Как ошкурить дерево наждачной бумагой. Разные способы шлифовки древесины

Как ошкурить дерево наждачной бумагой. Разные способы шлифовки древесины

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Возможно, для людей искушённых это покажется странным, но запрос, чем зашкурить дерево, является довольно актуальным. Следовательно, ему нужно уделить должное внимание. Мы предоставим вам все возможные ответы по теме, а также покажем наглядное видео в этой статье.

Простое ошкуривание деревянных поверхностей наждачной бумагой

Разные способы шлифовки древесины

Классификация наждачной бумаги и виды абразива

Крупнозернистая наждачная бумага в рулоне

Примечание. В основном вся наждачная бумага классифицируется по зернистости. То есть по величине зерна абразива.

Таблица маркировки и зернистости

С абразивом из электрокорунда

• шихту из бокситового агломерата, железной стружки и углеродистого материала плавят в дуговых печах, из чего получают абразив электрокорунда;
• он имеет высокую плотность и отличную режущую способность, но в некоторых случаях эти свойства улучшают, добавляя в шлихту легирующие добавки, например, оксид хрома (абразив в таком случае имеет рубиновую окраску, как на фото вверху);
• наждачная бумага с электрокорундом производится наиболее часто.

• для получения абразива в печах Ачесона графит спекают с кремнезёмом, в результате чего получают блестящие кристаллы неправильной формы с острыми краями;
• корунд кремния удобен тем, что в процессе работы кристаллы раскалываются и образуют новые режущие грани. Это свойство позволяет в течение длительного времени сохранять рабочую поверхность, избегая засорений.

• для шлифовки древесины гранат является наиболее качественным абразивом, несмотря на свою мягкость (6,5-7,5 по Моосу);
• бумага изнашивается довольно быстро, но благодаря одинаковым размерам зерна шлифовка даёт более гладкую поверхность по сравнению с другими абразивами.

• самой высокой твёрдостью обладает алмаз и немного уступает ему в этом эльбор, поэтому, такие абразивы можно назвать самыми лучшими в мире;
• проблема состоит в том, что цена этих минералов слишком высока, поэтому для наждачной бумаги их используют крайне редко.

Способы ошкуривания

Примечание. Для ошкуривания древесины инструкция рекомендует к применению два основных метода – ручной и механический. Но каждый из них имеет по несколько вариантов, о которых мы сейчас расскажем.

Шлифовальная колодка, на которую натягивается наждачная бумага

Наиболее распространённым является ручной метод шлифовки древесины, и это неудивительно несмотря на технический прогресс. Дело в том, что обрабатывать зачастую приходится достаточно небольшие, труднодоступные или рельефные поверхности, куда невозможно подобраться различными электрическими приспособлениями.

Для рельефных поверхностей, конечно, лучше вообще ничего не использовать и держать бумагу в руке – шкурка по дереву будет повторять все изгибы, которые вы будете чувствовать пальцами. Так обработка получится наиболее качественной.

В крайнем случае, между пальцами и бумагой укладывают кусочек поролона – чувствительность, конечно, понижается. Но, тем не менее, такое приспособление способно огибать все контуры, например, на багете или плинтусе, равномерно шлифуя поверхность.

Для плоских поверхностей зачастую используют обыкновенный брусок, обматывая его наждачной бумагой. Так у вас получается две ровных плоскости – одна обрабатываемая, а другая воздействующая, что приводит к наибольшей эффективности производства.

Ну и, конечно же, для этого есть специальное приспособление, именуемое колодкой. Лист на ней просто натягивается при помощи зажимов, которые расположены по верхним краям доски – это приспособление показано на верхней фотографии.

Насадка для болгарки с липучкой

Если обработка древесины предусматривается на большой площади, то в таких случаях можно использовать угловую шлифовальную машину (УШМ) – болгарку или фрезер, на который надевают специальную круглую (дисковую) насадку, где с рабочей стороны есть липучка.

Затем, на этот диск прикладывается наждачная бумага нужной зернистости. Но такое приспособление эффективно при грубой обработке, например, при шлифовке бревенчатых или брусовых зданий.

Ленточная шлифовальная машина

Более качественную обработку поверхности древесины можно произвести при помощи ленточной шлифовальной машины, но она предназначена исключительно для плоских поверхностей. Например, если вам нужно своими руками отшлифовать пол, то непосредственно о ручной работе здесь не может быть и речи из-за слишком большой площади обработки.

А вот машина справится с этим довольно быстро. На протяжный механизм надевают узкую бумагу (специально производится для этой цели) нужной зернистости – шлифовка получается высокого качества.

Заключение

Мы надеемся, что вы поняли, как правильно шкурить дерево и вам останется только подобрать нужную зернистость бумаги. Но если вопросы всё-таки остались, то вы можете задать их нашим специалистам в разделе комментариев –готовы ответить на все вопросы.

12 Секретов шлифовки деревянных изделий

от Aleksey | Инструменты Советы Декор Мастерская | Вторник, 03 августа 2021

Шлифовка – это первый шаг подготовки древесины к покраске или нанесению лака. Эти секреты помогут вам отшлифовать свои проекты на профессиональном уровне.

Отменный внешний вид начинается со шлифовки дерева. Древесина, которая не отшлифована должным образом, может содержать на поверхности готового проекта царапины или дефекты.

Прежде чем мы начнем шлифовать, стоит должным образом защитить себя. Опилки, образующиеся при шлифовании, или, точнее, мелкая стружка, которую мы не видим, может быть чрезвычайно опасной для наших легких. Поэтому не забывайте про респиратор и защиту глаз при шлифовании.

1. Какая зернистость наждачной бумаги бывает?

Когда мы посмотрим на пачки с наждачной бумагой, мы увидим такие слова, как грубая, средняя и мелкая. Мы также увидим такие числа, как 80, 100, 150 и 220. Что означают эти слова и числа?

Наждачная бумага оценивается по ее крупности. Другими словами, насколько агрессивно или быстро она удаляет материал. Крупнозернистая наждачная бумага быстро удаляет большое количество материала, но оставляет шероховатую поверхность. Наждачная бумага со средней зернистостью удаляет меньше материала медленнее и делает поверхность более гладкой.

Мы увидим такие числа, как 80, 100, 150 и 220. Чем меньше число, тем быстрее удаляется больше материала, а поверхность остается более шероховатой. Чем выше число, тем меньше материала удаляется медленнее и поверхность становится более гладкой.

Другими словами, наждачная бумага зернистостью 60 (крупная) быстро удалит большое количество древесины, но оставит шероховатую поверхность. Наждачная бумага 150 будет удалять меньшие количества древесины более медленно, а поверхность будет более гладкой.

2. Как шлифовать древесину?

Мы начинаем с более агрессивной наждачной бумаги и постепенно переходим к менее агрессивной зернистости наждачной бумаги.

Например, я начну шлифовать наждачной бумагой с зернистостью 80, если на дереве, с которым я работаю, есть зазубрины или в проекте есть плохо подогнанные стыки.

Если в моем проекте нет бороздок или плохо подогнанных швов, я начну шлифовать наждачной бумагой зернистостью 100. Затем перейду на наждачную бумагу с зернистостью 120, когда деталь будет полностью отшлифована наждачной бумагой с зернистостью 100. Обычно я заканчиваю шлифование наждачной бумагой с зернистостью 120.

3. Постепенный переход

Важно, чтобы мы постепенно переходили от более агрессивной наждачной бумаги к менее агрессивной. Наждачная бумага с зернистостью 80 подготавливает древесину к наждачной бумаге с зернистостью 100. Наждачная бумага с зернистостью 100 подготавливает древесину к наждачной бумаге с зернистостью 120 и так далее.

Каждый шаг шлифования сглаживает и подготавливает древесину к следующему этапу. Не переходите сразу с 80 бумаги к наждачной бумаге 150. Мы должны позволить каждой наждачной бумаге делать свою работу, чтобы обеспечить эталонную поверхность.

4. Что значит шлифовка вдоль волокон?

Окончательную шлифовку лучше проводить вдоль волокон. Шлифование поперёк волокон делается только в том случае, если необходимо устранить какой-то явный дефект, возникший после фугования, рейсмусования, или ещё по каким-то причинам.

5. Используйте свет при шлифовании дерева

Когда заканчиваем шлифовать проект и думаем, что поверхность выглядит идеально гладкой. Затем наносим морилку и лак, после чего оказывается, что поверхность покрыта царапинами.

Мы можем легко предотвратить появление царапин при шлифовании с помощью света. Но не просто света. Дневной свет или освещение мастерской, установленное над нашим проектом, не подойдет.

Нам понадобится переносная лампа. Мы можем расположить вспомогательный светильник так, чтобы он стрелял по поверхности дерева. Свет, падающий на поверхность под острым углом, поймает любые царапины или дефекты, чтобы мы могли исправить их по мере шлифования дерева.

Мы не сможем увидеть всю картину, если не будем использовать свет во время шлифования.

6. Не играйте в погоню, шлифуя дерево

Еще один урок, который я усвоил за эти годы – это шлифовать детали на нескользящей поверхности. В нашем случае это резиновый коврик на верстаке, что сводит к минимуму «игру в погоню».

Конечно, детали все еще немного двигаются, но это не сравнится с работой без коврика. Коврик также защищает наши заготовки от засохшего клея и мусора на рабочем столе.

7. Очистка детали

Когда мы шлифуем, остаются небольшие кусочки наждачной бумаги. Эти частицы могут поцарапать поверхность нашего проекта по мере того, как мы постепенно переходим от более агрессивной наждачной бумаги к менее агрессивной.

Чтобы они не поцарапали наш проект, мы должны использовать пылесос или щетку для удаления любых остатков, прежде чем переходить к следующей зернистости.

8. Обработайте края

Когда мы смотрим на купленную в магазине мебель, мы замечаем, что углы слегка обработаны. Это помогает изделию выглядеть законченным, а также помогает предотвратить вмятины и сколы по краям.

Мы можем получить такой же вид для наших проектов. Все, что нужно – это 2-3 прохода шлифовальным блоком, чтобы наша деталь выглядела законченной. Мы также можем продолжить шлифование, чтобы придать кромкам более округлый вид, что хорошо подходит для изделий в деревенском стиле.

9. Очистка наждачной бумаги

Во время работы наждачная бумага забивается опилками. Сделайте наждачную бумагу почти новой с помощью скромных старых кроссовок или ластика. Запустите шлифовальную машинку, затем медленно прижмите резиновую подошву старого кроссовка или ластик к наждачной бумаге – вы сразу заметите разницу!

10. Карандаш – главный помощник

Не можете вспомнить, где вы шлифовали, а где нет? Нарисуйте легкие линии по поверхности, а затем отшлифуйте их, пока они не исчезнут. Вы будете шлифовать всю поверхность, не пропуская ни одной зоны. Чем мельче зернистость, тем светлее должны быть карандашные линии. Чтобы отшлифовать темные линии мелкой зернистостью, потребуется вечность.

11. Маркировка на шлифовальных дисках

Шлифовальные диски на липучке отлично подходят для шлифовальных работ и вы можете использовать их несколько раз, прежде чем они изнашиваются. Но практически невозможно прочитать метки на дисках после того, как вы их однажды использовали, потому что маркировка стирается. Всякий раз, когда вы открываете новую пачку дисков, пишите перманентным маркером цифру с зернистостью на обратной стороне.

12. Как складывать лист наждачной бумаги

Какая лучшая шлифмашина? Четверть наждачной бумаги и ваша рука. Чтобы не терять разорванные кусочки наждачной бумаги, просто используйте этот метод складывания.

Подписывайтесь на нас в Pinterest , где вы найдете еще больше интересных статей.

Способы шлифовки дерева

Деревянные изделия на определённом этапе почти всегда требуют выравнивания и шлифовки. В ходе подобных работ с дерева должны быть удалены все следы клея, выступающий ворс, неровности, сколы и иные дефекты. Обычно древесину шлифуют перед тем, как нанести на неё сцепляющий, защитный или декоративный материал (грунт, краска, лак и т. д.).

У процесса шлифовки есть много тонкостей и подводных камней, о которых не помешает знать заранее, выполняя работу в домашних условиях.

Чем и как можно шлифовать

Цель шлифовки дерева — максимально оперативно и эффективно удалить дефекты, не оставив при этом заметных глубоких царапин. Для этого можно воспользоваться специальными инструментами — сейчас их цена не слишком велика.

В свободной продаже можно встретить несколько разновидностей шлифовальных машин:

• ленточные;
• осцилляционные;
• болгарки (УШМ);
• плоскошлифовальные;
• орбитальные.

На болгарку можно устанавливать не только абразивные круги, но и щетки. Так, для шлифовки дерева активно применяют нейлоновые щетки. Они позволяют сделать поверхность не только гладкой, но и выделить фактуру дерева, выбирая более мягкие волокна. Такой процесс называется брашированием.

Для больших поверхностей из дерева и материалов на его основе (шпон, ДСП, ДВП, фанера) лучше всего подходят ленточные и плоскошлифовальные аппараты.

Декоративные изделия, мебель, игрушки, рамки многие по-прежнему предпочитают шлифовать вручную, и это не такой уж плохой способ — он позволяет эффективно и без лишних трат добиться идеально гладкой поверхности. По крайней мере, при работе своими руками не нужно будет думать над тем, где взять шлифмашинку (попросить у соседа, приобрести в магазине, взять напрокат, оставив залог).

Машинка ленточного типа

Ленточные аппараты именуются так из-за того, что наждачная бумага здесь выполнена в формате ленты и она непрерывно движется благодаря роликам. Эта машинка предназначена для промежуточного и чернового шлифования. Но чтобы добиться идеальной гладкости и идеальной чистовой отделки (особенно это актуально для тех, кто занимается изготовлением мебели), придётся дополнительно воспользоваться другим шлифовальным оборудованием.

На ленточную шлифмашинку можно установить разные типы наждачной бумаги. И, например, при вставке наждачной бумаги с мелким зерном вполне можно добиться нормального для столярных изделий, идущих под окрашивание, результата. А, скажем, для устранения длинных царапин придётся осуществлять ступенчатую шлифовку, несколько раз изменяя зернистость.

Ленточная шлифовальная машинка имеет великолепную производительность. Но при этом следует признать, что лента на ней стоит таким образом, что не все точки и выемки поверхности доски можно надлежащим образом обработать.

Даже при значительной ширине ленты шлифует она преимущественно своим центром. Части ленты позади и спереди не применяются для этого. Они находятся в чуть-чуть приподнятом положении, и их главная функция — осуществлять подачу на движущие роликовые механизмы.

Другой очевидный недостаток ленточного оборудования — солидная масса, выполнять какие-либо действия такими машинками на весу, обрабатывая вертикальные изделия, довольно трудно.

Есть у ленточных аппаратов для шлифовки дерева и такой минус, как высокая шумность — работать без берушей или наушников будет не слишком комфортно. И ещё один важный момент: если в процессе работы надолго оставить машинку на одном месте, появится достаточно заметная ямка.

Плоскошлифовальная машина

Даже шлифовка больших деревянных изделий с помощью плоскошлифовальной машинки происходит довольно быстро. Ключевой орган аппарата — плоская, довольно крупная плита (подошва), к которой прикрепляется нужный абразив. Такая конструкция славится почти полным отсутствием мёртвых зон (то есть зон, которые нельзя достать машинкой и сносно обработать) — любые углы сравнительно легко шлифуются.

Востребованность плоских шлифмашин среди мастеров по дереву обуславливается их умеренной ценой и доступностью оснастки. При выборе такой машинки стоит обратить внимание на такие параметры, как мощность мотора (обычно речь идёт о показателях в диапазоне от 150 до 300 Ватт), вес, амплитуда и частота хода подошвы.

Вручную

Шлифовка дерева вручную, конечно, требует больших трудозатрат и физических усилий. Но такой способ шлифовки априори менее агрессивен и позволяет всецело контролировать процесс. Даже в труднодоступных местах — в углах и на сложных криволинейных изгибах — можно получить при выборе ручного метода шлифовку достойного качества.

При так называемой межслойной шлифовке отделочных покрытий работа вручную вообще не имеет альтернатив — только она позволяет исключить риск порчи уже нанесённой отделки. Ручная обработка (если сравнивать с шлифмашинками) позволяет получить наиболее ровную и гладкую поверхность, хотя времени на нее уходит в разы больше.

Колодки и губки

Колодка — крайне полезное приспособление при ручной шлифовке, её наличие и правильное применение позволяют ускорить процесс. Колодка, как правило, представляет собой обычный деревянный брусок, обёрнутый наждачной бумагой. Её абразивная сторона должна быть снаружи, а неабразивную сторону следует прикрепить к бруску большим степлером или ПВА-клеем. В некоторых хозяйственных магазинах продаются уже готовые колодки с наждачной бумагой, то есть можно не делать её самостоятельно, а просто купить.

Для шлифовки дерева применяют также губки из вспененного полиуретана. Ими удобнее пользоваться, чем наждачной, так как можно промывать их после работы под водой. Губки и салфетки с абразивом прекрасно подходят для аккуратной ручной шлифовки дерева, позволяя обработать самые мелкие детали. Ими также можно шлифовать загрунтованное или лакированное дерево.

Подбор наждачной бумаги

Чем лучше всего шлифовать дерево? Какие именно наждачные бумаги выбрать для своей работы? На самом деле это не такие уж простые вопросы. Наждачки сегодня изготавливаются из разных материалов:

• гранат (очень редко);
• карбид кремния;
• керамика;
• электрокорунд и другие.

Гранат характеризуется тем, что стачивается быстрее, чем все остальные материалы, но бережно шлифует дерево. А карбид кремния, как считают эксперты, прекрасно подходит для того, чтобы отшлифовать лаковое покрытие и устранить влипшие в него частицы мусора и пыли.

Керамическая наждачка обычно применяется при шлифовке дерева шлифмашинами. Шкурки с керамической рабочей поверхностью относятся к одним из самых твёрдых и дорогостоящих абразивов. Примерно то же самое можно сказать и о корунде.

Но самая важная классификация наждачек — это классификация по размерам зерна. В данный момент выделяются крупнозернистые, среднезернистые и мелкозернистые наждачные бумаги.

В РФ маркировка наждачных изделий соответствует стандарту ISO-6344 — зернистость обозначается литерой «P» и цифрой. Чем эта циферка больше (она показывает точное количество проволочек сита в одном дюйме), тем размер зерна меньше. И, соответственно, тем более гладкой становится изделие после шлифования такой наждачкой. Обычно данная маркировка указывается на упаковке.

Желательно для шлифовки дерева купить сразу несколько видов бумаг. Крупнозернистой считается бумага, которая маркируется числом от 40 до 80, она подходит для грубой обработки. В маркировке среднезернистой наждачки присутствуют цифры от 100 до 150, а в маркировке мелкозернистой шкурки — цифры в диапазоне от 180 до 220.

Обратите внимание! Можно встретить маркировку по ГОСТу с буквой М. Она означает мелкозернистую наждачку.

Кроме того, наждачные бумаги бывают с закрытой или открытой насыпкой. Первые очень плотно покрыты зерном — то есть их абразив более действенный и эффективный. А на основании наждачки с открытой насыпкой зёрен значительно меньше (обычно их доля составляет не более 60% всей поверхности полотна), поэтому она не так действенна. Но зато наличие пустого пространства между зёрнами не даёт наждачке быстро забиваться — это продлевает её срок эксплуатации.

Таким образом, наждачки с закрытой насыпкой подходят для твёрдых поверхностей, а с открытой — для более податливых и мягких.

Сухая и мокрая шлифовка

Для шлифовки дерева перед нанесением отделочных покрытий и после них применяют две актуальных техники — сухую и мокрую.

Сухое шлифование увеличивает эффективность абразива и даёт возможность более аккуратно использовать его. На стадиях промежуточной шлифовки деликатных отделочных материалов это то, что надо. Недостатком данной техники является то, что шкурка быстро забивается мусором. Чтобы устранить эту проблему, специалисты советуют использовать наждачное полотно с противозасоряющимися свойствами.

Мокрая шлифовка предполагает нанесение жидкости на зернистую поверхность наждачки. В роли такой рабочей жидкости может выступать обыкновенный мыльный раствор, уайт-спирит и минеральное масло.

Абразив при мокрой шлифовке засоряется гораздо медленнее и, соответственно, его срок службы увеличивается. Но мокрый способ также предполагает и образование неприятного месива из стружки и пены. Домашнему мастеру в данном случае придётся периодически протирать деревянное изделие.

Правила ручной шлифовки

Начинать шлифовку своими руками следует с самой крупнозернистой наждачной бумаги из имеющихся в наличии, чтобы устранить с поверхности дерева явные дефекты. Но здесь надо всё же учитывать характер повреждений, от которых нужно избавиться.

Обратите внимание! Если дефекты на поверхности минимальны, то начинать с абразива Р40 нет никакого смысла (этот абразив подходит лишь для очень крупных бугров и впадин).

Воздействовать на поверхность нужно правильно: лучше всего двигать колодку или просто наждачку по прямой линии вдоль волокон в направлении туда-обратно. А шлифовка, допустим, круговыми движениями может привести к появлению лишних царапин.

Дойдя до края обрабатываемой поверхности, следует обязательно сточить острые углы. Вскоре в результате воздействия крупнозернистого абразива на дереве начнут появляться горочки пыли. Их следует аккуратно убрать пылесосом. Далее можно переходить к обработке следующей наждачной бумагой, обладающей средней зернистостью.

Эта обработка ведётся по тем же принципам, что были описаны выше. Заключительный этап — шлифовка абразивом с самым мелким зерном. После этого деревянное изделие должно стать совершенно ровным, на нём не должно остаться никаких изъянов.

Как шкурить деревянную поверхность

И так, как шкурить деревянную поверхность? Очень часто слышу этот вопрос, и часто вижу на различных форумах вопросы: чем шкурить дерево, какой наждачкой шкурить дерево, чем шлифовать дерево или как правильно шлифовать дерево. На все эти, по сути, одинаковые вопросы, постараюсь дать толковый ответ в данной статье.

Чем шкурить дерево

Перед тем как определиться, как шкурить деревянную поверхность, сначала разберем, чем лучше шлифовать дерево.

Существуют два способа, чем шкурить дерево, это ручной и механический способ. Ручной способ подразумевает применение шкурок «наждачной бумаги» разной зернистости и руки в мозолях. Второй способ это механический, и тут применяют специальные электроинструменты и станки. В данной статье не будем затрагивать тему шлифовки дерева на станках, как-нибудь в другой раз, а только инструментом и ручной способ.

Ручной способ шкурить деревянную поверхность

Наверно каждый, хотя бы раз шкурил дерево своими руками, и знает как это неудобно. Шкурка постоянно слетает, или плохо держится в руках. Для того чтобы шлифовать деревянную поверхность ручным способом было легче советую использовать различные приспособления.

Самый ходовой метод шкурить поверхность, это брать для этого деревянный брусок. Берете небольшой брусок, и приколачиваете на него наждачную бумагу так, что бы одна часть ее, была свободна от гвоздей, и свободно ходила по деревянной поверхности.

Второй способ шкурить поверхность, это применять «колодки», которые специально предназначены для ручного шлифования древесины. Механизм очень прост, отрезается наждачная бумага необходимого размера, и крепиться на «колодку» в специальные пазы для крепления. Удобная ручка и фиксатор наждачки упростит ваш труд.

Электроинструмент для шлифовки деревянных поверхностей

Чтобы шкурить и шлифовать деревянную поверхность используют также и специальный электроинструмент. Для этих целей используют четыре вида инструмента.

— Болгарка (УШМ) или угловая шлифовальная машина, это одна из разновидностей шлифовальных машин используемая для резки, шлифования и зачистки материалов из дерева, камня и метала. Вы спросите, как шлифовать дерево болгаркой, да очень просто.

Для этих целей на болгарку надевается специальный шлифовальный круг, на который крепятся круги из наждачной бумаги, разной зернистости. Обычно такой способ шкурить деревянную поверхность, используется для грубой обработки древесины в строительстве домов или бань.

— Ленточная шлифовальная машина это инструмент обычно используется для больших поверхностей, для грубой и чистовой отделки. Сам механизм ленточной шлифмашинки очень прост. Имеются два ролика, на которые насажена лента из наждачной бумаги. Двигатель вращает ролики, и лента бесконечно крутиться, тем самым шлифуя древесину.

Этот аппарат появился у меня самый первый, среди шлифовального инструмента, взял тогда Интерскол, и очень остался доволен.

— Вибрационная шлифовальная машина это электроинструмент, в основу которого заложен механизм возвратно-поступательных движений подошвы около 20000 колебаний в минуту, на которую крепиться шкурка. Крепление происходит двумя способами: при помощи специальных заклепок и просто на липучке. Подошва бывает разных форм, но обычно она имеет прямоугольную форму.

Вибрационные шлифмашинки, используются обычно для чистовой отделки, когда поверхность была уже обработана грубой шкуркой, например с помощью ленточной шлифмашинки. На ней используется разная зернистость, но я думаю целесообразно использовать наждачку зернистостью от 120 и выше.

— Эксцентриковая или орбитальная шлифовальная машина имеет круглую подошву с липучкой, на которую крепиться шкурка. Шлифование древесины происходит за счет одновременного вращения рабочей части по орбите и вокруг своей оси.

Так же как и вибрационная машина, она удобна для выполнения завершающих отделочных работ, например перед нанесением лака, или грунтовочного слоя. Многие спорят, что из них лучше, и пока выходит только одно, сколько людей, столько и мнений.

Чем лучше шлифовать дерево

Чем лучше шлифовать дерево, ручным или механическим способом. Выше мы рассмотрели оба варианта, и разуметься использовать электроинструмент удобнее и быстрее. Но конечно бывают и такие мета для обработки древесины, куда ну просто не полезешь, или требуется только небольшая полировка или снятие заусенцев. Давайте я вам расскажу свой вариант, чем лучше шлифовать дерево.

Люблю я изготавливать мебель своими руками, и для этого использую древесину, в основном сосну или ель. Для работы использую строганные бруски и сращенные мебельные щиты. Такой материал не нуждается в грубой шлифовке, поэтому я начинаю со шкурки зернистостью 80, используя для этого ленточную шлифмашинку.

Чтобы правильно шкурить дерево, следует выполнять все действия по волокнам древесины. Если делать наоборот, то у вас появятся полоски против волокон, и будет не очень красиво смотреться, поэтому следует всегда шкурить только по волокнам, по крайней мере, используя ленточную шлифовальную машину.

Далее для чистовой отделки, я использую вибрационную машинку с бумагой зернистости 120-220, в зависимости от вида и качества древесины. После такой обработки, древесина становится идеально гладкой, но это еще не конец.

Далее, я обычно использую лак для своей мебели, и соответственно необходим грунтовочный слой. Пользуюсь обычно лаком на алкидной или водной основе. В зависимости от типа лака, делаю грунтовочный слой, и после высыхания, снова шлифую его.

Делается это для того, чтобы убрать ворс, который поднимается, после того как лег грунтовочный слой. Теперь древесина абсолютно гладкая, и готова к нанесению лака, или покраски.

На этом буду заканчивать эту статейку, думаю было полезно почитать, может что-то узнали новое. Буду рад, если расскажите свой вариант, как шкурить деревянную поверхность.

Как шлифовать дерево? Какие инструменты выбрать для обработки?

Шлифовка — это основной метод работы с деревом. Какое оборудование лучше всего подходит для работы?

Шлифовка древесины заключается в обработк ее верхнего слоя соответствующими инструментами, в результате получается ровная и гладкая поверхность.

Как выбрать шлифовальный инструмент по дереву?

Правильно подобранные инструменты гарантируют, что работа будет выполняться эффективно и результативно. Ручное шлифование требует использования наждачной бумаги. Для механического шлифования требуется более профессиональное оборудование. Так как же узнать, какие инструменты выбрать для этой задачи? Мы подготовили для вас руководство, которое ответит на самые важные вопросы и поможет сделать выбор.

При покупке следует продумать выбор средства. Решение чаще всего зависит от размера и типа поверхности, которую необходимо отшлифовать. Небольшие участки и предметы сложной формы с многочисленными углами и складками, резными орнаментами и орнаментами легче шлифовать вручную. Благодаря этому вы достанете все укромные места. Если вы новичок шлифовки в домашних условиях, выберите наждачную бумагу. Используя ее, вы в большей степени повлияете на скорость и глубину истирания поверхности.

Шлифовальные машины более эффективны при обработке больших и однородных поверхностей. Ваша работа ускорится в несколько раз, а истирание станет равномерным. На рынке представлен большой выбор шлифовальных машин, каждая из которых хорошо работает в разных условиях.

Орбитальные и эксцентриковые шлифовальные машины идеально подходят для небольших участков. Ленточная шлифовальная машина считается одной из самых эффективных. Дельта-шлифовальная машина идеально подходит для обработки поверхностей, недоступных для большинства моделей. Шлифовальная машина для деталей отличается заостренным наконечником. Рекомендуется для небольших деревянных поверхностей.

Как отшлифовать древесину угловой шлифовальной машиной?

Угловая шлифовальная машина не идеальна для работы с деревом. Хотя это инструмент для резки и очистки различных поверхностей, его также можно использовать для шлифования рассматриваемого материала. У многих мастеров дома он есть в домашней мастерской.

Преимущество угловой шлифовальной машины — относительно невысокая цена и универсальность.

Пластинчатый диск имеет относительно крупное зерно, поэтому его можно использовать для предварительной обработки твердой или грубой древесины, требующей более тщательной обработки. Вы не должны использовать диски с зернистостью выше P80 для дерева. Опытные плотники советуют дилетантам не ламеллярные диски — из-за большой скорости вращения они легко могут повредить или обжечь древесину. Более безопасное решение — шлифовальный диск, к которому крепятся шлифовальные диски разной грануляции. Это гарантирует более мягкую и гладкую поверхность.

При шлифовании не забывайте постепенно увеличивать зернистость. Используйте более мелкую наждачную бумагу с последующими операциями шлифования, пока поверхность не станет гладкой. Шлифуйте вдоль волокон. Не прижимайте шлифовальный станок к дереву слишком сильно. Не работайте только с одной частью объекта. Тогда вы можете повредить материал. Обязательно регулярно чистите дерево — после удаления пыли протрите участок мягкой сухой тканью. Если на его поверхности останутся остатки, частицы могут застрять в древесине и оставить царапины.

Шлифовка дерева с помощью орбитальной шлифовальной машины

Эксцентриковая шлифовальная машина позволяет обрабатывать большие плоские поверхности и труднодоступные места. Идеально подходит для мягкой древесины, без вмятин и выступов. Например, хорошо справляется со столешницами и дверными поверхностями. Вы можете шлифовать машиной углы, потому что у нее есть шлифовальная ножка.

Идеальна для любителей — это легко проверить. Она использует колебательные движения, работает спокойно и мягко, так что начинающий пользователь не повредит отшлифованную поверхность.

Выбирая орбитальную шлифовальную машинку, помните, что чем больше шлифовальная тарелка, тем быстрее и эффективнее работа. Не переусердствуйте с размером, поскольку инструмент большего размера уменьшает пространство для маневра при работе на меньшей и труднодоступной поверхности. Маленькая ножка треугольной формы облегчает работу на участках, недоступных для больших шлифовальных машин. Из-за простоты использования такие модели рекомендуются покупателям с меньшим опытом.

Вы можете выбрать абразивные диски с разной мощностью шлифования для орбитальной шлифовальной машины. При работе с твердой и прочной древесиной выбирайте полотна с более грубым зерном. Более тонкая грануляция будет полезна для деликатных материалов и отделки.

Шлифовальные диски изнашиваются через некоторое время, поэтому их следует заменить новыми. По сравнению с орбитальной шлифовальной машиной или угловой шлифовальной машиной, ее легче содержать в чистоте. Стоит ознакомиться с предложением фирм Makita и Bosch, чьи болгарки имеют систему пылеудаления.

Как отшлифовать дерево наждачной бумагой?

Ручное шлифование требует времени, но отличается высокой точностью и аккуратностью. Этот метод подойдет в основном для небольших поверхностей сложной формы, множества складок и труднодоступных мест, бороздок и украшений. Для новичка работа будет не сложной, но более интуитивно понятной. Наждачная бумага также является самым дешевым способом шлифования дерева.

Помимо классической наждачной бумаги, доступной в рулонах и листах, вы также можете купить наждачную бумагу и абразивную ткань. Тип ручного шлифовального инструмента следует выбирать в соответствии с методом, который вы хотите использовать. Если вам нужен сухой пиломатериал, вам следует выбрать бумагу. Если вы предпочитаете влажную работу, выберите более гибкую фольгу или замочите наждачную бумагу как минимум на полчаса перед обработкой.

Мокрая техника обычно считается менее агрессивной для дерева. Это предотвращает образование пыли и облегчает доступ ко всем укромным уголкам и трещинам. Для мокрой работы с наждачной бумагой используйте более высокую грануляцию, чем для сухого метода.

Процесс шлифования классифицируется как механическая обработка. Деревянную мебель шлифуют, чтобы выровнять неровности, удалить старый лак и загрязнения. Помните, что наждачная бумага имеет разную зернистость. Чем меньше зернистость, тем сильнее абразивный эффект.

Крупное зерно означает более сильное действие. Перед покупкой инструментов оцените и решите, какой вы хотите получить результат. Ваши действия должны быть разными в зависимости от того, что вы хотите сделать: матировать слой лака, удалить его полностью или изменить цвет мебели, избавившись от слоя краски.

Независимо от того, какого эффекта вы хотите достичь, не забывайте шлифовать по направлению волокон древесины. В противном случае поверхность мебели может поцарапаться, что не будет выглядеть аккуратно. Весь объект следует равномерно отшлифовать. В противном случае у вас могут возникнуть проблемы с покраской мебели, потому что лак будет светлее на участках, которые не были тщательно отшлифованы, чем на более грубых участках. Для последней шлифовки можно прогрунтовать поверхность разбавленным грунтовочным лаком. Это удалит все волоски, вызывающие нежелательную шероховатость.

Как подготовить древесину к шлифованию?

Дерево — это материал, из которого изготавливается большая часть мебели и элементов интерьера. Его универсальность делает его сырьем, часто обрабатываемым энтузиастами. Для реставрации мебели нужно правильно ее подготовить. В первую очередь не стоит забывать о безопасности. Приобретите респиратор от пыли, так как при шлифовке образуется пыль, вредная для дыхательных путей. Убедитесь, что помещение, в котором вы собираетесь работать, хорошо проветривается. Если вы собираетесь использовать электрическую шлифовальную машину, вам также пригодятся перчатки и очки.

Перед тем, как начать шлифование, сначала очистите поверхность. Следите за тем, чтобы древесина не пропитывалась влагой. Если вы не используете шлифовальную машинку с системой сбора пыли, тогда готовьте пылесос или щетку для удаления пыли. При использовании ручного шлифования вам понадобится блок или держатель наждачной бумаги. Подготовьте листы наждачной бумаги разной зернистости и нож для обоев, с помощью которого нарежьте бумагу нужного размера. Если вы используете болгарку, приготовьте набор дисков.

Если вы хотите, чтобы древесина выглядела наилучшим образом после шлифования и прослужила как можно дольше в идеальном состоянии, в первую очередь нужно избавиться от пыли, которая могла возникнуть во время шлифования. Можно использовать мягкую ткань, слегка смоченную водой. Это поможет собрать как можно больше липких и сухих отходов. Если вы не пользуетесь шлифовальной машиной с пылесосом, стоит время от времени повторять это действие во время шлифования. Готовую древесину нужно хорошенько пропитать, чтобы в будущем она не повредилась.

Какой шлифовальный станок лучше всего подходит для шлифования дерева?

Выбор зависит от ваших навыков. Опытные энтузиасты и профессионалы, работающие с деревом своими руками, вероятно, воспользуются эксцентриком или ленточным шлифовальным станком. Угловая шлифовальная машина менее рекомендуется, поскольку она чаще всего используется для резки или изготовления металла. С ней можно работать с мебелью, но тогда нужно быть очень осторожным, потому что она может легко обжечь отшлифованную поверхность (особенно, когда не имеет регулировки скорости). Несомненным плюсом этого электроинструмента является невысокая цена.

Ленточная шлифовальная машина наиболее полезна, когда шлифуемая поверхность большая и плоская. Это устройство в основном используется для линейного режима. Она отлично работает, когда рекомендуется шлифование только вдоль волокон. Производительность этой шлифовальной машины в первую очередь зависит от ширины шлифовальных лент. Из-за конструктивных ограничений ее нельзя использовать для обработки поверхностей с углами, краями или отверстиями.

Орбитальные шлифовальные машины по дереву более универсальны. Они позволяют добраться до труднодоступных мест. Принцип их действия очень похож, отличаются в основном формой и поверхностью. Эксцентриковая шлифовальная машинка имеет круглое основание, как правило, диаметром 125 или 150 мм. Ее самое большое преимущество — возможность шлифования в любом направлении. Орбитальная шлифовальная машинка обычно имеет треугольную или прямоугольную ножку. Орбитальная шлифовальная машинка может шлифовать только вдоль волокон.

На что еще важно обращать внимание при выборе шлифовальной машины по дереву — важнейшие факторы

Выбирая шлифовальную машину, проверьте ее параметры. Одним из наиболее важных факторов является мощность: чем она больше, тем тяжелее обрабатываются материалы. Однако для дерева необязательно использовать болгарки с максимальной мощностью. Устройства с мощностью двигателя до 1000 Вт предназначены для легких работ, а с мощностью двигателя более 1400 Вт хорошо зарекомендовали себя в кратковременной эксплуатации, но при больших нагрузках.

На рынке представлены машины с разными типами мощности. Сетевые инструменты особенно хорошо зарекомендовали себя при интенсивном использовании. Перезаряжаемые, хотя они и более удобны, на самом деле довольно тяжелые и могут быть громоздкими в управлении, а батареи может быть недостаточно для выполнения некоторых задач. Однако выбор источника питания зависит, прежде всего, от ваших потребностей.

Также обратите внимание на количество колебаний. Это значение обычно выражается в колебаниях в минуту и ​​влияет на качество шлифования. Чаще всего это диапазон от 19 000 до 27 000. Некоторые модели шлифовальных машин имеют функцию настройки скорости качания.

Дерево — материал, требующий значительной обработки. Даже предварительно строганные доски следует повторно отшлифовать. Однако перед тем, как приступить к работе с этим материалом, следует отделить и тщательно защитить рабочую поверхность. В то время как первоначальная грубая шлифовка древесины дает довольно большие обрезки, дальнейшая обработка приведет к отходам в виде очень мелкой пыли. Поэтому есть смысл выделить под мастерскую совершенно отдельное помещение, а по возможности рассмотреть возможность работы на открытом пространстве. Еще один очень важный вопрос — правильное нанесение шлифовальной машины на материал и недопущение длительного хранения на одном месте.

Шлифовальная машина для мебели, снятия краски и чистки дерева — какую выбрать?

С какой целью вы шлифуете различные типы поверхностей? В основном:

• чтобы материал имел нужный размер,
• сделать гладкие поверхности шероховатыми,
• выровнять распиленные поверхности,
• выровнять поверхность перед покраской, морилкой и лакировкой,
• очистить грязную поверхность.

Основа любой мастерской по ремонту мебели — шлифовальная машинка. Помните, что шлифовальный станок можно использовать и для полировки поверхностей. Для этого вы меняете абразив на полировальный круг и устанавливаете высокую рабочую скорость. Лучшим типом этих устройств с точки зрения эффективности полировки являются эксцентриковые шлифовальные машины.

Если вы хотите удалить старую краску или лак, вам также понадобится такое оборудование. Вы можете выбрать орбитальную шлифовальную машину, ленточную шлифовальную машину или эксцентриковую шлифовальную машину. Осциллирующая модель с прямоугольной монтажной лапкой для наждачной бумаги позволяет быстро и точно удалить краску, не повредив поверхность стены. Ленточная шлифовальная машина подходит для удаления краски с плоских поверхностей, а эксцентриковая модель будет лучшим решением для круглых деталей.

Дополнительные возможности шлифовальных машин для деревянных поверхностей

Вопреки внешнему виду, вам не нужно иметь большой опыт или обширные знания в области обработки древесины, чтобы хорошо ее отшлифовать. Первый шаг, который вам нужно сделать, — это выбрать правильный инструмент, ручной или электрический. Если вы выберете ручной — наждачную бумагу — ваша работа продлится дольше. Вам также станет намного сложнее с этим. Однако наждачная бумага пригодится для работы с мебелью сложной формы.

Помните, что шлифовка обеспечит хорошую подготовку поверхности перед покраской. Благодаря этому вы получите стойкий и желаемый эффект. На рынке вы найдете множество средств для защиты крашеного дерева. Стоит приобрести их, а также качественную шлифовальную машину по дереву.

Стоимость шлифовальной машины по дереву зависит от ее марки, типа, мощности и имеющихся комплектующих. Покупка профессионального устройства стоит дороже, от нескольких тысяч рублей до нескольких десятков. Какую бы шлифовальную машину по дереву вы ни выбрали, цена на это изделие должна иметь второстепенное значение. Гораздо важнее такие параметры, как мощность.

Список производителей шлифовальных машин по дереву длинный. Шлифовальные машины Bosch по дереву и шлифовальные машины Makita по дереву очень популярны. Определенно стоит проверить отзывы — опытные пользователи наверняка могут дать много ценных советов. Также важно положение бренда на рынке.

Помните, что если вы хотите отшлифовать древесину и подготовить ее к дальнейшей работе, следует соблюдать несколько основных правил ее обработки:

• древесина шлифуется по волокну — это наиболее эффективный и безопасный способ, благодаря которому вы не повредите обработанную поверхность,
• не стоит слишком долго зацикливаться на шлифовании одного места — так можно допустить диспропорции в объеме древесины,
• не прижимайте болгарку к земле, чтобы не перегреть двигатель используемого инструмента,
• перед последней шлифовкой важно хорошо прогрунтовать поверхность разбавленным грунтовочным лаком — так вы избежите шероховатостей.

Дерево — красивый и неподвластный времени материал. Однако стоит помнить, что для его обработки необходимы знания и правильно подобранные инструменты. Работу с деревом следует начинать со знакомства с основными свойствами этого материала. Особенно важно ознакомиться с индивидуальными характеристиками разных видов, чтобы как можно лучше их отшлифовать.

Как отполировать любую доску и остаться довольным.

В предыдущем посту я писал о покраске дерева. Очень порадовали комментарии, дельные вопросы и разумная критика. Спасибо всем, без исключения.
Сегодня я хотел бы рассказать о шлифовке. Уже говорил, что шлифовка – это важнейший этап, который определяет внешний вид изделия.
Для того, чтобы быть богом шлифовки Вам понадобятся:
Шлифмашинка

У нас “Макита”. Мы с ней не церемонимся. И роняли, и кидали, и ставим на стол с разогнанной лентой. Спотыкались, тягали за провод. Сейчас она прижата струбциной к столу с довольно мощным усилием. Хоть бы хны. Если возьмете для дома или хобби, то хватит на всю жизнь. Стоит в районе 20 000. Рекомендую.
На шлифмашинку надеваются ленты.

Не знаю, сколько они стоят. Эти все я честно стырил на предыдущей работе, где мне не доплатили 18 000р. Жалко, что лент было не много. Но и того, что я взял, нам хватило на 7 месяцев работы. Не обманывайте сотрудников.
Наждачка идет по номерам. Мы шлифуем номерами 60 и 80.
Чем номер меньше, тем грубее шлифовка. 60 мы используем для плохих щитов с царапинами до 0.3 мм. Если царапина глубже, то наносится шпатлевка, выпиливается ламель либо меняется щит. В основном все лечится шпатлевкой. Очень многое зависит от поставщика. Можно сэкономить и влететь по срокам и качеству. Не рекомендую.
80 номер мы используем чаще всего. После него изделие можно обдуть сжатым воздухом и покрывать. Когда я работал типичным менеджером, то всем говорил (и искренне верил), что “щит шлифуется 160-й наждачкой. Я ошибался.
После 60-й наждачки изделие так же можно покрывать. Просто оно будет темнее – поверхность будет более пористой и, соответственно, впитает больше краски. На ощупь отличить 80 и 60 шлифовку довольно легко, если знать о чем речь. Если Вы не специалист, советую не забивать этим голову.
Когда щит выходит из-под пилы, у него очень острые края. Можно легко порезаться, особенно дубом и ясенем. На помощь приходит плашка.

Это обычный брусок с наждачкой. Им можно пройтись, снимая остроту с углов. Три раза – туда/обратно/туда. В принципе, результат удовлетворительный. Мы проходимся ручным фрезером, снимая фаску. Так получается красивее. Рекомендую.
После того, как у нас высыхает первый слой покрытия, мы обязательно шлифуем изделие второй раз. Это называется межслойной шлифовкой.

Круглая сеточка прилепляется на круглый кружочек, кладется на наше покрытое и высохшее изделие и катается по поверхности. Давить нельзя! Очень легко и нежно. Рука давит только в бок, придавая ускорение.
После такой шлифовки с изделия снимается вся шерсть, изделие становится гладким как зеркало. Операция проводится после каждого слоя, включая финишный.

Вибрационка, орбиталка, “вон та хрень”. Мы ей шлифуем только торцы и сложные изделия, например балясины. Штука классная. Но для щита не подходит. Она оставляет поперечные полосы и завитки. Частник купит и не заметит. Опытный мебельщик посмотрит, развернется и уйдет.

Губка с абразивом. Угадайте, откуда она у нас взялась. Используется крайне редко. Например:

Видите, картина состоит их отдельных досок? Между ними зазор 2 мм. Вот углом губки туда удобно подлазить и выравнивать морду, чтобы картина была красивой. Морду- имеется в виду лицевую сторону. Морду на изображении никакой губкой не исправишь. У отца была кассета с этим чуваком, я ее боялся и прятал под подушкой. До тех пор, пока меня не забрали в армию.
Больше эта губка ни на что не пригодна. Мы сдираем абразив и красим ей изделия.
Моя технология не претендует на абсолютную верность. Подобных операций и инструментов вполне достаточно, чтобы продать изделие, получить благодарность, не мучаться с рекламациями и пользоваться сарафанным радио. Спасибо за внимание, надеюсь, от этого поста был толк. В следующий раз хотел бы написать о слэбах. Нужно?

Найдены возможные дубликаты

Да, да, дадада! Даёшь слэбы!

“Но для щита не подходит. Она оставляет поперечные полосы и завитки.”

А мы-то не знали и глянцевые фасады всю дорогу орбиталкой шлифовали.

А после провокации 180-220, по грунту 320-360 и будет сказка.

Я вот подумал: может аффтар пишет про покрытие воском? Там межслойная обработка только ручная, либо полировальной машиной на низких оборотах.

Грунт и акриловый краска если уж хотите дерево « под пластик» гробить.

У нас “Макита”. Мы с ней не церемонимся. И роняли, и кидали, и ставим на стол с разогнанной лентой. Спотыкались, тягали за провод

Всегда удивляли уроды, которые с хорошей техникой так обращаются. Да еще и гордятся этим.

Эти все я честно стырил на предыдущей работе

А это, блядь, вообще без комментариев

Ваши макиты ломаются точно так же как и весь остальной инструмент. Не надо рассказывать что бывает вечный инструмент. Если его кидать прослужит меньше.

Не буду минус ставить, но да, Макита работает долго и упорно! А уж кривые руки не отменяли.

Они всегда себе оправдания находят

тоже самое сделал, когда контора перестала платить. Хозяин начал понтить, типа отдай все обратно. Ответил ему, что мне этот инструмент нах не нужен, но меня интересуют деньги, он расчитывается, я все возвращаю. С его стороны не было никаких попыток расчитаться, так и валялся год в гараже.

Быстро спиздил и ушел-называется нашел.

Работаю с деревом. Делал щиты для картин, фигурки и прочее, в основном как подмастерье у отца. Так вот шлифовальной машинкой я буду шкурить щит час-два-три. А если я возьму УШМ, болгарку по-нашему, и насадку как на 5 фото и на липку прилеплю сначала 120 а потом 320 круг, то я сделаю все за 15 минут. И еще межслойная обработка в ручную, чтоб ворс от краски убрать. Вообще, года два назад эта насадка для меня открытием была. Шлифует все, круги только с зернистостью подобрать. А то, что оставляет порой круглые следы, аккуратно более тонкой шкуркой вывожу.

Болгаркой плоскость так ровно не отлшлифовать как ленточной

Согласен, а грубые доски, кстати, мы сначала рубанком проходили и все. После рубанка практически и шлифовать не надо, и ровно и быстро получается. Все не могу понять как можно это ленточной шлифовать. Может наша Макита слабая и низкоскоростная, что у меня мнение такое сложилось

Рубанок хороший помер, остался маленький , а он для такого не подходит. Ленточная да тяжелая и скоростная, снимаю верхний слой грубой лентой поперёк волокна потом мелкой вдоль. А рубанком широкую доску тож не удобно.

До и после обработки. Все в ручную, вернее без станков. Ленточная и эксцентрик.

Да про слебы оч хочется узнать.

-скок вообще стоит не обработанный слеб?

-на столешницу (для обеденного стола) из слеба, какую древесину лучше использовать?

-есть ли возможность бюджетно нарыть слеб, типа договорится на пилораме, спилить самому и т.д.

Регионально нахожусь в Новосибирске, у нас за слеб из алтайского кедра просят от 10 до 20 тыс. но я пока особо и не искал, так как плотно морочаться буду в начале лета.

Подписался! Сижу жду!

Ха-ха у нас в Крыму за планкен за куб под 20₽ просят! Не сушеный распил до 13. А вам кедр дорого! Тем более на стол надо то одну доску 6 метровую. Берите, делайте и не пожалеете потом потраченных 2-3 т.

в том и дело что просят не за куб а за штуку! За один слеб длиной 3 метра, ширина не менее 60 см, толщина 10см. причем за 10 будет так себе. За красивый слеб хотят от 15тыс. Доска,распил стоят не дорого, а именно красивые спилы 300-500 летнего кедра дорогие.

Просто есть желание забацать стол с цельной столешницей, из одного спила дерева. Причем меня кедр то особо и не привлекает (просто он здесь доступнее), хотел раздобыть дубовый слеб, но на адекватные цены пока не нарывался. (нужно сказать что еще не вел активных поисков, т.к. все планируется на конец весны – начало лета)

Обидно что еще пару лет назад такие вещи вообще не ценились и можно было прикупить на пилораме по цене обычной древесины, кубами просто.

А если взять распил тоньше и декором ее посередине воткнуть? А остальное набрать из более дешёвого леса? Сложнее конечно в работе, фрезой идеально все изгибы подгонять если клеить. Хотя смотря куда стол хочешь. Я больше уличной занимаюсь, там все с щелями по полной сантиметра! ;)))))

Ну так то да. круто цена

Умник, и как мне человеку передать информацию где про слэб и его стоимость узнать?

Спасибо, я успел посмотреть.

Многим нужно именно показывать что доска идеальная гладкая не просто так делается. И не только желание и время тратиться, нужны действительно разные инструменты для достижения многих вариантов обработки! Просто так доску можно лаком намазать и во двор . выкинуть

Спасибо за пост! Нужен!

А доску на забор какой зернистостью шлифануть, и какую краску взять, чтобы потом хотя бы лет 5 не возвращаться к вопросу?

Подписался. Больше годной инфы по дереву и личного опыта. Был бы признателен

а чем покрываете? я домашний рукожоп и использую масло варатан, обычно довожу до 120 или 150 и потом масло. Правда конкретно варатан в один слой идет, второй уже не заходит

Не хватает фото результатов работы, тех же щитов.

Я шлифмашинку так же закрепил к столу один раз. Этого ей хватило, чтобы разбить гнездо подшипника электродвигателя-теперь она ревет и вибрирует как адова колесница))

Про слэбы интересно, да

Аааааа. Можно такого Оззи заказать ?

Почему до сих пор ни одной шутки про Киру Найтли или еще кого из досок? Как их полировать и оставаться довольным?

Изменение организации производства

С сентября 2021 года в основном цехе поменяли организацию производства.
Причина данного изменения:
Цех разделен на 6 участков, на каждом участке свой начальник, старший мастер, сменный, учетчик и т.д.
Работа же по факту буксовала, т.к. принцип работы был: ” лично я пришиваю пуговицы, к пуговицам вопросы есть?” Одним словом, весь рабочий цикл поделен на мелкие составляющие подзадачи. Подзадачи выполняются, а в целом задача нет. Идут препирательства между отделами, участками, лишь бы свой участок был ни при чем.
Суть изменений структуры:
1. Четко разграничили ответственность по всем основным пунктам, одним словом, где заканчивается ответственность одного участка и начинает следующего.
2. Лимитировали время на принятие решений. До этого были задачи, которые не решались неделями с формулировкой ” в обсуждении”, “прорабатывается” и т.д.
3. Вывесили информацию по каким вопросам к кому обращаться рабочему персоналу, но с обязательной регистрацией обращения. Это позволило уйти от формулировок: ” да я всем говорил”, “все про это знают давно” и т.д. Сводка по данным обращениям еженедельно попадает Ген.директору с обязательным комментарием (устранено, срок выполнения и т.д.)
4. Задачи стали ставить с одним ответственным лицом. Ранее исполнителей было несколько, как итог: каждый понадеялся на другого исполнителя и задача не решена.

Это не все изменения, будет интересно- еще напишу. Про премиальный фонд, рац.предложения, материальное стимулирование специалистов и т.д.

Ответ на пост «Профосмотр»

Профосмотры важны и нужны. Особенно с возрастом начинаешь это понимать. Проблема в том, как они реализованы у нас. А именно необходимость беготни по кабинетам с кучей врачей, большинство из которых спрашивает, а есть ли жалобы. Долго, нерационально, растянуто минимум на полдня, и много информации по сути не важна. Важны только анализы и процедуры. Расскажу как проходят медосмотр в одной восточной стране. Медосмотр факультета растянут на три дня, но по сути проходишь ты его в один день, просто есть выбор в какой день прийти. Абсолютно отдельное отделение в клинике. Пришел, взял бланк, сел сдавать кровь (венозную) на кучу анализов, там же тебе дали пузырек для мочи, пошел в туалет и дальше поставил пузырек на полку. Дальше ЕКГ, УЗИ брюха и щитовидки, флюрография, давление, вес и рост. И завтрак (по желанию). У женщин еще гинекология. Все быстро и четко, без вопросов. Заключение через несколько дней в электронной форме с выводами и рекомендациями. Все это занимает максимум один час (а реально справлялся за 30-40 мин), без завтрака. А если у тебя реально есть какие-то проблемы, то уже идешь в госпиталь к конкретному врачу. А и да, такой медосмотр обязательный и оплачиваемый.

Профосмотр

05.10.21 был профосмотр для рабочих цеха. Один оператор не хотел проходить, срочный и сложный заказ делал, не хотел отвлекаться, хотел на следующий день пройти.
Мастер не согласился, всех отправил.
С профосмотра оператора увезли по скорой в больницу. Сердце. Врач потом сказал, что еще бы 2-3 часа и было бы поздно. Молодой парень, 38 лет.
Берегите себя и здоровье близких.

Записки электроэрозиониста #2

Доброго времени суток, уважаемые!

Первый пост про электроэрозию вроде заинтересовал некоторых. У кого-то появились вопросы. Появились свежие фото. Собственно чем и собираюсь делиться с вами

Итак, прежде всего давайте разберемся – что же за зверь такой – электроэрозия и куда его применить с полезной целью.

Так вот – электроэрозия это процесс ускоренного местного разрушения металла методом электрохимической коррозии (итить я завернул – сам в шоке). Кароче – магическим образом между режущей проволокой и обрабатываемой деталью проскакивает искра, которая от детали отрывает кусок, а от проволоки – нет. Оторванный кусок имеет размеры меньше толщины человеческого волоса, поэтому благополучно смывается смазывающе-охлаждающей жижей и оседает ВЕЗДЕ. на столе станка, вокруг стола станка, на деталях, на баке гидростанции, в баке гидростанции, и, наконец, особо крупные кусочки оседают на фильтре. С фильтрами кстати довольно неоднозначная ситуация, но без него особо никак и поэтому приходится стиснув зубы приглядывать за этой штуковиной. Ну а поскольку китайцы народ с фантазией – они к этому методу прикрутили станину, стол, пару шаговых двигателей, линеек и показометров, сдобрив изрядной порцией полусамопальных программок – получилось то, что получилось и при этом сносно работающее. Двигает проволоку по заданному контуру, проволока прорезает металл. Все довольны и счастливы.

За эти пару дней особо работы небыло. Поэтому время заняться развлекухой: коллега заказал эмблемку из подстаночной железяки. Ок – время пришло:

Определяемся с контуром – что мы хотим его поприкалывать, далее магическим образом преобразуем картинку сперва в вектор, а затем в контур, пихаем в программу.

ФАААКККК. долбаные сплайны. Отлавливаем и исправляем косяки контуров. /в итоге я все-таки где-то что-то пропустил и маленько попортило поделку, однако знакомый сварщик выручил – спасибо ему за это /. В итоге получилось вот так после эрозии

а вот так – в готовом виде. Коллега доволен

А в это время сосед старательно выполняет план по производству стружки. Портальный фрезерный станок. Фреза 315мм. Стол 6м х 2,5м. Крайне интересная машинка

Ну да ладно. Поигрались и хватит. Согласовал, наконец, чертежи на детальки – можно приступать к работе. Чертеж в одну руку, яйца в другую, а мышку в зубы и чертить контур.

В итоге получается как то так.

Запихуевываем его в другую программу, добавляем траекторию движения проволоки с линиями захода и выхода, сразу задаем режимы резки – всетаки мы не черновую обработку делаем – надо качество обеспечивать. Фух – треть дела сделана.

Далее берем в руки магнитную стойку с индикатором (такая приблуда для измерения деталей, установки их в правильное положение, определения качества работника и так далее. Рукожопам противопоказано даже смотреть в ее сторону), цепляем. бл**ть. куда ее прицепить – это отдельная тема. Но кудато прицепил, даже не уронив. И НАЧИНАЕМ ПОСТИГАТЬ ДЗЭН. катаем туда-сюда, периодически постукивая по детали разного рода предметами дабы шевельнуть ее в нужную сторону на нужную величину. Поскольку нам все-таки на этой рейке не на луну лететь, да и путь до готовой детали у нее тож неблизкий ещё – ограничиваемся точностью установки в 0,02мм на 400 мм длинны.

Дальше ОЧЕНЬ АСТАРОЖНА ходим вокруг станка чтобы не задеть. Осталось немного – привязываем точку физического нахождения проволоки к точке врезки детали, обнуляем устройство цифровой индикации, еще раз ВСЁЁЁЁ ПРОВЕРЯЕМ – особенно ебливую проволоку на роликах. ИИИИ ПУУУУСК.

Ждем несколько минут залипая на процесс резки – удостовериться что все норм, в процессе получаем пистон от супруги – мол время 21 час, а ты на работе – переодеваемся, моем руки, гасим свету, закидываем кота с улицы в цех, замок, сигналка, сторож, тапок в пол и домой

Несколько действенных способов, как убрать накипь в чайнике уксусом

Жесткая вода наносит вред не только здоровью человека, но и бытовым приборам. Из-за неё на стенках чайника образуется толстый слой накипи.

Оставлять проблему без внимания нельзя. Справиться с налетом помогает столовый уксус.

О том, как правильно убрать накипь в чайнике уксусом, читайте в статье.

Можно ли использовать уксусную кислоту для очистки?

Для удаления накипи часто используют столовый уксус или эссенцию. Они имеют разную концентрацию кислоты, поэтому дозировать их нужно правильно. Чистить прибор уксусом можно, но только строго следуя инструкции.

Происходит выделение газа, благодаря чему соли разрушаются. При этом сама поверхность прибора не страдает.

Как удалить известковый налет в домашних условиях?

Чтобы избавиться от толстого слоя накипи, необходимо соблюдать следующие порядок действий:

1. Набрать в посуду холодной воды.
2. Добавить в неё столовый уксус. На 1 л потребуется 100 мл кислоты. Если используется эссенция, то на 1 л берут 1 столовую ложку.
3. Поставить чайник на плиту или включить его в сеть.
4. Довести раствор до кипения и оставить на 3 часа для оказания воздействия.
5. По истечении указанного времени размягченную накипь нужно счистить обратной стороной губки.
6. Прополоскать чайник несколько раз, чтобы полностью избавиться от остатков уксуса. Для большей надежности можно прокипятить в нем чистую воду и слить ее.

Если слой известкового налета небольшой, то воду можно не доводить до кипения. В этом случае поступают следующим образом:

• наливают в чайник 1 л тёплой воды;
• добавляют в неё 100 мл столового уксуса;
• оставляют состав на ночь;
• утром чистят внутренние стенки мягкой щеткой и несколько раз споласкивают чистой водой.

Аналогичным образом осуществляют профилактическую чистку.

Как очистить чайник от накипи уксусом, видео-инструкция:

С помощью чего можно разнообразить рецепт?

Рецепт на основе уксусной кислоты можно дополнить другими средствами. Это повысит эффективность процедуры:

Аскорбиновая кислота. На 2 л воды потребуется две столовые ложки эссенции и две столовые ложки кислоты, измельченной в порошок. Раствор кипятят и оставляют на 12 часов для оказания воздействия.

Это очень действенный рецепт, благодаря которому не потребуется счищать накипь. Отложения солей самостоятельно растворятся в воде. Останется только тщательно прополоскать чайник.

Пищевая сода. Вступая в реакцию с уксусом, она усиливает его действие. Подробнее читайте тут.

Соль. На 1 л воды берут одну столовую ложку поваренной соли.

С какой периодичностью нужно проводить чистку?

Чистить чайник нужно не реже одного раза в месяц. Если водопроводная вода жесткая, то процедуру проводят 1 раз в 2 недели. Благодаря такой периодичности, можно поддерживать прибор в чистоте, что положительным образом скажется на сроке его эксплуатации.

Даже если требуется более частая борьба с накипью, переживать по этому поводу не стоит. Уксус не вредит стенкам прибора, не уменьшает срок его эксплуатации.

Альтернативные варианты

Кроме уксуса справиться с накипью в чайнике можно с помощью других подручных средств. В этом плане хорошо зарекомендовали себя такие вещества, как:

• сода,
• лимонная кислота,
• газированные напитки.

Если нет желания использовать народные рецепты, можно приобрести специализированные составы, которые продаются в магазинах в отделах с бытовой химией или в интернет-маркетах.

Как очистить народными средствами?

1. Сода. Для чайника объемом 3 л потребуется 3 столовых ложки соды. Емкость заполняют на 2/3, доводят раствор до кипения и оставляют на 5 часов. После этого трут известковый налет мягкой щёткой, и споласкивают ёмкость тёплой водой.
2. Лимонная кислота. Она действует по типу столового уксуса, но является менее агрессивной, чем эссенция. Для удаления известкового налета из трехлитрового чайника потребуется от 30 до 60 г кислоты.

Чем толще слой, тем больше порошка используют. Чайник наполняют наполовину, засыпают в него необходимое количество лимонной кислоты и доводят раствор до кипения. Когда состав остынет, его сливают, а рыхлую накипь счищают щеткой.

Газированная вода. Для удаления накипи можно использовать Coca-cola, Fanta или Спрайт. Если чайник пластиковый, то предпочтение отдают бесцветным напиткам. Газированную воду заливают в ёмкость, наполнив её на 2/3. Доводят раствор до кипения, выключают газ, ждут пока жидкость остынет и сливают ее в раковину. Как правило, после обработки газированной водой нет необходимости использовать щетку. Содержащиеся в напитке вещества растворяют весь известковый налет без следа.

Как снять отложения бытовой химией?

В магазинах продаются специализированные составы для удаления накипи. Самые эффективные средства:

1. Top House: очиститель накипи для чайников и кофеварок. В прибор заливают 1 л чистой воды, доводят её до кипения и выключают газ. В кипяток вводят 60 мл раствора, оставляют на 30 минут для воздействия. По истечении указанного времени останется только слить грязную воду и несколько раз прополоскать ёмкость. Стоимость 500 мл раствора — 250 рублей.
2. Таблетки Topper от накипи для чайников и кофеварок. Для удаления солевых отложений в прибор наливают воду, забрасывают одну таблетку и доводят жидкость до кипения. Когда она остынет, её сливают, а чайник тщательно моют. Стоимость двух таблеток составляет 90 рублей.
3. Melitta Anti calc очиститель от накипи для чайников. Для удаления солевых отложений на 1 л воды используют 100 мл раствора. Жидкость заливают в чайник и доводят до кипения, когда она остынет, её сливают. Стоимость 250 мл раствора — 365 рублей.

Особенности для разных типов чайников

Металлические, стеклянные и пластиковые чайники не бояться контакта с уксусом. Однако есть определённые правила чистки, которые нарушать не следует:

1. Для удаления известковых отложений с пластикового чайника нельзя использовать эссенцию. Она содержит слишком высокую концентрацию кислоты, поэтому её неправильное применение может стать причиной порчи прибора.
2. Чтобы справиться с накипью на стеклянных чайниках, нельзя применять жёсткие металлические щётки. Они оставляют после себя множество мелких царапин, на которых в дальнейшем будут оседать соли кальция.
3. Чайники из нержавейки не бояться контакта с кислотами, их внутреннюю поверхность можно чистить жесткой щеткой, но ни в коем случае не используют острые приспособления, например, нож.
4. Для очистки электрических приборов недопустимо применять комбинацию пищевой соды с уксусом. Этот рецепт подходит только для удаления накипи с обычных чайников.
5. Не рекомендуется обрабатывать уксусом эмалированные чайники, так как они боятся воздействия кислот. Если в доме имеется такой прибор, лучше воспользоваться бесцветным газированным напитком.

Полезная информация

При удалении накипи следует придерживаться следующих рекомендаций:

• при удалении накипи с помощью уксуса, окна нужно держать открытыми, в помещении должна быть хорошая вентиляция, так как при испарении кислота издает едкий запах;
• для удаления небольшого слоя накипи используют столовый уксус концентрацией 9%;
• для борьбы с застарелым налетом лучше прибегнуть к помощи эссенции;
• когда чайник закипит нельзя наклоняться над ним, т.к. пары могут стать причиной ожога органов дыхания.

Полезная и важная информация о способах удаления накипи найдется тут.

Заключение

Уксус — это проверенное средство для борьбы с накипью в чайнике. Если налет небольшой, то добиться эффекта удастся с первого раза. В запущенных случаях можно воспользоваться эссенцией, либо профессиональными очистителями.