Как выбрать проточный водонагреватель: какой лучше обзор брендов

Как выбрать проточный водонагреватель: обзор видов “проточников” и советы покупателям

Согласитесь, здорово когда из крана всегда течет горячая вода вне зависимости от ее подачи городским коммунальным предприятием. Проблему перебоев поможет решить установка проточного водонагревателя. Но разнообразие предложений на рынке поражает воображение, а вы хотите купить лучшую модель и не знаете, какую предпочесть?

Мы подскажем, как выбрать проточный водонагреватель, обладающий необходимыми техническими характеристиками. Расскажем, как его подобрать с учетом эксплуатационных условий. Обозначим, какими возможностями должно быть оснащено оборудование для соответствия индивидуальным потребностям пользователей.

В статье рассмотрены основные критерии выбора оптимальной модели, приведен рейтинг наиболее популярных водонагревателей. Приложены фотоматериалы и полезные видеорекомендации, которые помогут определиться с лучшим проточником.

Конструкция и принцип работы

Устройство проточного водонагревателя не отличается сложностью: в металлическом или пластиковом корпусе заключен небольшой резервуар для воды, оснащенный ТЭНами или спиралью.

В бюджетных приборах чаще всего 1-2 ТЭНа, которые имеют слабое место: нагревательные элементы быстро «зарастают» накипью. Положительный момент – их легко заменить.

Меньше накипи образуется в приборах со спиралью, заключенной внутри медной трубки. Недостаток такого устройства – негативная реакция на пузырьки и воздушные пробки. Если оборудование выйдет из строя, замена обойдется недешево.

Принцип нагревания прост: холодная вода поступает в резервуар, соприкасается с горячими элементами, нагревается и выходит наружу уже с нужными параметрами температуры (в среднем от + 40 °C до + 60 °C).

Для монтажа компактного оборудования необходим крепежный комплект, подводка водопровода и электрического кабеля.

Мощное оборудование, рассчитанное на несколько точек водоразбора, требует хорошего протока и высокого давления. Приборы безнапорного типа, функционирующие на малом давлении, в достаточной мере могут обслужить только один кран.

По этой причине их изначально комплектуют «пользовательскими» приспособлениями – гусаком или гибким шлангом с рассеивателем.

Процесс нагревания происходит моментально, поэтому не требуется ждать, когда накопится определенное количество горячей воды. Электричество тратится только во время работы устройства.

Если сравнивать проточные модели с накопительными, то можно выделить следующие преимущества:

экономия места, компактные размеры (важно для помещений с дефицитом свободного места);
возможность установки как возле крана (минимизация теплопотерь), так и в отдельном помещении (касается мощных приборов);
количество потребляемой воды не ограничено;
интервальное потребление электроэнергии (только в активный период);
красивый лаконичный дизайн;
невысокая стоимость.

К недостаткам относятся регулярные расходы на оплату электроэнергии: чем чаще включается водонагреватель (соответственно, чем больше семья), тем выше счет за электричество.

Еще один минус касается условий установки. Для водонагревателей мощностью 7-8 кВт и выше необходима надежная трехфазная электрическая сеть, качественная медная проводка и соответствующая защита.

Чем электрическая модель лучше газовой?

В городских квартирах выбирать между двумя типами устройств не приходится, так как обычно пользуются электрическими, более безопасными моделями.

Исключение составляют квартиры, в которых газовые колонки установлены еще в процессе оборудования помещений при сдаче дома. Это относится к «хрущевкам», «сталинкам» и некоторым видам панельных домов, построенных в 60-70-х годах прошлого столетия.

В загородных домах нагрев воды чаще происходит с помощью мощного напольного котла, однако некоторые предпочитают по привычке пользоваться газовой колонкой.

Ее применение уместно при печном отоплении или при теплом климате, не требующем установки оборудования для отопления.

Более безопасными считаются электрические проточники, хотя их эксплуатация обходится дороже использования газовых колонок. Кроме того, при газовом нагреве обязательна вытяжка и надежная вентиляция, иначе появится риск отравления угарными газами. Плюсом считается экономия, так как расценки на газ ниже, чем на электричество.

В домах старой постройки нет возможности использовать мощный прибор электрического типа (выше 3,5 кВт), поэтому придется обойтись или слабым водонагревателем, или газовой колонкой. Таким образом, если существует выбор, учитывайте состояние электрических сетей и вентиляции, давление воды, стоимость топлива (газа или электроэнергии).

С ориентирами выбора водонагревателя приглашаем ознакомиться в посвященной этим вопросам статье.

Отличия безнапорных и напорных устройств

Отличие безнапорного прибора в том, что давление внутри него не превышает атмосферного, тогда как напорный водонагреватель всегда испытывает на себе давление магистральной воды.

Безнапорное устройство от давления водопроводной воды защищает кран, установленный на входе. Модели данного типа обладают слабой мощностью (2-6 кВт), не обеспечивают достаточный нагрев воды и применяются чаще всего на дачах или в домах временного проживания.

Напорное устройство не имеет насадок и представляет собой мини бойлер с входом и выходом. Один прибор можно одновременно подключить сразу к нескольким точкам разбора.

Их мощности хватает, чтобы обеспечить горячей водой и кухонную мойку, и душ, и еще пару кранов. Существует 2 категории напорных приборов – однофазные (3-12 кВт) и трехфазные (3-30 кВт).

Минусы напорного устройства – более высокая цена и увеличенный расход электроэнергии, однако в период отключения горячей воды в городской квартире, в которой проживает большая семья, без него не обойтись.

Особенности выбора проточных моделей

Благодаря разнообразным требованиям пользователей и высокому спросу на водонагревательные устройства, рынок заполнен моделями с разными техническими характеристиками.

Чтобы решить, какой проточный водонагреватель из предоставленных лучше и больше подходит конкретно для вас, обратите внимание на такие критерии, как мощность, производительность и наличие дополнительных функций.

Критерий #1 — параметры мощности и производительности

Мощность является решающим критерием, который влияет на количество горячей воды, нагреваемой за определенный промежуток времени. Если вам требуется быстро принять душ или приготовить ужин, достаточно прибора с малой мощностью, способного нагреть 3-5 л воды в течение минуты.

Подогрев осуществляется быстро, всего за 20-25 секунд. При повышенных потребностях рекомендуем присмотреться к более мощным моделям.

Для расчета мощности вы можете использовать общепринятую формулу:

P = Q х (t₁ – t₂) х 0,073,

P (Вт) — мощность;
Q (л/мин) — проток горячей воды;
t₁ (°C) — необходимая температура горячей воды;
t₂ (°C) — температура воды в водопроводе;
0,073 – поправочный коэффициент.

Чтобы не производить сложных расчетов, загляните в рекомендации производителя – там обычно указано назначение водонагревателя.

Например, устройства мощностью до 8 кВт рекомендуют устанавливать на дачах, где нет необходимости в постоянном нагреве. Средней температуры 40-50 °C достаточно, чтобы быстро помыться или вымыть несколько тарелок.

Если вы хотите приобрести серьезный прибор для постоянного обслуживания своего дома или квартиры, рассматривайте модели мощностью не ниже 20 кВт. При выборе постарайтесь учесть и места установки точек водоразбора.

Если душ и мойка находятся рядом через стену, возможен монтаж одного изделия, далеко друг от друга – придется купить два маломощных устройства или один более мощный напорный водонагреватель.

Несколько слов о самых слабых моделях, мощность которых не превышает 3-4 кВт. Они рассчитаны, в основном, на использование в теплый период, когда средняя температура воды в магистрали 18-20 °C.

Если хотите принимать горячий душ и зимой (как раз в период, когда часто случаются аварии), выбирайте модели мощностью от 6 кВт и выше.

Мощность и производительность устройства указаны в техническом паспорте изделий, а также на ценниках в пояснительных описаниях. На сайтах интернет-магазинов точные данные можно найти в разделе «Технические характеристики».

Критерий #2 — типы управления и режимы

Несмотря на простоту конструкции, по типу управления проточные модели делятся на две категории:

гидравлические;
электронные.

Гидравлическое (или механическое) управление характерно для всех моделей бюджетного класса. Обычно оно представлено в виде ступенчатого переключателя. Некоторые модели вообще не имеют возможности регулировки температуры или напора воды.

Принцип управления следующий. Рычаги или кнопки, расположенные в доступном месте на корпусе, приводят в действие шток. В зависимости от позиции штока может меняться напор воды, как следствие – и температура.

Главный недостаток моделей такого типа содержится в отсутствии точной регулировки и сохранения постоянного режима. Если напор воды в магистрали слабый, прибор вообще может не включиться.

С помощью электронного механизма управления можно выставить необходимый напор воды или максимальный нагрев.

Встроенные микропроцессоры и датчики реагируют на перепады давления и температуры, изменяя параметры согласно выбранному режиму. С помощью различных режимов можно выбирать оптимальные параметры с целью экономии электроэнергии.

Недостаток моделей с электронным управлением – высокая цена, главное преимущество – возможность выбора необходимого режима (максимального, минимального, экономного).

Механическое управление допустимо, когда прибор устанавливается для обслуживания одного душа или одной раковины – в любой момент можно воспользоваться переключателем и изменить параметры. Электронное управление хорошо в тех случаях, когда один напорный водонагреватель обслуживает несколько точек водоразбора.

Критерий #3 — наличие дополнительных опций

Конструкция бюджетных моделей проста, так как они не имеет дополнительных функций, зато оснащение электроникой более дорогих моделей делает жизнь пользователей намного комфортнее.

При выборе обратите внимание на такие характеристики, как:

несколько режимов мощности;
индикация включения и нагрева;
защита от перегрева;
ограничение температуры (максимальной и минимальной);
защита от жесткой воды;
защита от накипи;
обратный клапан;
функция программирования.

Перечисленные характеристики свойственны моделям среднего класса стоимостью 15-20 тыс. руб. У дорогих приборов можно встретить более интересные, узконаправленные опции. Например, многие изделия марки AEG подходят для подключения к солнечным батареям – нагрев на входе до +60 °C.

Немецкая компания Stiebel Eltron осуществляет выпуск моделей, в которых кроме ставшей уже привычной блокировки от детей (редкая защита конкретно для водонагревателей), присутствует набор полезных программ, в том числе 4 режима контрастного душа.

Критерии выбора газовой колонки в соответствии с расходом воды и личными требованиями приведены здесь.

Особенности монтажа на стену

Проточные водонагреватели устанавливают в удобном для управления месте, чаще всего на стену около раковины или душа. Для крепления к бетонным панелям или кирпичным стенам используют дюбеля, к гипсокартону (не рекомендуется) – специальные приспособления типа «моль». Располагать изделие следует согласно инструкции, поворачивать нельзя.

Подключение к электросети необходимо производить через УЗО, особенно, если производителем не предусмотрена функция защитного автоматического отключения.

Трехжильный медный кабель протягивают от общего щитка с заземлением, затем устанавливают или дифференциальный выключатель, или защитный автомат.

Подводящие трубы для напорного водонагревателя лучше оборудовать шаровыми кранами – для удобства монтажа/демонтажа. Запомните, что безнапорный прибор имеет только один патрубок – для подключения холодной воды.

Подробнее с правилами установки проточников вы сможете ознакомиться в представленной вашему вниманию статье.

Рейтинг известных производителей

Основные критерии, по которым происходит оценка продукции известных производителей – качество, гарантийный срок, стандартные функции, наличие дополнительных опций, разнообразие моделей.

Цену изделий можно не учитывать, так как у каждого производителя есть линейки низкой, средней и высокой ценовой категории.

Место #1 — Stiebel Eltron

Немецкая компания Stiebel Eltron, производящая безупречную технику с гарантией 3 года. Известна выпуском мощных напорных водонагревателей с комплектом дополнительных функций. Легкий монтаж и легкость в управлении, множество удобных режимов, регулировка температуры и напора – выдающиеся качества плюс немецкая надежность.

Место #2 — AEG

Немецкий производитель AEG, зарекомендовавший себя отличным качеством продукции. Приборы служат долго и попадают в сервисные центры для ремонта крайне редко.

В России стала популярной линейка однофазных устройств из серии «мини», компактных и экономичных.

Место #3 — Electrolux

Шведская компания Electrolux, известная разнообразием моделей среднего ценового сегмента.

Компактные, но достаточно мощные устройства дешевле немецких аналогов за счет использования в конструкции менее надежных материалов. Большая часть изделий производится в Китае.

Место #4 — Atmor

Израильская марка Atmor, выпускающая бюджетные устройства для дома и дачи. Компактные приборы с механическим управлением имеют несколько режимов работы, хорошо отлаженную автоматику и защиту от перегрева.

Место #5 — Timberk

Шведская компания Timberk, производящая несколько серий недорогих проточных водонагревателей. Популярны линейки Primalux и Watermaster. Устройства не требовательны к давлению воды, обладают компактными размерами и современным дизайном.

Перечисленные модели популярны в России и имеются в ассортименте многих интернет-магазинов. Цены могут меняться в зависимости от курса валюты и маркетинговой концепции продающей компании.

Выводы и полезное видео по теме

Несколько полезных советов, представленных в видеороликах, помогут вам определиться с выбором.

Тонкости выбора проточного типа водонагревателя рассмотрены в следующем видеоролике:

Полезная информация о конструкции и принципе работы проточных водонагревателей:

Варианты расчета мощности:

Обзор серии Watermaster марки Timberk:

Как видите, выбор проточных водонагревателей достаточно широк. Перед покупкой определитесь с мощностью, рассмотрите модели разных производителей, поинтересуйтесь наличием дополнительных опций и приобретите устройство, максимально соответствующее вашим требованиям.

Если возникнут вопросы – обращайтесь к продавцам-консультантам и внимательно изучайте инструкцию.

Комментируйте, пожалуйста, представленный нами к рассмотрению материал в блоке, расположенном ниже. Здесь же можете задать вопрос, а также поделиться личным опытом в выборе и эксплуатации проточного водонагревателя.

Виды проточных электрических водонагревателей на душ: выбираем лучший вариант

К сожалению, мы уже привыкли к плановым отключениям горячей воды. Но вопрос, как обходиться без этого блага цивилизации остаётся. Неужели нам придется греть воду в тазиках? А что делать, если приобрел загородный участок в местности, где отсутствует централизованное водоснабжение, но есть электроэнергия?

Специалисты советуют приобрести проточный водонагреватель электрический на душ. Мы расскажем о видах таких приборов и о том, какой из них лучше выбрать.

Читайте также:

Купольная теплица: расчет конструкции

В чем преимущество проточных водонагревателей?

Когда мы готовим о водонагревателях, то чаще всего представляем себе бойлер с большой накопительной ёмкостью – баком, в котором содержится нагретая вода. У проточных моделей нет таких баков, это прибор, имеющий очень скромные габариты. С его помощью можно нагреть не накопленную, а проточную воду.

Причем превращение её в горячую происходит практически мгновенно. Регулируя напор воды, можно одновременно изменять и степень её нагрева.

Принцип работы проточного нагревателя прост. Внутри небольшой коробки располагается трубчатый электронагреватель (ТЭН) или спираль. Этот нагревательный элемент омывается небольшим количеством воды. В результате этого контакта происходит теплообмен – вода становится горячей.

Если скорость движения воды увеличить, её температура на выходе уменьшится. А при слабом напоре она становится горячее.

Преимущества такого прибора очевидны:

вода нагревается быстро, вы не потеряете время на ожидание;
прибор не нуждается в месте для установки: он компактен;
его эксплуатация позволяет существенно снизить затраты электроэнергии: вода становится горячей именно тогда, когда в ней возникает потребность, её не нужно периодически подогревать;
стоит это устройство значительно дешевле, чем нагреватель, снабженный большим накопительным баком.

Приобрести такой прибор несложно, гораздо труднее сделать выбор среди большого разнообразия устройств этого вида. На создании этих моделей специализируются не только отечественные, но и зарубежные товаропроизводители.

На рынке широко представлена продукция компаний Thermex, Electrolux, Ariston, Garanterm, Gorenje и других.

Подобные нагреватели выпускают в разных модификациях. Чтобы избежать ошибок, следует хорошо ориентироваться в водонагревателях и знать, какие параметры для вас могут играть решающую роль, а на какие можно просто не обращать внимание.

Какая должна быть мощность прибора?

От мощности устройства зависит то, как скоро с его помощью вода достигнет нужной нам температуры. Согласитесь, правильный подбор по этому параметру очень важен. Чтобы определить потребности в мощности прибора нужно знать, для достижения каких целей его будут использовать, а также приблизительный объём воды, который при этом предстоит израсходовать.

Мы собираемся покупать устройство для душа, но можно предположить, что нагретая с его помощью вода пригодится и на кухне, и для других гигиенических процедур.

Примерная картина расхода нагретой воды может получиться такой:

потребление на кухне: при 45-55ºС со скоростью 3-5 л/мин;
использование для душа: при 35-40ºС со скоростью 4-8 л/мин;
для мытья рук: 35-36ºС со скоростью 2-4 л/мин;
для принятия ванны: 37-40ºС со скоростью 8-10 л/мин.

Для расчета мощности будущего электрического проточного водонагревателя для душа применяется специальная формула:

Р = Qх(T1 — T2)х0,073

где использованы следующие обозначения:

Р – мощность в кВт, необходимая для водонагревателя;
Q – количество литров воды, проходящих в минуту через прибор;
Т1 – температура нагретой воды, выходящая из устройства;
Т2 – температура холодной воды, входящей в нагреватель.

Для примера определим мощность прибора для душа. Средняя скорость прохождения жидкости через нагревательное устройство составляет 6 литров в минуту. Температура комфорта для принятия душа у нас составляет 40ºС. Если представить, что на дворе зима, то начальная температура воды, входящей в нагреватель, будет не выше 5ºС. Подставив значения в формулу, получим Р=6х(40-5)х0,073 = 15,33.

Получилось, что мощность нужного нам водонагревателя не должна быть ниже 15 кВт. Конечно, мы взяли максимальную температуру, потому что в зимний период более низкие показатели устроят далеко не каждого пользователя.

При использовании нагретой жидкости для ряда целей, как мы и наметили, нужно произвести расчет для каждого направления расхода и ориентироваться на максимальный из полученных результатов.

Впрочем, можно применить и ещё более простой метод вычисления, если температуру воды на выходе принять за 35ºС. Производительность прибора может быть вычислена простым делением его мощности на два.

Допустим, мы хотим купить прибор, мощность которого составляет 16 кВт. При тех же исходных данных по температуре (35 и 5 градусов по Цельсию), он будет пропускать 16_2=8 литров воды в минуту.

Если устройство будет использоваться в нескольких точках водоразбора, то потребная мощность прибора должна быть увеличена минимум вдвое, с учетом того, что за основу мы возьмем максимальный из полученных результатов расчета мощности.

Но следует помнить, что, если вы приобретаете устройство для дома старой застройки, проточный нагреватель не может иметь мощность выше 3,5 кВт. В противном случае можно сжечь проводку или предохранители, находящиеся в щитке лестничной клетки. Чтобы этого не произошло, следует обсудить вопрос установки прибора со специалистом из управляющей компании.

Более мощные приборы 8кВт-36кВт устанавливают в загородных коттеджах и современных жилых комплексах, но, опять же, после консультации со специалистом, который способен оценить возможности вашего электрооборудования.

Виды проточных электрических водонагревателей

Есть 2 вида проточных нагревателей:

напорные;
безнапорные.

Напорные виды приборов

Для установки устройств этого типа необходимо приглашать специалистов. С их помощью можно получать нагретую воду из любого крана, находящегося в вашем доме. Врезка напорной модели осуществляется в трубы горячего или холодного водоснабжения.

Модели бывают с верхним и с нижним подключением, что позволяет с легкостью подобрать подходящую для удобного монтажа модель.

Включаются эти устройства автоматически под воздействием напора воды. Именно по этой причине они и получили такое название. Эти приборы выпускаются с различной мощностью. Достаточно просто выбрать тот, который вам подойдет. Они очень удобны при отсутствии централизованного водоснабжения.

Безнапорные проточные устройства

Особенностью безнапорных устройств является их способность функционировать только от одной точки водозабора. Поэтому такой прибор нужно покупать отдельно на каждый кран, из которого будет течь нагретая вода. Зато они заранее оснащаются душевыми и кухонными насадками. Мощность таких устройств не превышает 8 кВт.

Такие приборы оптимально подойдут для небольших загородных домиков, которые эксплуатируются преимущественно в теплый сезон. В квартирах или загородных коттеджах их использовать неэффективно.

Такое разделение по видам и направлениям использования сразу сориентировало большинство пользователей на правильную покупку. Теперь вы наверняка знаете, какой вид проточных нагревателей нужен вам.

Существует ещё один классифицирующий признак для проточных электрических водонагревателей.

однофазными;
трехфазными.

В этом случае выбирать несложно. Если в квартире одна фаза, то прибор нужен однофазный. Если же в доме три фазы, то следует ориентироваться на потребность в мощности прибора. Мощность однофазного устройства не превышает 12 кВт, тогда как мощность трехфазных моделей находится в диапазоне 11-27 кВт. Усомниться в выборе в этом случае уже невозможно.

Проверяем качество комплектующих

Самым важным элементом водонагревателя является ТЭН. Вместо него может быть установлена спираль, что не так уж существенно. Главное, чтобы эта деталь была надежно защищена от накипи. Прочие детали, имеющие контакт с водой, изготавливаются из латуни или качественной меди.

Кроме того, корпус изделия должен быть надежным и прочным.

В комплекте с прибором может идти смеситель. При его осмотре уделите особое внимание душевой насадке. Нужно, чтобы она была сделана из материала, имеющего долгий срок службы.

Проверьте, чтобы на её рабочей поверхности было много маленьких отверстий. Это нужно, чтобы обеспечить сильную струю при слабом напоре воды. Не забывайте эти отверстия освобождать от накипи. Если они забьются, прибор можете перегреться.

Разновидности систем управления

Управлять водонагревателем можно с помощью следующих систем:

гидравлической;
электронной.

Гидравлическая система управления водонагревателя

Принцип функционирования гидравлической системы прост. Гидравлический блок с мембраной и штоком, находящийся внутри прибора, воздействует на рычаг выключателя. Сам выключатель может находиться в положениях: включение первой ступени мощности, выключение и включение второй ступени мощности.

Если открыть кран, происходит смещение мембраны, вследствие чего шток толкает выключатель. При небольшом напоре включается первая ступень, при усилении потока – вторая. Прекращение подачи воды переводит рычаг в положение выключения. Есть и модели до 6 кВт, в которых ступень мощности только одна.

Система управления не слишком надежна, потому что при слабом напоре она вообще может не сработать. А какой напор является слабым для конкретной модели, можно выяснить только опытным путем. Модели с таким управлением не имеют защиты от проникновения воздуха, их мощность изменяется рывками и удерживать нужный температурный режим самостоятельно они не могут. Использовать такие системы при наличии нескольких водозаборных точек специалисты не советуют.

Электронная система управления

За мощность и напор в нагревателях под управлением электронной системы отвечают специальные микропроцессоры и датчики. Регулировка работы нагревателя осуществляется в автоматическом режиме. Цель её работы состоит в том, чтобы выходящая из устройства вода имела оптимальную температуру. Особенно приятен тот факт, что система позволяет существенно экономить электроэнергию.

Существует два вида электронных систем управления:

модели, которые настраиваются с помощью клавиш и индикаторов так, что позволяют установить нужную температуру потребляемой воды;
модели, способные не только поддерживать заданную температуру, но и регулируют сам водный поток.

Выбрав нужную систему управления, можно организовать такое водоснабжение в доме, которое обеспечит его владельцу истинный комфорт.

Приборы с электронным управлением могут устанавливаться в жилье любого вида. Они справляются и с несколькими точками водозабора. Минусом является цена прибора с таким устройством – конечно, он стоит дороже. И если уж сломается, что случается очень редко, то менять придется весь дорогостоящий блок. Впрочем, всё равно получается, что те, кто предпочел устройство с электронной системой управления, оказываются в выигрыше.

Наличие дополнительных функций

Основной функцией, ради которой и покупается прибор, является его способность обеспечить дом горячей водой, когда в ней возникает потребность.

Однако это устройство может обладать и другими полезными свойствами, которые тоже могут быть востребованы пользователями.

Термоограничитель. Небольшой датчик, вмонтированный в нагреватель, не допустит его перегрева, а значит, повысит не только безопасность его использования, но и срок службы.
Температурный датчик высокой точности. Наличие такой функции позволит нагревать воду с точностью до одного градуса, устраняя возможные перепады температур.
Блокировка от детей. Функция не позволит ребенку самостоятельно включать нагреватель. Эту функцию может заменить ограничение температурного режима порогом в 60°С.
Режим периодического нагрева до температурного максимума. Этот режим позволяет дезинфицировать воду, обеспечивая повышение её качества.
Функция, снижающая напор и температуру воды при длительном применении прибора. Такая дополнительная возможность обеспечивает экономию электроэнергии.
Функция программирования нагрева. Запрограммированный нагрев воды может подключаться через таймер. Программу можно установить на день или неделю.

Удобным считается и наличие пульта управления системой нагрева воды. Он позволяет включать и выключать нужные режимы, находясь вне дома. Применение пульта особенно эффективно, если прибор функционирует в большом загородном коттедже.

Внешний вид прибора и защита от подделки

Выбирая проточный водонагреватель, мы заранее знаем, где он будет располагаться: на кухне, в ванной комнате. Раз он будет на виду, его внешнее оформление для нас небезразлично. Как правило, современные проточные приборы имеют обтекаемую форму. Такой вид позволяет устройству легко вписаться в любой интерьер.

Немаловажно купить долговечное и качественное устройство, а не его дешевую китайскую имитацию. Чтобы обезопасить себя, нужно потребовать у продавца сертификат, подтверждающий качество изделия и его происхождение. Если нужная документация отсутствует, покупку лучше совершить в другом магазине.

Надеемся, что информация, которую мы вам предоставили, позволит вам приобрести действительно качественное изделие, обладающее полным набором функций, которые вами действительно будут востребованы.

Дополнительно систематизировать полученную информацию вам поможет видео:

Выбираем проточный электрический водонагреватель для квартиры: лучшие модели 2020 года

Проточный водонагреватель – это быстрый нагрев воды и минимум занимаемого пространства в квартире. Как выбрать проточный электрический нагреватель для дома? Советы по выбору плюс рейтинг оптимальных моделей 2020 года.

В отличие от бойлера проточный нагреватель занимает минимум места и мгновенно нагревает воду. К тому же значительно дешевле любого нагревателя с накопительным бачком. На какие параметры стоит обратить внимание при выборе, и какой проточный водонагреватель купить? Ответ в нашей статье.

Принцип работы проточного электрического нагревателя

У проточных моделей нагрев воды происходит в момент ее прохождения по магистрали. Принцип работы заключается в следующем: напор воды запускает реле, которое включает нагревательный элемент (ТЭН). Проходя через ТЭН, вода нагревается и выходит на точке водоразбора уже горячей. Температура воды на входе составляет около 10°С, а на выходе может быть от 35 до 85°С в зависимости от мощности устройства.

В некоторых моделях, в которых установлены 2 — 3 ТЭНа, нагреватели могут работать как все одновременно, так и по отдельности.

Нагреватель какой мощности мне купить?

Учитывая принцип работы нагревателя, проточные модели обычно делают очень мощными. Например, самые «слабые» потребляют 3 кВт, в то время как бойлеры с такой мощностью практически не встречаются. Энергозатраты напрямую влияет на температуру и скорость нагрева воды. Чем мощнее устройство, тем быстрее он нагревает воду, а, значит, может выдать ее бОльшее количество (нужной температуры).

Хотя многое зависит от производителя, в среднем же можно выделить такую зависимость производительности от мощности устройства:

3 кВт — 1,5 — 1,9 л/мин.
4 кВт — 2 л/мин.
5 кВт — 3 — 3,5 л/мин.
6 кВт — 4 л/мин.
7 кВт — 4,4 — 5,5 л/мин.
20 кВт — 10 л/мин.

Также при подборе мощности устройства стоит учитывать сечение проводки в квартире. Так, например, проводка сечением 2,5 мм 2 выдержит нагрузку до 5,9 кВт (это максимум, который лучше не допускать). Поэтому для устройств большей мощности нужно будет класть проводку 4 мм 2 . Если в вашей квартире или доме старая проводка алюминиевым проводом сечением 1,5 мм 2 , то ставить проточный нагреватель мощнее 3,5 кВт вообще нельзя. При этом некоторые мощные приборы требуют трехфазного подключения к напряжению 380 В, а такая сеть есть не в каждом доме.

Какая производительность нужна?

Как мы уже говорили, производительность во многом зависит от мощности. Однако в характеристиках к нагревателю пишется данный показатель, поэтому вам не нужно ее высчитывать по каким-то формулам.

Важно, чтобы производительность прибора соответствовала производительности точки водоразбора. В статье о выборе насосной станции мы приводили подробную таблицу с расходом воды для каждой точки. Здесь лишь укажем, что для умывальника расход в среднем составляет 10 л/мин, а для душа 12 л/мин. Конечно, найти проточный нагреватель с производительностью 10 – 12 л/мин очень сложно, да и мощность его будет весьма большой. Что тогда делать? Можно взять устройство с производительностью 5 л/мин, но при этом температура на выходе будет меньшей, чем заявлено производителем. Например, подключив к крану безнапорный нагреватель Timberk WHEL-7 OSC, мы получаем производительность или в 4,5 л/мин с температурой воды на выходе в 60°С или, если откроем кран на максимум, 9 — 10 л/мин при температуре 40°С. 40°С — это вполне нормальная температура, чтобы мыть посуду или принимать душ.

Кстати, если вам нужна вода только для бытового использования (например, на сезонной даче), можно купить нагреватель, совмещенный со смесителем. Он дешевле, да и места совсем не занимает.

В многих моделях можно предустановить температуру воды, чтобы не регулировать ее вручную.

Напорный или безнапорный тип подачи воды?

Абсолютное большинство проточных нагревателей выполнены в безнапорном варианте. Они подключаются напрямую к крану и зачастую имеют душевую насадку. Такие нагреватели могут обслуживать только одну точку водоразбора. Их преимущество в небольших размерах, весе и цене. В среднем проточный водонагреватель безнапорного типа мощностью 3 – 6 кВт стоит около 2000 – 4000 рублей. Например, можно взять хороший недорогой нагреватель Electrolux Smartfix 2.0 3.5 FS c душевой насадкой.

Напорные проточные водонагреватели могут подключаться напрямую к водопроводу и выдерживать давление до 10 бар. Их преимуществом является возможность обслуживания нескольких водоразборных точек. Но, как правило, такие устройство очень мощные, и цена на них весьма высока.

Рейтинг проточных электрических нагревателей 2020 года

Timberk WHEL-3 OSC

Компактный проточный нагреватель мощностью 3,5 кВт обеспечивает напор воды в 1,9 л/мин. При этом максимальная температура нагрева составляет 85°С, поэтому для работы душа вполне подойдет (на выходе будет около 50 °С). Он оснащен душевой насадкой. Здесь есть защита от перегрева, которая отключит ТЭН, если его температура достигнет критической точки.

Устройство крепится на стену с нижней подводкой водопровода. Обратите внимание, что для нормального функционирования прибора необходимо, чтобы температура на входе была около 16 — 18°С, то есть по сути нагреватель можно использовать только в теплое время года или в отапливаемом помещении.

Zanussi 3-logic 5,5 TS

Это устройство уже мощнее и производительнее предыдущего. Мощность прибора составляет 5,5 кВт, что дает возможность выдать до 3,7 л/мин. Здесь производитель в комплект положил дополнительно к душевой насадке также и кран. Максимальная температура нагрева воды составляет 40°С — конечно немного, но для мытья посуды и стирки хватит.

Устройство оснащено функциями защиты от перегрева и сухой работы. Вторая по сути блокирует работу нагревателя, когда в системе нет воды (например, при отключении центрального водоснабжения или насосной станции). Здесь установлен один нагревательный элемент, производитель дает гарантию на устройство в 2 года.

Electrolux NPX4

Компания Electrolux славится выпуском качественной бытовой техники, и модель NPX4 не стала исключением. Это средний по мощности 4-киловаттный нагреватель, который выдает до 2 л/мин. В отличие от предыдущих моделей здесь верхнее подключение труб, что стоит учитывать перед покупкой.

Обратите внимание, что данный нагреватель является напорным, поэтому его можно использовать для нескольких точек водоразбора. Подключается нагреватель прямо к водопроводу. Устройство оснащено защитой от перегрева. Также здесь есть ограничитель температуры нагрева. В целом это отличный электрический нагреватель за свои деньги.

Thermex Chief 7000

Данный нагреватель отличает хорошее качество сборки и отличная производительность (4 л/мин). Мощность устройства составляет 7 кВт, поэтому для нее потребуется проводка сечением не менее 4 мм 2 и силовая розетка на 32 А. Этот нагреватель также является напорным, поэтому сможет обслужить несколько водоразборных точек. Максимальная температура нагрева здесь 48°С. При этом прибор оборудован датчиком, который поддерживает заданную температуру на выходе. Благодаря этому температура воды всегда на одном уровне.

В отличие от других моделей подобного класса здесь для защиты от тока утечки установлено УЗО. Также тут установлена защита от перегрева и работы без воды. Нагревательный элемент изготовлен из меди. Благодаря термометру на дисплее всегда можно увидеть температуру нагрева воды. Устройство выдерживает давление на входе до 7 бар.

Stiebel Eltron DDH 6

Напорный проточный электронагреватель от компании Stiebel Eltron выдерживает давление трубопровода до 10 бар. Устройство оснащено двумя медными ТЭНами мощностью 2 и 4 кВт (общая мощность нагревателя 6 кВт). Благодаря этому можно запускать только какой-то один или оба сразу. Но для одновременного запуска ТЭНов нужно иметь автоматы на 32 А (так как ток достигает 27 А). Если у вас установлены автоматы на 25 А, тогда придется запускать только один нагреватель.

Сам по себе производитель модели Stiebel Eltron DDH 6 из Германии, но собирался нагреватель в Таиланде. Хотя отметим, что от этого качество сборки не стало ниже. Максимальная производительность агрегата составляет 3,5 л/мин. Производитель дает 3-летнюю гарантию на свой товар.

Кстати, есть альтернативный вариант — накопительный нагреватель. Он может быть экономичнее: почитайте, сколько энергии тратит такое устройство.

Как выбрать электрический водонагреватель

Электрические водонагреватели, изначально предназначенные для частных домов, сегодня все чаще можно встретить и в городских квартирах. Благодаря оставшейся с советских времен практике летних отключений горячей воды, миллионы городских жителей ежегодно оказываются перед выбором: начать закаливаться холодными душами, мыться по старинке ковшиком, кипятя воду на газовой плите, или не мыться вообще.

Или – купить и установить электрический водонагреватель.

Цены на водонагреватели начинаются со вполне доступных сумм, что многих подталкивает в сторону последнего варианта решения проблемы, но поговорка «скупой платит дважды» верна и в этом случае. Малая мощность и небольшой объем дешевого водонагревателя не позволят не то, что принять душ, но даже умыться с комфортом. А простая его конструкция приведет к быстрому выходу из строя.

Поэтому выбирать водонагреватель нужно по его параметрам, хорошо представляя, для чего и как вы его будете использовать. Неплохо также перед выбором узнать жесткость воды – той, которую вы собираетесь греть.

Характеристики электрических водонагревателей

По видуводонагреватели разделяются на накопительныеи проточные.

Накопительные водонагреватели нагревают до заданной температуры некоторый объем воды, который хранится в бойлере и расходуется по необходимости. При расходе нагретой воды в бойлер поступает холодная, температура в бойлере падает, что приводит к автоматическому включению ТЭНа.

Проточные водонагреватели греют протекающий сквозь них поток воды.

Оба вида имеют свои преимущества и недостатки.

Накопительные водонагреватели занимают много места и имеют ограниченный объем бойлера – как только он израсходуется, вода из крана потечет холодная. Мощность их невысока, и греть протекающий поток воды они неспособны. На повторный нагрев всего объема воды может уходить до нескольких часов.

Зато даже самый маленький накопительный водонагреватель можно приспособить для разбора воды несколькими потребителями – пока не закончится накопленная горячая вода, она будет течь с нужным напором из любого крана в квартире.

Проточные водонагреватели просты в монтаже, компактны и могут быть размещены даже прямо над раковиной. Но для быстрого прогрева требуемого в быту потока воды они должны обладать приличной мощностью, что не всегда допустимо.

Так, для принятия душа требуется поток примерно 10л/мин. Чтобы нагревать на 30 градусов воду, текущую с такой скоростью, нагреватель должен иметь мощность около 20 кВт, что сразу делает невозможным использование подобных нагревателей в большинстве квартир и частных домов. Максимально допустимая мощность в квартирах многоквартирных домов – 7 кВт, и это только в домах с электрическими плитами. В домах с газовыми плитами на квартиру выделяется 3-4 кВт, а в домах старой постройки и того меньше.

Кроме того, если в вашей сети водоснабжения давление непостоянно, то температура на выходе проточного водонагревателя будет все время меняться. Давление увеличилось, напор возрос, вода течет холодная. Давление упало – вода обжигающе-горячая. Точно регулировать температуру на выходе умеют немногие модели, поэтому придется часто подкручивать вентиль смесителя.

Объем бака имеет большое значение для накопительных водонагревателей. Чем объем больше, тем больше членов вашей семьи смогут умыться, принять душ или ванну без долгого ожидания прогрева бойлера после предыдущего использования.

Но имейте в виду, что чем больше объем бака, тем больше времени потребуется на его нагрев, так как мощность ТЭНов большинства водонагревателей примерно одинакова и редко превышает 3 кВт.

Внутреннее покрытие бака для горячей воды необходимо для его защиты от коррозии.

Наилучшую защиту обеспечивают баки из нержавеющей стали, но они и стоят дороже остальных. Слабое место баков из «нержавейки» – сварной шов, который чаще всего выполняется металлом, подверженным коррозии.

Эмалированные баки и баки со стеклокерамическим покрытием сходны по эксплуатационным характеристикам и также обеспечивают неплохую защиту – миф о разрушении защитного слоя под воздействием перепадов температуры – не более чем миф (разумеется, если не наливать в замороженный бак кипящую воду).

Другое дело, что качество покрытия может быть разным и стеклокерамика известного производителя – совсем не то же самое, что стеклокерамика безымянного «китайца».

В остальном же эмаль и стеклокерамика серьезно уступают «нержавейке» только в одном – устойчивости к механическим повреждениям. Сам бак нагревателя, как правило, отделен от корпуса слоем мягкой теплоизоляции, которая может защитить бак от повреждений, но при сильных ударах на покрытии могут появиться микротрещины, в которых впоследствии разовьется коррозия. Поэтому при покупке нагревателя с эмалированным баком надо тщательно осматривать корпус на отсутствие вмятин и впоследствии беречь нагреватель от ударов.

Многие производители для защиты бака от коррозии устанавливают в него магниевый анод, взаимодействующий с кислородом воды и защищающий внутреннюю поверхность бака. Этот элемент защитит бак, даже если покрытие будет повреждено, но он требует периодической замены – раза в 1-2 года, независимо от состояния защитного покрытия.

Если вы хотите, чтобы нагреватель проработал долго и без лишних хлопот, обязательно обратите внимание на наличие «сухого» ТЭНа. Особенно, если у вас жесткая вода – в этом случае «сухой» ТЭН просто необходим.

В обычных моделях ТЭН находится прямо внутри бойлера и непосредственно контактирует с нагреваемой водой. При этом на нем оседает накипь, что может довольно быстро привести к выходу нагревателя из строя, к протечке ТЭНа и к тому, что вся накопленная вода окажется на полу.

Чтобы избежать этого, можно производить периодическую очистку ТЭНа от накипи (2 раза в год при жесткой воде, раз в 1-2 года – при нормальной).

Либо приобрести нагреватель с «сухим» ТЭНом – конструкция такого нагревателя не предусматривает контакта ТЭНа с водой, он находится в металлической колбе или трубке. Разумеется, накипь при этом никуда не девается, она оседает на наружной поверхности колбы. Но из-за большей толщины металла и большей площади соприкосновения с водой это не ведет к быстрому прогару, поэтому нагреватели с «сухим» ТЭНом могут проработать в десятки раз дольше, чем их аналоги с «мокрым» ТЭНом.

Номинальная мощность определяет, как быстро нагреватель будет греть воду. Для накопительного нагревателя – чем больше мощность, тем быстрее прогреется весь бак и из крана снова потечет горячая вода. И если для нагревателя с небольшим баком (15-30 л) разница во времени нагрева у маломощных и мощных нагревателей составляет 10-30 минут, то у объемных нагревателей (80-100 л) разница во времени прогрева уже может составлять несколько часов. Если позволяют проводка и допустимая мощность, имеет смысл вместо одного большого нагревателя на 3 кВт установить два поменьше такой же мощности – это вдвое сократит время ожидания горячей воды, если она вдруг закончилась.

Некоторые нагреватели оборудованы двумя ТЭНами и имеют режим ускоренного нагрева. При поступлении большого объема холодной воды и резкого падения температуры можно включить оба ТЭНа, увеличивая скорость нагрева воды. А в режиме поддержания температуры работает только один ТЭН. Такой режим работы нагревателя снижает нагрузку на сеть. Нагреватели, снабженные автоматикой, способны самостоятельно подключать/отключать второй ТЭН.

Читайте также:

Можно ли на теплый пол ставить мебель?

Для проточного нагревателя – чем больше мощность, тем больший напор нагретой воды он сможет обеспечить.

Проточный водонагреватель мощностью 3 кВт сможет нагреть «до теплоты» только тоненькую струйку воды – где-то на 1,5 л/мин. Умыться и почистить зубы еще получится, а вот что-то еще – уже нет.

Проточный водонагреватель мощностью 5-7 кВт можно использовать для мытья посуды, но душ будет не очень комфортен – и вода прохладная, и напор слабоват.

В продаже есть проточные нагреватели большей мощности, но, к сожалению, для их установки потребуется отдельная проводка – а иногда и трехфазная. Впрочем, если вы являетесь счастливым обладателем трехфазного питания с большой допустимой мощностью потребления, то установка проточного водонагревателя мощностью 15-20 кВт обеспечит вам горячую воду с нормальным напором в практически неограниченном количестве.

При покупке нагревателя в городскую квартиру – особенно накопительного нагревателя и особенно на нижних этажах – обратите внимание на максимальное допустимое давление воды у выбранного нагревателя. Несмотря на норматив давления в 4 бара, в городских сетях водоснабжения давление может доходить до 7 бар. Следует либо подбирать нагреватель с максимальным допустимым давлением 8-10 бар, либо предусмотреть редуктор давления на его входе.

На максимальную температуру нагрева воды следует обратить внимание, выбирая накопительный нагреватель. Чем выше температура нагрева, тем меньше горячей воды придется смешивать с холодной для достижения теплой. Но в то же время – тем и выше опасность ожога при полностью открытом кране горячей воды.

Водонагреватель – что проточный, что накопительный – несет в себе множество опасностей. Чтобы избежать затопления, поражения электрическим током или ожога горячей водой, обратите внимание на наличие всех элементов безопасности:

– Регулятор (ограничитель) температуры нагрева позволяет задать максимальную температуру воды и избежать ожога при неосторожном открытии крана.

Если краном могут пользоваться дети, а максимальная температура нагрева выше 80°С, регулятор необходим – температуру следует выставить не выше 75-80°С.

– Защита от перегрева отключает ТЭН при опасности закипания воды. Обычно автоматика нагревателя выключает ТЭН намного раньше, но при её поломке только защита от перегрева спасет проточный нагреватель от повреждения ТЭНа, а накопительный нагреватель – от разрыва бака.

– Устройство защитного отключения защищает от утечки электрического тока в нагреваемую воду. Категорически не рекомендуется пользоваться нагревателем, не оснащенным УЗО.

– Предохранительный клапан выполняет функцию обратного клапана, не позволяя воде вытечь из накопительного нагревателя, а так же стравливает лишнее давление.

Поскольку забор воды в накопительном нагревателе осуществляется сверху, а на место горячей тут же поступает холодная вода, бак всегда остается заполненным. При отсутствии обратного клапан и прекращении подачи воды, бак может остаться без воды, что приведет к выходу ТЭНа из строя.

Предохранительный клапан (с отводом) защищает бак от излишнего давления в водопроводе. Однако это не панацея: если давление в системе значительно превышает требуемое, то по трубке всегда будет течь довольно сильный поток воды с ощутимым шумом. Приятного в этом мало, поэтому рекомендуется добавить на входе редуктор давления.

Варианты выбора электрических водонагревателей

Если вам нужен нагреватель, чтобы обеспечить одну точку горячей водой, а проводка позволяет подключать электроприборы с потреблением 5-7 кВт, выбирайте среди проточных водонагревателей. Если вы хотите, чтобы нагреватель обеспечивал возможность принятия душа, обратите внимание на опцию насадки для душа.

Если вы живете в городской квартире и не хотите зависеть от сезонных отключений воды, выбирайте среди накопительных нагревателей объемом до 50 л – этого вполне хватит переждать отключение.

Если вы живете на одном из нижних этажей и у вас всегда прекрасный напор воды, при выборе накопительного нагревателя ориентируйтесь на модели с максимальным давлением воды в 8 бар и выше – это защитит бак нагревателя от гидроударов, вполне возможных во время профилактических работ.

Если проводка не позволяет подключать мощные приборы, но и возиться с подключением и разводкой накопительного нагревателя у вас нет возможности или желания, выбирайте среди маломощных проточных нагревателей – напор, конечно, будет слабым, но это лучше, чем ничего.

Если вы опасаетесь протечек, выбирайте нагреватель с «сухим» ТЭНом и максимальным давлением воды в 8 бар и выше. Наличие магниевого анода на выбранной модели обеспечит дополнительную защиту, но имейте в виду, что его нужно периодически менять.

Если вы живете за городом и вам нужен водонагреватель для обеспечения горячей водой семьи в 2-3 человека, выбирайте среди накопительных нагревателей объемом 50 – 100 л. Для семьи в 4-5 человек объем бака потребуется побольше – 100 – 150 л.

Если же у вас нет никаких ограничений по проводке и потребляемой мощности, можете установить мощный проточный нагреватель и забыть об отсутствии в кране горячей воды.

Порядок монтажа электрики в квартире — 7 шагов от А до Я.

Любую работу, в том числе и монтаж электропроводки, принято делать соблюдая определенную последовательность. Благодаря этому, вы сэкономите как свое время, так и ресурсы.

А вопрос переделки какой-либо группы проводки в комнате или всей квартиры в целом, уже не будет стоять даже в отдаленной перспективе. Давайте максимально подробно рассмотрим порядок работ, придерживаясь которого вы получите в конечном итоге качественный результат.

Первым делом запомните, что весь эл.монтаж по-хорошему делается после штукатурки. Поэтому сначала работают отделочники, потом заходят электрики.

В крайних ситуациях приходится делать наоборот, но тогда вы столкнетесь с массой проблем, которых изначально можно было избежать.

Любая качественная работа начинается с точной разметки. Чаще всего профессионалы для этого используют лазерные уровни и осепостроители.

С их помощью можно быстро и точно разметить центра для всех подрозетников в комнате. Казалось бы, пару миллиметров здесь не сыграют решающей роли. Что тут такого, если один блок в начале комнаты будет чуть выше другого в ее конце.

Однако, очень часто в квартирах попадаются обои с горизонтальными или вертикальными полосками. И по этим полосам будет хорошо видно, когда подрозетник установлен не ровно.

То же самое можно сказать и про швы на плитке.

Поэтому все подрозетники в комнате выставляйте в одной плоскости. Рекомендуемые расстояния следующие:

для розеток – 30см от пола

для выключателей света – 60-90см

все что над столешницей, в ванной или на кухне – 110см

После того как размечены все центра подрозетников, далее переходите к разметке точек монтажа светильников, как на стенах, так и на потолке.

Читайте также:

Мини бани для дачи своими руками

Одновременно можно провести разметку мест подвеса гипсокартонных конструкций. Так как в дальнейшем, когда все шлейфа и гофры будут на потолке, размечать крепеж под гипсокартон будет не очень удобно.

Но со всем этим стоит заморачиваться, если монтировать конструкции также будете вы.

После всего этого переходите к проставлению отметок под крепеж гофр. Самое главное, чтобы они друг другу не мешали.

Обычно на грамотную разметку, даже с применением современных измерительных приборов, уходит полноценный рабочий день. Заранее настройте себя именно на такой срок. Будете торопиться и это обязательно выйдет вам боком при дальнейшем монтаже.

Далее начинается самая шумная и пыльная часть электромонтажных работ – сверление и штробление.

Для того чтобы минимизировать количество пыли, применяют строительные пылесосы.

Кроме того, каждый инструмент в этом случае должен иметь отвод с патрубком или устройство пылеудаления.

Маленький перфоратор, средний, большой, штроборез у всех этих инструментов должно быть пылеудаление, иначе толку от вашего пылесоса не будет никакого.

Есть и специальные насадки, которые одеваются на обычную болгарку и вся работа проходит с практически полным пылеудалением. Можно приобрести как дорогие модели от именитых фирм Hilti или DeWalt, так и абсолютно доступные по цене, например Mechanic AirDuster.

Сперва высверливаются центра подрозетников с использованием бура d-6мм. Потом исходя из материала стен выбирается инструмент для обустройства ниш подрозетников.

штроборез с запилом 60мм в глубину

После изготовления ниш для розеток и выключателей, начинается штробление под трассы кабельных линий. Делать нужно именно в такой последовательности.

Иначе, если вы сначала проштробите, а потом попытаетесь сделать ниши, центровой бур у вас будет уводить в штробу.

Резку штроб легче всего осуществить по лазерному уровню. Иногда привлекают для этой работы несколько лазеров одновременно.

Например, если у вас к блоку подрозетников должны спускаться две штробы – одна силовая, другая слаботочная, то быстрее будет выставить два лазерных уровня и не спускаясь со стремянки, пропилить сверху-вниз сразу обе параллельные прямые.

Когда готовы все ниши и штробы, делается уборка помещений и устанавливаются все подрозетники.

Далее идет пристрелка клипс для гофр на потолке. Делать это легче и быстрее всего при помощи монтажного пистолета.

Если его нет, то обычным перфоратором просверливают отверстия d-6мм и клипсы сажаются на дюбель гвозди.

Можно ли прокладывать трассы кабельных линий без гофры и чем это все может закончиться, читайте в отдельной статье.

Применять нужно только гофру ПВХ серого цвета. Она в отличие от остальных разноцветных видов не поддерживает горение. Ее класс горючести – А1.

Помимо негорючести, гофра защищает кабель от механических повреждений. На нее можно наступить, слегка ударить молотком, зацепить острой кромкой профиля.

Саму оболочку вы конечно повредите, зато кабелю при этом ничего не будет. Ну и кроме всего прочего, монтаж в гофрорукаве выглядит более эстетичным.

В гофре кабель с одинаковым успехом прокладывается как по стене, так по полу и потолку. Правда во всех случаях есть ряд существенных отличий.

Куда и сколько нужно проводить кабельных трасс? Что касается жилых помещений (зал, спальня), то в них раньше протягивалось всего две линии.

На сегодняшний день практически нормой стало три:

Нормы и требования к прокладке электропроводки в жилых помещениях

Современное электрооборудование облегчает жизнь и создает повышенную нагрузку на проводку, которая не всегда может с ней справиться. Особенно это характерно для зданий, которые были построены в середине-конце прошлого века. Устаревшие кабели и неправильный монтаж приводят к перегреву линий и коротким замыканиям. Чтобы не столкнуться с подобными неприятными и опасными явлениями, нужно знать, что представляет собой электропроводка в квартире, нормы и правила ее установки.

Основные документы
Важность применения норм
Основные пункты требований и правил
Монтаж скрытой электропроводки
Монтаж открытой электропроводки
Способы установки розеток и выключателей
Соблюдение стандартов
Правила для разных типов проводки

Основные документы

Правила электромонтажа распространяются как на государственные структуры, так и на частных застройщиков. В соответствии с их положениями начальным этапом работы должна быть грамотно составленная схема проводки в квартире в многоквартирном доме. Бумага должна быть согласована в управляющей компании, которая выдает Технические условия.

Нормы прокладки электропроводки в жилых помещениях регламентированы такими актами:

Правила устройства электроустановок (ПУЭ) — планирование и монтаж, соединения и коммутация, применение материалов.
ГОСТ 31565-2012 — пожарная безопасность, предотвращение возгораний.
ГОСТ 50571.15-97 — правила прокладки линий, способы монтажа на различных поверхностях.
СП 256.1325800.2016 — заземление и безопасность, изоляция и размеры.
СНиП 31-110-2003 — размещение приборов, расстояние и места установки.

Нарушение правил прокладки проводки в квартире влечет за собой административную и материальную ответственность.

Важность применения норм

Соблюдение стандартов электропроводки в квартире достигается точным выполнением требований законодательных актов.

Важность их применения заключается в следующем:

подбор проводников, сечение которых соответствует мощности потребителей;
исключение риска поражения людей током;
оптимальное расположение и правильный подбор нужного количества розеток;
предотвращение риска возгорания в сети;
недопущение поломок бытовой техники.

Если точно соблюдать СНиПы по электромонтажу, можно правильно рассчитать потребность и тип проводников, что способствует уменьшению сметы строительства.

Основные пункты требований и правил

Таблица сечения кабеля по мощности

Правила прокладки электропроводки охватывают широкий круг аспектов монтажа, начиная от выбора материалов и заканчивая порядком ввода конструкции в эксплуатацию.

Минимальное сечение жил кабеля:

вводной — 4 мм;
розетки — 2,5 мм;
осветительная группа — 1 мм.

Количество жил проводника:

однофазная линия — 2;
однофазная сеть с заземлением — 3;
двухфазная подача — 3;
двухфазная сеть с заземлением — 4.

Размещение розеток, выключателей и электропроводки на расстоянии от поверхностей и объектов:

пол — 30-120 см;
стыки панелей — 20 см;
оконные и дверные проемы — 10 см;
канализационные и водопроводные трубы — 30 см;
раковины, ванны — 50 см;
отопительные приборы — 20 см;
электроплиты — 15 см;
газовые магистрали — 40 см.

с изоляцией одного и нескольких цветов;
медные и алюминиевые;
с обычным и негорючим покрытием.

Защитные автоматы, которые устанавливаются в электромонтажный щит:

пакетного типа;
релейные;
плавкие;
электронные.

Схемы разводки линий:

последовательные;
параллельные;
комбинированные.

Требования к монтажу электропроводки распространяются на жилые и вспомогательные помещения, в том числе на лоджии, балконы и тамбуры.

Монтаж скрытой электропроводки

Прокладка кабеля скрытым способом осуществляется в зданиях, построенных из бетона, кирпича и газосиликатных блоков. Такой подход считается наиболее безопасным, но трудоемким, так как необходимо выполнять большой объем бурильных и штукатурных работ.

Читайте также:

Как сделать фундамент на глине для дома

Требования к электропроводке определяют ее монтаж в основании:

В стенах. Предварительно от распределительной коробки до отверстия под розетку или выключатель делаются штробы. Могут вырезаться канавки прямоугольного или треугольного сечения. После этого в них крепятся провода или пластиковые трубки, в которые впоследствии затягивается кабель.
Под пол. Мероприятие выполняется на этапе строительства или замены деревянного покрытия. Прокладка предполагает минимум усилий. Недостаток состоит в том, что существует риск повреждения изоляции тараканами и мышами, которые часто заводятся в подполе. Другой минус заключается в большом объеме работ для вывода линий к потолочному светильнику и выключателям.
На потолке. Оптимальным вариантом является протяжка коммуникаций в пустоты плит перекрытия. Если такая возможность отсутствует, в слое штукатурки делаются штробы, в которых замуровывается проводка. Резать несущую плиту запрещается.

При выборе способа прокладки учитывается финансовая сторона вопроса. Если делать монтаж по полу, расход дорогостоящего кабеля будет большим.

Монтаж открытой электропроводки

Проводка открытого типа

Монтаж открытой электропроводки проводится в строениях из дерева, щитов, панелей и прочих горючих материалов. При проектировании нужно учитывать, что расстояние проводки от потолка должно быть не менее 2 см, а розеток пола — не более 1 метра. При прокладке линий запрещено использовать гвозди, скобы и шурупы для крепления кабеля непосредственно на несущей поверхности.

Нормативными документами установлены следующие варианты монтажа:

гибкие гофрированные трубки;
жесткие круглые и прямоугольные пластиковые профили;
металлические рукава с резьбовым соединением;
полимерные кабель каналы;
пустотелые разъемные наличники и плинтусы;
стальные струны;
керамические изоляторы.

Поскольку на потолке такие сооружения смотрятся неэстетично, есть несколько способов их замаскировать. Для этого используются натяжные конструкции, подвесные системы из ГКЛ, пластиковых панелей и металлических реек.

Способы установки розеток и выключателей

Накладная и встраиваемая розетка

Установка розеток и выключателей, как и проводка, может быть выполнена открытым и закрытым способом.

Первый вариант применяется для обустройства помещений, стены которых сделаны из горючих материалов или их толщина недостаточна для установки монтажных коробок (подрозетников). В некоторых случаях такое решение принимается для экономии сил и времени в процессе строительства или при выходе из строя ранее проложенной проводки. Крепление проводится непосредственно на несущую поверхность. Недостатки наружной установки заключаются в том, что корпуса приборов на 4-6 см выступают над поверхностью стен и портят интерьер помещений. Кроме этого увеличивается вероятность повреждения или сноса изделия при неосторожном передвижении, переносе мебели и крупной бытовой техники.

Закрытый способ монтажа розетки может применяться в сочетании со всеми видами прокладки кабеля. Предварительно в стене делаются отверстия, в которые на шпаклевку крепятся пластиковые стаканы. После кристаллизации раствора осуществляется подключение розетки к проводам и ее жесткая фиксация в пластиковой коробке. Если не брать во внимание сложности штробления и сверления отверстий, такой способ надежнее, практичнее и эстетичнее.

Соблюдение стандартов

Безопасное соединение проводов

При проведении электромонтажных работ в жилых помещениях необходимо соблюдать установленные для них стандарты относительно таких параметров:

Сечение жил. Выбирать нужно проводники с расчетом максимальной нагрузки, которая будет на них воздействовать. При превышении допустимой мощности металл греется, что приводит к образованию дыма, плавлению изоляции и риску возгорания.
Прокладка линий. Фрагменты сети могут располагаться только в вертикальном и горизонтальном направлении, они не должны пересекать друг друга при внутреннем монтаже. Группы розеток следует располагать на одинаковом расстоянии от пола.
Коммутация. Главным правилом является запрет на соединение напрямую медных и алюминиевых жил. Для этого нужно использовать непрямую стыковку в болте с гайкой, шинах или пружинных клеммах. Провода из одного металла можно скручивать с последующей изоляцией.
Место расположения. Должна быть исключена малейшая вероятность механического повреждения, расплавления элементов разводки и попадания в них воды.

Соблюдение стандартов является основой безопасности и долговечности конструкции.

Правила для разных типов проводки

При выборе проводки для оборудования помещений различного типа следует соблюдать правила, изложенные в ГОСТ 12.1.044. Для жилых строений нужно использовать трехжильные кабели с медными жилами 1-2,5 мм. Изоляция должна быть негорючей и не выделяющей дыма при нагревании. Таким параметрам соответствуют марки ВВГ-Пнгд, ВВГзнгд, Flame-X, N2XH, YnKY.

Для обустройства помещений из негорючих материалов допускается применение простых проводников без каких-либо ограничений. К мощным потребителям, работающим в продолжительном режиме, должна быть протянута отдельная линия, оснащенная УЗО.

Замена электропроводки в квартире своими руками
пошаговая инструкция

Хотите поменять проводку в квартире своими руками? — Это несложно! Для этого не обязательно иметь действующий допуск электрика, или диплом электромонтёра. Достаточно быть электриком в душе, и иметь немного технического образования и понимания с чем вы имеете дело. Если у вас не хватает практического опыта, но вы очень хотите поменять проводку сами — эта статья для вас.

Расчеты и схема

Для начала вам необходимо нарисовать схему электропроводки вашей квартиры. Для этого не нужно быть инженером, ведь вам не нужна замудрённая линейная схема по ГОСТу. Достаточно нарисовать схематический рисунок «от руки». Схема электропроводки нужна для того, чтобы правильно раскидать кабель по квартире, и посчитать его примерное количество, а также определить нагрузку на каждую будущую линию.

Нарисуйте где у Вас будут находиться розетки и выключатели. При этом учтите какие бытовые электроприборы вы будете в них включать, сколько и каких светильников вы будете использовать.

Не рекомендуется вешать на одну линию больше 8-10 розеток. Так как все розетки в линии проходные, то с каждой последующей розеткой есть вероятность ослабления контакта. Особенно не делайте много розеток на одной загруженной линии например на кухне, лучше не экономьте и протяните на кухню две линии.

Определите необходимое количество линий и предполагаемую нагрузку на них. Лучше разделить линии по зонам, например: розетки кухня, розетки коридор, розетки ванна, розетки комната 1, освещение и т.д.

Выбор кабеля

Чтобы электроприборы работали не перегружая сеть, кабель каждой линии должен быть соответствующего сечения. И если, на одной линии (например на кухню), будет находится несколько потребителей (а так и будет), то необходимо посчитать их суммарную мощность и оставить запас «прочности» кабеля, то есть подобрать нужное сечение (толщину провода). Мощность всех бытовых приборов всегда указывается производителем. Например: лампа накаливания 40W, а варочная панель 6000W и т.д.

Чтобы не заморачиваться с расчетами, следуйте одному простому правилу. — Для розеточных линий используйте медный кабель с сечением 2,5 кв.мм., для всего освещения 1,5 кв.мм, а для варочной панели или проточного водонагревателя 4 кв.мм — и все будет у вас хорошо!

Сечение провода (кв.мм)	Сила тока (А)	Мощность (Вт)	Номинал автомата
1,5	15	3300	16
2,5	21	4600	20
4	27	5900	25
6	34	7400	32

У каждого прибора (потребителя) есть своя заявленная максимальная мощность, измеряемая в Ваттах.

Кабель должен быть трех жильным (фаза, ноль, земля). Ноль всегда синий, земля — желтый или желто-зеленый, фаза любой другой цвет. Если меняете проводку, не экономьте на материале, — берите всегда кабель с третьей жилой (с заземлением), потому что все современные приборы имеют дополнительный защитный вывод, а защитная автоматика работает, только с использованием заземления.

Для замены электропроводки лучше всего использовать кабель ВВГ-нг. Можно конечно использовать NYM или ПВС, но преимущества кабеля ВВГ перед другими очевидны. Во-первых, ВВГ не нужно обжимать гильзами (мягкий нужно обжать). А во-вторых, он меньше и он плоский, что позволяет делать штробы меньшего размера, и есть возможность просунуть кабель в тонкую щель (3мм для трехжильного кабеля с сечением 1,5 мм)

Всегда берите только кабель по ГОСТу! Например отличный кабель это гостовский ВВГ нг. Это очень важный момент в подготовке к замене проводки! Вы можете сэкономить на автоматике или розетках (их всегда можно поменять), но не экономьте на кабеле — берите хороший.

Разметка

Определите на какой высоте будут находится розетки и выключатели, проще всего отмерять линии розеток и выключателей от потолка, потому что полы в квартирах чаще всего кривые. Например, если высота от пола до потолка после ремонта будет 250 см, а розетки вы хотите поднять на 30 см, отмеряйте от потолка 220 см. Если в одной группе будет несколько розеток и выключателей, начертите горизонтальную линию по уровню и поставьте через каждые 7см метку (размер подрозетника 71мм), тоже самое касается и вертикальных групп.

Для любителей стандартов, чтобы было «как у всех» или «как делают», — запомните их не существует! Есть требования для детских учреждений, садиков и школ, где розетки и выключатели устанавливаются на высоте не ниже 160 см.. Все остальное, тем более у вас дома вы можете делать как вам удобно. Например некоторые делают розетки в откосах окон или даже в полу.

Подготовка к штроблению

Обычно укладка проводки в квартирах, осуществляется либо по полу, либо по потолку. Существуют и другие варианты, например прокладка кабеля под плинтусами или коробах.

Линии освещения, в любом случае прокладываются за натяжным или подвесным потолком, если таковые делать не планируется, то необходимо штробление потолка. А так как, монолит потолков штробить категорически запрещено, нужно нанести на потолок слой штукатурки, который позволит спрятать кабель без порчи монолита. Самостоятельно штробить потолок мы крайне не рекомендуем, так как необходимо знать технологию правильного штробления, чтобы потом весь дом когда-нибудь не рухнул.

В случаях когда штукатурка потолка не планируется, опытные мастера находят пустоты в плите монолита со старым кабелем, и на его место затягивают новый.

Коронкой по бетону на 70мм или 68мм (насадка на перфоратор), просверливаются отверстия для подрозетников. Штроборезом или болгаркой выпиливаются штробы для укладки кабеля. Штробы в стенах должны быть строго вертикальными, а не горизонтальными или по диагонали. Линии от розеток к щитку укладываются в стяжке пола или по потолку.

Если потолки не деревянные, то по ПУЭ (библии электрика), разрешается укладка кабеля без гофры! В стяжке пола в гофре также нет необходимости, самое главное это качественный кабель с хорошей изоляцией по ГОСТу! Сэкономьте на гофре, если у вас не гипсокартон и не дерево (или не другие легковоспламеняющиеся материалы) — то гофра не нужна!

Шумные работы

Когда начнете долбить стены — не забывайте о законе. Шуметь перфоратором в многоквартирных домах можно только в строго определенное время, в каждом регионе РФ свои порядки. Например, в Дагестане необходимо получить разрешение старейшины, в Москве без разговоров просто вызывают полицию, а в Таганроге начинают долбить в ответ. Лучше начинать работы в будни с 9 и до 19, с перерывом на обед с 13 до 15.

Штробление

Перед тем как начать штробить, очень желательно чтобы стены и потолки были отштукатурены выравнивающим слоем штукатурки. Во-первых, у Вас не возникнет дальнейших проблем с завершающим монтажом розеток, так как все подрозетнички будут заподлицо со стеной, а не утоплены в ней (что бывает когда их устанавливают раньше, чем штукатурят стены). И во-вторых, штробление будет происходить гораздо быстрее, так как в некоторых местах не нужно будет пилить монолит.

Заранее проверьте места где будете штробить, чтобы не задеть коммуникации, — старую проводку и сантехнические трубы. Если не можете определить где идет старая проводка, вызовите электрика, или просто отключите ее в щите (если собираетесь менять её всю). Для удобства работы — сделайте себе временную переноску (удлинитель).

Отверстие под подрозетники штробятся на полную глубину коронки. Чтобы быстрее проштробить отверстие в бетоне, наметьте коронкой окружность, после чего любым буром, длиною не менее глубины коронки, просверлите максимально возможное количество отверстий по окружности. После чего штробление коронкой пойдет заметно быстрее, можно сказать – как по маслу пойдет. При попадании на арматуру, лучше всего использовать другую коронку, в крайнем случае, можно сбить ей лопаткой. Лучше использовать перфоратор помощьнее (не забываем про соседей и полицию).

Работа с штроборезом или болгаркой

Штробы для укладки кабеля, идут от подрозетника до пола или потолка. Спускать штробу вниз нужно так, чтобы кабель спокойно лег в стяжку и не торчал в углу, поэтому нужно знать толщину будущей стяжки, тоже самое и с потолками. Лучше всего для этих дел иметь штроборез с пылесосом, но в крайних случаях можно обойтись и болгаркой, с алмазным диском по камню. В случае с болгаркой — позаботьтесь о своем здоровье, наденьте респиратор и очки. Закройте все окна и двери, чтобы изолировать попадание пыли в соседние помещения.

Укладка кабеля

Укладывать кабель по полу не сложно, достаточно прихватить его к полу любым способом, чтобы он не всплывал когда будут делать стяжку. Обычно укладывают кабель вдоль стен (на расстоянии 10-15 см от стены), чтобы потом точно знать где кабель идет.

Стоит отметить, что прокладку кабеля под дверными проемами лучше не делать! Для укладки кабеля по полу, лучше проделать сквозные отверстия между помещениями. Иначе есть вероятность повредить кабель при монтаже межкомнатных порожков.

Укладка кабеля в штробе также не представляет особой сложности. Закрепить кабель в штробе можно с помощью дюбель-хомутов или обычного алебастра (строительного гипса). Алебастр быстро застывает, поэтому его также удобно использовать для монтажа подрозетников. Но прежде чем мазать им штробы, необходимо удалить из них пыль и смочить водой.

Если кабель надежно закреплен в штробе и нигде не выпирает, штробы можно замазывать обычной штукатурной смесью это сэкономит кучу времени.

Про распаячные коробки

Распаячные (или распределительные коробки) необходимы для коммутации (соединения) в них проводов и разветвления линий, например для выключателя.

Сегодня профессиональные электрики скажут вам, что устанавливать распаячные коробки в своременных квартирах не нужно! Они могут сыграть с вашей проводкой злую шутку. В случае замыкания, оторания, залили соседи и т.д, вам будет необходим доступ к этой самой распаечной коробке. Отказаться от распаечных коробок просто — делайте всю коммутацию в подрозетниках! Для этого нужны ГЛУБОКИЕ подрозетники, в которых будет происходить вся коммутация для освещения. Обычно глубокие подрозетники делают под выключатели света, если же необходима коммутация для разветвления розеточных линий, то и под розетки также устанавливаются глубокие подрозетники.

Установка электрического щита

Самый бюджетный вариант — это установка всех автоматов защиты на лестничной клетке в общем щите, там где уже стоят ваши старые автоматы и счетчик. Для этого необходимо вывести все кабеля в подъездный щит. Если хотите щит у себя в квартире, то нужно выбрать подходящее для него место.

Встроенный или накладной щиток решать вам. Встроенный выгдядит эстэтичней, накладной же проще смонтировать. Все линии из квартиры идут в щиток, а уже от него идет один толстый кабель в подъездный щит, сечение такого кабеля должно быть не менее 6 мм, то есть трехжильный кабель например ВВГ 3*6.

Установка автоматов защиты

На каждую отдельную линию устанавливается свой автомат защтиты, с номиналом в зависимости от сечения кабеля. Вставлять в один автомат более двух линий нельзя по правилам, если вы пытаетесь запитать более трех линий с одного автомата, необходимо устанавливать специальную разветвляяющую шину.

Сегодня существует много способов защиты электропроводки, даже на бытовом уровне. Самые необходимое условие — это установка автоматов защиты от перегрузок и токов короткого замыкания (обычные однополюсные автоматы). Также рекомендуется устанваливать дополнительное устройство защитного отключения — УЗО (защита от утечек тока).

УЗО лучше всего устанавливать на линии зон повышенной опасности: влажные помещения, детские комнаты. Устанавливать одно общее УЗО на всю квартиру не нужно! Устанавливают одно общее УЗО только с в целбю экономии. Послдедсствия такой экономии — это сложная диагностика неисправности при утечке, + вся квартира остается без света при его срабатывании. На некоторых линиях, например на освещение или уличные линии — УЗО не ставится.

Установка дополнительных видов защиты, это уже роскошь: термореле (защита от нагрева кабеля), молниезащита, стабилизатор или защита от перепадов напряжения (спасает от 380В), пожарная сигнализация и т.п.

Сборка щита

Один из самых ответственных моментов — это сборка щита. Если вы используете мягкий кабель, то перед вставкой провода в автомат его необходимо обжать (для увеличения площади контакта). В одномодульные автоматы вставляются только фазные провода (маркировка фазы L — могут быть любого цвета кроме синего и желтого), все остальные (ноль N синий цвет, земля PEN желто-зеленый) вставляются в свои шины. При использовании УЗО или дифавтоматов (автомат и УЗО «в одном флаконе»), нулевой провод вставляется в свой паз (маркировка N – нейтраль, синий цвет. Общая фаза соединяет все автоматы между собой, для этого вместо перемычек из проводов, лучше и надежнее использовать специальные гребенки.

Для всех соединений в щите, очень важно использовать провода соответствующего сечения, то есть разводить фазы и нули по автоматам лучше всего кабелем с сечением 4кв.мм.или 6кв.мм. Также после затяжки всех кабелей и гребенок в автоматах, необходимо проверять надежность их зажима. Так как очень часто бывает такое, что провод просто не попадает в зажим, или плохо в нём дердиться.

Заключительный монтаж. Розетки и выключатели

Розетки и выключатели устанавливаются в самую последнюю очередь, после чистой отделки (покраски или поклейки обоев). Самое главное правило хорошего монтажа – это хороший контакт!

Большинство розеток в вашей квартире проходные, то есть через них шлейфом кабель идет к каждой последующей розетке. Чтобы в будущем избежать проблем с проводкой во-первых, не покупайте дешевых розеток (например ИЕК), у них очень плохой (мягко говоря) зажим и в последствии такие розетки и выключатели могут просто сгореть. И во-вторых, протягивайте все соединения по второму разу! Проверяйте каждый зажатый или закрученный провод подёргав его. Если провод выскочил из зажима, значит вы плохо его зажали или зажим оказался бракованным.

Среди профессионалов считается, что лучшими зажимами в розетках обладает продукция фирмы LeGrande, и Шнайдер.

Чтобы рамки ложились ровно и плотно, устанавливайте группу розеток или выключателей по уровню, стык в стык, и прикручивайте их к подрозетникам маленькими саморезами с двух противоположных сторон вплотную к стене. После чего закручивайте распорки внутри розетки (при их наличии). Важно не задеть распорками или саморезами провода внути подрозетника!

Отлеживайте положение кабеля в подрозетнике, чтобы он не попадал на распорки. Такж не используйте слишком длинные саморезы, которые могут задеть провода.

На каждом этапе ремонта необходимо проверять линии на работоспособность, так как после конечной отделки исправить что-либо без порчи отделки будет невозможно.

Что делать если пропал свет в квартире