Как стелить фанеру на деревянный пол - выбор материала и инструкция

Как стелить фанеру на деревянный пол: какую фанеру выбрать и способы по укладке

Деревянный пол, как и любое другое основание, со временем теряет часть своих эксплуатационных свойств. Дерево – материал живой, и постепенно оно начинает меняться – несколько деформируется, половицы становятся уже не такими ровными. Но исправить ситуацию (а это может быть необходимо при укладке ламината или другого требовательного к ровности основания материала) поможет фанера. Как стелить фанеру на деревянный пол?

Как стелить фанеру на деревянный пол

Фанера по деревянному полу

Фанера широко применяется в строительной сфере. Она может использоваться для создания перегородок, обшивки стен и потолков в деревянном доме, из нее строят опалубку и ею же нередко выравнивают полы перед укладкой требовательных к ровности основания покрытий.

Этапы производства фанеры

Этот материал представляет собой слоеный «пирог», созданный из деревянного шпона. Для ее создания между собой склеивается нечетное количество листов шпона (от 3 шт.), которые соединяются таким образом, что древесные волокна в разных слоях оказываются перпендикулярны друг другу. За счет этого повышается прочность материала.

Для укладки в теплых и сухих помещениях, например, в жилых домах, фанера – материал, который подходит идеально. Работать с ней легко и быстро, что и привлекает к ее использованию многих строителей и мастеров-новичков. При необходимости утратившие прочность и надежность листы легко заменить на новые.

На заметку! Из фанеры получается прекрасный вариант сухой стяжки, ждать высыхания которой (в отличие от обычной цементной) 30 дней не придется – укладывать финишное покрытие можно начинать практически сразу после монтажа фанеры. Использование этого материала позволит сэкономить не только время, но и деньги во время ремонта помещения.

Монтаж лаг с фанерным перекрытием

Преимущества фанеры на полу

Фанера в качестве выравнивающего материала для деревянного пола так часто используется не зря. Она обладает массой достоинств:

имеет невысокую цену, а потому с ее помощью можно выполнить бюджетный, но качественный ремонт пола;
позволяет легко сделать полы ровными, справляется и с кривизной основания, и с небольшими дефектами поверхности;
является дополнительным утепляющим материалом, благодаря чему снижаются теплопотери в помещении;
может быть использована и как финишный вариант напольного покрытия;
укладывается своими руками без привлечения мастеров;
легка в обработке;
является экологически чистым материалом, приятно пахнет деревом.

У фанеры есть много преимуществ

Фанера сама по себе – материал довольно устойчивый, практически не деформируется при правильных условиях эксплуатации, а значит, позволяет создать надежный и прочный черновой пол, который будет служить десятилетиями. А для работы с ней достаточно небольшого набора инструментов, которые есть практически в каждом доме.

На заметку! Иногда из фанеры создают очень красивые варианты финишной отделки пола.

Недостатком фанеры является ее боязнь воды. Обычный материал не любит повышенного уровня влажности, а значит, не может укладываться в ванной комнате или санузле. Для этих целей лучше приобретать фанеру влагостойкую.

Фанера повышенной водостойкости

Какие бывают сорта фанеры

Фанера подразделяется на несколько видов в зависимости от своих характеристик. Например, по наличию и количеству дефектов материал можно разделить на 4 группы.

Какой толщины фанеру стелить на деревянный пол: рассмотрим все нюансы

Для выравнивания черновых полов используются самые разные виды материалов. Один из них – фанера на пол. Толщина на деревянный пол ее должна быть соответствующей, чтобы новоиспеченное основание не деформировалось и не разрушалось. Как происходит монтаж этого материала и какой вид фанеры рекомендуется использовать для укладки в качестве чернового основания?

Фанера на пол: толщина на деревянный пол

Толщина фанеры для пола

Чтобы правильно сделать работу и избежать серьезных проблем в дальнейшем, необходимо ответственно подойти к определению размера листовой продукции. В такой ситуации лучше чрезмерно не экономить.

При отсутствии неровностей и дефектов дощатая поверхность облицовывается для того, чтобы нивелировать возможные просветы между элементами и получить жесткую проложку. В этом случае лучше укладывать материал толщиной 6 мм, не имеющий следов выбраковки.
Чтобы устранить значительные перепады высоты и искривления, требуется стелить изделия с параметрами от 12 до 15 мм. Получаемое покрытие обеспечит жесткость и долговечность.
Если при настиле невозможно подогнать края смежных деталей под один уровень, то нужно укладывать два слоя по 10 или 12 мм. Первый пласт устраняет основные дефекты, а второй полностью нивелирует искривления.

Для высоконагруженных поверхностей желательно использовать двухслойную схему монтажа фанеры с толщиной листа от 10 мм

В комнате, которая не предполагает размещения и постоянного нахождения массивных предметов мебели, можно постелить продукцию толщиной до 12 мм. Дополнительно учитывается состояние основания. Объекты с большой проходимостью, тяжелой мебелью и оборудованием нуждаются в укладке листов с габаритами до 22 мм.

Немаловажным является и вид финишного материала. Так, при отделке ламинатом или линолеумом нет необходимости усиливать поверхность. Облицовка кафелем предполагает более значительную нагрузку, поэтому черновая обшивка монтируется в два уровня общей толщиной 20 или 24 мм.

Зачем выравнивать пол

Ранее выравниванию полов во время проведения ремонта в квартире или доме такого значения, наверное, не уделяли. Однако сейчас по мере расширения ассортимента отделочных напольных покрытий требования к основанию становятся все жестче. Например, для оформления полов сейчас часто используются такие покрытия, как ламинат, виниловая плитка и другие виды материалов. И при всей красоте у них есть очень важный недостаток или, скорее, фактор ограничения их использования – такие материалы нельзя укладывать на неровный пол.

Укладка ламината на неровный пол

В случае если укладка таких видов покрытия была произведена на неровное основание, материалы не прослужат заявленный срок. Полы начнут скрипеть, прогибаться, отдельные элементы начнут разъезжаться. В результате – появление щелей и нарушение целостности покрытия, что влечет за собой скрип, попадание влаги под покрытие и, соответственно, его скорую порчу. Пол, который уложен неправильно, также может просто деформироваться, что потребует разбора покрытия и укладки его по новой.

Деформация пола из ламината

Процедуру выравнивания пола можно производить как со старыми полами, так и со свежеуложенными или залитыми. Использовать для этих целей можно самые разные материалы, главное, чтобы итогом стал аккуратный и ровный черновой пол. Это может быть свежезалитая цементно-песчаная стяжка, листы ОСБ, ДСП и многое другое. Также в качестве выравнивающего материала нередко используется и фанера, укладывать которую на деревянный пол довольно просто.

Фанера для пола — укладка

Фанера по деревянному полу

Фанера – это один из самых недорогих и практичных материалов для выравнивания пола.

На заметку! В качестве сырья для изготовления фанеры используется древесина хвойных деревьев или березы. При этом березовый фанкряж должен соответствовать ГОСТ 9462-88.

Основание из фанеры при правильном выборе материала и качественной укладке является очень прочным и надежным. Оно способно прослужить долгие годы, если технология укладки нарушена не была. Из всех листовых материалов фанера, пожалуй, самый популярный вид, который используется именно для создания ровной черновой подложки для отделочного слоя пола.

Лист фанеры состоит из 3-5 слоев древесного шпона

ГОСТ 9462-88. Лесоматериалы круглые лиственных пород. Технические условия. Файл для скачивания (нажмите на ссылку, чтобы открыть PDF-файл в новом окне).

Фанера высокого качества может быть использована не только в качестве чернового пола, но и в определенных случаях, красиво уложенная и залакированная, может стать и финишным покрытием.

Финишный пол из фанеры

Цены на фанеру для пола

фанера для пола

Особенности выборы толщины фанеры

Чаще всего отдают предпочтение стандартной толщине. Она достигает 3-30 мм. Однако нужно подобрать конкретное значение в зависимости от цели использования. Это важно также, потому что фанера определяет и некоторые эксплуатационные характеристики. Среди них выделяют следующие:

Качество выравнивания. Чем тоньше фанерные листы, тем меньший будет эффект выравнивания, а цена будет представлена доступностью. Это можете привести к наличию дефектов основного покрытия.
Дополнительная изоляция. Для любого дома важно наличие утепления и звукоизоляции. Исходя из того, что древесина отличается низкой теплопроводностью, появляется возможность исключить дополнительную укладку теплоизоляционных материалов. Именно поэтому отдают предпочтение толстым плитам.
Жесткость. Она, а также прочность увеличивается с утолщением фанерных листов. Немаловажным преимуществом выступает возможность сохранить эластичность чернового пола. Но цена в этом случае будет возрастать.
Высота от пола до потолка. Высота помещения может быть несколько уменьшена при выборе самых толстых фанерных листов. Чаще всего этот размеры не превышают 3-4 см.

Выбор материала для производства работ

Правильный выбор подходящей в конкретном случае фанеры – залог успешного завершения работ и долговечности основания. Первым делом стоит определиться с тем, какую марку материала выбрать. У фанеры тоже есть свои типы и виды, отличающиеся прочностью, влагостойкостью и качеством.

Выбор фанеры для пола

Таблица. Марки фанеры в зависимости от пропитки.

Правила и технология укладки фанеры на деревянный пол

Облицовка горизонтальных оснований из древесных материалов осуществляется разными способами. Укладка фанеры на деревянный пол позволяет выполнить работы самостоятельно и за короткий срок. Важно выбрать подходящий вид изделия, а также соблюсти все этапы монтажа по доскам.

Толщина фанеры для пола

При отсутствии неровностей и дефектов дощатая поверхность облицовывается для того, чтобы нивелировать возможные просветы между элементами и получить жесткую проложку. В этом случае лучше укладывать материал толщиной 6 мм, не имеющий следов выбраковки.
Чтобы устранить значительные перепады высоты и искривления, требуется стелить изделия с параметрами от 12 до 15 мм. Получаемое покрытие обеспечит жесткость и долговечность.
Если при настиле невозможно подогнать края смежных деталей под один уровень, то нужно укладывать два слоя по 10 или 12 мм. Первый пласт устраняет основные дефекты, а второй полностью нивелирует искривления.

На заметку! Для однослойной укладки лучше выбрать материал высокого класса, дефекты и коробления не способствуют созданию жесткого основания.

Монтаж на старый деревянный пол

При необходимости настелить фанеру на доски требуется осуществлять работы точно по инструкции, включающей несколько последовательных этапов.

Необходимый инструмент

Приспособления подготавливаются заранее. Учитывается, что если устройство со сменными насадками, то обязательно наличие запаса.

Электрический лобзик с подходящими пилками или ручная ножовка.
Уровень длиной не менее 1 метра.
Рулетка и ровный брус (профиль), который будет служить упором при разметке.
Шуруповерт или дрель с регулировкой мощности и биты.
Саморезы нужного размера. Стержень должен прошивать плиту и надежно углубляться в деревянную поверхность.
Рубанок и строительный нож.
Степлер.
Кисточки и набор шпателей.
Грунтовка и эластичная шпаклевка.

Монтаж фанеры не требует особо дорогого инструмента, как правило, достаточно минимального набора для работы с деревом

Также подбираются изделия нужного формата и подложка. Лучше приобретать небольшие листы, это позволит исключить нецелесообразную обрезку и обеспечит быструю подгонку, особенно при наличии нескольких слоев. Для точной фиксации потребуется подходящий вид клея.

Подготовка основания

Чтобы монтаж фанеры на пол прошел без долгой подгонки и заминок, а также для исключения проблем в дальнейшем требуется предварительно подготовить поверхность.

Старое декоративное покрытие удаляется полностью, до основы. Если в качестве отделки использовалась краска, то снимаются наплывы и отслаивающиеся фрагменты.
Проводится оценка состояния поверхности. Деформированные детали меняются на новые, провисающие элементы укрепляются. Те же процедуры осуществляются с лагами.
Проверяется наличие плесени и грибка. Микроорганизмы не только разрушают древесину, но и представляют угрозу для здоровья человека. Зараженные участки нужно удалить, а смежные места обработать защитным составом.
При помощи рубанка срезаются выступающие фрагменты. Это позволит подогнать фанеру наиболее плотно.
Щели между досками замазываются эластичной шпаклевкой.
Основание покрывается грунтовкой с антисептическими добавками.
Поверхность просушивается.

При устройстве фанерного настила самой важной частью является подготовка деревянной основы, при этом следует укрепить не только сам пол, но и лаги

Если работы выполняются на первом этаже, то может потребоваться применение паропроницаемой пленки. Такая подложка под фанеру необходима для вентиляции.

Совет! Рекомендуется очистить основание от пыли и грязи, поскольку мелкие частички снижают плотность прилегания.

Раскрой материала своими руками

Плиты нарезаются на детали нужного размера.

Подготавливается удобное и ровное место для работ. Распил производится на небольшом возвышении, которое обеспечивает свободный проход инструмента.
Составляется схема монтажа. Для этого определяются габариты поверхности и чертится план укладки.
Согласно параметрам проводится раскрой плиты. Если пол очень неровный, рекомендуется распускать листы на детали размером 60 х 60 см.
Обрезка выполняется точно по линии. При работе электроинструментом нужно правильно выставить мощность, чтобы исключить появление сколов.
При наличии дефектов на краях производится обработка напильником.
Все отрезки помечаются согласно чертежу.

Сначала создается эскиз, после чего на его основе производится раскрой листа по необходимым размерам, при этом, чтобы гарантировано избежать сколов при порезке материала, используют ручную циркулярную пилу

При раскрое фанеры с внешними дефектами следует минимизировать попадание проблемных участков на края.

Настил подложки

Этот процесс не всегда является обязательным, особенно при работе с деревянными покрытиями, но при необходимости обеспечить вентиляцию и избежать проникновения влаги используется специальная подложка. Процедура наиболее актуальна в частном доме.

Пленка располагается по периметру помещения без переломов и пузырей. Если требуется совместить полосы, то их необходимо положить внахлест и проклеить скотчем. Материал размещают вплотную к стенам с захватом в несколько миллиметров, это обеспечит закрытие всей поверхности. Чтобы уложить проложку без смещения, крепеж осуществляется при помощи степлера.

В качестве подложки под фанеру обычно используется пенофол, помимо него можно использовать специальную подложку для укладки ламината, но, в любом случае, материал должен быть паропроницаемым

Не допускается проведение работ при высокой влажности поверхности. Чтобы определить уровень, на участок не менее 100 х 100 см настилается кусок полиэтиленовой пленки, изделие хорошо прижимается по краям и оставляется на ночь. Если утром образовался конденсат, то требуется принудительная просушка.

Крепление фанерных плит

Фиксация к деревянному полу осуществляется по схеме:

Фрагменты размещаются на подготовленной поверхности согласно отметкам. Если изделия более одного метра, то их можно приклеить.
Правильная установка предполагает обязательное расстояние 2–3 мм между смежными деталями и отступ от стен 4–5 мм.
Прикручивать отрезки нужно шурупами, длина которых превышает толщину фанеры в 2,5–3 раза.

При обустройстве однослойного настила по старым полам фанера всегда крепится на саморезы, клей является лишь дополнительной фиксацией

Шаг между саморезами определяется исходя из размера фрагмента: для больших изделий требуется не менее 15 см, меньшие по габаритам элементы предполагают частый крепеж – 7–10 см. Отступ от края – 20 мм. Шляпка утапливается заподлицо.

Все детали проверяются по уровню. Учитывается, что смежные горизонтальные стыки между рядами должны быть смещены.

Если требуется идеально ровная основа, выполняется циклевание.

Укладка на каркас

Полы из фанеры по лагам формируются по следующей технологии:

Выставляются опорные детали с шагом фиксации 40–60 см. Учитывается, что все изделия должны размещаться в одной плоскости.
Класть обработанные плиты нужно в шахматном порядке, чтобы стыки приходились на брус. Чтобы прикрутить изделия, используются саморезы по дереву. Между шурупами формируется расстояние 15–20 см.
Перед тем как закрепить настилку, лаги нужно обязательно обработать антисептиками и антипиренами.

Для настила полов в бытовых помещениях лаги можно укладывать с шагом около полуметра, а для высоконагруженных помещений лаги монтируются на расстоянии 150 – 200 мм

Внимание! При расстоянии между опорным брусом до 40 см оптимальная толщина листа – 12 мм, 60 см – от 15 мм.

Чистовой пол из фанеры

Для отделки применяется половой паркет.

Стелется черновой настил. Для этой цели используется листовая продукция 2–3 сорта.
Подготавливается фанера высшего класса, которая будет играть роль облицовки. Материал раскраивается на фрагменты нужной формы и размера. Получившиеся детали требуется отшлифовать и покрыть морилкой в зависимости от количества слоев. При желании на поверхности каждого элемента создается узор, который будет частью общей аппликации.
Фрагменты прикрепляются на жидкие гвозди согласно плану. Промазывается не только изнаночная сторона, но и стыкуемые края. Важно сразу удалять излишки клея.

Для обустройства второго слоя используется лист толщиной 10 – 12 мм с «рубашкой» высшего или первого сорта

После высыхания пол покрывается лаком в несколько слоев. Чтобы получить более глубокий эффект, используются разные оттенки.

Фанерный паркет будет отличаться индивидуальностью и создавать особую атмосферу в помещении.

Характеристики и правила укладки фанеры на пол

Фанеру часто применяют, когда ремонтируют квартиру, строят новый дом и требуется подготовить черновой пол. Этот строительный материал отличается прочностью и относительно недорогой ценой.

Однако есть несколько важных нюансов, на которые следует обратить внимание при выборе и монтаже. Фанера для пола не должна выделять вредных химических испарений (из-за клея) и должна обладать высокой степенью водостойкости. Не каждый вид может этим похвастать.

Преимущества использования фанеры для пола
Где нельзя применять
Какую фанеру стелить
Варианты укладки чернового пола
Монтаж по лагам
Выравнивание фанерными листами
Чистовой пол

Преимущества использования фанеры для пола

Фанера – прочный материал, созданный из шпона древесины. Слои шпона располагаются поочередно в продольном и поперечном направлении, что придает материалу гибкости. Степень экологичности зависит от того, какой клей использовали в производстве.

Если уложить фанеру на бетонную стяжку, то в процессе эксплуатации фанерные листы будут на себя принимать основной удар. На древесине образуются микротрещины, однако они не сказываются на качестве пола.

Древесный строительный материал, из которого делается черновой пол, хорошо контактирует с любой внешней отделкой. Это благоприятно сказывается на состоянии пола на протяжении многих лет. Поверхность остается ровной, без трещин, изгибов.

Еще один плюс использования фанеры – простота монтажа. Этот материал легко резать на части и быстро укладывать. Один человек вполне сможет провести все работы, имея за спиной минимальный опыт, а под рукой самые обычные строительные инструменты.

У фанеры низкая теплопроводность, что уменьшает тепловые потери в помещении. А если взять листы самого высокого сорта и тонкой шлифовки, то можно их использовать для завершающей отделки.

Где нельзя применять

Несмотря на все преимущества, фанерные листы не рекомендуется использовать в помещениях с высокой влажностью. В этом их минус. Фанеру не укладывают в банях, бассейнах, душевых, ванных комнатах. Конечно, есть влагостойкие ламинированные сорта, но цена их высока, поэтому на большой площади не каждый захочет их использовать.

Устилать пол фанерой не советуют в помещениях с сильным перепадом температур, например на неотапливаемых дачах. Сильный нагрев после замерзания может привести к тому, что листы покоробятся.

Какую фанеру стелить

Перед тем как проводить укладку фанеры на пол, необходимо ознакомиться с ее характеристиками:

марка для жилого помещения должна быть ФК. Это наиболее безопасный вариант, хотя влагостойкость его не очень высока. Применяют также ламинированные изделия, но они выше по стоимости;
класс в целях безопасности выбирают Е1 или Е0,5;
для чернового пола подходят недорогие 3-й и 4-й сорта, для чистового надо брать сорт повыше. Часто встречается обозначение сортов 2/2, 2/3, 1/2 и тому подобное. Так указывают сортность шпона с разных сторон;
влажность листов должна быть не более 15%, чем она меньше, тем лучше;
фанера, применяемая для чернового пола, должна иметь толщину не меньше 12 мм, для чистового допускается значение в 10 мм. Возможна укладка в два слоя. В мастерских, цехах, общественных помещениях с высокой проходимостью толщина может достигать 2,5 см;
для черновых полов подойдет нешлифованная фанера, обозначаемая НШ. Она может быть также шлифованной с одной стороны – Ш1.

Ламинированную фанеру с сетчатой фактурой используют преимущественно для пола в транспорте. Она подходит для финишной отделки на террасах, в дачных домиках, флигелях.

Размеры листов выбирают в соответствии с собственными потребностями, принципиального значения для укладки они не имеют. Надо учитывать, что чем больше лист, тем больше его масса. Усложняется процесс транспортировки и манипуляций при монтаже. Чтобы не было напряжения в материале при нагрузке, большие листы иногда разрезают. При наклеивании на стяжку удобно работать с квадратами 75 х 75 или 60 х 60 см. Для лаг же подходят удлиненные полосы. В больших помещениях их могут и не разрезать.

Отечественные производители предлагают фанеру хорошего качества, которая вполне подойдет для пола. Это же относится и к западноевропейским маркам. Что касается китайских товаров, то здесь надо проявлять осторожность при выборе, потому что встречается продукция, не соответствующая нормам. Например, заявленная толщина может быть больше фактической.

Варианты укладки чернового пола

Фанеру легко укладывать на ровную бетонную стяжку в квартире. Листы толщиной 12 мм приклеивают к поверхности, предварительно проверив ее горизонтальность. Перепады высот должны быть не больше 2 мм, в противном случае надо выполнить заливку для выравнивания и дожидаться ее полного высыхания.

Обратите внимание! При любом монтаже в местах стыков листов надо оставлять зазоры в 2,5–3 мм, от стен отступать на 1–1,5 см. Это позволит избежать деформации при перепадах температуры и влажности, не будет скрипа, прогибов.

Фанерные листы укладывают с небольшим смещением, чтобы не было четкой стыковки четырех углов. Такая укладка увеличивает прочность напольного покрытия.

Наиболее распространенный способ монтажа – по деревянным лагам. Он способен заменить стяжку. Поверхность получается идеально ровной, ее можно использовать для любой финишной отделки. Лаги могут быть регулируемыми. Как выполнить такой монтаж, будет рассмотрено ниже.

При перепаде высот на деревянном полу используют крепления в виде шпилек или шурупов, что позволяет выравнивать поверхность без применения лаг. Это интересный способ монтажа, при котором по всей площади на одинаковом расстоянии друг от друга засверливаются крепежные элементы (шурупы, саморезы, шпильки). Высота их головок должна быть на одном уровне. Проконтролировать это можно с помощью лазера или обычного уровня. Вкручивать метизы надо ровно. Между крепежом выдавливают пену и сверху укладывают толстый фанерный лист.

Монтаж по лагам

Если надо утеплить пол, выровнять или приподнять его, то используют лаги. Монтаж пола из фанеры по лагам своими руками более трудоемкий.

Рекомендуется брать фанеру толщиной 12 мм и больше. Можно использовать два слоя 9 мм листов или брать листы разной толщины, но чтобы в одном слое они все были одинаковые. Верхний слой можно выложить из более тонких листов. Общая толщина фанерного покрытия может достигать 25 мм. Второй слой укладывают так, чтобы стыки не совпадали с первым.

В качестве лаг используют брусья сечением 70 х 50. Брусья и фанерные листы должны вылежаться при комнатной температуре несколько суток, прежде чем их будут монтировать. Причем фанера должна находиться в горизонтальном положении, чтобы не было изгибов.

Лаги прикручивают анкерными болтами к бетонному основанию или прочными шурупами к дереву (если, например, укладка идет по старому деревянному полу). Первый лаг идет на расстоянии 30 см от стены, затем укладываются последующие лаги с шагом 50 см, строго параллельно друг другу.

Обратите внимание! Для прикручивания фанерных листов к лагам используют только качественные саморезы по дереву желтого цвета.

Саморезы должны полностью закручиваться и не ломаться. Их длина должна быть не менее трех толщин фанерного листа.

Из инструментов используют дисковую пилу, лазерный уровень, метр и шуруповерт. Неплохо будет пропитать все древесные материалы огнебиозащитой.

Стенки не всегда идут ровно, поэтому первый лист обязательно выравнивают с помощью уровня и угольника. Далее отмеряют листы, нарезают дисковой пилой и выкладывают на поверхности. Выкладка должна быть с разбежкой, чтобы в одной точке на стыковалось более двух углов. И не следует забывать о деформационных зазорах.

Саморезы получится быстро прикручивать, если заранее насверлить зенковочные отверстия. Удобно использовать шуруповерт с зенковкой. Расстояние между шурупами составляет 20–30 см. При этом на одном листе должно быть не менее 8 креплений.

После того как пол устелен, все закреплено, оставленные стыки заделывают специальной мастикой.

Выравнивание фанерными листами

В старых домах встречаются полы с истертыми деревянными досками. Если древесина не сгнившая, то ее не стоит снимать. Достаточно снять старую краску, убрать мусор, сверху выровнять пол фанерными листами. Такой многослойный настил будет отличным теплоизолятором. В качестве отделки можно использовать ламинат, линолеум, паркетную доску.

Укладку фанеры на деревянный пол проводят так же, как на стяжку, оставляя деформационные швы (зазоры). Закрепляют листы саморезами, закручивая их так, чтобы шляпка была утоплена. Затем выравнивают все шлифмашинкой, трещины, углубления шпаклюют. Если предстоит монтаж паркетной доски, то застилают подложку.

Под деревянный пол из доски фанеру не укладывают. Натуральная древесина достаточно массивна, материалы из нее настилают прямо на лаги.

Чистовой пол

Существуют споры вокруг того, можно ли использовать фанеру для чистовой отделки пола. Многие говорят, что такие полы смотрятся непрезентабельно, однако есть неплохие примеры чистового фанерного покрытия.

Обратите внимание! Если требуется выложить фанерой чистовой пол, то выбирают высокие сорта со шлифованной лицевой поверхностью.

Для отделки используют квадратные или прямоугольные панели. Если планируется выложить какой-то особенный узор, то вначале делают эскиз. Наиболее распространенный вариант выкладывания – в шахматном порядке или «елочкой». Это очень напоминает деревянный паркет.

Основание, на которое будут класть плиты из фанеры, должно быть идеально ровным, независимо от того, бетонная это стяжка или древесный материал. Поверхность грунтуют, что обеспечивает хорошее сцепление. Далее выполняют разметку на фанерных листах и вырезают плиты требуемого размера. Каждую плиту нумеруют, как на эскизе или схеме, чтобы точно знать, куда ее укладывать. Особенно это важно для сложного рисунка, но если все плиты одинакового размера и формы, то в нумерации нет необходимости.

Совет! Чтобы стыки лучше смотрелись, с торцов фанеры снимают фаску. Можно также использовать на стыках пластиковые вставки в форме буквы Т.

Вначале плиты выкладывают на пол, затем окончательно приклеивают. Для придания оттенка фанеру обрабатывают морилкой и вскрывают несколькими слоями матового лака. Можно использовать непрозрачную краску, чтобы скрыть неровности и пятна, если они образовались после нанесения морилки. Один из вариантов оформления – заделать стыки шпаклевкой, покрасить эмалевой краской, которая защитит от влажности и скроет недостатки.

Какая должна быть норма температуры батарей в квартире по ГОСТу

Плата за тепло — самая весомая строчка из всех коммунальных платежей. К тому же она ежегодно повышается.

Поэтому потребители вправе требовать от УК и ресурсоснабжающих организаций создания в квартире температурного режима, не привлекая дополнительные источники обогрева.

Законодательство

Федеральныйзаконот 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» регулирует отношения в сфере отопления жилых домов.
Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в статье 7 главы 3 содержит общие правила теплоснабжения МКД.
Постановление правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений в многоквартирных домах» в Приложении 1 устанавливает требования к качеству предоставлению тепла (допустимые перерывы, условия и порядок изменения платы, нормативы температуры воздуха).
ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия» регулирует обеспечение нормативного уровня тепла воздуха.
СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционировании воздуха».

Когда начинается отопительный сезон

По закону, время запуска центральной системы наступает осенью в период с 1 по 15 октября. Конкретную дату определяют органы местного самоуправления и дают приказ РСО или ТЭЦ. Раннее начало отопительного сезона возможно, когда за окном менее +8°С пять дней подряд.

У управляющей компании составлен график подключения домов, который они приводят в действие сразу после запуска отопления. В первую очередь подключаются социально значимые объекты: больницы, школы, детские сады. Затем вентили открывают на остальных жилых домах поочередно.

Такой процесс необходим, чтобы оперативно устранять порывы и протечки, если они возникнут. Повышение уровня тепла в системе происходит постепенно, но счет придет в полном размере.

СОВЕТ! Чтобы расчет происходил только за фактическое потребление, нужно установить тепловые счетчики.

Какая температура должна быть зимой у радиаторов

Если при наступлении отопительного сезона в квартире по-прежнему холодно, нужно выяснить причины этого отклонения. Самая частая – завоздушенность системы, с которой легко справиться самостоятельно. Если же радиаторы и трубы работают нормально, скорее всего, не от них зависит нормативное тепло в квартире.

Нормативы

Нормативы теплоотдачи батарей – это установленные законом значения нагрева радиаторов, которые необходимы для поддержания комфортного микроклимата в жилом помещении и составляют +18…+25°С. Они установлены СНиП 41-01-2003.

Минимальное и максимальное значение

Законодательство устанавливает нормы показателей подачи тепла:

Температура батарей +95°С является максимальной, если эксплуатируется двухтрубная отопительная система.
+115°С – предельный порог для домов с однотрубной системой.
Оптимальной считается теплоотдача радиаторов зимой +80…+90°С. Повышение до отметки +100°С опасно кипением теплоносителя. Чтобы понизить уровень нагрева, необходимо установить регулятор.

Минимальное значение имеет зависимость от температуры воздуха на улице в зимнее время: оно увеличивается от +39°С при воздухе +5°С до +70°С при -15°С. Конкретный минимальный размер не установлен, отопление призвано обеспечивать тепло в жилом помещении на должном уровне.

ВАЖНО! Точные значения указаны в температурном графике, утвержденном для каждого населенного пункта с учетом особенностей климата.

Как замерить температуру батарей отопления

Если у жильцов есть подозрения, что температура радиатора не соответствует нормативной, нужно ее замерить. Для этого используют несколько приборов.

Устройства

Самый удобный и надежный – переносной инфракрасный пирометр с классом точности 0,5. Он производит дистанционное снятие показаний. То есть достаточно направить раструб на поверхность, чтобы измерить и зафиксировать значение.

Важно, что все измерительные приборы, показания которых будут использованы для жалоб в государственные органы власти и судебных процессов, должны быть работоспособными и точными. Подтвердить это можно, осуществляя один раз в год их поверку в аккредитованной организации.

Термометр

Не имея пирометра, можно проверить теплоотдачу обычным термометром. Для этого нужно приложить его колбой к батарее, зафиксировать скотчем, замотать теплоизолирующим материалом.

Заключение

Отопление должно поддерживать температуру на законодательно закрепленном уровне. Вопрос о полноценной подачи тепла может возникать только в случае отклонения от этих параметров. Если выяснится такой факт, необходимо настаивать на снижении платы за тепло. При наличии вины теплоснабжающей организации.

Нормы температуры батарей в квартире в отопительный сезон 2020 — 2021 года — ответы на вопросы

Каждый месяц любой гражданин страны должен выплачивать коммунальные услуги. Этот принцип придумали для поддержания экономики страны, люди платят деньги, государство обеспечивает плательщика: теплом, электричеством и газом.

Люди требуют вновь и вновь тепла, однако довольно часто не могут себе этого позволить, потому что банально нет денег. И что же делать в такой ситуации? Почему государство не хочет помогать простому народу? Ответ очевиден, но не каждый готов принять такую истину, но что же тогда делать, если холодно, но за тепло нет денег. Сначала стоит понять, за что мы платим деньги.

Ну, что же делать бабушкам и дедушкам, чья пенсия уходит все на лекарства? Это справедливо, потому что так экономика страны не рухнет, а потому она должна соблюдать свои требования, ведь люди платят деньги.

Однако цена повышается, а качество не улучшается. Когда наступает зима следом по батареям начинается пускаться тепло, однако какой температуры должны быть батареи в квартире, чтобы нормально жилось.

Законодательская база

В соответствии ГОСТ Р 51617-2000 норма температуры в квартире в осенне-весенний сезон температура должна быть минимум до плюс восемнадцати градусов. В ванной комнате — плюс двадцать пять градусов.

При 18°С вполне комфортно жить. Однако слово комфорт для каждого человека строго индивидуальное. Кому-то больше нравиться прохлада, другим чем по жарче, но ГОСТ устанавливает температуру для нормальной жизни, здоровья и санитарной безопасности помещения.

Срок отопления

Итак, если использовать централизованную систему, то решение принимает ОМС. Есть другой вариант, когда собственник сам включает систему отопления, другими словами — автоматическая.

ОМС принимает решение в зависимости от погодных условиях.

Температура батарей

Даже зимой в квартире бывает холодно. Возможно из-за таких причин, начиная от завоздушенности системы, при таком случае рекомендуются работать с профессионалами или самим, заканчивая малопригодность радиаторов. Здесь, необходимо вызывать мастера.

Отвечая на вопросы, — какой температуры должны быть батареи в квартире в отопительный сезон по закону и какой температуры должны быть батареи зимой, — ответа верного не найдется.

Бывают разные ситуации, и выход лишь состоит в том, чтобы замеривать t воздуха в самом помещении, однако когда есть канонерская нагревательная система, то max t +95. Для оптимального ощущения в комнате в батареях температура должна находиться в диапазоне +80-90°С.

Норма отопления в 2020 – 2021

СНиПами — ответственен за норму температуры батарей в отопительный сезон. В случае нарушения следует административное, возможно уголовное дело.

Ниже приведен список нормы температуры батарей в квартире в отопительный сезон 2020 – 2021 года:

Жилплощадь +18С;
Угловая квартира +20С;
Кухня минимум +18С;
Ванная комната +25С;
При присутствии лестниц клетки и вестибюля минимум +16С;
В лифте +5С;
Если имеется чердак или подвал, то +4С.

Замеры

Сначала, стоит понять, что в домах где много квартир, замер теплоты воздуха начинается делать в определенных местах. Начиная от планки термометр должен находиться на минимальной возвышенности 1,5м и от наружных стен длина которой 1,0м.

При этом стоит учитывать, что когда t заниженная от нормы, тогда в случае подтверждения, владельцам дается скидка на 0,15%. Окончательные измерение производят в конце каждых 60 минут.

Если подтвердили, составляется акт замеров, один остается у жильца. Стоит помнить, что комунальщики исправят всю проблему на протяжении недели, так что нет поводу, волноваться, если через два дня не поднялась температура.

Воздухообмен

Для более комфортного и качественного проживания многоквартирного дома, коммунальщики придумали еще одну вещь — барограф воздухообмена. Есть несколько показателей, чтобы в доме постоянно воздух менял о.

Жилые помещения площадью 18-20м2 воздухообмен составляет 3 м3/ч на один квадратный метр.
На кухне 60м3/ч, при условии варочной плите с двумя конфорками, если три конфорки то 75 м3/ч, четыре, тогда — 90 м3/ч.
В ванной комнате при площади 25 м2 — кратность становит 25 м3/ч.
Так же как и ванной комнате, санузел при площади 25м2 тогда 50 м3/ч, в туалете, если площадь 16м2 кратность равна — 25м3/ч.

Нельзя, чтобы температура в квартире учитывалось, а воздухообмен нет. Они связаны между собой и должны учитываться в комплекте, только при таком учёте можно говорить о комфортной жизни.

Подача теплой воды

Теплоноситель это и есть та вода, которую мы так привыкли включать день изо дня у себя в ванной.

Как один из приемов проверить какой температуры вода, можно просто вставить термометр под струю. Если в пределах пятьдесят – семьдесят градусов цельсия, это норма, так же отклонения могут быть максимум на четыре градуса.

Стоит помнить, что у каждого прибора есть своя шкала отклонений, поэтому при результате необходимо добавить один, два градуса.

Жалобы

Когда собственник выполнил собственноручно замер температуры, в случае, если в квартире холодно, собственник имеет полное право вызвать аварийную службу. Не имеет значения, по телефону или в письменном виде. После регистрации на адрес жильца приезжают специалисты,и уже точно вымеряют температуры жилого помещения.

Как правило, выезд ЖКХ происходит очень быстро. Максимум через полчаса, они уже будут у ваших дверей.
В случае если кампания ЖКХ не выполнила свои требования, и температура не повысилась, а то еще хуже стало, то имеет полное право обращаться в другие кампании.
Для повторной жалобы вы можете отправить письмо в: «Региональную жилищную инспекцию»; «Прокуратуру»; «Роспотребнадзор».
Стоит упомянуть, что вы можете сразу отправить жалобы в ЖКХ и в высшие инстанции.

Компенсация

За принесенные неудобства, вы можете потребовать от компаний компенсации, так на какой же компромисс пойдут компании?

Недочеты

Изучая условия этой сферы услуг, можно понять, что некоторые субъекты не захотят выполнять свою работу как надо.

В таком случае человек может подать жалобу в другую кампанию, но самое ироничные то, что заявления субъектов, могут быть отличными от заявленных норм.

Какая температура должна быть в батареях центрального отопления – нормы и стандарты

Передача тепла в квартиру от центральной системы отопления осуществляется главным образом благодаря радиаторам. Это простые на вид, но весьма эффективные приспособления, призванные увеличить площадь теплоотдачи и создать в помещении оптимальный для жизни микроклимат. В данной статье речь пойдет о том, какая температура должна быть в батареях, чтобы жильцам было комфортно находиться в квартире, и насколько допустимыми являются перебои в отоплении.

Когда начинается отопительный сезон

Согласно Постановлению Правительства РФ, отопление в многоквартирных домах включают, как только среднесуточная температура воздуха опускается ниже 8 ℃ и не подымается выше этой отметки более 5 суток. Если же осенью стоит теплая погода, то подачу тепла в квартиры могут отложить на некоторое время – у коммунальных служб есть на это право, так как комфортная температура в квартире поддерживается и без отопления.

Примечательно, что включают центральные системы отопления лишь на 6-е сутки после достижения воздухом указанных температурных значений. Как правило, официальное начало отопительного сезона в большинстве областей страны припадает на середину октября, а его окончание – на апрель.

Почему в квартире холодные батареи

Очень часто возникают ситуации, когда на улице становится уже очень холодно, а температура воды в трубах отопления не повышается. Более того, нередко теплоноситель в трубы вообще не залит. Причина этого кроется, скорее всего, в недобросовестном отношении обслуживающей организации к своим обязанностям.

Среди вероятных причин отсутствия тепла в доме можно назвать:

сбои и поломки элементов системы отопления;
не доведенные до конца работы по ремонту системы;
наличие воздушных пробок в отопительном контуре.

В тех случаях, когда температура воды в батареях не поднимается из-за проведения профилактических или ремонтных работ в общей системе отопления дома, придется только дожидаться их окончания. А вот если причина кроется в пробках воздуха в контуре, нужно либо открыть краны Маевского на радиаторах и его спустить, либо обратиться в обслуживающую организацию. В течение суток они должны прислать специалиста, чтобы продуть трубы и восстановить циркуляцию теплоносителя.

Причины прерывания теплопередачи

Стоит отметить, что в самом начале отопительного сезона нормы температуры в батареях отопления соблюдаются постоянно и отопление работает все время. Существует температурный график системы отопления, которого обычно придерживаются. В некоторых случаях котельные могут прерывать подачу тепла в квартиры.

По закону перерывы в работе системы отопления не могут превышать таких значений:

24 часа – если в квартире фиксируется минимальная температура в 12 ℃;
8 часов – при условии, что температура в квартире колеблется между 10 ℃ и 12 ℃;
4 часа – если температура воздуха в помещении опускается до 8 ℃ или еще ниже.

Все приведенные интервалы указаны из расчета за месяц. В случае превышения этих цифр жильцы имеют право подать жалобу в соответствующие инстанции.

Нормы температуры отопительных радиаторов

Поскольку отопление многоквартирного дома представляет собой сложную и разветвленную систему, разработали специальную норму температуры воды в батареях, соблюдение которой позволяет судить об эффективности функционирования всего оборудования.

В связи с этим, очень важно при установке или же замене радиаторов соблюдать все правила и технические требования для такого вида работ. При ошибках и нарушениях технологии монтажа радиаторов тепло не будет равномерно распределяться по всему контуру. Это значит, что в соседних комнатах или даже квартирах температура воды в батареях центрального отопления будет разной – в одной жарко, а в другой – холодно.

Кроме того, при установке батарей важно правильно выполнить расчет секций, который позволит соблюсти норму температуры батареи отопления в квартире.

Допустимый температурный минимум

Как ни странно, но законом не прописан минимальный порог того, какая должна быть температура батарей в квартире. Единственное, что можно утверждать с уверенностью – отдаваемого батареями тепла должно быть достаточно, чтобы воздух в квартире прогревался до 18-25 ℃. Следовательно, при условии сильных морозов и слабого нагрева отопительных батарей, достичь допустимых значений температуры воздуха достаточно сложно.

Максимальный уровень нагрева батарей

А вот максимальная норма температуры воды в батареях центрального отопления прописана в СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

Согласно этому документу нормативы такие:

температурный максимум для воды в радиаторах квартир составляет 95 ℃ при двухтрубной разводке отопления;
для однотрубной разводки максимальная температура составляет 115 ℃;
рекомендуемое значение нагрева теплоносителя находится в пределах 85-90 ℃, поскольку при достижении 100 ℃ вода закипает, и для предотвращения этого в нее добавляют специальные вещества.

Стоит отметить, что при максимальном пороге нормы температуры воды в батарее отопления в 115 ℃ они работают с повышенной нагрузкой и достаточно быстро выходят из строя. Поэтому эксплуатация оборудования в таком режиме не рекомендуется.

Измеряем температуру батарей

Если в квартире холодно, можно измерить какая температура в батареях отопления.

Сделать это можно одним из способов:

с помощью термометра – к полученному значению на поверхности батареи прибавляют 1-2 ℃ и получают температуру теплоносителя;
инфракрасным термометром;
спиртовым градусником – прибор приматывают к батарее и обертывают теплоизолирующим материалом, чтобы получить более точные данные.

Точные показатели температуры можно получить только, если воспользоваться прибором с сертификатом качества с диапазоном в пределах от 5 ℃ до 40 ℃ и допустимой погрешностью в 0,1 ℃.

Сравнив полученные значения с тем, какая должна быть температура батарей, и выявив несоответствия, можно обращаться в обслуживающую организацию. Она выполнит контрольный замер температур жидкости в отопительном контуре в конкретной квартире.

Как вариант, можно произвести замер температуры горячей водопроводной воды – если она подается в квартиру. В случае если получено значение в диапазоне 60-75 ℃, то норма соблюдена, а все прочие значения уже считаются отклонением от нее.

Порядок действий в случае отсутствия отопления

Жильцы многоквартирных домов иногда сталкиваются с ситуацией, когда в квартире уже очень холодно, а температура батареи в квартире до нормы не то, что недотягивает – отопление вообще отключено. Если причина этого в поломках системы отопления в доме – они должны быть ликвидированы. А вот если виновником задержки является обслуживающее предприятие, важно представить доказательства того, что в квартире очень холодно.

Из обслуживающей компании приглашают представителя и вместе с ним производят замер температур в каждой комнате, фиксируя результаты письменно. После получения результатов поставщик тепла должен срочно принять меры по включению отопления и пересчитать взимаемую плату за период перебоев. В случае отсутствия какой-либо реакции со стороны обслуживающей организации, через суд можно добиться компенсации за нарушение правил обслуживания населения коммунальными предприятиями.

В зимнее время минимальное значение температуры воздуха в квартире составляет 18 ℃. При условии установленного опускания температуры ниже этой отметки, поставщик тепла должен снизить оплату на 0,15 % за каждый час периода нарушения.

Если даже после проведения перерасчета ситуация не изменилась в лучшую сторону, жильцам стоит подать коллективную жалобу о нарушении минимальных порогов температур в квартирах. Эта жалоба станет основанием для искового заявления в суд, который может наложить штрафы на обслуживающее предприятие.

Нормы температуры воды в батареях отопления домов должны соответствовать СНиПу и соблюдаться неукоснительно в течение всего отопительного сезона.

Чтобы защитить себя от нарушений со стороны поставщиков тепла, потребителям стоит ознакомиться с нормативами, сроками и границами температур воды в батареях и воздуха в помещениях в течение отопительного сезона. Тогда в случае необходимости они могут проверить все значения простыми измерениями.