слой делают больше. Затем, ведя кельмой по прутку, снимают излишек, очищая пруток от раствора. Но при этом уклон раствора сохраняется. Ставят кирпич, выравнивают его по уровню. При этом сильно осесть ему не дает пруток, а положение другого конца контролируем уровнем.

Под пруток наносим раствор на боковую грань

Затем берут короткий отрезок прутка около 10 см (для вертикального шва), ставят его вдоль тычка, кельмой наносят раствор на боковую часть уложенного кирпича, также снимая излишки по прутку. Ставится и выравнивается второй кирпич. После того, как уровень выставлен, шов прижимается сверху кельмой, а вертикальный пруток вынимается.

Так выкладываются все кирпичи в ряду. Затем прутки вынимают, приступают к следующему ряду. Эта технология кладки столбов из кирпича позволяет контролировать швы и делать их аккуратными. Так сложить столб своими руками может даже начинающий каменщик-любитель. Важно только в процессе контролировать параметры каждого ряда (чтобы столб в сечении был одного размера).

Видео-уроки


Более сложный вариант кирпичного столба — закрученный винтом

Особенности работы с керамическим кирпичом

Возможные проблемы и их решение

Основные проблемы, которые могут возникнуть при кладке столбов своими руками — это изменение размеров и «скручивание». Оба дефекта возникают из-за недостаточного контроля.

При кладке столбов своими руками, часто верхние ряды становятся значительно шире, чем нижние. Это происходит постепенно, добавляется миллиметр или даже меньше, но почти в каждом ряду. В результате, на высоте 2 м ширина столба 400 мм и даже больше. Это вместо вместо 380 мм. Исправление этой ошибки — контроль размера каждого ряда.

Контролировать размеры столба только строительным уровнем недостаточно. В основном используется бытовой инструмент (желтого цвета), а у него достаточно большая погрешностью И если уровень имеет длину 60-80 см, незначительные отклонения по вертикали вы просто не увидите. Потому дополнительно используют рулетку — перемеряя каждый ряд. Чтобы уменьшить время, которое уходит на контроль, можно сделать по размеру столба шаблон (например, из ровных планок) которым проверять наличие отклонений.

Кладка столбов для забора ведется вокруг металлической армирующей трубы, вертикальность проверяется после укладки каждого ряда

Самостоятельная кладка столбов без опыта подобной работы может привести к еще одной ошибке: грани столба могут смещаться, столб при это как бы скручивается вокруг своей оси. Этот недостаток намного более неприятен: попробуйте к таким столбам пристроить пролеты. Проблем будет много. Потому при кладке каждого ряда, надо строго следить за тем чтобы углы располагались строго один над другим.

Облегчить задачу можно при помощи двух уголков, прикрученных к противоположным углам. Их временно крепят к нижним рядам (болтами или саморезами в шов) а потом используют как ориентир, ставя кирпичи строго в уголок.

Закладные элементы и крепление ворот

При кладке кирпичных столбов надо продумать, как вы будете крепить к ним пролет. Чтобы была возможность закрепить горизонтальные направляющие для заполнения забора, к трубам, находящимся в середине столба, предварительно приваривают закладные. Это могут быть уголки, шпильки, «ушки» для крепления деревянных планок и т.п. Приваривают их на одной высоте, чтобы прикрепленные поперечины были строго горизонтальны.

Читайте также:
Коэффициент теплопроводности – как утеплить дом и сэкономить

Один из вариантов подходит для крепления профнастила, штакетника

Варианты закладных могут быть разными. Кто-то делает из уголка, кому-то достаточно шпилек. Все зависит от типа наполнения забора (из чего будут сделаны пролеты) или массы створки ворот.

Варианты закладных в кирпичных столбах Под разный вес нужны разной мощности элементы

Под ворота или калитки требуется не менее трех металлических частей с толщиной металла не менее 3 мм (лучше 4 мм или даже больше).

Пример расположения закладных для распашных ворот

Устройство и установка откатных ворот своими руками описаны тут. О том, как автоматизировать распашные ворота читайте тут.

Делаем колпак на кирпичный столб

Чтобы защитить кирпич от влаги, верхушку столба закрывают колпаком. Они продаются в большом количестве, есть металлические, бетонные или композитные. При желании колпак на столб из кровельного железа можно сделать своими руками. Ниже приведена схема. Вам остается только подставить размеры, а затем согнуть на листогиб по намеченным линиям. Скрепляют изделие специальными заклепками, но можно будет использовать и саморезы. Только надо будет предварительно просверлить отверстия, промазать их антиржавчиной, потом покрасить.

Чертеж колпака на кирпичный столб

Фото-идеи заборов с кирпичными столбами

Ковка всегда смотрится хорошо

Рваный камень и штакетник — комбинированный забор

Деревянное заполнение может быть сплошным

Декоративные столбы из кирпича украшают забор

Наиболее популярный на заборе бордовый цвет профнастила

В комбинации с евроштакетником

Витые столбы для продвинутых каменщиков

Установка кирпичных столбов для ворот, что нужно для их монтажа, фундаменты,10 фото с процессом изготовления и примерами работ

В любом доме ворота должны стать надежной защитой территории от посторонних. Также владельцам всегда хочется сделать их эстетически привлекательными. Оба требования не получится выполнить, когда столбы отклонены от вертикали. Этот момент зависит от правильности монтажа закладных.

Кирпичные столбы

Фундамент

Ограждения считаются оптимальным вариантом по качеству и стоимости. Они дают возможность долгие десятилетия после монтажа не проводить капитальные ремонтные работы. Для этого важна правильная организация этапов постройки. Требуется рассчитать, сколько требуется материала, уточнить площадь и охват огораживаемой территории. Помимо этого нужно определить, будут ли ворота в заборе. Это обязательно учитывается во время установки.

При встраивании распашных или откатных видов, требуется верный расчет. Сначала их ставят по углам участка, затем через 120-150 см друг от друга. Сначала схема прорабатывается на чертеже с учетом перенесенных расстояний участка.

Обязательно отмечаются опоры. Их монтаж займет больше всего времени. Сначала формируется фундамент, затем проводится кладка. Для фундамента, понадобятся инструменты, материалы:

  • песок;
  • цемент;
  • щебенка;
  • уровень;
  • лопата;
  • кирпич.

Сначала по схеме делают углубления. На песчаной почве роют до достижения песка. Если его нет, то потребуется рыть глубже стандарта хотя бы на 80 см. Когда песок достигнут, заливается фундамент раствором бетона, в другой ситуации – первоначально формируется песчаная подушка. Песок высыпается на дно ямы толщиной 20 см, трамбуется с применением воды.

Бетонирование фундамента

Раствор включает такие компоненты:

  • ведро воды;
  • три ведра песка, столько же щебенки;
  • ведро цемента.

Компоненты соединяются, тщательно смешиваются. Раствор заливается в углубление, пока его уровень не уровняется с границей грунта. Засохнет фундамент примерно за 24 часа. Сверху кладется гидроизоляция, только потом начинают кладку.

Есть альтернативный метод формирования основания. Для него применяется щебень, песок с водой. В яму засыпается щебень – до краев, на него песок. Всё заливают водой, песчинки должны попасть в промежутки между камушками.

Раствор под кирпич

Смешивается из песка, цемента в соотношении 5 к 1 соответственно, реже 6 к 1. Песок нужен мелкий, цемент марки от М400. С целью улучшения пластичности добавляется жидкое мыло, моющее для посуды – на каждое ведро приблизительно 20-30 г.

Смешивание

При смешивании следует добиться правильной текучести. Смесь не слишком сухая, но с очень жидкой работать правильно тоже невозможно, в связи с чем вода добавляется не сразу, а постепенно, внимательно отслеживается консистенция. Требуемое состояние контролируется – небольшое количество выливается на поверхность, кельмой прочерчивается простой рисунок – он не должен поплыть.

При желании можно сделать смесь черной – достаточно добавить сажу. Ее легко найти в любом специализированном магазине. Небольшая часть, добавленная в цемент, позволит получить декоративные швы, не требующие окрашивания.

Подойдет любой кирпич. Чем больше у него циклов заморозки/разморозки – тем выше качество. Отклонения по размерам максимум 2-3 мм. С таким материалом легко работать. Когда партия слишком разнообразная – рекомендуется отсортировать ее по размерам, чтобы оказалось минимальное расхождение.

Технология

В процессе кладки требуется выполнять действия последовательно:

  1. По периметру размещаются прутки.
  2. Внутрь вливается раствор – не выше их.
  3. Нужно проверить уровнем ровность границы раствора.
  4. Кладут четыре кирпича по периметру, помня о перевязке швов.
  5. Прутки вынимаются, очищаются.
  6. Уровнем контролируется высота, иногда требуется выравнивание кельмой, можно вручную.
  7. Раствором заливаются швы.
  8. Внутренняя часть заполняется галькой, потом сверху заливается раствором. Важно проследить, чтобы он не оказался слишком жидким, иначе выльется наружу.
  9. Для нового ряда манипуляции повторяются.
Читайте также:
Кожухотрубный теплообменник: классификация и особенности устройства

Формирование столбов

Для откатных моделей

При монтаже откатной конструкции чертежей закладных элементов не делают. Геометрия, параметры подбираются произвольно, потому что должна решаться главная задача – формирование основы под ролики и привод.

Как правило, закладные изготавливаются из швеллеров под номерами 10-20. Работает правило: чем тяжелее конструкция – тем больше металлопрокат.

Под калитку

Стержень вставлять не потребуется. Можно сделать его рядом, вбив в грунт.

Не потребуются чересчур крупные закладные. Но заглубить в почву нужно для улучшения надежности.

Установка может быть еще проще, если сделать в швеллере отверстия под закладные части.

Кирпичные

Когда конструкция увесистая, с высокими столбами, то мало вертикальных швеллеров. Внизу их соединяют третьим горизонтальным. Его длина – расстояние между опорами.

Общие рекомендации

Часто можно услышать, что достаточно приварить закладные к выступающим полоскам. Эти мини выступы не удержат даже нетяжелую калитку.

Для распашных, закладные 5-7 см в длину привариваются к центральной стойке. Этого хватает также для удерживания откатной конструкции, когда та не слишком тяжелая.

  1. Для тяжелых ворот допускается вварка рельсы. Надежнее, когда имеются раскосы. С противоположной стороны сваркой закрепляются дополнительные балки.
  2. Если опыта нет, то не следует стараться маскировать закладные – это слишком сложно для неспециалиста.
  3. Забивать металлические элементы нужно через заранее сформированные отверстия.
  4. Отверстия в кладке формируются под углом 45 градусов, маленькое отклонение допускается.

Последовательность

  1. На подготовленный фундамент по периметру требуется расстелить рубероид по параметрам опор. Так кирпич не вытянет на себя влагу.
  2. Сверху распределяется сантиметр раствора.
  3. Кладется кирпич под контролем уровня.
  4. Второй ряд, как и последующие, делают с перевязкой швов, строго по уровню, предотвращая даже минимальные смещения. Каждый блок обстукивается для улучшения стыковки при помощи киянки.
  5. По мере реализации, во внутреннюю часть насыпается галька, щебенка, утрамбовывается, заливается раствором. Такой подход хорошо укрепляет кладку.

Чтобы строительный материал не перетягивал влагу, сначала на пару секунд опускают в воду.

Кладка под пруток

Для ровности получаемых швов проводят укладку под пруток. С этой целью сначала их сечением 8-10 мм, длинной до 15 см ставят под каждый ряд. Это позволяет предотвратить оседание ниже нужного уровня, получить ровные швы.

Под пруток

После подготовки сверху крепятся колпаки из металла или заливается раствор с наплывом. Так осадки не разрушат и не будут собираться.

Решения возникающих проблем

Чтобы сильнее защитить кладку от повреждений, на нее монтируют колпаки – из бетона, металла. Это придает больше эстетичности.

Столбы должны выдерживать нагрузки, поэтому конструкция должна быть прочной, удерживать вес. Прочность обеспечивается посредством формирования кирпичных блоков по кругу. Тогда надежность максимально возможная.

Размещать необходимо на равном расстоянии – это примерно 2,5-9 м. Точный замер зависит от материальных возможностей. Но эксперты не советуют делать слишком большие промежутки. Смотрится так не эстетично, а также плохо отражается на технических показателях. Чтобы монтаж не стал причиной ошибки, требуется заранее подобрать расстояние.

Если на столб планируется крепить ворота, понадобится встроенная в блок труба. Для остальных видов их укорачивают – достаточно, чтобы они выступали хотя бы на 30 см над границей фундамента.

Затем по периметру трубы укладывают блоки, делая периодическую вязку швов. Внутри насыпается галька, заливается бетонным раствором.

В новом ряду все повторяется. Для трех нижних берут полнотелый вариант. Другие допустимо формировать из пустотелого, только не с жидким раствором.

Закладные

Должны монтироваться во время кладки. Первая деталь в 30 см от грунта с выступом за блок. Для этого хорошо подходит уголок 8 на 8 см. Его ставят на шов. Куском арматуры и сваркой он скрепляется с трубой.

Число закладных будет соответствовать разновидности створок, крепежей.

Закладные для откатной конструкции

Колпак

Для защиты от влажности требуется верх закрыть колпаком. Эта деталь продается в строительных магазинах. При желании ее изготавливают своими руками. Достаточно в стандартный чертеж подставить свои замеры, потом сгибая по отмеченным линиям.

Изделие закрепляется при помощи заклепок или обычных саморезов. Важно заранее проделать сверлом отверстия, промазать колпаки составом от ржавчины, покрасить.

Заключение

Такие заборы считаются сооружением премиум класса. Обычно их строят для элитных построек, коттеджей, частных офисов. Получается не только практично, но и презентабельно, красиво. Опоры отлично сочетаются с деревом, ковкой, профнастилом. Иногда их формируют только для основания.

Кирпичные столбы для ворот

Практически каждый загородный дом обязательно имеет красивый забор. Чаще всего он сделан из кирпича. Кирпичные столбы для ворот остаются самыми популярными при строительстве забора своими руками. Причиной такой распространенности кирпичных заборов стал большой ассортимент самого кирпича. К продаже предлагается очень много самых разных фактур этого материала.

Кирпичные столбы для ворот из профнастила и кованых элементов

Качество материала

Надо сказать, что кирпич для кладки столбов ворот — не очень подходящий материал. Просто он не может выдержать динамические нагрузки. Ему необходимо сделать специальное армирование.

В основном всегда для ворот выбираются крайние столбы, которые изготавливаются своими руками в соответствии со специальной технологией.

Схема устройства кирпичных столбов для ворот и калитки

Читайте также:
Коэффициент теплопроводности – как утеплить дом и сэкономить

Кирпичные столбы для ворот можно спокойно сделать своими руками. Они не имеют никакого визуального отличия от других столбов. Также облицовываются кирпичом, имеют закладные и тот же цвет. При кладке своими руками очень важно сделать кирпичные столбы для ворот, соблюдая определенную технологию: с усилением внутренней части конструкции, металлическим дополнением.

Конструкция столбов для ворот

Когда забор имеет навесные ворота, монтаж крайних столбов, на которые они вешаются, выполняется несколько иначе, чем другие монтажные работы. Кирпичные столбы, на которые будут навешиваться ворота должны иметь внутренний металлический стержень.

Когда заливается фундамент, в яме, устанавливается металлический стержень.

Пример армирования столба из кирпича

Таким образом, делается монтаж кирпичного столба. К металлическому стержню впоследствии можно своими руками приварить петли ворот.

Поговорим о закладных

Одной из характерных ошибок, когда изготавливается кирпичный столб, является вставка стального стержня только внутри него. В результате она становится абсолютно бесполезной. Чтобы сделать крепление столбов ворот, невозможно обойтись без профильного материала:

  • швеллера;
  • уголка;
  • трубы.

В этот момент не нужно забывать о закладных. Сначала их вбивают около поверхности земли, а затем в верхний отдел столба. Только после этого к закладным приваривается швеллер.

Такая работа должна быть сделана очень аккуратно.

Монтаж закладных в кирпичных столбах для забора

Когда высота кирпичных столбов превышает два метра, приваренных вертикальных швеллеров может быть недостаточно.

Добавляется третий швеллер, причем его длина должна равняться ширине между столбами ворот.

Схема устройства и установки закладных

Если такая конструкция не создает надежного крепления ворот, приваривается четвертый швеллер. Он устанавливается сверху проезда, и закрепляется к верхним частям кирпичных столбов. Для большей надежности к вертикальным швеллерам привариваются «ушки». Четвертый швеллер будет вставляться прямо в них.

Типовая ошибка

Когда ворота крепятся к кирпичным опорам своими руками, делается одна характерная ошибка. Закладные приваривают непосредственно к металлическому столбу с целью закрепить будущие ворота. Но только два столба должны иметь закладные, на остальных они просто не нужны. Ворота не получат высокой надежности, так как их просто не удержат маленькие участки кирпича, из которых торчит металлический стержень.

Чтобы выполнить установку ворот, когда столбы сделаны кирпичными, нужно предварительно сделать раскладку, провести разметку тех столбов, которые станут основной опорой ворот. Монтирование ворот выполняется электрической сваркой, которая дешевле газовой. Она не образует наплыва металла.

Необходимые инструменты

Подробный чертеж для армирования кладки столба и фундамента

  • Арматуру;
  • Кирпич;
  • Стальную трубу;
  • Цемент;
  • Щебень;
  • Песок;
  • Болгарку;
  • Ведра;
  • Лопаты;
  • Мастерок;
  • Бетономешалку;
  • Рулетку;
  • Строительный уровень.

Вернуться к оглавлению

Монтаж фундамента

Так как масса кирпичных столбов отличается значительным весом, необходимо залить прочный ленточный фундамент. Все работы должны выполняться по соответствующей технологии.

Сначала выкапываются ямы для монтажа двух опор. Глубина зависит от уровня промерзания грунта. В каждом районе эта величина будет разной. Следующим шагом будет изготовление подушки, в состав которой входит песок и щебень. Сначала засыпается песок, толщина слоя которого должна превышать пять сантиметров. Его хорошо трамбуют. Сверху засыпается слой щебня в 15 см, который также утрамбовывается.

Изготавливается каркас, для чего используют арматурные прутки. Они укладываются в горизонтальном и вертикальном направлениях. Их связывают вязальной проволокой, выдерживая шаг, равный 20 см. Затем арматурный каркас вставляется в сделанную яму. После чего, проводится монтаж стальных труб, играющих роль несущего каркаса всех кирпичных столбов. Монтажные работы должны проводиться по уровню, после чего трубы хорошо закрепляют.

Подготавливается бетонный раствор, для чего необходимо засыпать в бетономешалку:

  • цемент;
  • песок;
  • щебень.

Все компоненты очень тщательно смешиваются. В состав добавляют воду и перемешивают, пока не получится бетонная смесь.

Процесс заливки фундамента для ворот

Полученным раствором необходимо забетонировать ямы со столбами и подождать несколько дней, пока не произойдет полного затвердевания бетона. Монтаж столбов можно начинать после полного высыхания фундамента, но не ранее, чем через полмесяца.

Кирпичная кладка

Когда бетон полностью застыл и стал очень прочным, выполняется кладка кирпича. Сначала делается обыкновенный песчаный раствор, в состав которого входит цемент, а также мелкий песок. Полученная в бетономешалке смесь используется для кладки кирпичной опоры.

Первым выкладывается нижний ряд кладки, равный 1,5 кирпича. Первые четыре ряда лучше выкладывать полнотелым кирпичом. Применяемый раствор должен быть достаточно жидким, а для полнотелого кирпича используется густая смесь. После выкладки первого ряда строительным уровнем проверяются вертикальность и горизонтальность. Чтобы получить между рядами кладки ровные швы, используют стальные прутки квадратного сечения. Прутки выкладываются квадратом, с металлической трубой в центре. Практически труба охватывает весь внешний периметр столба.

Затем кладется раствор, с захватом всей площади опоры. Величина слоя раствора должна соответствовать заданному уровню. Укладка каждого нового ряда требует проверки геометрии столба.

Проверка геометрии столба уровнем

Таким образом, достигается большая прочность, повышается устойчивость. Эта операция повторяется после кладки нового ряда.

Устанавливаются закладные, на которых будут крепиться ворота. Начальная закладная ставится на высоте 30 см над фундаментом. Причем пластина должна выступать за торец кирпича и касаться металлической трубы.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: