Котлованы, траншеи, фундаментная подушка (лента)

Назначение, разновидности и устройство подушки под ленточный фундамент

Фундамент здания – это важнейшая часть конструкции. От его качества и надежности зависят характеристики постройки.

Необходимо при возведении фундамента строго придерживаться технологии, иначе он быстро начнет разрушаться, что повлечет деформирующие процессы в стенах и перекрытиях.

Профессиональные строители при обустройстве ленточного фундамента на дно траншеи насыпают песочную или щебневую подушку.

Нужна ли?

Некоторые частные застройщики, для которых важна экономичность строительства, считают, что подушку под фундамент укладывать не обязательно. Они полагают, что если дом строится на плотном грунте, можно обойтись без нее.

На самом деле она является обязательным элементом ленточного фундамента, т.к.:

1. Обеспечивает равномерное распределение воздействия от постройки почве.
2. Предотвращает проседание фундамента.
3. Выступает дополнительным барьером между основанием здания и грунтовыми водами.

Нужна ли песчаная подушка под, к примеру, ленточный фундамент на глине? Песчаная или щебневая подушка нужна при строительстве любого объекта, независимо от:

• качества грунта,
• габаритов постройки,
• глубины фундамента,
• других факторов.

Она обеспечивает устойчивость и прочность основанию. При этом защищает его от влаги и компенсирует подвижки грунта, сохраняя основу здания неподвижной.

Обычно подушку обустраивают из песка. При выравнивании дна траншеи тоже используется песок, но это не подушка, а просто вспомогательный слой в 2-3 сантиметра. Кроме песка при насыпи используется щебень или бетонный раствор.

Песчаные подушки наиболее экономичны. Их применяют при бюджетном строительстве небольших зданий. Закупать нужно крупнозернистый песок, иначе подоснова получится не достаточно жесткой.

Насыпать песок необходимо послойно, тщательно утрамбовывая каждый слой 10 см с применением воды. Песчаные насыпи делают высотой от 20 до 40 см. Поверхность должна быть идеально выровнена.

Под дом на слабом грунте подушка из одного песка может оказаться неэффективной. К нему добавляют щебень, который делает основу устойчивой к усадкам.

Смешанное основание крепче, выносливее, лучше защищает от влаги. При строительстве частных коттеджей рекомендуется применять такие комбинированные подушки.

Щебень с песком можно смешать. Но лучше насыпать материалы послойно – сначала слой песка, потом щебня. Слои должны быть до 20 см. Засыпанный песок необходимо тщательно утрамбовать и выровнять. После насыпи щебня по нему нужно пройтись и тоже выровнять, проверить, не образовались ли пустоты.

Подушка может состоять только из щебня. Используется гравийная или гранитная его разновидность. Обычно закупают гравий, так как он дешевле и удобнее в применении. Щебневая устойчивее песчаной. Она меньше впитывает воду, у нее боле длительный эксплуатационный срок. Применяется при строительстве двух и трехэтажных коттеджей.

Существует еще вариант из бетона. На самом деле бетонная подоснова – это дополнительный элемент фундамента. Она устанавливается сверху на достаточно высокую песчаную подушку (до 50 см). Бетонка представляет собой тонкий монолитный армированный слой бетона, на который надстраивается основная часть фундамента – опалубка, арматурный каркас, заливка бетоном.

Другой вариант – вместо наливного слоя бетона укладываются готовые бетонные плиты. Бетонная подоснова довольно затратная. Применяется в малоэтажном строительстве редко. Но в некоторых случаях становится единственным способом обустройства основания.

Например, применяя подушку из бетона можно построить большой массивный дом на участке с проблемным грунтом.

Материалы

К материалам для обустройства насыпи под фундамент предъявляются особые требования. Они должны быть:

• долговечные,
• влагостойкие,
• морозостойкие,
• недорогие.

Песок

Песок должен быть крупнодисперсным. Чем крупнее крупинки, тем выше качество подосновы. Крупный песок легче трамбуется и выравнивается, а подушка из него обладает высоким сопротивлением нагрузкам.

В песке не должно быть никаких примесей. Они опасны тем, что могут кардинально изменить свойства подушки. Особенно вредны примеси глины.

Глина впитывает влагу. Она делает подушку слишком подвижной и слабой. Глинистая подоснова не сможет выполнять свои функции, фундамент быстро «поплывет» и выйдет из строя.

Гравий

Обычно для подсыпки применяют щебень фракции в 40 мм. Он хорошо трамбуется, устойчив к низким температурам, прочность его М1200. Такой материал абсолютно безопасен, и может использоваться при строительстве жилых зданий. Для экономии средств допускается применение вторичного щебня, получаемого путем дробления отработанного бетона.

Специалисты рекомендуют насыпать гранит. Это не самый дешевый вариант щебня, но он обладает отличными характеристиками. Подушка из него станет долговечной надежной опорой для дома.

Что выбрать — песчаную или из щебня?

Песок дешевле щебня. Он подходит для сооружения подушки под небольшие постройки или под дома, возводимые на плотном грунте. Щебень дороже, но выносливее. Щебневая основа надежнее. Чтобы удешевить применение щебня, его комбинируют с песком.

Технология выполнения работ

Независимо от выбранного материала, насыпать подушку следует строго по технологии:

Песочная

Выполняется по такой схеме:

1. Дно траншеи, выкопанной под ленточный фундамент выровнять и утрамбовать.
2. Если грунт пылеватый или глинистый, нужно снять небольшой слой и заменить более прочной подсыпкой, после этого выровнять и утрамбовать.
3. На дно укладывается листовой гидроизоляционный материал, который защитит материалы от грунтовой влаги и предотвратит смешивание песка с грунтом.
4. Для большей прочности основания нижний слой нужно выложить бутом (можно в 2 слоя).
5. Сверху насыпается песок (по мере подсыпки его нужно смачивать водой и утрамбовывать).
6. Поверхность песчаной подушки выровнять при помощи площадочного вибратора или катка.
7. Сверху на подушку устанавливается опалубка для ленты фундамента.

Высота песчаной насыпи зависит от характеристик грунта и особенностей будущей постройки. Делать ее больше 30 см в большинстве случаев нецелесообразно – будет утрачена устойчивость.

Самый простой способ – высчитать по ширине ленты, которая будет заливаться после устройства подушки. Высота подушки должна быть в три раза больше ширины ленты. Ширина подосновы – примерно на 30 см больше ширины ленты.

Щебневая

Под щебень обычно насыпают песок. Начинается процесс как при укладке простой песчаной подушки. Но с меньшей высотой песчаной насыпи (10-15 см).

После того, как песок будет утрамбован, на него сверху насыпается щебень. Высота щебневого слоя должна быть до 20 см. По ширине щебневый слой соответствует песчаному.

Нередко применяются и другие варианты песчано-щебневой подсыпки. Например, материалы можно смешать и насыпать единым слоем.

Можно сделать три слоя:

• песок,
• щебень,
• песок.

Бетонная

Применение бетонной подушки предполагает выравнивание и утрамбовку дна траншеи, как и при использовании сыпучих материалов. Потом укладывается гидроизоляция, и сверху насыпается высокая песчаная подушка. Другой вариант – вместо песка насыпать 10-15 см щебня.

Сверху устанавливается опалубка под бетонную подошву высотой в 10-15 см. Ее армируют и заливают бетоном. Вместо заливки можно использовать готовые бетонные плиты.

Параметры высоты и толщины, гидроизоляционный слой

Высота должна быть в три раза больше ширины ленты. Но при работах на слабых пучинистых грунтах подоснову нужно делать выше, иногда до 80 см. Поскольку высота одного слоя не должна быть больше 30 см, то в случаях, когда нужна высокая подсыпка, следует применить несколько чередующихся слоев. Нижним слоем насыпается песок.

Ширина подушки должна быть на 30 см больше ширины ленты. Грамотно обустроенная подсыпка выступает под лентой на 15 см с каждой стороны. Запас нужен для устойчивости фундамента и удобства работы по его заливке.

Подушку вместе с лентой фундамента нужно защитить от воздействия грунтовой влаги. На участках с влажным грунтом и высоким залеганием подземных течений гидроизоляционной подкладки под основание может оказаться недостаточно.

Для максимальной защиты котлован еще до укладки подушки по всему периметру выстилается рулонной гидроизоляцией. Она кладется на дно, прижимается к стенкам траншеи, и выводится на поверхность земли.

Заключение

Фундамент удерживает конструкцию здания, передавая нагрузку от него грунту. Он в процессе эксплуатации выдерживает сильное давление и испытывает воздействие:

• влаги,
• пучинистости,
• подвижек почвы,
• перепады температуры.

Любые разрушительные процессы в фундаменте необратимы. Они приводят к разрушению всего здания. Поэтому важно при сооружении фундамента соблюдать строительные правила и нормативы.

Подушка под него должна быть обустроена обязательно. Материал и параметры подосновы выбирают для каждой постройки индивидуально.

Насколько необходима подсыпка под ленточный фундамент?

• назначение подстилающего слоя;
• какие материалы используются;
• технология подсыпки.

Оглавление

• Назначение подстилающего слоя
• Какие материалы используются?
• Технологии подсыпки
  • Песчаный подстилающий слой
  • Фундаментная подушка из щебня
  • Комбинированная подсыпка
  • Подбетонка

В СП 22.13330 (основания зданий) в качестве подстилающего слоя рекомендована подсыпка под ленточный , плитный, столбчатый фундамент из инертных материалов либо подбетонка. Ее толщина регламентирована в приложении СП 29.13330 (полы), как 60 см. В ведомственных нормативах ВСН 29-85 (малозаглубленный фундамент малоэтажных застроек) толщина фундаментной подушки указана, как 3 ширины ленты МЗЛФ.

В пособии В. С. Сажина обозначена глубина подсыпки 40 – 80 см. В Европе считается достаточным 20 см слой щебня, песка. При ограниченном бюджете для индивидуального застройщика актуален этот размер, чтобы не покупать лишнего нерудного материала. Разобраться в нюансах подстилающего слоя можно в данном руководстве.

Назначение подстилающего слоя

В 70% случаев в пятне застройки присутствуют глинистые почвы, по умолчанию обладающие силами пучения при замерзании. Их компенсируют несколькими методами:

• сохранение геотермального тепла – в отсутствие промерзания глина вспучиться не может
• снижением обводненности – влага отводится дренами, при минимальном содержании воды силы пучения так же отсутствуют
• замена грунта нерудным материалом – подсыпка при высоком УГВ может набрать влагу, однако уровень ее будет одинаковым подо всей подошвой фундамента, подъем здания будет равномерным, а не на отдельных участках, как это происходит в суглинках

Таким образом, ленточный фундамент можно защитить от неравномерного вспучивания несколькими способами:

• заглубив его ниже отметки промерзания – пучение под подошвой отсутствуют, пазухи траншей засыпают песком, ПГС, ликвидируя касательные усилия сил пучения, пытающиеся выдернуть ленту на поверхность
• установив ленту выше отметки промерзания – замена грунта под подошвой в сочетании с обратной засыпкой

Кроме того, нерудные материалы, не просто укладываются на дно котлована, траншеи, шурфа, а уплотняются ручными трамбовками или виброплитой. Это позволяет повысить несущую способность основания на подрабатываемых территориях.

Крупный песок позволяет дополнительно выровнять дно котлована для максимально плотного контакта бетонных конструкций с пластом, на который они опираются. Щебень обладает дренирующими свойствами, в нем отсутствует капиллярное всасывание, что позволяет защитить железобетон от намокания.

Какие материалы используются?

Определившись на начальном этапе, что подсыпка действительно необходима, так как позволяет повысить эксплуатационный ресурс фундамента, необходимо правильно подобрать материалы для нее, последовательность их расположения, толщину каждого слоя. Для этого необходимо учесть технологию изготовления фундамента, свойства инертных материалов:

• песок при набухании превращается в бесформенную массу, резко теряет расчетное сопротивление сборным нагрузкам от веса жилища
• щебень сохраняет стабильность геометрии, прочность при полном погружении в воду (примером являются ж/д насыпи)
• по песчаному утрамбованному слою можно безболезненно уложить рулонную гидроизоляцию подошвы, не переживая за целостность ковра
• острые камушки щебня этого сделать не позволяют в принципе – гидростеклоизол гарантированно покроется точечными проколами, что сведет на нет усилия по гидроизоляции
• если в проект заложен монолитный ленточный фундамент , необходимо обеспечить отсутствие протекания цементного молочка в расположенный ниже слой песка, щебня, поэтому необходима подбетонка
• при выборе сборной ленты необходима максимально ровная поверхность контакта плит ФЛ с основанием, подбетонка не нужна, гидроизоляцию лучше уложить на песок

Таким образом, при высоком УГВ оптимальным вариантом является кубовидный щебень. Для экономии бюджета строительства в этом случае может применяться схема:

• 0,4 м песка с уплотнением каждых 10 см материала

• 0,4 м щебня для монолитного фундамента либо 0,2 см ПГС для сборной ленты

• подбетонка 5 см (только при бетонировании ленты)

Если уровень УГВ ниже подошвы фундамента на 1 м минимум, для снижения бюджета строительства может использоваться крупный речной, мытый карьерный песок с минимальным содержанием глины.

Технологии подсыпки

В зависимости от используемого материала подсыпка может уплотняться разными способами. Периметр подстилающего слоя должен быть больше, чем ленточный фундамент , на 0,5 – 1,5 м. Рекомендуется 2 – 3 градусный уклон от центра здания к периферии, не допускается осыпание грунта с бортов котлована, траншеи.

Поэтому откосы разработки должны иметь наружный уклон 1/1,5. Помимо песка, щебня могут применяться производственные отходы (шлак), смеси инертных материалов (ПГС), щебеночная дресва, шунгитовый, керамзитовый гравий в зависимости от цены материала в конкретном регионе.

Не допускаются примеси: органика, горючие материалы, растительность, пучнистые почвы, глина. Чем выше морозостойкость сыпучих продуктов, тем выше будет ресурс основания жилища. Практически все их перечисленных материалов обладают дренажными свойствами. Необходимо учесть, что при намокании песок может вспучиваться, однако, подъем подошвы при этом получается равномерным, а не фрагментарным. Отсутствуют перекосы, внутренние усилия, способные сломать бетонную конструкцию.

Песчаный подстилающий слой

Бюджетным вариантом в любом регионе обычно является песчаная подсыпка , так как себестоимость этого сыпучего продукта ниже, чем у прочих аналогов. При уплотнении слоя снижаются трудозатраты, поскольку при смачивании песок по умолчанию повышает плотность. Чтобы опереть фундамент на песчаный слой, используется технология:

• смачивание материала перед укладкой – актуально при глинистых грунтах, если подстилающий слой изготавливается на супесях, можно использовать проливку
• разравнивание подушки 10 см толщины – правилом, граблями, прочим инструментом
• уплотнение – катком, виброплитой, ручной трамбовкой до исчезновения следов обуви на поверхности (примерная плотность покрытия 1,6 т/м 2 )

Чтобы исключить постепенное перемешивание нерудного материала с почвой засыпку производят по слою нетканого материала, края которого запушены на 0,3 – 0,5 м на стены котлована/траншей. Позже подсыпка будет укрыта ими сверху. В ТСН 50-302 отдельно указано, что на суглинках, супесях в нижнем слое проливка водой приносит больше вреда, размывая основание. Поэтому на нестабильных почвах песок смачивают перед укладкой, применяют минимальное уплотнение. Запрещено использование пылеватых песков. При выборе ПГС смеси необходимо убедиться, что щебня в ней больше, чем песка (соотношение 60/40, соответственно).

Это лучший вариант для сборных лент из плит ФЛ, блоков ФБС. На песке проще всего раскатать рулонную гидроизоляцию, качественно герметизировать нахлест материала битумными мастиками. На щебенке листы не удастся прижать, оставшиеся щели приведут к снижению эффективности гидрозащиты.

Внимание: Глиняный замок, описанный в некоторой советской литературе, категорически запрещен в качестве подстилающего слоя. Он не пропускает воду к бетонным конструкциям, но набухает от избытка влаги. Что приводит к вспучиванию под плитами, лентами МЗЛФ.

Самым сложным случаем геологии в пятне застройки является залегание торфа на 1,5 – 3 метра. В этом случае прохождение слоев с неудовлетворительными характеристиками насквозь для ленточного фундамента не рентабельно. Однако существуют технологии подгрузки торфяника песчаной засыпкой, полностью решающие проблему. Болотистая почвы классифицируется по типам:

• III – один слой, выдавливающийся от массы 3 м насыпи над ним
• II – один слой, не выдавливающийся при равномерном нагружении насыпью
• I – боковое выдавливание при насыпи 3 м толщины отсутствует

В первом случае неустойчивый слой «отжимают», чтобы заполнить освободившееся пространство песком. В последних двух вариантах насыпи создаются в пятне застройки сразу, выходящий по бокам торф вывозится с участка. Строительство получается растянутым во времени, однако технология позволяет строить ленточные фундаменты в экстремальных геологических условиях.

Методика описана в СП 50-101, пригрузка производится ступенчато с 8 – 12 месячным интервалом:

• на начальном этапе исследуются характеристики торфяника, чтобы вычислить максимальную нагрузку для уплотнения торфа
• затем расчищают стройплощадку для устройства насыпи
• после чего, изготавливаются песчаные дрены – 4 м глубина, 30 см диаметр скважин, заполняемых песком, шаг колодцев 1,3 – 1,7 м по периметру либо по всей площади

При изготовлении насыпи влага уходит в вертикальные дрены, нижняя часть спрессовывается. После полугодичного перерыва операция повторяется. Через 1,5 года площадка считается готовой к строительству заглубленного ленточного фундамента либо плавающей плиты.

Фундаментная подушка из щебня

Если по результатам геологических изысканий становится понятно, что фундамент будет эксплуатироваться при высоком уровне УГВ, от песчаного слоя придется отказаться. Вместо этого может использоваться ПГС (от 60% гравия) или щебень. Нерудный материал может втрамбовываться в почву для повышения расчетного сопротивления грунта сборным нагрузкам либо укладываться на слой геотекстиля, чтобы избежать перемешивания с рыхлыми породами.

Нетканый материал предотвращает заиливание при избыточном увлажнении, стоит недорого, повышает эксплуатационный ресурс подстилающего слоя в 1,5 раза.

Щебенчатая подсыпка отводит влагу от слоя гидроизоляции, бетонных конструкций. Фракция материала не позволяет уплотнять его проливкой, поэтому применяются ручные трамбовки, виброплиты, катки. При использовании щебня существуют нюансы:

• по нему невозможно уложить гидроизоляционный ковер
• подбетонка для плит ФЛ сборных ленточных фундаментов не используется

Чтобы сократить смету строительства в этом случае щебень выравнивают песком (минимальный слой 2 – 3 см), что позволяет выровнять основание, увеличить площадь опирания ж/б конструкций, расстелить гидроизоляционный ковер.

Если планируется бетонирование монолитной ленты, подбетонка необходима для сохранения влаги внутри смеси в момент заливки. По щебню отливается подбетонка (5 см слой) либо этот материал проливается цементным молочком до получения поверхностной пленки (технология железнения в чистом виде).

Комбинированная подсыпка

Природный ПГС обладает неудовлетворительными характеристиками для бетонирования. Он добывается в руслах рек, по умолчанию имеет высокую лещадность (игольчатые или плоские камешки), зерна песка со скругленными гранями. Этот сыпучий материал стоит гораздо дешевле карьерного ПГС, который смешивают из песчинок с рваными краями, кубовидного щебня, поэтому оптимально подходит для обратных засыпок, фундаментных подушек:

• подстилающий слой под фундамент получается более ровным
• не рвет гидроизоляционные материалы
• обеспечивает надежное опирание плит ФЛ

Его уплотняют исключительно механическим способом (каток, ручная трамбовка, виброплита) через каждые 10 см насыпанного слоя. За счет большого содержания гравийного щебня в ПГС сохраняются высокие дренажные характеристики, насыпная плотность фундаментной подушки получается достаточно высокой.

Подбетонка

Стяжка из тощего бетона под подошвой фундамента, получившая наименование подбетонки, решает комплекс задач:

• выравнивает основание – актуально, если фундамент сборный
• предотвращает обезвоживание бетонной смеси – важно при заливке в опалубку, чтобы вместе с жидкостью в нижний слой не уходил цемент
• позволяет разметить оси в нижнем уровне – при дополнительной шлифовке поверхности
• защищает гидроизоляционный ковер – отсутствуют проколы Бикроста, Технониколя

По аналогии с фундаментной подушкой из нерудных материалов, подбетонка изготавливается шире ленты, плиты. На выровненную поверхность легче монтировать опалубку, укладывать подкладки для арматуры.

Со стороны фундаментной подушки в различных нормативных документах указан разный защитный слой:

• институт цемента (США) – 76 мм (глина, супесь, суглинок)
• отечественный свод правил СП 50-101 – 7 см на пучнистых грунтах
• СП 52-101 – 35 – 40 мм на скальных пластах
• ACI 318 – 25 мм на скале

Слой подбетонки позволяет снизить этот размер вдвое, что актуально для лент малого заложения МЗЛФ. Армокаркас внутри бетона получает в этом случае дополнительную защиту от коррозии. Поскольку для ленты применяются высококачественные бетоны марок М22,5 – М12,5, а подбетонку отливают из смеси марки М7,5, экономический эффект очевиден.

Хождение по стяжке допускается при наборе 50% прочности, бетонирование ленты только после 70% прочности конструкции. В зависимости от температуры воздуха этот срок составляет 28 – 3 суток (+5 – +30 градусов, соответственно).

Таким образом, подсыпка необходима для того, чтобы фундамент имел надежное опирание на несущий пласт. Нерудные материалы, использующиеся для этого слоя, обладают дренажными свойствами, отводят почвенные, грунтовые воды от подошвы ленты. В зависимости от имеющегося бюджета, цен в регионе на инертные материалы, технологии строительства фундамента может использоваться любой из рассмотренных способов подстилающего слоя.

Траншея или котлован под ленточный фундамент

Первым этапом возведения здания выступает устройство фундамента. Различают несколько наиболее распространенных типов конструктивного элемента. Очевидные и весомые преимущества ленточного фундамента превратили этот вариант устройства основания в один из наиболее популярных. Важный вопрос, который необходимо решить перед началом строительства, нужна ли траншея или котлован под ленточный фундамент, так как от ответа зависит объем необходимых земляных работ по нулевому циклу и, в конечном итоге, надежность и прочность постройки.

Нулевой цикл, траншея и котлован – определение и особенности

Под нулевым циклом в строительстве понимаются работы, которые выполняются ниже нулевой отметки. Она обозначается на чертежах как 0.000 и представляет собой уровень чистового пола первого этажа возводимого здания. Важно понимать, что речь идет именно о первом, а не о подвальном этаже.

В практическом строительстве к нулевому циклу, как правило, относятся земляные и фундаментные работы, включая:

1. рытье траншеи или котлована;
2. устройство основания из песка и, при необходимости, подбетонки;
3. монтаж (при сборном варианте конструкции) или заливка (при монолитном) фундаментов стен подвала или технического подполья;
4. монтаж или заливка перекрытия подвала;
5. выполнение сопутствующих работ по гидроизоляции фундаментных конструкций;
6. работы по организации водоотвода;
7. прокладка инженерных сетей, располагающихся под поверхность земли;
8. обратная засыпка грунта.

Работы по устройству ленточного фундамента начинаются с рытья котлована или траншеи. Под котлованом понимается сплошная выемка грунта по всей площади здания на глубину, определенную данными проектной документации. В большинстве случаев ширина и длина котлована намного превосходят его глубину.

Рытье траншеи под ленточный фундамент экскаватором

Траншея – это выемка в грунте, выполненная в форме рва. Обычно она устраивается по периметру, а также под несущими стенами возводимой постройки. Главное отличие траншеи от котлована – ее глубина, как правило, равна или даже больше ширины.

Для того, чтобы понять, в каких случаях для устройства ленточного фундамента необходимо выкопать котлован, а в каких – ров, требуется выяснить его конструктивные особенности и область применения.

Ленточный фундамент – особенности устройства и область применения

Ленточный фундамент представляет собой монолитную или сборную конструкцию в виде балок, которые сооружаются под несущими стенами возводимой постройки. Его главное назначение – воспринимать нагрузку от здания и передавать ее грунту.

Область применения ленточных фундаментов чрезвычайно широка: они активно используются в малоэтажном (до 3-х этажей) жилом строительстве, а также при возведении общественных и некоторых промышленных зданий. Главным преимуществом ленточного фундамента выступает доступная стоимость выполнения работ при достаточно высоких эксплуатационных и несущих характеристиках получаемой конструкции. При этом низкая цена подразумевает как небольшой расход материалов, так и малые трудозатраты, необходимые для выполнения работ.

Несмотря на то, что существует два вида ленточных фундаментов, а именно, мелкозаглубленный и глубокозаглубленный, подобное деление весьма условно. На практике необходимая глубина расположения фундамента определяется, исходя из параметров возводимой постройки и характеристики грунтов. Очевидно, что от этого параметра зависит и объем земляных работ по рытью котлована или траншеи.

Для правильного определения глубины расположения фундамента требуется выполнение достаточно сложных расчетов с учетом большого количества факторов, поэтому наиболее целесообразно доверить вычисления специалистам-проектировщикам. При выполнении строительстве рекомендуется ни коем случае не отклоняться от проектных данных, так как это может привести к крайне неблагоприятным последствиям.

Когда целесообразно рыть траншею

Классическим вариантом выполнения земляных работ для последующего устройства ленточного фундамента выступает рытье траншеи. Это объясняется, главным образом, финансовыми соображениями, так как в подобной ситуации объем необходимых земляных работ минимальный. Кроме того, практически всегда существует возможность привлечения необходимой техники, что заметно ускоряет ход выполнения работ.

Именно траншея роется в большинстве случаев при возведении небольших зданий в виде одноэтажных коттеджей, бань или хозяйственных построек. В этом случае требуемый объем земляных работ вполне может быть выполнен вручную, что позволит в очередной раз сэкономить. Минимальная глубина расположения фундамента составляет 30-40 см для южных регионов страны и 50-70 см для средней полосы и севера России. Эта величина зависит не столько от параметров постройки, сколько от глубины промерзания грунта, то есть климатических особенностей региона строительства.

Минимальная толщина монолитной или сборной ленты фундамента составляет 40 см, а максимальная величина параметра зависит от предполагаемой нагрузки от здания и свойств грунтов, расположенных на строительной площадке. На практике при возведении небольших одноэтажных построек применяется лента фундамента, ширина которой менее 40 см, но подобное несоблюдение требований строительных норм сложно назвать целесообразным и оправданным.

Последовательность работ

Земляные работы, которые являются подготовительными при устройстве ленточного фундамента, производятся в такой последовательности:

1. выравнивание поверхности земельного участка, предназначенного под строительство;
2. снятие растительного слоя (почвы) по всей площади возводимого здания;
3. нанесение разметки, предполагающей определение положения постройки и ее несущих стен;
4. рытье траншеи ручным или механизированным методом.

Требуемая глубина определяется данными проектной документации. При отсутствии проекта необходимая информация может быть получена от соседей, уже закончивших строительство. Смежные земельные участка, как привило, обладают схожими свойствами и характеристиками грунтов.

Ширина траншеи определяется, исходя из ширины ленты фундамента с добавлением 50-60 см для устройства опалубки при монолитном варианте или необходимого пространства для монтажа кирпича или блоков при сборной конструкции основания.

Когда лучше подойдет котлован

Устройство котлована в качестве подготовительных земляных работ перед сооружением ленточного фундамента производится реже, чем рытье траншеи. Это объясняется более серьезным объемом выполняемых работ, которые произвести без привлечения техники и механизмов достаточно сложно.

Однако, существует ряд ситуаций, когда устройство котлована оправданно:

• владелец здания планирует устройство и эксплуатацию подвала. Это наиболее часто встречающаяся ситуация, когда для ленточного фундамента выполняется рытье не траншеи, а котлована. Очевидно, что подобные работы проще и быстрее выполнить до появления каких-либо конструкций на объекте, поэтому используемая техника сразу занимается откапыванием котлована по всему плану постройки. Его глубина определяется проектной документацией и зависит от характеристики почвы и параметров строящегося здания;
• земляные работы проводятся в условиях сильного насыщения грунтов водой. Грубо говоря, нередко приходится заниматься строительством весной, когда сходит снег, или осенью с частыми дождями. В подобной ситуации достаточно сложно выкопать траншею, а затем сохранить ее геометрические размеры, необходимые для устройства опалубки и последующей приемки бетона. Опытные строители-практики прекрасно понимают, что в этом случае намного проще, быстрее и, в конечном счете, даже дешевле выкопать с применением необходимой техники не траншею, а котлован, осуществляя в нем работы по устройству ленточного фундамента;
• проект здания предусматривает цокольный этаж, достаточно серьезно заглубленный в землю. В этом случае не всегда нецелесообразно сначала рыть котлован под отметки цокольного этажа, а потом выполнять траншею под ленточный фундамент. На практике чаще просто выкапывается котлован под единую отметку, а уже в нем выполняются работы по монтажу или заливке фундаментов;
• характеристики и свойства грунта не соответствуют требованиям, предъявляемым для возведения здания. В некоторых случаях собственник постройки принимает решение улучшить свойства грунтов земельного участка, для чего выполняется подсыпка серьезных объемов песка. Она обычно производится в котлован. Очевидно, что в подобной ситуации целесообразно объединить работы по выемке грунта для фундаментов и подготовке площадки под засыпку песка в одну, что позволить заметно снизить необходимые расходы.

Перечень и последовательность работ по выкапыванию котлована практически не отличается от тех, что выполняются при рытье траншеи. По сути, отличие состоит только в объеме необходимой выемки грунта.

Какой ленточный фундамент легче построить – сборный или монолитный

Что общего у Волховской гидроэлектростанции, Останкинской башни и Московского метро? Самые важные конструкции в них возвели из железобетона. И возраст их – от 50 до 90 лет, а стоят, как будто построили их совсем недавно. Если вы знаете об этом, сложно выбрать какой-то другой материал для фундамента собственного дома или дачи “на века”, хотя варианты есть. Главное – выбирайте то, что подходит в вашем конкретном случае. А мы расскажем здесь не только о том, каким может быть ленточный фундамент, но и о том, как возвести основание-ленту из железобетона двумя способами.

Какие есть виды ленточных фундаментов

Ленточный фундамент имеет форму замкнутой, реже – прерывистой ленты, которая повторяет контур всех будущих несущих стен и опорных элементов строения. Чтобы возвести ленточное основание, используют три технологии:

• монолитный фундамент
• фундамент смешанного типа
• сборный фундамент

Как выглядит ленточный фундамент

Монолитный ленточный фундамент – конструкция из бетона и арматурного каркаса, который этим бетоном заливают. Монолитное основание прочнее всех остальных, и движение почв и грунтов сказывается на его надежности не так губительно. Но эта технология применима только в теплое время года и в сухую погоду. К тому же бетон долго сохнет, что удлиняет сроки строительства.

К частично монолитным фундаментам, или к смешанному типу, можно отнести все те, что возводят из разных материалов – камня, кирпича, песка или грунта, но все равно укрепляют потом бетонным или цементным раствором. Или вообще не используют бетон и цемент, а просто кладут камень на утрамбованную песчаную подушку. Вариантов много, располагаем их в порядке убывания прочности:

• бутобетонный фундамент, когда каркас складывают из бутового камня, а потом заливают бетоном
• кирпичный фундамент, когда стены ленты кладут из кирпича на цементном растворе
• бутовый фундамент, когда кладут бут (крупный природный камень диаметром 20-25 см) и скрепляют его цементным раствором. Или обходятся без раствора, если позволяет грунт
• каменный фундамент на песчаной подушке, где используют бут, кирпич, мелкий природный камень. На дно траншеи насыпают и тщательно утрамбовывают песок, заливая водой каждые 10 см песчаного слоя. Высота песчаной подушки может составлять до половины высоты фундамента. На подготовленный песок кладут камень
• грунтоцементный фундамент, когда грунт смешивают с цементным раствором в бетономешалке
• песчаный фундамент, где основание устраивают из нескольких слоев. Сначала засыпают и утрамбовывают с водой песок, потом кладут и так же утрамбовывают щебень или кирпичные обломки, и сверху укладывают кирпич в 2-3 ряда.

Сборный ленточный фундамент сооружают из готовых бетонных блоков, укрепленных арматурой. Заводы ЖБИ производят блоки двух видов – блоки-подушки, чтобы устроить подошву фундамента, и стеновые фундаментные блоки (ФБС).

Как выглядит сборный ленточный фундамент

Для постройки 2-3 этажного дома или коттеджа с кирпичными, блочными или бетонными стенами и подвалом, вам придется выбирать между кирпичным, каменным, монолитным или сборным блочным фундаментом.

Ленточный фундамент из кирпича, а тем более из камня вам стоит рассматривать только в том случае, если вы строите на твердом, сухом и устойчивом грунте, и подземные воды залегают на вашем участке глубоко. Он хорош тем, что его можно возвести самостоятельно. Чтобы отремонтировать частичное разрушение, вы просто восстановите пострадавший участок кладки. Для создания формы кирпичного основания не нужна опалубка – специальная временная конструкция, которая ограничивает форму. Минусы тоже имеются: кроме недолгого срока службы и ограничений из-за особенностей почвы, кирпич охотно впитывает воду. Когда эта вода будет замерзать и таять в порах кирпича, основание начнет быстро разрушаться. Камень, в отличие от кирпича, менее пористый материал, но вероятно появление трещин и сколов, что тоже ведет к разрушению.

Кирпич для фундамента

Важно помнить: чтобы возвести кирпичный фундамент-ленту, вам понадобится полнотелый керамический кирпич. Другие виды кирпича для оснований использовать нельзя. Выбирайте кирпич с учетом показателей нагрузки на 1 кв.см (М), водопоглощения в % и морозостойкости, или количества циклов заморозки-разморозки (F).

Фундамент строят из кирпича с нагрузкой в диапазоне от 150 до 300, водопоглощением от 6 до 16% и морозоустойчивостью от 35 до 100. Кроме того, потребуется утеплитель, гидроизоляция, материалы для армирования, цементный раствор и инструменты. Учтите, что процесс кладки основания потребует времени: один человек без специальной подготовки способен класть не больше 1 кубометра кирпича, или 400 штук в день.

Какой ленточный фундамент лучше выбрать

Если вы хотите построить деревянный или каркасно-щитовой дом, чтобы в нем жить, обратите внимание на монолитный, бутобетонный или каменный фундамент на растворе. Чем более влажная почва и выше уровень залегания грунтовых вод, и чем нестабильней грунт – тем более прочный фундамент потребуется вашему дому.

Грунтоцементный, песчаный фундамент или каменное основание на песчаной подушке можно использовать только если вы строите на стабильном сухом грунте хозпостройку: сарай, баню. Сооружение должно быть построено из легких материалов и иметь не больше одного этажа. Если вы хотите пристроить что-то к дому, имеет смысл делать точно такое же основание и у новой постройки.

В случае, если вы строите большой жилой дом или коттедж на неоднородных грунтах, на участке есть перепады высоты, а подземные воды залегают относительно неглубоко, железобетонный фундамент с правильно устроенной дренажной системой и гидроизоляцией будет правильным выбором. То есть выбирать придется между технологией – заливать фундамент прямо на участке или привозить и укладывать готовые блоки.

Как возвести железобетонный ленточный фундамент

Расскажем вкратце об этапах возведения ленточного фундамента.

• Разметить участок. Вам понадобится эскиз, который вы перенесете на местность. Начните с первой точки – края фасадной стены, вбейте там металлический прут. Постройте из этой точки прямой угол. Самый простой способ – вспомнить правило геометрии, позабытое еще в школе: квадрат суммы длин сторон катетов прямоугольного треугольника равен квадрату гипотенузы. Катеты – стороны, примыкающие к прямому углу, гипотенуза – третья сторона, находящаяся напротив прямого угла.

Схема разметки фундамента

Например, при длине катетов 3 метра и 4 метра длина гипотенузы равна 5 м. В одну сторону отложите отрезок в три метра, в другую – 4 метра, зафиксируйте на веревке концы отрезков и измерьте кратчайший путь между ними. Регулируйте, пока этот путь не достигнет 5 м.

Чтобы найти вторую и третью точки фундамента, отложите длины стен от прямого угла по заданным траекториям. После этого с помощью знакомого правила найдите четвертую точку и проверьте углы, длины сторон и диагонали. В правильно выполненном прямоугольном или квадратном контуре диагонали равны. Наметьте также внутренний контур фундамента. Проверьте диагонали обоих контуров и соответствие внутренних углов наружным.

Котлован для ленточного фундамента

• Земляные работы. Копать траншею или котлован для фундамента можно как вручную, так и экскаватором, строго по разметке. Важно придерживаться установленной глубины, размеченных углов и вертикальных осей. Последний слой земли в 20-30 см снимается вручную, лопатой, после чего грунт вам нужно будет выровнять и утрамбовать. Борта имеет смысл сделать с уклоном, если фундамент монолитный, иначе дальше сложно будет работать с каркасом, заливкой стен фундамента и их изоляцией. Определяя глубину котлована или траншеи, учитывайте высоту подушки в основании. Минимальная высота подушки по ВСН (Ведомственным строительным нормам) 29-85 в самом простом случае, если вы строите мелкозаглубленный фундамент на непучинистом грунте, составит 20 см. Максимальная толщина подушки в три раза больше ширины ленты фундамента. На дно котлована или траншеи укладывают геотекстиль, чтобы защитить подушку от влаги.

Песчаная подушка фундамента

• Устроить подушку под фундамент. Ее вы можете сделать из песка, щебня, слоя бетона – зависит от того, будет ли фундамент сборным или монолитным, от свойств грунта, а еще от наличия и уровня подземных вод. Она минимизирует осадку дома, насыпается слоями, и утрамбовывается по всей площади котлована.

Размеры подушки как минимум равны длине и ширине самой ленты, если вы строите фундамент в траншее. Если вы будете копать котлован – минимальные размеры подушки совпадают с внешним контуром фундамента. Устойчивость постройки повысится, если сделать подушку с краями, выступающими на 20-30 см за пределы контура.

Под легким хозяйственным сооружением достаточно песчаной подушки минимальной высоты. Для дома можно устроить подушку из песка и щебня, толщина каждого слоя при этом должна составлять 20-25 см.

Не заливайте песок водой, когда утрамбовываете его на дне траншеи или котлована. Это приведет к тому, что вода размоет верхние слои грунта под песком, или, еще хуже, задержится в них – устройство подушки потеряет смысл. Повысится пучинистость грунта и снизится устойчивость фундамента. Песок нужно закладывать уже увлажненным.

После того, как вы соорудите подушку, сверху ее нужно накрыть слоем гидроизоляционного материала.

Опалубка ленточного фундамента

• Следующий шаг для монолитного фундамента –установить опалубку в траншею или котлован. Опалубка – это временная или несъемная форма для заливки бетона из дерева, композитных плит, пенополистирола, металла. Опалубка должна быть герметичной, жесткой, прочной и соответствовать планируемой форме бетонного основания.

Арматурный каркас

• Смонтировать и установить арматурный каркас. Теперь все пространство вместе с каркасом внутри опалубки можно заливать бетоном. Когда бетон высохнет, снимите опалубку, если она была временной, и позаботьтесь о гидроизоляции всей конструкции.

Установка ФБС

• Для сборного фундамента следующим шагом будет доставить на участок и установить все железобетонные конструкции в подготовленный котлован с подушкой.
• После установки плит-подушек и стеновых блоков нужно герметизировать швы и стыки бетоном, а затем – защитить конструкцию от влаги специальными средствами.

Даже когда все эти действия выполнены, ваше строительство не заканчивается, а только начинается. Но фундамент можно будет считать завершенным, а это примерно треть ваших затрат на стройку, и самая капризная ее часть.

Подводя итог: плюсы блочного ленточного фундамента в том, что он монтируется за 2-3 дня, будет прочным и прослужит вам очень долго. Это отличное решение для домов с подвалом. В отличие от монолита, здесь не требуется времени на высыхание и осадку. Фундамент сразу можно нагружать и строить дальше. Монолитное основание можно заливать только в сухую теплую погоду.

Однако сборный фундамент потребует усиленной по сравнению с монолитным гидроизоляции, его прочность ниже на 30%. Вероятно, будут сложности с тем, что блоки полностью не укладываются в ленту и поэтому потребуется обрезать их, или заполнять пустоты кирпичом или щебнем, и потом заливать бетонной смесью. Вы также не сможете дополнительно укрепить такое основание арматурой. И, конечно, блоки как-то нужно доставить на участок, а потом еще установить на место. Вес одного небольшого блока с габаритами 90x60X30 см составляет около 300 кг.

Впрочем, какой бы из этих двух вариантов вы ни выбрали, оба они обещают вам и прочность, и надежность. Ленточный фундамент строят и на Урале, и в Центральной России, и в Сибири. Современные технологии и материалы и решают задачи хозяина будущего сооружения, и отлично приспосабливают постройку к природным условиям. Соблюдайте технологию и тщательно выбирайте материалы, и ваша постройка выдержит любую нагрузку.

Разработка котлована под фундамент

Основу каждого сооружения составляет фундаментная конструкция, надежность и продолжительность эксплуатационного периода которой в полной мере зависят от того, с какой степенью ответственности проводились земляные работы. Чтобы правильно устроить котлован под фундамент, требуются специальные навыки и знания. Только с их наличием возможно учесть все особенности, способные оказать влияние на ровность будущих фундаментных стен. Сегодня попробуем разобраться, как правильно копать котлован под фундамент.

Когда лучше выполнять работы

Разберемся, когда рекомендуется копать котлован под фундамент.

Прежде, чем начать готовить яму или траншею под фундамент, рекомендуется уточнить несколько немаловажных параметров:

• предполагаемые нагрузочные воздействия;
• особенности почвенного состава, точку промерзания грунта;
• количество выпадаемых в течение года осадков и наличие грунтовой влаги.

Владея этой информацией, можно определить, на какую глубину копать фундамент под дом.

Итак, когда разрешается начинать рытье котлована под фундамент? Опытные строители рекомендуют для этой работы летний и осенний сезон (первую его половину), когда грунт мягкий, и разработка котлована под фундамент проводится легко.

Подготовка траншеи под ленточный фундамент или котлована под свайный фундамент возможна зимой и весной, строгих запретов для этих сезонов не существует. Необходимо лишь учесть, что выполнение будет усложнено, и стоимость работ возрастет в полтора – два раза.

Виды котлованов

Решив заняться устройством траншеи под фундамент, следует четко представлять, какой тип котлована необходим. Данное условие зависит от разновидности фундаментной конструкции, определенной к заливке проектным планом и чертежами.

Существуют определенные параметры, по которым фундаментные котлованы распределяются на несколько категорий, связанных с наличием либо отсутствием следующих условий:

• откосов и их количества;
• угловых креплений;
• вертикально наклонных стен.

Есть еще одно условие, определяющее, как называется яма под фундамент – котлован или траншея.

Под обустройство ленточного фундамента копается по всему периметру и местах установки внутренних несущих стен траншея. Под заливку фундаментной плиты минимальные размеры котлована должны соответствовать площади строящегося здания.

Если кто-то не знает, как выкопать фундамент под дом своими руками, их вниманию предлагается список первоочередных земляных работ:

• определяется тип почвенного состава, проводится его экспертиза;
• уточняются технические параметры сооружения, чтобы определить максимальную нагрузку на основание;

• выполняется расчет глубины котлована или траншеи;
• уточняются климатические условия региона для выявления сезонных подвижек почвы.

Расчет

В первую очередь выполняются расчетные действия для определения параметров ширины и длины фундаментного основания, зависящих в первую очередь от габаритов будущего объекта. На этом же этапе уточняется глубина траншеи под ленточный или другой тип фундамента, уровень устройства подошвы.

При таких действиях соблюдается одно требование – параметры длины и ширины фундамента под дом или иной объект должны превышать соответствующие размеры сооружения на сорок сантиметров, чтобы выполнить отделку фасада. Получается. Что каждая из сторон увеличивается на двадцать сантиметров.

Уже было отмечено, что размеры котлована зависят и от его глубины. В процессе копки котлована под фундамент стены должны иметь откосы.

Нулевой цикл выглядит следующим образом: размерные значения котлована частного дома должны соответствовать таким же параметрам объекта, увеличенным на значение глубины.

Чтобы уточнить площадь железобетонной подошвы, установленная нагрузка делится на значение грунта и показатель разрешенной нагрузки.

Подготовка

По установленным размерам наносится на участок разметка, забиваются колышки, натягивается шнур, проверяется ровность углов.

Строители, имеющие достаточный опыт устройства железобетонных оснований, минимальную ширину траншеи под ленточный фундамент готовят с расчетом на то, что в ней выполняться установка опалубки.

Если планируется рытье котлована экскаватором, то разметка выполняется песком.

Выполнение работ по строительству котлованов

Такой процесс условно делится на определенные стадии:

• на участке, отведенном под строительство здания, выполняется проверка на предмет прохождения коммуникационных линий, схем которых можно уточнить в местных административных органах. Если такие системы имеются, придется получать письменное согласование на порядок выполнения земляных работ с организациями, обслуживающими данный участок;
• готовится площадка под строительство частного дома или другого сооружения, снимается плодородный состав почвы на сорокасантиметровую глубину;

• откачивается вода, устраивается водоотводная канава;
• проводятся земляные работы. Если глубина котлована под монолитный или другой фундамент превышает 1.25 м, устанавливаются опорные брусья, чтобы предотвратить осыпание грунта, устраивают ступени.

Под ленточный фундамент

Если предстоит устраивать котлован под фундамент ленточного типа для гаража или другого здания, он выглядит в виде заглубленной траншеи, своими размерами предусматривающей выставление опалубочных щитов.

Размеры определяются следующим образом – параметры длины и ширины увеличиваются на тридцать – сорок сантиметров, ширина траншеи равняется сумме аналогичного значения стен и зазорного участка в пятьдесят сантиметров под установку щитов.

Сначала определяются границы будущего основания на поверхности грунта, определяется самый высокий угол. После этого разрешается копать, используя лопату или трактор и периодически контролируя вехами глубину.

Грунт ссыпается неподалеку, чтобы было чем засыпать обратную подсыпку и дренажную систему.

Плитный

Пошаговая инструкция устройства такого фундамента в вытрамбованном котловане выглядит следующим образом:

• при небольшом заглублении размеры соответствуют фасадным параметрам объекта. Если предстоит заливка плитного фундамента с утеплением на большую глубину, суммируют размеры несущих стен здания и высоту основания;

• грунт разрабатывается постепенно, первым слоями по пятьдесят сантиметров с постепенным уменьшением их толщины. В итоге на стенах формируются ступени. Кстати, если кто-то не знает, как копать фундамент на склоне, используйте данную технологию.

Котлован под плитный фундамент удобней выкопать экскаватором, вынимая почву от центра к краям. На заключительном этапе дно котлована выравнивается вручную.

Такой тип фундамента удобно заливать под стандартные постройки – дом 8 на 8 или дом 10 на 10 м. Он является идеальным решением для возведения трехэтажных зданий, представляет собой цельную железобетонную конструкцию, почти не дающую усадки и не опасающуюся пучений почвенного состава.

Столбчатый

Рассмотрим, как выкопать ямы под столбчатый фундамент. В таком случае по периметру объекта готовится под фундамент полуметровая траншея (как для укладки водопровода), на дне которой устраиваются шурфы для опорных столбов. Отметим, что такая несущая конструкция выполняется без опалубки.

Советы строителей

Устройство котлована выполняется в строгом соответствии с утвержденными строительными правилами и нормами, регламентирующими размерные параметры под конкретный почвенный состав и т. п. Кроме этого, следует в точности соблюдать требования техники безопасности и технологические особенности земляных работ.

Рекомендуется такие виды работ доверить опытным специалистам, но это позволит себе не каждый застройщик, стремящийся к максимальной экономии денежных средств.

Самостоятельное выполнение работ сопровождается риском допущения ошибок, способных обернуться непоправимыми последствиями.

Для больших объемов земляных работ следует арендовать специальную технику.

Какой фундамент бы не был выбран для строительства дома, под его основанием устраивается подушка из песка и щебня. Она позволит обеспечить отвод влаги и равномерно распределять нагрузку на грунт.

Двухконтурный газовый котёл

Самое выгодное и определенно правильное решение в период отопительного сезона – грамотно обустроить независимое отопление собственного дома. Это позволяет улучшить микроклимат и добиться максимальной экономии средств. Помочь в этом могут газовые двухконтурные котлы отопления, оснащенные всеми требуемыми системами, отвечающими за безопасность и автоматизацию.

• 1 Немного о газовых котлах: преимущества и недостатки
• 2 Устройство двухконтурного котла, работающего на газу
• 3 Классификация газовых двухконтурных котлов
  • 3.1 Мощность – основной критерий выбора
  • 3.2 Несколько особенностей монтажа
  • 3.3 Средняя стоимость

О финансовой целесообразности решения заменить устаревшее оборудование на более современное не будет никаких сомнений в первые месяцы его использования. При этом в доме будет максимально комфортно, без перебоев с горячей водой и в теплом в батареях.

Немного о газовых котлах: преимущества и недостатки

На рынке доля отопительного газового оборудования составляет около 75%. К остальной части принадлежат твердотельные, жидкостные, электрические или универсальные аналоги. Большая категория среди них – двухконтурные модели, представленные широким разнообразием на рынке. Каждое из устройств характеризуется сходствами и различиями в конструктивных особенностях.

Вводный видео урок

Если правильно подобрать модель с учетом всех ее основных показателей и характеристик, оно будет обеспечивать теплом все помещения в доме. Одним из главных преимуществ двухконтурных газовых котлов является универсальность. Среди прочих положительных сторон стоит отметить:

• Возможность автоматизировать котел избавляет хозяина дома от забот об отоплении
• Обеспечивается максимальная безопасность
• Котел снабжает дом не только теплом в отопительных радиаторах, но и горячим водоснабжением (ГВС) без установки дополнительного бойлера
• Котлы отличаются компактными размерами, некоторые модели можно вешать в удобном месте на стенах, при этом они не нуждаются в отдельном котельном помещении
• Сравнительно невысокая стоимость

Однако глядя на положительные стороны, стоит выделить несколько недостатков:

• Даже имея возможность легко организовать горячее водоснабжение, придется подождать, покуда с крана потечет разогретая вода
• Нормально обеспечить горячей водой двухконтурный котел способен лишь одну точку в определенный временной период
• Одновременно отапливать помещения и обеспечивать линию ГВС оборудование не в состоянии, приоритет принадлежит второй операции
• Установленные в современных моделях теплообменники очень неустойчивы к воздействию жесткой воды: чем больше показатель pH, тем меньше их эксплуатационный срок

Устройство двухконтурного котла, работающего на газу

Рынок богат на разнообразие моделей, которыми представлены газовые двухконтурные котлы отопления от самых различных производителей. Некоторые из них схожи между собой, другие имеют немало важных различий.

Одно из главных отличий двухконтурных отопительных котлов – каким образом устроен теплообменник, который передает выделяемое сгораемым топливом тепло теплоносителю. Данный элемент в большинстве моделей размещают вверху оборудования, под которым располагается горелка.

Когда топливо сгорает, оно выделяет поднимающееся вверх тепло. Последнее нагревает теплообменник, по которому циркулирует вода. Теплообменные устройства могут изготавливаться из нержавеющей стали, алюминия или меди. Однако самыми распространенными и стойкими к агрессивному теплоносителю считаются модели из нержавейки.

Условно разделить двухконтурные котлы можно на следующие две категории:

1. С теплообменником биметрического типа
2. С двумя теплообменниками

Биметрические теплообменные модели представляют собой систему «труба в трубе». Основной наружный контур необходим, чтобы обеспечить прогрев теплоносителя, протекающего внутри второго контура. Основным преимуществом является низкая стоимость, однако слишком высокая термическая нагрузка способна вывести из строя оборудование спустя непродолжительные 6-7 лет.

Двухконтурные газовые установки топления с первичным и вторичным теплообменниками значительно надежнее, но им характерна более существенная стоимость. Работает подобная конструкция следующим образом:

1. В качестве первичного теплообменника используется система медных трубок, на которые напаяны пластины из меди – он необходим для передачи тепла
2. Теплообменник вторичного типа (его второе название — пластичный) предназначается для транспортировки тепла между теплоносителем и водой для обеспечения линии ГВС
3. Когда необходимо ГВС, теплоноситель движется по замкнутому контуру внутри котла, не поступая в отопительную систему и отдавая тепло линии ГВС

Классификация газовых двухконтурных котлов

Классифицировать газовые двухконтурные котлы отопления можно по различным характеристикам:

• Варианты конструкции
• По способу нагрева
• По способу удаления жидкости

Основная классификация газовых котлов – конструкционные особенности. В зависимости от способа монтажа представленное на рынке оборудование делится на 2 вида:

• Настенное
• Напольное

Наиболее распространенными являются настенные модели, которые могут монтироваться в любом месте (в коридоре, на кухне или отдельной небольшой котельной). Низкая стоимость и высокая производительность – основные положительные их черты. Подобное оборудование способно отопить дом до 350 кв. м.

Любая настенная модель комплектуется всех требуемым для стабильной и надежной работы. К ним нет необходимости приобретать дополнительных дорогостоящих больших агрегатов, расширяющих функциональность.

Стоимость напольных моделей незначительно больше, однако разница затраченных средств быстро окупится за счет высокого КПД. Установки такого типа способны превосходить мощность 20 кВт, позволяя отопить просторный коттедж высотой в несколько этажей.

Существенными недостатками напольных моделей считаются:

• Большие габариты и масса за счет использования чугунного теплообменника
• Необходимость отдельного помещения для размещения оборудования и обустройства развязок
• Более сложный уход и необходимость регулярного профилактического осмотра

По способу нагрева

В зависимости от метода нагрева воды для горячего водоснабжения газовый отопительный котел отопления может быть одного из двух типов:

1. Бойлерный
2. Проточный

Модели, которые используют для нагрева воды в систему ГВС отдельные бойлеры, получили меньшее распространение. В них жидкость, прежде чем попасть в смеситель, должна быть разогрета в отдельном резервуаре.

Проточные модели более популярны. Им характерна большая мощность, благодаря чему в смеситель значительно быстрее поступает горячая вода.

Первый тип водонагревателей чаще используется совместно с напольными моделями. Проточные нагреватели устанавливаются в настенные установки, чтобы сделать их более компактными.

По способу удаления жидкости

В зависимости от метода удаления дыма, поделить двухконтурные газовые котлы можно на две основные категории:

• С естественной тягой
• С принудительной тягой

Чтобы организовать естественную тягу, необходим котел с открытой камерой. В нее будет поступать кислород непосредственно из жилого помещения. Но так как это не всегда возможно, наибольшее распространение получили модели с принудительной тягой или турбированные.

Тарированные котлы обладают некоторыми преимуществами над аналогами:

1. Используют воздух, который подкачивается из вне, а не из жилых помещений
2. Высокая мощность, благодаря которой за минуту можно разогреть до 12 л воды
3. Экономичность и автономность – все рабочие операции контролируются автоматикой, благодаря чему исключается влияние человека
4. Хорошая герметичность

Мощность – основной критерий выбора

Рассматривая и выбирая газовые двухконтурные котлы отопления, необходимо особое внимание обратить на их мощность. Если она слишком мала – оборудование будет не в состоянии в полной мере обеспечить теплом ГВС и отопительную систему. Слишком мощное оборудование, в свою очередь, послужит причиной увеличения расходов, появления сбоев, образованию конденсата и т. д.

Самый просто способ расчета – принять на каждые 10 кв. м жилых отапливаемых помещений показатель удельной мощности, равный 1 кВт. В современных утепленных домах это значение может равняться на 20-25% меньше за счет снижения потерь тепла. Ближе к северу ситуация диаметрально-противоположная.

Удельную мощность, как правило, выбирают равной в зависимости от регионального расположения, в котором размещается дом:

• В северных регионах – около 1.5-2 кВт
• В Москве и близлежащих районах – 1.2-1.5 кВт
• Средняя полоса России – 1-1.2 кВт
• Южные районы – 0.7-0.9 кВт

В тех случаях, когда высота потолков превышает стандартные 2.7-3 м, рекомендуется ввести поправочный коэффициент 1.1-1.2.

Несколько особенностей монтажа

Для двухконтурного котла с бойлером подойдет любая из предусмотренных в проекте дома обвязок отопительной системы. Некоторых особенностей необходимо придерживаться, устанавливая оборудования с проточными водонагревателями.

Необходимо помнить, что двухконтурные котлы проточного типа способны работать исключительно в режиме «или отопление – или горячая вода». Приоритет отдается линии ГВС, поэтому в случае длительного ее использования в доме может стать холоднее.

Чтоб сделать работу двухконтурного котла наиболее практичной, необходимо придерживаться ряда правил:

Если есть возможность и позволяет пространство – необходимо подумать о монтаже отдельного теплового аккумулятора, который будет хранить в себе нагретую воду для линии ГВС. Выбрать объем бака (от 150 до 2000 л) каждый обязан исходя из своих потребностей

Радиаторы отопления должны быть более инертными, чтобы продолжительное время отдавать накопившееся в них тепло

По возможность следует увеличить диаметр трубной магистрали – в нее поместится больше нагретого теплоносителя, на остывания которого потребуется гораздо больше времени

Если действует ночной тариф на электроэнергию, следует подумать о монтаже второго электрического котла. Подобное решение может показаться затратным, однако с точки зрения экономии оно оправдано.

Подробную инструкцию по монтажу можно прочитать тут

Средняя стоимость

Один из главных волнующих вопросов – сколько стоят сегодня газовые двухконтурные котлы отопления ? Диапазон цен на оборудование достаточно широк – от 500$ до 2000$ . Зависят они от технических характеристик и производителя рассматриваемой установки.

Если говорить о популярных производителях, стоит выделить следующих лидеров рынка:

• DAEWOO (Корея)
• Ariston (Италия)
• Junkers (Bosh, Германия)
• Rinnai (Япония)

Как выбрать газовый настенный двухконтурный котел: на что смотреть + что предлагает рынок

Можно достигнуть некоторой независимости от коммунальных служб, если установить такое оборудование, как газовый настенный двухконтурный котел, который решает задачи отопления и обеспечения дома автономно функционирующей системой ГВС.

В представленной нами статье приведены характеристики, на которые следует обращать внимание, выбирая агрегат. Мы детально описали устройство и конструктивные особенности газового двухконтурного оборудования. С целью облегчения выбора перечислили ведущих в сегменте производителей.

Схема подключения котлов с двумя контурами

Магистральный газ, к которому подключены городские жилые дома, предприятия и общественные учреждения, является наиболее дешевым топливом. Даже с учетом бумажной волокиты и согласований в нескольких инстанциях установка газовых котлов оправдывает себя. Правильно подобранная модель сможет обслуживать и отопительную систему, и поставлять санитарную воду.

Котел устанавливают в удобном для обслуживания месте. С проверенными на практике схемами подключения двухконтурного газового агрегата ознакомит рекомендуемая нами статья. Необходимо обеспечить безопасную, отвечающую нормам монтажа подводку газовой трубы и вывести наружу дымоход для транспортировки продуктов сгорания.

В котел подается холодная вода, после нагревания (при достижении определенной температуры) она транспортируется к точкам водоразбора, основными из которых являются душевая кабина, ванна, раковина на кухне.

Отопительная внутридомовая сеть – это замкнутый контур с циркулирующим теплоносителем, обслуживающий систему «теплый пол», радиаторы, конвекторы и полотенцесушитель в ванной.

Альтернативой монтажу двухконтурной модели является установка комплекта 1-контурный котел + БКН, где бойлер косвенного нагрева обслуживает систему подачи горячей воды. Эта схема хороша тем, что в кранах всегда присутствует горячая вода нужной температуры.

В двухконтурных моделях система отопления и ГВС внутри устройства не пересекаются, что дает свои бонусы. Например, в качестве теплоносителя используют не универсальный наполнитель – воду, а специальный раствор.

Преимущества настенных двухконтурных котлов

Экономия места в тесной квартире – это всего лишь одно преимущество котлов с двумя контурами (ДК). Существует ряд плюсов, благодаря которым именно настенные ДК выбирают в качестве основного оборудования для нагрева воды и организации бытовых автономных систем.

Вот несколько причин приобрести 2-контурную настенную модель:

• это оборудование, максимально оснащенное для нагрева воды и дальнейшего ее распределения, не требующее подключения дополнительных устройств;
• ДК можно устанавливать в прихожей, оборудованной окнами или вентиляционной отдушиной, или на кухне, он не требует отдельного помещения;
• благодаря компактным размерам котлы монтируют в нишах или углах, маскируют в кухонных шкафах;
• автоматическое оснащение позволяет поддерживать необходимую температуру воды, которая не зависит ни от напора, ни от температурных колебаний воздуха;
• современные модели отличаются высоким КПД и экономичностью;
• выполняется одно из условий установки в жилом доме (квартире) – низкий, комфортный для жильцов уровень шума;
• стоимость бытовых моделей можно назвать умеренной, это же касается и сервисного обслуживания.

Для настенных модификаций с закрытой камерой сгорания оборудуют упрощенную разновидность дымохода: вместо вертикального, проходящего через кровлю, обустраивают коаксиальный вариант, выведенный наружу сквозь находящуюся поблизости стену.

В многоквартирных домах дымовой канал сооружается в виде изогнутого колена из модульных элементов или гофры и подключается к общественному дымоотводу.

На что смотреть при выборе оборудования?

В зависимости от требований, предъявляемых к оборудованию, критерии выбора могут отличаться, но в любом случае необходимо разобраться в технических характеристиках, функциональных возможностях и даже таких, казалось бы, мелочах, как точные размеры.

Сначала рассмотрим основные технические нюансы.

Тепловая мощность и производительность

Основная функция газового котла – повысить температуру воды для ГВС и отопления, поэтому параметры мощности необходимо рассмотреть в первую очередь. Их можно найти в техническом паспорте устройства. Чтобы узнать, подходит ли котел по мощности для вашего дома/квартиры, следует сделать несложные вычисления.

Принято считать, что на каждые 10 м² обслуживаемого пространства для нормального отопления необходим 1 кВт. Но это усредненные цифры, применяемые к жилью с хорошей теплоизоляцией. Если учесть климатические особенности и необходимость в нагреве воды и для ГВС, то можно полученный результат еще увеличить процентов на 35-40.

Чем мощнее оборудование, тем оно производительнее. Производительность, указанная в техпаспорте, дает понять, сколько литров воды нагревается за 1 минуту до нужной температуры.

Даются 2 параметра – для температуры 25°С и 35°С. Некоторые ошибочно принимают эти показатели за температуру воды на выходе, но это не так. Это разница между температурой на входе и уже подогретой водой.

Предположим, что на входе теплоноситель имеет температуру 10°С, следовательно, при 35°С в краны попадет вода 45°С. На 25°С вода нагревается быстрее, следовательно, скорость нагрева выше.

Если при 25°С производительность равна 13 л/мин, то при 35°С она будет около 9 л/мин. Конечно, указанные значения будут более точными, если напор воды и давление газа будут соответствовать нормам, которые при тестировании брал в учет производитель.

Какой теплообменник лучше?

Теплообменник призван передавать тепло от горячих газов (продуктов сгорания) теплоносителю, распределенному по двум системам. Выбор стоит перед двумя типами элементов: парой раздельных (первичный + вторичный) и битермическими.

В устройствах с раздельными теплообменниками первичный имеет вид трубы с пластинами и находится над газовыми горелками, а вторичный выглядит как несколько широких пластин, собранных вместе и имеющих 4 патрубка для подключения вместо 2. Первый отвечает за отопительную систему, второй – за нагрев воды для ГВС.

Если воспользоваться краном горячей воды, то сработает датчик потока (6), и вода под действием циркуляционного насоса (5) будет поступать к первичному теплообменнику, но уже по контуру ГВС.

Вторая разновидность – битермический теплообменник – отличается тем, что обслуживает оба контура: и ГВС, и отопления.

Он имеет особую конструкцию труб, при которой вода для контура ГВС перемещается по внутреннему каналу, а теплоноситель для обогрева – по внешним. Преимущества битермического теплообменника: экономия места внутри корпуса, упрощенная конструкция котла, более низкая цена.

Однако при выборе чаще склоняются к покупке устройств с раздельными теплообменниками по следующим причинам:

• элементы реже выходят из строя по причине образования накипи и осадка;
• первичный теплообменник легче чистить и промывать;
• котел можно ремонтировать по частям;
• отсутствует риск получить ожог из-за слишком горячей воды (вторичный нагревает лишь до 60°С).

Если стоит выбор между дорогими моделями, предлагаем рассмотреть предложения конденсационного типа, которые отличаются экономичностью и существенно большей мощностью.

Стоимость конденсационных устройств начинается от 100 тыс. руб. Примером служит линейка eco немецкого производителя Vaillant.

Какие бывают камеры сгорания?

От конструкции камеры сгорания зависит устройство дымохода и вентиляции, поэтому ее также необходимо принять во внимание. Выбор стоит между двумя видами: открытой и закрытой, которые отличаются принципиально.

Открытая камера сгорания находится над горелкой, под колпаком, и соединена с вертикально направленным дымоходом. Воздух для горения берется прямо из помещения (кухни, прихожей, котельной).

В камеры сгорания закрытого типа воздух проходит через канал коаксиального дымохода, через него же выводятся наружу газы от горелки. Естественная тяга не имеет значения, так как для удаления продуктов сгорания применяется центробежный вентилятор.

Предпочтительными являются устройства с закрытыми камерами, хотя они и дороже. Для них не нужно оборудовать отдельный дымоход, к тому же они обладают более высоким КПД. Модели с открытой камерой могут пригодиться для замены старых устройств, если место установки уже оснащено исправной вентиляцией и вертикальным дымоходом.

Другие важные параметры выбора

Кроме перечисленных конструкционных особенностей, влияющих и на производительность, и на стоимость оборудования, существует ряд функций, упрощающих управление и обслуживание газового двухконтурного котла.