Армопояс под мауэрлат в доме из газобетона: как правильно положить, чем крепить

Мауэрлат на газобетон

Хорошо известно, что стены из газобетонных блоков требуют усиления стальной арматурой. Вся коробка будущего здания последовательно армируется стальным прутом, и уж тем более, нужно будет ставить мауэрлат на газобетон с армопоясом. Существуют схемы, например, для относительно небольших построек, когда основание будущей крыши можно делать без армирования. Непосредственная укладка мауэрлата на газобетонные блоки без армирования, в принципе, тоже допускается, но подобные ситуации можно считать скорее исключением из правил, чем нормальной практикой, так как риск разрушения опорного ряда под весом крыши достаточно велик.

Для чего нужен армопояс под мауэрлат

Многие специалисты считают, что заменить армирование можно установкой мауэрлата на газобетон из массивного бруса или использовать пакет досок увеличенной толщины. Насколько удачной получится подобная замена, оценить сложно, поэтому большинство мастеров и проектировщиков предпочитают не рисковать и использовать полноценный армопояс из стального прута.

Конструктивно мауэрлат представляет собой толстую доску или брус, выкладываемый на горизонтальную плоскость или верхний торец стены. Он используется на любых стенах, за исключением, может быть, брусовых или бревенчатых зданий. В его функции входит:

Объединить и стянуть нижние части стропил в одну конструкцию, придать основанию стропильного каркаса большую жесткость;
Равномерно перераспределить нагрузку от веса крыши и слоя снега по всей опорной поверхности стены;
Частично компенсировать температурные и осадочные напряжения на линии перехода стена – крыша.

Деревянная доска мауэрлата — это своего рода прокладка между тяжелой крышей и стенами постройки. Так уж получается, что большая часть опрокидывающих усилий, возникающих от порывов ветра, веса снежного покрова передается прямо на верхний ряд стены.

Даже кирпичи и бетонные блоки, уложенные по периметру верхушки, не всегда способны успешно противостоять давлению крыши, особенно, если угол наклона скатов превышает 35-40 о . Тем более, нужно использовать армопояс, планируя монтаж мауэрлата на газобетон, потому что он не обладает должной жесткостью и прочностью, уступает традиционным материалам по всем показателям, кроме теплопроводности и паропроницаемости. Прямой способ крепежа мауэрлата к газобетону приведет к тому, что проволока или анкера разрушат относительно мягкий вспененный материал стен, и деревянный остов крыши просто оторвет от основания.

Любые другие схемы армирования газобетона, в том числе с перекладкой кирпичом или заливкой периметра бетоном, как правило, оказываются неэффективными. Армопояс без арматуры только увеличит нагрузку на стены из газобетона, но реально прочности и пластичности основания для будущего мауэрлата не добавит.

Технология установки армопояса

Конструкция армирующего пояса во многом зависит от размеров строения, толщины стен из газобетона и длины пролетов. Чаще всего используются две схемы построения армопояса:

На основе деревянной опалубки, уложенной на верхней кромке стены из газобетона;
Заливкой бетонной массы в газобетонные блоки специальной конфигурации.

Для того чтобы укрепить верхнюю кромку стен под мауэрлат армопоясом, не обязательно заливать бетоном плоскость на всю толщину стены. Бетонный пояс необходим всего лишь для того, чтобы стягивать и удерживать последний ряд газобетона от опрокидывания и растрескивания по швам. Для широких стен достаточно обеспечить крепление мауэрлата с армопоясом к газобетону на ширине не менее 15 см.

Внутренний вариант армопояса под мауэрлат

Для достаточно больших стен, толщиной не менее 400 мм, армопояс строят заливкой в опалубку произвольной конструкции. Чаще всего для заливки основания под мауэрлат внешнюю стенку опалубки выкладывают из разрезанных блоков газобетона 100-200 мм толщиной, вторую стенку крепят к кладке саморезами, как на схеме.

Крепление мауэрлата к газобетону выполняется анкерами, кусками арматуры, проволокой или специальными П-образными стяжками, в зависимости от места установки, размеров и габаритов крыши. На дно собранной опалубки укладывается связанный пакет из арматуры диаметром 8-10 мм.

Строим армопояс на стандартном газобетоне

Данный способ обустройства армирующего пояса под мауэрлат используется для небольших зданий, в один-два этажа высотой и длиной стен до 5 м. Стандартно ширина блоков для таких построек не превышает 250 мм. Для того, чтобы упростить процесс обустройства армопояса, производители стенового газобетона выпускают блоки U- конфигурации с пустотным желобом внутри. Такие конструкции применяются для изготовления целого спектра различных вспомогательных и усиливающих деталей и перемычек из газобетона.

Этап первый, строим опалубку из газобетона

Для изготовления формы, в которую будет заливаться бетон, используются стандартные U-блоки. Большая часть периметра стен выкладывается на клеевой основе в обычном порядке, и лишь на углах коробки здания потребуется проявить смекалку, чтобы состыковать отдельные детали из газобетона таким образом, чтобы опалубка представляла собой единую форму-полость без каких либо внутренних перемычек.

В опалубке под заливку будущего армопояса не только не должно быть перемычек, толщина будущей бетонной ленты должна быть одинаковой по всему периметру стен. В противном случае любая ошибка с укладкой мауэрлата может привести к образованию трещин и отрыву армопояса от основания из газобетона.

Обычно в газобетоне отрезают часть стенки от торца на длину, равную ширине блока. Сделать это можно с помощью обычной ножовки по металлу. Чтобы избежать протечек цементного молочка, все щели между стенками в опалубке заделывают алебастром.

Второй этап, формирование закладных элементов армопояса

Основной деталью усиливающего пояса является стальной каркас из арматуры. Как только будет готова форма под заливку, можно приступать к изготовлению закладки. Многие специалисты утверждают, что армопояс, заливаемый под мауэрлат, работает только на изгиб, подобно балке, уложенной на краевые опоры. В этом случае стальные прутья арматуры лучше всего уложить на дно формы. Но подобный, почти идеальный вариант нагружения армопояса встречается достаточно редко, только в простейших постройках квадратной или прямоугольной формы.

В обычных постройках из газобетона предугадать, как поведет себя бетонный пояс, армированный подобным образом, довольно сложно. Поэтому мастера предпочитают вязать арматуру в виде каркаса из четырех прутьев, как это делается при изготовлении фундамента.

Чтобы упростить и ускорить процесс вязки, предварительно заготавливают опорные рамки, как на фото. Они помогают собрать каркас за несколько минут.

Третий этап, заливка армопояса под мауэрлат

После того как арматурный каркас был уложен и зафиксирован внутри опалубки из газобетона, можно приступать к заливке. Для приготовления бетонной смеси используется та же рецептура, что и для фундамента. На ведро цемента берется по три песка и гравийного отсева. На ведро воды 50 мл пластификатора, примерно литр полученного раствора отливаем в отдельную емкость. Этим раствором обработаем арматуру и стенки газобетона перед заливкой.

Чем крепить мауэрлат к газобетону

При обустройстве армирующего пояса необходимо выбрать один из способов крепления мауэрлата к стене из газобетона. Наиболее распространенным считается установка на анкерах или закладных шпильках.

В этом случае, чтобы удержать брус или пакет из досок на армирующем бетонном поясе, используются резьбовые шпильки М12 с гайкой и шайбой. До заливки бетона в опалубку в донной части U- образных блоков засверливаются отверстия на глубину не менее 5 см.

Далее на верхнюю часть шпильки, на длину в 10-15 см, наносится очень тонкий слой силиконовой смазки, наворачивается гайка с шайбой, и далее обматывается скотчем или полиэтиленовой пленкой. Шпильку забивают в газобетон на силикатном клее и одновременно выравнивают по вертикали с помощью строительного уровня. После заливки бетона анкер должен выступать над поверхностью армирующего пояса минимум на 10 см. Лучше делать с запасом, так как высота бруса мауэрлата может оказаться выше расчетной, проще потом излишек шпильки обрезать болгаркой.

Как крепить мауэрлат к газобетону проволокой

Использование шпилек не всегда удобно, особенно, если коробка здания небольшая, или нет возможности заранее определить точки опор стропильных ног на мауэрлате. В этом случае проще всего выполнить крепление с помощью проволочных петель, перевязанных с арматурным каркасом до заливки бетона.

Несмотря на то, что крепление мауэрлата к газобетону проволокой выглядит более кустарно, чем при использовании анкера, иногда такой способ соединения остается единственно допустимым.

Например, если крыша, устанавливаемая на стенах из газобетона, обладает большой парусностью при небольшой массе. В этом случае, если использовать анкера, то доски или брус мауэрлата, ослабленные сквозными отверстиями, могут не выдержать периодической нагрузки, и возникает риск образования трещин и разрушения древесины.

Проволока удерживает мауэрлат на газобетоне не хуже анкеров, оставляя зазор для усадки древесины из-за изменения влажности и температуры воздуха

Как правильно положить мауэрлат на газобетонные блоки

Через три-четыре дня после заливки бетона можно переходить к креплению мауэрлата к газобетону с армопоясом. В первую очередь потребуется промерить строительным уровнем и определить места, где бетонная поверхность отклонилась от линии горизонта. Эти места маркируются и подгоняются так, чтобы поверхность отливки была плоской и одновременно максимально близкой к горизонтальной линии.

Вторым этапом на бетон наносится грунтовка, улучшающая сцепление гидроизоляции с мауэрлатом. Далее на поверхность наклеивают пленку и укладывают обычный рубероид, как это делается при подготовке цокольной части фундамента. Самое главное, до того как уложить и закрепить доски мауэрлата, необходимо еще раз сверить точки крепежа с линиями установки стропильных ног, чтобы при сборке каркаса не пришлось срезать основания стропил.

Советы и рекомендации

Наиболее важным моментами в обустройстве бетонного пояса считается грамотная перевязка арматурных прутков и правильная заливка смеси. Труд достаточно тяжелый, и таскать ведра с бетоном на уровень потолочного перекрытия не каждому под силу. Но замесить и залить весь объем армопояса необходимо максимально быстро.

Размеры стягивающего пояса на газобетоне невелики, поэтому любое расслоение или появление свили в дальнейшем приведет к образованию трещины. Это не фундамент, поэтому заложить бетонную смесь под мауэрлат нужно максимум за четыре часа.

Заключение

На то, чтобы собрать армопояс под мауэрлат на стенах из газобетона, потребуется не менее 20 человеко-часов рабочего времени. При этом большая часть работ будет связана именно с замесом и подъемом бетона на высоту. На каждый метр опалубки уйдет до трех ведер массы, поэтому, если есть возможность, то для этапа бетонирования было бы правильным обзавестись хотя бы одним помощником. Это облегчит труд и улучшит качество отливки.

Делаем правильно армопояс под мауэрлат в доме из кирпича или газобетона

Армопояс под мауэрлат обеспечивает дополнительную жёсткость крыши и стен. Он соединяет отдельные элементы дома в монолитную конструкцию. Рассмотрим несколько способов крепления мауэрлата к разным типам стен – из кирпича, газобетона. Узнаем, как сделать армопояс, можно ли обойтись без него.

Конструкция армопояса под установку мауэрлата

Установка мауэрлата на ограждающие конструкции из кирпича

При возведении кирпичных стен важно заранее выбрать метод установки мауэрлата. Это влияет на последовательность и особенности выполнения работ:

Использование дротика.

Крепление мауэрлата к кирпичной стене происходит при помощи элемента диаметром 6 мм. Проволока замуровывается в ограждающую конструкцию на глубину 30 см. Длина катанки выбирается с учётом габаритов бруса. На каждое стропило должна приходиться ода закладная деталь в виде проволоки.

Данный метод несовершенный, поскольку постепенно уменьшается надёжность из-за растяжения металла. Также ухудшается внешний вид фасада. Металлическая проволока со временем ржавеет, что портит внешнюю облицовку стен.

Использование металлической проволоки для фиксации мауэрлата

Применение деревянных пробок.

Мауэрлат крепится к специальным вставкам в стене при помощи скоб. Деревянные закладки, предварительно обработанные антисептиками, замуровываются в кладку. Длина пробок – не меньше 250 мм. Точки фиксации деревянного бруса определяется положением и количеством стропильных ног.

Метод ненадёжный и используется редко. Дерево со временем усыхает и деформируется, что влияет на положение мауэрлата и стропильной конструкции. Установка пробок занимает много времени и требует повышенного внимания каменщика.

Использование шпилек.

Крепление мауэрлата осуществляется при помощи металлических элементов, вмурованных в кладку (не меньше, чем на 3 ряда). Размер резьбы подбирается с учётом параметров стропильной системы. Метод надёжный, но трудоёмкий из-за усложняющейся технологии кладки кирпича.

Применение анкеров.

Фиксация мауэрлата на ограждающих конструкциях из газобетона

Крепление мауэрлата к газобетону в обязательном порядке должно происходить с использованием армопояса. Железобетонная балка необходима для распределения нагрузок от крыши на нижерасположенные несущие конструкции. Лёгкий ячеистый бетон плохо справляется с точечными воздействиями, возникающими в месте крепления стропил. Это приводит к образованию трещин и постепенному разрушению конструкций.

Последствия отсутствия армопояса в доме из газобетона

Чтобы предупредить подобные негативные явления, следует правильно прикрепить мауэрлат на газобетон. В процессе устройства армопояса придерживаются следующих правил:

При армировании бетонного пояса закладывают стальные шпильки, оснащённые резьбой.
К концу фиксирующих элементов приваривают стальные поперечины, чтобы обеспечить их устойчивость.
Шпильки равномерно размещаются по всей длине деревянного бруса. Их должно быть равно или больше от количества стропил. Рекомендуемый шаг для шпилек – 40-50 см.
Металлические шпильки должны выступать за армированный пояс на толщину балки плюс 4 см (для затягивания гаек).
Идеально, когда места крепления балки к монолитному поясу будут находиться между стропил (посередине).

Совет! Перед заливкой бетона резьбу шпилек рекомендуется перемотать малярным скотчем. Это предупредит попадание строительной смеси на её поверхность, что позволит без трудностей закрутить гайку.

Установка шпилек на газобетон

Перед установкой брусьев в проектное положение делают разметку с указанием мест размещения крепёжных элементов. После этого можно приступать к проделыванию отверстий соответствующего диаметра. Когда брус окажется на своём месте, его закрепляют при помощи гаек. Чтобы со временем фиксация элементов не ослабла, дополнительно используют контргайки.

Правильно выполненная фиксация мауэрлата

Чтобы обеспечить надёжное крепление мауэрлата к армопоясу, для устройства конструкции выбирают деревянный брус максимальной длины. При наличии стыков соединение выполняют методом косого прируба с использованием болтов или гвоздей. По углам деревянную балку усиливают металлическими уголками или скобами.

Характеристики армопояса

Чтобы обеспечить стабильное положение ограждающих конструкций, важно правильно подобрать размер армирующего пояса под стропильную систему. Придерживаются следующих правил:

высота монолитного пояса должна превышать ширину стены (рекомендуется от 20 см);
балку заливают по всему периметру дома;
ширина армированного пояса равна или максимально приближена к ширине стен.

Конструктивная схема армированного пояса

При устройстве армопояса важно добиться непрерывности конструкции. Элемент должен обладать одинаковой прочностью по всей длине. Чтобы добиться таких показателей, его обязательно армируют и выполняют заливку бетона за один раз.

Технология возведения армопояса

Возведение монолитной железобетонной балки по периметру дома происходит в несколько последовательных этапов.

Установка опалубки

Опалубка для армопояса обустраивается при помощи одного из способов:

Съёмная опалубка. Выполняется при помощи досок или деревянных щитов. Такая опалубка обязательно крепится к стене. Сверху конструкция усиливается поперечными рёбрами. Все щели герметизируют, чтобы во время заливки бетон не проникал наружу.
Опалубка из U-блоков. Применение данного способа уменьшает теплопотери дома. Бетонная балка находится внутри газобетона, что предупреждает появление «мостиков холода». Блок, выполняющий роль опалубки, укладывается на клей рёбрами верх.

Опалубка для армопояса из U-блоков

Комбинированная опалубка. Подходит для домов со значительной шириной стен. Для обустройства опалубки с наружной части на клей устанавливают перегородочный блок. С внутренней стороны монтируют деревянный щит или доски, чтобы сформировать опалубку. Использование данного метода снижает расходы на строительство, поскольку не нужно покупать специальные блоки. Также создаваемая конструкция не увеличивает теплопотерь здания.

Укладка арматуры

После установки опалубки приступают к устройству арматурного каркаса. Он состоит из следующих элементов:

Рабочие продольные стержни. Обычно устанавливают 4 штуки в каждом углу будущей балки. Рекомендуемый диаметр стержней 10-14 мм.
Поперечная арматура.Устанавливается в виде хомутов с шагом 200-400 мм. Диаметр поперечной арматуры 6-8 мм.
Вязальная проволока. Используется для соединения всех элементов каркаса.

Вязка арматурного каркаса для армопояса

Совет! В местах сопряжения стальных стержней и по углам рекомендуется дополнительно устанавливать арматуру для повышения жёсткости конструкции.

Заливка бетона

После установки арматурного каркаса и других необходимых элементов выполняется заливка армопояса. Используется бетон марки не ниже М200. Заливка осуществляется в один этап, что позволяет создать монолитную конструкцию с одинаковыми свойствами по всей длине. Снимать опалубку разрешается через несколько дней, чтобы хорошо схватился бетон. Но проектную прочность он набирает только через месяц.

Советы для создания армопояса

Чтобы создать прочный и жёсткий армопояс, который подойдёт под установку мауэрлата, нужно придерживаться следующих советов:

Если невозможно выполнить заливку бетона в один этап, разные участки дополнительно укрепляют арматурой. Это происходит при помощи выпусков стальных стержней.
Чтобы предупредить появление внутри балки пустот, залитую строительную смесь дополнительно уплотняют.
В жаркую погоду свежезалитый армопояс необходимо постоянно поливать водой. Чтобы предупредить чрезмерное испарение влаги, поверхность бетона можно укрыть полиэтиленовой плёнкой.

Установка мауэрлата на газобетонные блоки без армирования

Установка мауэрлата непосредственно на стену из газобетона без предварительной заливки армопояса нежелательна. Это допускается лишь на хозяйственных постройках, где кровля имеет небольшой вес, и отсутствуют значительные снеговые нагрузки (проверяется по климатическому району).

Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса рекомендуется выполнять при помощи анкеров длиной 500 мм. Технология монтажа выглядит следующим образом:

Между стеной и деревянной балкой укладывают гидроизоляционный слой. Он предупредит проникновение влаги, которая приводит к развитию плесени. Для создания гидроизоляции можно использовать рубероид.
Деревянный брус укладывается в своё проектное положение. Выполняется разметка, где обозначаются места монтажа стропил.
Учитывая положение стропильных ног, проделываются отверстия, предназначенные для установки анкеров.
Крепёжный элемент забивают до упора шайбы под гайкой.
Анкера плотно затягивают, обеспечивая жёсткость созданной конструкции.

Использование химических анкеров

Для крепления деревянной балки к стене, где отсутствует армопояс, можно использовать химические анкера. Они появились на рынке не так давно, но успели себя хорошо зарекомендовать. Химические анкера разделяют на следующие виды:

Капсульная конструкция. В проделанное под анкер отверстие вставляется ампула, содержащая специальный состав. После контакта с воздухом он начинает затвердевать. В подготовленное отверстие забивается шпилька, которая нарушает герметичность ампулы. Через 30-45 минут состав в отверстии полимеризуется, формируя надёжное соединение.
С картриджем. В конструкции анкера присутствует труба, заполненная полимерным составом. Для подачи смеси в отверстие используется пистолет-дозатор. Время застывания полимеров – около 45 минут.

Сравнение обычного металлического и химического анкера

Химические анкера, несмотря на их высокую стоимость, являются очень надёжными. Срок службы таких соединений достигает 50 лет. Полимерный состав проникает глубоко в поры газобетона, обеспечивая высокую степень сцепления.

Устройство армопояса под мауэрлат крайне необходимо для стен, изготовленных из лёгких материалов (например, газобетона). Это предупреждает разрушение дома под воздействием нагрузки, возникающей от крыши.

Армопояс под укладку мауэрлата представляет собой железобетонную балку. Для прикрепления мауэрлата в данном случае используют шпильки с резьбой. Для домов из кирпича для фиксации балки можно использовать проволоку, пробки, анкера.

Заливка армопояса в газобетонном доме

Армопояс (или армирующий пояс, как его еще называют) это армированная монолитная конструкция, полностью повторяющая контур несущих стен дома по периметру и служащая для их укрепления и правильного перераспределения нагрузок. Заливка армопояса в доме из газобетона является необходимым условием, гарантирующим прочность постройки. О его устройстве, утеплении и армировании мы поговорим подробно в сегодняшней статье.

Что такое армопояс и зачем он нужен

Если рассматривать прочностные характеристики таких материалов как газобетон, пенобетон, арболит и кирпич, то станет ясно, что сами по себе эти материалы достаточно хрупкие, поэтому при точечном воздействии на них большой нагрузки, они могут легко разрушиться.

В процессе возведения дома нагрузка на его стены постепенно возрастает как с верхней части, так и с нижней, в виде подвижек грунта и неравномерной усадки. Завершающий элемент – крыша – также оказывает значительное поперечное (распирающее) давление на стены. Отсутствие армирующего пояса в таком случае может привести к появлению трещин в стенах дома, а также к их полному разрыву и разрушению.

Армопояс, формируя жесткий каркас и связывая все стены воедино, принимает на себя нагрузки от верхних этажей и крыши и равномерно распределяет их по всему периметру. Заливка армированного пояса нужна в местах повышенной сейсмической активности, а также при условии дополнительных серьезных нагрузок на здание.

При возведении одноэтажных газобетонных домов, к заливке армопояса приступают после окончательного возведения стен, перед монтажом кровли. В этом случае, как правило, в армопояс закладываются шпильки, к которым крепится мауэрлат крыши. Это позволяет жестко «привязать» крышу к коробке дома.

Если в доме больше одного этажа, то армопояс заливается после возведения каждого последующего этажа под плиты перекрытия и в завершении, перед монтажом кровли.

Нужен ли армопояс под деревянные перекрытия

Как сказано выше, армопояс нужен для правильного распределения нагрузки от тяжелых перекрытий на стены здания. Но что, если в качестве перекрытия в доме используются не железобетонные плиты или монолитный бетон, а обычные деревянные балки, вес которых в разы меньше бетона?

При строительстве домов из газобетона часто можно встретить такой подход, когда стены возводятся без использования армирующейй конструкции. В таком случае деревянные балки перекрытия монтируются непосредственно на газобетонные блоки, а торцы балок, как правило, выходят наружу.

Без воздействия больших нагрузок такой подход может быть оправданным, но в большинстве случаев отсутствие армопояса в таких домах является признаком отсутствия проекта строительства. Такое строение может простоять десятилетиями без повреждений, но при превышении стандартных нагрузок, локальное давление бруса на газобетон может привести к образованию трещин и его разрушению.

Как сделать армопояс в доме из газобетона

Перед тем, как начинать строительство дома, важно помнить, что армопояс – это железобетонная конструкция, поэтому после его монтажа бетону нужно минимум 28 дней для того чтобы высохнуть и набрать марочную прочность. Поэтому важно правильно спланировать ход строительства, чтобы технологические паузы (которых будет столько, сколько армирующих поясов в вашем доме) не нарушили ход строительства.

Ширина армопояса, как правило, выбирается равной ширине газобетонного блока, но здесь есть свои особенности. Застывший бетон является серьезным мостиком холода, приводящим к утечкам тепла из дома, поэтому необходимо предусматривать терморазрыв, который будет отсекать поступление холода извне.

В случае, если утепление дома из газобетона будет производиться снаружи по технологии мокрого фасада, то сам утеплитель будет являться терморазрывом, защищающим строение от теплопотерь.

Если же утепление фасада не планируется, либо предусмотрен фасад с вентзазором, тогда утепление армопояса необходимо производить непосредственно при его заливке. В этом случае минеральный утеплитель, либо пенополистирол или пенопласт укладываются в опалубку рядом с арматурой ближе к внешней стороне дома, уменьшая ширину армопояса примерно на 5 см.

Опалубка для армопояса

Первый этап создания армопояса в доме из газобетона — монтаж опалубки. На этом же этапе нужно предусмотреть, какой будет высота армопояса, с этим учетом и подбирается ширина досок для опалубки. Стандартная высота армирующего пояса составляет 10-20 см и схожа с высотой стандартного газобетонного блока.

В устройстве опалубки армирующего пояса есть два принципиально разных подхода. В первом случае в качестве опалубки могут использоваться специальные U-образные блоки заводского производства, которые представляют собой обычные газобетонные блоки с выбранными полостями в виде буквы U.

Ряд таких блоков кладется на стеновые блоки по обычной схеме, в них укладывается арматура и заливается бетон. После высыхания получается готовый армопояс, который, ко всему прочему, защищен от образования моста холода внешним слоем газобетона. Толщина внешней стенки в таких блоках толще внутренней, что придает таким ей свойства теплоизоляции.

Такие блоки достаточно дороги, поэтому часто на стройке используются обычные газобетонные блоки с вручную сделанными пазами по размерам U-блоков, благо газобетон легко поддается обработке специальной пилой по газобетону.

Второй случай – традиционная опалубка из досок или деревянных щитов, как для ленточного фундамента. Она монтируется из доcок, толщиной от 20 мм или из листов фанеры. Обычно нижний край опалубки напрямую крепится с двух сторон к газобетону, а сверху она скрепляется между собой деревянными брусками с шагом 60-100см.

Обязательным условием в таком случае является выравнивание опалубки для армопояса по уровню во всех плоскостях, так как залитый армирующий пояс будет являться основанием для плит перекрытия, либо для мауэрлата крыши.

Армирование армопояса

На данном этапе необходимо сделать силовой металлический каркас армопояса, который придаст основную прочность всей конструкции. При армировании армопояса есть несколько основных правил, которым необходимо следовать:

Армирование должно производиться по всей длине армирующего пояса без разрывов;
Конструктивно арматурный каркас выполняется в два слоя по два прута арматуры диаметром 10-12мм;
Размер каркаса выбирается так, чтобы со всех сторон было как минимум 5см защитного слоя бетона;
Не допускаются стыки арматурных прутов между собой. Нахлест продольных прутьев друг на друга должен быть 80-100см;
В поперечном направлении каркас связывается арматурой толщиной 6-8мм и с шагом 20-40см;
Технологически правильно связывать арматуру между собой вязальной проволокой, а не сваркой, так как сварка не является корозийно-устойчивым способом связи металлов, и разрушаясь может нарушить жесткость всего армопояса;
Не допускаются стыки прутьев в углах армирующего каркаса. Нахлест арматуры в таким местах должен составлять от 30 до 50 диаметров продольной арматуры, то есть 30-50см для арматуры диаметром 10мм.

Схемы армирования г-образных углов и т-образных примыканий армопояса показаны на рисунке ниже.

Частой ошибкой начинающих строителей является использование арматуры диаметром свыше 12мм для обычных частных домов. Такой подход ошибочен, так как использование более толстой арматуры уже не ведет к увеличению прочности армопояса, но увеличивает расходы на ее приобретение.

Также рекомендуется использовать фиксаторы для армирующего каркаса. Фиксаторы нужны для того, чтобы при заливке бетона не произошло смещение арматуры и ее оголение. На этом же этапе происходит закладка и фиксация утеплителя в опалубке.

Заливка армопояса

Заливка бетона в опалубку — самый ответственный этап создания армопояса в газобетонном доме. Для заливки армопояса проще всего использовать покупной бетон. Обычно для этой цели используется бетон марок М200 или М250. Его прочности с запасом хватает для частного строительства.

Удобнее всего, если бетон доставляется на объект в миксере вместе с бенононасосом. Бетононасос принимает готовую смесь из миксера и при помощи длинного рукава доставляет его прямо к месту заливки. В противном случае бетон придется доставлять вручную ведрами, что увеличит время заливки и трудозатраты.

То, как происходит заливка при помощи бетононасоса, можно увидеть на видео:

При невозможности использования заводского бетона, его замешивают вручную. В таком случае нужно обращать особое внимание на постоянство соотношения компонентов во всех замесах для получения однородного состава по всей длине армопояса.

Отдельное внимание стоит обратить на то, что армопояс должен заливаться за раз, чтобы избежать разрывов и неоднородностей. При использовании миксера этого достичь легко, но при ручном замесе бетонной смеси, нужно заранее распланировать все этапы заливки, чтобы сделать это за один день.

После заливки бетона в опалубку, нужно произвести вибрирование смеси при помощи специального строительного вибратора. Это позволит вывести наружу весь воздух, который при застывании бетона может стать причиной воздушных раковин, приводящих к потере прочности армопояса. При этом нужно стараться не задевать вибратором арматуру, чтобы не менять ее положения.

После заливки армопояса необходимо время для набора бетоном марочной прочности. Как правило, на это нужно 28 дней. После этого можно приступать к укладке плит перекрытия, либо к монтажу крыши.

Полезные советы при заливке армопояса

Если армопояс заливается на верхнем этаже перед возведением крыши, то перед заливкой полезно будет заложить в опалубку куски проволоки или стальные резьбовые шпильки с шагом 80-100 см. Они пригодятся для закрепления мауэрлата крыши, который будет надежно крепить крышу к коробке дома.
В теплое время года влага интенсивно высыхает. Поэтому рекомендуется накрыть армирующий пояс полиэтиленовой пленкой для предотвращения быстрого высыхания. Помните: для правильного набора прочности бетона, ему необходимо создать соответствующие условия по температуре и влажности.Также в жаркие периоды можно периодически поливать водой конструкцию. Через неделю можно размонтировать опалубку и дать армопоясу высохнуть полностью.
Не экономьте на качестве бетона, утеплении и арматуре. От того, какие именно материалы будут использоваться в строительстве, зависит в конечном итоге качество готового армирующего каркаса.

Надеемся, что материал статьи был полезен. В случае возникновения вопросов, оставляйте их в комментариях, постараемся найти ответ вместе.

Методы крепления мауэрлата к стене из газобетона

При обустройстве скатной крыши установка стропильной системы не может быть выполнена прямо на стены здания. Дополнительным элементом, воспринимающим нагрузки от стропил и передающим их на стены, будет мауэрлат. Обычно это специальный брус, который укладывается по периметру стен. Поскольку он воспринимает серьёзную нагрузку от крыши, очень важно надёжно зафиксировать мауэрлат на стене. В случае с кирпичными или бетонными стенами всё просто и понятно. Но как выполняется крепление мауэрлата к газобетону без армопояса, ведь сам по себе газоблок довольно рыхлый и пористый, поэтому не может обеспечить прочную фиксацию крепёжной детали? Именно об этом мы и поговорим в нашей статье.

Функциональное назначение мауэрлата
Способы крепления
Использование проволоки для крепления бруса
Фиксация при помощи шпилек
Химический анкер
Механический анкер (анкерный болт)

Функциональное назначение мауэрлата

Обычно для изготовления мауэрлата используется тот же материал, что и для стропильной системы. Чаще всего его делают из деревянного бруса. Однако если стропильная система из металла, то данная конструктивная деталь может быть выполнена из швеллера или двутавра.

Обычно этот элемент делается из следующих материалов:

Деревянного бруса сечением 100х100 мм, 150х150 мм или 200х300 мм. Брус выполняется из древесины лиственных пород и проходит обязательную антисептическую обработку. Изделие укладывается по периметру на стены сооружения. Стыки фиксируются гвоздями или прямым замком. В частном строительстве чаще всего используется деревянная конструкция кровли.
Реже для этих целей применяются прокатные профили – швеллер с П-образной формой сечения или двутавр с Н-образной формой сечения. Высота профиля определяется расчётом и может быть в пределах 70-120 мм.

Брус или стальная балка крепится к стенам. При этом могут использоваться разные способы крепления. Далее на мауэрлат опираются стропильные ноги. Они оказывают нагрузку на этот элемент, который в свою очередь, равномерно распределяя, передаёт её на стены здания. Кроме этого данный брус удерживает стропильную систему от смещения.

Важно: поскольку газобетон плохо переносит длительные точечные нагрузки, постепенно разрушаясь, рекомендуется перед укладкой мауэрлата возводить по верху стен монолитный армированный пояс.

Однако существуют способы укладки этого конструктивного элемента на стены из газобетона без армопояса. Также стоит помнить, что верхняя грань мауэрлата должна располагаться на высоте не менее 30-50 см от поверхности перекрытия. Это обеспечит эффективную вентиляцию подкрышного пространства, а также облегчит осмотр и ремонт конструкций крыши.

Способы крепления

Крепление мауэрлата к газобетону выполнить намного сложнее, чем к кирпичной стене. Как правило, это изделие укладывается на расстоянии 50 мм от наружного края стены. Для крепления мауэрлата могут использоваться следующие крепёжные элементы:

стальная проволока;
анкерный крепеж, вмонтированный в кладку;
специальные химические анкера;
стальные шпильки.

Важно: для крепления опорного бруса к армированному поясу или кирпичным стенам используются анкеры.

После установки бруса стропильная нога притягивается к стене при помощи скрутки, выполненной из скрученной металлической проволоки диаметром 3 мм. Для фиксации проволоки ниже бруса на 6 см монтируется стальной коротыш. Вместо него фиксацию проволоки можно выполнить к плитам перекрытия. При монтаже сложной крыши рекомендуют обязательно выполнять армированный железобетонный пояс, который позволит придать зданию дополнительную жёсткость и более равномерно распределить нагрузку от кровли на стены дома.

Для связывания отдельных частей мауэрлата в единую конструкцию используется косой прируб с последующим скреплением гвоздями, винтами или болтами. Для усиления угловых частей конструкции применяются стальные пластины и скобы.

Использование проволоки для крепления бруса

Если для крепления мауэрлата будет использоваться проволока, то об этом необходимо позаботиться ещё на этапе выполнения кладки стен. Проволоку нужно заложить в кадку стен при выполнении нескольких последних рядов. При этом придерживаются такой последовательности действий:

Во время укладки газобетонных блоков за два или три ряда до окончания кладки стен между элементами закладывается стальная проволока сечением 6 мм, которая состоит из нескольких скрученных между собой более тонких проволок.
При этом в кладку заводится средняя часть крепежа. Его концы должны выступать из стен. Длина этих концов должна быть такой, чтобы проволоку можно было свободно обкрутить вокруг укладываемого бруса.
Количество используемых проволок должно быть равно числу устанавливаемых стропил.

Фиксация при помощи шпилек

Крепление мауэрлата к стене из газобетона шпильками допускается при монтаже лёгких крыш на небольших домах. Материалы, используемые для формирования кровельного пирога, должны быть максимально лёгкими и не передавать значительные нагрузки на остальные конструктивные части здания.

Данная методика как нельзя лучше подходит в том случае, когда обустроить армопояс не получается. В такой ситуации сам брус будет выполнять функции армирующего пояса. Этот способ вызывает довольно спорные отзывы специалистов, но на практике очень хорошо себя зарекомендовал, обеспечивая высокую надёжность и устойчивость крыши.

Для фиксации бруса к газобетону вам понадобятся следующие элементы:

шпильки маркировки СРТ-12, называемые «ласточкин хвост»;
деревянный брус сечением 20х30 см (размеры этого элемента зависят от толщины наружных стен).

Работы выполняем в таком порядке:

В стенах из газоблока сверлим отверстия с шагом 100-150 см.
В отверстия вставляем шпильки и фиксируем при помощи цементного молочка или безусадочного раствора.
Далее нужно выполнить гидроизоляцию. Для этого на стены укладывается два слоя рубероида. В месте расположения шпилек в материале нужно проткнуть отверстия, чтобы обеспечить его плотное прилегание к стенам. Гидроизоляция защитит деревянный брус от насыщения влагой и последующей гнили, которая может поступать из стен.
С таким же шагом, как устанавливались шпильки, в мауэрлате сверлятся отверстия подходящего под шпильки диаметра.
Затем брус насаживается на шпильки поверх гидроизоляции, устанавливаются шайбы и затягиваются гайками.
После монтажа бруса торцы, в которых стыкуются отдельные фрагменты бруса, стягиваются коваными стальными скобами.
Теперь можно приступать к монтажу стропильной системы.

Если же шпильки будут монтироваться в армопояс, то работу ведём так:

До начала заливки армопояса в него помещаются шпильки с шагом не более 100 см.
Они крепятся с помощью вязальной проволоки к арматурному каркасу пояса. Вместо проволоки для фиксации шпилек можно использовать пластиковые стяжки.
Проверяется точность установки шпилек по горизонтали и вертикали.
В опалубку армопояса заливается бетон.
После его застывания подготовленный брус надевается отверстиями на выступающие концы шпилек и притягивается гайками к поверхности.

Химический анкер

Это изделие ещё называют жидкий дюбель, инжекционная масса или вклеиваемый анкер. По сути, это клей с высокими склеивающими характеристиками, который изготавливается на базе синтетической полимерной смолы. Благодаря химическому анкеру удаётся прочно скрепить металлический стержень и основание.

Важно: в отличие от других крепёжных элементов жидкий дюбель не создаёт в материале напряжения распирания, что особенно опасно для хрупкого газобетона на краях стен.

В отличие от механических анкеров, фиксация которых основана на использовании сил трения и распирании дюбеля из полимеров, химический анкер фиксируется за счёт того, что клей проникает в поры газобетона на значительную глубину и прочно закрепляет стержень в стене.

Установка химического анкера выполняется в такой последовательности:

Сначала сверлится отверстие по анкер. Однако его размер должен быть чуть больше, чем для обычного анкерного болта.
При помощи специального ёршика или сжатого воздуха из канала удаляется пыль, мусор и крошки металла.
В подготовленное в стене отверстие заливается специальный химический клеящий состав.
После этого туда вставляется стальной стержень – резьбовая шпилька М 12-14. Также для этих целей можно взять обрезок арматуры подходящего диаметра.
Клеевой состав набирает необходимую прочность за 20 минут при условии, что температура окружающего воздуха составляет примерно 20°С.
После застывания химического состава стержень надёжно фиксируется в стене. Причём прочность крепления намного выше, чем у механического способа.

Преимущества использования жидкого дюбеля:

Продолжительность службы такого крепежа составляет более 50 лет.
Такой способ фиксации можно использовать на краю стен, не боясь, что она может расколоться.
Крепёж обладает достаточно высокой химической стойкостью.
Крепление разрешено выполнять на влажном материале, то есть монтаж можно вести даже в дождливую погоду.
Работы по установке мауэрлата и обустройству крыши можно выполнять без использования армированного пояса, поскольку химический анкер намного прочнее фиксируется в хрупком материале, чем механический дюбель.
Данный метод идеально подходит для работы с газобетоном.
Глубина отверстия может быть меньше, чем при установке механического анкера, который необходимо заглублять на 2-3 ряда кладки.

Единственный недостаток данного способа фиксации состоит в том, что со стержнем, прикреплённым на жидкий дюбель, нельзя выполнять сварочные работы, поскольку от нагревания полимерный материал разрушается, снижается прочность фиксации.

Механический анкер (анкерный болт)

Это довольно распространённый способ фиксации бруса к стенам. Анкерный болт состоит из следующих частей:

внешняя распорная часть;
внутренний стержень с резьбой.

Фиксация происходит за счёт того, что в момент накручивания гайки на стержень распорная конструкция деформируется таким образом, что надёжно фиксирует изделие в просверленном в стене отверстии.

Работы по монтажу механического анкера выполняют в таком порядке:

По периметру стен укладывается подготовленный брус.
Далее по всей длине этого изделия просверливаются отверстия для установки анкерных болтов. Шаг отверстий – 1 м. Важно стараться, что места установки анкеров обязательно попадали на углы здания и места соединения двух торцов бруса.
После этого при помощи бура через подготовленные в мауэрлате отверстия в стенах сверлятся дыры на глубину, равную длине анкера. При этом не допускается делать глубину заведения анкера менее 2 или даже 3 рядов кладки.
В отверстие устанавливается анкерный болт. Для этих целей лучше брать изделия длиной не менее 50 см с резьбой М 12 или 14.
После этого надевается шайба и плотно вкручивается гайка. В итоге стальной или пластиковый дюбель разжимается так, что крепко вдавливается в материал и фиксирует болт в стене.

Как сделать автономное отопление в квартире своими руками

Если планируется сделать в квартире автономное отопление, у ее владельцев возникает немало вопросов относительно того, какой из источников тепловой энергии предпочесть, каким образом развести по комнатам тепло, чтобы теплоснабжение жилья получилось качественным.

Причины обустройства индивидуальной отопительной системы

Необходимость в дополнительном отоплении квартиры, когда степень обогрева могут регулировать самими владельцы недвижимости в зависимости от пожеланий и потребностей, возникает в двух случаях:

Если для региона, где находится жилье, характерны очень холодные зимы.
Когда жилой объект располагается там, где теплый климат, а в самый холодный месяц года температура за окном немного ниже нуля.

Сценарий для первого случая

В условиях сурового климата ни один источник выработки тепла помимо магистрального газа не дает значительных преимуществ по сравнению с централизованным теплоснабжением.

Безусловно, отопление углем или дровами по экономичности может быть близким к газовому обогреву, но поскольку речь идет о квартире, а не о частном домовладении с надворными постройками, в ней негде хранить запасы твердого топлива, да и межэтажные перекрытия не рассчитаны на такие большие нагрузки.

Если пользоваться баллонным газом в качестве источника тепловой энергии, то пользоваться сменными баллонами крайне неудобно. Применение такого вида топлива увеличит финансовые расходы в несколько раз по сравнению с магистральными поставками.

Естественно, каждый хозяин не будет отказываться от центрального отопления, если без него ему придется платить больше денег. Установка газового отопления в квартире выгодна не только с экономической стороны. Дело в том, что современное отопительное оборудование, используемого для этого, может функционировать в автономном режиме без постоянного контроля владельца.

Лучшим выбором для небольшой по площади квартиры будет газовый двухконтурный агрегат в комплекте с электронным розжигом и программируемым термостатом выносного типа. Наличие этих устройств обеспечивает оптимальный температурный режим в комнатах в автоматическом режиме.

При наличии в квартире достаточной площади желательно отдать предпочтение нагревательному прибору с накопительным бойлером, который обеспечит стабильную температуру горячей воды.

Но газовое отопление в квартире не является абсолютно идеальным вариантом, поскольку:

Несмотря на то, что оборудование, работающее на газе, считается относительно безопасным, все же время от времени происходят его утечки, приводящие к взрыву.
При сгорании газообразного топлива образуется жирная копоть, которая постепенно забивает вентиляционные каналы, а ведь они служат для отведения продуктов сгорания. Если их сбрасывать посредством коаксиального дымохода на фасад здания, то при открытых окнах жильцам придется дышать загрязненным воздухом.
В случае использования газового котла система вентиляции в помещении, где он установлен, должна соответствовать определенным требованиям. Исключение делается только для отвода продуктов сгорания в атмосферу через стену дома, но на выведение трубы через фасад требуется получить разрешение.
Цена на газ имеет постоянную тенденцию к росту, что делает автономное газовое отопление в квартире неэкономичным.

Сценарий для второго случая

Благодаря теплому климату отопление может быть экономичным. Что касается безопасности и удобства, то тут лидерство принадлежит электрическому отоплению в квартире – автономное отопление в этом случае получится дорогостоящим, так как затраты на электроэнергию очень большие.

Причина заключается не только в дороговизне электричества, а том, что прямой нагрев является неэффективным его использованием. Решение проблемы найдено давно – это тепловые насосы. Данные приборы расходуют электропитание не на нагрев воздуха, а на перекачку тепловой энергии из источника с низким потенциалом. В результате затраты по сравнению с прямым нагревом сокращаются в 3 – 5 раз.

Но в квартире организовать использование тепловой энергии незамерзающего водоема или геотермального тепла не получится. Но зато можно получить тепло из окружающего воздушного пространства. Насосы воздух-воздух способны обеспечить эффективную работу отопительной системы.

Правда стоимость киловатт-часа тепла, полученного таким способом, проигрывает стоимость газа. Если учесть постоянный рост цен на газообразное топливо, вложение денежных средств в тепловой насос является выгодным. Сейчас развитие энергетики многих стран направлено на использование в недалеком будущем возобновимых источников.

Особенности обустройства индивидуального отопления в квартире

Если принято решение сделать индивидуальное отопление в квартире своими руками газовым, в первую очередь нужно закупить материалы. В данном случае владельцы жилья намерены отключиться от центрального теплоснабжения с его большой вероятностью гидроударов и непредсказуемыми параметрами.

Хозяин жилья должен подать заявление в местные органы власти, его рассмотрит постоянно действующая комиссия, которая занимается выдачей разрешений на автономное отопление в квартире. Получив его, владелец имеет право на разработку проектной документации.

Поскольку температура и давление в системе водяного отопления, которую подключат к газовому котлу, будет контролироваться потребителями, а значит, не превысит 80 градусов и 2 кгс/ кв.см., то особых требований к термостойкости и механической прочности труб и отопительного оборудования не возникнет.

До того, как сделать автономное отопление в квартире, их выбирают по иным критериям:

При покупке радиаторов обращают внимание на то, насколько они привлекательно выглядят. Также батареи при компактных параметрах должны обладать максимальной теплоотдачей.
Приобретая трубы, учитывают их коррозийную стойкость, простоту монтажа и внешний вид.

Также немаловажное значение имеет доступная стоимость оборудования.

На современном рынке представлен широкий ассортимент необходимых материалов и отопительных приборов:

Из радиаторов можно отдать предпочтение легким, недорогим и красивым алюминиевым радиаторам, имеющим теплоотдачу до 210 ватт на одну секцию.
Полипропиленовые трубы для отопительного контура станут лучшим выбором для обустройства автономного газового отопления в многоквартирном доме, так как они долговечные и доступные по цене, а для их монтажа потребуется недорогой инструмент. Достаточно, если трубная продукция будет иметь 20-миллиметровый диаметр.

При покупке полипропиленовых труб нужно учитывать, что у этого материала высокий коэффициент теплового расширения. Поэтому для разводки отопительной системы и горячего водоснабжения следует выбирать изделия, армированные фиброй или алюминиевой фольгой, благодаря чему они при нагреве удлиняются совсем немного.

Чтобы выполнить установку автономного отопления в квартире из дополнительного оборудования потребуются:

термостатические головки по 1 штуке на радиатор – после калибровки они помогут поддерживать во всех комнатах комфортный температурный режим, а на автоматику котла будет возложено сохранение постоянной температуры у теплоносителя;
вентили на вторую нитку подводки к каждой батарее – с их помощью можно полностью отключать отопительный прибор для ремонта или с другой целью;
краны Маевского по количеству радиаторов.

Прежде, как сделать в квартире автономное отопление с принудительной циркуляцией воды, помимо вышеперечисленного оборудования нужно приобрести:

циркуляционный насос;
группу безопасности, состоящую из манометра, предохранительного клапана, расширительного бака и автоматического воздухоотводчика.

Возможно, искать их в магазинах и не придется, поскольку современные газовые агрегаты обычно укомплектованы всеми необходимыми комплектующими изделиями.

Чтобы узнать, какое количество секций должно быть в отопительных батареях, используют упрощенный расчет. Согласно ему на каждые два квадратных метра нужно устанавливать одну секцию стандартного размера. К полученному числу добавляют еще две запасные единицы на случай прихода экстремальных холодов.

Производители радиаторов указывают тепловую мощность секций с учетом 70-градусной дельты между температурой в помещении и степенью нагрева теплоносителя, но в действительности она обычно меньше.

Разводка отопительной конструкции в квартире

Когда выполняется в квартире установка котла отопления и обустройство автономной системы, контур прокладывают вдоль периметра комнаты, делая проход сквозь внутренние стены и перегородки. Радиаторы в него врезают параллельно. Разрыв контура не допускается.

Каждую батарею врезают согласно схеме, которая может быть диагональной или снизу вверх. В любом случае термоголовку устанавливают на обратной трубе разводки, а подачу комплектуют вентилем. Кран Маевского монтируют в верхнюю пробку радиатора. Все отопительные батареи и подводки располагают строго по уровню.

Для монтажа труб задействуют клипсы-фиксаторы, позволяющие им в случае теплового расширения смещаться. Если при обустройстве розлива горизонт выдерживают из эстетических соображений, то при неправильном монтаже радиаторов владельцы квартиры столкнутся с образованием воздушных пузырьков и в итоге с гидравлическими шумами.

После завершения разводки отопительной системы и опрессовки следует пригласить сотрудников газовой службы для того, чтобы подключить котел.

Воздушное тепловое отопление

Создание автономных систем отопления квартиры с использованием воздушных тепловых насосов начинают с подбора требуемого оборудования.

Существует три варианта обустройства воздушного электрического обогрева:

Канальные кондиционеры. В данном случае от единого центрального блока нагретый воздух разводится при помощи воздуховодов.
Мультисплит системы. Один блок расположен снаружи дома, его связывают магистралями с несколькими внутренними блоками.
Независимые друг от друга устройства монтируют в каждом помещении.

Таким образом, тепловой насос, функционирующий по принципу «воздух-воздух» представляет собой адаптированный под работу на нагрев инверторный кондиционер. Обычно разница заключается в том, что во внешнем блоке имеется греющий кабель, который препятствует намерзанию льда на радиаторе.

На каком варианте остановиться, каждый владелец недвижимости решает сам, но нужно учитывать, что при выполнении разводки воздуховодов после завершения чистовой отделки помещений потребуется проведение повторного ремонта.

Как сделать индивидуальное отопление в квартире

В связи с крайне низким качеством услуг по теплоснабжению в многоквартирных домах их владельцы проявляют большое желание сделать индивидуальное отопление в квартире. Что характерно, технически реализовать эту идею абсолютно не сложно. А вот отказаться от услуг теплоснабжающей организации и получить разрешение на установку индивидуального источника тепла подчас становится неразрешимой задачей. Обо всех возникающих проблемах по порядку и способах их решения будет рассказано в нашей статье.

Последовательность действий

Итак, у вас в квартире зимой очень холодно и вы устали оплачивать услугу, что на самом деле не предоставляется. Обязательно зафиксируйте этот факт документально, подавая соответствующие заявления поставщику тепловой энергии и в санэпидемстанцию. Такая фиксация может впоследствии сыграть свою роль при получении отказа и судебном разбирательстве, буде до него дойдет дело.

Для справки. В странах постсоветского пространства существует множество законодательных актов на данную тему, часто противоречащих друг другу. Из-за этого вопрос, можно ли в квартире сделать индивидуальное отопление, нередко приходится решать в суде.

Если идти по правильному пути, то порядок действий должен быть следующий:

проведение мероприятий по оформлению отказа от услуг централизованного теплоснабжения и демонтаж старых систем;
получение разрешения на установку индивидуального источника тепла в соответствующих органах;
выбор энергоносителя для обогрева квартиры;
разработка технической документации. Простыми словами, нужно выполнить проект отопления со схемой подключения источника тепла к централизованным инженерным сетям;
согласование ее с поставщиком энергоносителей и получение разрешения на установку теплогенератора;
монтажные работы по устройству отопительной системы.

На практике наибольшую трудность представляет прохождение первых 2 этапов. Теплоснабжающая организация может препятствовать вам в отказе от услуг, ссылаясь на различные законодательные акты. Та же история может повториться и с получением разрешения на переустройство жилых помещений. Возможно, придется заручиться поддержкой юриста и даже дойти до суда. Тонкости этих вопросов надо изучать на соответствующих интернет-ресурсах.

Для справки. На Украине установка индивидуального отопления в многоквартирном доме запрещена соответствующим постановлением, в Российской Федерации прямого запрета нет, но имеется масса ограничений в разных нормативных документах, вызывающих разночтения.

Выбор энергоносителя

В многоэтажных жилых домах этот выбор невелик, к вашим услугам только природный газ и электроэнергия. Если у вас до этого уже стояла газовая колонка, то поменять ее на котел будет несколько проще, хотя без согласования с газоснабжающей конторой не обойтись. С нуля внедрять газовое отопление будет сложнее, это связано с процедурой оформления, актов обследования дымохода и так далее.

Часто природный газ в качестве энергоносителя для квартиры не имеет альтернативы, поскольку индивидуальное электрическое отопление недоступно из-за ограниченного лимита потребляемой мощности. Другая причина, по которой не стоит останавливаться на электронагревателях, — это проживание в старых домах с ветхой проводкой. Положим, в пределах квартиры вы ее замените, а дальше? Впрочем, предприятие по обслуживанию электросетей при таких обстоятельствах не даст разрешение.

Если перечисленных ограничений не существует, выбираем энергоноситель из экономических соображений. Тут многое зависит от стоимости газа и электричества в разных странах. Например, хозяин квартиры с индивидуальным отоплением от электричества в РФ будет платить больше чем за газ, на Украине – в зависимости от тарифа на электроэнергию и так далее.

Монтаж газоиспользующего оборудования однозначно обойдется дороже, нежели электрического.

Разработка проекта и проведение монтажных работ

Именно на этом этапе совместно с проектировщиком определяется, какой будет индивидуальная система отопления в квартире и подбирается котел по мощности. Последняя смело принимается из расчета 100 Вт на 1 м2 площади, этого более чем достаточно, так как даже угловая квартира имеет множество общих стен с соседями, и через эти конструкции тепло не теряется. Тип разводки можно выбрать в зависимости от размеров жилища. Для небольших квартир вполне сгодится однотрубная «ленинградка», а для помещений побольше – традиционная двухтрубная система с нижней разводкой.

Учтите, что в условиях квартиры вам подойдут только настенные газовые или электрические котлы, а в них уже встроен циркуляционный насос, а иногда и расширительный бак. Так что система будет закрытой с принудительной циркуляцией.

Помимо разработки новой схемы проектная документация должна содержать раздел, где отражается демонтаж старой системы. Разборке и утилизации подлежат батареи и подводки к ним, проходящие через квартиру стояки трогать нельзя. Вместо вырезанного байпаса надо приварить прямой участок трубы. Чтобы теплоснабжающая организация не продолжала вам насчитывать оплату, стояки следует теплоизолировать.

Новая схема индивидуального отопления должна предусматривать установку радиаторов с термостатическими вентилями на входе. Сами радиаторы подойдут алюминиевые, биметаллические ставить нет смысла. Что касается газового котла, то его тип зависит от наличия дымоходной шахты. Когда она есть, то можно взять простой отопитель с открытой камерой сгорания.

Внимание! Запрещается подключать котел к вытяжным вентиляционным шахтам. Если дымоходного канала нет, то подойдет только турбированный теплогенератор с закрытой камерой и коаксиальной трубой для отвода газов сквозь стену.

Кстати сказать, для удобства можно установить двухконтурный источник тепла, это позволит вам в дальнейшем отказаться и от централизованного горячего водоснабжения. Также при желании может быть реализована система индивидуального отопления с теплыми полами. Тут надо обратить внимание на надежность межэтажного перекрытия. Когда в нем нет уверенности, то затевать устройство стяжки не рекомендуется, лучше смонтировать теплые полы на деревянных лагах с покрытием из ламината.

Поскольку отключения электроэнергии бывают и в квартирах, то для надежной работы газового агрегата лучше иметь блок бесперебойного питания. С электроотоплением дело обстоит сложнее, остается надеяться, что отключение продлится недолго. Осуществлять монтаж индивидуального отопления вы можете и самостоятельно, кроме одного участка: подключения теплогенератора к газовым либо электрическим сетям здания. За этой услугой придется обратиться к поставщику энергоносителя.

Заключение

Как видите, устройство нового отопления в квартире имеет свои особенности. Большую часть времени и усилий займет документально-разрешительная часть, и не факт, что вы это разрешение получите. В действительности индивидуальное отопление, сделанное своими руками, позволяет значительно экономить средства, затрачиваемые на центральное теплоснабжение и ГВС. Знайте, что ваши усилия не пропадут даром.

Автономное отопление в квартире

Считаете, что счета за тепло завышены, а качество услуги неудовлетворительно? Не хотите зависеть от плановых и внеплановых отключений? Устали от резких перемен температуры в батареях, не соответствующих изменениям погоды? У вас существует вполне законная возможность разом решить все эти проблемы, установив собственный нагревательный котел и отключившись от центральной сети отопления. Но перед тем как идти в сантехнический магазин, нужно получить как можно больше информации о том, как все сделать правильно и в соответствии со строительными нормами. Хотите грамотно обустроить автономное отопление в квартире? Тогда получите здесь базовую информацию об этом деле.

Автономное отопление в квартире

Плюсы и минусы автономного отопления в квартире

Насколько целесообразно отказываться от централизованного отопления в многоквартирном доме? Начнем с обзора тех достоинств, которые вам может принести автономная система отопления в квартире.

Экономия

У автономного отопления много преимуществ

Автономное отопление позволяет экономить

Важно! Изменяя мощность нагревательного котла, соблюдайте известные рамки. Не снижайте температуру в помещении до значений, которые меньше прописанных в строительных нормах цифр. В противном случае вы будете «вымораживать» соседние квартиры, что может привести к нежелательным конфликтам с соседями.

Система автономного отопления, установленная в квартире в ходе капитального ремонта и перепланировки. Можно заметить, что трубы подачи и обратки проложены по перекрытию – затем их закроют

Схема, изображающая систему автономного отопления в квартире. Котел получает топливо от линии подачи газа, снабженной запорной арматурой и счетчиком. Также к нему подключена подача холодной воды – котел двухконтурный, и, помимо обогрева квартиры, снабжает жильцов горячей водой. На схеме можно заметить, что линия ХВС, идущая к нагревателю, снабжена фильтром – его наличие существенно продлевает срок службы оборудования. Разумеется, от котла также отходят «подача» и «обратка» отопительной системы, через которую в радиаторы и систему «теплый пол» идет вода

Следует понимать, что у независимого обогрева квартиры есть свои недостатки и проблемы. Если вы собираетесь делать автономное отопление у себя дома, то обязательно ознакомьтесь с ними, чтобы они не стали для вас неприятной неожиданностью в будущем. Какое должно быть давление воды в водопроводе в квартире норматив, Вы можете узнать в нашей статье.

Первая проблема, которая останавливает многих, кто желает сделать автономное отопление в квартире – необходимость значительных первоначальных вложений. Газовый котел, система вентиляции, новые радиаторы и трубопроводы стоят дорого, а ведь еще необходимо их установить и подключить, что также требует расходов. Разумеется, автономное отопление в квартире окупится со временем, но для этого вам может потребоваться 2-3 или даже больше лет. Готовы ли вы ждать?
Вторая проблема автономного утопления косвенно уже была упомянута выше. Речь идет о достаточно сложном и трудоемком процессе монтажа нагревательного котла и всех коммуникаций.
К недостатку подобной системы обогрева можно и отнести то, что газовый котел двухконтурный в квартире может стать потенциальным источником пожара. Потому его установка и подключение к подаче топлива – чрезвычайно важный процесс, требующий услуг квалифицированного специалиста, который не допустит досадную ошибку, способную впоследствии вылиться в неприятный инцидент.

Котельная в многоквартирном здании

Вы можете встретить сопротивление со стороны газовой службы и обслуживающей компании

Теперь, ознакомившись с положительной и отрицательной стороной автономного отопления, расскажем, как же его сделать. Весь процесс можно представить в виде нескольких шагов, выполняемых последовательно.

Работа с документами – получение разрешения на отключение от централизованного теплоснабжения и обустройство собственной, автономной системы.
Подбор мощности системы обогрева для вашей квартиры.
Выбор котла для автономного отопления
Монтажные работы – установка счетчиков и котла, прокладка труб и прочее.

Грамотная работа с документами — половина успеха

В следующих разделах этой статьи мы рассмотрим все эти шаги, но более подробно. Итак, приступим.

Оформление документов для обустройства автономного отопления

Первые 50% успеха в деле обустройства автономного отопления в квартире составляет оформление документов и прохождение через множество бюрократических проволочек. Чтобы облегчить вам задачу, мы составили примерную пошаговую инструкцию по тому, как подготовить необходимые бумаги и согласовать все работы.

Обустройство автономного отопления в квартире

Шаг 1. Соберите пакет из документов, которые вам понадобятся для получения разрешения на отключение от централизованного теплоснабжения и обустройства автономного отопления:

технический паспорт на квартиру:
документы, подтверждающие право собственности на жилье или их нотариально заверенные копии;
согласие на перепланировку всех, кто проживает в квартире;
заявление об отключении от централизованного отопления;
заявление на перепланировку квартиры.

Образец титульного листа технического паспорта на квартиру и то, что расписано далее

Шаг 2. Выясните, в чьей собственности находится отопительная система. Если она общедомовая, то для отключения от нее и для подключения автономного обогрева вам потребуется получить письменное согласие всех жильцов дома.

Шаг 3. С заявлением на отключение от централизованного отопления и прочими документами обратитесь в управляющую компанию (или ТСЖ).

Шаг 4. В течение десяти дней вы должны получить разрешение на отключение от общей теплосети и технические условия (сокращенно ТУ) на нагревательный котел и систему автономного отопления.

Важно! Если управляющая компания вам отказала в разрешении – узнайте причину. В случае необоснованности оспорьте данное решение в суде. Помните, у вас есть право на автономное отопление в собственной квартире.

Шаг 5. С техническими условиями и прочими документами обратитесь в специализированную организацию, которая составит проект автономной системы отопления. Также они должны определить, есть ли у вас техническая возможность обустройства подобной системы и не повредит ли это остальным жильцам, самому зданию и его инженерным коммуникациям.

План автономного отопления в трехкомнатной квартире с параллельной разводкой труб под полом. Можно заметить, что указано точное количество секций каждого радиатора внутри жилья

Шаг 6. Направьте заявление на перепланировку вместе с проектом, техническим расчетам и прочими документами в органы местного самоуправления. В течение 45 дней они должны выдать вам разрешение на обустройство автономного отопления.

Шаг 7. Если подразумевается установка газового котла – согласуйте это мероприятие с газовой службой в вашем городе.

Шаг 8. При необходимости подтвердите в пожарной организации, что ваш проект перепланировки соответствует всем нормам.

Некоторые бюрократические моменты оформления документов и разрешения на автономное отопление в квартире могут отличаться в разных регионах. Уточните эти моменты заранее в местной администрации.

Кроме того, что установить автономное отопление стоит совсем не дешево, необходимо получить специальное разрешение. Здесь возникают большие трудности

Важно! Помните, что любые самовольные работы, не согласованные с газовой службой и управляющей компанией, недопустимы. Во-первых, в таких условиях создается риск для вас, вашей семьи и соседей. Во-вторых, это грозит проблемами с законом, судами, штрафами и официальным требованием демонтировать автономное отопление в квартире.

Подбор мощности котла для автономного отопления

В ходе подготовки проекта и разрешения на установку автономного отопления необходимо определить, котел какой мощности будет достаточен для обогрева вашей квартиры. Для этого выполняется несложный расчет по следующей формуле:

Q=S*P*K1*K2*K3*K4*K5*K6*K7*R

Результатом вычислений является Q – достаточная для обогрева квартиры мощность, в качестве единиц измерения используются ватты. В качестве переменной S выберите суммарную площадь квартиры. P – усредненное количество мощности, достаточное для отопления одного квадратного метра жилой комнаты. В данном случае оно равняется 100 Вт/м 2 . Под переменными К1-К7 скрываются множители, чье значение зависит от тех или иных факторов, которые способны повлиять на эффективность системы отопления. С их значениями вы можете ознакомиться в таблице.Что такое п рограмма для расчета мощности котла отопления, Вы можете прочитать в нашей статье.

Таблица. Корректирующие коэффициенты для расчета мощности отопительного котла.

Коэффициент	Что означает	Значения данного коэффициента
К1	Тип окон в квартире	Для одинарного стеклопакета – 1.27, для двухкамерного – 1, для трехкамерного – 0.85
К2	Тип внешних стен в квартире, выходящих на улицу	Для бетона – 1.5, для кирпичной кладки – 1.1, для нее же, но с теплоизоляцией – 0.85
К3	Соотношение площади остекления к площади квартиры	Для 10% – 0.8, для 20% – 1.0, для 30% – 1.2, для 40% – 1.4
К4	Региональный коэффициент, выбирается исходя из среднего минимума температуры в январе	До -10°С – 0.7, -10°С – 0.8, -20°С – 1.0, -25°С – 1.1, -30°С – 1.2, меньше -30°С – 1.5
К5	Число стен в квартире, выходящих на улицу	Одна стена – 1, для угловой квартиры – 1.2
К6	Тип помещения, находящегося над квартирой	Для жилого этажа – 0.82, для утепленного чердака – 0.91, для холодного – 1.
К7	Высоту потолка в квартире	Для 2.5 м – 1.3 м – 1.05, 3.5 м – 1.1

Перемножив площадь квартиры, значение усреднённой мощности и корректирующие коэффициенты, осталось включить в формулу последнюю переменную – R. Она обозначает резервирование мощностей нагревательного котла и имеет значение от 1.15 до 1.25.

Помимо мощности котла, желательно подсчитать мощность радиаторов, если вы будете заменять их в своей квартире. Затем, ориентируясь на эту цифру, вы сможете подобрать нужное количество секций для своих батарей

Средняя температура в январе в зависимости от климатической зоны. На эти показатели стоит ориентироваться, подбирая котел для своей квартиры – чем холоднее может быть зима, тем мощнее должно быть устройство. Не забудьте также о том, что котел должен иметь некоторый резерв, рассчитанный на обогрев вашего жилья в случае экстремально сильных морозов

Газовый котел для автономного отопления

Отдельным вопросом стоит выбор типа котла, который будет нагревать теплоноситель для системы отопления в квартире. Он может быть либо газовым, либо электрическим. В этом разделе рассмотрим первый вариант.

Газовый котел для автономного отопления

На сегодняшний день газовые отопительные котлы являются самыми популярными среди оборудования подобного класса. Они прекрасно проявляют себя как в частных домах и коттеджах, так и в системе автономного обогрева в городской квартире. К преимуществам газовых котлов перед остальными устройствами относятся следующие.

Дешевизна топлива. Топить квартиру, дом в частном секторе или загородный коттедж газом выгоднее всего – цена топлива относительно низкая. Следовательно, отказавшись от централизованного отопления и перейдя на подобный нагревательный котел, вы получаете возможность сэкономить большое количество денег и быстрее окупить все затраты на перепланировку.
Бесшумность – современный котел не будет вам мешать спать, отдыхать или заниматься домашними делами.
Компактность – нагревательный котел средней мощности, работающий на газу, занимает не слишком много места. Его габариты сравнимы с одной секцией кухонного шкафа.
Функциональность – современная автоматика позволяет иметь большую свободу действий в настройке работы газового котла.

Но есть у подобного устройства и один недостаток. Связан он с топливом – газовый котел является пожароопасным оборудованием. Потому подключение к подаче энергоносителя лучше доверить опытному специалисту, имеющему соответствующие разрешения и допуски и обладающему всеми необходимыми инструментами и навыками работы с ним. Что такое конвектор давления и как его установить, Вы можете посмотреть на нашей странице.

Газовые котлы, в свою очередь, подразделяются на два основных типа – одно- и двухконтурные. В первом случае топливо сжигается для нагрева только теплоносителя системы отопления и ни для чего более. Двухконтурный котёл еще и снабжает вас горячей водой, от централизованного снабжения которой вы также в будущем сможете отказаться.

Устройство газового котла

Рассмотрим устройство котла, представленного на изображении выше. Это двухконтурный отопительный прибор с разделенными теплообменниками – верхний используется для нагрева жидкости для отопления, а нижний – для горячей воды, применяемой жильцами квартиры. Насос создает нужный уровень давления в магистрали. Расширительный бак позволяет компенсировать увеличение объема жидкости в системе отопления при повышении температуры. Продукты горения, образованные в ходе работы котла, отводятся в коаксиальный дымоход. Через него также вентилятором забирается воздух с улицы, необходимый для функционирования камеры сгорания.