Какой диаметр бревна нужен для бани в зависимости от использования

Какой диаметр бревна нужен для бани: в зависимости от использования

Бани из бревна строили еще наши прадеды. Современные бревна проходят обработку на станке и приобретают привлекательный вид. Бани продолжают строить из простого бревна, проверенного временем и из оцилиндрованного. Оба варианта подходят и имеют свои плюсы. Но какой диаметр бревна нужен для бани? Как не ошибиться и подобрать подходящий материал? Не будут ли стены промерзать зимой если использовать небольшое сечение? Обо всем этом поговорим ниже подробнее.

Бревно для бани подбирают правильного диаметра, чтобы стены не промерзали и хорошо держали тепло.

Бревно для строительства бани — что важно знать

По своей надежности и уникальности древесина, пожалуй, самый проверенный материал. Бани, построенные в 50-х годах, до сих пор стоят на некоторых приусадебных участках и служат верой и правдой.

Бревна для бани подбирают одинакового сечения, с ровными формами.

От скептически настроенных можно услышит отрицательные отзывы о недостаточной ширине венцового паза (место соединения звеньев). Мнения о том, что бревенчатую баню необходимо дополнительно утеплять, помимо традиционной конопатки мхом или льноволокном. Большинство отрицательных отзывов как раз связано с неправильно выбранным диаметром материала и шириной выпиленного паза. Но какое сечение оптимально для строительства бани? Как правильно подобрать размер паза и сечение бревна? Ответить на вопрос помогут ГОСТы.

ГОСТы о сечение древесины

Правильно подобрать соотношение между шириной паза и диаметр материала можно используя Государственные строительные нормы (ГОСТ 30974–2002). В документе говорится, что ширина паза должна быть равна половине диаметра материала. Регламентируемый размер целесообразен не только как максимальный для придания стенам сруба максимальной теплоизоляции, но и в целях экономии расхода материалов. Дело в том, что при выпилке паза мы теряем часть высоты материала. Увеличивая ширину паза, затрата строительного материала возрастет, то есть звеньев для сборки сруба необходимо использовать больше. А есть ли в этом смысл? Если выбрать правильное сечение бревна, то нет. Оптимальное соотношение ширины паза и вышины материала следующие:

  • ширина ⅔ диаметра;
  • высота бревна ¾ диаметра.

Научно доказано, что теплоизолирующие свойства у бревна распределяются не только по ширине, но и в длину. Поэтому так важно учитывать заданные размеры. Теперь определим какой диаметр оптимален для строительства бани.

Какой диаметр бревна нужен для бани

Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте определимся о какой бане идет речь. Оцилиндрованный материал имеет меньший диаметр, так как у необработанного сечение измеряется вместе с корой. Следует к общему сечению оцилиндрованного материала прибавить 1 см. Стандартно для строительства бани используют материал диаметром от 20 до 36 см.

Баня из бревна сечением 28 см будет надежной и быстро прогреется даже зимой.

Такая широкая размерная линейка обусловлена факторами, которые влияют на выбор диаметра для своей бани:

  • максимальная температура зимой в регионе;
  • баня будет использоваться только в летнее время или круглый год;
  • размер конструкции;
  • древесина камерной сушки или естественной влажности.

Как температура влияет на выбор сечения древесины

Температура зимой в России может достигать -45 °С. Каждый регион выбирает сечение в зависимости от своего показателя средней температуры в зимнее время года:

При температуре ниже -30 °С в зимнее время баню строят из материала сечением от 26–36 см.

Южные регионы с температурой зимой до -15 °С могут использовать сечение 20–25 см.

Для средней полосы берут сечение не больше 30 см, но не менее 22 см.

Можно отойти от норм и использовать меньшее сечение, но тогда баню нельзя будет использовать в зимнее время или придется дополнительно утеплять.

При выборе бревна ручной рубки необходимо добавить к заданному сечению 1 см.

Чем отличается диаметр бревна для бани на даче от используемой круглый год?

Не строит громоздить баню на дачном участке из древесины большого сечения. Использоваться конструкция будет только в теплое время года, да и размеры у нее небольшие. Так, для бани 3х3 в один этаж подойдет сечение 18–20 см. Этого будет достаточно для сохранения тепла на непродолжительное время, а прогреваться парилка будет быстро. Не придется делать массивный фундамент, а работы можно выполнить своими руками. У большего сечения вес не позволит справиться с работами без привлечения нескольких помощников или спец техники.

Баня на дачном участке собирается из небольшого диаметра бревна.

Для бани которую предполагают использовать круглый год диаметр пиломатериала берут не менее 24 см. Фундамент монтируют массивный ленточный или монолитный. Особенно если древесину используют естественной влажности.

Как размер бани влияет на выбор диаметра бревна?

При выборе большого проекта бани в два этажа или с мансардой, необходимо понимать, что протопить конструкцию будет сложнее. Для лучшей теплоизоляции бревно берут большего сечения от 25 см. Можно пойти на хитрость и сэкономить построив первый этаж из сечения от 25 см и мансарду диаметром от 20 см.

Баня с мансардой и крыльцом собирается из бруса сечением не менее 28 см

Для небольшой бани брать большой диаметр необходимости нет. Прогреваться конструкция будет быстро, а сохранять тепло до суток. Диаметра достаточно от 20 см.

Для древесины ручной рубки к заданному размеру добавляют 1 см.

Как влажность древесины влияет на выбор диаметра бревна?

При строительстве бани из древесины необходимо учитывать усадку конструкции. Так баня из бруса ручной рубки естественной влажности даст усадку не менее 15 см в вышину. После естественной сушки или из зимнего леса усадка будет не менее 4–6 см. Эти размеры необходимо учитывать при строительстве сруба бани из бревна. Выбирая сечение, подходящее для вышины коробки 240 см вычтите усадку.

Читайте также:
Лабораторные испытания асфальтобетона: отбор образцов и основные методы

Усадка оцилиндрованного бревна камерной сушки минимальна и достигает 3 см. Поэтому брать слишком большое сечение древесины не стоит.

Чем больше сечение древесины для строительства бани тем выше будет цена на материал и работы по сборке. Но не стоит экономить если строите баню на долгие годы. Факторы при выборе диаметра необходимо учитывать не каждый отдельно, а в совокупности. Так, при строительстве бани из оцилиндрованного дерева небольшого размера в северном регионе, лучше использовать камерную сушку. Усадка коробки будет минимальная и можно использовать диаметр от 26–30 см. Если баня будет использоваться только летом, осенью и весной, то берут диаметр не более 24 см не в зависимости от зимних температур. Камерную сушку можно использовать от 18 см.

Подробнее о том как делается рубка бани из бревна большого сечения рассказывают на видео:

Выбирая диаметр бревна для своей бани, рассчитывайте на свои возможности. Чем толще сечение бревна тем сложнее с ним работать и дороже будет стоить сруб бани. Если бревна заготавливаете самостоятельно, то рекомендуем произвести рубку зимой, когда влажность древесины будет не более 10–12%. Так, сруб даст минимальную усадку и использовать можно меньшее сечение материалов.

Для удобства читателя приведем средние показатели из ГОСТов еще раз:

  • диаметр древесины для жилого сруба или бани используемой круглый год составляет 24–36 см;
  • при температуре в зимнее время ниже -30 0С диаметр древесины для бани используемой круглый год не менее 25 см;
  • для строительства небольшой бани на дачном участке берут диаметр материала 18–24 см.

Надеемся, что подобрав сечение бревна правильно, наши читатели получат качественную и теплую баню. Которая будет радовать хозяев и всех близких легким паром и приятной атмосферой.

Толщина бревна для бани: критерии выбора и конкретные цифры

Выбор толщины бревна для бани – важный этап проектирования и строительства, влияющий на многие моменты. Во-первых, от этого зависит, сможете ли вы пользоваться парной в зимнее время или только летом. Во-вторых, диаметр бревна непосредственно влияет на стоимость строительства. В-третьих, от выбора материала зависит эстетичность постройки. Разберем все эти нюансы поподробнее.

Критерии выбора бревна для бани

Итак, выбирать диаметр бревен для строительства бани следует, исходя из следующих критериев:

  • сезонность эксплуатации;
  • размеры постройки;
  • бюджет.

Первый пункт влияет на выбор материала больше всего, потому на нем стоит сосредоточить свое внимание особенно. Размер бани – сугубо индивидуальный критерий. Постройка может быть как маленькой (4×4 м), так и очень большой. И диаметр сруба играет тут немаловажную роль. Ну и, наконец, бюджет – как правило, далеко не резиновый, и довольно часто принуждает чем-то жертвовать.

Сезонность эксплуатации бани и максимальные морозы

Пойдем от простого к сложному. Сначала разберемся со случаем, когда баня строится, например, на даче, которую вы посещаете только в теплое время года, так как там нету дома для постоянного проживания (или по другим причинам). Для летней эксплуатации выбор диаметра бревна не очень важен, и в большинстве случаев опирается только на имеющиеся средства и здравый смысл. Вполне достаточно будет и 150-миллиметрового сруба, и еще менее толстого. Удовольствие от принятия банный процедур это никак не снизит. А вот бюджет – еще как.

Другое дело, если баня планируется не только для лета, но и для холодных зим. В таком случае ориентироваться нужно, в первую очередь, на местные климатические условия. Самый простой метод – выбор толщины бревна по минимально низкой температуре воздуха. Например, если зимой морозы не больше -20°C, то для строительства всесезонной бани подойдет бревно диаметром от 180 мм до 200 мм. Соответственно, если температура опускается ниже, то стоит рассматривать варианты с бревном от 200 мм до 240мм.

В целом, бревно диаметром 200 мм считается в средней полосе России золотой серединой для строительства бань. Следует помнить, что это, все-таки, не жилой дом, и требования к теплоизоляционным свойствам здесь не такие высокие. Потому смотреть в сторону бревна толщиной 36-50 см – особо не стоит. Хотя из этого правила есть и исключения.

Размеры бани

В некоторых случаях бревно подбирается не только с учетом местных морозов, но и по размерам самой постройки. И этому есть несколько причин.

Во-первых, большая двухэтажная баня со всевозможными зонами и функциональными помещениями будет выглядеть не совсем гармонично, если ее построить из слишком тонкого бревна. Для таких зданий следует брать более толстое бревно. И не только с точки зрения эстетики.

Это будет во-вторых – большая постройка имеет значительный вес и дает соответствующие нагрузки на несущие стены с фундаментом. Чтобы здание было надежным, не покосилось и не начало разваливаться в течение ближайших лет, бревно для его строительства нужно подбирать потолще.

Бюджет на строительство бани

Что же делать тем, у кого на бревно достаточного диаметра банально не хватает средств. Из этой ситуации есть несколько простых и безболезненных выходов. Первый – сокращайте размеры проекта, удаляя из него необязательные зоны, а также оптимизируйте по максимуму пространство. Так вы сможете построить теплую баню из бревна нужного диаметра, которую можно будет использовать всесезонно.

Второй выход – использовать современные технологии. Обязательно заделывайте стыки между бревнами специальными уплотнителями. Если уже смотреть на вопрос с этой стороны, то никто не отменял закладку утеплителя под внутреннюю обшивку, тем более что в парной это и так придется делать.

Читайте также:
Конструктивные особенности трехскатной крыши, плюс технология ее возведения

Как выбрать сруб для бани

Многие люди не представляют полноценный загородный дом без уютной бани. Если вы еще ей не обзавелись, стоит узнать, как выбрать сруб для бани, чтобы не потерять много денег и времени.

Сруб может состоять из лесоматериалов, обработанных любым из способов либо из брусьев, соединенных в горизонтальные ряды. Принято считать, что только бревно, обладающее естественной формой можно считать правильным срубом для бани. В любом случае, к срубу бани из дерева нельзя относить двери, окна, перекрытия, пол и лестницы.

  • Что собой представляет бревенчатый сруб?
  • Размеры, диаметры и особенности рубки
  • Выбор породы дерева
    • Хвойные породы
    • Лиственные породы
  • Как подобрать бревна для сруба правильно?
  • Утепление сруба

Что собой представляет бревенчатый сруб?

Сруб является сооружением из венцов бревен, сложенных одно на другое и закрепленных на углах в пазы. Каждое бревно подгоняется друг под друга, чтобы получилось ровное строение. Бани из дерева очень популярны, многие любят неповторимый аромат древесины при нагревании. Дубильные вещества полезны для организма.

Стены бревенчатой бани быстрее прогреваются, они «дышат» и хорошо впитывают влагу.. Соединения венцов из рубленого бревна могут утепляться джутовой лентой, льняной паклей, войлоком или мхом.

деревянный бревенчатый сруб

Необходимо установить мелкозагубленный ленточный фундамент. Есть вариант и винтовых свай. Чтобы защитить бревно от намокания, требуется вентиляция фундамента. Для этого продухи ставят со всех сторон, а в холодное время года их закрывают. Не стоит экономить на свесах кровли. Чем выше будет строение, тем длиннее нужны свесы.

Расстояние между постройкой и другими постройками указано в нормативных актах. Соблюдение правил проверяется государственными органами. Существуют нормы расстояний, которые касаются только бань, независимо от их материалов. Сруб бревенчатой бани следует обязательно обрабатывать антипиреном и антисептиком. Каждый раз после использования бани ее нужно проветривать.

Размеры, диаметры и особенности рубки

Для ровной кладки лучше использовать не конусообразную, а цилиндрическую форму бревен. Есть три вида обработки стволов:

  • Оцилиндровка,
  • Строгание,
  • Скобление.

Максимально ровное бревно получается при оцилиндровке. Этот способ является также самым экономичным. Важно, чтобы при обработке древесина была высушена по определенным правилам.

При строганном варианте нужно придерживаться правила при укладке бревен: на каждый погонный метр допускается изменение диаметра в 1 сантиметр (сбежистость). В варианте скобления остаются все изъяны. Нет устранения кривизны ствола. Стоит предпочесть только первые два варианта обработки при выборе бревен для бани.

На конструкцию прямо влияет однородность бревен. Линейные габариты во всех случаях зависят от общего проекта и климатических условий. Для летней бани подойдут тонкие бревна, для всесезонной – нет.

Если строение планируется использовать круглый год, следует выбирать диаметры бревен в пределах 22-28 сантиметров. При холодном климате диаметр бревен рекомендуется до 36 сантиметров.

Есть большое количество способов рубки бревен. Популярнее всего:

  • Чаша,
  • Лапа,
  • Норвежская и канадская рубки,
  • С курдючным пазом,
  • В лафет,
  • В паз гребень.

Мастера рекомендуют остановиться на чашке или лапе.

Популярные способы рубки и их особенности

Выбор породы дерева

Отвечая на вопрос: как выбрать сруб для бани, нужно отметить, что сруб выполняется из хвойной или лиственной древесины.

Хвойные породы

Бани делают из бревен 1 и 2 сорта, это могут быть:

  • Пихтовые,
  • Еловые,
  • Сосновые бревна.

Их средняя толщина составляет от 14 до 24 сантиметров, а длина от 3 до 6,5 метров. Важно знать, что из кедра срубы не делают, поскольку эта порода дерева при нагревании выделяет вредные вещества.

хвойный сруб для бани

Используя сосну и ель, часто нижние венцы делают из более твердой лиственницы. Она идет также под стропила и пол.

Ель отлично выводит наружу лишнюю влагу, а сосна лучше пропускает воздух. Нет разницы в долговечности. Сруб из лиственницы будет стоить дороже, поскольку она требует больших усилий при обработке. При этом, стены будут тяжелее и немного холоднее. Уровень огнестойкости у лиственницы больше, чем у сосны и ели. Ядро ствола лиственницы влагостойкое и прочное.

Лиственные породы

Для сруба из лиственных пород древесины подходят бревна 2 сорта. Их толщина может варьироваться от 12 до 24 сантиметров, а длина от 4 до 6,5 метров. Конструкция может усложняться внутренними перегородками. Баня может быть сделана из стволов березы, липы, клена, тополя, осины, бука, граба.

Баня из липы

На лаги для пола и закладной венец можно взять дуб. Часто для сруба берут осину, она устойчива в влаге, устойчива к вредителям и возгораниям, имеет небольшую стоимость. После шлифовки осина выглядит прекрасно, пар в осиновой бане более мягкий и приятный. Но баня из такой древесины плохо пропускает влагу, помещение нужно регулярно проветривать.

Липа похожа на осину по уровню мягкости и своим многочисленным неровностям. Но нужно отметить склонность липы к гниению. Липовыми можно сделать верхние венцы или только полки. Они не будут сильно нагреваться. Береза тверже липы и осины, она менее подвержена загниванию. Береза прогревается лучше липы.

Как подобрать бревна для сруба правильно?

Стоит знать, что в зимнее время деревья «спят» и в них не происходит сокодвижения. Древесина из зимних деревьев является прочной и сухой. В летнее время деревья наполнены соком, поэтому бревна, высыхая, часто трескаются. Каждая трещина открывает путь гнили, влаге и насекомым.

Продавцы бревен прекрасно знают эти нюансы. Когда люди покупают сруб летом, продавцы пытаются доказать, что он из «зимних» деревьев. Чаще всего, это не так. Хранение леса обходится слишком дорого. Если речь идет действительно о «зимнем» лесе, то бревна могут хранить под открытым небом, что уничтожает все достоинства такой древесины. Вывод прост: подобрать хорошие бревна можно, но делать это нужно зимой. Лучше время для покупки сруба: с конца октября по март.

Читайте также:
Котята амигуруми. Журнал со схемами

На качество сруба также влияет место роста деревьев. Крепкая и плотная продукция получается из деревьев, росших на возвышенностях и в песчаной почве. Если деревья росли на заболоченной местности или в низине, то древесина будет более низкого качества. Она рыхлая и «водянистая».

Часто сруб продают в комплектах. Туда входят окна, потолки, двери и другие конструкции. С одной стороны это удобно, поскольку все сочетается между собой. Но с другой стороны на комплекты может быть слишком завышена цена.

Стоит отметить, что сруб лучше приобретать непосредственно у самого производителя. Всегда выгоднее избегать посредников. На рынке их, к сожалению, слишком много. Пользуясь услугами посредников, вы сильно переплачиваете. В стоимость сруба заложена заработная плата продавца, расходы на рекламу и т.д.

Выгоднее покупать сруб без дополнительных товаров. Часто в комплекте со срубом продаются пиломатериалы низкого качества, причем из другой древесины. Заказывая сруб, следует спросить у продавца, что входит в базовый комплект.

Утепление сруба

Обычно срубы утепляются мхом. Данный метод использовали еще несколько веков назад. Популярны также такие материалы, как пакля и джут. Они со временем не деформируются и реализуются в виде удобных лент. Их при сборке довольно удобно укладывать. Ленточный утеплитель прокладывается между бревном или брусом. Все это затем закрепляют степлером. Если эту процедуру сделать еще при сборке бани, то далее ее не нужно будет конопатить.

конопатка сруба (утепление сруба)

У древесины низкий показатель теплопроводности. Нагретый воздух даже зимой сохраняется в бане надолго. Часто строение вообще не утепляют, а просто длительно отапливают его. Это дороже с точки зрения эксплуатации, но знатоки бани утверждают, что только так можно создать знаменитую атмосферу русской бани.

Если использовать сосновые бревна, которые не прошли предварительную обработку, то часто при нагревании может появляться смола, которая нередко становится причиной ожогов. Это стоит учитывать при внутренней обшивке помещения.

Выбирая бревна для бани, обратите внимание на такие нюансы:

  • На срезе не должно быть пятен черного или синего цвета,
  • Сердцевина не должна занимать¾ части диаметра бревна. У нее должен быть равномерный цвет,
  • На заготовках не должно быть множество смоляных карманов и сучьев,
  • Срез не должен быть рыхлым и оставлять ощущение сырости.

Влажность древесины для бани не должна быть выше 20%. Показатель должен показать продавец при помощи влагомера. При отсутствии этой процедуры покупатель должен отказаться от покупки бревен в этой компании.

Как выбрать сруб для бани вам могут подсказать только добросовестные продавцы пиломатериалов. Но этого мало, ведь нужно еще установить баню, не нарушив действующие нормы и рекомендации. Если квалификации и опыта не хватает, лучше довериться профессионалам, предварительно изучив их работы и сравнив несколько бригад между собой.

Какой диаметр бревна выбрать для строительства бани

Выбираем древесину

Если вы не знаете, какой лучше сруб для бани вам подойдет, следует обратить внимание на некоторые моменты пиломатериалов:

  1. Порода и характеристики древесины для парной комнаты и всей конструкции бани – срок службы, стойкость к насекомым и атмосферным явлениям, простота сборки, теплоизоляционные свойства;
  2. Размеры сруба для бани – зависит от масштабов будущего строения и внешних факторов окружающей среды, а так же климата;
  3. Полезные свойства дерева в зависимости от его породы (описаны ниже).

Сейчас легко приобрести срубы для бань в полном комплекте исходя из желаний и возможностей. Остается всего лишь собрать это в единое целое и провести отделочные работы. Каждый элемент будущего строения пронумерован и можно все осмотреть на месте покупки.

Совет: если вы обнаружили небольшие трещины на бревнах, то не стоит пугаться и отказываться от такого материала. Это результат усушки дерева, который неизбежен. Именно просушенные бревна следует использовать при строительстве, так как иной материал будет подвержен гниению и усадке, что повлечет за собой много негативных моментов.

Факторы, определяющие выбор диаметра бревна при постройке бани

В сегодняшних условиях для постройки бани применяется оцилиндрованное бревно, диаметр которого изменяется в крайне широких пределах – начиная с 14-16 см и заканчивая 36-40 см. Логичным следствием этого факта становятся трудности, которые испытывают большинство владельцев при определении величины рассматриваемого параметра, подходящей для их конкретных условий. Упростить процедуру выбора помогает учет нескольких наиболее значимых критериев, к числу которых относятся:

  • Климатические характеристики региона постройки. Очевидно, что для надежной защиты от холода, необходимой для комфортного посещения бани, а также сохранения тепла внутри, что позволяет быстро протопить парилку, требуется бревно большого диаметра;
  • Эксплуатационный режим здания. В ситуации, когда планируется посещение постройки исключительно в теплый календарный период, актуальность толщины бревна падает, так как требуется достичь надежности здания, а не его энергоэффективности;
  • Габариты сооружения. Сегодня несложно встретить баню с мансардой или надстроенным вторым этажом, где обычно размещаются спальная или комната отдыха. В подобной ситуации необходимо учитывать серьезную нагрузку, оказываемую на сруб, что требует увеличения диаметра бревна.

Учет трех перечисленных факторов помогает правильно определить диаметр оцилиндрованного бревна, необходимый для использования при строительстве. В результате, расход материала и, как следствие, стоимость возведения будут минимально возможными при одновременно обеспечении требуемого уровня комфорта и удобств.

Основные виды древесины


Разные виды пород

К основным видам древесины, используемым в строительстве, относят:

  • сосну,
  • кедр,
  • лиственницу,
  • осину,
  • липу,
  • ель.
Читайте также:
Модные цветовые сочетания дверей и пола в интерьере

Каждая из пород обладает своими свойствами, на которые следует обратить внимание:

  1. Плотность;
  2. Жесткость;
  3. Вязкость.

Цена на тот или иной вид дерева может быть разной.Так, например сосна является наиболее доступной для любого обывателя, а кедр, естественно дороже.

Лиственница относится к хвойным породам и в 2 раза дороже той же сосны, так как обладает рядом преимуществ – прочность, лечебные свойства, безусадочный материал и др.

Осина практически не требует внутренней отделки помещений, так как не выделяет смолы в отличие от хвойных пород. Проста в обработке и имеет небольшой вес.

Совет: если вы ищите дешевые породы древесины для своего сруба, то оптимальными являются сосна и осина. Именно данные породы легко собираются и обрабатываются, а так же при усушке подвергаются малой деформации.

Выбор типа бревна

В настоящий момент для возведения срубов могут использоваться следующие виды пиломатериалов:

  • Простое ошкуренное бревно, сооружения из которого имеют традиционный внешний вид. Основное достоинство материала — защищенность сердцевины за счет сохранности верхнего слоя.
  • Строганное бревно обладает красивой текстурой и светлым оттенком за счет обработки ручными рубанками. Имеет высокую стоимость и требует применения защитных составов.
  • Оцилиндрованное бревно, благодаря использованию при производстве специального оборудования, обладает гладкой поверхностью и одинаковым диаметром по всей длине. Недостатки аналогичны минусам строганного пиломатериала.
  • Брус с квадратным сечением имеет демократичную стоимость. Сооружения из него имеет гладкие ровные стены. Недостаток — сложность сборки, требующей подгонки каждого элемента на стройплощадке.

Совет! Независимо от выбранного типа пиломатериала, необходима его обработка специальными составами для увеличения долговечности и эстетической привлекательности строения.

Как поставить сруб для бани


Оригинальный деревянный сруб для бани

Для тех, кто решил самостоятельно построить свою баню и уже определился с участком, а так же подыскал размеры срубов для бани, которые устраивают по всем параметрам, то пора переходить к работам.

Руководство для домашних мастеров

О том, как собрать сруб для бани без привлечения специалистов своими руками поговорим более подробно. На самом деле – это довольно хлопотная работа, требующая внимательности.

Для начала вам понадобится подготовить тщательный план и строго придерживаться его в дальнейшем. Если сруб куплен в готовом виде или изготовлен под заказ, то все бревна уже заранее пронумерованы и это упростит процесс.

В случае если сруб вы решили изготовить своими руками, придется проставить нумерацию, начиная с нижнего венца и до самой крыши.

Вот небольшая инструкция для новичков и не только:

  1. Перед укладкой вся древесина должна быть обработана антисептиком. Торцы рекомендуется обрабатывать дегтем или известью. Это защитит дерево от насекомых и гниения.
  2. На готовом фундаменте надо уложить слой гидроизоляции и укрепить там же деревянные рейки. Именно на нем и будет устанавливаться первый венец.

Совет: при укладке первого венца, бревна должны иметь немного больший диаметр, чем для остальных.

  1. При креплении венцов между собой используются нагели и стальные скобы-шипы. Если сруб собирается «в чашу», без замков, нагели монтируются по углам конструкции. На фото показаны варианты соединения бревен без остатка.


Варианты соединения бруса

  1. Во время укладки бруса следует проводить конопатку между венцами бани. Для этого используют мох красный, паклю, ждут, льняное волокно и прочие органические утеплители.

После всех проведенных процедур можно смело переходить к монтажу кровли и последующим работам по отделки вашей бани.

Совет: не стоит забывать, что утепление сруба бани проводится не в один, а в несколько этапов – во время сборки и после усадки всей конструкции. Чаще всего это делается примерно через год. Также помните, что высота сруба для бани должна изначально на 10 – 12% быть больше, чем окончательный вариант. Это связано с усадкой всей конструкции и усушкой древесины.

Несколько полезных советов и рекомендаций


Строительство сруба

Если вы решили построить сруб для бани самостоятельно, то в вашей семейной бригаде обязательно должен быть хоть один профессиональный плотник. Это поможет вам при устранении некоторых недочетов в замках бревен и ускорит весь процесс.

Вот несколько советов, которые вам обязательно помогут при работах:

  1. Перед тем как приступить к работам следует ознакомиться со всеми техническими моментами и выбрать оптимальный вариант сборки. Для этого можно получить консультацию у своих более опытных друзей или лучше у специалистов.
  2. Заготовка леса должна проходить лучше всего в зимнюю пору. Для того, чтобы отличить при покупке зимний лес от летнего, достаточно капнуть йод на дерево. Если цвет не изменился, то лес летний, зимний же должен немного поменять расцветку.
  3. Перед сборкой надо тщательно проверить подгон бревен и качество вырубки по углам. Допустимыми считаются зазоры до 15 мм для сборки «в чашу» или «в лапу», а для углов не более 5 мм.
  4. На разметку бревен так же следует обратить внимание. Это упростит весь процесс и каждый элемент не потеряется во время работ, а будет на своем месте.
  5. Перед укладкой первого венца необходимо применить строительный уровень, для того чтобы добиться ровной горизонтали.


Выставляем уровень на гидроизоляции

  1. Оптимальный вариант бревен для сруба, это бревна с диаметром 20 – 25 см и шириной канта 15 см.
  2. В качестве соединительных элементов используются деревянные нагели длиной 60 см, что придает большую устойчивость и прочность всей конструкции.

Советы по приобретению и заготовке пиломатериала

Бревна не должны иметь поражений насекомыми и механических повреждений. Выбирать следует прямые, без кривизны стволы, имеющие наименьшее расхождение диаметров торцов — до 3 см. Для пиломатериалов длиной более 3 метров принимают допустимое отклонение 1 см на 1 погонный метр.

Читайте также:
Как сделать вакуумный насос для дома?

Важно! Трудоемкость работ, а также стоимость сруба, прямо пропорциональна толщине бревен — чем она больше, тем сложнее вести строительство и тем дороже оно обойдется.

Самостоятельная заготовка бревен:

  • Самостоятельную рубку леса производят в зимнее время, когда древесина имеет влажность до 10-12% — это обеспечивает минимальную усадку здания и дает возможность использовать материал с меньшим сечением.
  • При выборе стволов к расчетному диаметру бревен добавляет 1 см на последующую обработку.
  • При использовании электро- или бензопилы требуется учитывать, что после похождения этих инструментов обработанная поверхность получается значительно взлохмаченной, в результате чего она сильнее подвержена гниению. Для предупреждения этого мастера рекомендуют не доходить до разметки 5-10 мм, спиливать древесину между предварительно выполненными поперечными надпилами и чистовую теску выполнять топором.
  • Для строительства применяют свежеспиленные бревна, которые легче поддаются обработке. Такая древесина после высыхания в уложенном срубе меньше деформируется и растрескивается.
  • После удаления коры пиломатериал укладывают штабелем, помещая между слоями для организации циркуляции воздуха бруски. Бревна складируют под навесом или накрывают влагонепроницаемым материалом, защищающем также от прямых солнечных лучей. Сушка длится две недели, после чего начинают рубку сруба. Пересушенная древесина плохо поддается обработке.
  • Для уменьшения растрескивания бревен на фасадах в каждом из них с противоположной продольному пазу стороне выполняют надпилы. Их глубина должна составлять до ¼ диаметра пиломатериала. Эти надпилы предназначены для компенсации внутренних напряжений, возникающих при процессах увлажнения и высыхания под воздействием атмосферных факторов, и, как следствие, предотвращения возникновения трещин.

Грамотный выбор и заготовка леса для строительства позволяет получить долговечную, теплую и эстетически привлекательную баню.

Какими бывают натриевые лампы и где они применяются?

Конструкции первых световых приборов были довольно примитивными. Они состояли из двух электродов, между которыми горел дуговой разряд. В этих конструкциях было два существенных недостатка: из-за выгорания электроды нуждались в постоянной регулировке, а спектр излучения захватывал значительную долю ультрафиолета. Поэтому лампы накаливания, а позже натриевые лампы очень быстро заняли свои ниши в освещении помещений и улиц.

Справедливости ради надо сказать, что и эти осветительные приборы и сегодня ещё конкурируют с марками более экономичных светодиодных светильников.

Но есть сферы, где применение натриевых лампочек ещё долго будет в приоритете. Оптимизма прибавляет высокий поток излучения в газоразрядных лампах, продолжительность срока эксплуатации и высокие показатели экономичности этих приборов.

Конструкция и принцип работы

Действие натриевой газоразрядной лампы основано на свойстве паров натрия, способных излучать монохроматический яркий свет в жёлто-оранжевом спектре. Это газообразное вещество заключено в особой колбе (трубке), называемой горелкой. Поскольку разогретые до высокой температуры пары натрия агрессивно действуют на стеклянные поверхности, то трубку изготавливают из более устойчивых веществ – боросиликатного стекла либо из поликристаллической окиси алюминия (в зависимости от типа лампы).

С каждой стороны горелки расположены электроды, предназначенные для создания дуговых разрядов, разогревающих пары натрия. Эта конструкция размещена в вакуумной стеклянной колбе, заканчивающейся резьбовым цоколем.

Здесь уместно заметить, что существует два типа таких осветительных приборов: НЛНД (низкого давления) и НЛВД (высокого давления). Описанная выше конструкция даёт общее представление об устройстве газоразрядных натриевых светильников обоих типов. Различаются эти лампы конструкциями горелок и рабочим давлением паров внутри трубок.

В натриевых светильниках низкого давления, его величина не превышает 0,2 Па, а в НЛВД – порядка 10 кПа. Соответственно отличаются и рабочие температуры паров натрия: 270–300 °С для НЛНД и 650–750 °С в горелках высокого давления. Отсюда понятно, что горелки НЛВД обладают достаточно высокими уровнями световых потоков, то есть светят довольно ярко.

Нет ничего удивительного в том, что натриевые лампы высокого давления постепенно вытеснили с рынка осветительные приборы типа НЛНД. Хотя спектр света соответствующий низкому давлению более приятен для глаз, горелки НЛНД уступили более мощным моделям с довольно высоким световым излучением.

Учитывая данное обстоятельство, мы будем акцентировать внимание именно на лампах типа НЛВД. Конструкция такого источника освещения изображена на рисунке 1. Здесь приведена схема трубчатой лампы ДНаТ.

Рис. 1. Устройтство ДНаТ

Цифрами обозначено:

  • 1 – внешняя колба;
  • 2 – никелированный цоколь;
  • 3 – контактные пластины;
  • 4 – газоразрядная трубка (горелка);
  • 5 – молибденовые электроды;
  • 6 – пары натрия с примесью инертных газов (аргон или ксенон);
  • 7 – амальгама натрия;
  • 8 – уплотнённый ниобиевый ввод;
  • 9 – металлические проводники;
  • 10 – молибденовые пластины;
  • 11 – геттеры (газопоглотители).

На рис. 2 представлено фото натриевой лампы данного типа.

Рис. 2. Пример фото натриевой лампы высокого давления (НЛВД)

Колбы натриевых светильников бывают цилиндрическими (как на рисунке 2), эллиптическими, покрытыми изнутри тонким слоем светорассеивающего вещества (ДНаС). Они могут быть матированными (ДНаМТ) или содержать зеркальный отражатель рядом с горелкой (ДНаЗ).

Принцип действия.

Зажигание горелки натриевой лампы происходит от электрической дуги, возникающей между электродами. В канале электрического разряда образуется поток заряженных частиц из паров натрия. Строго говоря, внутри газоразрядной трубки находится не чистый натрий, а смесь газов. Для лучшего зажигания дуги добавляют аргон или ксенон либо пары ртути.

Сегодня уже существуют безртутные светильники. Они пока имеют более сложную конструкцию, но разработки продолжаются и, вероятно, они когда-нибудь заменят обычные лампы с ртутью.

После того как на катоды подано высокое импульсное напряжение, происходит зажигание НЛВД. Некоторое время лампа светит тусклым светом. Примерно через 7 – 10 минут, после того как пары натрия разогреются до рабочей температуры, лампа переходит в режим максимальной световой отдачи.

Принцип действия похож на работу ртутных ламп, но для включения светильника, наполненного парами натрия, требуется импульсное напряжение высшее, чем для включения ДРЛ. После разогрева горелки импульсные токи необходимо ограничить. Поэтому для данного типа осветительных приборов производители НЛВД разработали специальные пускорегулирующие аппараты со встроенными импульсными зажигающими устройствами. Без использования ИЗУ зажечь натриевую лампу, включив её непосредственно в электрическую сеть, невозможно.

Читайте также:
Монтаж котла: виды, основные этапы по установке, работы и условия

Классификация натриевых ламп

Как было отмечено выше, натриевые светильники бывают двух типов: НЛНД и НЛВД. Их можно классифицировать ещё по виду колбы, по составу примесей, мощности излучения. Поскольку давление паров натрия напрямую влияет на светоотдачу лампы, то сделаем краткий обзор светильников именно по этому параметру.

Низкого давления (НЛНД)

Первыми появились НЛНД (с низким давлением в горелке). Они обеспечивают низкую цветопередачу, но обладают приятным для человека спектром излучения. Их массово использовали в 30-ых годах ушедшего столетия. Лампы низкого давления можно встретить и сегодня, однако их вытесняют более совершенные натриевые светильники, на которых мы остановимся более подробно.

Высокого давления (НЛВД)

Высокая эффективность НЛВД сделала их лидером среди других газоразрядных источников света. Светоотдача таких светильников достигает 150 люмен/ватт. Они могут работать до 28500 часов. Правда, в конце срока службы их светоотдача снижается, а цвет смещается в красную сторону спектра.

По целому ряду параметров НЛВД превосходят качества люминесцентных ламп, излучающих холодное свечение и металлогалогенных ламп, потребляющих много электроэнергии. Среди современных электрических источников света немного найдётся светильников, способных составить натриевому светильнику достойную конкуренцию.

Преимущества и недостатки

Преимущества у натриевых ламп следующие:

  • экономичность трубчатых ламп;
  • большой срок эксплуатации;
  • устойчивость электрических параметров на протяжении почти всего срока службы;
  • тёплые оттенки излучения натрия (см. рис. 3);
  • довольно широкий диапазон температур, при которых натриевый лампы устойчиво работают – от –60 до +40 градусов по Цельсию.

К сожалению, существуют недостатки, ограничивающие сферы применения НЛВД:

  • раздражающая частота мерцания света;
  • инерционность при включении;
  • взрывоопасность НЛВД;
  • наличие в большинстве моделей содержания ртути;
  • резонансное излучение ослабевает в процессе эксплуатации;
  • рост потребляемой мощности с приближением конца срока службы;
  • необходимость применения ПРА для подключения ламп.

Пускорегулирующие аппараты иногда являются источником шума и расходуют до 60% потребляемой мощности. Они также требуют дополнительного обслуживания.

Несмотря на наличие перечисленных недостатков, в некоторых сферах, где цветопередача источника света несущественна, применение НЛВД является очень выгодным, а в отдельных случаях просто незаменимым.

Область применения

Жёлто-оранжевый свет осветительных устройств приятен для глаз, но его монохроматичность приглушает цвета красок интерьеров. Поэтому натриевые лампы не используются в жилых помещениях в качестве основного осветительного прибора. Они могут служить лишь элементами декоративного освещения.

На рисунке 3 показано фото такой подсветки.:

Рисунок 3. Свет натриевой лампы

Исследования показали, что желтому свечению свойственно благотворно влиять на развитие растений. При этом усиливается их рост, увеличивается урожайность. Летом растительность получает такое освещение от солнечных лучей. Но в теплицах, где выращивают овощи зимой, солнечного света явно не хватает. Для этих целей идеально подходят НЛВД (см. рисунок 4).

Использование натриевых ламп для освещения теплиц не только повышает урожайность, но и позволяет сэкономить электроэнергию.

Рисунок 4. Освещение теплицы натриевыми лампами высокого давления

Обратите внимание на монохроматичность света натриевых светильников. Приглушенный цвет растений свидетельствует о том, что почти весь свет от ламп расходуется на выработку хлорофилла.

Монохроматичность очень полезна при освещении улиц. Такой свет не рассеивается в тумане. Использование уличных светильников для освещения автострад позволяет повысить безопасность движения транспорта. Парковые зоны и дорожки с уличным освещением на основе НЛВД, обладающих жёлтым спектром свечения, повышают комфорт отдыхающих в ночное время.

Рисунок 5. Уличное освещение с помощью НЛ

Реже такие светильники используются в производственных помещениях (обычно на складах), а также при оформлении рекламных вывесок и декораций.

Подключение

Поскольку для поджога горелки требуется высокое импульсное напряжение (иногда до 1000 В) то это усложняет схемы подключения натриевых ламп. Приходится применять дополнительное оборудование. ПРА для НЛВД бывают двух типов: ЭмПРА (электромагнитные) и ЭПРА (электронные).

ИЗУ подключаются в цепь лампы параллельно, а дроссели – последовательно, иногда через импульсное зажигающее устройство.

На рисунке 6 изображено подключение НЛВД.

Рисунок 6. Схема подключения НЛВД

Обратите внимание на то, как подключен дроссель (балласт) и ИЗУ.

Примите к сведению, что при самостоятельном подключении необходимо соблюдать требование: длина провода от дросселя до цоколя лампы не должна превышать 100 см.

Некоторые зарубежные производители поставляют на рынок натриевые осветительные приборы со встроенными пусковыми устройствами в колбе светильника.

Вопросы безопасности и утилизации

Риски в эксплуатации натриевых ламп связаны с высоким давлением и температурой внутри горелки. Даже поверхность колбы нагревается до 100 °С и может вызвать ожог при неосторожном обращении. Существует вероятность разрыва колбы под влиянием вырвавшихся из горелки раскалённых газов.

С целью защиты от последствий разрушения делают светильники, в которых лампы находятся за толстым стеклом. Обратите внимание на конструкцию светильника для уличного освещения (рис. 5).

В связи с наличием ртути в натриевых лампах применяются особые требования к их утилизации. Использованные приборы запрещается выбрасывать в баки для обычного мусора. Их необходимо отправлять на специальные предприятия для обезвреживания и переработки.

Лампа натриевая (ДНаТ) особенности и характеристики

Лампы ДНаТ

Среди источников света есть лампы ДНаТ – Дуговая Натриевая Трубчатая лампа. Сейчас осветительные приборы на этом типе ламп постепенно приобретают статус «пенсионеров». Но отправляться им на покой пока еще рано. Этот тип источника света прост, и надежен. Тот факт, что он до сих пор не снят с производства также говорит о его востребованности. Конечно, есть и недостатки, но без них никуда.

Читайте также:
Мебельные фасады для кухни, материалы изготовления и характеристики

Натриевые лампы низкого давления были сконструированы в тридцатые годы. С 1960 года они практически полностью сняты с производства металлогалогеновыми. Развитие этих газоразрядных источников света протекало практически одинаково и в СССР, и в Европе.

Основная функция – освещение улиц, освещение агрокультур (научно — досветка). Но они также применяются и для освещения спортивных залов, иногда ими освещают подземные переходы.

Они получили мировое признание и были осветителем номер один для улиц и автомобильных трасс и дорог. Сейчас у них появился очень сильный конкурент в лице светодиодов. До сих пор, бывалые проектировщики до сих пор применяют именно эту технологию. Этому есть логичное объяснение:

  • ДНаТ дешевле. Диодное освещение реально дороже.
  • Светодиоды, конечно, более энергоэффективны, но не сильно выигрывают у газоразрядных ламп.
  • Качество светодиодных светильников неизвестных фирм сомнительно.
  • Лампа натриевая имеет больший срок полезной эксплуатации. Многие производители (можно насчитать не один десяток) для повышения яркости дают светодиодам предельный ток, тем самым сокращая срок полезной эксплуатации.
  • Разработаны лампы мощностью до 4 кВт при светоотдаче до 160 лм/Вт.

Частно ДНаТ можно встретить на производственных предприятиях. Но, чаще применяется освещение комбинированного типа в связке с металлогалогенными лампами (МГЛ). Это добавляет свету «теплоты». Если посмотреть терминологию, то более верно их называть НЛВД – натриевая лампа высокого давления, либо High-Pressure Sodium Lamp. В постсоветском пространстве устоялась аббревиатура ДНаТ. Во времена СССР ДНаТ выпускались многими заводами.

Классификация натриевых ламп

Натриевые источники света имеют два подтипа:

  • Низкого давления (НЛНД).
  • Высокого давления (НЛВД).

Лампы низкого давления не обрели популярности и сейчас уже не применяются, хотя они характеризуются лучшими показателями энергоэффективности. Самый большой их недостаток – очень плоха цветопередача, вплоть до того, что невозможно идентифицировать настоящий цвет освещаемого предмета. Не исключено неправильное восприятие формы объекта.

Лампы высокого давления, напротив, несмотря на свой длительный стаж в освещении еще востребованы. На них имеется спрос. Они классифицируются на три типа:

  • ДНат (обычная дуговая натриевая лампа).
  • ДНаЗ – тот же ДНаТ, но меньшей мощности и с напылением зеркального слоя на внутренней поверхности стенки колбы. Это отражатель для увеличения светоотдачи.
  • ДРИЗ, ДРИ — Дуговая Ртутная с Излучающими добавками и Дуговая Ртутная с Излучающими добавками и Зеркальным слоем.

Область применения

Обычно, этот тип газоразрядных ламп используется в случаях, когда более важны именно экономические показатели, а не точная цветопередача. Это является общепринятым мнением. По этой причине ДНаТ не подходят для освещения жилых помещений и производственных цехов. Такое освещение является опасным, так как существенно растет риск травматизма.

Довольно часто эти источники света находят применение не только для уличного и тепличного освещения, но и для подсветки архитектурных комплексов и памятников. В Москве их применение – традиционно. Обратите, на желтовато-оранжевую подсветку в центре мегаполиса. Сейчас некоторые производители совершенствуют эти лампы, уже удалось достичь приемлемых показателей цветопередачи (индекс Ra). Максимальный спрос приходится на мощности в 250 и 400 Вт.

Не так давно появилось новое поколение маломощных натриевых ламп с Ra=80. Это весьма близко к спектру ламп накаливания, т.е. ее вполне можно использовать для световой декорации в местах общественного пользования.

Многие садоводы рекомендую применять НЛВД именно на последних фазах роста саженцев. В модификациях, предназначенных под тепличное использования в спектре свечения, появились добавки для синей части спектрального состава света. На ранних сроках такое освещение способствует тому, что побеги начинают усиленно расти, стебли быстро и удлиняются. При применении ДНаТ-ламп в аграрном хозяйстве следует обращаться с ними чрезвычайно бережно, так как разбитая либо взорвавшаяся колба поставит крест на урожае.

Применяются они и при ландшафтном дизайне. Их свечением можно имитировать открытый огонь или цвет солнца во время заката.

Устройство натриевых ламп

Внешне эти лампы имеют сходство с ДРЛ. Внешний корпус — баллон цилиндрической формы из стекла, но бывает и в форме эллипса. В нем расположена «горелка» — трубка, внутри которой происходит дуговой разряд. Электроды расположены с ее торцов. Они соединены с цоколем. Натрий не применяется при изготовлении «горелки», так как его пары довольно сильно воздействуют на стеклянный корпус. Кроме того, внешняя колба играет еще и роль «термоса» — изолирует горелку от внешней окружающей среды.

На рисунке упоминается геттер. Он редко упоминается в справочной документации. Геттер – это газопоглотитель, адсорбер. Он способен улавливать и удерживать газ за исключением инертных. Он находит свое применение не только в газоразрядных лампах, но и в радиоэлектронике – электровакуумных приборах. Его основная функция– увеличение срока службы. Отсутствие посторонних веществ снижает «отравление» электродов.

Сама горелка изготовлена из поликора – поликристаллической окиси алюминия. Ее получают путем спекания. Причем только альфа-форма кристаллической решетки приемлема для изготовления корпуса разрядной трубки. Она характеризуется максимальной плотностью «упаковки атомов». Это разработка фирмы General Electric. Разработчик назвал этот материал «лукалос». Он устойчив к парам натрия и пропускает около 90 процентов видимого излучения. К примеру, днат 400 имеет трубку длиной 8 сантиметров, диаметром 7.5 миллиметров. С увеличение мощности увеличивается размер «горелки». Электроды изготовлены из молибдена. Кроме натрия в парообразной форме, закачан инертный газ – аргон. Он требуется для облегчения образования разряда. Для улучшения светоотдачи вводят ртуть и ксенон. При работе лампы температура в горелке достигает 1200-1300 кельвинов. Около 1300 0 по шкале Цельсия. Для предотвращения повреждении из колбы выкачивается воздух. Вакуум достаточно сложно поддерживать, так как при температурном расширении могут появляться микроскопические щели и отверстия. Через них может заходить воздух. Для устранения этого используются специальные прокладки. Колба разогревается не так сильно, как горелка. Обычная температура – 100 0 С. В свечении выражены оранжевый, желтый, золотистый цвета.

Читайте также:
Как сделать панно из ниток и гвоздей?

Ранее лампы имели только круглый резьбовой цоколь, как у бытовых ламп накаливания. Однако, недавно появился новый тип цоколя – Double Ended.

Вне зависимости от конструкции спектра будет примерно одинаков.

В основном, этот тип ламп используется агропредприятиями. Они, как правило, тоньше в два раза, чем стандартное исполнение натриевой лампы. Колба изготовлена из кварца. Внутри колбы находится азот. Горелка имеет два электрода для подачи импульса и последующего питающего напряжения для поддержания разряда. Выводы расположены с торцов лампы, это более совершенное решение, позволяющее избежать термической деформации колбы.

Разработаны ДНаТ-лампы и с двумя горелками.

Разновидность, представленная на фото, как правило, используется для тепличного размещения (в целях досветки). Вторая горелка – это металлогалогеновая лампа. По сути, эта модель представляет собой гибрид ДНаТ и МГЛ в едином корпусе.

Но существуют и модели, в которых находится пара идентичных горелок. Они находятся в общем баллоне и соединены параллельно. Делается это для поочерёдного использования каждой из газоразрядных трубок. Во время работы только одна излучает свет. Зажигается именно та, где будут более подходящие условия. Такое решение позволяет снизить общие эксплуатационные расходы. В остальном варианты с одной или двумя трубками не имеют никаких принципиальных различий, параметры мощности и светового потока будут одни и те же. Принципиальные схемы не изменяются.

Принцип действия и схема подключения лампы ДНаТ

Внутри горелки поддерживается дуговой разряд. Для его появления применяется ИЗУ. Расшифровывается эта аббревиатура — импульсное зажигающее устройство. При включении схемы лампа получает импульс от 2 до 5 кВ. Он нужен для запуска лампы – электрического пробоя горелки и формирования дугового разряда. Напряжение зажигания существенно выше напряжения горения. Обычно от трех до пяти минут энергия уходит на разогрев горелки. В этот момент яркость еще мала. Выход на штатный режим работы занимает не более 10-12 минут, при этом яркость возрастает и нормализуется. На схеме L – фаза (линия, line), N – ноль.

В схеме имеется ИЗУ и катушка индуктивности в качестве балластного элемента. Обычно схема подключения присутствует на корпусе дросселя иили импульсного зажигающего устройства.

Иногда в схему может добавляться неполярный конденсатор. Обычно используется емкость 18-40 мкФ. Он не обязателен, от его добавления лампа не будет светить ярче. Его задача – компенсация фаз. Дело в том, что схема потребляет активную и реактивную мощность, так как присутствует дроссель. От реактивной составляющей нет никакой пользы, а вред налицо – помехи в сети питания и снижение энергоэффективности. Однако добавление емкости в электрическую схему не вызовет повышение энергоэффективности. Добавление конденсатора несколько снизит пусковые токи и предотвратить необратимую деградацию электродов.

Используемая емкость конденсатора выбирается исходя из мощности лампы. Рекомендации представлены в таблице.

Лампы ДНаТ

Мощность лампы, Вт

Параллельно включенный конденсатор 250 В, мкФ

Натриевые лампы: разновидности, технические параметры, сфера применения + правила выбора

Экономичные натриевые лампы – практичный источник света для больших пространств, где главной задачей является не точность цветопередачи, а экономичное, насыщенное, высокоэффективное и яркое полноценное излучение.

Модули надежны, не слишком требовательны к окружающим условиям и эксплуатационно устойчивы. С их помощью можно сократить затраты на энергоресурсы, не жертвуя при этом качеством и плотностью исходящего светопотока.

Однако, чтобы лампы максимально эффективно справлялись со своей задачей, необходимо их правильно подобрать в соответствии с предполагаемыми условиями использования. Чтобы не запутаться в многообразии, предлагаем ознакомиться с классификацией натриевых агрегатов, узнать их плюсы и минусы, сферу применения и правила выбора.

Общее описание осветительных приборов

Натриевые изделия относятся к прогрессивному, современному и экономичному оборудованию. Основным рабочим элементом в них являются пары натрия.

Конструкционные особенности модулей

Весь процесс протекает в специальной трубке-горелке цилиндрической формы, состоящей из окиси алюминия.

Элементы, осуществляющие излучение, размещаются в баллоне из прочного стекла, укомплектованном наиболее популярными резьбовыми цоколями E27 или E40.

Образующееся в процессе резонансное излучение имеет специфический желто-оранжевый цвет, называющийся монохроматичным.

Это значит, что, несмотря на яркость, плотность и насыщенность, светопоток не осуществляет хорошую цветопередачу.

Кроме того, находясь на удвоенной частоте питающей сети, модули существенно мерцают, что делает их абсолютно не подходящими для освещения жилых помещений.

Натриевые источники света состоят из термостойкой стеклянной колбы эллиптической или цилиндрической формы. Внутри располагается рабочая алюминиевая горелка, с обеих сторон оснащенная электродами.

Этот материал имеет высокие физические характеристики, отличается хорошей эксплуатационной стойкостью.

Корректно взаимодействует с парами натрия и обладает уникальной способностью пропускать около 90% произведенной световой энергии, не подвергаясь разрушению.

Помимо натриевых соединений, внутри разрядной трубки находится ртуть и аргон.

Колба комплектуется особыми прокладками. Они заботятся о сохранении вакуума во внутреннем пространстве лампочки и не дают кислороду проникнуть в горелку.

Это повышает уровень эксплуатационной безопасности приборов, поскольку в процессе работы разрядная трубка сильно раскаляется и достигает почти фантастических показателей в 1300°C.

В таком случае попадание внутрь даже очень небольшого количества воздуха может разрушить целостность модуля и спровоцировать опасную для находящихся рядом людей ситуацию.

Принцип работы изделий

В основе принципа работы натриевого устройства лежат дуговые разряды. В результате импульсного напряжения, образующегося во внутренней трубке, они создают насыщенное видимое свечение.

Читайте также:
Мебель из дуба, какого цвета может быть, виды древесины

В натриевых парах, отвечающих за формирование внутри колбы газоразрядной среды, преобладает красное спектральное свечение.

Благодаря этой особенности ламповые агрегаты создают исходящий свет таких оттенков, как:

  • желтый;
  • оранжевый;
  • красный в самых разнообразных оттенках.

Сразу после активации натриевые приборы горят слабо и тускло, потому что основной объем энергоресурсов тратится на качественный разогрев рабочей горелки.

Светопоток приобретает необходимую яркость, насыщенность и силу только спустя 5-10 минут, когда температура внутренней горелки достигает необходимого для корректной работы уровня.

Нюансы системы запуска устройств

Все изделия натриевого типа нуждаются в системе запуска. Она предназначается для осуществления оптимального зажигания и удобной регулировки токопотока. Сейчас на рынке представлены пускорегулирующие элементы двух видов.

Вариант №1. Это агрегат ПРА, рассчитанный для функционирования при уровне сетевого напряжения в 220 В. Имеет упрощенную конструкцию, продается по разумной цене и относится к бюджетным вариантам сопутствующего оборудования.

Вариант №2. Это более современный, прогрессивный электронный агрегат ЭПРА, не имеющий в своей конструкции зажигающего устройства.

Стабилизирует мощность, значительно увеличивает эффективность светоотдачи, устраняет неприятное для глаз мерцание и продлевает эксплуатационный срок натриевого прибора.

Единственный минус изделия – это более высокая цена, нежели у ПРА. Однако, специалисты утверждают, что электронное устройство быстро окупается и значительно повышает комфортность управления осветительной системой.

Классификация натриевых агрегатов

Согласно основной классификации, лампы различаются между собой по уровню внутреннего парциального давления паров натрия.

Изделия с малыми показателями называются модулями низкого давления (НЛНД). Приборы, демонстрирующие большие цифры, относятся к устройствам высокого давления.

У каждой категории есть свои плюсы и минусы. Ориентируясь на них, пользователь без труда может выбрать для себя наиболее удачный и оптимальный по параметрам осветительный прибор.

Отличительные черты модулей низкого давления

Изделия низкого давления (НЛНД) имеют несколько специфических особенностей, которые выделяют их из ассортиментной линейки аналогичных приборов.

Комплектуются не простой стеклянной колбой, а высокопрочной боросиликатной. Это обусловлено агрессивным воздействием натриевых паров на стеклянные поверхности.

Эффективная работа НЛНД напрямую зависит от температуры окружающей среды. Поэтому для обеспечения оптимальных условий функционирования лампочку помещают во внешнюю стеклянную колбу, выступающую своеобразным термосом и защищающую источник света от негативного воздействия.

Чем интересны лампы высокого давления

Натриевые модули высокого давления (НЛВД) славятся более качественной цветопередачей и феноменальной эффективностью. Их светоотдача при мощности в 30-1000 Вт доходит до 160 лм/Вт, а срок службы часто превышает 25 000 ч.

За счет компактных размеров светящегося тела и беспрецедентной яркости выдаваемого светопотока область применения изделий очень широка.

Эксплуатируются изделия обязательно с балластом индуктивного или электронного типа. Розжиг осуществляется с помощью специального устройства (ИЗУ), обеспечивающего поставку импульсов до 6 кВт.

От момента активации до возникновения полноценного света необходимой яркости проходит от 3 до 5 минут.

Номенклатурное подразделение устройств

Общепринятая отечественная номенклатура источников освещения выделяет четыре типа натриевых приборов. Они выпускаются в разных модификациях и предназначаются для определенных задач. Чтобы понять, где использовать тот или иной вид ламп, нужно знать об их отличительных чертах.

Что собой представляют ДНаТ

ДНаТ – это дуговые трубчатые модули с винтовым цоколем и колбой из прозрачного кварцевого стекла. Имеют цилиндрическую форму и отличаются от аналогов широким диапазоном мощностей.

Демонстрируют хороший уровень КПД и входят в разряд экономных источников света.

Изделия обеспечивают качественное уличное освещение с выраженной контрастной видимостью при различных погодных условиях.

Подходят для расположения на междугородних магистральных трассах, в туннелях, на аэродромах и пр. Показывают отличные результаты при использовании в теплицах, оранжереях и парниках.

ДНаМТ имеют такие же параметры, но выпускаются в эллипсоидной форме и оснащаются колбой из матового стекла для создания более мягкого рассеянного освещения.

Как функционируют ДНаЗ

ДНаЗ представляют собой источник света, оснащенный колбой со встроенным отражателем из зеркальной алюминиевой пленки, герметично расположенной на внутренних стенках прибора. Изготовляются в форме эллипса и оснащаются классическим винтовым цоколем.

Максимально широко используются в агропромышленности. Успешно имитируют естественный свет и обеспечивают активный рост и развитие овощных и декоративных культур, произрастающих в теплицах.

В чем отличие ДНаС

ДНаС от всех остальных ламп отличаются наличием на внутренней поверхности колбы покрытия из светорассеивающего вещества. Такое техническое решение позволяет использовать модуль для прямой замены устаревших и экологически опасных газоразрядных ртутных ламп.

Модули ДНаС наиболее широко задействованы в исследовательских лабораториях, в области медицины, химической промышленности и прочих смежных отраслях.

Основные достоинства натриевых агрегатов

У источников света натриевого типа наиболее интересными, важными и заслуживающими внимания являются следующие характеристики:

  • беспрецедентно высокий уровень светоотдачи – до 150 лм/Вт у модулей высокого давления и около 200 лм/Вт у ламп низкого давления;
  • продолжительный эксплуатационный период – от 12 000 до 32 000 часов без потери качества и насыщенности светопотока;
  • экономичность работы – снижение базового потребления энергии и сокращение в 1,5-2 раза затрат на обслуживание осветительной установки;
  • широкий диапазон рабочих температур – изделия абсолютно корректно функционируют в отрезке от -60°С до +40°C.

Натриевые источники света по эффективности в два раза превышают показатели обычных дневных ламп с аналогичной мощностью.

Это обусловлено конструкционными особенностями изделий и компактным излучателем небольшого размера, способным очень легко и без задержки направлять световые лучи в необходимые стороны.

Главные недостатки продукции

Помимо впечатляющего списка плюсов и положительных качеств, натриевые источники света имеют несколько специфических черт со знаком «минус».

Среди них выделяются такие позиции, как:

  • специфический цветовой диапазон, меняющийся в процессе продолжительной работы – не позволяет применять модули в помещениях, где установлены высокие требования относительно цветопередачи;
  • зависимость от погодных условий качества и насыщенности светопотока– при холодном температурном режиме излучение заметно ухудшается и теряет интенсивность;
  • высокий уровень чувствительности к параметрам электросети – при серьезных системных колебаниях использовать приборы нежелательно; эксплуатация допустима только в сетях с ровным напряжением, где лишь изредка наблюдаются незначительные колебания;
  • необходимость дополнительных элементов безопасности – в процессе горения образуется утечка натриевых атомов, а чтобы этого избежать, вместе с лампой используется разрядная монокристаллическая трубка;
  • длительность первичного розжига – при активации лампа загорается не сразу и выдает стабильный светопоток только через 6-10 минут;
  • проблематичное подключение и последующее обслуживание ПРА, имеющего внушительные габариты и подверженного потере до 60% мощности;
  • пульсация потока света с частотой сети 50 Гц;
  • стабильный рост потребляемой мощности на протяжении всего срока эксплуатации – иногда показатели превышают первичные цифры на 35-40%.
Читайте также:
Как сделать лизуна из воды?

Учитывая все эти моменты, специалисты не рекомендуют использовать лампы для бытовых осветительных систем. В домашних условиях натриевые источники света просто не смогут проявить себя должным образом.

Зато там, где требуется экономичный, мощный, насыщенный свет без претензий к четкой и правильной цветопередаче модули отработают на пятерку и отлично справятся с поставленными задачами.

Опасность для человека и атмосферы

Так как натриевые источники света в силу низкой цветопередачи не используются в помещениях, где люди проводят много времени, слишком большого негативного воздействия на человеческое здоровье они не оказывают.

Однако, полностью безопасными и экологичными назвать их нельзя из-за входящей в состав токсичной ртути.

Выбрасывать отработавшие срок изделия в мусорные контейнеры строго запрещено. При нарушении целостности колбы, ртуть выходит в окружающее пространство, создавая вокруг токсичные испарения, в 20 раз превышающие допустимо безопасные нормы.

Правила по утилизации натриевых лам такие же, как и для люминесцентных светильников, подробнее – в этой статье.

Область применения устройств

Слабая точность цветопередачи не позволяет использовать натриевые модули в жилых помещениях, но для улицы этот параметр практически не имеет значения, поэтому НЛ применяются там наиболее часто.

С помощью НЛ создают экономичные и высокоэффективные системы для освещения больших территорий, проспектов, шоссе и загородных магистралей.

НЛ ставят в приборы, предназначенные для фонового освещения и подсветки:

  • туннелей, спортивных сооружений и контейнерных площадок;
  • исторических памятников и архитектурных сооружений;
  • аэропортов, вокзалов и прочих мест, где люди не проводят большого количества времени;
  • цехов, производственных и складских помещений, где к качеству цветопередачи не предъявляется никаких претензий;
  • в теплицах, зимних садах и оранжереях для повышения темпов роста и базовой урожайности растений, декоративных цветов, овощных культур и ягод.

Во всех выше перечисленных электросистемах НЛ работают качественно и обеспечивают должный уровень освещенности, при минимальном потреблении энергии.

Как правильно выбрать источник света

Низкое качество цветопередачи и сильное мерцание делают натриевые модули непригодными для бытового использования и постоянного освещения жилых помещений.

Но это не повод отказываться от применения таких экономичных и эффективных источников света в других областях.

Нужно просто четко определить задачи, которые требуется решить и конкретно под них подобрать наиболее удачный источник света.

Если необходимо создать систему освещения в теплице или оранжерее, где выращиваются различные овощные культуры, зелень, ягоды, декоративные растения и цветы, стоит отдать предпочтение изделиям высокого давления с маркировкой ДНаЗ.

Они имеют 95-процентный отражающий коэффициент и сохраняют эти параметры на должном уровне в течение всего эксплуатационного периода.

Световой поток ламп направляется не только вниз, как, например, у ДНаТ-модулей, а распределяется продольно.

Это дает возможность встраивать натриевые изделия непосредственно в центр стеллажа, подоконника или стола, откуда они смогут разбрасывать свет и вдоль ряда, и в обе стороны вокруг.

Простые ДНЛ отлично показывают себя в теплицах с минимальным доступом солнечного света. Они обеспечивают жизненно необходимое для растений синее и красное спектральное свечение, ускоряющие рост, развитие, плодоношение и цветение.

Когда требуется качественно осветить проезжие магистрали и повысить их безопасность во время сложных погодных условий типа густого тумана или снегопада, стоит обратить внимание на классические ДНаТ низкого давления.

Они экономично потребляют ресурс, имеют продолжительный срок службы до 32 000 ч и дают насыщенный и яркий поток света до 200 лм/Вт.

Информация о нюансах выбора, лучших производителях ламп для использования в жилых помещениях приведена в статьях:

Выводы и полезное видео по теме

Что собой представляет лампа натриевого типа, как работает в разных условиях и чем отличается от прочих источников света:

Подробный обзор натриевого модуля от немецкой компании Osram:

Как эффективно подсвечивать растения в теплице при помощи натриевых осветительных изделий:

Выбирать натриевые приборы необходимо в строгом соответствии с областью использования. Лучше приобретать продукцию известных брендов в магазине, где товары хранятся в подходящих условиях и не подвергаются агрессивному воздействию окружающей среды.

Такая лампа отслужит весь срок, не потребует сложных обслуживающих процедур и обеспечит плотный, насыщенный светопоток в любом удобном для пользователя месте.

Есть опыт использования натриевых ламп? Или хотите задать вопросы по теме? Пожалуйста, комментируйте публикацию и участвуйте в обсуждениях. Блок обратной связи расположен ниже.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: