Как сделать землянку – выбор места, подготовка материалов, процесс возведения

Землянка, как построить. Технология строительства землянки

Популярные материалы

Today’s:

  1. Землянка, как построить. Технология строительства землянки
  2. Как построить землянку в лесу с печкой своими руками. Достоинства и недостатки землянки
  3. Как в лесу построить землянку в лесу своими руками. Из чего сделать землянку?
  4. Видео КАК ПОСТРОИТЬ ЗЕМЛЯНКУ!
  5. Как построить землянку с печкой. Землянка с печкой
  6. Как в тайге построить землянку. Строительство землянки. Как построить землянку?
  7. Курятник землянка. Из чего построить
  8. Как построить землянку в лесу своими руками. Инструменты для строительства землянки

Землянка, как построить. Технология строительства землянки

Как построить землянку и с чего начать само строительство? Разметив местность, определившись с размерами, собрав все необходимые материалы для сооружения землянки, переходим к основной части:

  1. Уплотняем стены котлована (изнутри вырытой ямы). Простукиваем и утрамбовываем стены и пол. Это необходимо для придачи теплоизоляции и избежания осыпаний грунта.
  2. По периметру устанавливаем подпорки (в качестве укрепления).
  3. Определив, у какой стены будет вход, устанавливаем туда два опорных столба диаметром 15-20 см.
  4. Укладываем стропила на подготовленные опоры (для крыши). Для стропил подойдут круглые бревна с диаметром около 10 см. Стропила крепят к опорам, вкапывая в землю, их концы должны уходить под откос крыши, под углом. В качестве тепло- и гидроизоляции по стенам можно уложить рубероид. На этом же этапе обдумайте и предусмотрите наличие окон в жилище.
  5. На этапе укладки стропил следует установить печь. Наиболее приемлемый и бюджетный вариант в этой ситуации — буржуйка. Ее трубу следует вывести наружу на этом этапе.
  6. Стропила покрываем частой обрешеткой. Для ее установки можно использовать как гвозди, так и природные материалы — ветки, корневища.
  7. Стены покрываем обрешеткой по тому же принципу, что и крышу. Вход в жилище обустраиваем со стороны опор, вешая на них заготовленные двери.
  8. Всю обрешетку, торцы стропил и опор необходимо тщательно обмазать глиной. Итоговая толщина глиняной укладки должна быть не менее (а лучше более) 15 см. Каждый новый слой глины следует мазать, только когда высох предыдущий.
  9. Последний этап — кровля. В несколько слоев укладываем рубероид, сверху перекрываем его сухими ветками, листьями, травой. Щели и дыры изолируем мхом или любым другим изоляционным средством.

Как построить землянку в лесу с печкой своими руками. Достоинства и недостатки землянки

Если вы неуверены, стоит ли строить землянку в лесу, рассмотрите плюсы этого строения:

  • Конструкция не требует фундамента, что значительно ускоряет процесс строительства.
  • Быстро нагревается и долго держит тепло. Если оборудовать убежище печкой или буржуйкой – в нем будет комфортно в любое время года.
  • Землянка очень неприметна для глаз людей и животных. Это удобно использовать во время похода или охоты.
  • Для строительства не требуются специфические навыки. С работами по возведению землянки справится практически любой человек.
  • Убежище в земле строится очень быстро. На изготовление добротного жилища уйдет не больше месяца.

Но, несмотря на все положительные качества землянки, у подобного строения есть и свои недостатки:

  • Зимой и осенью внутри помещения сложно избежать сырости. Для этого землянку нужно протапливать хотя бы раз в 2 дня, иначе на стенах будет образовываться конденсат.
  • Человеку, не привыкшему к продолжительной копке большого объема земли – рытье землянки покажется непростой задачей. У большинства на выкапывание ямы необходимого объема уйдет от 1 до 3 суток.
  • В землянке всегда темно из-за отсутствия окон. Но если вы используете убежище только для ночлега – это не составит особых неудобств.
  • Во время ливней и таянья вод осадки могут копиться у ступеней и попадать внутрь.

Среди низкобюджетных построек землянка занимает лидирующие позиции по уровню комфорта и безопасности.

Как в лесу построить землянку в лесу своими руками. Из чего сделать землянку?

Для земляных работ и строительства много инструментов не требуется, такой минимальный набор найдется практически в каждом доме или гараже:

  1. Лопата совковая и штыковая.
  2. Измерительная линейка (рулетка).
  3. Шуруповерт с несколькими заряженными батареями (можно заменить отверткой и ручной дрелью).
  4. Топор, гвоздодер, пила, молоток, кувалда, лом.
  5. Если в предпочтении хорошая обработка пиломатериала, то добавляют рубанок, наждачную бумагу с крупным зерном.
  6. Отвес, строительный уровень.

Крепкая землянка, строительство которой можно выполнить в одиночку, будет радовать своим уютом после длительной прогулки по лесу, укроет и согреет в холодный, ненастный день.

Читайте также:
Как ошкурить дерево наждачной бумагой. Разные способы шлифовки древесины

Самые дешевые и необходимые инструменты для создания землянки своими руками:

Молоток-гвоздодер Archimedes 90405

Топор Park 1250гр Стандарт AXE12FBC с прямым лезвием, деревянная рукоятка

Лопата для земляных работ серии ЭргоКомфорт Fiskars (131921)

Дрель-шуруповерт Kolner KCD 14,4М

Для возведения землянки из строительных материалов приобретаются:

  • гвозди, саморезы и скобы различных размеров;
  • брус или бревна;
  • доска (половая, вагонка);
  • ДСП или фанера;
  • утеплитель (пенопласт, минвата);
  • дверь, окно (при наличии);
  • рубероид, теплоизоляционное покрытие;
  • линолеум для пола (необязательно).

Землянка в лесу может подвергаться нападению насекомых, способных нарушить целостность дерева. Перед строительством доски и брус необходимо обработать раствором для защиты от насекомых, предотвращения гниения, снижения пожарной опасности.

Видео КАК ПОСТРОИТЬ ЗЕМЛЯНКУ!

Как построить землянку с печкой. Землянка с печкой

Чтобы правильно построить землянку с печкой, надо выбрать оптимальное расположение. Холод поступает в укрытие в основном через двери или окна. Печку располагают возле входа, чтобы хорошо сохранялось тепло внутри. Можно установить переносную железную или чугунную печь, обустроить в грунте, кирпичную или каменную. Переносная хороша тем, что с ее помощью можно не только обогревать, но и готовить еду.

Печку можно смастерить, используя подручные материалы: молочный бидон, железную бочку, металлические короба, кровельное железо. Грунтовые выполняют в самых простых, небольших землянках. Стенки грунтовых печей отделывают глиной толщиной 15-20 см или камнем, кирпичом. Наверх укладывают свод из плетня. Свод со всех сторон обрабатывают смесью глины и земли, разбавленную водой. Выполняют 2-3 слоя.

Варианты печей – земляная, печь-камин, металлическая. Земляная печь состоит из топливника, трубы, дымохода. Металлические печи имеют слабую теплоотдачу, требуют постоянной топки. Дымоход стараются вывести не через покрытие, а через боковые стенки. Обязательно необходимо заизолировать части дымохода от деревянных частей, чтобы не допустить возгорания. Если дымоход железный, обязательно делают вентиляционный канал.

Чтобы землянка быстро не остывала, необходимо хорошо заделать все щели, обязательно выполнить обвалку, обустроить регулируемую вентиляцию. При соблюдении всех этих правил внутри всегда будет тепло и сухо. Землянку с печкой можно выполнить в любом из подходящих для вас вариантов.

Как в тайге построить землянку. Строительство землянки. Как построить землянку?

Землянка – тип здания частично находящегося под землёй и замаскированный под общую цветовую гамму леса или поля. Такие дома уже не строят, но речь в статье идёт не о роскоши, а о необходимости. Землянку строят только в том случае, если вы находитесь очень далеко от людей и у вас нет возможности быстро вернуться. Шанс такого очень мал, но полезно знать на всякий случай. Строительство может проходить в двух вариантах – когда есть инструменты и когда их нет. Как говорится, лучше надеяться на лучшее, потому строительство рассмотрим на примере команды любителей зелёного туризма из Санкт-Петербурга.

Начинать строительство следует с ямы. Как следует из названия самого строения, оно находится под землёй, но не полностью. Яма должна быть примерно полтора метра в глубину (но это зависит от вашего роста). Размеры землянки определяйте из соображений комфорта и практичности. Примерные размеры 4х3 метра. Но сначала рекомендуем сделать её немного больше, ведь стены дома будут состоять из брёвен. В отличие от рубленого дома, можно использовать более тонкие брёвна, ведь дом находится в земле, благодаря чему даже зимой в нём будет довольно тепло. Заранее определитесь, где будет располагаться печь. Она будет помогать вам в любое время года, ведь она будет не только отапливать дом, но и поможет готовить еду. Пол бывает двух типов: земляной и деревянный. Первый тип – земля просто утаптывается, а второй – лучшим вариантом будет распиливать брёвна пополам, укладывать их и сверху набивать доски. Это будет одним из наиболее удобных вариантов пола, если вы, конечно, сможете позволить себе доски. В следующей статье мы расскажем о продолжении строительства землянки.

Продолжая речь о данном типе строения, стоит отметить, что печь лучше разместить в одном из углов. В том же месте стоит оставить место, не закрытое брёвнами. В том же месте необходимо установить дымоход. Его можно сделать из железной трубы или же выложить из кирпича. Помимо этого существует огромное количество других материалов и способов выводить дым из печи.
Сделать крышу в таком доме довольно просто. Единственная сложность заключается в том, что она должна иметь тупой угол – примерно 150 градусов. Расположите балки решёткой, дабы на них можно было удобно расположить кровлю. В качестве кровельного материала можно использовать доски или железные листы. Также можно использовать снопы сена или стеблей камыша, как в случаях строительства дома с соломенной кровлей. Укладывать любой вид кровли нужно очень плотно. Основным принципом строительства землянки является последующая укладка на крышу слоя глины и земли. Глину можно заменить обычной землёй. Также, сверху можно уложить слой дёрна, дабы организовать ещё более быструю маскировку вашего жилища. Так как вход в дом находится отчасти под землёй, то к нему должны вести ступени. Дабы их не размыло первым дождём, их лучше сделать из досок или обложить галькой. В землянках иногда делают окна, но для этого, соответственно, нужно иметь стекло. Обычно окно делают либо у двери, либо в задней стене дома. Чаще всего заднюю стену не закрывают землёй, так как дом двускатный. Иногда землянку закрывают полностью, дабы полностью замаскировать дом на фоне всей местности, оставляя только дверь.

Читайте также:
Как разводить жидкое стекло с цементом

Такой дом очень тёплый зимой и прохладен летом и всё благодаря тому, что он находится отчасти под землёй. К тому же, он весьма удобен и незаметен на фоне леса или поля. Если же вы решили просто проверить свои силы и построить такой дом, то советует вам не пилить живые деревья, иначе уголовный кодекс может настучать дубинкой по хребту.

Курятник землянка. Из чего построить

  • 1 Из чего построить
  • 2 Фундамент под курятник
  • 3 Утепление
  • 4 Отопление
    • 4.1 Электричеством
    • 4.2 Котел и буржуйка
    • 4.3 Отопление курятника за счет разложения опилок
  • 5 Вентиляция в зимнем курятнике
  • 6 Освещение
  • 7 Как построить щимний курятник:

    Недорого построить курятник можно из шлакоблока, пенобетона. Если есть неподалеку место, где есть глина, можно выгнать стены по саманной технологии (мазанку или насушить кирпичей).

    Если нужен бюджетный теплый курятник — можно сделать его по типу землянки. Стены можно вывести на полметра над уровнем, в южной сделать хорошо утепленные окна с двойными-тройными стеклами. Хорошо утеплить тот кусок, что выступает над землей, и крышу. Для тепла все стены, кроме южной, можно будет засыпать землей. Если сверху еще снегом прикроет, будет совсем тепло.

    Тем, кто серьезно собирается заниматься разведением птицы, стоит задуматься о строительстве курятника из пенобетона: он легкий, теплый

    Еще один самый, пожалуй, популярный и экономный вариант — каркасный курятник своими руками. Так как помещения обычно небольшие, брус для каркаса нужен небольшого сечения и его требуется немного. Обшить каркас можно доской, фанерой, ОСП и другим подобным материалом. Между стойками заложить утеплитель и зашить с другой стороны. Чтобы в утеплителе не селились мыши, народ придумал оббивать утеплитель с двух сторон металлической сеткой с мелкой ячейкой. Это несколько удорожает постройку, но воевать с мышами — дороже. Получается теплый курятник а толщина утеплителя зависит от региона. Ориентироваться можно на рекомендации для строительства каркасных домов.

    Без утепления в средней полосе может обойтись курятник из бревна или из толстого бруса. Только швы конопатки нужно зашивать рейками. Не столько от сквозняков, сколько от кур: чтобы не дергали паклю или мох.

    Как построить землянку в лесу своими руками. Инструменты для строительства землянки

    Инструменты для строительства. В обычных условиях вам понадобятся такие инструменты как:

    1. рубероид;
    2. жерди (120 шт. по 5.5 м.);
    3. проволока (около 8 кг.);
    4. железо (около 2х жестяных листов);
    5. брус (около 5 кубов);
    6. окна;
    7. печь;
    8. возди.
    1. Нужно подготовить чертеж землянки и продумать, где будет находиться дверь, окна, и каким будет планировка. Необходимо расчистить место строительства от веток, листьев и прочего мусора. Далее нужно выкопать углубление в 6-7 метров, ширина должна быть около 50 см.
    2. Затем вдоль одной из стен нужно вырыть еще одно углубление длиной около 50 см. Оно нужно для будущего пола. Необходимо со стороны входа сделать пологое углубление около метра и обустроить ступеньками. Ступенек следует сделать около 4-5, шириной около 30 см. Чтобы избежать падения с них в темноте, можно организовать перила из остатков материалов. Ступеньки также следует утеплить и сделать прочными.
    3. Дальше понадобятся бруски и жерди. Бруски необходимо поставить по периметру землянки для создания опоры будущей крыши. Бруски нужно вкапывать в землю и желательно обработать антисептическими веществами или веществами против коррозии место соприкосновения бруска и земли. Когда опора для крыши готова, на нее нужно уложить максимально близко друг к другу жерди. Для скрепления крыши и брусков нужно использовать проволоку и гвозди.
    4. Далее нужно утеплить крышу и позаботиться о том, чтобы она не протекала. Для этого можно использовать мох, лапник, ветки и листву, траву. Нужно стены и крышу обработать рубероидом. Все эти манипуляции сохранят тепло, а также предотвратят протекание, затопление землянки и обсыпку грунта.
    5. Двери и окна лучше ставить на этапе установки каркаса и брусков . Если нет возможности использовать хорошие двери и окна, можно сделать любой затворник, главное – обеспечить плотное прилегание. Утепление крыши и стен на этом не завершается. Крышу и стены с обеих сторон нужно облепить несколькими слоями глины, дав просохнуть каждому слою.
    6. Необходимо позаботиться о водоотводе. По периметру землянки нужно соорудить водоотводный канал. Для этого можно использовать глину. Если есть возможность, то утепление крыши и стен можно осуществить с помощью пенопласта. Для пола можно использовать деревянные доски, листы ДСП, фанеру. Все это нужно плотно уложит на пол и также обработать рубероидом.
    7. Основные манипуляции на этом заканчиваются и далее нужно позаботиться об обогреве землянки. Для этого будет использоваться печь. Итак, как построить землянку с печкой своими руками. Благодаря тому, что землянка отлично сохраняет тепло, при затухании печи тепло будет оставаться еще долгое время. При условии хорошей изоляции и герметизации крыши и стен.

    Забор из кирпича и дерева

    Кирпичный забор с деревом является оригинальной и надежной конструкцией для загородных домов, дачных участков и частных секторов.

    Возможность использовать при строительстве столь разные материалы позволяет подобрать уникальное оформление внешнего вида конструкции, сообразуясь с интересующими защитными свойствами.

    Забор с кирпичными столбами и деревом

    Кирпичный забор с горизонтальным деревянным штакетником

    Забор из красного кирпича с деревянным штакетником

    Деревянный забор из штакетника с кирпичными столбами

    Кирпичный забор с деревянным штакетником темного цвета

    Кирпичный забор со штакетником 150 метров

    Кирпичный забор с деревянным штакетником 120 метров

    Кирпичный забор с горизонтальным штакетником

    Кирпичный забор с наполнением из деревянного штакетника

    Кирпичный забор с темно-коричневым штакетником

    Кирпичные заборы
    Наименование Высота, м Стоимость руб. п/м. от 30 п./м.
    Сплошной 1,8 от 7 300
    2,0 от 7 900
    2,2 от 8 600
    Для частного дома 1,8 от 5 600
    2,0 от 5 900
    2,2 от 6 100
    С камнем 1,8 от 6 820
    2,0 от 7 100
    2,2 от 7 250
    С профнастилом 1,8 от 5 600
    2,0 от 5 850
    2,2 от 6 100
    С деревом 1,8 от 6 050
    2,0 от 6 340
    2,2 от 6 950
    С ковкой 1,8 от 6 950
    2,0 от 7 150
    2,2 от 7 300

    Ограды подобного плана имеют примечательных преимуществ:

    • вариативность подбора дизайнерских решений;
    • внешняя презентабельность;
    • возможность регулировки степени защищённости;
    • более доступная цена заграждения.

    Нужный эффект при строительстве подобных ограждений достигается сочетанием различных форм дополнительного материала. Строения из кирпича в сочетании с древесными элементами красивые, надёжные и позволяет комбинировать различные вариации, подбирая общее соответствующее оформлением. Для комбинированных ограждений необходимо прокладывать ленточный фундамент. Для его закладки нужно осущетвить разметку по линям прохождения будущего строения.

    Компания «СитиСтрой» осуществляет качественный монтаж и предлагает купить кирпичный забор с деревом с гарантией качественной работы!

    Комбинированные заборы

    Комбинированные заборы пользуются огромной популярностью, ведь сочетание различных материалов позволяет повысить защитные свойства и улучшить внешний вид изделия. Комбинированные заборы имеют следующие преимущества:

    • возможность создания различных степеней защиты на каждом из участков ограждения;
    • повышение функциональности ограждения;
    • огромный выбор вариантов внешнего оформления конструкции.

    Требуемый эффект в строительстве достигается именно благодаря сочетанию различных материалов. Например, кирпичный забор очень красивый и презентабельный, но он не пропускает солнечные лучи, заграждает красоту окружающей природы. В таком случае столбы можно скомбинировать с изящной ковкой или каким-либо другим оформлением.

    Виды комбинированных заборов

    Чаще всего для комбинированных заборов используют следующие материалы:

    • кирпич и камень для возведения столбов;
    • профнастил, металлический или деревянный штакетник, кованые или сварные секции в качестве наполнения.

    Выбрать можно любой из них, оценивая технические аспекты реализации задумки и финансовые возможности. Как правило, в качестве опорных столбов применяют более прочные материалы, например, кирпич или камень. Столбы необходимо защитить от воздействия осадков штукатуркой или плиткой из бетона. Далее заполняются пролеты. По стилистике материал для ограды должен гармонично сочетаться со столбами. Например, тонкий штакетник вряд ли подойдет для заполнения секций между прочными опорами из камня. В таком случае бруски, которые крепятся узкой гранью к слегам, будут выглядеть более привлекательно.

    Среди множества вариаций комбинированных заборов наиболее гармоничными считаются:

    Число всевозможных вариаций очень велико. Подключите свою фантазию и не бойтесь экспериментов!

    Цены на комбинированные заборы из профнастила с кирпичными столбами

    Заборы из профнастила с кирпичными столбами – безусловна, самый популярный вид среди комбинированных. Чаще всего их выбирают для обустройства частной территории в коттеджных поселках и для загородных домов. Сочетание достаточно простых материалов дает поистине замечательный эффект – ограда смотрится внушительно и презентабельно, особенно если заключить профлист в рамки-секции.

    Стоимость такого ограждения складывается из суммы цен на строительство столбов, заполнение пространства между ними стальным профильным листом, а также возведение ленточного фундамента, который необходим для любого массивного сооружения из кирпича. Ниже приведены прайсы на все вышеперечисленные услуги, а итоговый расчет для вас выполнит наш менеджер по запросу

    Высота забора Лист толщиной 0,4 мм Лист толщиной 0,5 мм
    2 метра 2200 руб 2350 руб 2400 руб 2550 руб
    под дерево, камень, кирпич 2 метра 2500 руб 2650 руб 2700 руб 2850 руб
    1,8 метра 2000 руб 2200 руб 2250 руб 2450 руб
    под дерево, камень, кирпич 1,8 метра 2300 руб 2450 руб 2500 руб 2650 руб.
    1,5 метра 1800 руб 1600 руб 1650 руб 1750 руб
    под дерево, камень, кирпич 1,5 метра 2100 руб 2300 руб 2350 руб 2550 руб
    Количество лаг 2 3 2 3
    Стоимость одного кирпичного столба с колпаком с материалами и работой
    Высота 1,5 м 1,8 м 2 м 2,5 м
    Цена 9 500 р. 11 000 р. 12 000 р. 15 000 р.

    Стоимость фундамента под комбинированный забор

    Размеры, мм Цена, руб.
    Цена за погонный метр * (при стандартных размерах) 200 х 500 2100
    250 х 500 2350
    400 x 500 3450
    Цена за кубический метр ** (при нестандартных размерах) 16900
    Для забора из декоративныз блоков, за погонный метр * (при стандартных размерах) 5250
    Для забора из декоративныз блоков, за кубический метр * (при нестандартных размерах) 23500
    Отлив 250 мм 450
    400 мм 500
    Колпак на столб стандартный 550
    Бетонирование столбов диаметр столба
    150 750
    300 950

    * Цена включает в себя стоимотсь работ и материалов:
    * предварительные земляные работы под устройство опалубки
    ** подготовка песчаной подушки (толщина не менее 100 мм)
    монтаж опалубки из металла или дерева
    стоимость арматурной решетки и работу по ее установке
    ** приготовление и заливка бетона
    демонтаж опалубки
    стоимость кладочной смеси и блоков
    применение во время кладки декоративной расшивки швов

    Установка комбинированного забора

    При правильном монтаже комбинированным заборам гарантирован долгий срок службы и отменный внешний вид. Для начала нужно позаботиться о фундаменте. Лучше всего подойдет армированный ленточный фундамент, залитый бетоном марки М-200. Внутри опорного столба необходимо забетонировать трубу. Сам столб можно сделать из блоков, камня или лицевого кирпича. Кроме того, возможна облицовка опорного столба фасадной штукатуркой. На столбы лучше одеть металлические колпаки, которые защитят цементную кладку.

    В качестве материала для заполнения пролетов можно использовать профнастил, дерево , либо другие составляющие. В зависимости от вида материала определяется способ крепления: можно прибить гвоздями, использовать клепку или прикрутить саморезами. Комбинированные заборы, установленные специалистами нашей организации, прослужат на протяжении многих лет, не покосятся и не разболтаются. Опытные мастера «ПрофСтройЗабор» сделают все предварительные замеры, рассчитают временные затраты и потребности в материалах, необходимых для изготовления долговечных и надежных конструкций.

    Комбинированные заборы

    Все чаще и чаще на дачных участках и на территории частной застройки встречаются заборы, которые выполнены путем комбинации различных материалов. Мало того, что эстетически они выглядят привлекательно и стильно, с материальной точки зрения — возводить их дешевле, так еще и с практической точки зрения – они являются лучшей защитой от непрошенных гостей. Именно поэтому стоит обратить на них особое внимание.

    Пример комбинированного забора из кирпича и профнастила

    Существует несколько вариантов сочетания материалов в ограждении. Чаще всего основной и неизменной составляющей комбинированных заборов являются кирпичные столбы (а иногда и цоколь), между которыми располагается комбинируемый материал.

    Пролеты между столбами могут быть выполнены из дерева, профнастила, сетки-рабицы, ковки и др.

    Наибольшее распространение получили комбинированные ограды с участием дерева и профнастила. Остановимся на них подробнее.

    Комбинированный забор из профнастила

    Преимущества ограждения из профнастила и кирпича

    Забор из кирпича и профнастила – это удачное сочетание кирпичных несущих столбов, стоящих на цельном фундаменте (возможно наличие цоколя из кирпича) с листами профнастила, заполняющими пролеты между столбами.
    Комбинированный забор из профнастила имеет ряд преимуществ:

    • устойчив к влаге, морозу и повышенным температурам;
    • его дизайн настолько разнообразен, что можно подобрать под любую стилистику дома и участка;

    Пример дизайна комбинированного ограждения из дерева и кирпича

  • он прост в монтаже;
  • пожаробезопасен;
  • препятствует распространению шума и проникновению грязи от дороги;
  • обладает прочной конструкцией;
  • не требует дополнительного ухода за собой и ремонта в течение нескольких лет;
  • оправданная цена.

Существуют определенные тонкости в возведении комбинированного забора из профнастила:

  • Наличие прочного, цельнолитого ленточного фундамента обязательно, так как вся конструкция комбинированного забора является достаточно весомой, а фундамент позволит ограде служить верой и правдой долгие годы без каких-либо деформаций;
  • Размер пролетов, равно как и высота забора, выбираются на усмотрение хозяина;
  • Расположение листов профнастила может быть горизонтальным и вертикальным.

Категории заборов из кирпича и профнастила

Забор из кирпича и профнастила имеет 3 основные категории:

  1. С использованием профнастила, имеющего полимерное покрытие с двух сторон. Данная категория профнастила отличается повышенными антикоррозионными показателями, устойчивостью к механическим повреждениям и к перепадам температур.
  2. С использованием профнастила, имеющего полимерное покрытие с одной стороны. Он также обладает всеми вышеперечисленными качествами, но лишь с внешней стороны, внутренняя сторона обработана серой грунтовкой, которая не имеет подобных свойств.
  3. С использованием профнастила, не имеющего полимерного покрытия. Такие профнастилы непригодны для конструирования постоянных стационарных ограждений, а могут быть использованы в качестве недорогих временных изгородей.

Конструкции оград из кирпича и профнастила

Основные конструкции ограждений с применением профнастила:

    Горизонтальные комбинированные заборы (неокрашенные):

      листы профнастила крепятся в длину между кирпичными столбами;

Схема монтажа комбинированного забора из профнастила

  • поверхность листа перед покраской зачищается и грунтуется.
  • Основным преимуществом данной конструкции комбинированного забора является его бюджетность и возможность самому определиться с желаемым цветом ограды.

  • Горизонтальные комбинированные заборы (окрашенные):
    • листы крепятся аналогично предыдущей конструкции;
    • поверхность ограждения уже выкрашена в определенный цвет;
    • конструкция не является оцинкованной.
  • Вертикальные комбинированные заборы (неокрашенные):
    • предполагает заранее просчитанные пролеты между столбами, которые бы соизмерялись с шириной листа профнастила;
    • требует установки дополнительных несущих столбов, выполненных из металла, расположенных в пролете между кирпичными колоннами;
    • требует самостоятельной покраски.
  • Вертикальные комбинированные заборы (окрашенные):
    • по требованиям аналогичны предыдущей конструкции с единственным отличием: лист уже выкрашен в определенный цвет и не является оцинкованным.

      Классический комбинированный забор с использованием природного камня и дерева

    Этапы монтажа части забора из профнастила

    Монтаж листов профнастила на имеющийся фундамент и кирпичные столбы осуществляется в несколько этапов.

    1. Произвести нарезку профильной трубы на отрезки необходимой длины.
    2. К креплениям, которыми были заранее снабжены кирпичные столбы, привариваются трубы.
    3. Профильные трубы привариваются не только к столбовым креплениям, но и к арматурным вертикальным столбам, которые также были заранее введены в фундамент забора.
    4. По окончании крепления каркаса забора, к нему привинчивают на саморезы с уплотнителями листы профнастила. Если возникает необходимость соединения листов между собой, то листы располагают внахлест согласуя по профилю.
    5. Уровень профнастила должен быть ниже уровня кирпичных столбов.

    Комбинированный забор из дерева

    Характеристика ограждения из дерева и кирпича

    Комбинированный забор из кирпича и дерева – это результат отличной комбинации материалов, который сочетает в себе достоинства кирпичных и деревянных ограждений. Деревянный забор имеет следующие плюсы:

    • Экологичность. Дерево – это натуральный материал;
    • Доступность. Цена на деревянный забор ниже, чем на все другие типы ограждений и изгородей;
    • Эстетичность. Деревянные заборы выглядят всегда стильно и современно;
    • Практичность. Задерживает ветер, пыль, является шумопоглощающим материалом.

    К минусам ограждения из дерева относят:

    • Недолговечность. При правильном уходе ограда прослужит 6-7 лет;
    • Необходимость постоянного дополнительного ухода. Обработка морилкой, покраска и лакировка.

    Однако комбинация кирпича с деревом практически свела на нет все недостатки деревянного забора, оставив одни преимущества.

    Этапы монтажа деревянной части комбинированного забора

    Деревянная часть комбинированного забора монтируется на готовый фундамент. Выложенные кирпичные опорные столбы должны быть снабжены специальными креплениями, необходимыми для монтажа деревянной составляющей ограждения.
    Этапы монтажа следующие:

      Подготовить деревянные пролеты для забора. Здесь все зависит от фантазии автора. Деревянная ограда может иметь разный вид: доски могут располагаться горизонтально и вертикально; они могут быть одной высоты, а могут иметь художественное оформление верха; можно расположить их вплотную друг к другу, а можно с зазором. Ширина деревянной секции забора должна соответствовать пролету между кирпичными столбами.

    Комбинированный забор из кирпича и бревен

  • С помощью кровельных саморезов производится привинчивание деревянной секции к специальным креплениям на несущих кирпичных столбах.
  • При использовании в качестве комбинируемого материала дерева необходимо учитывать некоторые его особенности:

    • Необработанное дерево визуально плохо сочетается с камнем или кирпичом, поэтому рекомендуется дерево обработать морилкой или темным лаком;
    • Тонкие доски также не смотрятся с мануфактурным камнем или кирпичом, поэтому рекомендуется в комбинированном заборе с кирпичными столбами использовать толстые массивные доски;
    • Современно и стильно в оградах смотрится состаренное дерево, причем степень старения может выбрать хозяин.

    Строим забор из кирпича с секциями из профлиста

    Плюсы такого комбинированного забора в том, что для он дешевле и сделать его легче, чем полностью кирпичный. При необходимости профнастил легко заменяется, и забор служит вам не один десяток лет. Благодаря тому, что профнастил легкий, не нужен фундамент, заглубленный на полную глубину промерзания, что облегчает и ускоряет процесс строительства.

    Прежде чем начинать строить забор из кирпича и профнастила своими руками, необходимо составить чертеж участка и определить приблизительное количество столбов для ограды.

    Возведение фундамента

    Основание под такой забор будет иметь ширину в местах установки столбов от 350 до 450 мм. Дело в том, что столбы возводят в 1,5 или 2 кирпича. Полтора кирпича имеют размеры 380*380 мм, а 2 кирпича 500*500 мм с учетом зазора на шов для раствора 10 мм. Фундамент должен быть уже на 50 мм для того, чтобы:

    • было место для облицовки декоративными элементами;
    • вода, стекая по столбу, падала на землю, а не концентрировалась у основания.

    Выбрав размер столбов, приступайте к определению их количества. Сначала на чертеже разместите столбы по краям, на месте установки ворот и калиток. Оставшееся расстояние разделите на отрезки по 2,5-3 метра. Если участок имеет по ширине и длине разные размеры, он не прямоугольный, а многоугольный, добиться одинаковой дистанции между столбами будет сложно. Поэтому допустимо, чтобы они были на разном расстоянии.

    Определение глубины залегания фундамента

    Высота фундамента зависит от глубины промерзания грунтов в данном регионе. Она будет равна высоте в земле плюс высоте над землей. Второе значение определяется исходя из эстетических соображений и может быть равно высоте облицовки. Ведь после окончания бетонирования основание нужно будет облагородить штукатуркой, плиткой или камнем.

    Кроме этого необходимо учитывать тип грунта, уровень грунтовых вод, погодные условия. При высоком залегании уровня грунтовых вод весной, во время таяния снегов, необходимо предусмотреть песчано-гравийную подушку под фундаментом.

    Расчет количества материала

    Посчитать количество ингредиентов можно вручную. Сначала определяем объем стаканов под кирпичные столбы, а потом объем надземной и подземной части фундамента. Для экономии материалов не имеет смысла заливать бетон на глубину промерзания. Дешевле получится, если залить его под профнастилом на глубину 30 см, но здесь необходимо армирование. Под ленточный фундамент надо засыпать песчано-гравийную подушку толщиной около 20 см для отвода воды.

    Чтобы облегчить вычисления, рекомендуем использовать онлайн-калькуляторы расчета материалов. Они точно просчитают количество цемента, песка, щебня, арматуры и пиломатериалов для опалубки. Поскольку онлайн-калькуляторы не могут рассчитывать фундаменты с разным сечением, то придется считать дважды:

    1. Первый раз рассчитываем объем строительных материалов при толщине ленты равной 1,5 кирпича (размеры столбов).
    2. Второй раз считаем объем стройматериалов при толщине ленты 150-200 мм под профнастилом.
    3. После этого вычитаем меньший объем от большего и получаем точное количество цемента, песка, щебня, арматуры, пиломатериалов.

    Фото: схема расстояний и используемых материалов при монтаже ограды

    Интернет предлагает большое количество калькуляторов для разных типов фундаментов.

    Для установки столба необходимо забетонировать на всю глубину фундамента стальную трубу диаметром 63-125 мм. Это связано с тем, что между кирпичом и бетонным основанием должен быть слой гидроизоляции. Сильный ветер из-за большой парусности может опрокинуть забор. Трубу необходимо устанавливать впритык к одной из стенок с наветренной стороны, чтобы при сильном ветре столб имел опору. Оставшееся внутреннее пространство залейте раствором. Чистый раствор заливать не стоит, потому что будет перерасход. Используйте для забутовки битый кирпич.

    Вместо трубы используйте четыре прутки арматуры. Но в таких случаях их необходимо предварительно забетонировать.

    Кроме этого необходимо обратить внимание на несущую способность грунтов. Если грунты супесчаные с высоким уровнем паводковых вод, то надо делать расчет на ветроустойчивость. При сильном ветре ограду может вывернуть и она наклонится.

    В случае высокого подъема грунтовых вод и сильных морозов зимой для того, чтобы грунт не выпирал забор из земли, застелите траншею полиэтиленовой пленкой на всю глубину. Она будет служить не только гидроизоляцией, но и смазкой для пучинистых грунтов.

    Монтаж опалубки

    Делать опалубку есть смысл только для песчаных и гравийных грунтов. В такой земле траншея быстро осыпается и через короткое время ее ширина может значительно увеличиться. Кроме этого она требует постоянной очистки от осыпавшихся комьев земли. Количество досок, реек. арматуры, проволоки, гвоздей легко рассчитывается онлайн-калькулятором. Покупайте такое количество пиломатериала, чтобы можно было за один раз залить одну сторону ограды или 25% от всей длины. Опалубку можно снимать на 3-4-й день после заливки, а затем переставлять на другой участок.

    Учтите: после использования опалубка годится только на дрова, поэтому в целях экономии используйте ее многократно.

    Для быстрой установки и снятия опалубки заготовьте щиты необходимой высоты заблаговременно. Если глубина траншеи большая, щиты делайте такой длины и ширины, чтобы их могли перенести 2 человека. Большой щит трудно не только поднимать и транспортировать на рабочее место, но и устанавливать и выравнивать в траншее. Для того, чтобы изгородь была идеально ровной, натяните тонкую проволоку или шнур от одного конца в другой один раз на всё время. Не снимайте ее. пока бетонирование не будет закончено.

    Кладка столбов

    Чтобы сделать идеально ровный столб, необходимо контролировать каждый ряд по горизонтали и все стороны по вертикали. Для швов используйте металлический квадратный профиль толщиной 10-12 мм. Под каждый столб уложите гидроизоляцию из двух слоев рубероида и только после этого приступайте к кладке.

    Фото: столбы установлены, осталось закрепить профлист

    Для сооружения столбов необходимо иметь:

    • метровый и полуметровый водяные уровни;
    • ведро для раствора;
    • кельму;
    • четыре обрезки прутков длиной 500 мм, толщиной 10-12 мм;
    • один пруток длиной 100 мм.

    Порядок работ следующий:

    1. Натяните шнур на всю длину забора так, чтобы с ним соприкасался край столба.
    2. Выложите первый ряд кирпичей так, чтобы углы были 90°, а основание столба имело квадрат с равными сторонами.

    Фото: кладка первого ряда

  • Проверьте горизонтальность и вертикальность первого ряда маленьким уровнем.
  • Нанесите раствор на кирпичи, а на край положите металлические прутки. Они будут удерживать одинаковый промежуток между кирпичами по вертикали.
  • Установите первый кирпич второго ряда и выровняйте его по всем плоскостям. Для того, чтобы вертикальные швы были одинаковыми, используйте короткий пруток. Нанесите на «тычковую» и «ложковую» плоскости кирпича раствор и продолжайте кладку. «Тычковая» плоскость – это торец, а «ложковая» – длинная сторона кирпича.
  • Контролируйте две противоположные плоскости по вертикали постоянно. Плоскости всех рядов должны быть строго горизонтальными. Не надо рассчитывать, что за счет раствора можно будет исправить оплошность. Если не контролировать горизонтальность рядов, в итоге, даже если столб будет строго вертикальным, он всё равно будет выглядеть криво.
  • Как правильно класть столбы из кирпича, смотрите в видео:

  • Мастера кладки всё время придумывают новые варианты столбов. Они бывают:

    • квадратными;
    • прямоугольными;
    • квадратными со скошенными или скругленными углами;
    • с добавлением кирпича другого цвета;
    • винтовыми.

    Для интересного дизайна можно комбинировать кирпичи разных цветов, оттенков и формы. Чаще всего используют керамический облицовочный, силикатный и клинкерный кирпич. Также стоит обратить внимание на новинки – прессованный кирпич «Лего» и облицовочный под народным названием «Сникерс» размером в половину стандартного. Отлично смотрятся заборы из рваного кирпича желтого и серого цветов.

    Дизайн заборов из кирпича с профнастилом: несколько советов

    Чтобы ваш забор не походил на ограду исправительно-трудового учреждения, стоит преждевременно продумать его дизайн. Заводы выпускают кирпичи разных форм и расцветок. Некоторые мастера, чтобы добиться уникального дизайна, обрабатывают кирпичи вручную: срезают углы, делают выемки, меняют форму.

    Как подобрать дизайн ограды:

    1. Определите, какой будет форма столбов. Они могут быть прямоугольными, квадратными, шестиугольными, круглыми.
    2. Выберите цветовой фон. Чтобы не рябило в глазах, не используйте больше 2-3 цветов.
    3. Акцентируйте внимание на цветных вставках из белого силикатного кирпича или темных из керамического или клинкерного. Хорошо смотрится сочетание светлых и темных пятен в рисунке.
    4. Используйте кладку в виде повторяющегося узора.

    Закладные детали: для чего они служат

    При возведении заборов с металлическим заполнением: профнастилом, коваными элементами, металлическим штакетником, в каменных столбах необходимо оставлять металлические штыри или пластины. Они нужны для того, чтобы крепить к ним прогоны из квадратных или прямоугольных труб. В зависимости от высот забора таких деталей может быть по 2 или 3 с каждой стороны. Толщина пластин должна равняться толщине шва. Если по тем или иным причинам закладные детали будут большей толщины, чем шов, необходимо вырезать отверстия в кирпичах болгаркой.

    Выбор профнастила

    При строительстве кирпичного забора с профнастилом, обращайте внимание на качество и вид основного материала. Существует три типа маркировки:

    • «Н» – это несущий профлист. Он предназначен для кровли и выдерживает большие ветровые и снеговые нагрузки.
    • «С» – обозначение стенового профиля для заборов и обшивки стен построек разного хозяйственного предназначения.
    • «НС» – это маркировка универсального металлопрофиля. Таким профлистом можно смело зашивать ограды.

    Ещё стоит учитывать толщину листа, покрытие и высоту волны.

    Полимерное покрытие с обработкой листа цинком обеспечивает долгий срок службы. Но есть другой тип, наиболее устойчивый к атмосферным явлениям – это покрытие пластизолом, однако профнастил с таким покрытием будет дороже.

    Высота волны обеспечивает жесткость и сопротивление ветровым нагрузкам: чем выше волна, тем жестче лист. Используется высота профнастила для забора от 10 до 21 мм. Можно приобрести листы и с большей высотой волны, но с точки зрения экономии это не имеет смысла.

    Фото: цветовая гамма профлистов

    Для листов с небольшой высотой волны необходимо установить три продольные лаги, так как они имеют наименьшее сопротивление ветровым нагрузкам. Для волны 21 мм достаточно двух продольных лаг.

    Заборы из профнастила с кирпичными столбами – красивы и долговечны. К тому же такое ограждение можно сделать самому, не прибегая к помощи строителей, главное – правильно составить чертеж и не ошибиться с выбором материала.

    Комбинированные заборы

    • эстетичность;
    • функциональность;
    • безопасность.

    • Высокая прочность;
    • Долговечность;
    • Стойкость к механическим воздействиям;
    • Легкость в ремонте.

    Высота: 2 м
    Толщина листа: 0,45 мм
    Профиль: С8 / СС10
    Покрытие: оцинкованное / полимерное / защитная покраска
    Столбы: металл / кирпич / бетон

    • Длительный срок службы. Он обусловлен стойкостью к коррозии, агрессивной среде и суровым погодным условиям;
    • Несложная установка. Монтаж забора осуществляется за минимальное время;
    • Разнообразие цветовых вариантов. Широкая цветовая гамма позволяет найти забор, подходящий вашему строению по цвету;
    • Неприхотливость в уходе. Забор нужно мыть влажной тряпкой с мылом по мере загрязнения;
    • Вентиляция. Материал «дышит», и это положительным образом влияет на состояние растительности на участке;
    • Внешняя привлекательность;
    • Разумная стоимость. Металлический штакетник намного дешевле дерева и кирпича.

    • внешняя презентабельность;
    • разнообразные конструкции;
    • экологичность материалов;
    • надежность и устойчивость.

    • легко монтируется, обеспечивая надежное сцепление между панелями;
    • не требует специального обслуживания и дополнительной обработки, как деревянное покрытие;
    • не выцветает со временем, сохраняя долгие годы исходный цвет;
    • имеет высокую степень пожароустойчивости;
    • может имитировать поверхность любой древесины или камня.

    • длительный срок эксплуатации, до 25 лет;
    • высокая прочность, как у досок из натурального дерева;
    • огнестойкость, благодаря содержащимся в составе полимерным компонентам;
    • стойкость к выцветанию;
    • отсутствие вредного влияния на природу и здоровье людей;
    • устойчивость к процессам гниения и образования плесени;
    • сочетаемость с другими строительными материалами.

    Сплошная ограда – это стандартный вариант оформления здания. Существуют другие виды ограждений, позволяющих преобразить его внешний облик. Например, это комбинированные заборы. Это конструкции, для изготовления которых могут использоваться различные материалы, но самыми распространенными являются кирпич, бетон, профнастил, кованые секции, камень и др.

    Купить их можно в компании «Мир заборов». Цена забора с кирпичными столбами является приемлемой и подходит практически каждому. Кирпичные заборы красивы и долговечны. Первое впечатление о доме с таким ограждением: в нем живет солидный человек, обладающий вкусом. Однако у заборов из данного материала есть минус – это высокая стоимость. Дело в том, что их постройка – долги и кропотливый процесс, а кирпич не очень хорошо поддается обработке. Соответственно, возникает вопрос: каким образом можно удешевить забор из кирпича, сохранив его благоприятный вид? Наилучший выход в данной ситуации – забор из кирпича и профлиста.

    Конструкция имеет следующий вид: между столбами из кирпича на лаги устанавливаются металлические лист. Профнастил – очень крепкий, но тонкий, благодаря чему снижается нагрузка на фундамент.

    В отличие от ограждений, полностью выполненных из кирпича, заборы из профнастила и кирпича требуют особого ухода. Металл нуждается в регулярном подкрашивании – это помогает предотвратить коррозию.

    Комбинированные заборы из профнастила обладают массой преимуществ. Материалы, сочетающиеся друг с другом, позволят воплотить любые дизайнерские задумки, решить задачи, стоящие перед комбинированным забором. Одной из них является защита территории и здания от незаконного проникновения. Комбинированный забор будет хорошим препятствием для непрошеных гостей и животных.

    Другим достоинством комбинированных заборов является сочетаемость с любым ландшафтом. Комбинированный забор с деревянным штакетником станет лучшим украшением вашего сада – вне зависимости от его размеров.

    Как на счёт того, чтобы построить забор с кирпичными столбами?

    Одним из видов комбинированных заборов являются заборы с кирпичными столбами. Их преимущества:

    • Высокая прочность;
    • Долговечность;
    • Стойкость к механическим воздействиям;
    • Легкость в ремонте.

    Столбы для забора изготовлены из облицовочного камня. Это очень красивый материал, придающий ограждению эстетичный внешний вид. Владелец дома, оформленного таким образом, непременно покажет свой высокий статус.

    Мы можем построить забор с кирпичными столбами для вашего участка. Это достаточно трудоемкий процесс, но наши специалисты выполнят его в кратчайшие сроки. Отделочный камень, применяющийся при строительстве, выкладывается под шов. Получается сооружение, высота которого составляет 2,05 м. Также может использоваться фасадная штукатурка или природный камень. С закрепленными направляющим из алюминиевого уголка к конструкции присоединяются профилированные листы. Последний этап – монтаж колпаков из бетона либо металла.

    Как сделать комбинированный забор из кирпича и дерева

    Оригинальный и надежный забор из кирпича и дерева для загородного дома и/или дачного участка вполне можно сделать самостоятельно. Умение обращаться с инструментами, аккуратное выполнение всех действий, терпение — это основные условия для возведения деревянно-кирпичного забора своими руками.

    Подготовка к работе

    Комбинированные заборы из кирпича и дерева лучше возводить, используя профессиональный рабочий набор каменщика. Понадобятся и обычные приспособления, инструменты, часто используемые для различных домашних работ.

    • лопаты — совковая и штыковая;
    • емкости для рабочего раствора;
    • 2 ведра — для воды и сыпучих материалов;
    • строительный миксер;
    • измерительные приборы — рулетка, линейка, угольник, отвес и уровень;
    • кирка (печной молоток);
    • мастерки;
    • кельмы;
    • шпатели;
    • киянка;
    • ручной бур;
    • расшивка;
    • козлы и/или подмостки;
    • рабочая одежда, перчатки, ветошь.

    Из материалов нужно приготовить:

    • кирпич;
    • арматурный прут сечением 8х8 или 10х10 мм — 5 шт.;
    • трубы из металла;
    • цемент;
    • песок;
    • щебень и галька;
    • тонкая веревка;
    • колышки из дерева.

    Необходимое количество материала можно рассчитать самостоятельно или воспользоваться специальными таблицами.

    Расчет материала

    Несущий столб для забора выкладывается из цельного материала. Размер кладки — 1,5х1,5 кирпича. На 1 ряд необходимо 4 штуки. Рассчитывать количество материалов нужно с небольшим запасом.

    Необходимый объем рабочей смеси рассчитывается по стандартной формуле, исходя из общего числа кирпичей. Все расходные материалы необходимо приобретать с небольшим запасом на случай порчи и/или ошибок в расчетах.

    Внутри столбов устанавливаются металлические трубы, которые вмуровывают в фундамент. Число необходимых труб определяется количеством столбов. Высота должна на 40-60 см превышать высоту кладки.

    Возведение фундамента

    Для комбинированного забора нужно сделать ленточный фундамент. Для этого нужно провести разметку по линии прохождения планируемой ограды. По периметру будущего фундамента вбиваются колышки и натягивается шнур и/или тонкая веревка.

    Согласно разметке, нужно выкопать траншею на глубину 40-50 см с учетом толщины подушки, которая будет предварительно засыпана. Дно траншеи необходимо разровнять и пробурить в нем углубления на 50-70 см для труб или прутов, вокруг которых будут выкладываться столбы. Шаг между отверстиями — от 2 до 2,5 м. Диаметр углублений должен превышать сечение столба на 15-20 см.

    По окончании буровых работ на дно траншеи насыпается подушка из мелкозернистого гравия и песка. Сыпучие материалы нужно разровнять и утрамбовать. Толщина подушки — от 1 до 15 см. В отверстия на предварительно уложенный гидроизолятор нужно засыпать песок на толщину от 8 до 10 см., разровнять и утрамбовать.

    К опорным трубам перед установкой в отверстия необходимо приварить поперечные элементы. Для этого можно использовать обрезки арматуры и другой подручный материал.

    Подготовленные столбы нужно установить в отверстия, выровнять по отвесу и зафиксировать раствором. Его делают из бетонной смеси с добавлением щебня. Для удаления воздуха раствор необходимо утрамбовать. После застывания бетона столбы скрепляются между собой арматурой, которую устанавливают в траншею.

    Опалубка для заливания бетона обустраивается из подручного материала — деревянной доски, толстой фанеры и т. п. внутри настилается рулонный гидроизолятор. Далее заливается раствор.

    Для удаления воздуха сразу после заливки бетон протыкают штыковой лопатой. Через каждые 20-25 см. поверхность разравнивается при помощи правила. Все дефекты и неровности нужно удалять сразу, пока бетон сохраняет пластичность.

    В течение 2 недель раствор нужно ежедневно смачивать водой. Затвердение продолжается от 3 до 4 недель. Затем можно удалить опалубку.

    Пока сохнет бетон, необходимо связать между собой все вертикальные стойки из металла. Для этого своими руками нужно сделать горизонтальные перемычки. Их крепят, отступая на 35-40 см от верхнего уровня фундамента и вершины металлических стоек. Для очень высокого забора желательно сделать перемычки в 2 ряда. Это придаст ограждению дополнительную прочность и устойчивость.

    Кирпичные столбы

    Весьма эксклюзивно смотрятся заборы со столбами из красного кирпича. Однако можно использовать и обычный материал. Главное — аккуратно сделать кладку своими руками. При отсутствии надлежащего опыта лучше пригласить опытного помощника.

    Кладку делают так, чтобы опорная стойка находилась строго по центру будущего столба. Нижний ряд нужно тщательно выровнять по всем направлениям. Для этого можно использовать линейку, обрезки арматуры и т. п. Наружную линию можно своими руками прочертить поверх фундамента карандашом.

    Последующие ряды выравниваются по кирпичам в нижнем ряду. Их укладывают поверх нанесенного и разровненного раствора. Излишки аккуратно удаляются шпателем. Толщина швов (горизонтальных и вертикальных) регулируется арматурным прутом.

    Периодически необходимо проверять работу при помощи отвеса и/или уровня. Если все сделано правильно, получится красивый кирпичный столб, ровный и аккуратный. Сверху столбы необходимо накрыть специальными колпаками для защиты от осадков и случайно попавших предметов.

    Деревянные секции

    Чтобы обустроить деревянный забор с кирпичными столбами, необходимо подготовить секции, которые будут располагаться между опорными элементами. Их несложно сделать своими руками, используя саморезы и заклепки в качестве крепежа.

    Работать с деревом умеет, как правило, каждый хозяин частного дома. Сначала нужно определиться с дизайном будущих секций. Затем подобрать материал из прочных пород дерева. Желательно при этом создать единую цветовую гамму между кирпичом и древесиной.

    По предварительной схеме необходимо изготовить шаблон из оцинкованного листа. Это поможет собрать изгородь из абсолютно ровных и симметричных деревянных элементов. Чтобы навесить секции на кирпичный забор, используются саморезы кровельного типа и специальные заклепки.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: