Какой температуры должны быть батареи отопления в норме?

Батареи в квартирах: принятые температурные нормы

Если ссылаться на Правительственное Постановление Российской Федерации №354 от 6 мая 2011 года, подача отопления к жилым квартирам начинается при среднесуточной температуре уличного воздуха менее восьми градусов, если таковая отметка неизменно держится в течение пяти суток. При этом запуск тепла начинается на шестой день после того, как было зафиксировано понижение показателя воздуха. Для всех других случаев по закону допускается откладывание подачи теплового ресурса. В целом же, практически во всех регионах страны фактический отопительный сезон непосредственно и официально начинается в середине октября и завершается в апреле.

На практике бывает и так, что из-за халатного отношения теплоснабжающих предприятий измеряющаяся температура установленных батарей в квартире не соответствует регламентированным нормам. Однако, чтобы пожаловаться и требовать исправления ситуации, необходимо знать, какие же нормативы действуют в России и как именно правильно измерять имеющуюся температуру работающих радиаторов.

Нормы в России

Рассматривая основные показатели, официальные температуры батарей отопления в квартире нормативытаковой отображены ниже. Они применимы для абсолютно всех действующих систем, в которых, в непосредственном соответствии с постановлением Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству №170 от 27 сентября 2003 года, теплоноситель (вода) подаётся снизу вверх.

Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа →

Это быстро и бесплатно! Или звоните нам по телефонам (круглосуточно):

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — позвоните нам по телефону. Это быстро и бесплатно!

Показатели температуры воздуха в помещениях Обратное движение Подающие трубы
5°C 39°C 50°C
4°C 41°C 53°C
3°C 43°C 56°C
2°C 45°C 59°C
1°C 46°C 62°C
0°C 48°C 65°C
-1°C 50°C 67°C
-2°C 51°C 70°C
-3°C 53°C 73°C
-4°C 54°C 76°C
-5°C 56°C 78°C

Кроме этого, необходимо взять во внимание тот факт, что температуры воды, которая циркулирует в радиаторе прямо на входе в функционирующую отопительную систему, должна соответствовать ныне актуальным графикам, регулируемым коммунальные сети для конкретного помещения. Эти графики регламентированы Санитарными нормами и правилами в разделах отопления, кондиционирования и вентиляции (41-01-2003). Здесь же, в частности, указано, что при двухтрубной отопительной системе максимальные температурные показатели равны девяноста пяти градусам, а при однотрубной – ста пяти градусам. Измерения таковых должны осуществляться последовательно в соответствии с установленными правилами, иначе при обращении в вышестоящие органы показания не будут учтены.

Поддерживаемая температура

Температура отопительных батарей в жилых квартирах в централизованном отоплении определяется по соответствующим нормам, отображающим достаточную величину для помещений в зависимости от их целевого назначения. В данной сфере нормативы более просты, чем в случае с рабочими помещениями, так как активность жильцов в принципе не столь высока и более-менее стабильна. Исходя из этого, регламентированы такие нормы:

  • В помещениях жилого типа колебания температуры должны быть в пределах от 20 до 22 градусов (допустимый предел 18-24 градусов по Цельсию);
  • Для угловых комнат применимы показатели не менее двадцати градусов, так как именно эти помещения подвергаются действию низкой внешней температуры сильнее всего;
  • В кухне, так как это рабочее помещение с тепловым источником (газовой или электрической плитой) температуры могут колебаться в пределе от 19 до 21 градуса по Цельсию (в среднем от 18 до 26);
  • Туалет должен иметь температуру аналогично кухне;
  • Для ванных комнат, как для жарких помещений, в норме считается от 18 до 24 градусов (максимум 26);
  • Помещения нежилого типа должны иметь температуру, зависящую от того, насколько часто они используются, так для коридора это стандартно 18-20 градусов, но не менее 16, в кладовой – 16-18, но допустимо от 12 до 22 градуса.

Разумеется, следует учитывать индивидуальные особенности каждого человека, у всех разная активность и предпочтения, поэтому и существует разница в нормах от и до, а не зафиксирован один единственный показатель.

Требования к обогревательным системам

Отопление в многоквартирных домах основано на результате многих инженерных подсчётов, которые не всегда очень успешны. Процесс сложен тем, что заключается не в доставлении горячей воды до конкретного объекта недвижимости, а в том, чтобы равномерно распределить воду по всем имеющимся квартирам с учётом всех норм и необходимых показателей, включая оптимальную влажность. Эффективность подобной системы зависит от того, насколько слажены действия её элементов, к которым относятся также батареи и трубы в каждом помещении. Поэтому нельзя заменять радиаторные батареи без учёта особенностей отопительных систем – это приводит к негативным последствиям с дефицитом тепла или наоборот его переизбытком.

Что же касается оптимизации отопления квартирах, здесь действуют такие положения:

  • Требования к безопасности определяются соответствием температуры тепловых носителей – температура в батарее не должна быть больше, чем на двадцать градусов той, при которой материалы могут воспламеняться (допустимы пределы от шестидесяти пяти градусов до ста пятнадцати в зависимости от сезона);
  • Температура воды до ста пяти градусов по Цельсию – основание для принятия мер против закипания жидкостей;
  • Нормативные пределы температуры воды, которая протекает по отопительным батареям, равна семидесяти пяти градусам, если показатель превышен – батареи должны иметь ограничительные конструкции;
  • В средних широтах отопительный сезон начинают с середины октября до середины апреля.

В любом случае, если собственника что-либо смущает, стоит обратиться с заявлением в управляющую компанию, ЖКХ, организацию, ответственную за поставку тепла — в зависимости от того, что именно отличается от принятых норм и не удовлетворяет заявителя.

Что делать при несоответствиях?

Если функционирующие применяемые отопительные системы многоквартирного жилого дома функционально налажены с отклонениями в измеряемой температуре только в ваших помещениях, нужно проверить внутренниеквартирные отопительные системы. В первую очередь следует убедиться, что они не завоздушены. Необходимо потрогать отдельные имеющиеся на жилплощади батареи в помещениях сверху вниз и в обратную сторону – если температура неравномерна, значит, причиной дисбаланса является завоздушивание и нужно спустить воздух, повернув отдельный кран на радиаторных батареях. Важно помнить, что нельзя открывать кран, предварительно не подставив под него какую-либо ёмкость, куда стечёт вода. Сначала вода будет выходить с шипением, то есть с воздухом, закрыть кран нужно тогда, когда она потечёт без шипения и ровно. Спустя некоторое время следует проверить места на батарее, которые были холодными – они должны быть теперь тёплыми.

Читайте также:
Можно ли курить на балконе многоквартирного дома

Если же причина не в воздухе, нужно подать заявление управляющей компании. В свою очередь, она должна в течение суток направить к заявителю ответственного техника, который должен составить письменное заключение о несоответствии температурного режима и направить бригаду, чтобы та устранила имеющиеся неполадки.

Если на жалобу управляющая компания никак не отреагировала, нужно самостоятельно сделать замеры в присутствии соседей.

Как измерить температуру?

Следует рассмотреть, как осуществить правильное измерение температуры батарей отопления. Нужно подготовить специальный градусник, открыть кран и подставить под него какую-нибудь ёмкость с этим градусником. Сразу стоит отметить – допустимо отклонение лишь вверх на четыре градуса. Если это сделать проблематично, нужно обратиться в ЖЭК, если же батареи завоздушены – подать заявление в ДЕЗ. В течение одной недели всё должны исправить.

Существуют дополнительные способы для измерения температуры батарей отопления, а именно:

  • Измерить температуру труб или поверхностей батареи термометром с прибавлением к полученным таким образом показателям одного или двух градусов по Цельсию;
  • Для точности желательно использовать инфракрасные термометры-пирометры, их погрешность менее 0,5 градусов;
  • Берутся также спиртовые термометры, которые прикладываются к выбранному на радиаторе месту, фиксируются на нём скотчем, заматываются теплоизолирующими материалами и используются как постоянные измерительные приборы;
  • При наличии электрического специального измерительного какого-либо прибора, провода с термопарой приматываются к батареям.

При неудовлетворительном показателе температур нужно подавать соответствующую жалобу.

Минимальные и максимальные показатели

Как и прочие показатели, имеющие значение чтобы обеспечить требующиеся условия для жизни людей (показатели влажности в квартирах, температуры подачи тёплой воды, воздух и прочее), температура батарей отопленияпо факту имеет определённые допустимые минимумы в зависимости от времени года. Тем не менее, ни закон, ни установленные нормы не прописывают никаких минимальных норм для квартирных батарей. Исходя из этого, можно отметить, что показатели должны сохраняться таковыми, чтобы нормально сохранялись упомянутые выше допустимые температуры в помещениях. Разумеется, если температура воды в батареях не будет достаточно высокой, обеспечить оптимальную требующуюся температуру в квартире в действительности будет невозможно.

Если минимума установленного нет, то максимальный показатель Санитарные нормы и правила, в частности 41-01-2003, устанавливают. Данным документом определены нормы, которые требуются для внутриквартирной обогревательной системы. Как упоминалось ранее, для двухтрубных это отметка в девяносто пять градусов, а для однотрубных – в сто пятнадцать градусов по Цельсию. Тем не менее, рекомендуемыми же температурами являются от восьмидесяти пяти градусов до девяноста, посколькупри ста градусах вода закипает.

Последние изменения в законодательстве могли быть не отображены в данной статье, в связи с этим статья могла утратить юридическую актуальность. В случае возникновения вопросов обязательно обратитесь за бесплатной консультацией к нашему юристу через форму ниже.

Температура воды в батареях центрального отопления: норма в радиаторах по ГОСТу

Многие современные жилые квартиры оборудованы автономным отоплением. Здесь вопрос о нормах не стоит. Каждый устанавливает температуру воды в радиаторах по желанию и платит по счетчику. Однако большинство домов еще имеет центральное отопление, где температура в батареях регулируется нормативами. Когда становится холодно в квартире, люди задаются вопросом о том, какова норма температуры воды в батареях центрального отопления.

Когда тепло зависит от батарей

Подача тепла регулируется Постановлением Правительства РФ № 354 от 6.05.2011. Согласно данному документу начало и окончание отопления привязывается к температуре окружающей среды. Батареи центрального отопления включают, когда среднесуточный показатель опускается на 8 градусов выше нуля и держится в течение пяти суток. На основной территории России это происходит к середине октября.

Вода из радиаторов уходит, когда усредненный показатель температуры воздуха на улице достигает +8 градусов Цельсия. И остается таковым в продолжение пяти суток. Сроки отключения батарей по нормам варьируются.

В теплые годы это происходит в конце апреля.

Если температура низкая, то по нормативам отопление жилых и промышленных помещений сохраняется до середины мая. Только в этот период времени следует говорить о температурных нормативах воды в радиаторах. В остальное время борьба с холодом – дело рук жильцов.

Норма температуры воды

Когда-то бытовало мнение, что вода для центрального отопления должна нагреваться до 100 градусов на выходе и иметь 60 градусов на обратном движении. Тогда не было хорошего оборудования, позволяющего контролировать подогрев воды для центрального отопления. Такой подход нерентабелен. Рост расходов на топливо увеличивает коммунальные платежи собственников жилья.

Современное оборудование позволяет использовать по нормативам низкотемпературный обогрев квартир. Это значит, что нормы температуры воды в радиаторах отопления не являются постоянными. Они привязываются к внешним факторам. В расчет берутся:

  1. Теплопотери строений. Теоретически возможно построить дом без теплопотерь. Для этого потребуется обложить его утеплителем не менее метровой толщины. На деле 150 мм высокоэффективного утеплителя считают хорошей теплоизоляцией. Но потери тепла все равно будут идти через стены, пол и крышу. Чем выше эти потери, тем в большем отоплении нуждается жилище для создания комфортной обстановки.
  2. Показатели источника тепла. Если котел не соответствует расчетным требованиям, то необходим больший подогрев воды для отопления.
  3. Теплоотдача металла, из которого изготовлены трубы и батареи. Если металл труб имеет низкую теплопроводность, то это позволит не потерять тепло при транспортировке от теплоисточника. Батареи же, наоборот, должны обладать высокой теплопроводностью, чтобы отдавать тепло по максимуму. Чугунные батареи обладают меньшей теплопроводностью по сравнению с алюминиевыми и биметаллическими. Для одинакового нагрева температура воды должна быть выше в чугуне.

При оценке комфортности жилья температура в отопительной системе не является основным показателем. Нормы температуры относятся к состоянию атмосферы квартиры.

Термические показатели воды центрального отопления

Норма температуры воды в батарее отопления тесно связана с погодными условиями. Показатели нормативов разработаны в 2003 году. Данные при подаче воды снизу вверх приведены в таблице ниже.

Внешняя t воздуха t в подающей трубе t на обратке
+5 46/50 39
+4 49/53 41
+3 52/56 43
+2 54/59 45
+1 57/62 46
59/65 48
−1 63/67 50
−2 64/70 51
−3 67/73 53
−4 69/76 54
−5 72/78 56
Читайте также:
Как убрать сажу со стен и потолка: сухая и влажная очистка поверхностей

Хотя существуют нормы температуры воды для батарей, при оценке ориентируются на состояние воздуха. Согласно ГОСТам показатели следующие:

  • в основных помещениях t по нормам не должна опускаться ниже +18 °C;
  • в угловых жилых помещениях температура должна соответствовать +20 °C;
  • в кухне допускается норматив от +19 до +21 °C;
  • температурный режим туалета соответствует кухонному;
  • температура в ванной комнате по норме составляет от +24 до +26 °C;
  • межкомнатный коридор – от +18 до +20 °C;
  • в ночное время допускается снижение указанных показателей согласно нормативам.

В случае снижения этих показателей ниже нормы необходимо обратиться в управляющую организацию, сделать контрольные замеры и потребовать снижения платежа за услугу. Следует заметить, что показания сотрудники управляющей организации снимают сами с помощью прибора, называемого пирометром.

Это небольшое устройство для бесконтактного измерения температуры.

Вызывая сотрудников УК для проверки температурного режима по нормативу, следует заранее ознакомиться с правилами работы с пирометром. Вода из радиаторов или батарей отопления для замеров не понадобится. Соответствие норме температуры воды в отопительных приборах определяется на расстоянии.

Управленцы не заинтересованы в снижении платы. Они сделают все, чтобы доказать, что температура нормальная.

Пирометр и как с ним работать

Пирометр – это инфракрасный термометр. Температуру он определяет по электромагнитному излучению. Точный инженерный прибор позволяет быстро измерить температуру объекта, расположенного на расстоянии, не превышающем трех метров от прибора.

Но даже это прекрасное оборудование в состоянии давать погрешности, чем и пользуются нерадивые коммунальщики. При замере температуры показания прибора будут ошибочны, если:

  • в сравнительно маленьком помещении много предметов, изготовленных из различных материалов;
  • в помещении повышенная влажность или много пыли;
  • температура прибора существенно отличается от температуры комнаты;
  • расстояние до измеряемого объекта превышает 3 м;
  • помещение очень большое.

Рассмотрим, как чаще всего снимают показания сотрудники УК. Они пришли зимой с мороза – прибор холодный. Его собственная температура существенно отличается от температуры в теплой квартире.

Войдя, они сразу начинают измерения – делается это в прихожей. Прихожая – маленькая площадь, заставленная различными предметами. Да еще там стоят люди, которые сбивают показания прибора.

Чтобы замеры температуры были точными, к визиту проверяющих следует подготовиться.

Написав жалобу о том, что в жилом помещении во время отопительного сезона недостаточно тепло, нужно сделать следующее:

  1. Уточнить время визита проверяющих.
  2. Провести в квартире уборку, избавиться от пыли.
  3. За час до прихода сотрудников УК хорошенько проветрить помещение, снизив его влажность.
  4. Появившихся в квартире сотрудников не оставлять в прихожей. Их следует пригласить в среднюю по площади комнату. Лучше потребовать сделать замеры в разных помещениях.
  5. Занять их беседой примерно на 10 минут. Этого времени хватит прибору для адаптации.
  6. Самостоятельно проверить показания пирометра сразу после замера.

Эти простые меры помогут доказать, что норматив температуры воды в батарее центрального отопления не выдерживается, и получить компенсацию за услуги, которые не были оказаны.

От чего зависит погода в доме

Современное оборудование позволяет без особого участия человека поддерживать нормы подачи горячей воды в радиаторы отопления. Но цифра на приборе – это одно, а реальное тепло в квартире – совсем другое. Конечный итог зависит от многих параметров:

  1. Климат местности проживания. В Москве с более сухим климатом холод ощущается меньше, чем в СПб с его сыростью.
  2. Теплопроводность строения. Дома, построенные из кирпича, обладают меньшей теплопроводностью, чем блочные. Вследствие этого температура воды в радиаторах отопления может быть ниже из-за меньших теплопотерь.
  3. Расположение квартиры в доме. Угловые помещения промерзают больше, чем квартиры, расположенные в центре дома. Теплопотери в радиаторах отопления будут больше.
  4. Отделочные материалы. Стены, оклеенные теплосберегающими обоями, дольше сохраняют тепло. Это уменьшает теплопотери радиаторов и батарей центрального отопления.
  5. Материал радиаторов отопления. Чугунные батареи отдают меньше тепла, чем стальные.

Все эти показатели будут влиять на атмосферу в доме независимо от нормативов температуры отопления. Также не имеет значения, насколько горячие радиаторы или батареи в квартире.

Борьба за тепло

О возможных теплопотерях жилища лучше подумать летом. Но если это не было сделано, то утеплить дом возможно с наступлением зимы. Первое, что нужно сделать, – определить слабые места, в которых возможны теплопотери.

Окна по нормам

Главный источник холода – окна. Сейчас над батареями отопления и радиаторами практически везде стоят стеклопакеты. Но стареют даже оконные пластиковые рамы. Приходит в негодность уплотнительная резина.

Окна начинают пропускать холод. Самый простой способ – натянуть на рамы полиэтиленовую пленку. Она продается в магазинах рулонами. Этот материал не оказывает никакого влияния на прозрачность стекла. Теплопотери в радиаторах или батареях отопления снизятся.

Пленка закрепляется на стекле. Перед этим рамы тщательно моют. По периметру наклеивают двусторонний скотч. К нему крепят пленку. Сделать это легче вдвоем.

Если на покрытии образовались морщины, пленку прогревают феном до тех пор, пока они не расправятся. Затем остается заклеить рамы. Делают это односторонним скотчем. Столь простой способ помогает сохранить до 20 % тепла.

Каждое утро следует раздвигать шторы и поднимать жалюзи. Квартиру отлично согревает солнечный свет, проникающий в помещение через стекло. Двойные стекла в рамах создают эффект увеличителя, усиливая тепло солнечного света. Когда стемнеет, окна следует закрыть. В темное время суток стекла вытягивают тепло из помещения.

Батареи по нормам

Батареи располагаются вдоль стен. Промозглые сырые перегородки забирают тепло. Простой отражатель поможет избежать этого. Отражатель – это не техническое устройство. Это просто лист фольги, закрепленный за батареей или радиатором отопления.

Вместо фольги используют пенофол (фольгированный полиэтилен) или порилекс.

Лист отражателя делают несколько больше площади, занимаемой радиатором или батареей отопления. Самодельный отражатель поднимет температуру в помещении минимум на 2 градуса.

Порилекс и пенофол обладают меньшей теплопроводностью, чем фольга. Этому способствует имеющийся у них слой утеплителя.

Требовать соблюдения нормативов воды в приборах отопления от коммунальных служб необходимо. Но комфорт в доме нельзя оставлять только на милость управляющей компании. Всегда надежнее позаботиться о микроклимате в доме самостоятельно.

Читайте также:
Контроль качества бетона на стройплощадке

Какая температуры воды в радиаторах отопления считается нормой?

Современное человечество старается тщательно отслеживать потребление предоставляемых коммунальных услуг, ведь получаемые счета за отопление растут ежегодно, но при этом соответствующие службы предоставляют их не в полном объёме.

Поэтому потребитель вправе знать, какая должна быть температура батарей в отопительный сезон по закону.

Температурные нормы отопления в многоквартирном здании

Трубы каждой квартиры, идущие от радиаторов отопления, подключены к централизованной системе, что усложняет контроль над температурными показателями. Часто при высоких тарифах в квартирах остаётся холодно, а обычный потребитель не подозревает, что коммунальщики нарушают его права.

Период запуска отопления приходится на первые числа октября. Но многое зависит от погоды в конкретный период, поэтому дата назначается органами местного самоуправления. Затем информация передаётся в ТЭЦ или РСО.

Права и обязанности 2-х сторон регламентируются законом:

  • предоставление коммунальных услуг — Постановление Правительства № 354 от 06.05.11 г.;
  • требования по качеству обеспечения отоплением — этот же закон (приложение 1, раздел VI);
  • правила по оказанию услуг — Приказ Росстандарта № 5444-ст от 11.06.14 г. в соответствии с ГОСТом Р 51617-2014 (стандарты Российской Федерации);
  • параметры микроклимата в помещениях по межгосударственному стандарту — ГОСТ 30494-2011 по Приказу Росстандарта № 191-ст от 12.07.12 г.;
  • закон о теплоснабжении федерального уровня — № 190-ФЗ от 27.07.2010 г.;
  • обобщённые правила по теплоснабжению МКД — ФЗ № 416 ст. 7 гл. 3 от 07.12.2011 г.;
  • технические условия по регулированию обеспечения нормативного уровня тепла — ГОСТ Р 51617-2000;
  • условия отопления, кондиционирования и вентиляции воздуха — СНиП 41-01-2003 СП 60.13330.

Исходя из Законодательства России, для экстренного подключения отопления необходима температура воздуха на улице + 8°С на протяжении как минимум в течении 5 суток.

Норма температуры воздуха

В отличие от нормативов на тепло в батареях отопления, для воздуха диапазон параметров минимален. Для каждой комнаты показатели индивидуальные:

  • жилая комната (спальня, зал) — около + 18–22°С;
  • ванная — + 20—25°С;
  • туалет — + 18°С;
  • совмещённый санузел — + 25°С;
  • кухня — + 18°С;
  • угловое помещение жилого типа — + 20–24°С;
  • кабинет для занятий — + 18–22°С, в зависимости от возраста (для дошкольников показатели выше);
  • вестибюль, лестничная площадка — от + 12 до + 18°С;
  • кладовка — от + 12 до + 18°С;
  • межквартирная перегородка (тамбур в простонародье) — от + 16 до + 20°С.

В ночное время (с 00:00 до 05:00) показатели градусника допустимо снижать на 3–4°С.

Почему такая разница в температурных показателях? Для этого существует несколько причин :

  • кухонное помещение не требует повышенных температур, так как здесь часто используется газовая / электрическая печь (она тоже является теплоносителем);
  • санузлы считаются комнатами с повышенной влажностью, поэтому для её нейтрализации показатели градусника повышенные (плюс ко всему во время принятия душа / ванны необходимо тепло);
  • угловые комнаты с 2-х сторон имеют стены открытого типа, поэтому нуждаются в утеплении (если же использовать теплоизоляционные плиты снаружи, то показатели градусника должны равняться обычному жилому помещению);
  • в кладовках принято хранить разнообразные вещи или консервацию, здесь неуместны высокие температуры.

Нормативы устанавливаются на основании частоты времяпрепровождения в конкретной комнате.

Норма температуры батарей

Теплоотдача радиаторов отопления в зимний период обозначена Законодательством страны. Комфортным микроклимат считается при показателях градусника от + 18 до + 25°С. Это регламентируется требованиями СНиП 41-01-2003. Однако нормы разнятся по разным параметрам.

Минимальное значение

Наименьшие нормативы температуры батарей отопления отсутствуют. Владельцы квартир и домов должны ориентироваться на показатели воздуха. Но есть средние значения для зимнего времени:

  • если на улице температура + 4–5°С, то радиаторы должны быть + 39–40°С;
  • если вне помещения холодно (до — 15°С), то батареи должны быть температурой не менее + 70°С.

Максимальное значение

Нормативы температуры радиаторов отопления по максимуму зависят от разных факторов. В частности от конструктивных особенностей системы отопления:

  • при однотрубной — + 115°С;
  • при двухтрубной — + 95°С.

Оптимальное значение — от + 80 до + 90°С. Если же при двухтрубной системе показатели превышают + 100°С, происходит перегрев конструкции с дальнейшим закипанием, что влечёт за собой неприятные последствия.

Нормы для систем индивидуального отопления

Госстрой выделяет несколько нормативов для систем индивидуального отопления. Вариации температуры указаны в таблице.

Уличная температура Температурные показатели в подающей трубе Параметры обратной трубы
0°С + 65°С. + 48°С.
+ 5°С + 50°С. + 39°С.
— 5°С + 78°С. + 56°С.

Огромное значение имеет вид батарей отопления, так как каждый материал индивидуально реагирует на те или иные температуры нагрева. Существует формула, определяющая нормы теплоснабжения (они зависят от мощности радиатора в Вт), где:

  • S — обозначает площадь комнаты в кв. м;
  • h — свидетельствует о высоте потолков в метрах;
  • цифра 41 — говорит об эмпирическом коэффициенте по минимуму тепловой мощности.

Расчёт осуществляется специальными органами на основании соотношения полученной величины и реальной теплоотдачи. Исходя из типа отопительной системы, параметры на 1 секцию батареи следующие:

  • чугунные радиаторы — мощность 90–160 Вт;
  • стальные системы — от 60 до 170 Вт;
  • алюминиевые и биметаллические — от 160 до 200 Вт

Дополнительно тепловая мощность, вне зависимости от вида радиаторов, определяется допускаемыми показателями давления в теплоносителе. Минимальные составляют от 2 до 4 атм., максимальные — от 6 до 8 атм.

При первых параметрах обогрев неэффективный, при вторых — чрезмерный. Оптимальные значения в 4–6 атм.

Современные системы теплоснабжения диктуют свои правила. Коммунальные служащие не обязаны строго придерживаться норм ГОСТа, так как они носят лишь рекомендательный характер. Зато они обязаны руководствоваться требованиями САНПИНа.

Как узнать температуру теплоносителя в батареях?

Для определения соответствия температуры батарей отопления нормам по ГОСТу необходимо узнать теплоту непосредственно у радиатора. Для этого существует несколько вариантов:

  • медицинский градусник — прибавьте к показателям 2–3°С;
  • инфракрасный термометр;
  • спиртовой градусник.

В каждом конкретном случае необходимо придерживаться определённых правил:

  • Термометр медицинский (бытовой). Достаточно приложить участок со ртутью к поверхности батареи и подождать несколько минут или секунд (в зависимости от разновидности градусника).
  • Спиртовой термометр. Отличный вариант, если хозяин квартиры желает ежедневно контролировать температуру на соответствие нормам. Что делать:
    • приложите спиртометр к радиатору отопления;
    • закрепите скотчем (лучше использовать тонкий двухсторонний);
    • сверху приложите любой теплоизоляционный материал (эковата, минеральная вата, поролон, защитная фольга и т. п.);
    • тщательно закрепите скотчем.
  • Инфракрасный прибор. Главное преимущество — получение мгновенного результата, отсутствие необходимости прикладывать к поверхности. Но показатели дают небольшую погрешность. Для измерения направьте луч на батарею.
Читайте также:
Как правильно приклеить защитное стекло на экран телефона самому в домашних условиях

Если есть возможность, купите специальный прибор, оснащённый датчиком и термо рампой. Он работает от электричества или на зарядном аккумуляторе (зависит от модели). Есть множество контактных и бесконтактных вариантов.

Как определить температуру воды в центральной системе?

Принято считать, что владелец квартиры не имеет возможности максимально достоверно измерить температурные показатели воды в центральной системе. Им рекомендуется держать ориентир на температуру воздуха.

Несмотря на это, можно воспользоваться следующей схемой (при условии наличия крана):

  1. Откройте кран, находящийся на радиаторе отопления.
  2. Подставьте под “носик” ёмкость, которая удерживает тепло (металлическую кастрюлю и т. п.).
  3. Опустите термометр, и наберите воду.
  4. Через 2–4 минуты посмотрите на показатели.

Температура воды из батареи будет на 4–5°С выше, чем поверхность самого отопительного радиатора.

Как определить показатели горячей воды?

Горячее водоснабжение и отопительная система напрямую взаимосвязаны между собой. Температура воды в обоих случаях одинаковая.

На основании СНиП 2.08.01.89 о жилых зданиях температура горячей воды должна варьироваться от + 50 до + 70°C, что и является средней нормой для воды в радиаторах отопления (с учётом того, что на улице показатели градусника не ниже — 10–15°C).

Процесс измерения в точности идентичен определению температуры воды в батареях, но есть один нюанс. После открытия крана нужно подождать 3–5 минут, после этого польётся вода, имеющая реальную температуру.

Что делать, если нормы нарушены?

Первоначально требуется выяснить причину несоответствия температуры радиаторов и воздуха в отопительный период. Так как они могут и не быть виной коммунальщиков. Причиной нарушения норм может быть:

  1. Завоздушенность системы. Самый банальный и простой фактор. Решается проблема при помощи мастера. В некоторых случаях спустить воздух допустимо самостоятельно, особенно при наличии крана Маевского.
  2. Износ трубопровода. Если срок эксплуатации теплоснабжения превышает 10 лет, то внутри труб образуется ржавчина, накипь, пространство заполняется мусором из котлов. В этом случае виновником выступает орган коммунального обеспечения. Единственный правильный выход — полностью заменить систему.
  3. Загрязнения батарей отопления. Внутри радиаторов происходят такие же процессы, как и в предыдущем случае, из-за чего нарушается ход теплоносителя и снижается коэффициент полезного действия. Замена осуществляется мастерами, но услугу и материалы оплачивает владелец квартиры.
  4. Неправильно настроенное оборудование. Чаще всего встречается в тех случаях, когда теплоснабжение не централизованное, а индивидуальное (на один частный дом или несколько многоэтажных строений), что практикуется в современных жилых комплексах.
    Причина — неопытность и незнание основ специалистами, отсутствие инженерных схем. Здесь виновником выступает управляющая компания.
  5. Неверная схема монтажа системы теплоподачи. Это проступок застройщика. Он не соблюдал правила инженерных технологий. В подобной ситуации требуется капитальный ремонт всей системы.
  6. Повышенная теплопроводность стен. Особенно, если защита от излучения незначительная. Всё это способствует потере тепла. Оптимальное решение проблемы — утепление здания снаружи и внутри.

Если виновником стала непригодность батарей или труб, то здесь без специалистов не обойтись. В любом случае, тот период, что отопительная система была нерабочей, а температура батарей отопления в квартире по ГОСТу не соответствовала нормативам, не должен оплачиваться потребителем.

При обнаружении отклонений в меньшую сторону (не по вашей вине) нужно известить управляющую организацию или коммунальные службы. Они должны направить бригаду специалистов. Они проведут проверку и составят соответствующий акт.

Акт является официальным документом, который предоставляется в соответствующее учреждение для перерасчёта оплаты за отопление или горячую воду. Его составляют в 2-х экземплярах. Первый забирает служба, второй отдают владельцу квартиры / дома.

Из чего состоит акт:

  • дата;
  • размер квартиры;
  • список членов комиссии;
  • измеренная температура батарей и воздуха;
  • показатели приборов;
  • подписи всех участников проверки.

Если отопление не соответствует нормам СНиП, подаётся жалоба (образец можно посмотреть здесь) в одну из организаций:

  • обслуживающая структура — управление ЖК, товарищество собственников жилища, ЖСК (жилищно-строительный кооператив);
  • компания, снабжающая тепловым ресурсом;
  • аварийно-диспетчерская служба;
  • жилищная инспекция.

Жалоба подаётся в письменном виде, электронном формате или телефонном режиме. К жалобе прилагается акт проверки.

Перед обращением в инстанцию следует уточнить у соседей, есть ли подобные проблемы с отоплением. Если ответ положительный, лучше составить коллективную петицию. Общие иски в редких случаях оставляют без внимания. Индивидуальные (единичные) жалобы могут рассматривать не один год.

Если организация отказывается принимать жалобу, жильцы смело могут руководствоваться законом Российской Федерации № 2300-1 от 07.02.1992 г. (ст. 15 и 29). В нём говорится о защите прав потребителя и возмещении убытков, причинённых некачественным коммунальным обслуживанием.

В соответствии с Гражданским кодексом РФ (ст. 11) и Жилищным кодексом России (ст. 11) потребитель вправе подать в суд на исполнителя на основании неудовлетворения требований по устранению причин несоответствия температуры отопления нормам. Заявление подаётся в такие органы:

  • прокуратура;
  • региональная жилищная инспекция;
  • Роспотребнадзор.

Не обязательно подавать подобное заявление только после игнорирования жалобы исполнителем. Его можно направить сразу в несколько учреждений, и требовать возмещение затрат, перерасчёт и компенсацию морального типа.

Требования к теплоснабжению

Законодательством Российской Федерации установлены определённые правила по теплоснабжению. Обслуживающая организация обязана выполнять следующие требования:

  • своевременно подавать отопление — с 1 по 15 октября;
  • если на улице температура держится в течение 5 дней максимум + 8°С — включить систему раньше положенного срока;
  • в законе есть поправка по индивидуальному подходу подачи теплоносителя — если проектная документация содержит информацию о температурных значениях на улице для подключения отопления, то именно эти показатели должны учитываться;
  • если происходит поломка системы, снабженец обязан устранить причину в самые короткие сроки (зависят от конкретной ситуации);
  • компания должна быстро реагировать на обращение клиентов, особенно, если ситуация указывает на неисправность (по Законодательству допустимо снижение температуры до 4, 8 и 12°С, но при условии, что это будет длиться 4, 8 и 16 часов — не более);
  • простой подачи отопления не должен превышать 24 часа на протяжении 30 календарных дней;
  • разовое отключение теплоснабжения — максимум на 16 часов, но при условии, что температура воздуха на улице + 12°С.
Читайте также:
Как снять и разобрать замок межкомнатной двери?

Перерасчёт коммунальной платы за отопление

В Правилах № 354 в Приложении 2 указано, что потребитель имеет право требовать от органа теплоснабжения уменьшение размера оплаты при нарушениях норм по вине снабженцев. Чтобы добиться перерасчёта ещё на стадии подачи жалобы, необходимо конкретно сформулировать свои требования.

Процедура осуществляется в соответствующих органах по определённой схеме, но нетрудно и самостоятельно пересчитать стоимость. Для этого руководствуются Постановлением Правительства РФ № 307 п. 15 от 23.05.2006 г. В нём говорится следующее:

  1. Отклонение показателей температуры радиаторов отопления на 1°С в час снижает себестоимость платы на 0,15 %;
  2. Ночное время не учитывается, так как допустимы отклонения.
  • температура воздуха на улице — 31°С;
  • показатели градусника в квартире — + 15°С;
  • эти параметры сохранялись на протяжении 30 дней;
  • за отопление пришла квитанция на сумму 2500 руб.;
  • средняя норма для конкретного Северного региона — — 20°С;
  • ночные 5 часов имеют отклонение на 3°С, поэтому недостающие показатели 2°С;
  • за 1 месяц составит 155 часов, поэтому снижение оплаты только за ночное время составит 156 руб., так как расчёт делается по схеме — 2500 + 744 (общее количество месячных часов) х 155 х 2 (°С) х 0,15 (%) = 156;
  • дневное, утреннее и вечернее время в сутки — 19 часов, за месяц — 589, а отклонение от нормы — 5°С;
  • расчёт: 2500 = 744 х 589 х 5 х 0,15 = 1484 руб.;
  • экономия составит: 1484 + 156 = 1640 руб.

Сумма компенсации зависит от параметров отклонений от нормы в ночное и остальное время суток. Воспользоваться шансом на перерасчёт допустимо только 1 раз за отопительный сезон.

Доказывать свои права на практике довольно проблематично, так как основная масса учреждений по теплообеспечению не проявляют желания делать перерасчёт. Подобные вопросы чаще всего решаются в судебном порядке путём подачи искового заявления (образец находится здесь).

Зная, какая должна быть температура радиаторов отопления в зимнее и другое время, можно смело отстаивать права потребителя. Главное — вооружиться знаниями законодательства страны, чтобы иметь возможность оперировать ими во время посещения теплоснабжающей организации.

Норма температуры батареи отопления в квартире в 2021 году

Часто со стороны жильцов многоквартирных домов можно услышать жалобу на холод в жилом помещении. Одна из главных причин — низкая температура батарей отопления в квартире, норма которой должна соответствовать ГОСТу.

На практике бывает так, что теплоснабжающая компания халатно относится к измерению температуры батарей. Чтобы подать жалобу, нужно ознакомиться с действующими в России нормативами.

Параметры для включения отопления

Подача отопления происходит в соответствии с нормами, прописанными в Постановлении №354 от 2011 года.

В нем содержится информация о том, что тепло в многоквартирные дома подается при температуре воздуха за окном +8°С, сохраняющейся на протяжении 5 дней. Если будут наблюдаться ее перепады, то радиаторы останутся холодными.

ВАЖНО! Включается отопление только на шестой день. В основном во всех регионах отопительный сезон начинается с 15 октября и продолжается до 15 апреля.

Температурные нормы

Схема отопления жилого многоэтажного дома находится во взаимодействии с централизованной системой, к которой подсоединены трубы. По ним вода поступает в многоквартирный дом, где в дальнейшем регулируется задвижками. Затем по стоякам она попадает в радиаторы и батареи каждого жилого помещения.

Параметры теплоносителя отопительной системы устанавливаются нормативными актами. Как правило, он должен быть доведен до температуры 130-150°С. Но на этот показатель влияет температура на улице. В основном на выходе из котла температура воды составляет 115°С.

Согласно нормативам, температура в системе отопления может составлять 95-105°С. Чтобы в квартире были созданы комфортные условия, должно быть обеспечено должное состояние параметров стояка, по которому вода из теплового узла доставляется в квартиру. В зависимости от сезона параметры могут отличаться. В зимнее время стояк должен быть прогрет до 70-90°С.

Воздух в квартире

Существуют единые стандарты, определяющие показатель тепла в жилом помещении. Согласно им, в отопительный период в квартире должен соблюдаться следующий температурный режим:

  • В жилой комнате — +18°С.
  • В угловой жилой комнате — +20°С.
  • В ванной комнате не менее +25°С.
  • В туалете (если расположен отдельно от ванной комнаты) — +18°С.
  • Если санузел совмещен — + 25°С.
  • На кухне не менее +18°С.

Нормы установлены по ГОСТу. Они рассчитаны на сохранение здоровья жильцов.Свои нормы есть и у общедомового помещения. Показатели должны составлять:

  1. Подъезд — +16°С.
  2. Лифт — +5°С.
  3. Чердак и подвальное помещение — +4°С.

Если фактические параметры не соответствуют нормам, следует обратиться в теплосети. Данные обстоятельства позволяют снизить оплату за отопление на 0,15% за каждый час отклонений.

Батареи

На обогрев жилого помещения влияют много факторов: технические характеристики, теплопроводность, монтаж батарей и т.д. Правильная их установка и эксплуатация создадут необходимые условия для того, чтобы нагрев радиаторов отопления в жилых комнатах соответствовал действующим нормам.

Стоит обратить внимание на количество секций батареи. Прогретый до одинаковой температуры теплоноситель с разным числом секций будет обогревать по-разному.

Минимум

Очень часто при наличии включенного отопления жильцы жалуются на нехватку тепла. Основная причина — несоответствие нормативной температуры радиаторов реальной. Влиять на данный факт может завоздушенность системы. Если виной стала непригодное состояние батареи или трубы, потребуется их замена.

В данной ситуации во время нерабочего состояния отопительной системы жильцы квартир не должны производить оплату за отопление.

Минимальная норма температуры батарей не определена, поэтому ориентироваться нужно на прогреваемость воздуха в квартире. Нормы температурного режима жилых комнат многоквартирного дома должны равняться +16-+25°С. Если он не соответствует нормам, на дом вызывается специалист из теплоснабжающей компании.

Максимум

Максимальные показатели отопления в квартире:

  • При наличии двухтрубной отопительной конструкции максимально возможная температура +95°С.
  • Если отопительная система однотрубная, температура батареи должна быть не менее 115°С.

В качестве оптимальных показателей рекомендуется цифра 85-90°С. Если отметка достигнет 100°С или превысит ее, нужно принять необходимые меры для предотвращения кипения воды в системе отопления.

Как правило, при производстве радиаторов указывается максимально допустимый температурный порог. Но желательно избегать сильного нагрева, чтобы не допустить поломку радиатора.

ВНИМАНИЕ! Температура воды в батарее должна быть не более 20°С того показателя, при котором может воспламениться материал.

Измерение

Если у жильцов квартир возникают сомнения по поводу качественной работы теплоснабжающей компании и в помещении очень холодно, необходимо установить причину слабо отапливаемых батарей. В первую очередь понадобится измерить температуру труб, батареи, воздуха в комнате и непосредственно самой воды в системе отопления.

Читайте также:
Как сделать новогодние игрушки своими руками из ткани с фото и видео

Нужно иметь в виду, что самостоятельно проведенные замеры нельзя представить в качестве доказательств нарушения норм. Но на их основании можно подать жалобу и в дальнейшем пригласить сотрудников обслуживающей компании для контрольного замера.

Определение воды

Измерить температуру воды в системе центрального отопления с достоверной точностью невозможно. Наиболее точно можно определить только температуру воздуха. Замерить можно следующим образом:

  1. Открыть кран (при условии, что он установлен в квартире).
  2. Подставить емкость с термометром.
  3. Заполнить водой.
  4. Дождаться результата термометра.

Допускается небольшое отклонение показателя в большую сторону на 4°С.

Установить температуру можно и другим способом. Так как батареи и горячее водоснабжение взаимосвязаны между собой, целесообразнее измерить температуру через горячий кран.

Для измерения под струю горячей воды помещается емкость с термометром. Через несколько минут можно узнать результаты. Если отметка будет показывать 60-75°С, теплоноситель соответствует норме.

ВНИМАНИЕ! Если температура ниже, значит вода нагрета недостаточно.

Радиатор

Измерить их температуру несложно:

  • Необходимо взять обычный термометр и приложить его к батарее. Подождать несколько минут пока он нагреется. К полученному результату прибавить 1-2 градуса.
  • Измерение с помощью инфракрасного термометра. У них небольшая погрешность, и им не нужно контактировать непосредственно с отопительным прибором. Результат достаточно быстрый.
  • Воспользоваться электрическим прибором с датчиком и термолампой. Установив датчик на батарею, прибор покажет значение.

Что делать

Если появилась проблема холодных батарей, нужно уточнить, возникла ли она в конкретном помещении или от нее страдают и другие жильцы. Если качество отопления не отвечает нормативам, можно подать коллективную или индивидуальную жалобу:

  1. В обслуживающую организацию (управляющая компания, строительный кооператив и т.д.).
  2. Поставщику услуги.
  3. В аварийно-диспетчерскую службу.
  4. Жилищную инспекцию.

Жалоба после принятия должна быть зарегистрирована. После чего, они должны установить причину и составить акт нарушения. На основании данного документа производится перерасчет за тот период, когда отсутствовало тепло.

Если на жалобу нет никакой реакции и не предпринимаются никакие действия по устранению неполадок в отопительной системе, нужно обратиться в Роспотребнадзор.

Выбираем покрытие для пола в гараже: какой материал лучше?

Покрытие для пола гаража выбираем по тем же критериям, что и любое другое. Разница в расстановке акцентов.

Так, звукоизоляцией можно пренебречь. А вот пожаробезопасность должна не только остаться на первом месте, но и удостоиться особого внимания.

Пол в гараже: что лучше?

Выбирая напольное покрытие для гаража, нужно подумать какой материал надежнее.

Давайте разберемся, какой пол лучше сделать в гараже деревянный или бетонный или может из резины?

Земляной

В гараже пол не обязан быть многослойным, он может включать лишь основание, даже если это грунт. Простота и дешевизна такого варианта налицо.

План работ:

  • удалить дёрн;
  • выровнять и утрамбовать грунт.

Причинами огорчения в дальнейшем станут:

  • низкая износостойкость;
  • влажность.

уложить слой глины толщиной

А вот равномерно распределит нагрузку на грунт второй слой пола. Он либо станет подготовкой для финишного покрытия, либо непосредственно подвергнется эксплуатационным воздействиям.

Бетонный

Чем покрыть пол в гараже? Можно бетоном. Бетонный пол на грунте состоит из цементно-песчаной стяжки и вспомогательного слоя под ним — гравия. Можно устроить плавающую стяжку — не касающуюся стен. Тогда пол останется цел при усадке гаража.

Гравий высыпают непосредственно на грунтовое основание, закрывают слоем песка (каждый слой ровняют и трамбуют) и покрывают плёнкой с припуском на стены до уровня финишного слоя. Полосы полиэтилена кладут внахлёст, с проклейкой стыков.

Тщательная гидроизоляция и достаточный слой песчано-гравийной подушки позволят избежать увлажнения бетона со стороны грунта и дополнительной сырости в гараже.

Уже по плёнке устраивают первую цементно-песчаную стяжку со стальной сеткой в основании. Всего стяжек делают две или три, между ними можно уложить рулонную теплоизоляцию.

Учитывая, что основание бетонных слоев не жёсткое, а последняя стяжка призвана образовать уклон пола в сторону выхода, выбирают цементный состав, укладываемый и выравниваемый вручную. Толщина всей конструкции значительна и потребует выемки грунта — создания ямы.

Если основание — железобетонная плита, то подушку из сыпучих материалов делают тоньше. Можно обойтись и одной связанной стяжкой пола (сцепление с плитой обеспечит адгезия).

Чем сделать полы в гараже? Смотрите фото ниже:

Чем порадует такое покрытие для гаража на пол:

  • пожаробезопасностью (песок с цементом не склонны к поддержанию горения и самовоспламенению);
  • прочностью;
  • экономичностью;
  • натуральностью материалов.

Особенности укладки:

  • продолжительность затвердевания (при необходимости регулярного смачивания поверхности);
  • трудоёмкость.

С чем придётся смириться в процессе эксплуатации:

  1. Гигроскопичность: любые жидкости быстро впитываются в бетон, потом возвращаются в помещение влажностью, запахами.
  2. Удержание пыли, и её создание.
  3. Такое покрытие пола в гараже холодное.

Уменьшить пористость помогут специальные краски, наносить которые придётся не единожды, и пропитки, втираемые один раз — в финишную стяжку перед её затвердеванием.

Радикальное решение — ограничиться одним слоем бетона и по нему создать третий слой: деревянный, полимерный, резиновый, кафельный.

Деревянный

Любые деревянные конструкции подкупают:

  • лёгкостью сборки и демонтажа;
  • доступностью материала, готового принять различные формы;
  • малым весом;
  • низким теплопоглощением.

Ложки дёгтя две: дерево хорошо гниёт и хорошо горит (а смоченное машинным маслом или бензином — «хорошо-не-то-слово»). Недолговечность деревянного пола (с учётом характера эксплуатации помещения) отходит на второй план.

Антисептиком, противогнилостным составом и антипиреном обрабатываем и лаги каркаса, и доски настила. Перед сборкой хорошо просушиваем.

Древесину выбираем хвойных пород или дуба. Ячейки, образованные лагами, заполняем влагопоглощающим материалом. Доски укладываем без щелей.

При ровном основании можно обойтись без лаг, лишь толстыми досками, но отсутствие вентиляционного зазора повысит влажность.

Какой пол в гараже лучше бетонный или деревянный? При разумном использовании и уходе деревянный пол прослужит долго, помещение будет более сухим, чем с бетонным полом. Но один раз грамотно выполненные земляные и бетонные работы сделают разумным Ваш выбор.

Покрытие для пола в гараже:

Полимерное наливное покрытие

Какой пол лучше сделать в гараже? Однозначно наливной полимерный пол.

Такие полы различаются: по толщине, степени наполнения и виду смол в своём составе.

Для гаража подойдут высоконаполненные: эпоксидные и полиуретановые. Их толщина 4–8 мм, они готовы выдержать высокие механические нагрузки.

На морозе устраиваются акриловые полы. Твердеют они быстрее, но сложны в укладке и не устойчивы к абразивному повреждению.

Такое напольное покрытие в гараж имеет много достоинств:

  • прочность, ударостойкость;
  • сопротивление абразивному износу;
  • химическая стойкость (в частности к бензину, ацетону, моторному маслу и др.);
  • гигиеничность;
  • нескользкость;
  • декоративность.
  • бесшумность;
  • лёгкость ремонта;
  • долговечность (до 10–15 лет);
  • пожаробезопасность: после затвердевания состав становится слабогорючим и нераспространяющим пламя.

Огорчат единовременно — высокой стоимостью материала. Озаботят высокими требованиями к качеству основания: оно должно быть предельно прочным, ровным и чистым по всей площади.

Внимание при выполнение работ! Порог воспламеняемости жидкого состава низок!

На основе резины

Какой должен быть пол в гараже? Основание может быть из резины.

    Монолитные резиновые полы

Покрытие пола из цельной резины дороги. Гораздо шире распространены полы из резиновой крошки — вторсырья от переработки покрышек.

Для использования в помещениях готовят состав, после отверждения не пропускающий воду и воздух — резиновая крошка оказывается связанной полиуретановой плёнкой.

Полы из резиновой крошки хороши тем, что:

  • прочны, слабоистираемы;
  • не скользят;
  • полимеризация смеси занимает одни сутки — срок оптимальный для создания бесшовного и однотонного покрытия;
  • основанием может быть не только бетон, но и грунт, и дерево;
  • просты в уборке;
  • декоративны благодаря наличию в составе пигментов;
  • могут наноситься на негоризонтальные поверхности.

Минусы: для укладки потребуется укладочная машина. Готовые плитки из резиновой крошки решат эту проблему, увеличив стоимость пола.

Рулонные резиновые полы

Чем застелить пол в гараже? Резиновым полотном. На создание этого финишного слоя потребуется несколько дней.

Перед укладкой резинового полотна стяжку необходимо загрунтовать смесью скипидара и полиуретанового клея. Уложенной резине необходимо «отлежаться» несколько дней перед тем, как она будет готова к закреплению на поверхности. Склеивают полотно полиуретановым клеем.

Достоинства пола из готовой резины:

  • нескользкость;
  • влагонепроницаемость;
  • практичность;
  • достаточная химическая стойкость;
  • нетоксичность;
  • длительность срока службы;
  • несложность монтажа.

Недостатки — необходимость замены всего отреза полотна при повреждении.

Чем можно застелить пол в гараже? Смотрите фото ниже:


Из асфальтовой крошки

Чем сделать полы в гараже? Один из вариантов — асфальтовой крошкой.

Крошку, образующуюся при снятии отслужившего асфальтового покрытия, используют при ремонте дорог, на открытых автостоянках.

  1. Пол не пылит, как гравий.
  2. Экономичный, являясь вторичным материалом.

Использовать материалы, содержащие битум, в помещениях запрещают и противопожарные и санитарные нормы (битум — канцероген).

Прибегают к этому способу устройства пола в силу его дешевизны на свой страх и риск.

Крошку укладывают на грунтовое основание, утрамбовывают, иногда закрывают слоем литого асфальта или асфальтовыми плитами, но тогда растёт и влажность в гараже.

Эксплуатационные минусы:

  • деформируемость при продолжительных нагрузках;
  • нестойкость к воздействию масла и бензина.

При выборе материалов и устройстве пола гаража летом, полезно вспомнить, что зимой машина привозит в гараж смесь снега с антигололёдными реагентами, песком и дорожной грязью. Информация о поведении грунтовых вод так же окажется полезной.

Полезное видео

Покрытие пола в гараже: что лучше?

Как залить пол в гараже бетоном

Комфортность нахождения в гараже во многом зависит от того, правильно ли сделан пол. Он должен быть прочным, надежным, влагостойким. Этим требованиям отвечает не так много материалов. Один из самых распространенных — бетонный пол в гараже. Чтобы он выполнял свои функции, его надо сделать правильно. Как — подробно, по шагам опишем в этой статье.

Подготовка основания

Бетонный пол в гараже делают по грунту. Но чаще всего сам грунт — недостаточно надежное и плотное основание, потому требуется устройство основания — подушки из щебня и песка. Предварительные и обязательные работы — удаление плодородного слоя, вплоть до чистого грунта. С плодородным слоем убирается органика и большая часть микроорганизмов, а в чистом грунте их содержится минимальное количество.

Первый этап устройства бетонного пола в гараже — удаление плодородного слоя

Отметка нулевого уровня

В результате у вас получается котлован некоторой глубины. В него будет засыпаться щебень и песок, но чтобы понять достаточна ли его глубина или чрезмерна, надо определиться с «нулевым» уровнем пола. Удобно, если пол вровень с порогом ворот. Часто делают его чуть ниже порога, но тогда придется каким-то образом делать отвод воды, а она обязательно будет если не весной-осенью, зимой, с растаявшего снега, — точно.

Отмечаете по периметру стен нулевой уровень пола. Удобнее всего это делать при помощи построителя плоскостей (электронного уровня или нивелира). Включаете прибор на отображение горизонтальной плоскости, выставляете на нужном уровне и по лучу рисуете.

С лазерным уровнем работать проще

Если лазерного уровня нет, используете водяной. С ним не так удобно: приходится переносить отметку много раз по всем четырем стенам. Эти отметки соединяются прямой, вместо линейки можно использовать пузырьковый уровень, заодно можно проконтролировать, все ли правильно отметки поставили.

Водяным уровнем придется переносить отметки на все стены

Расчет толщины слоев ПГС

В результате этих работ имеем котлован и нулевую отметку пола. Теперь можно рассчитать, какой толщины слои необходимы для выхода на нужную высоту. Исходить надо из таких размеров:

  • оптимальная толщина бетонного пола в гараже (если стоит легковая машина или более легкий транспорт) — 10 см;
  • толщина слоя щебня по-минимуму — 10 см;
  • песка- не менее 5 см;

Итого получается, что котлован должен быть не мельче, чем 25 см глубиной. И это без учета покрытия пола. Если будете бетонный пол просто обрабатывать пропиткой или красить, то никаких добавочных сантиметров не требуется, для любого другого покрытия добавляете требуемую толщину.

Получив конкретную цифру, можно планировать количество песка и щебня. Если слои получаются очень уж большими, можно на дно засыпать и утрамбовать грунт (но не плодородный слой). Если глубины котлована недостаточно, вынимаем еще некоторое количество породы.

На стенах гаража можно нанести отметки, по которым можно будет контролировать толщину слоев. При небольшой ширине гаража — 2 метра или около того — этих отметок достаточно. Если гараж шире, надо выставить еще несколько кольев в середине и на них тоже нанести разметку. Понятное дело, все отметки должны лежать в одной плоскости. Это снова-таки удобно сделать при помощи нивелира. Другой способ — взять ровную планку или доску, приложить к нанесенным отметкам. Сверху на планку/доску поставить уровень. Если все выставлено верно, пузырек будет посередине.

Если планируете сделать яму в гараже, самое время копать под нее котлован. Если яма будет со стенками из кирпича, сразу же можно залить в ней бетонный пол. Пока будете заниматься подсыпкой под бетон в гараже, она наберет требуемый запас прочности и можно будет выкладывать стенки. Их можно выгонять после засыпки на полу подушки из щебня и песка.

Материалы для подсыпки

Для нормального бетонного пола в гараже лучше брать не гравий, а щебень. Гравий, с его округлыми краями, вы никогда не уплотните до необходимой степени. А если основание под бетоном будет нестабильным, даже толстая армированная плита лопнет. Потому завозим щебень, средней и мелкой фракции. Средней 60-70%, остальное — мелкой.

Подушка состоит из утрамбованных щебня и песка

К качеству песка для подушки особых требований нет. Важно, чтобы он был без глиняных включений, но его перед укладкой можно (и нужно) просеять.

Делаем подушку под бетонный пол

Первым делом надо выровнять дно котлована. Убираем неровности, засыпаем впадины, выводим уровень в горизонт. Не стоит думать, что бетонный пол в гараже можно сделать с нарушениями. Сделать можно, но потом плита потрескается, придется переделывать.

Теперь берем виброплатформу (можно взять в аренду) или ручную трамбовку и уплотняем грунт. По ходу дела, еще раз выравнивая плоскость. Когда грунт будет уплотнен, можно насыпать щебень. Засыпают не весь объем сразу — 10 см нормально не утрамбовать. Максимальный слой — 5 см, но лучше — 3-4. Засыпаем необходимую часть, распределяем, разравниваем (граблями) добиваясь примерно одной толщины. Берем трамбовку или виброплиту и трамбуем.

Лучше трамбовать виброплитой

Этот трамбовки щебня при устройстве бетонного пола в гараже очень важен — некоторое количество щебня вбивается в грунт. В результате он становится еще более плотным, повышается несущая способность, исключается возможность просадки. Трамбовка считается достаточной, если наступив на поверхность, вы не оставляете следов. Таким же образом трамбуются все порции щебня, доводя до требуемой толщины.

На утрамбованный щебень насыпают песок. Его также делят на части по 2-3 см. Особенность трамбовки песка: его надо смочить, еще говорят — пролить. Влажный песок трамбуют, снова ориентируясь на слои.

Теперь можно заняться выгонкой стенок ямы, если она есть. Их выводят в уровень с чистовым полом или даже чуть выше — чтобы можно было мыть машину прямо в гараже, не опасаясь, что в нее попадет вода.

Демпферный зазор

Бетонный пол по грунту часто называют «плавающим». Это потому, что его делают несвязным со стенами строения. В таком случае стены и пол могут просаживаться или подниматься независимо друг от друга, сохраняя целостность.

Чтобы пол в гараже из бетона не был связан со стенами, по периметру укладывают демпферную ленту (продается в строительных магазинах) или режут на полосы тонкие листы пенопласта (толщиной 10 мм). Ширина полос — 12-15 см — они должны немного выступать над финишной отделкой пола. Лишнюю высоту демпфера затем срезают вровень с полом.

Демпферная лента

Гидроизоляция пола из бетона в гараже

Сам бетон влаги не боится, повышенная влажность вредна для кузова машины, а также для вещей и оборудования, которых в гараже набирается очень много. Выбор материалов для гидроизоляции зависит от того,насколько близко находятся подземные воды и как высоко они могут подниматься в сезон.

Если грунтовые воды высоко, никаких особых мер по гидроизоляции можно не предпринимать, а настелить на песок плотную полиэтиленовую пленку (плотностью от 250 микрон, можно армированную, можно нет). в данном случае пленка больше нужна для того, чтобы влага из бетона не ушла в песок, чего допустить нельзя. При недостатке влаги бетон не наберет требуемой прочности и будет крошиться.

При высоком уровне грунтовых вод лучше взять гидроизоляцию более плотную и надежную — гидроизол или его аналоги. В любом случае полотнища пленки расстилают внахлест — они перекрывают друг друга на 10-15 см. Чтобы минимизировать возможность проникновения воды, стыки проклеивают двусторонним скотчем, можно дважды (в начале стыка и в конце).

Гидроизоляция заводится на стены, выше демпферной ленты. Там ее временно фиксируют. После заливки бетона и его схватывания ее можно будет обрезать.

Армирование

Так как нагрузки предполагаются нешуточные, бетонный пол в гараже армируют. Под легковые машины можно использовать готовую сетку из проволоки 7-8 мм в диаметре, размер клетки — 15 см. Чтобы получить единую армирующую систему, куски сетки укладывают с заходом друг на друга на одну клетку. Две сетки связываются одна с другой пластиковыми хомутами или специальной вязальной проволокой.

Гидроизоляция пола в гараже выполнена гидроизолом, армирующая сетка установлена на кирпичи

Еще один момент — сетка должны находится в толще бетона, примерно в середине. Просто уложить ее на пленку будет неправильно — металл не подвергается коррозии внутри бетона только в том случае, если он находится на глубине не менее 3 см. Чтобы бетонный пол в гараже служил долго и не трескался, сетку приподнимают над гидроизоляцией на 3-6 см. Для этого есть специальные подставки, но чаще используют половинки кирпича. Они как раз имеют толщину 6 см. Подкладываете их под армирующую сетку так, чтобы она не очень прогибалась.

Установка маяков

Чтобы пол в гараже был ровным, его надо выравнивать. Удобнее это делать при помощи специальной длинной планки, которую называют «правило» (ударение на букве «И» — от слова править). Эту планку опирают на ровные планки, выставленные по нужному уровню. Их называют маяки.

В качестве маяков можно использовать любые ровные и длинные предметы. Это могут быть трубы, бруски, специальные маяки, которые продаются в строительных магазинах. Их надо выставить в один уровень с нанесенной на стенах отметкой уровня бетонной плиты.

Ставят маяки от дальней стены, по направлению к той, в которой устроены двери (чаще всего получается, что вдоль длинной стены). Шаг установки — на 25-30 см уже, чем длина правила. Если правило длиной 150 см, расстояние между маяками должно быть 120-125 см. От стены отступают порядка 30 см, ставят первый маяк, далее другие с заданным расстоянием.

Так заливают бетонный пол в гараже по маякам

Устанавливают обычно на островки густо замешанного раствора. Выкладывают горку чуть выше, чем надо, в нее вдавливают маяк так, чтобы он оказался на нужном уровне.

При установке маяков можно сделать легкий уклон бетонного пола в сторону дверей (0,5-1 см на метр). В этом случае вода будет самотеком уходить с пола на улицу. Только обратите внимание, что бетона в этом случае требуется больше — приходится задирать дальний от входа край пола, но это компенсируется удобством эксплуатации.

На следующие сутки после заливки маяки вынимают, пустоты заполняют раствором и выравнивают в один уровень с ранее залитым полом.

Заливка бетоного пола в гараже

Марка бетона для пола в гараже — М250. Его характеристик более чем достаточно и по прочности и по морозостойкости. Из-за того, что толщина плиты большая, даже в небольшой по размерам гараж требуется большой объем раствора. Давайте прикинем: на небольшой гараж размерами 4*6 м при толщине бетонного пола потребуется 4 м * 6 м * 0,1 м = 2,4 кубометра. С учетом того, что нужен уклон, это будет все 3 куба. Если делать его своими рукам за один день, использовать надо две бетономешалки — одна не справится. Для работы потребуется приличная команда.

Чтобы замешивать бетон в бетономешалке нужна большая команда

На каждой бетономешалке должно стоять по одному человеку. Это при условии, что все компоненты находятся тут же и они же будут их загружать в грушу. Если составляющие надо подвозить — это еще два человека. Плюс двое должны возить бетон к месту его укладки и один — разравнивать. Получается немалая бригада. Таким составом придется работать весь день. Даже если помощники бесплатные, кормить -поить их надо. Вряд ли данный расклад поможет сэкономить значительную сумму денег по сравнению с заказом готового бетона с завода. Разве что будете работать в одни руки, заливая пол по частям. Такое тоже возможно, но может грозить трещинами в местах стыков участков пола, залитых в один день. Уменьшить шанс появления таких трещин можно, если снимать металлической щеткой цементное молочко, которое образуется на поверхности.

Если решили заказать бетон в миксере, стоит установить приемный лоток, который направит поток бетона в центр гаража. Из центра его уже легко распределять во все углы, а потом растягивать правилом. Чтобы облегчить разравнивание бетона и повысить его марку, сразу после предварительного распределения бетон, обрабатывают погружным вибратором для бетона. При этом сразу выходят воздушные пузыри, бетон становится более текучим и сам заполняет все полости. Маяки нужны будут только для ориентирования, и, может, частичного выравнивания.

Уход за бетоном

После заливки бетона, если на улице не очень жарко, можно просто закрыть двери гаража. Если есть окно, Его надо завесить, чтобы солнечные лучи не попадали на бетон. Если на улице слишком сухо и жарко, бетон накрывают полиэтиленовой пленкой или влажной мешковиной.

В течение недели плиту надо ежедневно поливать. Удобнее это делать по мешковине — можно не особо мучаясь относительно небольшими струйками поливать мешковину, а она будет отдавать влагу бетону. Если же бетонный пол в гараже накрыт пленкой, ее перед поливом снимают, затем снова растягивают. При поливе в этом случае надо следить, чтобы капли были мелкими — нужна насадка с большим количеством отверстий. В любом случае степень полива — до равномерно влажного состояния (определяется по темно-серому цвету поверхности), но без больших луж.

Утепленный бетонный пол в гараже

Есть два варианта — утеплить уже залитую плиту, залив сверху стяжку (строение на рисунке ниже) или сделать утепление сразу, уложив его под основную плиту.

Утепленный пол в гараже

При выборе второго варианта утеплитель укладывается поверх слоя гидроизоляции, на него выставляется армирующая сетка. Весь остальной процесс заливки бетонного пола в гараже аналогичен, только необходимо учесть толщину утеплителя при расчете глубины котлована.

В качестве утеплителя для данного случая рекомендуют использовать экструдированный пенополистирол (ЭППС) плотностью не менее 35 кг/м 3 . Он имеет очень хорошие характеристики, может выдержать большие нагрузки, не впитывает и не пропускает воду или пар. Так что это еще и дополнительная паро- гидроизоляция.

Чтобы была уверенность, что под колесами утеплитель не продавится, имеет смысл поверх него настелить слой геотекстиля. Это нетканая мембрана, которую используют при устройстве автодорог. Ее функция — распределение нагрузки, как раз то, что нам надо.

Минимальная толщина ЭППС — не менее 5 см, лучше — 8 см. Укладывать лучше в два слоя, при укладке смещая швы — чтобы как можно лучше изолировать пол от грунта.

Толщина бетонного пола в гараже

Автор: Николай Стрелковский

Гараж должен в любую погоду, так же как и в любое время года, выполнять свою основную функцию – обеспечивать безопасность и защиту машины. Во втором пункте участвует всё то, из чего состоит гараж – крыша, стены, и самое главное – пол, который должен отвечать многим параметрам, среди которых:

  • прочность (нередким случаем для таких полов являются физические нагрузки);
  • химическая инертность к различным видам химических средств;
  • влагостойкость (при возможности протекания крыши или же утечки жидкости из самой машины);
  • износостойкость (пол в подобных строениях часто подвергается эксплуатации).

Толщина бетонного пола в гараже

Самым удачным выбором в данном вопросе является бетонный пол, отвечающий всем этим параметрам и имеющий много плюсов – стойкость к физическим и химическим воздействиям. Однако в таком выборе существуют свои минусы: по причине длительного застывания бетона, а именно набиранию основного процентного содержания прочности своей за неделю, и последующего затвердевания за месяц, процесс доведения пола до ума затягивается, что не всегда идёт на пользу людям, строящим гараж.

Бетонный пол застывает в течение месяца

СП 31-105-2002. 5. Фундаменты, стены подвалов, полы по грунту

Общая толщина гаражного пола

Принятой стандартной толщиной пола в гараже является 130-150 мм. Что же входит в такое покрытие? От нижнего к верхнему располагаются обязательные слои, из которых состоит гаражный пол:

  • грунт/гравий (толщина слоя до 0,8 мм);
  • песок (толщина слоя примерно равна 10 мм);
  • полиэтиленовая пленка или же специальная полиэтиленовая мембрана (толщина незначительная, по этой причине не учитывается в расчётах);
  • армированный слой бетона (принятая за норму толщина данного слоя – 20-30 мм);
  • гидроизоляция + утеплитель + пленки (в частности, теплоизоляция обычно имеет толщину 10 мм);
  • финишная армированная стяжка (не учитывается по причине незначительной толщины).

Как сделать бетонный пол

Процесс заливки бетонного пола

Как сделать пол в гараже. Толщина слоев

Начальная стадия – гравий и песок

Дно будущей территории заливки пола необходимо максимально сжать и выровнять, для чего в землю вбивается некоторое количество столбиков с расстоянием в один метр для выявления нужного уровня гравия, а затем по мере его засыпания, тщательно прессуют и убирают камни, которые способствуют последующим неровностям. После слоя гравия следует ровный слой песка, с рассчитанной заранее шириной.

Гидроизоляция – нео бходимый слой

До укладывания бетонного основания, нужно позаботиться о гидроизоляции пола – важной его функции, особенно для гаража. Лучшим способом обеспечить защиту от влаги являются специальные мембраны или же их аналоги, полиэтиленовые плёнки, уложенные внахлёст и склеенные между собой лентой поливинилхлорида. Во избежание последующих неровностей, как и на прошлом этапе, слой, а именно плёнка, тщательно выравнивается и разглаживается.

Главная и самая важная часть постройки пола – заливка бетонного раствора

Процесс вязки арматуры

Армирование – важный этап в обустройстве бетонного пола в гараже

Раствор подается на уложенную армирующую сетку

Заливка бетонного раствора

До заливки необходимо произвести армирование – процесс укрепления металлической сетки с целью улучшения прочности и устойчивости к внешним нагрузкам пола. Процесс нанесения непосредственно бетонного слоя осуществляется путём установки реек и последующей заливкой. Необходимо так же предварительно выбрать нужную марку и нужный подвид. В состав раствора для заливки бетонного слоя входят следующие материалы:

  • песок
  • цемент;
  • вода.

Важно помнить, что после заливки пол должен сохнуть на протяжении как минимум месяца; также ему необходимо проветривание и увлажнение.

Процесс создания теплоизоляции пола

Необходимо утеплить пол перед тем, как провести финальную стяжку – лучший и принятый многими материал для данной работы – пенополистирол (Пеноплекс) и последующий слой плёнки для надёжности.

Пенопласт Пенополиуретан Мин. плита
Открытая ячеистая структура Существует как открытая, так и закрытая ячеистая структура Волокна, хаотично расположенные в вертикальном и горизонтальном направлениях
Плохо пропускает влагу Почти не пропускает влагу Почти не впитывает влагу
Легкий материал Легкий материал Средне-легкий материал
Средняя прочность Низкая прочность Низкая/средняя прочность
Средний показатель устойчивости на сжатие Низкие показатели устойчивости на сжатие Показатели устойчивости на сжатие от низких до средних
Не токсичен Не токсичен, при температуре 500 градусов выделяет угарный и углекислый газ Не токсичен
Не пригоден для использования под высокой нагрузкой Не пригоден для использования под высокой нагрузкой Не все плиты пригодны для использования под высокой нагрузкой
Подвержен распаду Достаточно долговечен Достаточно долговечен
Подвержен влиянию ультрафиолета Практически не подвержен влиянию ультрафиолета Достаточная стойкость к влиянию УФ

Итоговый слой – стяжка пола

Выравнивание бетона правилом

Самый ответственный момент – итоговая стяжка пола. Данный процесс состоит из выравнивания уже залитого слоя пола при помощи рейки-правила и сглаживания при помощи гладилки из стали.

Выравнивание залитого бетона

Гладилка – инструмент для выравнивания стяжки

Различная комбинация – меняет ли она концепцию?

В различных инструкциях можно увидеть разные версии укладывания такого вида пола – в большинстве случаев единственное различие этих теорий – последовательность этапов укладки пола. У некоторых разбегаются глаза, а в голове один и тот же, весьма адекватный вопрос – существует ли принципиальная разница между многочисленными вариантами последовательности слоёв укладки и есть ли наиболее удачный вариант?

Ответ прост – последовательность не играет огромной роли. Гораздо важнее придерживаться норм толщины слоя того или иного уровня.

Пример обустройства пола по грунту. Схема

Изменение толщины пола за счёт бетонного слоя и последствия данной манипуляции

При уменьшении толщины слоя бетона в общей конструкции пола, в конечном итоге получаются следующие подсчеты: толщина бетонного слоя по соотношению каждого слоя и общей толщины меньше суммы всех остальных слоёв, которые, по сути, являются защитой и укреплением бетонного пола. Увеличение же бетонного слоя не повредит общей концепции – наоборот, это повысит уровень надёжности такого пола. Но при этом так же важен следующий параметр – между землёй, находящейся до гаража и гаражным полом должен быть либо равномерный спуск, либо незначительный зазор. В противном случае въезд и выезд из гаража нанесёт вред как колёсам, корпусу и всей машине в целом, так и полу – таких экспериментов данная конструкция долго терпеть не сможет и, рано или поздно, начнёт трескаться и разрушаться.

Таким образом, соблюдая технологию, можно получить великолепный результат, который многие годы будет радовать своего владельца.

Видео – Пол в гараже. Толщина бетонного пола в гараже

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: