Плавающий фундамент: что это такое, достоинства, недостатки, инструкция по заливке

Плавающий фундамент: что это такое и особенности технологии

Фундамент является наиболее дорогостоящей частью любого сооружаемого объекта строительства, в связи с чем, при наличии возможности, застройщики стараются «облегчить» этот конструктивный элемент. Одним из видов фундаментов, используемых при сооружении строений с незначительной массой, являются плавающие основания. Плавающий фундамент: что это такое, виды, достоинства и недостатки, и как сделать его своими руками – это тема настоящей статьи редакции Homius.ru.

Когда используются плавающие фундаменты и их виды

Плавающий тип может быть использован при сооружении любого объекта, но наиболее востребованными они являются в местах размещения объекта строительства, где присутствует пучинистость грунта, близкое залегание грунтовых вод к поверхности земли, а также имеются прочие негативные факторы, отражающиеся на эксплуатации готового сооружения.

Фундаменты данного типа классифицируются по видам следующим образом, это: шведская и монолитная плита, ленточная и столбчатая конструкция.

Шведская плита

Название данного типа произошло из-за места разработки данной технологии изготовления оснований.

Отличительной особенностью данного вида является наличие теплоизоляции со всех сторон основания, а также размещение в нём всех инженерных коммуникаций, в том числе и системы отопления, «в теле» монолитной плиты.

Важно! При сооружении фундамента типа «утепленная шведская плита» (УШП), наружная поверхность служит основанием для ограждающих конструкций (стены, перегородки и т.д.), а также полом первого этажа объекта строительства.

Достоинствами плавающей фундаментной плиты данного вида, являются такие показатели как то:

возможность использования на различных типах грунта, вне зависимости от уровня залегания грунтовых вод;
наличие теплоизоляции и системы «тёплый пол» обеспечивают отсутствие потерь тепла, а также образование конденсата на поверхности фундамента;
ровная поверхность позволяет выполнять монтаж покрытия пола первого этажа без выполнения дополнительных монтажных работ;
малые сроки выполнения работ без использования тяжёлой строительной техники.

Из недостатков УШП следует отметить следующие моменты, это:

возможность использования только на ровных участках размещения;
необходимость выполнения точной разметки при укладке инженерных коммуникаций;
невозможность использования на грунтах с низкой несущей способностью (торф и прочие);
сложность обслуживания и ремонта инженерных сетей;
высокая стоимость изоляционных материалов.

Монолитная плавающая плита

Отличительной особенностью данного типа фундамента от УШП является отсутствие утеплителя и инженерных коммуникаций при настиле «пирога».

Схема устройства основания данного типа представлена на нижеследующем рисунке:

Слои «пирога» основания типа «монолитная плавающая плита»

Достоинствами данной конструкции являются:

снижение объёмов выполняемых земляных работ в сравнении с обычными типами фундаментов;
простота выполнения монтажа;
продолжительные сроки эксплуатации.

Недостатками конструкции являются такие показатели, как:

невозможность устройства подвальных помещений;
возможность использования на зданиях с ограниченной этажностью;
относительно высокая стоимость работ, обусловленная большим количеством используемого бетона.

Ленточный плавающий фундамент

Отличительной особенностью оснований ленточного типа, является наличие лишь замкнутой решетчатой конструкции в виде ленты, а не сплошной плиты, как в выше рассмотренных вариантах.

Достоинствами данного типа фундаментов, в сравнении с плитной конструкцией, является снижение трудоёмкости выполнения работ и расхода строительных материалов.

К недостаткам следует отнести необходимость монтажа более сложной опалубки и сооружения чернового пола.

Плавающий столбчатый фундамент

Конструкция столбчатого фундамента предполагает сооружение отдельных столбов, размещаемых в углах строящегося здания и в местах пересечения (сопряжения) стен между собой.

Отличительной особенностью оснований данного вида является их незначительное заглубление в поверхность земли, что упрощает выполнение монтажных работ и снижает стоимость строительно-монтажных работ, но, одновременно с этим, ограничиваются возможности использования по видам сооружаемых на них строений.

Важно! При использовании подобной конструкции фундамента, для надежной фиксации столбов по отношении друг к другу, а также для придания ей жёсткости, необходимо обустройство ростверка, что несколько увеличивает стоимость выполняемых работ.

Статья по теме:

Виды фундаментов для частного дома: ленточный, столбчатый, плитный; как выбрать вид устройства фундамента, как сделать его усиление и утепление, на что необходимо обратить внимание при закладке — читайте в публикации.

Как сделать плавающий фундамент своими руками

Малый объем земляных работ и возможность самостоятельного изготовления без использования тяжелой строительной техники делают фундаменты плавающего типа востребованными среди индивидуальных застройщиков при сооружении различных лёгких строений, каковыми являются малоэтажные дома и хозяйственные постройки, вспомогательные сооружения и объекты технического назначения.

Все работы по сооружению фундамента можно разбить на несколько этапов: подготовительный и сам процесс выполнения работ.

На этапе подготовки составляется чертёж сооружаемой конструкции и рассчитывается потребность в используемых материалах, после чего эти материалы приобретаются, и готовится необходимый инструмент и оборудование.

Важно! Для правильной заливки плиты, обеспечивающей прочность сооружаемой конструкции, процесс выполнения работ (бетонирование) должен быть организован в непрерывном цикле от его начала, до завершения.

Когда подготовительные работы выполнены, можно приступать к их выполнению в следующей последовательности:

После того, как плита залита, необходимо дать некоторое время для того, что бетон застыл, после чего можно выполнять монтаж ограждающих конструкций.

К сведению! Срок схватывания и твердения бетона зависит от температуры окружающего воздуха и его марки.

Видео: плитный плавающий фундамент

О том, как сделать плавающий фундамент для дома своими руками расскажет следующий видеосюжет:

Что такое плавающий фундамент и как построить своими руками

Пучинистый грунт — это головная боль всех строителей. Он накапливает воду, которая замерзает с наступлением морозов. Лед расширяется и поднимает строение на 5-10 см, что приводит к трещинам и деформации. При строительстве в местах с проблемной почвой традиционные фундаменты не подходят. Альтернатива им — это плавающий фундамент: дорогая, но очень надежная конструкция, которая себя окупит.

Что это такое?

Плавающий фундамент — это сплошная мелкозаглубленная плита, усиленная арматурой диаметром 10-16 мм, закладывается на глубину около 20-50 см. Конструкция обладает высокой прочностью и устойчивостью к трещинам и разломам. Зимой или весной обычный свайный или ленточный фундамент может дать трещину, плавающий будет двигаться при пучении грунта, сохраняя целостность конструкции.

Фундамент плавающей конструкции обычно применяется в местностях с близким к поверхности земли залеганием грунтовых вод и на пучинистых грунтах.

Преимущества и недостатки

Любой фундамент имеет свои сильные и слабые стороны, не исключением стал и плавающий.

Преимущества:

Прочность, долговечность;
Подходит для сложных почв;
Устойчивость к влаге;
Устойчивость к пучению грунта во время морозов;
Не усаживается;
Можно сразу использовать для установки напольного покрытия.

Недостатки:

Долгий и трудоемкий процесс возведения;
Дорогие материалы, где бетон и арматура — основная статья расходов;
Не подходит для мест с большим перепадом высоты;
Заливать нужно в один заход, поэтому может понадобиться несколько бетономешалок и рабочих рук.

Какие бывают виды

Большое распространение получили 4 вида. У каждого есть свои особенности, плюсы и минусы, которые мы подробно рассмотрим.

Шведская плита

Этот вариант популярен в скандинавских странах из-за своих высоких теплоизоляционных свойств. Имеет небольшое заглубление, что позволяет не учитывать уровень грунтовых вод. Прекрасно подходит для пучинистого и рыхлого грунта. Однако такая конструкция довольно новая и впервые стала применяться в 1990-е годы, поэтому точно неизвестно что с ней будет через 50-70 лет.

Требуется неглубокий котлован (30-40 см), поэтому использование строительной техники необязательно. Важно тщательно выровнять площадку;
Процесс строительства быстрый — около 7 дней;
Оббивается слоем утеплителя со всех сторон. Такое решение помогает сохранять тепло и продлевает срок эксплуатации;
Обладает высокой герметичностью, что предотвращает развитие плесени в здании из-за сырости.

Из минусов стоит выделить вышеупомянутую новизну конструкции: неизвестно как она поведет себя через много лет.

Шведская плита состоит из нескольких слоев:

Подушка из гравия, щебня или песка. Во избежание засорения укрывается геотекстилем. На этом уровне устанавливается дренажная труба;
Гидроизоляционный слой;
Утеплитель;
Плита. Каркас армирован арматурой 10-12 мм. В местах, где предусмотрена повышенная нагрузка, возможно дополнительное усиление. На этом этапе прокладываются все коммуникации. Отопительные трубы располагают таким образом, чтобы тепло распределялось равномерно по всему дому.

В итоге вся конструкция заливается бетоном. Вместо деревянной опалубки используется пенополистирол, который выступает и как утеплитель, малоподверженный внешнему воздействию. Такая конструкция отлично покажет себя в холодные времена года, так как будет сохранять тепло, позволяя экономить на отоплении. Шведская плавающая плита станет хорошим решением для строительства 2-3 этажного дома, но для многоэтажного запаса прочности недостаточно.

Монолитная плита

При нормальном грунте и климате такой вариант может выйти дешевле, чем классический ленточный. Но если грунт пучинистый или сыпучий, то строительство все так же влетит в копеечку.

Монолитный плавающий фундамент обладает слабой теплоизоляцией. Глубина заложения примерно 40-50 см. Плита армируется стальными стержнями от 10 мм. Важно правильно рассчитать структуру армирующего каркаса, иначе конструкция может оказаться непрочной. В качестве подкладки используется гравийно-песчаная подушка, за счет которой нивелируются движения грунта в весенне-зимний период: основание движется, а когда начинается потепление, возвращается на место. При необходимости под несущими стенами устанавливаются ребра жесткости.

Плюсы монолитной плавающей плиты:

Срок службы, надежность;
Хорошо справляется с боковыми и вертикальными нагрузками;
Устойчив к влаге;
На возведение не требуется много времени.

Очевидный минус один, но довольно весомый: такой фундамент плохо сохраняет тепло, а армирующая сетка создает «мостики холода». Во избежание этого, конструкция утепляется пенополистиролом, что значительно увеличивает стоимость.

Монолитная плавающая плита состоит из 3 или 4-х слоев:

Утрамбованная песчано-гравийная подушка, положенная на геотекстиль;
Гидроизоляция;
Утеплитель (при необходимости);
Плита.

Ленточный

При строительстве ленточного плавающего фундамента используется крестообразное пересечение ребер жесткости с шагом в 1-3 метра. Еще такую конструкцию называют «плавающая решетка». Прочность обеспечивается за счет максимальной жесткости конструкции. Во время пучения почвы она поднимается, а после оттаивания возвращается на место. Подойдет только для зданий из легких материалов: дерева, газобетона, теплого кирпича.

3 главных плюса:

Относительно невысокая стоимость;
Не требует больших познаний в строительстве;
Минимум техники, рабочих.

Не подходит для строительства массивных зданий из кирпича или бетона;
Не подходит для участков с большим перепадом высот.

Структура ленточного плавающего фундамента:

Песчаная подушка;
Слой щебня;
Гидроизоляция;
Армированная лента.

Столбчатый

Этот фундамент не подходит для строительства массивных кирпичных или шлакоблочных зданий, но станет отличным выбором для бани или каркасного дома. Благодаря особенностям конструкции подходит для возведения на скалистом и песчаном грунте, но категорически запрещен для строительства на глинистой почве.

Армированные бетонные или кирпичные столбы устанавливаются на железобетонную плиту, которая должна быть в 2 раза больше столба. Столбы устанавливаются с шагом 1,5-2,5 метра, а на них сверху устанавливается плита или железобетонный ростверк. Также можно использовать деревянный каркас, если строится что-то не тяжелое, вроде бани. Цоколь не предусмотрен, поэтому зачастую обустраивают забирку.

Из плюсов можно выделить:

Возможность построить подвал;
Подходит для строительства на поверхности с перепадами высоты до 1 метра.

Из минусов можно выделить то, что не подходит для массивных зданий.

Структура столбчатого фундамента:

Песчаная подушка;
Гидроизоляция;
Столб;
Ростверк.

Технология строительства плавающего фундамента

Мы подробно разобрали какие виды плавающего фундамента бывают, какие имеют преимущества и недостатки, из чего состоят. Теперь давайте пошагово разберем этапы строительства плавающего фундамента для дома.

Вы имеете готовый проект здания, значит пора приступать. Проведите разведку местности, выясните на какой глубине находятся грунтовые воды. Место, где будет стоять дом, не должно иметь резкого перепада высот. Как вам уже известно, плавающий фундамент подходит для большинства неблагоприятных грунтов, кроме глинистой почвы в случае с ленточным.

Пошаговая инструкция строительства плавающего фундамента:

Проведите разметку. Для этого понадобятся шнур, уровень, рулетка и прямоугольный треугольник из деревянных реек с катетами 30х40 см. Наметьте один из углов, установите там колышек и треугольник. По одной стороне треугольника отмеряйте ширину, а по второй длину дома, вбейте 2 и 3-й колышки. Определите осевые линии, вставьте 4-й колышек. Проверить правильность разметки можно рулеткой: обе диагонали должны быть одинаковой длины, допускается разница не более 2 см.
В зависимости от того, какой тип фундамента был выбран, вы роете котлован необходимой глубины, разравниваете и трамбуете дно.
По углам проложите дренажные трубы с уклоном, чтобы избежать насыщения почвы влагой.
Проложите коммуникации: канализацию, водопровод.
По всей поверхности котлована проведите укладку геотекстиля, оставив выпуск от плиты не менее 1 метра.
Укладка подушки из песка. Песок нужно класть слоями, плотно трамбуя каждый из них. Оптимальная толщина песчаной подушки — это 20 см, но допускается и меньшее значение — минимум 10 см.
Подушка из щебня. Используйте щебень фракции 20-40. Насыпьте один слой, утрамбуйте, после засыпайте следующий. Итоговая толщина должна быть 10-20 см. Важно заметить, что слой щебня необходим, если грунтовые воды на вашем участке находятся выше 1,5 метра, в остальных случаях он не обязателен.
«Подбетонка». Собирается опалубка, после на слой щебня укладывается «подбетонка» — слой бетона толщиной 5-7 см. Для этого подойдет бетон B 15.
После застывания бетона вся поверхность покрывается гидроизоляцией: рулонной или обмазочной. Предварительно необходимо устранить все неровности «подбетонки», чтобы гидроизоляция не повредилась.
Укладка утеплителя из полистирола слоем в 10 см.
Начните сборку арматурной решетки из арматуры диаметром 10-12 мм с ячейками размером не больше, чем 30х30 см, в идеале 20-25. Шаг сетки возле несущих стен делается меньше, чем на остальном каркасе, чтобы добиться большей прочности. Для более тяжелых зданий используется арматура 16 мм.
Установите опалубку из пенополистирола — это послужит еще и как теплоизоляция торца, залейте плиту бетоном B В классическом варианте — это 40-45 см. Но так как мы установили утеплитель, то толщина плавающей плиты в итоге получится 35 см. Заливка осуществляется за один подход. Если нет возможности сделать все сразу, то необходимо заливать бетон равномерными горизонтальными слоями. Категорически запрещено проводить заливку отдельных секторов плиты, так как впоследствии из-за этого возникнут трещины. Рекомендуется обработать гидроизоляцией торцы, чтобы добиться максимального срока эксплуатации.

После высыхания плавающий фундамент готов. По технологии бетон полностью высыхает за 28 суток при температуре 5-10°С. Бетон необходимо смачивать водой каждые 4 часа, чтобы избежать трещин, особенно в жаркую погоду. На второй день смочите 3 раза, а на 3-й утром и вечером.

Как видите, если все учесть и подойти к строительству плавающего фундамента со знанием дела, то его возможно сделать своими руками вместе с 2-3 помощниками. Если вы не уверены в своих силах, то лучше обратиться к профессионалам, ведь лучше один раз заплатить, чем очень долго сожалеть.

Плавающий фундамент: что это такое, виды, преимущества и изготовление своими руками

На чтение: 4 минуты Нет времени?

Если ваш участок под строительство расположен на пучинистой или зыбкой почве – наверняка возникнут проблемы с фундаментом. В этом случае не подходят традиционные виды оснований. Но выход есть: он непростой и затратный, зато успех вам гарантирован. Что это такое? Плавающий фундамент – вот ответ на вопрос. На этой страничке HouseСhief.ru мы подробно расскажем вам о его преимуществах и недостатках, видах и собственноручной установке.

Читайте в статье

Виды плавающих фундаментов, которые можно использовать на глинистой, заболоченной и пучинистой почвах

Плавающий фундамент – это армированная металлом бетонная плита. Это основание имеет высокие несущие способности и устойчивость к нагрузкам на разлом. Такому основанию не важно, на какой глубине расположены грунтовые воды, и насколько промерзает почва зимой.

У плавающих оснований есть четыре основных вида: шведский, монолитный, столбчатый и ленточный. Рассмотрим их подробнее.

Тип фундамента «шведская плита»

Свое специфическое название шведская плита получила благодаря происхождению. Этот тип фундамента изобрели и преимущественно использовали в скандинавских странах. Теперь эту технологию взяли на вооружение и отечественные строители.

Сама плита не имеет большого заглубления, так что уровень грунтовых вод для неё не важен. Шведская плита отлично справляется с сыпучими и рыхлыми грунтами, подверженными сезонным подвижкам и пучению.

Отличительные особенности шведской плиты:

для обустройства фундамента делается неглубокий котлован, при этом нет необходимости использовать специальную технику;
шведскую плиту утепляют не только со стороны подошвы, но и по краям – так фундамент остается тёплым и долго сохраняет свою целостность;
структура плиты предусматривает установку инженерных сетей ещё в процессе заливки;
шведская плита – герметичное основание, не пропускающее мостики холода и предотвращающее развитие сырости и плесени;
благодаря использованию утеплителя, непосредственно на плиту можно монтировать систему напольного отопления и отделочные материалы.

Но скептики утверждают, что технология обустройства шведской плиты пока не отработана и не проверена временем.

УШП имеет ограничение по этажности здания и значительно усложняется, если строиться нужно на неровном покатом участке

Послойный пирог шведской плиты выглядит следующим образом: на дне мощная подушка из гравия или песка и щебня, она поглощает подвижки почвы. Для того, чтобы подушка не засорялась и не уплотнялась мелкими частичками земли, её накрывают геотекстилем. Сверху укладывается гидроизоляционный слой и утеплитель.

Шведская плита имеет мощный армирующий каркас из стальных стержней. Именно в этом слое прокладываются инженерные коммуникации и система тёплого пола.

Схема шведской плиты

Расположение отопительных труб в толще основания позволяет равномерно распределять тепло. И, наконец, бетонная заливка плиты. Она имеет дополнительные линии жёсткости, которые размещают в местах повышенной нагрузки.

Благодаря такому послойному содержанию фундамент снижает затраты на отопление дома примерно на 15%

Упрощённый тип плавающего фундамента – монолитная плита

Не всегда существует необходимость утепления фундамента. Для регионов с тёплым климатом это не так актуально, так что многие предпочитают делать простой вид плавающего основания – монолитный. Для его обустройства нужно много арматуры и качественный бетон. Но нужно признать, что даже при таких расходах он в итоге может обойтись вам дешевле, чем глубокий ленточный фундамент.

Устройство монолитной плиты

Важно! Расчёт и структура армирующего каркаса – важная часть проектирования плавающего фундамента. Недочёты в этом деле могут привести к непоправимым последствиям.

Качественно сделанная монолитная плита во время сезонной подвижки почвы поднимается и пускается, потом становится на место. При этом толщина бетонной заливки – всего 15-20 сантиметров. Монолитная плита тоже оснащается компенсирующей гравийной подушкой, а при необходимости – и ребрами жёсткости под несущими стенами.

Устройство ленточных плавающих фундаментов

Плавающий фундамент может иметь и ленточную форму. Такое основание используется для одноэтажных строений из облегчённых материалов: дерева, пенобетона и тёплого кирпича.

Схема ленточного плавающего основания

Плавающие способности придаются ленточному фундаменту за счёт использования песчано-гравийной подушки по всему периметру, компенсирующей подвижки грунта. Такое основание можно утеплить плитами пенополистирола, они могут выступить в роли опалубки.

Что представляют собой плавающие столбчатые фундаменты

Для скалистого или песчаного грунта идеальным выбором будет столбчатый фундамент. Такое обустройство потребует меньше энергозатрат и значительно сэкономит материалы.

В конструкции столбчатого основания не предусмотрен цоколь. Здесь, как и в предыдущих случаях, устанавливается гравийная подушка и система гидроизоляции, а столбы устанавливаются с шагом до 250 см. В этом фундаменте можно использовать ФБС (блоки сплошного сечения).

Устройство плавающего столбчатого фундамента

Преимущества и недостатки плавающих оснований

Не стоит считать плавающий фундамент панацеей. Не во всех случаях он подходит, но сначала скажем о преимуществах этого типа основания:

позволяет возводить здания на сложных почвах, за исключением вечной мерзлоты;
не требует сложного проектирования и специальных исследований грунта;
за счет мощного армирования обладает отличными несущими способностями;
сохраняет здание от деформации во время подвижек грунта;
может быть основанием для укладки финишного покрытия пола.

Есть у плавающего типа и свои недостатки. Главный из них – стоимость материалов. Арматура и высококачественный бетон – основные статьи расходов. Учитывая, что монолитную плиту нужно заливать одномоментно, придется заказывать услуги бетономешалки, и потребуется сразу большой объём смеси.

После заливки нужно ждать не менее 30 дней до полного созревания плиты и только потом приступать к дальнейшему строительству

Изготовление плавающего фундамента своими руками

Существенное преимущество в обустройстве плитного фундамента – небольшой объём земляных работ. Вам не нужен глубокий котлован или траншея. Можно лишь слегка заглубиться для насыпи гравийной подушки.

Вот примерный алгоритм работ по обустройству утеплённого шведского фундамента:

Как правильно армировать плавающий фундамент: видеорекомендации

Казалось бы, что сложного в установке армирующего слоя плитного фундамента? Оказывается, на этом этапе можно совершить непоправимые ошибки. О них – в этом небольшом видеоматериале:

Если у вас остались вопросы или есть собственный опыт в устройстве и эксплуатации плитного фундамента – напишите в комментариях к этой статье!

Особенности плавающего фундамента

Термин «плавающий» применяется к сооружениям, не заглубленным в грунт или водную среду, и не связанным жёстко с другими конструкциями, которые фиксировали бы их в статичном положении. По отношению к фундаментам такое название применяют, когда они заложены в почву не более, чем на 50 см или вовсе находятся на поверхности. Каким может быть плавающий фундамент и в чём особенности его устройства, вы узнаете из этой статьи.

Что такое плавающий фундамент

Согласно официальной строительной терминологии, плавающий фундамент будет правильнее называть мелкозаглублённым или поверхностным. Его отличительными особенностями являются такие нюансы:

Так как вертикальная часть плитного фундамента очень мала, нагрузки на основание он передаёт преимущественно через подошву.
Чтобы обеспечить жёсткость фундаменту ленточной или столбчатой (стаканной) конструкции, соотношение его высоты к ширине не должно превышать 4. Здесь в работу включается ещё и боковая поверхность.
Фундаменты мелкого заложения устраивают либо в неглубоких корытообразных котлованах, либо в полостях (шурфах или траншеях) заданной формы.

Устроить фундамент малого заложения можно под любое сооружение и практически при любой гидрогеологической обстановке. Тем не менее, его конструкция должна определяться на основе конкретных условий строительства, характера и размера нагрузок, технико-экономического анализа вариантов. Плавающий фундамент может быть выполнен как в монолитном варианте, так и в сборном, с применением заводских железобетонных изделий.

В зависимости от конструкционной разновидности фундамента, он может иметь такие элементы:

Обрез – верхняя плоскость, на которую опираются стены.
Подошву – плоскость, соприкасающуюся с грунтом.
Сплошное тело – плитный фундамент.
Плитную часть – уширение в подошве ступенчатых лента и столбов.
Фундаментную стену – вертикальная часть у лент.
Стаканную часть – выемка под установку колонн.

Ширина любого фундамента на уровне обреза принимается больше толщины стен, и именно на них ориентируется. Ширина подошвенной части – если это не сплошной монолит, должна определяться расчётом, производимым на основе предварительно произведённого исследования грунта: его напластования, условий увлажнения и промерзания, прочностных характеристик. Плавающие фундаменты применяют на малопрочных, пучинистых и насыпных грунтах с невысоким уровнем УГВ. При правильном расчёте они надёжно защищают здания от деформаций.

Плюсы и минусы

Устройство фундамента малого заложения очень привлекательно для любого заказчика, так как даёт возможность сэкономить бюджет строительства за счёт уменьшения объёмов земляных работ. Особенно популярен фундамент плавающая плита, так как при её устройстве нередко отпадает ещё и необходимость формирования чернового пола.

У каждого вида конструкции есть свои преимущества и недостатки, но в целом перечень получается таким:

Плюс	Минус
Возможность строительства в сложных гидрогеологических условиях – за исключением вечномёрзлых грунтов.	Невозможно сделать подвал.
При правильном армировании фундамент имеет высокую несущую способность.	При малом заложении в грунт фундамент попадает в зону действия сил морозного пучения. Для их нейтрализации увеличивается толщина насыпных подушек, применяется не только вертикальное, но и горизонтальное утепление.
При естественной подвижке грунта фундамент двигается вместе с ним – «плавает». Поэтому наземные конструкции здания не подвергаются деформациям.	Большой экономии в материалах ждать не приходится, так как если уменьшается объём бетона – значит, увеличивается интенсивность армирования.
Экономия за счёт меньшего объёма вынутого грунта и материалов для опалубки.	Некоторые конструкции сплошных фундаментов создают трудности устройства коммуникаций и последующего доступа к ним. Для решения вопроса приходится закладывать дублирующие линии.
Если это сплошная плита без цоколя, она же служит основанием пола.	У столбчатых плавающих фундаментов нет цоколя, поэтому их используют только под брусовые и каркасные дома. А чтобы облагородить внешний вид здания, необходимо сооружать забирку (фальшь-цоколь).

Виды плавающих фундаментов

Почти все разновидности фундаментов можно спроектировать под мелкое заложение. Исключение составляют только сваи, поскольку их длина от 2,5 м только начинается. Столбчатые фундаменты тоже могут быть плавающими. Это либо ступенчатые монолитные опоры под колонны, что в гражданском строительстве применимо редко, либо обычные блоки ФБС, установленные на торец. Второй вариант под каменные дома не используют – только под каркасники или бревно. Так что говорить будем только о плитах и лентах, которые, как правило, выполняются в монолите и используются повсеместно.

Ленточного типа

Незаглубляемый в грунт ленточный фундамент очень неустойчив, даже если у него в основании имеется плитная опора в виде уширенной подошвы. Сделать такой фундамент жёстким и неопрокидывающимся можно, только если связать внешний контур поперечными и продольными балками вне зависимости от наличия или отсутствия внутренних стен. В плане такая конструкция напоминает решётку, а потому и фундамент часто именуют решётчатым.

Такая лента обладает отменной жёсткостью и может вообще не заглубляться в грунт, а просто лежать на поверхности. Она отлично работает на просадочных грунтах, в условиях сильного морозного пучения. По сравнению с вариантом глубокого заложения, такая лента даёт экономию только на этапе производства работ. Что касается материалоёмкости, то она ничуть не меньше – даже если не больше из-за пересекающихся балок. Да и опалубка получается довольно сложной по конфигурации.

Для защиты от морозного пучения таких фундаментов, под ними всегда выполняют жёсткий подстилающий слой – бетонную подготовку. Использовать здесь с этой целью утеплитель не так удобно, как в случае с плитой – каждый лист ЭППС придётся резать, что увеличит трудоёмкость работ. Да и стоит пенополистирол дороже тощего бетона, который применяется для заливки подбетонки.

Плавающая плита

В отличие от предыдущего варианта, плита имеет сплошное тело, для формирования которого опалубка ставится только по внешнему периметру. Это довольно большая статья экономии на пиломатериале, да и времени на её установку затрачивается намного меньше. Недостатком плиты является большой расход бетона. Но если учесть, что при его укладке решается ещё и задача устройства чернового пола, повышенные затраты полностью компенсируются.

Существует немало разновидностей плавающих плит, которые отличаются как по форме сечения, так и по комбинации подстилающих слоёв.

Плоская сплошная плита

Плоские плиты снискали наибольшую популярность, так как имеют простую геометрическую форму, позволяющую сделать опалубку даже при отсутствии плотницкого опыта. В зависимости от структуры подфундаментного пирога, можно выделить несколько вариантов:

Плита по грунту. Устраивается без насыпных подушек в тех случаях, когда грунт имеет высокую несущую способность, не увлажнён подземными водами, и не подвержен морозному пучению. Например, крупные гравелистые пески, крупнообломочные грунты или сухие плотные глины с нулевым пределом текучести.
Плита на песчаной прослойке. Подушка из песка проектируется при высокой вероятности продольных сдвижек грунта, и даёт плитному монолиту скользить (плавать) в результате такой нагрузки. Самый распространённый вариант плавающей плиты.
Плита по утеплителю. Производить горизонтальное утепление плиты имеет смысл только в том случае, когда она находится на поверхности и цоколь отсутствует. Тогда стены начинают возводить с опиранием непосредственно на плиту, и соответственно, она выполняет функцию чернового пола. Для формирования контура такой плиты, вместо опалубочных щитов можно использовать Г-образные элементы несъёмной опалубки из экструдированного пенополистирола, которые выпускают некоторые российские производители.

С ребрами жесткости

Рёбра у плиты – это утолщения, проходящие вдоль самых нагруженных зон, которые помогают фундаменту лучше работать в условиях высоких нагрузок от веса каменных стен, и под воздействием сил морозного пучения.

Здесь тоже есть несколько вариантов:

Песок и щебень укладывают отдельными слоями в том случае, когда строительство ведётся на переувлажнённом грунте. В таком случае, под подошвой нижних балок настилается полноценная подушка из щебня, а пространство между рёбрами и пазухи по наружному периметру заполняются песком.

Ячеистая (коробчатая плита)

Существуют такие типы грунтов, на которых строить проблемно из-за слабой несущей способности, вечной мерзлоты или близкого расположения вод. В этом случае можно применять только определённые типы фундамента – чаще всего сваи или некоторые виды сплошных оснований. Одним из них является довольно новая технология возведения пустотелых плитных фундаментов, представляющих собой коробку из двух сплошных плит небольшой толщины, разделённую на секции рёбрами жёсткости. Такие плиты самые что ни на есть «плавающие», и идеально подходят для строительства в условиях сейсмической активности, на торфяниках, болотистых почвах и аллювиальных грунтах.

Коробчатая плита соединяет в себе все достоинства сплошного монолита и ленточного фундамента. Верхняя часть коробки может возводиться из сборных элементов, но нижняя плита плюс рёбра жёсткости (они формируются по несъёмной опалубке) – это всегда монолит.

Собственно говоря, этот вариант очень похож на плиту с ростверком, о которой рассказывалось выше. Разница только в том, что по ростверку может монтироваться балочное перекрытие. А если сделать его монолитным, мы получим плиту с пустотами внутри, которые и придадут сечению ячеистую форму.

Пустоты могут заполняться пенопластом или керамзитом. Для зданий с малым бюджетом для этой цели используют песок, который перед засыпкой должен быть просеян, промыт и высушен. А чтобы исключить образование гнили и плесени, он должен быть ещё и прокалён.

Как сделать плавающий фундамент своими руками

Наибольшее количество плавающих фундаментов имеют плитную конфигурацию, поэтому в главе, посвящённой производству работ, говорить будем именно о них.

Работы в рамках подготовки

Очень редко когда плита может заливаться прямо по грунту, отменная прочность которого даёт такую возможность. Чаще всего заливку должен предварять целый комплекс подготовительных работ, смысл которых заключается в том, чтобы обеспечить наиболее плотное прилегание монолита к естественному основанию.

Подготовка состоит из двух основных этапов:

Подсыпка и подготовительное бетонирование

При устройстве плитных фундаментов в переувлажнённых или на слабонесущих грунтах, в качестве основного подстилающего слоя делают бетонную подготовку. Это неармированный слой из низкомарочного бетона (класса В7,5), который образует удобное основание для монтажа арматуры и защитный барьер, препятствующий подмыванию плиты грунтовой влагой. Он предохраняет гидроизоляцию от прорывов, а так же, благодаря своей жёсткости, предупреждает осадку грунта непосредственно под подошвой.

Подготовительное бетонирование производят не по естественному основанию, а по насыпному – песчаному или песчано-гравийному, которое выравнивает поверхность и замещает часть пучинистого грунта.
Вне зависимости от того, делается ли подготовка прямо на поверхности грунта, или в небольшом корытообразном котловане, эти работы предваряются геодезической разметкой. Выполняется она путём устройства створных засечек от осей главной плиты.
Разбивка ведётся в горизонтальной и вертикальной плоскостях, за абсолютный ноль принимается планировочная отметка грунта. Все отметки выносятся на обноску, установленную с небольшим отступом от зоны производимых работ. С обноски отметки переносятся на дно котлована с помощью отвеса, и закрепляются кольями или арматурными стержнями.

Строительство плавающего фундамента

Плитные, или плавающие, фундаменты достаточно распространены, несмотря на дороговизну и трудоемкость. Такой фундамент надежно защищает от грунтовых вод, а жесткая монолитная конструкция, выполненная под всей площадью дома, не боится просадки грунта: плита предохраняет разрушения, двигаясь вместе с домом.

Плавающие фундаменты наиболее часто используются на обводнённых пучинистых неоднородных грунтах, к которым относятся, в том числе, и глинистые (характерно для средней полосы России).

В виду большого расхода материалов (бетона и металла), плавающие фундаменты целесообразно возводить при строительстве компактных домов и других построек (гаража, бани) без высокого цоколя, в которых плита будет использоваться как готовый пол. Для больших домов чаще используют фундаменты вроде перекрестных армированных лент или ребристых плит.

Участник форума «Дом и дача» ayupakhomov строил плиточный фундамент под типовой проект: дом из газобетона 8х8, с мансардным этажом, облицованный кирпичом.

Перед возведением фундамента экскаватором сняли плодородный слой почвы, завезли песок (ушло больше 60 куб.м) и щебень, вырыли траншеи шириной 50 см и глубиной 70 см. Т.к. верх песчаной засыпки был выше уровня грунта, собрали опалубку – сразу в размер плиты, чтобы затем ее перенести.

Засыпали яму под ввод и вывод воды и заливали полдня. Песок трамбовали послойно виброплитой. Затем строители перенесли опалубку на место и начали выставлять утеплитель. ayupakhomov использовал ЭППС: функциональный, легкий, достаточно твердый, легко крепится на монтажную пену.

По окончанию утепления, для жесткости, залили бетонную кромку по краям, засыпали щебенкой и затрамбовали. На щебень положили двойной слой толстой полиэтиленовой пленки и залили подбетонку дешевым бетоном самой низкой марки – М-100.

Арматуру для первого слоя армирования вязали крючками два человека. Стульчики и звездочки нашли в местной строительной фирме. «Лягушки» (стержни, фиксирующие рабочую арматуру) для второго слоя армирования сделали с помощью пропановой горелки.

Два слоя арматуры укладываются в нижней и верхней части плиты, по вертикали связываются между собой и заглубляются в бетон. Для этого нижний слой арматуры устанавливают на фиксаторы – пластиковые детали нужной высоты, а верхнюю плоскость плиты заливают выше верхнего арматурного слоя. Чтобы получить ровную фундаментную плиту, боковую опалубку выставляют по уровню, строго горизонтально, и заливают бетон до ее верхнего края.

Для заливки использовали бетон М-250. Из-за большой высоты заливки – более 80 см – опалубку укрепили дубовыми и сосновыми кольями диаметром 10-15 см, обрезной доской от поддонов, железными трубами, с шагом в метр глубоко забивая их в землю кувалдой.

ayupakhomov советует не экономить на опалубке: не жалейте кольев и распорок для заливки фундамента высотой более 40 см!

Гидроизоляцию экструдированным пенополистиролом делали по бокам, закладывая утеплитель на ребра и под отмостку, после чего все засыпали песком. Дренаж форумчанин решил не делать в виду низкого уровня грунтовых вод, ограничившись ливневкой.

На участках с низким уровнем грунтовых вод лучше использовать открытую дренажную систему или водоотвод, проходящий по поверхности (ливневку) – конструкцию, состоящую из дренажных желобов, декоративных решеток, пескосборников, пескоуловителей, дорожных люков и других элементов, которые позволяют без труда смонтировать дренаж.

На зиму ayupakhomov планировал закрыть фундамент пенопластом, но передумал, решив сэкономить, и сделал решетку из деревянных обрезков для продува поверхности.

Отмостка — асфальтовая или бетонная полоса, предназначенная для защиты фундамента от паводков и дождевых вод и выполняющая декоративные функции. Делают по всему периметру здания, располагая под тупым углом к стенам.

Перед строительством отмостки на полтора метра ayupakhomov вынул землю, обмазал праймером-мастикой, наклеил утеплитель. Затем подсыпали песок, уложили горизонтальный утеплитель, закрыли пленкой, сверху по фундаменту на решетке положили пергамин, промазанный мастикой, и пленку (пергамина не хватило).

В дальнейшем, после строительства коробки дома, бетон, выступающий из земли, хозяин планирует утеплить и облицевать камнем или клинкерной плиткой.

Сроки строительства: С июля по сентябрь работы выполняли два, реже – три или четыре, человека. В среднем было затрачено около 25 рабочих дней.

Смета

опалубка обошлась примерно в 8 тысяч рублей;
ЭППС – около 9 тыс.руб;
песок – 12 тыс.руб. (3 тысячи – за машину 12 кубов ) с доставкой;
щебень, с доставкой, стоил столько же;
бетон для подбетонки М-100 (2,5 куб.м) – 7500 тыс.руб. с доставкой;
бетон М-250 (30 куб.м) – 100 тыс.руб. с доставкой;
арматура – 55 тысяч рублей и около 10 тысяч – на разные мелочи: пленку, монтажную пену, инструменты, вязальную проволоку и пр.

По материалам участников форума “Дом и Дача”

Плавающий фундамент: что это такое, как правильно залить своими руками по технологии

Плавающий фундамент представляет собой мелкозаглубленную сплошную или решетчатую плиту (незаглубленную), технология исполнения которой предусматривает жесткое пространственное армирование, а глубина заложения составляет 30-50 см.

Несущие строительные конструкции, которые перемещаются с грунтом в зависимости от сезона, называются плавающими. Для возведения таких фундаментов применяют бетон высокой прочности от B12.5 и арматуру диаметром 12-16 миллиметров.

Плавающий фундамент позволяет снизить расход бетона до 25-30 процентов, затраты на рабочие моменты — до 30-40 процентов по сравнению с другими строительными несущими конструкциями.

Данный тип оснований может быть оправдан (ввиду большого расхода бетона и арматуры), когда другие типы строительных несущих конструкций не обеспечивают должного уровня технических характеристик на местности.

Тепло от здания уменьшает глубину промерзания по всему периметру плавающей несущей конструкции, которая имеет толщину 20-25 сантиметров монолитного железобетона. Особенно важна теплоизоляция из пенопласта по периметру, что предотвращает тепловые потери и передает через плиту тепло в низлежащий грунт.

Рассмотрим подробнее важные моменты и вопросы в этой статье. Далеко не всегда получается так, что почва на участке подходит для классических фундаментов. На местности может быть глина, песок или суглинок, насыщенный грунтовыми водами – такая почва скользкая, склонна к сезонному пучению, а грунтовые воды, в свою очередь, могут стать агрессивной разрушающей средой, которая со временем может частично или полностью разрушить классические бетонные несущие конструкции.

Именно по этим причинам на мягких почвах, подверженным сезонным подвижкам, стараются возводить относительно дорогой, но прочный и надежный мелкозаглубленный плитный фундамент. Технология возведения данной несущей конструкции практически одинакова и не зависит от типа почвы. Бетонная плита должна выдерживать подвижки почвы и естественную нагрузку от несущих конструкций.

Существует три основных вида плавающего фундамента, каждый из которых подходит для глинистой почвы, поэтому стоит ознакомиться с такими вариантами подробнее.

Варианты исполнения несущих плавающих конструкций

Если не сильно вдаваться в технические нюансы, это железобетонная плита различной толщины, которая установлена (залита) на плотной подушке из сыпучих материалов. Такой тип оснований используется при:

Строительстве массивных больших зданий, несущие конструкции которых сделаны из бетона, кирпича или камня;
При создании заливных фундаментов всех типов, где не используются наполнители. Достаточно для этого использовать гравий или щебень небольшой фракции;
При возведении зданий на песчаных, глинистых почвах всех типов, а также на грунтах, склонных к сезонным подвижкам (вспучиваниям) через промерзание.

На рисунке схема-чертеж плитного фундамента.

Для возведения таких несущих конструкций необходимо использовать деревянную опалубку. Для уплотнения материала подушки хорошо подойдет классический вибратор, который улучшает качество бетона. Толщина бетонной плиты редко превышает 40 см и в этом ключевое преимущество такого типа основания, т.к. не нужно использовать большое количество готового бетонного раствора. Также стоит помнить, что размеры плиты должны отвечать строго заданным проектным параметрам здания, при этом могут быть немного больше, но не меньше.

Как правильно залить

Для самостоятельного возведения плиты необходимо оценить состав почвы и уровень грунтовых вод (УГВ), особую роль играют уплотнение песчаной подсыпки водой и виброплитой. Далее обязательно стоит изначально планировать коммуникации с дублированием, для безпроблемного водоотвода (водостока). Для плавающей плиты предусматривается подошвенный и кольцевой дренаж. В качестве утеплителя обычный плотный пенополистирол.

Как сделать плавающий фундамент своими руками (рассмотрим общие стадии технологии возведения):

Расчет максимально допустимой толщины бетонной плиты. Этот первичный этап возведения несущей строительной конструкции, его лучше доверить специалистам-строителям и проектировщикам.
Подготовка котлована на заданную глубину. Его можно выкопать вручную или с помощью механизированной техники. Все зависит от Ваших финансовых возможностей. После того, как котлован будет вырыт, его дно тщательно трамбуется и выравнивается в горизонтальной плоскости.
Подготовка подушки. Она делается из крупнозернистого песка и щебня мелкой фракции, толщина песчаной подушки должна составлять до 40 см и укладывается на геотекстиль. Подушку нужно увлажнить и хорошо утрамбовать. Такие работы необходимо проводить в сухую и теплую погоду.
Этап изготовления щитовой опалубки. Для этого используются доски и готовые щиты, вертикальные направляющие столбы и внешние фиксаторы (колышки), которые вбиваются в землю и зажимают доски. Расстояние между вертикальными направляющими не должно превышать 1,5 метра.
Далее заливаются ребра жесткости. Для этого выкапываются каналы, на их дно укладывается рубероид или толь для увеличения гидроизоляции конструкции и удержания воды в самом растворе. Важный момент — если вы хотите снизить толщину основания, ребра жесткости обязательны к использованию.
Плавающий фундамент, как говорилось ранее, армируется прутьями диаметром от 12 до 16 сантиметров (10 до 14 мм с ячейкой от 10 сантиметров, нижний защитный слой 2–3 сантиметра). Делается это перед началом заливки котлована бетонным раствором. При возведении конструкции своими руками, для этого отлично подойдут пруты и металлолом, необходимо при этом помнить про равномерную укладку материала при армировании. Обязательно нужно укреплять каналы. В качестве армирующего материала можно использовать толстую проволоку, металлические трубы, прутья, профиль и прочие металлические материалы.
Заливку фундамента бетоном. В качестве цемента хорошо подходит классический портландцемент М-400, который смешивается с песком или щебнем средней фракции. Чтобы получить оптимальную по прочности подушку, нужно правильно перемешать все составляющие раствора.
После того, как плавающий фундамент для дома будет залит, поверхность выравнивается гидроуровнем и утрамбовывается. Теперь готовую плиту оставляют на несколько дней сушиться.

Как правило, технология возведения плавающего фундамента предусматривает подключение большого количества рабочей силы. Выравнивание основания желательно делать длинным правилом, его можно купить в любом строительном магазине или сделать самостоятельно.

Как правильно залить плавающий фундамент:

Заливку нужно делать одновременно по всей площади перекрытия одновременно. Заливать основание по частям категорически запрещается.
После полной заливки плиты и проверки на горизонтальность, ее нужно накрыть водонепроницаемой пленкой и оставить сушиться на минимум неделю. Кроме того, за это время нужно регулярно увлажнять основание, чтобы обеспечить максимально качественное отвердение.
Если основание построено на глинистой почве, тогда после демонтажа опалубки и установки кирпичной кладки внешнюю поверхность дополнительно покрывают гидроизоляцией. В цоколе предусматриваются вентиляционные отверстия, а под подушкой или сбоку нужно смонтировать дренажную систему.

Преимущества и недостатки

Как ясно стало из технологии производства, недостатки видны сразу:

Нужно заливать основание по всему периметру одновременно, поэтому без нескольких бетономешалок тут не обойтись;
Дороговизна самой технологии, ведь тут используется огромное количество цемента, песка и щебня;
Нужно подключать к работе большое количество рабочих.

Плавающий фундамент имеет и преимущества:

Простая конструкция;
Высокая надежность и безопасность, ведь с каждым днем прочность конструкции будет увеличиваться;
Такое основание хорошо противостоит грунтовым и наземным водам;
Он стойкий к подвижкам почвы;
Можно использовать несущую плиту как пол первого этажа, только тогда стоит сделать утепление основания различными технологиями («теплый пол»).

Ленточный

Плавающий фундамент ленточного типа используется для легких зданий. То есть простыми словами это монолитная замкнутая конструкция из железобетона в виде ленты, которая монтируется на песчано-гравийную подушку небольшой толщины. Отлично подходит для участков с небольшими горизонтальными перепадами высот. С его помощью можно возвести здания на следующих грунтах:

Суглинок;
Глинистая почва;
Песчаный грунт.

Технология возведения ленточного плавающего фундамента довольно простая, но именно по этой причине на таком основании можно построить только небольшие здания. Сначала готовится котлован на небольшую глубину погружения, на выровненном дне формируется подушка. Только подушка должна иметь несколько слоев, причем отдельно слой щебня должен быть обязательно.

Щебень используется для устранения локальных просадок основания, используется в роли амортизатора. Подушка увлажняется в течение 3 дней, одновременно проводится прессование основы. После того, как подушка будет готова, выполняется деревянная опалубка.

Заливка такого типа фундамента делается ступенчатым методом, особенно если есть резкие перепады высот.

Плавающий фундамент обязательно армируется металлическими прутами или сеткой, а все соединительные элементы свариваются между собой. В большинстве случаев, армирование делается на двух высотных ярусах, причем нижний край должен быть на высоте не менее 5 см от подушки, а второй – на высоте 5 см от верхней кромки горизонтального основания фундамента. Заливать фундамент нужно по всей площади одновременно.

Минимум рабочих рук;
Не нужны специальные строительные знания и навыки;
Идеален для возведения легких небольших конструкций;
Дешевый;
Устойчивый на пучинистых грунтах.

Не используется на участках с большим перепадом высот;
Нельзя использовать для строительства массивных бетонных и кирпичных зданий.

Столбчатый

Столбчатая плавающая несущая конструкция используется для возведения легких сооружений, причем при условии, если здание не нужно укреплять опорами по всему периметру. Альтернативой может быть несущая строительная конструкция с использованием винтовых свай.

Такое основание категорически запрещено использовать при возведении массивных зданий с кирпича или бетона. Оно идеально для возведения бань, небольших сараев с погребами. Конструкция довольно простая и легкая в монтаже, а толщина может быть незначительной. В таких случаях над железобетонным основанием делают бетонные или кирпичные опоры, причем плита в два раза больше периметра опор. На опоры монтируют несущие плиты, а сама плита различной толщины устанавливается на песчаную подушку.

Что нужно для того, чтобы сделать правильную перегородку не до потолка

Многие интересуются тем, как сделать перегородку не до потолка. Такой вариант обычно используется для зонирования помещения. Чтобы маленькая комната не казалась еще меньше, дизайнеры используют специальные декоративные перегородки.

Как сделать перегородку из гипсокартона

Если необходимо сделать гипсокартоновую перегородку, то можно использовать профиля шириной до 5 см. Необходимо четко действовать по инструкции, тогда перегородка, которая не доходит до потолка, получится ровной. Алгоритм действий:

1. При работе с профилями необходимо положить их на пол. Затем с обеих сторон на материале мелом осуществляется разметка. От нее нужно отступить 1,5 см и зафиксировать заготовку.
2. Дальше необходимо сделать разметку для стоек.
3. Потом снова нужно работать с профилями. Их полагается установить в вертикальном положении и зафиксировать к стенам саморезами. Дальше по такому принципу делать и остальные отсеки.
4. Еще должна быть выполнена разметка для перемычек и ниш, которые будут располагаться, не приближаясь к потолку. Для этого используют временные перемычки, которые установлены симметрично.
5. Зоны с профилями обязательно нужно зафиксировать. Места стыков укрепляют листами гипсокартона. Из таких же профилей делают и перемычки.
6. По всей ширине постройки необходимо зашить каркас. Везде прикрепляют цельные листы, но верхнюю его часть полагается подрезать, чтобы она не прикасалась к потолку. Торцы тоже необходимо обшить оставшимся гипсокартоном.
7. Обязательно зафиксировать степлером перфорированные уголки по всему периметру конструкции с профилями.
8. В конце остается только зашпаклевать все. Сначала необходимо наносить шпаклевку и осуществлять армирование. Потом нужно подождать, пока первая прослойка просохнет, после чего нанести финишный слой. В конце остается только продумать декор этой неполной перегородки, чтобы она украшала комнату.https://youtu.be/qe714cHdsvc

При работе с профилями для создания гипсокартоновых конструкций необходимо учитывать высоту, на которой будет располагаться верхняя часть перегородки. Именно профилями необходимо установить верхний уровень так, чтобы он не доходил к потолку и располагался от него на определенной дистанции.

Как сделать перегородку из стеклоблоков

Еще один интересный вариант обустроить перегородку, не доходящую до потолка, это использовать стеклоблоки. Можно приобрести уже готовую систему для обустройства подобных стен. В комплект входят не только сами стеклоблоки, но и специальный клей, профили и прочее. Другой вариант обустройства такой постройки, не доходящей к потолку, это использование специального строительного клеящего раствора, металлических подставок, проволоки для армирования (ее прокладывать между блоками). Есть и третий способ – блоки можно устанавливать в заранее подготовленный металлический или деревянный каркас, а уплотнять детали резиновой прокладкой.

Если уже есть готовый комплект для монтажа перегородки, которая не будет доходить до потолка, то обустройство такой конструкции не займет много времени.

Обычно такие готовые системы очень просто использовать – с этим справится даже новичок. В комплект входят профили, которые сделаны из поливинилхлорида вспененного типа. Ему не страшны резкие изменения температурного режима.

Алгоритм действий по обустройству перегородки, не доходящей к потолку, будет следующим:

На поверхность стен и пола необходимо прикрепить профили определенной длины. Их устанавливать четко по разметке. Фиксировать специальным клеем (вроде момента или герметика). Потом подождать немного, чтобы клейкое вещество просохло. Время, которое требуется для просыхания клея, обычно пишется на упаковке.
Теперь на профили, которые уже установлены, необходимо нанести клей. Профили должны располагаться так, чтобы перегородка не подходила к потолку по высоте. На короткий профиль, который в дальнейшем будет располагаться между стеклоблоками, тоже полагается нанести клейкое вещество.
Теперь можно установить первый стеклянный блок. На его боковую поверхность нужно теперь прикрепить короткий профиль, который заранее тоже промазан клеем. Так полагается собрать весь первый ряд перегородки, которая в дальнейшем не будет доходить к потолку.
Потом необходимо снова устанавливать длинный профиль сверху на выложенный ряд стеклянных блоков. Предварительно его полагается промазать клеем. И так чередовать установку: профили, потом блоки.
Когда будет сделано уже примерно 6-7 рядов стены, необходимо прекратить действия и подождать, пока клей совсем просохнет и закрепится. Обычно с такой стеной приходится ждать сутки. Когда установленные ряды полностью просохнут, необходимо продолжить устанавливать остальные ряды, не доходя к потолку. Потом снова подождать сутки.
В конце полагается заделать все зазоры между стеклянными блоками. Излишки вещества убирать. С такой стеной не сложно обращаться во время монтажа, но необходимо четко следовать правилам.

Предполагает монтаж стеклоблоков, не доходящих к потолку, с использование специального раствора песчано-цементного или полимерного типа. Помимо такого вещества понадобится стержень арматурный с диаметром в 4-6 мм. Еще необходимо подготовить подкладки и скобы для крепления.

Прежде чем приступать к работе с такой стеной, специалисты советуют ограничить ее периметр брусом или металлическим профилем. Дальнейший алгоритм действий будет следующим:

Перед началом работы со стеной требуется нанести раствор на пол и стену. Толщина должна быть примерно 0,5-1 см. Потом установить первый стеклянный блок и аккуратно прижать. Армирование можно устанавливать между всеми рядами либо пропускать через 1-2.
Перед работой с такой стеной рекомендуется заранее приобрести специальные крестовины из пластика. Их устанавливают между всеми плитами для того, чтобы расстояние между ними было одинаковым.
После того, как выложен полностью первый ряд, необходимо сначала перекрыть его проволокой, потом положить прокладку (если это нужно), а потом уже выкладывать раствор. Это поможет сделать последующий ряд более устойчивым.
Так и полагается чередовать все слои при работе со стеной из стеклоблоков, пока она не будет поднята до определенного уровня.
Все швы обязательно заделать. Для этого использовать затирку и резиновый шпатель. Излишки вещества аккуратно убирать.

Оба варианта монтажа очень простые.

Обустройство перегородки из плит, блоков или кирпичей

Обустроить перегородку можно из различных материалов, но в каждом случае используется разный раствор. К примеру, при работе с кирпичной стеной, не доходящей до потолка, обычно используют бетонный раствор. Для его приготовления берут на 1 часть цемента 4 или 5 частей песка. Если используются гипсовые плиты, то для них подходит только специальный клей на гипсовой основе. Если перегородку нужно сделать из пенобетонных блоков, то тоже применяется клей либо на цементной, либо на гипсовой основе. Потолок при этом остается нетронутым.

Все строительные материалы полагается укладывать так, как при кирпичной кладке, так что принцип будет таким же.

Перед тем, как приступать к работе, обязательно необходимо пол в том месте, где будет располагаться перегородка, промыть и убрать весь сор, пыль. Дальше алгоритм действий будет следующим:

На вычищенный пол постелить полосы рубероида либо полиэтиленовой пленки. Предварительно выложить по периметру брус, который фиксируется непосредственно к полу. Благодаря такой хитрости стена будет ровной. Теперь на листы рубероида и на стену наносится клей.
Теперь можно укладывать первый блок. Обязательно проверить все с помощью строительного уровня. Подбить немного резиновым молотком. Теперь необходимо намазывать не только рубероид и пол, но и боковую сторону самого примыкающего блока. Так устанавливают весь первый ряд.
Первый ряд считается несущим, так что его требуется зафиксировать к основной стене специальными подвесами, которые обычно применяются для укрепления металлического профиля. Подвес полагается согнуть под углом 90 градусов. Потом одна его сторона крепится к блокам, а вторая – к стене. Для этого использовать гвозди или дюбеля. Так необходимо укреплять перегородку через каждые 2-3 ряда.
Потом на первый ряд полагается нанести раствор. Для его равномерного распределения рекомендуется воспользоваться шпателем зубчатого типа, чтобы появились борозды. Они повышают адгезивные свойства материала и предотвращают появление пустот в местах стыков.
Второй ряд полагается выкладывать, начиная с половины блока. Его прикрепляют на раствор и постукивают немного резиновым молотком. Обязательно нужно проверять уровень по горизонтали и вертикали.
Третий ряд тоже начинают выкладывать с цельного блока. Крепить детали по такому же принципу, что и предыдущие 2 ряда. Так делать до самого верхнего уровня. Оставлять зазор до потолка нужно примерно по 30-50 см. Когда кладка будет полностью закончена, необходимо подождать 2-3 дня, чтобы все просохло и зафиксировалось.
Теперь необходимо поверхность тщательно прогрунтовать. Для этого используется раствор с проникновением глубокого типа. Рекомендуется выбирать такой, который обладает дополнительно антисептическим действием. После нанесения такого состава необходимо снова ждать, пока он полностью просохнет.
Когда на стену нанесена штукатурка, то оставшиеся зазоры, где выложены прутья, будут заполнены веществом. Необходимо подождать, пока все застынет, чтобы арматура была закреплена.

Штукатурку наносят для того, чтобы стена получилась однородной и ровной. Слой должен быть нетолстым. Состав полагается разравнивать с помощью шпателя. После этого используется специальный инструмент, чтобы при затирании поверхность стала идеально ровной. Когда штукатурка полностью высохнет, остается еще прогрунтовать все и нанести финишный состав.

Теперь нужно подождать, пока все высохнет. Такая стена является очень прочной и долго прослужит.

Заключение

Многие люди предпочитают делать зонирование комнаты. Для этого подойдут различные конструкции. Но можно повозиться со стеной из гипсокартона, кирпича, стеклянных или других блоков, и сделать перегородку более надежной. Наверху ее не доделывают, то есть остается пространство между самой стеной и потолком. Такие перегородки можно делать с любым потолком. Они очень удобные, к тому же монтаж очень прост.https://youtu.be/FzzVxKNVLec

← Применение сетки для армирования пенопласта
Выбираем камень для дорожек и способы укладки. →

Что нужно для того, чтобы сделать правильную перегородку не до потолка : 1 комментарий

У нас как раз небольшая квартирка с мужем и мы вот думали над тем, чтобы разделить пространство в комнате на зоны. То есть сделать типо гостиную и отдельно спальную зону. Но уже измучились и не может решить как это сделать. То ли штору какую вешать на пол комнаты, то ли стену делать. А здесь столько идей подсмотрела — сегодня будем обсуждать новые идеи. мне парочку очень понравились!