Консервация стройки на зиму

Особенности подготовки недостроенного дома к зиме

• 

«Оглянуться не успела, как зима катит в глаза» — этой строчкой из басни Крылова очень точно можно описать состояние застройщиков, не успевших за один сезон завершить строительство. Не хватило средств, были перебои с поставками материалов или какая-то иная причина — сейчас анализировать некогда. Важно другое — спасти то, что уже возведено, чтобы осенние дожди, а затем морозы и снег не уничтожили сделанную работу. Чтобы весной можно было начать с того, чем закончили, а не ликвидировать последствия «зимней спячки»

Еще не время говорить «cтоп»

Бывает, что строительство приходится сворачивать, так и не успев его толком развернуть. Допустим, работы прерываются на стадии вырытого 2–3-метрового котлована под фундамент и цокольный этаж. Как быть? Оставив его зимовать, будущей весной вы получите бесформенную яму с размытыми стенками и нарушенной в результате замерзания-оттаивания структурой грунта. А ведь такие последствия для грунта отнюдь не безобидны, так как приводят к снижению его несущей способности.

Именно поэтому строительные эксперты настаивают: чтобы не допустить разрушения и зимнего промерзания основания, следует поднапрячься и все-таки завершить работы по сооружению фундамента (хотя бы и без цокольного этажа), предварительно устроив систему отведения дождевых вод от котлована. Только в таком случае с наступлением строительного сезона вам не придется ждать, пока котлован просохнет, а также выравнивать и укреплять его осевшие стенки.

Фундамент и подвал

• 

С возведением фундамента мероприятия по консервации строительства не заканчиваются. Теперь нужно защитить фундамент от влаги. Если на него уже нанесен гидроизоляционный материал, конструкцию надо всего лишь покрыть полотнищем плотного полиэтилена. Если же времени на изоляционные работы не остается, то сначала необходимо тщательно обследовать фундамент на предмет трещин и других дефектов, через которые в тело бетона может проникнуть влага (при замерзании она будет расширяться и «разрывать» его изнутри), и заполнить их строительным раствором. А затем закрыть конструкцию рубероидом или гидростеклоизолом.

Обязательным условием является отвод от фундамента воды. Для этого должна быть произведена обратная засыпка грунта, а края укрывного материала, с которых будет стекать вода, находиться как можно дальше от стенок. Для поверхностного водоотвода отрывают сеть траншей глубиной 20–50 см с уклоном 5 мм/м. Задача та же — предотвратить подмывание фундамента и заставить воду уходить на рельеф на максимальном удалении от основания здания.

Вентиляционные отверстия в цоколе — продухи, служащие для циркуляции воздуха в подпольном пространстве, на период консервации затыкают обычными деревянными заглушками или устанавливают туда специальные клапаны. В результате ни вода, ни грызуны в подпол не попадут.

Любая приостановка строительства должна быть плановой и предусматривать меры по консервации

Если к окончанию строительного сезона готов не только фундамент, но и подвал, то нужно постараться успеть его перекрыть. Иначе вся работа может пойти насмарку: стенам, не связанным жестко между собой, зимой будет грозить деформация под давлением грунта, а также растрескивание под воздействием замерзшей влаги.

Плиту перекрытия выстилают пленкой или рубероидом, прижимая полотнища грузами так, чтобы их не задрало ветром и под них не попадала вода, проемы закрывают полиэтиленом, а вход в подвал забивают досками.

Если на создание перекрытия времени уже не остается, следует сколотить над фундаментом скатную крышу из брусков и досок и покрыть ее рубероидом. Это поможет конструкции пережить зиму без тяжелых последствий.

Нагружать или не нагружать фундамент на зиму?

Ответ на данный вопрос, интересующий многих застройщиков, зависит, в частности, от глубины залегания подземных вод. Если они стоят высоко, то ненагруженный фундамент будет слабо сопротивляться неравномерным силам пучения грунта, из-за чего ему грозят серьезные деформации. Обратите внимание: обратная засыпка песком, вбирающим в себя много воды, недопустима, так как еще более усугубит ситуацию; использовать с этой целью можно только ранее вынутый из котлована грунт.

В отличие от свайно-ростверкового и плитного фундаментов, которые неплохо переносят зиму в ненагруженном состоянии, заглубленное ленточное основание не стоит оставлять «налегке», тем более если для местности характерны частые оттепели: перенасыщенный влагой грунт, постоянно замерзая и оттаивая, будет оказывать на ленту (имеющую малую площадь опоры) сильное давление, провоцируя появление в ней разрывов.

Стены и кровля

Когда приходится прерывать строительство на этапе возведения стен и межэтажных перекрытий, то в первую очередь, чтобы не допустить попадания внутрь осадков, необходимо закрыть деревянными щитами оконные и дверные проемы (кстати, это стоит сделать и для того, чтобы предотвратить появление в доме непрошеных гостей). Щиты следует сколачивать таким образом, чтобы они имели щели. В этом случае стены не покроются грибком и весной просохнут значительно быстрее. Можно использовать и пленку, если объект находится под охраной. В пленке (она должна быть не тоньше 0,1 мм) нужно проделать небольшие вентиляционные отверстия и укрепить их края скотчем, чтобы порывы ветра не порвали материал.

Кирпичные стены также покрывают пленкой. Что же касается деревянных домов, то «мантия» из полиэтилена им противопоказана. Дело в том, что между ней и древесиной обычно выпадает конденсат, который может привести к появлению грибка. Обязательная консервационная мера для деревянных построек — обработка венцов биовлагозащитными составами. Однако, чтобы защитить коробку дома от атмосферных осадков, этого недостаточно. Как деревянные, так и кирпичные недостроенные коттеджи требуют создания временной кровли из досок и рубероида. В случае если уже сделана стропильная конструкция, но кровельный материал уложить не успевают, деревянные стропила покрывают защитными составами, а затем поверх них настилают полотнища рубероида, надежно закрепив их планками. После принятия таких мер можно быть уверенным, что недостроенный дом перезимует благополучно.

Если на объекте уже были смонтированы участки инженерных коммуникаций (трубы водоснабжения и канализации, электропроводка и т. д.), их следует тщательно заизолировать

Все по закону

Останавливая строительство на зиму, заказчик обязан уведомить об этом подрядчика, оплатить ему все выполненные работы и возместить расходы, вызванные консервацией. Прежде чем начать соответствующие мероприятия, проводят инвентаризацию объекта, в ходе которой документально фиксируют стадию строительно-монтажных работ на текущий момент; оценивают качество произведенных работ; проверяют остатки стройматериалов; отмечают наличие или отсутствие предоставленного оборудования и т. д.

Если консервационные мероприятия не были записаны в договоре строительного подряда, то их оформляют отдельным документом. В течение месяца после принятия решения заказчик и исполнитель должны подписать акт о приостановлении строительства, где четко прописываются все обязательства сторон: по оплате, порядку и производству работ, организации охраны объекта. Для определения затрат по консервации заказчик, подрядчик и проектная компания составляют особую смету.

Чем подробнее будет акт, тем лучше. В случае деформации тех или иных элементов конструкции или кражи стройматериалов (если охрану осуществляет подрядчик), произошедших в зимний период, вся ответственность будет лежать на подрядчике, и, таким образом, документ о консервации станет вашей страховкой.

Хранение оставшихся материалов

• 

Сохранить оставшиеся строительные материалы в течение зимнего периода бывает непросто. Например, цемент, гипс и алебастр нужно держать в сухом отапливаемом помещении. Но где взять такое на неохраняемой стройплощадке? Вот почему специалисты рекомендуют покупать их непосредственно тогда, когда они необходимы, и при этом тщательно рассчитывать количество. В свою очередь, песок, щебень и керамзит могут спокойно перезимовать под пленкой или рубероидом. Без укрытия зимой фракции этих материалов смерзнутся между собой, и весной работать с образовавшимися «пирамидами» будет нелегко. Правда, в таком случае и воспользоваться ими стороннему человеку в зимний период вряд ли удастся.

При длительном хранении цемента его прочность снижается за полгода на 25%, за год — на 35–40%, за два года — на 50%, поэтому приобретать его заранее не рекомендуется

Гвозди, саморезы и прочие металлические изделия следует держать в сухом месте. Рубероид правильнее хранить в вертикальном положении в закрытом помещении. Кирпич и блоки складывают на поддоны на возвышениях и укрывают полиэтиленом или рубероидом, чтобы предотвратить попадание влаги. От атмосферных осадков, вызывающих набухание и гниение древесины, следует защитить и пиломатериалы. Их складывают в штабели, проложив между ними поперечные планки, чтобы обеспечить вентиляцию. Штабель накрывают рубероидом.

Можно ли строить зимой?

Этот вопрос интересует всех тех, кто не хочет принимать никаких мер по консервации объекта и планирует, не теряя времени, продолжать строительство в холода и слякоть. Конечно, ничего невозможного нет. Сегодня многие застройщики не прерывают работы и с наступлением зимы. В основном это крупные фирмы, занимающиеся возведением коттеджных поселков. Частники, как правило, сворачивают активность. Прежде чем решиться на тот или иной вариант, мы советуем внимательно взвесить все «за» и «против». К плюсам зимнего строительства относятся, во-первых, более низкие, по сравнению с летними, цены на все основные стройматериалы, а также на услуги стройбригад. Во-вторых, отсутствие грязи и распутицы (если нет подъездных путей), которые весной, а иногда и летом — как раз в сезоны разгара строительства — могут серьезно затруднить доставку материалов на площадку.

Самые низкие цены на строительные материалы — в декабре и январе. Постепенный их рост начинается с февраля, а в апреле-мае происходит резкий скачок

Минусы же таковы, что со счетов их тоже не сбросишь (причем в прямом смысле слова). В первую очередь это необходимость создать условия для нормального проведения работ и проживания строителей, что требует дополнительных и довольно затратных мероприятий (установка тепловых пушек, обогрев бытовок и т. д.). Опять же короткий световой, а значит, и рабочий день. Ну и, наконец, вызывает большое сомнение качество строительства, ведущегося в очень некомфортные для работы холодные дни.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен, чтобы ничего не пропустить!

Подготовка к зиме недостроенного дома

Правильная консервация незавершенного строительства дома на зиму помогает без потерь продолжить работы весной. Недостроенный коттедж нужно подготовить к морозам, перепадам температуры, порывам ветра, снегопадам, ледяным дождям и прочим неприятностям, которые случаются с постройками зимой.

В статье расскажем о правильной подготовке к зиме недостроенного дома:

• от чего нужно защищать недострой;
• как сохранить то, что уже построено;
• как избежать слишком больших расходов на восстановление и устранение дефектов после зимовки;
• что делать со строительными материалами, которые остались на участке;
• как правильно выбрать этап для консервации, чтобы сократить затраты на защитные меры;
• как расконсервировать коттедж и продолжить строительство.

Как подготовить недостроенный дом к зиме — основные опасности

• Осадки и влажность. Вода попадает в дерево, бетон и кирпич во время дождей, снега и оттепелей, образуется в виде конденсата. При понижении температуры влага замерзает, разрушает материал.
• Солнце. Зимой солнце не слишком активно, но на открытую часть древесины может подействовать — есть вероятность обнаружить весной изменение цвета, структуры. От ультрафиолета стены защищают краской или прикрывают с солнечной стороны.
• Вредители. За 3-4 месяца на дереве может появиться грибок, плесень, следы от насекомых древоточцев. Деревянные конструкции лучше обработать антисептиками.
• Пожар. Если конструкция деревянная и будет стоять без присмотра, есть смысл защитить ее от случайного возгорания. Уберите легковоспламеняющиеся материалы.
• Разграбление и вандализм. Обычно воруют оставленные на участке стройматериалы, инструмент. Для защиты лучше установить надежное ограждение, убрать с улицы все, что может привлечь злоумышленников, заколотить дверные и оконные проемы. Если нужна более надежная защита — обратитесь в службу охраны поселка или охранное предприятие.

Как подготовить недостроенный дом к зимовке на разных этапах работ

Способ консервации выбирают в зависимости от стадии строительства дома — для защиты могут потребоваться разные суммы, время, усилия. При подготовке к зиме важно выбрать правильную стадию и учесть возможные воздействия на все элементы конструкции.

Как подготовить дом к зиме на консервацию на этапе фундамента

Гидроизоляция. Для защиты фундамента от грунтовых вод и таяния снега выполняют полноценную гидроизоляцию. Обычно используют рубероид или обмазочные материалы. Защита предотвращает вымывание бетона, появление трещин на поверхности.

Защита от осадков. Бетонное основание защищают сверху полиэтиленом или рубероидом.

Засыпка котлованов. В приямках, траншеях и других углублениях вдоль стены скапливается вода. При замерзании она может повредить гидроизоляцию, деформировать поверхность фундамента. Углубления в грунте возле фундамента обязательно засыпают.

Продувка закладных элементов. Если в фундаменте есть трубопроводы — их продувают и закрывают пробками, чтобы вода не попала внутрь и не замерзла.

Перекрытия для цоколя. В домах с подвалом и цоколем сооружают временное или постоянное перекрытие с полноценной гидроизоляцией. Вода внутри подземного этажа наносит серьезный ущерб основанию.

Окна цокольного этажа. Окна и продухи, которые ведут в подвал или цокольный этаж, закрывают щитами. В любой открытый проем задувает снег, попадают осадки.

Защита при зимовке на стадии готовых стен

Перекрытие. На перекрытие укладывают рубероид или полиэтилен, лестничный проем закрывают и изолируют отдельно. Если перекрытие положить не успели — нужно установить временную конструкцию. На стенах монтируют деревянный каркас, закрепляют гидроизоляцию. Работа затратная, но защищает недостроенные помещения от осадков.

Защита торцов кирпичной кладки. При строительстве кирпичных домов важно, чтобы вода не попала в полости. Кирпич и поризованные блоки защищают не только зимой — верх кладки закрывают пленкой при каждой остановке строительства. На зиму защищают горизонтальные поверхности, в том числе — в оконных и дверных проемах.

Щиты на проемах. Если окна и двери еще не установлены, проемы закрывают деревянными щитами. В домах без щитов образуются целые сугробы.

Отмостка. При остановке строительства на этапе готовых стен делают временную отмостку, иначе вода будет стекать под фундамент. Отмостка защищает бетонное основание.

Технология защиты дома с кровлей или стропильной системой

Если кровля уже готова — остается закрыть оконные и дверные проемы, сделать отмостку, продуть инженерные коммуникации. Если зима застала строительство на стадии голой стропильной системы — нужно защитить от негативного влияния стропила, внутреннюю часть дома. Для этого сооружают временную кровлю — прибивают доски, укладывают рубероид.

Что делать со строительными материалами

Зимовка не сделает лучше ни один вид строительных материалов — дерево разбухает и портится, кирпич может потрескаться, сыпучие смеси каменеют. В идеале — использовать материалы по максимуму до наступления морозов, а остальное вывезти или сложить в сухой сарай. Но если часть стройматериалов осталась на площадке, их нужно защитить:

• Сыпучие смеси (цемент, гипс, плиточный клей, штукатурка). Это самая восприимчивая к влаге часть материалов. Если приходится оставлять их на площадке — максимально защитите мешки от влаги. Лучше всего — поднять на возвышение, сделать навес и оградить от бокового намокания.
• Доски, брус. Пиломатериалы укладывают штабелями на возвышении 30-50 см. Между досками оставляют пространство для прохода воздуха, сверху накрывают материалом. С вентиляцией и надежной защитой от осадков дерево может перезимовать практически без ущерба.
• Кирпич. Главная задача — защитить строительный камень от влаги. Обычно кирпич закрывают полиэтиленом.
• Песок. Чтобы предотвратить смешивание с грунтом, песок лучше сразу выгружать на геотекстиль или полиэтилен. Для защиты от рассыпания сооружают песочницу из досок.

На каком этапе лучше проводить консервацию недостроенного здания на зиму

Если еще на этапе начала строительства понятно, что к зиме коттедж не будет готов — нужно выбрать момент остановки работ. Если видите, что не успеваете достроить стены и положить перекрытие — лучше остановиться на стадии фундамента. Временное перекрытие обходится дорого, а если оставить открытые стены — весной придется устранять последствия. Фундамент закрыть гораздо дешевле.

Если не успеваете сделать второй этаж и кровлю — остановитесь на стадии первого этажа с перекрытием. Если делаете кровлю — лучше ускориться и положить к зиме весь пирог.

При возведении домов из дерева естественной влажности здание должно выстояться, поэтому консервация дома из бруса на зиму — обязательная часть техпроцесса. При строительстве домов из клееного бруса и кирпича пауза не требуется: можно продолжать работы зимой, а когда все будет готово — сразу заселяться.

Как расконсервировать строительство

Грамотная подготовка к зиме недостроенного дома облегчает начало работ весной. Строителям не приходится устранять последствия морозов, ремонтировать поврежденные элементы конструкций. Рабочие демонтируют защиту и продолжают с того этапа, на котором остановились.

Консервация недостроя — как правильно заморозить стройку на зиму?

Вопрос: Как правильно выполнить консервацию своего недостроенного загородного дома?

Современные технологии строительства и богатый мировой опыт позволяет выполнять строительные работы дома и в зимнее время. Но чаще всего, в холодное время года в наших климатических условиях, строительные работы приостанавливают. Причины приостановки работ могут быть следующие:

• отсутствие денежных средств (необходимо время передохнуть до следующего сезона и накопить финансы);
• нежелание заказчиков проводить работы с дополнительными затратами в сложных климатических условиях (необходимы — специальные противоморозные добавки в растворы и бетоны; дополнительный нагрев конструкций и их утепление; затраты на освещение и отопление строительной бытовки и пр.);
• трудности организации строительных работ в условиях короткого светового дня.

В данной публикации мы попытаемся разобраться в основных правилах консервации недостроенного дома.

Объем выполнения работ по консервации недостроя напрямую зависит от этапа, на котором приостановлено строительство дома.

Основные правила консервации недостроя на зиму

1. Выполнить по максимуму все возможные работы до начала зимнего периода (низкие температуры, перепады температур в дневное и ночное время, значительное количество осадков, образование сосулек и наледи).
2. Максимально, насколько возможно, защитить строительные конструкции здания (недостроя) от увлажнения.

Консервация строительства на этапе выполнения земляных работ

В зависимости, на какой период приостановились строительные работы, следует принять соответствующие решения:

• остановка на длительное время (больше чем на период зимы) – котлован просто оставляют открытым;
• остановка на период зимы – рекомендуется котлован засыпать обратно, так как в противном случае произойдет деформации грунта вследствие его попеременного замораживания и оттаивания, что приведет к неравномерной осадке основания.

Консервация недостроя на этапе устройства фундамента

При консервации фундамента самое главное – это исключить любую вероятность замачивания фундамента в уровне основания. Также следует не допустить промерзания грунта у основания фундамента.

Для предотвращения скапливания воды непосредственно возле фундамента рекомендуется отсыпать грунт с уклоном в противоположную сторону от фундамента и проделать небольшие канавы по периметру для обеспечения быстрого отвода воды. Один из вариантов такого решения приведено на фото 1.

На зиму оставлять фундамент без обратной засыпки не следует, так как это может привести к пучению грунтов и неравномерным деформациям основания и конструкций фундамента дома. Идеальным вариантом, конечно, будет устройство временной отмостки вокруг здания из глины с последующим укрытие верхнего обреза фундамента и отмостки рубероидом (самой простой вариант). Постоянную же отмостку рекомендуем выполнять только после завершения работ по возведению коробки здания.

Если есть строительный материал, для дальнейшего этапа строительства, тогда рекомендуется им равномерно загрузить фундамент на зиму. Для этого достаточно его равномерно складировать по всему периметру фундамента.

Боковые поверхности стен подвала можно гидроизолировать с помощью нанесения обычных относительно дешевых битумных мастик.

Обязательным является утепление фундамента, если фундамент здания уложен на таких пучинистых грунтах как:

• торф;
• глина;
• суглинки.

Фото 1. Один из вариантов устройства отвода осадочной воды от фундамента

Консервация подвального помещения недостроя на зимний период

Если фундамент высокий, с наличием подвального помещения, тогда необходимо утеплить стены подвала (например, экструдированным пенополистиролом).

Все оконные и дверные проемы подвального помещения следует забить досками и перетянуть полиэтиленовой пленкой.

Для утепления пола, в подвальных помещения можно использовать следующие материалы:

• керамзит;
• древесные опилки;
• экструдированный пенополистирол и пр.

Если есть возможность укрыть подвальный или цокольный этаж временной кровлей, то следует это выполнить.

Консервация коробки недостроя на зимний период

Консервация стен недостроя заключается тоже в исключении вероятности их замачивания, особенно это касается трехслойных стен или стен выполненных из пустотелых или ячеистых строительных материалов, например из пустотелого кирпича или газобетона. Главным образом следует защитить от переувлажнения горизонтальные поверхности стен (защитить вертикальные плоскости стен в случае косых дождей весьма трудно), фото 2.

Рекомендуется устроить так называемую временную кровлю, которая может быть выполнена из досок или стропил. Сверху укладывается слой гидроизоляции, например, кровельный рубероид.

Совет! Если выполнить временную кровлю проблематично, то будет вполне приемлемо укрыть верхний обрез стен и перегородок гидроизоляционным материалом. Для того чтобы укрывной материал не снесло ветром следует поверх него равномерно уложить пригружающие элементы (кирпич, куски бетона, бутовый камень и пр.).

Важно! Обязательно на зимний период следует все оконные и дверные проемы жилого дома забить досками (или влагостойкой фанерой) и перетянуть полиэтиленовой пленкой.

Фото 2. Консервация коробки недостроя на зимний период

При отсутствии кровли, в зимний период желательно несколько раз посетить недострой с целью уборки снега внутри помещений здания. Накопившийся внутри снег следует откидать через существующие оконные и дверные проемы наружу (вне здания). Это исключит фактор замачивания стен в весенне-зимний период.

Консервация кровли или перекрытия недостроя на зимний период

Кровля, которая не достроена должна быть гидроизолирована и должна препятствовать вероятному замачиванию строительных конструкций, фото 3.

Если только поставлена стропильная система, тогда достаточно поверх стропил уложить кровельный рубероид и закрепить его при помощи досок и гвоздей (для предотвращения срыва рубероида порывами ветра).

Фото 3. Консервация кровли недостроя на зимний период

Гидроизоляция перекрытия и недостроенной кровли особо актуальна для легких каркасных домов и срубов. В противном случае может произойти значительное повреждение деревянных конструкций этих домов.

Консервация коммуникаций недостроя на зимний период

Консервация коммуникаций в недострое на зимний период заключается в выполнении следующих работ:

• слить всю воду со всех резервуаров, труб и ёмкостей, в том числе из расширительных бачков и радиаторов отопления;
• все трубы необходимо продуть воздухом для исключения вероятности скопления воды в пониженных участках;
• все краны, заглушки нужно оставить открытыми;
• со сливных бачков унитаза слить воду, в унитаз залить антифриз, чтобы предотвратить промерзания водяного замка унитаза.

Консервация деревянного дома

Выполнения работ по консервации деревянных домов имеют свои особенности, фото 4:

• стены деревянного дома (например, из оцилиндрованных бревен) должны хорошо проветриваться и оставаться максимально сухими;
• обязательно поверхность дерева такого дома должна быть обработанной антисептическими, биозащитными средствами;
• гидроизоляция стен в деревянном недострое выполняется на горизонтальной поверхности, сверху стен и подоконниках оконных проемов;
• для проветривания оконные проемы должны оставаться открытыми;
• следует произвести укладку пакли в небольшом количестве между венцами брёвен, так чтоб она не выступала наружу.

Важно! Герметизировать полностью деревянный дом категорически запрещается, так как это приведет к быстрому загниванию древесины и ее разрушению, вследствие скопления на деревянных конструкциях конденсационной влаги.

Фото 4. Консервация деревянного дома

Строительные материалы на площадке также должны быть укрыты водоизоляционными пленками и защищены от замачивания. Для этого кроме укрытия часто применяется вариант складирования материалов на европаллетах (кирпич, газобетон, кровельные материалы и пр.).

Наилучшим вариантом консервации строительных материалов является их хранение в сухом, хорошо проветриваемом помещении или под защитным навесом. Такое хранение наилучшим образом подойдет для гигроскопичных материалов.

Если вы все же решили продолжать строительные работы зимой, то ознакомьтесь со статьей, что можно строить в зимнее время.

Как законсервировать стройку на зиму

Если закончить строительство за летний период не удалось и продолжать работы зимой вы не намерены, придётся законсервировать стройплощадку до следующего тёплого сезона. У консервации стройки есть свои правила, зависящие от этапа возведения, давайте разбираться вместе.

Сначала представим себе случай, когда хозяин решил ничего не делать и оставить незаконченное строительство до весны как есть, не предпринимая никаких усилий. Чем это грозит:

• Стены каменного дома могут пойти трещинами, как и бетонный фундамент.
• Перекрытия деформируются и в самом плохом случае вовсе упадут.
• Подвал будет затоплен.

Помните, что незаконченный объект строительства боится влаги, перепадов температур, осенних и зимних дождей, сильных морозов. Консервация позволяет защитить недостроенное здание от всех этих внешних негативных факторов.

Процесс консервации стройки зависит в первую очередь от того, как далеко вы продвинулись за тёплый период. Можно выделить четыре основных варианта:

1. На стройплощадке возведён только фундамент.
2. Построены стены, каркас дома.
3. Уже есть кровля.
4. Имеется фасадная и внешняя отделка.

Специалисты считают, что проще всего законсервировать на зиму именно фундамент. Кроме того, фундамент даже полезно оставить на зимний период без продолжения стройки — это поможет ему устояться и в дальнейшем существенно снижается риск усадки, появления трещин в стенах и других неприятных явлений. Однако просто под открытым небом фундамент оставлять нельзя.

Что нужно сделать:

1. Ленточный и плиточный фундаменты нуждаются в тепло- и гидроизоляции. В качестве изоляционных материалов используются, например, рубероид или полиэтилен. Укрывные материалы следует положить поверх фундамента и прижать сверху, чтобы не унесло ветром. Для гидроизоляции также можно применить битумную мастику, которая наносится на фундамент.
2. Если уже проложены трубы коммуникаций в фундаменте, обязательно следует закрыть их заглушками, в крайнем случае — забить ветошью.
3. Арматуру, которая торчит из фундамента, покрывают эпоксидным раствором, который защитит металл от коррозии. Как вариант — арматура покрывается краской против ржавчины, но эпоксидный раствор надёжнее.
4. Фундамент засыпается. В качестве засыпки может служить сухой песок, опилки, керамзит.

Важно! Глубина изоляции фундамента должна отвечать уровню промерзания грунта.

Свайный и столбчатый фундаменты в гидро- и теплоизоляции на зимнее время не нуждаются!

Необходимо также обеспечить отведение воды от фундамента, ведь весной снег начнёт таять, а лишняя влага вам не нужна. С этой целью в низине, примерно в пяти метрах от фундамента, можно выкопать небольшой котлован. Кроме того, по периметру конструкции выкапываются дренажные канавы, которые должны вести к водосборнику.

В качестве утеплителя фундамента применяются плиты пенопласта или экструзионного пенополистирола.

Если в недостроенном доме уже есть подвал, следует уделить особое внимание его консервации. Оптимальный вариант — сделать перекрытие подвала. Наиболее доступным и быстрым способом эксперты называют сборные плиты. Накрытый сверху подвал уже будет защищён от осадков. Если перекрытие обустроить удалось, остаётся перед началом зимы уложить на него гидроизоляцию, например, армированную плёнку или рубероид, прижать чем-то от ветра.

Тщательно придётся закрыть проём под лестницу в подвальное помещение. Для этого обычно используются доски, панели или щиты. В случае, если перекрытие подвала не удалось обустроить до холодов, всю конструкцию тоже придётся закрывать досками или другими материалами, которые смогут прослужить в течение зимы, обеспечить сверху наличие гидроизоляции. Главное, чтобы этот настил был надёжным, не провалился под тяжестью снега и весом человека, который может случайно забрести на стройплощадку.

Важно обустроить в подвале черновой пол: провести отсыпку смесью песка и щебня, залить бетонным раствором. Все проёмы, через которые в подвал может попасть вода, тщательно закрываются.

Самый неблагоприятный вариант для консервации на зиму — оставить первый этаж дома из блоков или кирпича без перекрытий! Постарайтесь не оставлять стройку на зимний период в таком виде. Если стены без перекрытий накрыть плёнкой и придавить её чем-то от ветра — это всё равно не даст гарантии их полной сохранности до весны, риск растрескивания кладки останется. Постарайтесь обустроить хотя бы временное перекрытие, по верху стен обеспечьте наличие армирующего слоя.

В качестве временного перекрытия можно применить обрешётку с рубероидом сверху. Снаружи стены не закрываются.

В любом случае, есть ли постоянное перекрытие или временное, все дверные и оконные проёмы в недостроенном доме закрываются. Можно использовать доски, металлические или деревянные щиты, рубероид, геотекстиль — всё, что обеспечит надёжную защиту от осадков на время холодов.

По существующему перекрытию также укладывается гидроизоляция, стыки целесообразно проклеить, а свисающие края укрывного материала — прибить рейками или досками к стенам.

Если у дома уже есть стропильная система, но крышу доделать до холодов вы не успели, придётся заняться созданием временной кровли. Подойдёт обычная обрешётка, которая сверху надёжно укрывается геотекстилем, армированной плёнкой, рубероидом. Укрывной материал прикрепляется деревянными рейками. Фронтоны следует забить фанерой или досками. Кроме того, не забываем о необходимости заколотить проёмы щитами или досками, обустроить отмостку или систему канав вокруг дома для отведения воды.

Отдельно поговорим о деревянных домах: из бруса или брёвен. Они единственные, которые специалисты советуют специально оставлять на зиму, не вставляя окна и двери, не занимаясь подключением отопления. Проёмы просто закрываются плёнкой или щитами, древесину перед зимовкой следует обработать антисептиками, бревёнчатые стены конопатятся. В таком виде деревянный дом спокойно простоит зиму, технология строительства будет выдержана.

Важно! Каркасные здания консервируют либо на этапе возведения кровли, либо на этапе фундамента!

Многослойная конструкция каркасника не должна намокать, иначе ни о какой теплоизоляции речь идти не будет, панели весной придётся менять. Поэтому или оставьте на зиму один фундамент, или поспешите возвести каркасный дом до кровли, хотя бы временной. Впрочем, каркасная технология позволяет строить дома быстро, поэтому обычно проблем с их консервацией в середине строительства не возникает.

К тому же деревянные дома можно строить и в зимнее время, поэтому зачастую стройку не останавливают, и консервация не требуется, но это если возможен подвоз стройматериалов.

Констатируем: очень нежелательно останавливать стройку на зиму на этапе рытья котлована под фундамент, оставлять кирпичные и блочные стены без перекрытий, а каркасное строение без кровли!

Собираясь остановить строительство на зиму, обойдите всю площадку, убедитесь, что все конструкции защищены от влаги, гидроизолированы, проёмы забиты, не осталось ничего, что может пострадать из-за дождей, снегопадов и морозов. Правильно законсервированный недострой за зиму не потеряет прочности, весной стройку можно будет продолжать без неприятных сюрпризов.

Рекомендации по самостоятельному обустройству шумоизоляции деревянных перекрытий

Каждый тип перекрытия является потенциальным источником проникновения шумов и потери тепла.

Что касается деревянных перекрытий, то они сами по себе хорошо пропускают звук. Кроме того, такие балки по истечении времени начинают скрипеть.

Этой проблемы можно избежать, если правильно обустроить звукоизоляцию деревянных перекрытий.

Нужно ли делать звукоизоляцию в доме?

Чтобы ответить на вопрос о необходимости оборудования шумоизоляции перекрытий из дерева, необходимо определить, какие виды шумов бывают и можно ли их заглушить:

Ударный шум. Такой шум получается, когда происходит удар о твердую поверхность, передается через воздушную среду, стены.

Примерами ударного шума являются: хлопанье, перестановка мебели, шаги, топот и так далее.

Воздушный шум. К этому виду относят звуки музыки, голоса работающего телевизора, громкий разговор и прочее.

Структурный шум. Звук, передающийся через различные соединения, например, звук работающего котла, работа инженерных коммуникаций.

Акустический шум. Представляет собой отраженный звук – эхо.

То есть, шумоизоляцию деревянных перекрытий необходимо обустраивать в случаях, если в помещение проникают посторонние звуки, мешающие комфортному проживанию.

Последствия отсутствия

Отсутствие звукоизоляции приводит к тому, что человеку будет дискомфортно находиться в собственном доме. Кроме этого, если посторонние шумы проникают через перекрытия, возможно, в них имеется зазор, который не только пропускает посторонние звуки в комнату, но и выпускает тепло из помещения.

Если структурный шум, доносящийся из подвального помещения, не изолировать продолжительное время, половое покрытие может «разболтаться» и начать скрипеть.

Особенности и требования

В зависимости от типа перекрытия из дерева, к ним предъявляются определенные требования к шумоизоляции.

Чердак

Согласно СНиПам, индекс звукоизоляции перекрытий чердака (Rw) минимум должен составлять 45 дБ. Если для обустройства звукоизоляции используется минеральная вата, необходимо учитывать, что ее толщина должна быть не менее 25 см.

То есть материал одновременно может выполнять две функции: утепления и шумоизолятора. Если материал имеет разные требования по шумо- и теплоизоляции, то при устройстве рекомендуется применять большую толщину изделия.

Если высоты балок меньше, чем рекомендуемая высота шумоизолятора, изолирующий материал следует укладывать поверх деревянных балок перекрытия.

Подвал

Если правильно обустроить звукоизоляцию в подвале, то удастся избавиться от сырости и грибка. Важно выбрать правильный шумоизолирующий материал.

Гидроизоляция пола в подвальном помещении осуществляется проникающими методами. Если отсутствуют грунтовые воды, можно комбинировать обмазочную изоляцию (например, мастику) и оклеенную.

Между этажами

Для звукоизоляции межэтажных перекрытий можно использовать минвату или базальтовую вату в матах, плотностью от 50 кг/м.куб. Средний слой кладки – 20 см. Если плотность материала больше, можно уменьшить толщину кладки.

Какими материалами производится?

При проведении работ по шумо- и звукоизоляции деревянных перекрытий, можно использовать различные материалы:

1. Волокнистые звукопоглощающие. Продаются в рулонах и листах. Укладываются между плоскостями. К таким материалам относят:
   • стекловата — представляет собой стекловолокнистый материал высокой прочности, вибростойкости и упругости;
   • минеральная вата — изготавливается из расправленных горных пород, отличается пожаробезопасностью, химической пассивностью, высоким уровнем звукопоглощения, тяжелее, чем стекловата;
   • стеклохолст — подходит для шумоизоляции структурных шумов.
2. Войлок. Применяется в местах стыков, где возможны проникновения шумов. Укладывается на лаги.
3. Песок. Комбинируется с полиэтиленовой подложкой, в нижней части звукоизоляции.
4. Керамзит. Используется аналогично песку, но в использовании удобнее.
5. Многослойная панель. Представляют собой звукоизоляционные системы, изготавливаемые из сэндвич-панелей и гипсокартона. Для звукоизоляции перекрытий используется редко из-за высокой стоимости и сложности монтажа.
6. Черновой пол. Применяется для шумоизоляции межэтажных перекрытий. Монтируется по принципу «плавающего пола» листами ДСП.
7. Подложки. Материал, укладывающийся по балкам или на напольное покрытие. Бывает нескольких видов:
   • пробко-резиновая — изготавливается из комбинации синтетической резины и гранулированной пробки, снижает ударные шумы, укладывается под жесткие и эластичные напольные покрытия, сновной недостаток – необходимость обустройства дополнительной влагоизоляции;
   • битумно-пробковая подложка — основа материала – крафт-бумага, пропитанная битумом, посыпанная пробковой крошкой, дополнительная влагоизоляция не требуется, не может использоваться в помещениях с повышенной влажностью.
8. Композиционный материал. Состоит из двух слоев полиэтиленовой пленки и слоя пенополистирольных гранул.
9. Прессованный лист из натуральной пробковой крошки. Хорошо защищает от ударных шумов. Отличается длительным сроком эксплуатации.
10. Виброакустический герметик. Обеспечивает виброизоляцию. Чаще используется для заполнения швов. Не имеет запаха после высыхания.

Существуют и иные звукоизолирующие материалы, различные по стоимости, выше представлены самые популярные из них.

Схема слоев пирога

Обустройство шумоизоляции межэтажных перекрытий подразумевает под собой использование комбинации из нескольких звукоизоляционных материалов, расположенных в определенной последовательности.

В итоге получается «пирог» из нескольких слоев, а именно:

1. Потолочные плиты – первый слой, нижний.
2. Деревянная обрешетка.
3. Слой пароизоляционного материала.
4. Минеральная вата (или иной аналогичный материал) + резинопробковая подложка.
5. Листы ДСП (по всей площади должна быть наклеена резинопробковая подложка).
6. ОСБ плита.
7. Материал для полового покрытия (линолеум, паркет и так далее).

Необходимые расходники и инструменты

Перед тем, как приступить к работе, необходимо подготовить нужные инструменты и материалы, а именно:

• звукоизоляционный материал в рулонах или матах;
• лестница;
• шуруповерт, дрель;
• молоток, ножовка;
• рулетка;
• строительный уровень (желательно лазерный);
• саморезы;
• строительный степлер;
• черновые доски;
• шпаклевка;
• антисептик для обработки поверхности;
• балки для обрешетки (при необходимости);
• влагоизоляционный материал (при необходимости).

Шумоизоляционный материал рекомендуется приобретать с запасом.

Пошаговая инструкция проведения работ

Чтобы избежать неожиданностей и сложностей в процессе устройства шумоизоляции, рекомендуется точно соблюдать технологию монтажа.

Межэтажные

Обустройство звукоизоляции межэтажных перекрытий осуществляется поэтапно:

1. Деревянный брус обрабатывается антисептиком.
2. Между балок устраивается черновой настил с помощью досок. По периметру нужно оставить зазор в несколько миллиметров, чтобы доски не тесно прижимались к стенам.
3. На черновой пол расстелить пароизоляцию, делая нахлест на стены 10 см.
4. Сверху уложить утеплитель. Материал расстилать не только между балок, но и на них.
5. Снова расстелить слой пароизоляции.
6. Настелить черновой пол, используя доски сечением 30х30. Можно расстелить два слоя листов ДСП.
7. Расстелить финишное покрытие. Для повышения качества звукоизоляции рекомендуется использовать ворсовые или ковровые материалы.

Плинтуса крепятся либо к полу, либо к стенам.

Чердачные

Шумоизоляцию потолка рекомендуется осуществлять на стадии строительства дома. Если по каким-то причинам это сделано не было, тогда необходимо проводить работы в несколько этапов:

• на балки перекрытий наклеить ленты из резиново-пробковой подложки (толщина материала 4 мм);
• промежутки между перекрытиями заполнить минеральной ватой (можно использовать иные волокнистые шумопоглощающие материалы), толщина звукоизоляция не должна быть больше толщины перекрытия. Звукоизоляционные листы должны плотно входить в промежутки между балками, не вываливаясь из них;
• центрировать листы рекомендуется по нижней кромке;
• сверху уложить слой пароизоляции, прикрепляя его степлером к балкам, стыки проклеить строительной лентой.

Подвальные

Чаще всего для обустройства шумоизоляции подвала используется метод оклейки пола и стен с высушиванием поверхности. Это метод самый простой и дешевый.

Осуществляется в несколько этапов:

1. Поверхности пола и стен рекомендуется просушить.
2. Очистить стены от грязи, плесени.
3. Швы, стеновые стыки хорошо промазать полимерной мастикой. В итоге должен получиться слой, толщиной не менее 25 мм.
4. После высыхания состава необходимо нанести очередной слой мастики, но более легкой консистенции.
5. К стене прикрепить сетку или каркас из арматуры.
6. Сделать состав из цемента и песка, которым покрыть стены, должен получиться слой около 3,5 см.

Возможные сложности и ошибки монтажа

Чтобы в процессе монтажа или по окончанию работ не возникло трудностей, необходимо знать определенные нюансы. Если их не соблюдать, придется переделывать работу:

1. Стыковые места и места крепления саморезов нужно замазать слоем штукатурки. Остальные работы проводятся только ее высыхания.
2. При демонтаже старых полов рекомендуется оставлять засыпку – это сэкономит время и деньги. В противном случае придется засыпать новую.
3. Не нужно использовать для звукоизоляции материалы, не относящиеся к ним.
4. Поверхность необходимо обшивать не только звукоотражающим слоем, но и звукопоглощающей прослойкой.
5. При монтаже обшивки не следует оставлять щели или дыры.

Средняя стоимость

Стоимость работ зависит от типа перекрытия и материалов для проведения звуко и шумоизоляции.

Для пола и межэтажных перекрытий средние расценки указаны за кв.м.:

Вид работ	Единица измерения	Средняя стоимость, руб.
Укладка рулонного шумоизоляционного материала под стяжку	Кв.м.	130
Укладка рулонного шумоизоляционного материала в матах	Кв.м.	130
Инсталяция кромочного слоя с подрезкой	Пог.м.	220
Монтаж ленточной звукоизоляционной прокладки с подрезкой	Пог.м.	50
Укладка шумопласт до 7 см	Кв.м.	800
Укладка зипс панелей зипс-пол	Кв.м.	520
Заполнение стыков герметиком	пог.м.	50
Укладка пароизоляционного слоя	Кв.м.	50
Выравнивание пола стяжкой до 10 см	Кв.м.	1000
Устройство наливного пола	Кв.м.	350
Укладка фанеры	Кв.м.	230
Резка фанеры	Пог.м.	120
Шлифовка фанеры, стяжки	Кв.м.	270

Вид работы	Единица измерения	Средняя стоимость, руб.
Монтаж рулонного шумоизоляционного материала (легкого)	Кв.м.	400
Монтаж рулонного шумоизоляционного материала в 2 слоя (легкого)	Кв.м.	600
Монтаж рулонного шумоизоляционного материала (тяжелого)	Кв.м.	600
Монтаж шумоизоляционного материала в матах	Кв.м.	420
Монтаж шумоизоляционного материала в матах в 2 слоя	Кв.м.	580
Монтаж ленточной звукоизоляционной прокладки	Пог.м.	50
Укладка шумоизоляционного материала в матах в каркас	Кв.м.	180
Монтаж пароизоляции	Кв.м.	100
Укладка шумоизоляционного материала в матах в 2 слоя в каркас	Кв.м.	220
Монтаж звукоизоляционных панелей	Кв.м.	580
Заполнение стыков герметиком	Пог.м.	40
Устройство каркаса без наполнения	Кв.м.	700
Обшивка гипсокартоном	Кв.м.	240
Штукатурка потолка без маяков до 1 см	Кв.м.	700
Штукатурка потолка по маякам до 5 см	Кв.м.	900
Устройство штукатурной армировочной сетки	Кв.м.	220

Видео по теме статьи

О шумоизоляции деревянных перекрытий расскажет видео:

Заключение

Устройство шумо- и звукоизоляции деревянных перекрытий необходимо производить в тех случаях, когда в помещение проникают посторонние шумы. Монтаж можно производить самостоятельно, а можно нанять профессионалов.

При самостоятельном обустройстве шумоизоляции необходимо правильно подобрать материал и точно соблюдать технологию монтажа.

Как сделать шумоизоляцию деревянного перекрытия?

Деревянные перекрытия, установленные в частном доме или коттедже, имеют свои плюсы и минусы. К плюсам можно отнести экологические свойства древесины. Ее природное тепло, текстуру и запах. К тому же, при возведении перекрытия на деревянных балках не требуется применение специальной техники. Бревно – не бетонная плита, которую нужно поднимать и укладывать с помощью автокрана.

Минусы подобного перекрытия также вытекают из свойств древесины. Под воздействием температуры и влаги дерево способно «двигаться». В отличие от монолитного или плитного перекрытия, деревянное не является сплошным. Это означает, что тепло- и звукоизоляция деревянных перекрытий должна быть выполнена по всем правилам. Только тогда тепло и звук не будут проходить между этажами.

Что такое шум и звукоизоляция

Согласно общеизвестным физическим законам, тепло поднимается вверх. На пути своего восхождения оно проходит сквозь зазоры и щели в потолке. Потери тепла через перекрытие, согласно принятым нормам в строительстве, могут составлять 15%.

Вместе с теплом вверх и вниз по щелям прогуливаются звуки и шумы. Если на уровне границы между этажами правильно провести весь цикл изоляционных мер, то можно выстроить надежную преграду теплу и звукам одновременно.

Шумоизоляция пола с применением минеральной ваты

Шумы и звуки по своей физической природе – это волновая вибрация. Она может порождаться:

• акустическими звуками. Это человеческая речь, музыка, звуки животных, переданные вживую или посредством теле-, радиоаппаратуры или компьютера. Степень защиты от акустических шумов (индекс Rw), должна быть не ниже 45 децибел для межэтажных перекрытий;
• звуками от ударов. Например, стук каблуков, звуки от упавших предметов или от сдвигания мебели. Степень проникновения звуков от стука и ерзания (индекс Lmw) в жилом помещении не должны превышать предельный уровень в 66 децибел;
• звуки от нагрузок на несущие конструкций и крепежные элементы в них. Это всевозможные скрипы винтов, болтов, с помощью которых собрано деревянное перекрытие.

Деревянный пол

Шумы и звуки легко распространяются в пространстве. Они также могут проходить и сквозь материалы перегородок. Дерево хорошо проводит звуки. Поэтому препятствие звуку нужно выстраивать не только между основными несущими деревянными конструкциями. Но и отсекать шум от соприкосновения со всеми деревянными поверхностями. Это относится и к балкам, и к деревянным материалам отделки потолка и пола.

Звукоизоляция каркасно-щитового дома матами

Добиться хорошей звуковой изоляции в смежных по вертикали помещениях можно, даже если перекрытие выполнено из дерева. Для этой цели необходимо понимать природу шума. А современные материалы и строительные технологии помогут вам получить наилучший результат.

Тепло- и звукоизоляция пола минераловатными плитами вперехлест

Деревянное перекрытие на балках

Если речь идет о перекрытии из дерева, то вся конструкция держится на несущих балках. Для идеальной изоляции звука это не очень хорошо. Ведь дерево само по себе является проводником звука. Тем более, если балки опираются на стены, которые принимают на себя и проводят шумы.

Значительно снизить проходимость шумов по балкам между этажами можно. Для этого нужно изолировать балки от соприкосновения со стеной с помощью рубероида.

Изолирование деревянного перекрытия при помощи рубероида

Если это кирпичная стена, то концы балок необходимо обмотать рубероидом. В места, где балки опираются на кирпичную стену положить рубероид, а поверх него – тонкую деревянную прокладку.

Должен получиться такой «пирог»: кирпич – прокладка из рубероида – прокладка из дерева – конец балки в кольце из рубероида – воздушный проем – кирпичная стена.

Этот же принцип относится к стенам из любого каменного, бетонного или композитного материала.

Крепление деревянной балки перекрытия

Подобный метод укладки балок применим и для стены из дерева. С той лишь разницей, что в случае с деревянной стеной достаточно простой обмотки балок рубероидом в местах соприкосновения со стеной.

Рубероид или гидроизол отсекают беспрепятственное проникновение шумов и звуков по стене через балку. Если толщина перекрытия без учета отделки потолка и пола равна высоте балки, то эта мера существенно изменит конечные индексы Rw и Lmw в лучшую сторону.

Деревянное перекрытие на балках

Перекрытие на лагах

Второй вариант устройства деревянных межэтажных перекрытий – положить лаги по балкам. Затем на эти лаги будет укладываться пол. Черновой или основной. В данном случае, гораздо легче отсечь звуки, передающиеся по стенам. Для этого необходимо просто подготовить лаги такого размера, чтобы они не доходили до стены на 15 – 25 мм и уложить их поперек балок. Тогда стена не будет вплотную примыкать к полу.

Установка лаг на балки

Воздушные проемы между стеной и балками, а впоследствии и полом, будут заполнены звукоизоляционным материалом. Его мягкая структура будет гасить звуковые колебания стен и не пропустят их к полу. Плинтус нужно будет крепить к стене, а не к полу. Он также не будет проводником звука.

Пол на лагах — надежный способ выполнения звукоизоляции перекрытия над неотапливаемыми помещениями или в мансардах

Ленточной полоски из войлока, пропитанного антисептиком, вполне достаточно, чтобы звук от стен задержался на балках.

Верхняя сторона балок должна быть обязательно изолирована войлочной прокладкой, независимо от того, лежит пол на балках или же на лагах.

Работы по изоляции перекрытия от «ударного» звука нужно начинать с деревянных балок.

Часть звуковых волн способна проникать между этажами по стенам. Очень важно изолировать деревянные балки от стены. Тогда часть шума можно отсечь уже на этом этапе. Взаимная шумоизоляция верхнего и нижнего помещения по такой технологии будет гораздо эффективнее.

Деревянный пол на лагах позволяет обойтись при строительстве дома без использования железобетонного перекрытия

Материалы для звукоизоляции перекрытий из дерева

Если на этапе возведения перекрытия вы позаботились о его звукоизоляции от ударных шумов, то можно переходить к изоляции акустического звука. Для этой цели вам понадобятся мягкие, волокнистые, пористые материалы. Их структура не отличается монолитностью. Между его волокнами есть воздух. Именно благодаря внутренним пустотам волокнистые и пористые материалы поглощают акустические звуки и шумы.

Материалы для звукоизоляции

К таким материалам относятся маты из минеральной ваты, базальтовые плиты, древесноволокнистые плиты. Эти материалы обладают отличными свойствами поглощения акустических звуков.

Главное требование – их плотность не должна быть ниже, чем 50 кг/м3.

Материалы с меньшей плотностью просто не смогут «запутать» и поглотить звуки в своей толще. Деревянное перекрытие должно быть не менее 250 мм. Из них минимум 150 мм нужно отводить для слоя из волокнистых матов.

Минеральная вата

Еще одним типом материалов для шумоизоляции являются рулонные настилы. Например, из войлока или пробки. Они тоже очень хорошо поглощают шумы. К настилам можно отнести и тяжелую звукоизоляционную мембрану на основе минералов. Несмотря на достаточно тонкий слой от 2-х до 4-х мм, все рулонные настилы отлично зарекомендовали себя именно на деревянных перекрытиях.

Звукоизоляционная мембрана

Правила звукоизоляции мягкими материалами

Прежде чем начать работы по звукоизоляции перекрытия из дерева, нужно тщательно обработать древесину антисептиком. Причем обработке подлежат все деревянные элементы, которые задействованы в процессе. К нижней части вертикальной стороны балки крепим рейку 30х40 или 40х50 мм. Пространство между ними зашиваем доской не тоньше 25 мм. Причем, крепим ее не к балкам, а к рейке.

Обустройство пола

Оборачивая балки, настилаем и крепим пароизоляцию. Выводим ее края на стену с загибом не менее 100 мм. Поверх балок набиваем войлочные полосы. Затем все пространство между балками тщательно заполняем волокнистыми матами.

Укладываем их плотно между собой, но не прижимаем сверху. Можно не набивать полоски из войлока по верхним торцам балок. Тогда войлочный настил необходимо расстелить поверх балок и утеплителя с прогибом между балками.

Тепло-звукоизоляция деревянного пола

Теперь снизу можно подшивать потолок из гипсокартона или другого отделочного материала. Например, вагонки или доски. Основание для потолка в нижней комнате уже подготовлено. Сверху перекрытия у вас тоже все готово для устройства полов. Нашиваем доску 40х150 мм с шагом 150 мм.

Поверх нее можно расстелить слой теплоизола. Но только в том случае, если поверх него вы будете укладывать половую доску или фанеру 20 или 25 мм под ковролин. Если же вы планируете застелить чистовой пол ламинатом или паркетом, то теплоизол не нужен. Для паркета будет своя выравнивающая подложка. Тогда достаточно просто набить поверх доски толстую фанеру, как основание для чистового пола.

Теперь снизу можно подшивать потолок из гипсокартона или другого отделочного материала. Например, вагонки или доски. Основание для потолка в нижней комнате уже подготовлено. Сверху перекрытия у вас тоже все готово для устройства полов. Нашиваем доску 40х150 мм с шагом 150 мм. Поверх нее можно расстелить слой теплоизола.

Но только в том случае, если поверх него вы будете укладывать половую доску или фанеру 20 или 25 мм под ковролин. Если же вы планируете застелить чистовой пол ламинатом или паркетом, то теплоизол не нужен. Для паркета будет своя выравнивающая подложка. Тогда достаточно просто набить поверх доски толстую фанеру, как основание для чистового пола.

Волокнистые материалы лучше поглощают высокие частоты, а настилы — низкочастотные шумы. Чтобы добиться идеального шумопоглощения, нужно сочетать поэтапную укладку одних и вторых.

Звукоизоляция с помощью песка

Принцип этой технологии заложен в свойствах песка. При легком встряхивании он способен спрессовываться. Звуковая волна встряхивает песок и, переходя в механическое движение, гасится. Это, во-первых. Во-вторых, песком создается масса в перекрытии, которая не пропускает шумы. В-третьих, шумоизоляция с песком гораздо эффективнее поглощает все частоты – и высокие, и низкие.

Звукоизоляция деревянных перекрытий песком

Единственное отрицательное свойство такого метода – общее утяжеление конструкции перекрытия. Чтобы деревянное перекрытие надежно эксплуатировалось, балки должны быть прочными и мощными.

На балки необходимо нашить рейки в нижней части, как и в предыдущем варианте. Затем зашить пространство доской или толстой фанерой и обшить пароизоляцией. Теперь закрома для песка готовы.

Совет!

Для лучшего связывания перекрытия можно уложить поперечные лаги, сделав в них вырезы под балки. Лаги, лежащие поперек, образуют вместе с балками коробы. Они гораздо меньше, чем в первом случае. И их легче будет засыпать песком.

Таким образом, вы сделали не черновой пол, а основание для засыпки. Но эти доски или фанера способны не только стянуть каркас перекрытия. По ним можно ходить и выполнять засыпку. Песок еще обладает свойством накапливать тепло. Песок в деревянном перекрытии будет и защитой от шума, и хорошей теплоизоляцией.

Засыпать песок нужно не полностью, а оставлять от 30 до 50 мм свободного пространства для проветривания. Затем нужно набить войлок на лаги и можно стелить толстую фанеру. Она будет основой для чистового пола.

Как сделать шумоизоляцию деревянного перекрытия

Как сделать шумоизоляцию деревянного перекрытия?

Деревянные перекрытия, установленные в частном доме или коттедже, имеют свои плюсы и минусы. К плюсам можно отнести экологические свойства древесины. Ее природное тепло, текстуру и запах. К тому же, при возведении перекрытия на деревянных балках не требуется применение специальной техники. Бревно – не бетонная плита, которую нужно поднимать и укладывать с помощью автокрана.

Минусы подобного перекрытия также вытекают из свойств древесины. Под воздействием температуры и влаги дерево способно «двигаться». В отличие от монолитного или плитного перекрытия, деревянное не является сплошным. Это означает, что тепло- и звукоизоляция деревянных перекрытий должна быть выполнена по всем правилам. Только тогда тепло и звук не будут проходить между этажами.

Тихая конструкция

Сейчас речь пойдет о том, как своими руками сделать конструкцию пола тихой и не скрипучей. Лучше всего отличаются шумопоглощением полы из дерева на лагах, не касающихся стен дома. Для этого нужно укоротить лаги так, чтобы от них до каждой из стен оставался зазор около 10 мм, который также необходим при усадке постройки. Крайняя напольная доска прибивается на расстоянии до 15 мм от стен, а образовавшуюся щель запенивают и закрывают плинтусами.

Если доски крепить непосредственно к балкам, очень плохо поглощаются звуки из-за того, что в связке со стенами дома они создают жесткую конструкцию. Звук от шагов при ходьбе по такому покрытию передается к балкам и далее резонирует по поверхности стен и потолка.

Шумоизоляция здесь проводится при помощи специальной войлочной или резиновой прокладки, которую крепят к деревянным балкам. Перед укладкой прокладочный материал необходимо пропитать антисептиком, который предотвратит поражение деревянных элементов вредоносными насекомыми.

Если вы планируете своими руками строить перекрытия первого этажа, под которым будет оборудован подвал, или будете обустраивать перемычки между этажами или чердаком, которые одновременно послужат в качестве пола и потолка, то пол придется монтировать по балкам. Чтобы шумоизоляция была более эффективной, специалисты советуют поперек балок укладывать лаги таким образом, чтобы они не доставали до стен дома. В местах опор этих двух элементов помещают пропитанные антисептиком резиновые или войлочные прокладки для улучшения звукоизоляции. В качестве прокладок можно применять толь, уложенный в несколько слоев. Если настил из деревянных досок монтируют по балкам, то звукоизоляционный материал выстилают по всей их площади.

В доме, который не оборудован подвалом, пол на первом этаже можно сделать своими руками более тихим, если лаги не фиксировать к стенам, а также не укладывать на балки, а устанавливать их на опоры в виде столбиков, не касающиеся основы постройки. В таком случае шум шагов от пола не будет передаваться по поверхности стен и потолка.

Соединением досок служит шпунт или четверть. Именно при таких соединениях обеспечивается лучшая шумоизоляция за счет того, что здесь отсутствуют щели между элементами настила. Для укладки настила применяется хорошо высушенный материал. Сырая древесина после высыхания прогибается и образует щели, поэтому о качественной звукоизоляции здесь речь идти не может.

Звукоизоляция деревянных перекрытий

Именно деревянные перекрытия идеально проводят звук. Роль резонатора выполняют балки, которые хорошо проводят колебания на низких частотах. Специалисты различают 2 вида перекрытий – чердачное и межэтажное.

У каждого варианта есть своя специфика. В первом случае укладывают слой минеральной ваты плотностью 50 кг/м³ и выше. Толщина материала составляет 100 мм. Такая защита позволяет обеспечить защиту шума по шкале изоляции равную 45 дБ.

Звукоизоляция межэтажных деревянных перекрытий проводится укладыванием слоя ваты в 200 мм, при плотности материала от 50 кг/м³. При установке ваты мастер обязательно должен работать в защитных очках и респираторе.

Техника установки поглотителя шума для обоих вариантов одинакова. Строители называют это «пирогом» или мембраной. Между 2 листами (фанеры, ОСБ) укладывается собственно изолятор. При этом учитывается правило – чем толще слой поглотителя, тем лучше он защищает от шума. Техника слоевой защиты используется для шумоизоляции перекрытий между этажами, а также для потолка деревянного дома.

Шумоизоляция

Межэтажная звукоизоляция в деревянных перекрытиях стандартно имеет толщину от 15 см. При этом общая толщина перекрытия между этажами не менее 25 см. Конкретно для слоя волокнистого изолятора необходимо давать толщину не менее 10 см при плотности шумоизоляции от 50 кг/куб.м.

После монтажа балок и укладки плит минваты можно дополнительно уложить на пол рулонный, пробковый или войлочный настил. В коттеджах часто применяется минеральная мембрана. Правила монтажа мягких волокнистых материалов при укладке междуэтажной шумоизоляции:

1. Набить рейки 40х50 мм на вертикальной части балки снизу.
2. К рейкам нашить доски толщиной от 25 мм.
3. Обернуть балку пароизоляцией, вывести кромку пароизоляции за стык балки со стеной на 10 см.
4. Набить войлочные полосы на балку, можно использовать металлический, лучше пластмассовый крепеж.
5. Плотно уложить блоки из волокнистого материала между балками.
6. Расстелить войлочный настил поверх основы.

Независимо от материала, типа монтажа, деревянные перекрытия обрабатываются антисептиком, перед монтажом балки покрываются олифой и сушатся при комнатной температуре 48 часов.

Основная часть шумоизоляции межу этажами уложена. Снизу поверхность готова для обшивки гипсокартоном, вагонкой, другим материалом. Для обустройства пола необходимо дополнительно сверху на слой рулонного изолятора уложить теплоизол, если планируется основной пол из доски. Когда в качестве основного пола используют ламинат, теплоизол не применяют, в качестве подложки под плиты ламината используют фанеру.

Общие сведения

В первую очередь разберемся с самим термином «шумоизоляция» – что же это такое? Данное понятие означает уменьшение уровня шума, который доносится через потолок или пол. Этот эффект достигается путем монтажа специальных строительных материалов.

Надо сказать, что по своей структуре звук делится на три типа:

Тип звука	Особенности
Ударный	Сопровождает падение предметов, шаги, перемещением мебели и т.д. Его проводниками являются твердые строительные конструкции.
Акустический (воздушный)	Представляет собой звуковые волны, распространяющиеся по воздуху. Источником может служить человеческий голос, аудиоаппаратура, музыкальные инструменты и пр.
Структурный	Является разновидностью ударного шума. Проводниками этого звука служат места стыка строительных конструкций.

Для предотвращения распространения каждого из этих типов звука используются разные звукоизолирующие материалы. Главное требование, которое к ним предъявляется – это высокий коэффициент звукопоглощения.

Пробковое покрытие

Пробковые листы помимо того, что обладают высокими звукоизоляционными качествами, играют роль эстетической финишной отделки потолка. Из всех шумоизоляционных покрытий пробка — единственный чистый экологический материал естественного происхождения. Звуковые волны вязнут и гасятся в структуре пробки.

Пробковые листы клеят на поверхность верхнего перекрытия. Для этого применяют специальные клеевые составы. Пробковое покрытие потолка не только значительно снижает шумовой фон в помещении, но и украшает интерьер комнаты.

Вышеперечисленные виды звукоизоляции потолка в деревянном доме, кроме пробкового покрытия, нуждаются в последующем устройстве подвесного или натяжного потолка.

Особенности межэтажной звукоизоляции и утепления коттеджа

Настил по деревянным балкам является самым простым и быстрым способом устройства чердачного перекрытия в частном доме. Достаточно смонтировать с определенным шагом балочный брус, уложить в образовавшиеся промежутки теплозвукоизоляционный материал и укрыть все отделкой. Все довольно просто, с монтажом справится даже начинающий мастер.

Если балки потолка обшить просто деревом, то такое перекрытие не будет гасить звуки и держать тепло. Без качественной теплоизоляции потолочной конструкции в деревянном коттедже не обойтись. Если сверху чердак, то при выборе материала основное внимание следует уделить его теплоизоляционным свойствам.

Однако в случае с утеплением межэтажного перекрытия между первым и втором либо мансардным этажом более важны звукоизоляционные характеристики “изолятора”. С распространением лишних звуков приходится бороться в любом жилом доме, а вот утепляющий слой можно уменьшить.

Если в доме отапливаемые комнаты имеются не только на первом этаже, то качественный теплоизолятор в перекрытии не даст теплу за счет конвекции подниматься в верхние помещения. В результате поддерживать комфортный микроклимат во всем коттедже будет гораздо проще.

Важно! Тепло- и звукоизоляцию межэтажного перекрытия в деревянном доме делают для уменьшения конвекции воздуха и распространения шума между этажами.

При междуэтажном утеплении важен не только выбор теплозвукоизоляционных материалов, но и конструкция пирога из них. В идеале снизу-вверх с первого этажа он должен состоять из нескольких слоев:

• теплоотражающего;
• пароизоляционного;
• утепляющего и звукоизолирующего между балками;
• гидроизоляционного.

Сверху на теплозвукоизоляционный пирог укладывается черновой пол и финишное покрытие на втором этаже. При этом нужно будет еще оставить промежутки для вентиляции, чтобы утеплитель не накапливал в себе влагу.

Особенности проникающих шумов

Все звуковые помехи, от которых необходимо изолировать каждый из этажей, можно разделить на две большие группы:

• Ударные (включая структурные шумы и вибрацию)
• Акустические (воздушные)

К первому виду относятся работающий перфоратор, стук детского мяча по полу, цоканье каблуков, просто тяжелые шаги. К акустическим волнам относятся звуки работающего телевизора или радиоприемника, голоса и музыка. Для каждого из них нужен свой вариант защиты и поэтому, изоляция должна быть выполнена комплексно, с учетом всех факторов.

Советы по монтажу

Установку звуко и шумоизоляции потолка в деревянном доме удобнее проводить еще на стадии строительства.

Процесс отличается относительной простотой и включает следующие этапы:

1. Из резиново-пробковой подложки толщиной 4 мм вырезают длинные ленты необходимой ширины и наклеивают сверху на балки перекрытий при помощи строительных клеящих составов, рекомендованных производителем подложки.
2. Промежутки между перекрытиями заполняют листовыми волокнистыми звукопоглощающими материалами (минеральной ватой), толщина которых должна быть максимально близкой к толщине перекрытий, но не превышать ее. Листы обрезают таким образом, чтобы они входили в промежутки с легким натягом и удерживались там исключительно за счет свойств упругости материала. При обрезке также важно свести к минимуму величину технологических зазоров и неплотностей. Центрирование листов в промежутках выполняют по нижней кромке.

Основной шумоизоляционный слой и расположенные с ним в одном уровне нижние грани балок перекрытий покрывают слоем пароизоляции. Для этого рулонный материал крепят строительным степлером к балкам, а все стыки проклеивают специальной широкой лентой.

Сквозь пароизоляционный слой напрямую к балкам перекрытия саморезами крепят обрешетку из деревянных реек сечением 30*30 или больше, в зависимости от типа потолка.

К обрешетке, а в некоторых местах (для большей прочности) – сквозь обрешетку к балкам, саморезами (желательно – по заранее намеченным тонким сверлом линиям) крепят листы гипсокартона или другие материалы, принятые в качестве основы потолка нижнего этажа.

Сверху на покрытых подложкой балках располагают обрезанные до нужных размеров и скрепленные вместе листы ДСП толщиной 16 мм или больше. Затем листы обклеивают резиново-пробковой подложкой, а сквозь нее к ним привинчиваются ОСБ-плиты.

На ОСБ располагают финишный материал пола, например, паркетную доску.

Похожие записи:

1. Коды ошибок кондиционеров lg (лджи)
2. Как правильно выбрать сварочный аппарат для дома
3. Канализация при высоком уровне грунтовых вод: материалы и устройство
4. Могут ли сгореть приборы, если кабель сечением 4 к. м. нагружается мощность в 6-7 кВт?