Какую арматуру закладывают в монолитную плиту

Как армировать монолитную фундаментную плиту?

Железобетонный плитный фундамент применяют для создания надёжного основания при строительстве сооружений на слабых почвах и высоком уровне грунтовых вод. Работа его происходит в условиях действия значительных неравномерных напряжений сжатия и изгиба, вызванных деформациями несущего пласта и нагрузок от конструкций здания. Особенно это характерно для современных монолитных строений, имеющих нерегулярное распределение вертикальных элементов.

Бетон хорошо работает на сжатие, но плохо на растяжение. Этот недостаток устраняется его упрочнением стальными прутами. В результате раствор берёт на себя сжимающие нагрузки, а растягивающие и изгибные напряжения воспринимает арматура. Плюсы: повышается несущая способность, снижается вероятность образования трещин и усадки здания.

Цель состоит в создании условий совместной работы бетона и арматуры в плите: надёжное их сцепление, защита от коррозии и эффективное расположение в местах, испытывающих растяжение или изгиб.

  • Подбор схемы, материала, типа и диаметра стержней, разработка чертежа и технологии укладки и соединения прутьев.
  • Монтаж каркаса.

Выбор арматуры

Основными показателями качества являются:

  • Прочность.
  • Характеристики сцепления с бетоном.
  • Свариваемость.
  • Хладостойкость.
  • Пластичность.

При усилении плитного фундамента строительные правила рекомендуют использовать в качестве рабочих стальные прутья периодического профиля класса прочности А400, А500 и А600. Они представляют собой цилиндрические стержни с двумя продольными рёбрами и поперечными выступами постоянной или переменной высоты. Такие профили называются, соответственно, кольцевой и серповидный, и обеспечивают хорошее сцепление. Например, если для периодической арматуры напряжение соединения составляет 6-10 МПа, то для гладкой — всего 2,5-3,0 МПа. Поэтому варианты без рифления применяют только для поперечного и косвенного упрочнения. Они имеют относительно низкий класс (А240, больше информации о такой арматуре здесь) и меньшую цену.

Периодическая арматура выпускается диаметрами от 6 до 50 мм длиной 6 и 12 м, изготавливается из сталей марки 35ГС и 25Г2С. В малоэтажном строительстве для фундаментных плит обычно используют прутки от 6 до 16 мм. Стержни с большими поперечными сечениями применять нет необходимости, так как они не будут загружены растягивающими нагрузками и не обеспечивают эффективную совместную работу с бетоном.

Класс прочности обозначает нормативное значение сопротивления растяжению в мегапаскалях. Например, А400 расшифровывается так: горячекатаная или термомеханически усиленная, рассчитанная на нагрузку в 400 МПа. Свариваемая дополнительно маркируется литерой «С»: А400С, А500С.

Армирование плитного фундамента выполняют слоями с помощью сеток из сварных или вязаных прутов. Придерживаются рекомендаций:

  1. Если толщина основы менее 150 мм, то укладку выполняют в один слой. При большей — в виде каркаса из двух параллельных поясов.
  2. Рабочие прутки располагаются взаимно перпендикулярно в слое, который параллелен подошве. Сетки имеют одинаковые ячейки шириной от 20 до 40 см в зависимости от нагрузки. Максимальное расстояние между стержнями не должно быть более полуторократной толщины основания. Верхние и нижние слои соединяют вертикальными изделиями диаметром 6-8 мм с тем же шагом, что и у рабочих или в два раза большим (в зависимости от нагрузки).
  3. При выборе толщины защитного слоя учитывают, выполнялась или нет бетонная подготовка для будущего монолитного фундамента (если она отсутствует, то размер принимают равным 70 мм, а при наличии — 40 мм). На это расстояние стержни должны быть утоплены в тело на всех гранях во избежание их ускоренной коррозии.
  4. Если сторона основания монолитной железобетонной плиты меньше 3 м, используют диаметр не менее 10 мм, при длине свыше 3 м берут пруток 12 мм и более.
  5. При армировании фундамента торцы укрепляют П-образными элементами, изготовленными загибом прутьев, и связывающих (на длине двух толщин основания) верхний и нижний слои каркаса. Делается это с целью анкеровки изделий на краях и возможности восприятия крутящих моментов.
  6. Шаг уменьшают в два раза (до 10 см) при опасности продавливания (например, местными нагрузками типа вертикальных колонн).
  7. Если в конструктивной схеме сооружения предусмотрено выполнение монолитной стены, то выводят вертикальные выпуски стержней, которые остаются после заливки. При монтаже их вводят в массив основания на глубину двух толщин, крепят к каркасу и загибают. Такое решение обеспечивает совместную работу стены и плиты.

Для точного расчёта выполняют чертеж, на котором указаны тип, диаметры и длины, расстояния между прутками и рядами, конструкции элементов усиления.

Выбор диаметра арматуры

Расчёт монолитной плиты представляет собой достаточно сложную задачу и может быть выполнен только специализированной проектной организацией. При малоэтажном строительстве для оценки требуемого диаметра применяют подход, основанный на минимально допустимом содержании.

При расчёте этим способом используют коэффициент армирования (μ): μ = А/(В∙Н), где:

  • А — площадь поперечного сечения стержней;
  • В — ширина плиты;
  • Н — рабочая высота (необходимо из общей толщины основания вычесть размер защитных слоёв).

Для плоских плит строительными нормами установлено минимальное значение коэффициента μmin=0,3%. Основываясь на этом, легко рассчитать требуемый диаметр.

Пример расчета диаметра

Исходные данные: монолитная плоская плита размером в плане 800х800 см, высотой 38 см на бетонной подготовке. Так как высота больше 150 мм, усиление сетками выполняется в два ряда. Защитный слой арматуры равен 4 см с каждой стороны основания. Длина её более 3 м, следовательно, диаметр должен быть не менее 12 мм.

Определяем суммарную минимальную площадь поперечного сечения рабочей арматуры: А = 800∙(38-2∙4)∙0,3%=72 см2. Площадь сечения одного пояса каркаса: 72/2=36 см2. Количество прутков в ряду получим делением её на площадь поперечного сечения одного стержня (берём из стандарта). Для двух рядов оно удвоится.

Читайте также:
Можно ли сырокопчёную и варёную колбасу хранить в морозилке: точный ответ

Результаты расчётов диаметра для одного ряда:

Диаметр, мм Площадь поперечного сечения одного прута, см2 Количество в одном поясе, штук Шаг расчётный, мм
12 1,131 32 258
14 1,589 24 347
16 2,011 18 470

Выбираем диаметр прутков 12 мм, расстояние между ними принимаем с запасом 200 мм. Чем реже шаг, тем более прочной и надёжной будет конструкция плитного фундамента. Однако следует отметить, что существует и максимально допустимое значение коэффициента армирования (μmax=5%). Имеются также варианты расчетов оптимальных параметров, при которых предельные напряжения в бетоне и прутках совпадают.

Класс прочности бетона Класс прочности арматуры
А400 А500
В15 1,3 1,0
В20 1,7 1,3
В25 2,2 1,65
В30 2,5 1,9

Монтаж арматурного каркаса

1. Устройство опалубки из бруса по наружному контуру плиты, укладка гидроизоляции на бетонную подготовку или гравийно-песчаную подушку.

2. Монтаж нижнего ряда на высоте 4 см от бетонной подготовки (или 7 см от подушки) с помощью пластиковых или стальных опор. Сетки с требуемым размером ячеек и диаметром арматуры класса А400, А500 сваривают и вяжут на месте строительства или используют готовые. Применение сварных сеток, изготовленных по ГОСТ 23279-2012, ускоряет производство работ, но они выпускаются ограниченной номенклатурой. В последнее время от сварки постепенно отказываются, так как нагрев приводит к изменению структуры стали и деформации.

На месте стержни обычно связывают в узлах проволокой диаметром от 2 до 4 мм. Для удобства и обеспечения вязки рабочей арматуры с одинаковым шагом приобретают шаблоны крестообразного типа. Если прутки короче плиты, то их соединяют с нахлёстом в 40-50 калибров. Необходимо следить, чтобы изделия не касались поверхности опалубки и подошвы основания.

3. Устанавливают подставки для верхнего ряда сетки в виде сварных каркасов (треугольной формы), стальных уголков, швеллеров. Расстояния между указанными технологическими опорами должны обеспечивать жёсткую фиксацию сеток в процессе заливки.

4. Монтируют вертикальные прутки диаметром 6-8 мм с шагом 20-40 см, связывая верхний и нижний пояса.

5. Крепят П-образные прутки к сеткам по периметру каркаса для усиления торцов плиты.

6. Если проектом предусмотрено возведение монолитной стены, изготавливают и вяжут вертикальные Г-образные выпуски.

7. Далее производят укладку бетона требуемого класса прочности.

Какую арматуру закладывают в монолитную плиту фундамента

Строительство любого жилого, хозяйственного и административного здания начинается с обустройства фундамента. От типа и качества сборки этого сооружения напрямую зависит срок службы дома. Довольно часто приоритет отдается методу заливки сплошного основания. Такое решение принимается при работе на неустойчивых и пучинистых грунтах, возведении массивных построек из кирпича и бетона. Армирование фундаментной плиты — это процесс, придающий основанию прочность и упругость, достаточную для противостояния сезонным колебаниям почвы. Подходить к нему нужно продуманно и ответственно, соблюдая установленные правила и учитывая все нюансы.

  1. Описание и особенности армирования фундаментной плиты
  2. Необходимые материалы и инструменты для работы
  3. Технология и этапы армирования фундаментной плиты
  4. Способы создания арматурного каркаса
  5. Арматура для закладки в монолитную плиту
  6. Возможные ошибки при армировании фундамента

Описание и особенности армирования фундаментной плиты

Армирование придает прочность монолитному бетонному основанию

Используемые в строительстве бетон и сталь отличаются уникальными характеристиками, но по отдельности не могут являться прочным и надежным основанием для дома. Желаемый результат достигается только объединением их в единую конструкцию, где каждый компонент выполняет свою функцию, дополняя при этом свойства другого материала.

Армирование плиты фундамента проводится по таким причинам:

  • Бетон имеет высокую прочность на сжатие, но неустойчив к нагрузкам на растягивание и скручивание. На плиту воздействуют нагрузки от стоящего сверху зданий и меняющего свой объем грунта. Неравномерно распределенное давление приводит к поломке плиты, перекосу и разрушению здания.
  • Металл под воздействием давления может растягиваться, сжиматься и скручиваться, не меняя при этом своей внутренней структуры. Имея жесткую связь с бетоном, металлический каркас обеспечивает равномерное распределение нагрузки по всей площади, деформацию плиты без появления трещин. Кроме этого, железо препятствует чрезмерному тепловому расширению бетона, удерживая его в статическом состоянии.

Арматурный каркас для плитного фундамента создается заблаговременно, на основании проведенных расчетов. Сам процесс представляет собой опускание в форму и закрепление железного остова с последующей заливкой бетонного раствора. Форма каркаса может быть объемной или плоской в зависимости от толщины плиты и примерного веса будущего здания.

Необходимые материалы и инструменты для работы

Пистолет для вязки арматуры

Армирование монолитного фундамента представляет собой мероприятие, к которому нужно тщательно подготовиться. На этом этапе строительства экономить нельзя. Ремонт опорной системы — сложный и дорогой процесс, который не всегда смогут выполнить даже специалисты.

Чтобы провести армирование ЖБ плиты потребуются следующие инструменты:

  • рулетка, угольник, уровень;
  • плоскогубцы, клещи;
  • малярная кисть;
  • молоток;
  • вязальный пистолет или крючок;
  • маркер.

Перечень строительных материалов:

  • арматура;
  • вязальная проволока или пластиковые стяжки;
  • вставки, распорки и углы;
  • акриловая краска или антикоррозионное средство.

Списки составлены без учета отрывки котлована, создания опалубки, отсыпки, утепления, гидроизоляции и заливки раствора.

Работа с металлом сопряжена с риском получения травм. Армировать основание нужно в плотной глухой одежде, жесткой обуви, защитных рукавицах и очках.

Технология и этапы армирования фундаментной плиты

Наиболее простым и быстрым способом создания укрепляющей конструкции является решетка с ячеей 15-25 см. Однако такой остов не отличается жесткостью и может быть использован только на устойчивом грунте. В таких случаях теряются преимущества плитной технологии. Намного дешевле и практичнее сделать ленточный фундамент и обустроить в нем полноценный подвал.

Читайте также:
Можно ли заливать фундамент без арматуры

Для создания прочного и надежного основания принято изготавливать двухслойное сооружение. В нем имеется две решетки, где нижняя устанавливается в 3-5 см от подушки, а верхняя — на том же расстоянии от поверхности залитой плиты. Между собой оба уровня соединены перемычками. Такая схема армирования фундаментной плиты намного эффективнее, так как объемный каркас намного устойчивее к деформации.

При создании каркаса сетка делается с постоянным расстоянием между прутами независимо от места установки. Шаг арматуры в монолитной плите выбирается исходя из расчетной нагрузки, которой будет подвергаться основание. Для здания из кирпича оно берется не более 20 см. При строительстве легких сооружений из щитов, бруса и пеноблоков, допускается интервал между прутьями в 40 см. Оптимальным шагом считается до 1,5 толщины проектной толщины плиты. При этом минимальная толщина основания составляет 10 см.

Способы соединения арматуры

Последовательность укладки арматуры в монолитную плиту:

  1. Перенести разметку с чертежа на отсыпку. Установить пластиковые упоры для продольных прутов.
  2. Нарезать вязальную проволоку на отрезки длиной 20-25 см или приготовить петли заводского изготовления.
  3. Разложить арматуру по всей площади опалубки. Закладывать пруты нужно так, чтобы между их концами и краями формы оставалось не менее 3 см.
  4. Установить перемычки. Для этого используются ручные инструменты, стальные или пластиковые стяжки. Проверить правильность сборки.
  5. Уложить верхний слой прутов. Там, где их длины не хватает, сделать перекрытие на 30-45 см, которое фиксируется проволокой.
  6. Установить верхние перемычки. В местах повышенной нагрузки (внешние стены, колонны) расстояние между фрагментами сокращается в два раза. Такая раскладка придаст основанию дополнительную живучесть.
  7. Закрепить боковые ограничители. Эти детали не дадут каркасу сдвинуться с места при воздействии раствора и одновременно укрепят опалубку.

В заключение проверяется правильность выполненной работы, горизонталь ярусов, соответствие размеров и прочность узлов.

После устранения погрешностей нужно заливать бетон. Тянуть с этим мероприятием не рекомендуется, так как железо на открытом воздухе быстро ржавеет, а это может привести к разрушению армированного фундамента.

Способы создания арматурного каркаса

Устройство остова для основания довольно простое, но над его созданием нужно хорошо потрудиться. Существует несколько способов создания каркаса, каждый из них имеет свои особенности, плюсы и минусы, касающиеся исключительно процесса сборки.

Можно воспользоваться одним из следующих вариантов монтажа:

  • Поэтапная сборка в котловане. Предполагает создание верхнего и нижнего яруса полосами, когда мастер движется спиной вперед к одной из стен. Работа кропотливая, но позволяет достичь заданной точности.
  • Решетка на решетку. Применяется в тех случаях, когда плита имеет небольшую площадь, а стальные конструкции ограниченный вес, чтобы не прогибаться при монтаже. Процедура требует высокой точности в расчетах и аккуратности при стыковке фрагментов.
  • Укладка готовых секций. Наиболее простой и эффективный во всех отношениях подход, когда монтаж может быть выполнен даже в одиночку. Суть метода состоит в изготовлении вне котлована секций, которые можно вручную принести и уложить на подпорки или поставить их после укладки. В дальнейшем проводится связывание фрагментов между собой.

В некоторых случаях предусматривается вывод арматуры наружу после заливки. Закладные облегчают крепление несущих конструкций дома к его основанию.

При планировании работ следует заранее предусмотреть технологию соединения прутов и распорок. Сварка может показаться наиболее привлекательным способом, но она имеет свои минусы. При сильном нагревании металл теряет прочность, поврежденный участок быстро ржавеет. Кроме этого, соединение становится жестким, вызывая внутренние напряжения в плите. При использовании проволоки и стяжек происходит незначительный сдвиг металла в процессе заливки и отвердения бетона. В результате этого каркас принимает оптимальное положение в пространстве, исключается появление напряжений.

Арматура для закладки в монолитную плиту

Классы арматуры и марки стали

При выборе арматуры для плитного фундамента следует ориентироваться на положения ГОСТ 5781-82. В документе регламентирована марка стали и класс изделий, которые разрешается применять для армирования плитного фундамента.

Допускается использование проката таких классов:

  • А 240 — с гладкой поверхностью;
  • А 300 — с периодическим кольцевым профилем;
  • А 400 — с непрерывным серповидным узором.

Стандарт предписывает минимальный диаметр прутов для создания каркаса. Он не может быть менее 0,3% от длины одной стороны плиты. Например, при длине основания 400 см для создания каркаса нужно брать арматуру 12 мм. Диаметр перемычек должен быть не менее половины от материала верхней и нижней решетки.

Закупать металл следует только у проверенных производителей после проверки наличия сертификата.

Возможные ошибки при армировании фундамента

Поскольку фундамент испытывает самые сильные нагрузки, при его проектировании и строительстве недопустимы даже малейшие недочеты.

Неопытные мастера допускают такие ошибки:

  • Соединение прутов сваркой встык, что является крайне ненадежным вариантом.
  • Контакт металла с грунтом. Развивается коррозия, вызывающая разрыв бетона.
  • Игнорирование нанесения защитного покрытия на железо.
  • Слишком большое расстояние между прутами и распорками. Плита получается слабой, образуются прогибы.
  • Использование древесных подпорок. Дерево намокает и передает влагу металлу, который начинает ржаветь.
  • Стыковка в углах вместо использования фасонных изделий. В местах повышенной нагрузки это недопустимо.

Технология армирования проста, но следовать ей нужно в точности. Только так можно рассчитывать на качественный результат.

Читайте также:
Как штукатурить Ротбандом, в том числе производителя Кнауф: подготовка и как правильно своими руками нанести гипсовый раствор на стену по маякам или без них?

Как армировать монолитную плиту перекрытия: схемы и примеры

Перекрытие один из несущих элементов строения. Самый распространённый материал, применяемый для его возведения, это железобетон (композиция бетона и стали). Соблюдение строительных правил и норм по армированию плиты перекрытия, это гарантия надёжности железобетонной конструкции. Правильное расположение арматуры в бетоне, даёт ему необходимую прочность, для того чтобы выдержать все будущие нагрузки на растяжение и изгиб. Можно выполнить армирование монолитной плиты перекрытия своими руками, для этого необходимо соблюдать технологию выполнения работ.

Виды бетонных перекрытий

Бетонные перекрытия бывают двух типов.

  1. Стандартные – это железобетонные плиты, которые изготовляются на заводе.
  2. Монолитное перекрытие – это железобетонная конструкция, возведение которой осуществляется на месте строительства.

Стандартные плиты могут быть: пустотными, ребристыми, сплошными, а также иметь и другие конструктивные особенности. Всё зависит, от места их применения в строительстве.

Основное преимущество возведения перекрытия готовыми плитами, от монолитного, это скорость строительства и цена. В течение дня можно перекрыть частный дом ж/б плитами, когда для сооружения сплошной монолитной плиты необходимо минимум месяц. Но это не пугает застройщиков, так как у монолитной плиты масса преимуществ перед плитами перекрытия.

Достоинства и недостатки монолитного перекрытия

Преимущества, благодаря которым монолитное перекрытие пользуется большой популярностью в строительстве.

  1. Надёжность. Обладает прочностью и несущей способностью, способной выдерживать механические нагрузки, воздействие температур, влаги, с которыми не могут справиться другие виды перекрытий.
  2. Форма плиты может быть любой!
  3. Целостность конструкции.
  4. Распределение нагрузки.
  5. Пожаробезопасность. Обладает высокой огнестойкостью.
  6. Срок службы.
  7. Самостоятельное строительство.

К недостаткам строительства монолитного перекрытия можно отнести.

  1. Стоимость.
  2. Трудоёмкость строительных работ.
  3. Время строительства.

Чем и зачем армируют перекрытие

Для армирования плит перекрытия используют стальную, так и композитную арматуру (в основном стеклопластиковую). Более распространена металлическая арматура А500С (в проектной спецификации может обозначаться S500), популярны диаметры 10 и 12 мм. Для основного армирования железобетонной конструкции используют только рифлёную арматуру, чтобы создания качественную связь арматуры с бетоном. Для изготовления дополнительных элементов, не влияющих на несущую способность будущей железобетонной конструкции, можно использовать гладкую арматуру А1. Практикуют в современном частном строительстве и комбинирование арматуры, используют для армирования монолитной плиты одновременно металлические и стеклопластиковые пруты.

Несмотря на то что какая арматура используется, играет она одну и ту же роль в бетоне – придаёт ему необходимую прочность, чтобы выдержать все будущие нагрузки на растяжение, скручивание и изгиб.

Этапы строительства монолитной плиты перекрытия

Начинается строительство с составление чертежа будущей конструкции плиты. А именно, расчета толщины перекрытия, подсчета веса арматуры необходимой для армирования, марки используемого бетона. На эти параметры влияют многие факторы, которые следует учесть при составлении чертежа, самостоятельно это делать не советую, лучше заплатить проектировщику и он произведет все расчеты, а вы будете спать спокойно.

На начальном этапе возводятся вертикальные несущие опоры строения, на которые будет опираться перекрытие. Это могут быть колонны, стены из бетона или кирпича, а также и газосиликатного блока необходимой плотности.

После возведения несущих опор устанавливается горизонтальная опалубка под перекрытие необходимого размера, с запасом от 30 см, для установки борта. В состав опалубки входят телескопические стойки, треноги, короны, ригеля и ламинированная фанера. Процесс монтажа опалубки проводится в следующем порядке:

  1. Устанавливаются треноги. Их функция фиксировать стойки в необходимом месте в вертикальном положении.
  2. Расстановка и крепление стоек к треногам. Изначально стойки выдвигаем на необходимое расстояние, в зависимости от высоты будущего перекрытия, с учетом ригелей и фанеры, например: если перекрытие высотой 3 метра, то стойку выдвигаем на 258 см, то есть 300 см отнимаем 2 ригеля по 20 см и фанеру 2 см. На стойки надеваем короны.
  3. Монтируем несущие ригеля в короны стоек. Они должны выступать минимум 15 см, за корону.
  4. Раскладка поперечных ригелей и выравнивание опалубки по уровню, с помощью нивелира или лазерного уровня.
  5. Укладка фанеры. Шаг ригелей в пределах 40-60 см, при толщине перекрытия 15 – 22 мм. Этот параметр зависит от толщины используемой фанеры и от толщины будущей плиты.
  6. Установка борта, края перекрытия. Бывают случаи, когда пробиваются по краю плиты только гвозди в качестве ориентира для армирования, а бортовая опалубка устанавливается позже, так как она может мешать процессу армирования.

После установки опалубки выполняется армирование плиты перекрытия, укладывается арматура нижнего и верхнего слоя, по проекту и соединяется между собой проволокой, образуя железный каркас (подробнее процесс армирования разберём ниже).

На следующем этапе плиту бетонируют. С помощью крана и колокола для подачи бетона, либо бетононасосом. При укладке бетонной смеси её обязательно следует уплотнять вибратором, заливка производится беспрерывно, плита должна быть монолитной (бывают исключения при больших объёмах, могут устанавливаться отсечки, обязательно согласовывается с проектировщиком). В жару следует накрыть плиту клеёнкой и периодически поливать водой, чтобы бетон не пересыхал, в зимний период на арматурный каркас крепят обогрев.

После того как плита перекрытия наберёт необходимую прочность, производится демонтаж опалубки, места стыков листов фанеры, при необходимости шлифуют.

Пошаговый пример устройства армирования монолитной плиты перекрытия

Для более подробного изучения рассмотрим на примере, как выполняется армирование монолитного перекрытия толщиной 200 мм. В качестве основной арматуры используются пруты диаметром 12 мм, размер ячейки основной сетки 200х200 мм.

Схема армирования плиты перекрытия

Арматурный каркас плиты будет состоять из двойного армирования, 2 уровня сетки с расположенными в ней усилениями, требуемыми проектом. Как писалось выше, размер ячейки 20 на 20 см. Дополнительная арматура – усиление, в нижней сетке укладывается в области между опорами, так как на бетон в этом месте действует сила растяжение, вверху, наоборот, над опорами.

Читайте также:
Как убрать силиконовый герметик с ванны, плитки, одежды

Нижний слой армирования плиты перекрытия

Начинается процесс армирования плиты с разметки. Отмеряем по чертежу, все его стороны и во все его углы внутренние и наружные вбиваем гвозди. По гвоздям натягиваем нить и получаем контур нашего будущего перекрытия, край бетона. От него будет проводиться разметка расположения арматуры. Согласно чертежу, смотрим какая арматура укладывается первой и от параллельной ей стороны перекрытия начинаем разметку.

В нашем случае защитный слой до центра арматуры от края перекрытия 4.5 см, следовательно, отмеряем от нити расстояние 4 см, и забиваем в это место гвоздь. Далее, на расстоянии 11.5 метров отступаем то же расстояние от края и забиваем второй гвоздь. По этим двум гвоздям натягиваем нить, это будет край первой арматуры, далее по шнурку через расстояние 1.2 м, пробиваем гвозди, укладываем первый прут, прижимаем его к гвоздям и фиксируем, с другой стороны, тоже гвоздями. Это необходимо, для того чтобы зафиксировать первый прут, от него будет зависеть ровность завязанной сетки и производится разметка расположения арматуры.

Далее, от нашего зафиксированного прута с помощью рулетки делаем разметку арматуры через 200 мм, рисуем маркером либо карандашом корректором отметки. По ним будет производиться укладка арматуры.

Если на перекрытии присутствуют балки либо капители колонн, вяжем сперва их по месту, либо на земле, а потом монтируем краном.

Следующим шагом устанавливаем «деки» в местах продавливания, по чертежу. Обычно ставятся на колоннах и углах стен.

Теперь можно приступить к армированию основной сетки. По меткам разносим арматуру, выравниваем по торцу, делая защитный слой 2 см.

Сразу зарезаем разбежку нахлестов арматуры. В нашем случае нахлест равен 40 диаметрам, для арматуры 12 мм, это 48 см. Разбежка равна 1,5 перехлеста – это 72 см, минимум, больше можно. Из получившихся кусков можно сделать пешки, они нам понадобятся для установки по краям плиты перекрытия и для обрамления отверстий.

После того как уложили первый слой, приступаем к укладке второго, он будет перпендикулярен первому. Так же натягиваем нить, пробиваем гвозди и фиксируем первую арматуру, от неё будет производиться дальнейшее армирование нижнего слоя монолитной плиты перекрытия. Зафиксировав её, связываем каждое пересечение арматуры по рулетке – шаг 200 мм. Следующим шагом укладываем арматуры через каждые 2 метра и также провязываем по рулетке с шагом в 20 см. Этот прут является монтажным и сразу же частью нижней сетки.

Провязав монтажные пруты, подставляем под них фиксаторы защитного слоя для арматуры, и производим разметку и укладку усиления 1-ого слоя.

Уложив все усиления разносим и привязываем остальные пруты основного армирования. Завязав всю нижнюю основную сетку, подставляем фиксаторы, с шагом 600 на 600 мм (5 штук на 1 метр квадратный). После установки фиксаторов укладываем усиления 2 слоя. Привязывается усиление по центру ячейки основного армирования, если шаг 200 мм, при шаге 100 мм, на расстоянии 50 мм от центра основного армирования, получится в ячейке по два прута усиления.

Важно! Связывать арматуры следует в шахматном порядке, с шагом 400 мм. Это обеспечит надёжную фиксацию металлических стержней между собой.

Если на перекрытии есть отверстия, их лучше разметить сразу, пока нет арматуры, начертить на опалубке и забить по углам гвозди. Можно сразу поставить опалубку для них, или же вырезать позже после армирования всей плиты, кому как удобней. Отверстия, размер которых более чем 200 на 200 мм, следует обрамлять дополнительной арматурой, выпуская в каждую сторону от короба по 50 см, то есть если короб 60 на 60 см, то размер обрамления 160 см. Привязывается по два прута с шагом 100 мм, с каждой стороны короба на верхнем и нижнем слое армирования, в общем, 16 прутов на короб. Так же привязываются пешки, к каждому пруту основной сетки.

Верхний слой армирования монолитной плиты

Армирование верхнего слоя начинается с монтажа пространственных каркасов или “лягушек”. Их функция, поддержка верхнего армирующего слоя и соблюдение проектное расстояние между слоями. Шаг установки каркасов 1 метр, если устанавливаются “лягушки”, шаг 800 мм.

При наличии в плите перекрытия балкона, его усиляют, балками либо дополнительными прутами, в зависимости от проектных требований. Между балками арматура вырезается, и вставляется полистирол толщиной 100 мм, для уменьшения промерзаемости.

Далее, по нижней сетке укладываем арматуру 3 слоя армирования. Привязываем к каркасу или “лягушке” строго напротив нижней сетки. Через 2 метра укладываем монтажные пруты 4 слоя армирования и провязываем арматуру.

Следующим шагом укладываем верхнее усиление 3 слоя с необходимым шагом, то что попадает на каркас или “лягушку” привязываем.

Уложив усиления, раскладываем всю основную арматуру 4 слоя армирования и привязываем напротив нижней сетки. После укладываем усиление 4 слоя армирования и закрепляем вязальной проволокой.

На последнем этапе армирования по краю перекрытия по основной сетке привязываем пешки. Это можно делать и в этапе вязки нижнего слоя.

Выполнив армирование плиты перекрытия, следует выполнить контрольную проверку, всё ли усиление на месте, соблюдены ли везде защитный слой. Если всё в порядке можно приступать к бетонированию плиты.

Читайте также:
Критерии выбора и принцип работы диммера для светодиодных ламп 220в

Важные моменты при армировании плиты

Правильно выполненное армирование плиты перекрытия обеспечит её долгую эксплуатации, для этого запомните следующие моменты, на которые следует обращать внимание в первую очередь.

  1. Защитный слой. Именно он обеспечивает правильную работу арматуры в плите перекрытия и защищает о коррозии.
  2. Величина нахлеста. Минимум 40 диаметров арматуры, этого будет достаточно, можно больше, но ни меньше.
  3. Расположение нахлестов. Верхний и нижний нахлест не должен совпадать.
  4. Обрамление отверстий. Неправильно выполненное обрамление, может привести к трещинам на перекрытии.
  5. Надёжная вязка арматуры. Она не должна шататься и прогибаться, а так же идти ровно без изгибов.
  6. Усиление. Количество должно соответствовать проектным требованиям, располагаться строго по чертежу.
  7. Арматура должна быть чистой и не ржавой.

Вот и всё о чем следует помнить при выполнении работ для качественного результата, если есть вопросы по армированию плиты перекрытия, задавайте их в комментариях.

Особенности армирования монолитного фундамента

Фундамент является основой здания. На него приходятся основные нагрузки от грунтовых подвижек, веса постройки. Усилить его прочность можно с помощью арматурных прутьев, которые надо правильно выбрать и рассчитать их количество. А во время строительных работ стараться избегать основных ошибок монтажа фундаментной плиты.

  1. Армирование плитного фундамента — зачем проводится
  2. Общие рекомендации, какую арматуру выбрать
  3. Как правильно рассчитать количество
  4. Схема армирования, что такое зона продавливания
  5. Методика изготовления армирующей сетки и каркаса
  6. Основные способы армирования
  7. Заливка и заземление плиты своими руками
  8. Основные ошибки при монтаже

Армирование плитного фундамента — зачем проводится

Каркас из арматуры является необходимым элементом бетонного основания дома. Иногда владельцы будущих домов отказываются от этой технологии. Это связано с возрастанием расценок на строительные работы.

Использование металлических конструкций решает следующие проблемы:

  • усиливает прочность бетона, способствует его противостоянию большим нагрузкам;
  • застывший раствор характеризуется высокой степенью сопротивления сжатию и низкой к изгибу. Стальные стержни равномерно распределяют давление, что снижает вероятность неравномерной усадки;
  • армирование фундаментной плиты уменьшает ее деформацию от подвижек грунта, увеличивает стойкость к перепадам температуры и воздействию влаги. Это обеспечивает длительный срок службы постройки.

Обратите внимание! Монтаж каркаса основания производится согласно СНиП, в котором содержится перечень требований и размеры прутьев.

Общие рекомендации, какую арматуру выбрать

Армирование монолитного фундамента производят двумя видами прутьев: из стали и композита. Они имеют свои достоинства и недостатки.

Для монтажа используются 3 типа стальных прутов:

  • Марка А 240 с гладкой поверхностью. Подходит для вертикальных перемычек.
  • А 300 (10-12 мм) с кольцевыми насечками.
  • А 400 с серповидным профилем. Имеют увеличенный рабочий диаметр и обеспечивают прочность бетонного основания.

Чтобы определить толщину стержней, строители пользуются специальным коэффициентом, на основании которого производят расчет. По нему вычисляют соотношение армирования к объему раствора.

Армирование бетонной плиты для частного строительства определяют по таблице:

Диаметр арматуры, мм Применение
10 При строительстве на твердом, сухом грунте
14 и более Слабая, нестабильная, пучинистая почва
10-12 Дом из пенобетона или дерева
14-16 Бетонная или кирпичная конструкция здания

Дополнительная информация! Все расчеты исполнительного проекта проводятся проектировщиком.

Как правильно рассчитать количество

Выбор материалов и грамотное армирование фундаментной плиты зависит от чертежа каркаса, который отражает габариты бетонного основания.

  • Длина (ширина) основания делится на шаг между прутьями. К этому значению прибавляется 1 единица.
  • Для каркасной сетки полученное число умножается на 2.
  • При двухслойном расположении стержней их понадобится в два раза больше.

Стальные пруты выпускаются отрезками в 6 метров. На основании полученных данных подсчитывается, сколько погонных метров необходимо. Также учитывают дополнительное количество элементов для усиления углов и зон с повышенной нагрузкой. Аналогично определяется численность вертикальных перемычек. Расчеты производятся по высоте плиты.

Важно! В смету закладываются: нахлест и прутья для П-образных хомутов.

Схема армирования, что такое зона продавливания

Укладка арматурных элементов зависит от толщины бетонного основания. Если ее значение не выше 15 см (что характерно для блочных и деревянных домов), поперечные и продольные прутья располагаются в один слой перпендикулярно друг другу.

Жилые здания и коттеджи строятся на железобетонной конструкции высотой 25-35 см. Для них армирование плиты фундамента рекомендуется делать с монтажом каркаса, включающего в себя два пояса: верхний и нижний, и вертикальных перемычек, соединяющих их между собой. Шаг стержней для кирпичного дома равен 20 см, для одноэтажного каркасного – 30-40. Перекрытие на торцах необходимо армировать П-образными хомутами.

Важно! Расстояние между прутами каркаса должно быть меньше или равно толщине основы, умноженной на 1,5.

Зона продавливания представляет собой участок основания, на который опираются несущие стены постройки. Для уменьшения нагрузки и предупреждения возникновения трещин раскладку арматуры делают в 2 раза чаще.

Методика изготовления армирующей сетки и каркаса

В строительстве применяют 2 технологии соединения металлической арматуры друг с другом: связыванием и посредством сварочного аппарата. Последний метод применяется редко, так как повышает жесткость конструкции, что негативно отражается на прочности основания.

Основные способы армирования

Сварка позволяет осуществить монтаж каркаса быстро. Недостаток: перегрев металла повреждает кристаллическую решетку металлических прутьев, что приводит к их коррозии и разрушению в сварочных швах при большой нагрузке на растяжение.

Связывание стержней проводится специальной проволокой диаметром 2-4 мм и с помощью вязального пистолета или крючка. В зонах повышенной нагрузки проводится усиление дополнительными прутьями. Работы занимают больше времени, но обеспечивают надежное соединение элементов. При затвердении бетона в конструкции происходит равномерное распределение нагрузки.

Читайте также:
Материал для фундамента – общие положения о бетонной смеси, бутобетоне и сваях

Заливка и заземление плиты своими руками

Заземление проводят после проведения работ по установке каркаса. Для этого устанавливается кольцо, сделанное из оцинкованного материала. Оно располагается с внешней стороны основания и снабжается присоединительными шинами для крепления элементов громоотвода, слива осадков.

Затем заливают бетонный раствор. Процесс проводится непрерывно до окончательного заполнения опалубки. С помощью вибропрессования смесь освобождается от воздушных пузырьков. Набор прочности конструкции происходит в течение 28 дней.

Основные ошибки при монтаже

Они могут наблюдаться на всех этапах армирования монолитной плиты фундамента. Приводят к разрушению бетона или усложняют его заливку.

К ним относятся:

  • отсутствие правильных расчетов или их неточность относительно нагрузки, которую будет испытывать основание, так как с их помощью рассчитывается размер арматуры и схема ее расположения;
  • нет подушки из песка и щебенки, или она плохо утрамбована;
  • соединение стержней встык. Правилами рекомендуется укладывать элементы внахлест, длина которого не менее 15 диаметров;
  • соприкосновение прутьев с почвой, применение их без защитного покрытия на торцах. Это приводит к коррозии металла и снижает качество основания;
  • нарушение допустимого расстояния между отдельными прутами: шаг арматуры в монолитной плите примерно 40 см, а в зонах усиления не больше 20;
  • монтаж каркаса на бруски из дерева вместо фиксаторов, что ведет к проникновению влаги внутрь конструкции;
  • неправильное армирование на углах здания и под несущими стенами;
  • после заливки бетон не укрывается полиэтиленом. От этого на поверхности образуются трещины.

Технология армирования кирпичной кладки

Как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента

Какой марки бетон нужен для фундамента частного дома

Особенности выбора фундамента под каркасный дом

Варианты штор на балкон или лоджию: как сделать своими руками

Выбирая такой элемент оформления интерьера, как шторы на балкон, следует задуматься о функциональной особенности помещения. Красиво и со вкусом оформленные балкон или лоджия с элегантно декорированными окнами становятся самостоятельной зоной отдыха.

Шторы на балкон помогают завершить задуманный образ данного помещения, существенно изменить его вид и создать на лоджии уютную атмосферу.

Особенности оформления балконов и лоджий

Современный дизайн дополнительного декора окон балкона или лоджии должен отвечать следующим требованиям:

  • стойкость к воздействиям влаги, пыли, прямых солнечных лучей, высоких температур в течение всего светового дня;
  • повышенная плотность ткани, в случае декора окон, которые выходят на солнечную сторону;
  • способность свободно пропускать воздушные потоки;
  • шторы на лоджию или балкон не должны мешать процессу открытия (закрытия) фрамуг, оконных механизмов;
  • универсальность и простота ухода;
  • эстетичный внешний вид.

Выбирая балконные шторы или тюль, следует руководствоваться негласным правилом гармонии с общим направлением дизайна помещения.

Основные виды штор, подходящие для оформления балкона и лоджии

«Одежда» для оформления окон может быть различной, в зависимости от предпочтений, стилистических решений, функционального назначения:

  • универсальные жалюзи (горизонтальные и вертикальные);
  • тканевые ролеты, или шторы рулонные;
  • классические прямые шторы;
  • бамбуковый текстиль;
  • шторы-нити;
  • шторы-плиссе;
  • римский (греческий) текстиль;

Маленький балкон в квартире желательно оформлять простыми и лаконичными моделями и отказаться от плотных портьер и ламбрекенов.

Жалюзи — наиболее универсальный вид оконного дизайна

Жалюзи играет главенствующую роль в дизайнерских решениях по оформлению оконного пространства на протяжении многих лет. Жалюзи защищают помещение от прямых солнечных лучей, благодаря чему комната не перегревается.

Специальные пропитки минимизируют негативное воздействие влаги, пыли, грязи.

Жалюзи могут быть различными по материалу изготовления:

  • натуральное дерево;
  • универсальный пластик;
  • функциональный алюминий;
  • синтетическая ткань — полиэстер.

Современные жалюзи выпускают горизонтальные и вертикальные.

Вертикальные жалюзи отличаются множеством доминирующих функций: светонепроницаемость, легкость в уходе, надежность, стойкость к механическим деформациям.

Обратите внимание! Тканевые жалюзи, благодаря эксклюзивному составу пропитки, совершенно не выгорают та солнце, отталкивают пыль, обладают абсолютной стойкостью к воздействию влаги.

Для балконов, расположенных на южной стороне, лучше выбирать изделия из более плотных материалов.

Производители тканевых жалюзи не перестают удивлять изысканными цветовыми решениями оконного декора: от простого нанесения одного цвета, до фото-шедевров и дизайна с 3D эффектом.

Рулонные шторы — способность регулировать уровень освещенности

Если необходимо решить вопрос с регулировкой уровня освещенности, смело отдавайте предпочтение тканевым ролетам (рулонные шторы). Такой вид оконного декора может выполняться как из сверх-плотных тканей (для идеальной защиты от прямых солнечных лучей), до полупрозрачных (для помещений со слабым уровнем естественной освещенности).

Шторы в рулонах — это прямоугольный отрезок ткани , который намотан на валик.

Величина (длина) тканевых ролетов регулируется при помощи утяжелителя.

Дополнительная информация. Элитные модели тканевых ролетов оснащены революционной системой «день-ночь», кассетной сборкой, которая обеспечивает плотное примыкание текстиля к оконному блоку.

Занавеси должны, не только гармонировать с различными элементами интерьера лоджии, но и соответствовать особенностям этого помещения.

Классические прямые шторы — вечные ценности

Огромное количество современных новинок в мире оконного текстиля, не вытесняет классические прямые шторы из ряда самых востребованных и популярных способов оформления окон (в том числе балкона или лоджии).

Шторы кардинально меняют дизайн помещения и придают ему очень стильный вид.

В соответствии со вкусовыми предпочтениями можно выбрать:

  • прозрачную тюль на балкон;
  • стильную вуаль;
  • скромные занавески на балкон;
  • плотную штору;
  • совместить штору и тюль.

Прекрасно пропускают воздух и солнечный свет.

Читайте также:
Лучшие насадки на болгарку – знакомимся с ассортиментом

Обратите внимание. Наличие ламбрекена в ограниченном пространстве лоджии или балкона будет визуально уменьшать помещение, «давить» массивностью конструкции.

Экологически чистый бамбуковый текстиль — залог чистоты и уюта

Главным козырем бамбукового текстиля, из которого изготавливаются рулонные шторы, тканевые роллеты и жалюзи, можно назвать стойкость материала к появлению и развитию плесени.

Бамбуковый оконный декор отлично контактирует с влагой, солнечными и ультрафиолетовыми лучами, долгое время не деформируется, не теряет расцветки, формы.

Изысканные шторы-нити — образец неподражаемого изящества

Лидером изысканного вкуса можно назвать шторы-нити, которые могут собираться из нитей различного плетения, деревянных вставок, бусин, стразов.

Обладают отличной воздухопроницаемостью и хорошо препятствуют проникновению солнечных лучей.

Существует множество вариантов дизайнерских решений:

  • шторы-нити текстильные, закрученные в виде спирали;
  • радужные шторы-нити (цвета текстильных нитей постепенно сменяют друг друга, создавая эффект радуги);
  • шторы в виде дождя из кисеи (в основные нити вплетаются люрексовые полосы, которые создают эффект дождя).

Кисея на карнизе с потолочным креплением, особенно прекрасно будет смотреться на больших лоджиях.

Шторы-плиссе

Шторы-плиссе — относительно новый вариант оформления оконного пространства, отлично подходит для балкона или лоджии. В этом случае стандартный прямоугольник из собранного в складку материала (бумага, ткань), завершается полукруглым подобием арки в верхней части окна. Полукруглая часть оформляется в виде эффектного веера, придает интерьеру особую утонченность, «изюминку».

Такие модели особенно подходят для лоджий расположенных на южной стороне.

Дополнительная информация. Такой вид оконного декора, как шторы-плиссе — идеальный вариант для оформления «сложных» оконных пространств, которыми являются окна с геометрией в форме круга, трапеции, арки.

Римский текстиль — сдержанность, элегантность

Выбирая римский текстиль для оформления окон балкона или лоджии, следует учесть тот факт, что современная индустрия предлагает огромное количество разномастного текстиля для пошива подобной «оконной одежды». Форма римской шторы — это классическая гармошка, которая удерживается в сложенном положении при помощи системы управления.

В поднятом состоянии римские тканевые полотна создают изящные драпировки.

Римские шторы могут быть:

  • классическими — с ровными, накладывающимися одна на другую складками;
  • каскадными — с объемными горизонтальными складками даже в открытом виде;
  • без каркаса — со свободным провисанием складок по центру.

Варианты штор на балкон или лоджию

Реальных вариантов оформления окон балкона или лоджии существует огромное количество. Признанные гении дизайна интерьера выдают на суд зрителям множество различных вариантов. При этом, каждый конкретный вид застекленного балкона или лоджии предусматривает определенные правила оформления текстилем.

Такие шторы, за счет возможности регулировки длины также являются подходящим вариантом для оформления балкона.

Основные модели штор и тюля для классических прямоугольных пластиковых окон

Если в качестве остекления балкона или лоджии выбрано обыкновенное прямоугольное пластиковое окно, самым простым и приемлемым вариантом оформления можно назвать классический тюль. Этот материал поможет скрыть личную жизнь от посторонних глаз, уменьшить проникновение солнечного света в помещение. Одновременно тюль поддерживает приятный для глаз уровень естественного освещения. Существует огромное количество видов и фактур тюля:

  • органза;
  • сетка;
  • вуаль.

Фактура материала должна быть полупрозрачной, чтобы не затемнять комнату, а цветовое решение — светлых пастельных тонов для придания наибольшего объема помещению.

В случае если подоконник на балконе или лоджии сильно выступает в помещение, стоит обратить внимание на короткие модели занавесей.

Современные способы крепления тюля позволяют оформить окно без сверления и карниза. Воспользуйтесь струнной системой подвески или пластиковыми крючками с петлями.

Если помещение обладает большими размерами, можно повесить универсальный карниз.

При необходимости сделать акценты, поверх тюли по краям окна можно повесить классические шторы на балконе.

Обыкновенные пластиковые окна — универсальные конструкции, для которых уместны и приемлемы любые варианты декора: от классического тюля и штор, до более современных римских (греческих), рулонных штор, штор-нитей, жалюзи различных модификаций.

Какие шторы подойдут для раздвижного балконного окна

Многие дизайнеры предпочитают оформлять окна раздвижного типа на балконе или лоджии при помощи жалюзи, рулонных и греческих штор, которые имеют дополнительные крепления, легко поднимаются и опускаются. Основной особенностью раздвижного балконного окна является то, что закрепить шторы можно только на подвижных оконных рамах. В этом случае конструкции, приводящие в движение жалюзи и шторы в виде рулонов, крепят к стене (при наличии свободного пространства) или к потолку (наиболее приемлемый и широко используемый вариант).

Рольшторы с различной степенью светопроницаемости прекрасно защищают лоджию от палящих лучей солнца.

Особенности римских штор для оформления окон на балконе или лоджии

Римские шторы изысканно и утонченно смотрятся на балконе или лоджии любых габаритов. Они компактные, удобные в использовании. Если необходимо добавить солнечного света в помещение, римские шторы можно сложить. Они не мешают открыванию/закрыванию оконных створок. Они просты в уходе.

В опущенном положении, они плотно прилегают к окну и занимают минимум балконного пространства.

Различают три основных вида римских (греческих) штор:

  • классические, выполненные в виде гладкого полотна любого размера с ребрами жесткости (помогают держать форму), которые при складывании образуют гармошку;
  • бескаркасные, изготовленные без ребер жесткости, складываются при помощи шнура;
  • каскадные, выполненные по подобию классических, но при складывании, каждая последующая фалда каскадом ложится на предыдущую.

Современная текстильная индустрия предлагает огромное количество различных материалов, из которых производятся римские шторы: батист, лен, хлопок, полиэстер. Очень эффектно и экзотично смотрятся греческие шторы, выполненные из натурального бамбука или дерева.

Читайте также:
Как подключить двухфазный проточный нагреватель к УЗО?

Варианты оформления шторами французского балкона

Экстравагантный французский балкон требует особенного дизайнерского решения при оформления шторами или тюлем.

Наиболее изящно на панорамных оконных блоках смотрится прозрачная или полупрозрачная, невесомая тюль, которая будет защищать от ярких солнечных лучей, пыли.

Если необходимо «впустить» в помещение много солнечного света, остановите свой выбор на изысканных классических шторах до самого пола. Они визуально сделают помещение выше.

Очень эффектно и нежно на французских балконах смотрятся шторы-нити из текстиля, бусин, стекла, дерева. На фото представлены варианты тюля и штор для большой лоджии 6 метров, с французским вариантом остекления.

Основные идеи штор для солнечной стороны на балконе

Если балкон или лоджия расположены на солнечной стороне, шторы должны выполнять основную функцию — защита от палящих солнечных лучей, ультрафиолетового излучения, от перегрева помещения.

Наиболее удачно справятся с такой задачей универсальные конструкции:

  • горизонтальные или вертикальные жалюзи;
  • римские (греческие) шторы;
  • тканевые ролеты (рулонные шторы);
  • шторы-плиссе.

В пасмурные дни конструкции можно поднять, чтобы сделать природное освещение более насыщенным.

Но не стоит списывать со счетов классические текстильные шторы и плотный тюль, которые также отлично защищают от солнца и перегрева.

Что касается цветового решения, дизайнеры рекомендуют отказаться от насыщенных темных оттенков синего, черного, бордового, коричневого. При оформлении шторами балконов, расположенных на солнечной стороне, стоит отдать предпочтение нежным и светлым колерам: голубому, салатовому, желтому, оранжевому, сиреневому, бежевому, белому.

Как повесить шторы и тюль на балконе своими руками

Если Вы решили повесить шторы или тюль на балконе или лоджии своими руками, следует обратить внимание на несколько широко известных способов крепления:

Классические текстильные шторы можно закрепить при помощи профильного, реечного, струнного карниза.

На верхнюю часть шторы или тюля необходимо пришить ленту со встроенными петлями для фиксации текстиля на карнизе. Современные ленты имеют двойной ряд петель и шнур для регулировки количества, частоты, фалд, а также общей ширины изделия.

Римские шторы крепятся при помощи отверстий. Чтобы не портить пластиковые окна и не нарушать герметичность, лучше воспользоваться липучкой или монтажным клеем (римские шторы приклеиваются к поверхности рамы стеклопакета).

На фото балкон с окнами, украшенными римскими шторами.

Горизонтальный карниз жалюзи или тканевых роллетов лучше всего крепить к потолку, при помощи специальных бегунков. Чтобы продлить срок службы раздвижных механизмов, обратите внимание на металлические прочные конструкции.

Как сшить занавески для балкона или лоджии своими руками

Для того, чтобы сшить обычные занавески на балкон или лоджию своими руками, достаточно наличие трех составляющих:

  • желания, собственной эксклюзивной идеи декора;
  • швейной машинки, ткани, ниток, фурнитуры;
  • минимальных навыков шитья на швейной машине.

Во-первых, необходимо произвести замеры окна, либо того пространства, на котором Вы желаете разместить будущие занавески.

Важны показатели высоты и ширины изделия.

Во-вторых, при покупке ткани к полученным замерам необходимо добавить: по высоте — 1,5-2 см для обработки срезов; по ширине — полученное значение умножить на 2 для получения красивых складок на готовой занавеске.

В-третьих, необходимо обработать на швейной машинке боковые срезы при помощи готовой косой бейки соответствующего цвета. На верхнюю часть занавески пришить ленту с крючками для крепления и шнуром для утяжки изделия.

ВИДЕО: Уютные шторы на балкон.

Вы сможете сшить балконную штору самостоятельно: рекомендации швеи

Балкон — место, которое может служить не только пространством для складирования ненужного хлама, но и использоваться как полноценная зона отдыха либо рабочий кабинет. По завершению основных работ по превращению балкона в уютную комнату — ремонта, утепления, отделки стен, необходимо уделить внимание оформлению оконного проема, а именно выбрать красивые и удобные шторы, которые станут завершающим штрихом его интерьера.

Балконное окно

Из данной статьи вы узнаете, как сделать шторы на балкон своими руками. Мы рассмотрим популярные стили занавесов, определимся с наиболее практичными в эксплуатации решениями и приведем детальный мастер-класс по их пошиву.

  1. Особенности
  2. Выбираем удобные шторы на балкон
  3. Как сшить

Особенности

Выбирая шторы для балкона либо лоджии необходимо учитывать особенности данного помещения, а именно соотношение большой площади остекления и минимального количества общего пространства.

Открывающихся створок на окнах балкона всего две, однако оформление шторами выполняется по всему периметру остекления, что, в свою очередь, выдвигает требования к габаритам оконного декора — тут уместны компактные шторки для балкона, а длинные полноразмерные портьеры, которые украдут львиную долю свободного пространства, можно даже не рассматривать.

Выбирая балконные шторы учитывайте, с какой стороны горизонта расположена квартира. Если окна выходят на южную и западную сторону, для пошива занавеса используйте плотные, не пропускающие свет ткани (как вариант — текстиль «блэк-аут»). Они обеспечат эффективное затемнение, что позволит комфортно использовать балкон в качестве места для отдыха либо рабочего кабинета.

Немаловажен и подбор цвета шторы на балконе, поскольку она будет просматриваться из примыкающей комнаты. Используйте текстиль, оттенок которого сочетается с цветом штор в основном помещении. Это правило особенно важно, если окна в квартире оформлены легкими, полупрозрачными гардинами.

Выбираем удобные шторы на балкон

Ключевым фактором, исходя из которого выбираются занавески для балкона и лоджии, является удобство эксплуатации — они должны легко открываться и закрываться. К примеру, если вы планируете использовать шторы на лоджию от солнца из ткани «блэк-аут», вам потребуется часто регулировать их положение, поскольку в развернутом состоянии они перекрывают поступление света в основное помещение.

Читайте также:
Металлопластиковые окна — что это

Жалюзи

Таким требованиям в полной мере отвечают жалюзи, римские и рулонные шторы — все они практичны и компактны в размерах. Рассмотрим изделия каждого вида подробнее:

  1. Жалюзи на лоджию- утилитарное решение, которое будет уместно, если вы делаете акцент на функциональности, а не на визуальной составляющей. В таком случае используйте горизонтальные конструкции, устанавливающиеся на каждую створку отдельно. Отдавайте предпочтение изделиям из натуральных материалов — бамбука, дерева либо гофрированной бумаги. В домашних условиях бумажные жалюзи своими руками можно собрать из отрезка плотных обоев;
  2. Римские шторы — панели вертикальной прямоугольной ткани, регулировка положения которой выполняется с помощью вшитых в текстиль веревочек. Это лаконичные, но элегантные шторки на балкон Выделяют прямые и каскадные римские полотнища — на прямых изделиях горизонтальные складки возникают только в полузакрытом положении, тогда как в каскадном варианте они присутствуют даже при открытых шторах, что достигается за счет драпировки ткани во время пошива. Установив римские шторы на створку окна вы получите настоящее украшение интерьера лоджии;
  3. Рулонные шторы для балкона визуально схожи с прямыми римскими занавесами, однако их свертывание выполняется с помощью вала, на который при закрытии наматывается текстильное полотно. В использовании это самое практичное решение, поскольку рулонная штора фиксируется на окне в любом положении, что позволяет точно регулировать степень освещенности балкона. Да и выглядят такие шторы для лоджии, изготовленные из качественной ткани — льна, ситца либо хлопка, очень красиво.

Если вы желаете сшить балконные шоры своими руками, отдавайте предпочтение рулонным занавесам, при самостоятельном изготовлении их сделать проще всего.

Как сшить

Чтобы изготовить рулонные шторы на балкон своими руками вам потребуются следующие материалы:

  • Два отрезка ткани одинаковых размеров;
  • Деревянные бруски, длина которых соответствует ширине створки окна — один из них используется в качестве фиксатора для крепления занавеса, второй — как утяжеляющая планка;
  • Кольцеобразные шурупы (5 шт.) и шурупы-крючки (3 шт.);
  • Шнур (бечевка либо любой понравившийся вам текстильный шнурок) — используется в качестве механизма для регулировки занавеса, ножницы, сантиметр и швейные инструменты.

Шторы на балкон своими руками мастер-класс:

  1. Снимаем с оконной рамы замеры, чтобы определить требуемые габариты ткани. Длина полотнища должна на 10 см. превышать длину оконной створки, ширина — с каждой стороны больше на 3 см. Дополнительные участки ткани мы используем в качестве припуска для крепления брусков;
  2. Обрезаем ткань по размеру;
  3. Прикладываем два полотна изнаночной стороной друг к другу, сшиваем боковые стороны на 3-ех краях, оставляя нижний срез не тронутым;
  4. Выворачиваем соединенные полотна и дошиваем нижний срез. Утюжим ткань;
  5. Укладываем заготовку лицевой частью вниз и размечаем на верхнем и нижнем срезе ткани расстояние под кармашки для планок, обвернув приложенный к текстилю деревянный брусок;
  6. Подворачиваем ткань и строчим ее по размеченному шву. В образовавшиеся кармашки устанавливаем планки;
  7. Теперь устанавливаем шурупы в верхнюю планку, с помощью которой рулонный занавес будет крепиться к створке. В верхний торец планки (на расстоянии 5-10 см. от краев) вкручиваем два кольцеобразных шурупа, два таких же шурупа вкручиваем в лицевой торец планки, и еще один на расстоянии в 5 см. от правого шурупа ближе к центру бруска;
  8. Обустраиваем механизм свертывания занавеса, в качестве которого мы используем обычный шнурок. Нам нужно два отреза шнура: первый — размером с трехкратную длину шторы, второй — аналогичного размера плюс ½ длины шторы;
  9. Привязываем шнуры к кольцам, установленным в верхней части планки. При этом более длинный отрезок фиксируем на удаленном от двух остальных шурупов кольце;
  10. Заводим шнуры на изнанку занавеса и под нижним срезом переводим на лицевую сторону так, чтобы они опоясывали полотно. Далее каждый шнур пропускаем через соответствующее лицевое кольцо, выводим через боковую петлю за контур шторы и связываем их вместе;
  11. Чтобы закрепить рулонные шторы вкручиваем в оконную раму 2 шурупа-крючка так, чтобы они располагались напротив колец на верхнем торце планки занавеса;
  12. Осталось вкрутить еще один крючок (в боковой части оконной рамы), на котором регулировочный шнур будет фиксироваться при открытии рулонного полотна.

Решив самостоятельно сшить шторы на балкон не бойтесь предстоящих сложностей — следуйте приведенной инструкции и результат вас непременно обрадует! Балконные шторы своими руками можно сделать за полтора-два часа, сэкономив при этом немало денег и воплотив в жизнь свои дизайнерские идеи.

Как сшить стильные шторы для лоджии

В преддверии весны, когда уже начинают свои звонкие концерты птицы за окном, а солнце все чаще радует пусть не теплом, но капелью и ярким светом, я решила поделиться своим опытом по оформлению окна на застекленной лоджии.

К сожалению, во время пошива штор не додумалась запечатлеть в деталях весь процесс, поэтому некоторые моменты показаны на другой ткани. Если что-то будет не понятно, отвечу на все вопросы.

Мы будем делать имитацию австрийских подъемных штор, закрепленных на раме окна без карниза, на липучке “велкро”. Такой способ крепления замечателен еще и тем, что не требует сверления рамы.

Краткая справка: Австрийская подъемная штора фиксируерся на карнизе и, ниспадая вниз, полностью закрывает его ровным полотном. Штора собирается вверх при помощи механизма — шнурки, вдетые в кольца с изнаночной стороны ткани, поднимаясь, образуют внизу красивые мягкие складки.

Читайте также:
Керамогранит для наружной отделки фасада

У меня обычная деревянная рама, но по тому же принципу можно сшить шторы на пластиковые окна.

Итак, нам понадобится:

1. Ткань для штор. Лучше взять синтетическую полупрозрачную, она не затемнит помещение, но рассеет солнечный свет. К тому же, на ярком солнце она прослужит дольше натуральных тканей, да и в уходе более неприхотлива.

2. Липучка ленточная “мама” (мягкая часть).

3. Липучка “папа” с клеевым слоем (самоклейка).

4. То, что обычно нужно для шитья — ножницы, нитки, швейная машинка.

1. Делаем необходимые замеры.

Ширина моей лоджии 2,65 м, окно 4-х створчатое. Простым делением получаем ширину каждой шторы 2,64 м / 4 = 0,66 м. На всякий случай отнимаем от ширины 1 см.

Высота шторы замеряется с учетом крепления липучки — по 2,5 см вверху и внизу, т.е. к величине светового проема прибавляем как минимум 5 см. Лучше побольше, если позволяет конструкция рамы, чтобы клеить липучку не по самому краю. У меня получилось 1,65 м. Для пластикового окна с креплением на створку это будет выглядеть так:

2. Расход ткани в каждом случае индивидуален и зависит от полученных размеров и ширины полотна, из которого будем шить. Я взяла полупрозрачную сеточку — имитацию тонкого льна шириной 3 м, поэтому на все 4 шторы хватает одной высоты с учетом припусков на швы, т. е. 1,7 м.

Кроме того, нужна ткань на завязки. Можно воспользоваться этой же тканью, можно взять компаньон, а можно вообще подобрать готовые ленты или мерное кружево, тогда работа значительно облегчается. Но мы легких путей не ищем, поэтому заморачиваемся с завязками. На каждую завязку шириной 4 см нам потребуется выкроить ленту шириной 10 см и высотой, равной высоте шторы + 5 см. На каждую штору потребуется четыре таких завязки.

Длина мягкой липучки, которая потребуется, равна двойной ширине каждой шторы, т.к. будем пришивать ее сверху и снизу. Итого 0,64 х 2 х 4 = 5,2м. Жесткой понадобится поменьше, об этом позже.

3. Выкраиваем шторы по полученным размерам с учетом припусков на швы по бокам — по 2 см, сверху и снизу по 1 см.

Не забываем выкроить по 4 завязки на каждую штору!

4. Если вы выбрали в качестве завязок готовые ленты, этот пункт можно пропустить.

Сначала сшиваем нижний край завязок. Складываем ленту пополам по длине и с изнаночной стороны сшиваем.

Выворачиваем, по длинной стороне подгибаем вовнутрь припуски и прострачиваем по всей высоте.

Утюжим. Полученные завязки откладываем.

5. Подгибаем боковые срезы штор, низ сразу подгибаем при помощи липучки таким образом, чтобы липучка оказалась с изнанки.

6. Приступаем к обработке верха шторы. Поскольку шторы были уже готовы, когда я решилась на мастер-класс, покажу на примере другой ткани.

Сначала к лицевой стороне на расстоянии 1 см от верха прикалываем мягкую часть липучки. На расстоянии 7-12 см от края шторы (в зависимости от ее ширины) справа и слева под липучку закладываем завязки.

Пристрачиваем в том месте, где на фото приколоты булавки.

Затем липучку перегибаем на изнаночную сторону, и пристрачиваем, не забыв про вторую часть завязкок, которые окажутся с изнаночной стороны.

С лицевой стороны должно получиться вот так:

Ну вот, собственно, и все! Наши шторы готовы.

Осталось закрепить их на окне. Для этого обезжириваем поверхность, к которой будет приклеиваться жесткая часть липучки. Это можно сделать разбавленным спиртом или одеколоном, или любой другой спиртосодержащей жидкостью. Это нужно для того, чтобы липучка плотнее приклеилась к поверхности и не отклеилась со временем. С этой же целью, ну и для удобства, режем жесткую липучку на части, снимаем защитный слой и приклеиваем вверху в том месте, где будет крепиться штора.

Для нижнего крепления достаточно наклеить липучку на раму не по всей ширине, а по краям штор (10-15 см). Во-первых, мы сэкономим дорогостоящую липучку «папу», во-вторых, если захотим полюбоваться видом из окна, облокотившись на подоконник, не испортим одежду.

Вот теперь совсем все!

Крепим шторы и драпируем, как хочется. Можем их все опустить, а можем закрепить на разной высоте с помощью завязок. Не удалось сфотографировать окно целиком, поэтому, так сказать, в деталях:

Кстати, если в нижний край шторы вставить жесткую рейку, они будут иметь более строгий вид и тогда австрийские занавески превратятся в подъемные японские панели.

Даже при открытых окнах, при условии закрепления штор на раму, шторы не будут развеваться от ветра, благодаря нижнему креплению, и даже послужат некоторой защитой от насекомых.

Уже потом, в процессе эксплуатации, обнаружилась масса дополнительных достоинств конструкции и ткани, из которой она сделана:

– все это легко снять, постирать и повесить обратно;

– полупрозрачная ткань не затемняет лоджию, зато отлично скрывает от посторонних глаз;

– не только внутри, но и с улицы такие шторы выглядят очень эстетично. Особенно это пригодится для нижних этажей многоквартирных или остекленных веранд частных домов.

Буду рада, если мастер-класс окажется полезным.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: