Как определить расстояние между стропилами (шаг стропил)

Расстояние между стропилами для различных видов крыш и материалов

О важности крыши для любого строения спорить бессмысленно. Недаром за всю историю человечества было изобретено более десятка различных видов кровель от простых до достаточно сложных в проектировании и строительстве. Важным элементом при планировании возведения крыши является шаг между стропилами – прочными брусками, являющимися основой конструкции. Об этом и пойдет речь в данной статье.

Расстояние между основой кровельных скатов не является постоянной величиной и зависит от следующих составляющих:

вида кровли;
угла наклона ската;
вида предполагаемого к установке кровельного материала;
размеров сечения стропил.

Прежде чем приступать к процессу возведения верхней конструкции дома следует выполнить расчет, определив оптимальное, расстояние между стропилами.

Шаг стропил двускатной крыши

Наибольшее распространение в нашей стране получили двускатные крыши. Они представляют собой конструкцию, имеющую две параллельных плоскости, с углом наклона относительно горизонта от 20 до 50 градусов.

При недостаточном уклоне кровли двускатной крыши в заснеженных районах есть опасность скопления больших снежных масс, что может привести к разрушению конструкции. Увеличение угла скатов в регионах с преобладанием сильных ветров также чревато высокой нагрузкой и опасностью разлома не только кровли, но и всего строения в целом.

Стропильная система мансардной крыши

Большинство частных домов имеет эксплуатируемое подкровельное пространство, называемое мансардой. Такая конструкция отличается увеличенной высотой ската, что вызвано необходимостью создания жилого помещения удобной высоты. Как правило, скаты мансардной крыши ломаные, имеющие изменяющийся угол уклона. Для их установки применяют двойную стропильную систему.

Крутизна нижних полускатов мансардной крыши значительно превышает наклон верхних их продолжений. Плоскостная нагрузка, воспринимаемая ими, не велика. Благодаря этому стропила в нижней части могут устанавливаться с максимальным шагом. Верхние коньковые скаты рекомендуется монтировать с уменьшенным промежутком друг от друга.

Стропила в односкатной крыше

Для хозяйственных построек и некоторых домов в частном исполнении применяются крыши, имеющие один скат. В связи с ограничением угла наклона на них оказывается высокое давление. Специалисты рекомендуют для стропил односкатной крыши использовать пиломатериал увеличенного сечения, с установкой минимального шага друг от друга.

При расчете расстояний, на которых устанавливаются балки кровли, особое внимание следует уделить величине снеговой нагрузки в конкретной местности. При малом уклоне эта характеристика имеет большое значение. Кровельный материал для подобных крыш лучше выбирать с минимальной собственной массой, что позволит снизить изгибающую нагрузку.

Стропильная система вальмовой крыши

Наиболее сложной в строительстве считается стропильная система вальмовой крыши. Данный вид называют четырехскатной, так как кровля образуется не только боковыми, но и дополнительными торцевыми скатами, где установка стропил осуществляется не на конек, а на угловые тетивы. Это предъявляет особые требования к организации кровельного каркаса.

Под вальмовой крышей мансарду устраивают не часто. Это связано с небольшим углом наклона стропил и кровли в целом. В случае увеличения угла скатов к горизонту, расстояние между стропилами увеличивают, при уменьшении — наоборот. Дополнительным аспектом расчета служит и используемый кровельный материал.

Зависимость шага стропил от кровельного материала

Кроме снеговых и ветровых нагрузок, относящихся к переменным, на кровлю действует и постоянная (статическая), усилие которой, зависит от используемого кровельного материала. Не секрет, что различные виды кровли обладают собственной массой, которая может отличаться в 10 и более раз.

Правильный выбор материала оказывает влияние не только на верхнюю, но и на все остальные части конструкции жилого дома и других строений. Недаром, при проектировании фундамента необходимо заранее определиться с выбором кровли.

Кровля из профлиста

В настоящее время, одним из наиболее распространенных кровельных материалов, является профилированный лист, выпускающийся оцинкованным или с последующим полимерным покрытием. К отличительным особенностям профлиста отнесят следующие параметры:

Высокая коррозионная стойкость;
Как следствие, продолжительный (более 15 лет) срок эксплуатации;
Легкий монтаж даже без необходимой квалификации;
Малая масса листа (вес 1 м 2 составляет 4-5 кг).

Так как данный кровельный материал не оказывает высокой нагрузки на стропильную систему, расстояние между элементами выбирается максимально возможным для того или иного угла наклона. Кроме этого профлист не требует высоких прочностных характеристик от обрешетки крыши. Все это вкупе позволяет минимизировать общую нагрузку на фундамент и стены.

Кровля из металлочерепицы

Вторым распространенным видом стальных кровельных материалов является металлочерепица. Этот вид профлиста, удачно имитирующий натуральный глиняный материал, но с меньшей массой (в 10 и более). Особенностью стропил под металлочерепицу является меньший размер сечения.

Выбирая, на каком расстоянии устанавливать стропила, в первую очередь следует руководствоваться динамической нагрузкой. Как и профлист, металлочерепица не требовательна к размерам стропильных ног и хорошо монтируется на обрешетку из дюймовой доски хвойных пород. Все это делает металлическую кровлю малозатратной.

Стропильная система под ондулин

В 21 веке на смену волнистых листовых материалов пришел более долговечный и легкий аналог – ондулин. Среди прочих — самый легковесных материал. Масса листа не превышает 6 кг.

Малая толщина листов ондулина при углах скатов менее 15 о требует обустройства сплошной обрешетки из листов фанеры, например, что потребует соответствующего шага стропил. На это следует обратить внимание при расчетах.

Шиферная кровля

Не так давно, широкое распространение имел волнистый материал из асбесто-цементной смеси, называемый шифером. Высокая масса и хрупкость – основные недостатки, однако и поныне он находит своих поклонников при строительстве различных хозяйственных построек.

Высокая масса, сравнимая с весом глиняной черепицы не позволит применить ту же стропильную систему, что и под металлочерепицу. Строительными нормами определен минимальный угол уклона крыши из шифера в 22 о и более. В противном случае нагрузка от самого материала и стропильной системы с обрешеткой превышает допустимые параметры. Шаг наклонных брусьев, как и их сечение выбираются индивидуально в каждом конкретном случае.

Поликарбонат на крыше

В последние годы все чаще на крышах веранд и беседок стал использоваться искусственный полимерный материал – поликарбонат. Выпускаемый в двух исполнениях – монолитный и сотовый. Первый по своим свойствам схож с обыкновенным кварцевым стеклом, но значительно превосходит его по прочности. Второй обладает меньшими механическими свойствами, но высокой теплоизоляцией и светопропускной способностью.

Сотовый поликарбонат стандартно значительно легче монолитного собрата. Его используют в качестве кровли без использования обрешетки при условии шага, не превышающего ½ ширины листа материала. Высокая прочность монолитного аналога также позволяет избегать поперечных стропилам элементов. Достаточная гибкость позволяет крыть полукруглые крыши на металлическом каркасе, шаг которого не превышает 0,9 метра.

Пользователи часто ищут :

Стропила под мягкую кровлю

Оригинальный узор можно получить благодаря использованию мягких кровельных материалов, стелящихся при помощи клеевого слоя. Устанавливаются которые на сплошную обрешетку из фанеры или ОСП. Шаг стропил должен позволять закрепить листы, поэтому его выбирают кратным ½ ширины. При условии стандартных размеров фанеры 1520х1520 мм, межосевое расстояние между стропилами будет равно: 1520_3=506 мм.

Шаг стропил под утеплитель

Монтаж жилых подкровельных пространств часто совмещают с укладкой листов утеплителя в стропильном промежутке. Наиболее распространены плиты с размерами 600х1000мм. Эти параметры и используем в качестве отправных.

Схема расчета шага стропил

По строительным нормам шаг стропил крыши располагается в интервале 0,6 – 1 метр. Окончательный его расчет выполняют по несложной формуле в зависимости от общей длины крыши. Для расчета необходимо выполнить следующий перечень действий:

определить, какое расстояние должно быть между стропилами для ваших конкретных условий строительства. По справочнику определяется величина ветровых и снеговых нагрузок в местности.
длина крыши делится на желаемое расстояние, прибавив единицу. Полученный результат будет равен количеству стропильных ног, которые устанавливаются на одном скате кровли. В том случае, если величина не является целым числом, её округляют.
длина крыши делится на рассчитанное выше количество стропил, получаем окончательный шаг в метрах.

Например, при наклоне ската в 30 градусов максимальное расстояние между стропилами двускатной крыши под металлочерепицу составляет 0,6 мера. Длина предполагается равной 16 метров. Следовательно:

16:0,6+1=27,66;
округлив результат, получим 28 стропил на один скат;
16:28=0,57 метра – межосевой промежуток стропильных ног для данных конкретных условий.

Как видно, технология расчета не сложна, но это лишь примерная схема. Учет многих других указанных выше параметров может внести определенные коррективы.

Расстояние между стропилами

Шаг с учётом материала
Какое должно быть у разных видов крыш?
Как правильно рассчитать?

Наряду с допустимой нагрузкой на отдельно взятые элементы – мауэрлат, горизонтальные, диагональные и вертикальные прогоны, одним из наиболее важных параметров является шаг (пролёт) между стропилами. Сочетание оптимальных значений всей конструкции – залог её долговечности и прочности.

Шаг с учётом материала

Каждый из видов (или каждая из разновидностей) стройматериалов, применяемых в качестве основы и покрытия для кровли, обладает рядом характеристик и примечаний. К наиболее ведущим относят следующие.

У профнастила толщина и форма варьируется в широких пределах. Изгиб напоминает трапецию, у которой отрезали нижнюю или верхнюю сторону.
Керамочерепица обладает богатым выбором формы и текстуры. Чаще всего выполняется в 12 цветовых вариантах.
Металлическая черепица – по сравнению с керамической этот стройматериал дешевле вдвое. Достоинства аналогичные.
Мягкая кровля типа ондулина служит шумовым изолятором от дождя. По данному параметру близка к шиферу.
Шиферные листы обладают круглой волной, шумовой изоляцией от дождя. Они дёшевы, но при интенсивном воздействии могут разрушиться. Не рекомендуется ходить по ним, нельзя на шиферную крышу ставить лестницу и иные острые приспособления.

Для профнастила (листового металлопрофиля) шаг стропил определяется габаритами листа стали. Балки каркаса крыши для профильного настила, по стандартам и согласно СНиП, ГОСТ варьируются в пределах 6-9 дм. При увеличении данного расстояния пролёт между стропилами может содержать вставки в виде доски с увеличенным сечением. Для профнастила сечение доски или бруса составляет от 50*100 до 150*150 мм. Обрешётка строится из досок с сечением порядка 3*10 см, а пролёт составляет примерно полметра. Окончательные значения определяются маркой и толщиной, которой обладает листовой металлопрофиль, углом наклона крыши (по отношению к горизонту).

Например, крыша, наклонённая на 15º и выстланная профнастилом марки С-10, устанавливается на обрешётке без просветов. Для профилированного настила зазоры обрешётки равны 3 дм. Наиболее крупноволновой профнастил – С-44 – устанавливается на обрешётке с шагом в 50-100 см. Если дом предусматривает сооружение дымохода с печью, вытяжки, то зазор под него увеличивается – для противопожарной обкладки дымохода негорючими материалами.

Для керамической черепицы важны определённые особенности, например, вес данной кровли. Керамочерепица сделана преимущественно из обожжённой при особо высокой температуре глины, благодаря чему материал тяжелее маталлочерепицы до 10 раз.

Вес такой черепицы обладает высокой удельной нагрузкой – до 60 кг/м2. Материал балок – древесина – должен быть тщательно высушен. Сечение стропилин – от 50*150 до 60*180 мм.

Если крыша наклонена к земному горизонту на 15º, то продольный зазор между стропилами колеблется в пределах 80-130 см. Определяя шаг, учитывайте длину балки. При предельно высокой длине зазор между стропилами минимален. Уменьшенная длина стропилин повышает упругость – пролёт достигает максимальной отметки, в зависимости от конкретного значения. Если по крыше регулярно проходит обслуживающий её персонал, то нельзя раздвигать пролёт между стропилинами более чем до 8 дм.

Габариты элементов керамочерепицы играют важную роль при расчёте пролёта обрешётки. Лист керамочерепицы обладает длиной в 4 дм. Монтаж осуществляется внахлёст на 5-9 см. При подсчёте шага обрешётки вычитается нахлёстовая полоса. Оставшийся шаг укладки занимает расстояние в 30,5-34,5 см.

В случае выстилания крыши с единственным скатом на доме, стены которого построены из профбруса, рассчитать пролёты между стропилами и элементами обрешётки просто. На крыше с несколькими скатами дистанция между стропилинами подсчитывается отдельно на каждый шаг обрешёточных элементов. С использованием шнура на противоположной стороне ската разметка зазоров между стропилинами упрощена.

Методика работ не зависит от типа помещения – спальни, кухни, зала или веранды; планировка дома ненесущими перегородками значения для расчёта стропилин не имеет.

Если крыша выстилается металлочерепицей, то монтаж её упрощается – в техническом плане. Металлочерепица обладает весом до 40 кг/м2. Открывается возможность облегчить вес стропилин, применяя балки с меньшим сечением. Шаг между стропилами варьируется при этом в пределах 6-9 дм. Сечение бруса или доски – от 5*15 см. При утеплении чердака минватой толщиной в 15 см чердак используется в качестве мансарды. Большая надёжность утепления достигается с применением минваты от 200 мм. Минвата также обладает собственным весом – запаса прочности стропил и других элементов должно хватить и на неё.

Каркас крыши под металлочерепицу по параметрам не сильно отличается от каркаса под профильный настил. Отличие лишь в том, что подпирающие элементы закрепляются на коньковый прогон в верхней части, а не с боков, как в иных случаях.

Если мастера применяют в качестве покрытия крыши ондулин, то дом должен быть выстроен из клееного бруса или схожих с ним материалов. Ондулин похож на перекрашенный шифер, но отличается более лёгким весом. Этажность дома, здания значения не имеет.

Стропилины под ондулин устанавливаются на расстоянии в 6-9 дм. Стропила могут быть изготовлены из хвойного бруса, габариты в разрезе – от 5*15 до 5*20 см. Меньшую площадь поперечного среза применять не рекомендуется. Стропильная обрешётка устанавливается преимущественно из материала сечением в 4*5 см. Шаг – 6 дм. Ондулин крепят с нахлёстом в 3 дм. Закрепление ондулина производят спецгвоздями, идущими в комплекте к данному стройматериалу. Что касается поликарбоната, то его непревзойдённая лёгкость поможет уменьшить сечение стропилин примерно в 1,2 раза – по сравнению с ондулином.

Шиферное покрытие применяется для частных (дачных) строений. Его достоинство – пониженная стоимость и облегчённый монтаж. Сечение стропилин – от 5*10 до 5*15 см, величина пролёта – 6-8 дм. Элементы обрешётки обладают сечением от 5*5 до 3*10 см. Шаг установки элементов – в зависимости от угла наклона ската. Односкатное покрытие повышенной крутизны – по отношению к земному горизонту – порядка 45 см.

На один лист шиферного покрытия – 4 элемента. Односкатная крыша уменьшенной крутизны потребует пролёта порядка 63-65 см, при этом расходуется не более 4 элементов на лист шифера.

Пролёт стропилин под шиферное покрытие зависит главным образом от кровельной конструкции. Нежилые постройки используют преимущественно односкатное покрытие.

Какое должно быть у разных видов крыш?

Форма крыши обуславливает требуемый запас по прочности. Этот запас определяет, какое расстояние применяется между стропильными ногами.

Односкатные

У односкатной кровли прочность и простота в монтаже находятся на более высоком уровне. Толщина стропильной системы рассчитывается в зависимости от породы дерева, его прочностных и специфических параметров, присущих конкретному техническому решению. Пролёт между стропильными ногами колеблется в пределах между 6 и 14 дециметрами. Использование утеплителей определяет, как этот пролёт сопоставим с шириной утеплителя.

Малейшее несоответствие ширины утеплителя и пролёта сразу же заметно ухудшит теплоизоляционные свойства утеплительного слоя.

Толщина стропилин считается по параметрам ската. Уклон в 15-20º требует площади поперечного среза в 50х100 мм. Скат на 45º потребует значительно более толстых перекладин стропильной системы – порядка 50х150 мм.

Двускатные

У двускатной крыши без утепления не обходится. Ширина пролёта подгоняется под ширину минваты. От величины шага зависит настройка свеса будущей кровли. Стандартный шаг варьируется в пределах от 1 до 1,2 м.

При выполнении подсчёта пролёта между стропилинами с помощью не соответствующих количеству скатов, крыша отойдёт в сторону, а излишний вес вызовет прогиб и ослабление всей конструкции. Если перекосы затронули всю стропильную систему, то потребуется срочная переделка чердачно-крышной конструкции.

Неверный расчёт стропильных пролётов либо чрезмерно утяжелит крышу, либо приведёт к её преждевременному проседанию.

У шатровой крыши пристройки расстояние между стропилами может быть неоднозначным. Если стропила сходятся в центре (конусе), то расстояние между стропильными ногами считается по основанию (мауэрлату), а не в любой точке стропилин.

Как правильно рассчитать?

Расчёт стропилин – как элементов, являющихся основой – делают посредством оценки воздействия на каждый из брусьев. Цель – вычисление минимально допустимого и среднего сечения. Формулы расчёта здесь следующие.

Распределённая нагрузка на метр погонажа стропилины, равная некоторому количеству килограммов на метр, равна произведению дистанции между стропилами и суммарной нагрузки. Единица последней – килограммы на квадратный метр. Минимально допустимое сечение бруса, из которого изготовлена стропилина, определяется по нормам ГОСТа №24454–1980, отражающего габариты хвойных пиломатериалов.

С помощью стандартных разбросов значений сечение конкретизируется для каждого определённого случая. Высота сечения равна квадратному корню из отношения распределённой нагрузки на погонный метр стропилины к произведению ширины сечения и величины сопротивления бруса на изгиб, помноженному на рабочую зону стропилины и величину в пределах 8,5-9,6. Для стропилин из сосны или еловой древесины сопротивление на изгиб достигает следующих значений:

140 кг/см² (первосортная древесина);
130 кг/см² (второсротная);
85 кг/см² (третьесортная).

Затем проверяется соответствие значения прогиба нормативной величине. Длина рабочего отрезка, разделённая на 200 единиц, является своеобразным ограничителем для величины прогиба. Это равенство справедливо лишь при соблюдении неравенства 3,125·Qr· (Lmax) ³/ (B·H³) ≤ 1, где:

Qr – распределённая нагрузка на погонный метр стропилины (измеряют в килограммах веса на метр длины);
Lmax — рабочая зона стропилины предельной длины;
B — ширина;
H — высота поперечного среза (в сантиметрах).

Читайте также:

Маленький санузел с душевой кабиной

При нарушении последнего условия параметры B и H необходимо повысить.

В качестве примера – наклон крышного покрытия на 36°, пролёт между стропилинами – 80 см. Длина стропилины (действующий отрезок) – 280 см. Применяется первосортная сосна с сопротивлением изгиба в 140 кг/м. Цементопесчаная черепица обладает весом в 50 кг/м2. Нагрузка квадратного метра крыши в сумме равна 303 кг/м2. Толщина бруса для стропил – 5 см.

По вышеприведённым формулам расчёт показал, что нагрузка на метр погонажа составляет 242 кг/м. Высота поперечного среза стропилины в данном случае оказалась равной 15,6 см. Ближайшее табличное значение – 17,5 см. Проверяя условия по вышеприведённому неравенству, подтвердилось его соблюдение. Верность расчётов – залог прочности крыши в течение долгих десятилетий. Практика строительства показывает, что типовое расстояние между стропилами не меньше 60 см и не больше значения, несколько превышающего 1 м.

Чтобы доказать, что расчёт правилен, длину ската вымеряют снизу – по внешней длине стены. Узнанное значение делят на расстояние между стропилинами. К полученному значению прибавляют 1, а сумму эту округляют в большую сторону. Это позволяет вычислить численность стропилин на один скат. Протяжённость ската, делимая на количество стропилин, даст в итоге величину пролёта между стропилами.

Так, нетрудно определить, что для 25-метровой крыши потребуется 44 стропилины. Но этот метод не позволяет прикинуть точно, какой именно кровельный материал использовать, чтобы крыша удалась достаточно прочной. Тем не менее другие расчёты, методика которых приведена выше, помогут решить полностью данный вопрос. Неоднозначность вносит лишь, к примеру, дымовая труба, нагревающаяся до сотен градусов и требующая большего пролёта, чтобы не подпалить стропила и обрешётку.

Расстояние между стропилами, определение шага

Расстояние между стропилами — важный параметр, определяющий прочность и долговечность всей кровли. Он подбирается исходя из постоянных и временных нагрузок, конструктивных особенностей здания, характеристик материалов. Наиболее точные расчеты — по нормативной методике, но она достаточно сложная. Можно использовать онлайн калькуляторы или упрощенные таблицы, которые также дают надежные результаты.

От чего зависит шаг между стропилами

Ошибки в строительстве приводят к печальным последствиям. Обрушение крыши — одно из них. Чтобы избежать подобного, на стадии проектирования проводится расчет с учетом всех действующих нагрузок.

Схема распределения нагрузок стропильной системы на дом

Стропила представляют собой наклонные балки, свободно лежащие на двух опорах — мауэрлате и коньке. Они воспринимают нагрузку с грузовой площади, расположенной между двумя стропильными ногами. Как правило, они укладываются с шагом 0,7-1,5 м. Сверху монтируется настил (обрешетка), к которому крепится кровельное покрытие.

Чем уже шаг, тем меньше грузовая площадь, соответственно и нагрузка на одно стропило, и наоборот. При расчете нужно добиться соотношения, при котором обеспечивается оптимальное нагружение конструкций, но отсутствуют недопустимые деформации.

Расстояние между стропилами двускатной крыши: особенности расчета

Подробная методика определения параметров стропильной системы описывается в СП 17.13330.2011. Каждый несущий элемент рассчитывается по двум критериям: прочности и прогибам.

Нагрузка на наклонную балку раскладывается на 2 составляющие — перпендикулярную к оси стропильной ноги и параллельную скату. Это позволяет рассчитать прочность стропил на изгиб и осевое растяжение. Если угол наклона кровли меньше 30°, проекция нагрузки на плоскость ската приравнивается к 0.

Методика расчета заключается в следующем:

Производится сбор нагрузок на 1 кв.м кровли. Необходимо найти вес кровельного материала, обрешетки, утеплителя, снеговую и ветровую нагрузку для своего региона.
Чтобы определить погонную нагрузку на стропила, задается сечение и шаг между ними в пределах 0,7-1,5 м. Теперь можно найти грузовую площадь как произведение ширины ската и расстояния между стропилами.

Нагрузка из равномерно распределенной переводится на погонную умножением на грузовую площадь.

Проводится проверка по предельным состояниям, окончательно определяется нужный шаг.

Расстояние между стропилами зависит от их несущей способности и устойчивости к изгибу. А эти характеристики определяются видом древесины, параметрами сечения и длиной стропильной ноги между опорами.

Как рассчитать нагрузки

Нагрузки могут быть постоянными или временными:

Постоянные — это собственный вес кровли, всех ее конструкций, покрытий, изоляции и т.д.
Временные — от переносного оборудования, людей, ремонтных материалов, снега, ветра.

При расчете учитывается также действие особых нагрузок — сейсмических, взрывных, в результате пожара или природных катаклизмов. Постоянные, временные и особые нагрузки могут сочетаться, поэтому их суммируют, применяя коэффициенты сочетания. Нагрузки и воздействия, в том числе связанные с климатическими явлениями, определяются по СП 20.13330.2016.

Постоянная

Нагрузка рассчитывается целиком на всю кровлю или на 1 кв.м. К постоянным относятся:

Вес обрешетки, который для разных кровельных материалов может быть в пределах 15-25 кг/м². Это зависит, сплошной будет настил или разреженный.

Утеплитель с изоляцией весит приблизительно 10-20 кг/м². Если теплоизоляция не предусматривается, то ее не учитывают.

Вес самих стропильных ног. Поэтому сразу задаются их параметры, которые определяются из геометрических характеристик кровли и рекомендуемого соотношения поперечного сечения к длине.

Чтобы найти вес всех стропил, плотность древесины умножается на объем одной балки, а затем на их количество. Предварительно нужно знать площадь сечения одного стропила и его длину, а также породу конкретного дерева.

Просуммировав все постоянные нагрузки, необходимо скорректировать полученное значение с повышающим коэффициентом надежности 1,1. Затем эту величину нужно поделить на общую площадь кровли и умножить на грузовую площадь. Это и есть постоянная нагрузка на 1 стропило.

Снеговая нагрузка

Для определения снеговой нагрузки нужно найти нормативный вес снежного покрова по СП 20.13330.2016 для своего региона. Как почистить крышу от снега мы писали тут.

Он указан для горизонтальной поверхности земли. Для перехода на наклонную проекцию нужно учитывать коэффициент µ, который определяется в зависимости от угла ската:

если наклон меньше или равен 30°, то µ=1;
при значениях угла от 30 до 60° µ находится в пределах от 0 до 1 (определяется интерполяцией);
для крутого уклона более 60° µ=0, т.е. снеговая нагрузка не учитывается совсем.

Схемы нормативных снеговых нагрузок

Далее снеговая нагрузка корректируется с учетом коэффициента надежности, который составляет не менее 1,4. Повышение на 40% позволяет сделать запас по прочности на случай экстремального накопления снега.

Ветровая

Воздействие ветра на кровлю зависит от факторов:

формы и высоты здания;
угла наклона скатов;
региона;
характера окружающей застройки.

Ветровая нагрузка согласно СП классифицируется на основную, пиковую, резонансную и аэродинамическую. При проектировании частных домов можно упростить достаточно сложные расчеты применением коэффициента k, учитывающего изменение давления ветра по высоте и аэродинамического коэффициента с, который принимается по максимуму как 0,8.

Для определения нормативной нагрузки необходимо узнать свой ветровой регион, который может быть от I до VII.

Нормативная нагрузка в зависимости от типа местности и высоты сооружения корректируется коэффициентом k, а также аэродинамическим коэффициентом с.

Коэффициент k может быть как понижающим, так и повышающим. В открытом поле при высоте дома более 10 м он максимальный и составляет 1,25, а в плотной городской застройке для зданий до 10 м он минимальный — всего 0,4.

Аэродинамический коэффициент с определяется в зависимости от угла наклона ската и направления средней скорости ветра. По таблицам приложения СП находится значение для каждого участка кровли как с наветренной, так и подветренной стороны. Далее в расчет включается его максимальное значение коэффициента.

Значения аэродинамических коэффициентов ветровой нагрузки

После умножения нормативного давления ветра на все коэффициенты используется повышающий коэффициент надежности 1,4. Он увеличивает расчетную нагрузку для заложения необходимого запаса прочности.

Сочетание нагрузок

Постоянные и временные нагрузки никогда не действуют одновременно. Нужно найти наиболее вероятное их сочетание. Как правило, используются понижающие коэффициенты от 0,3 до 0,8.

Но в случае расчета стропил такими условностями можно пренебречь и просуммировать постоянную нагрузку с временной. После умножения на грузовую площадь можно приступать к проверке правильности назначенного шага и сечения.

От чего еще зависит шаг стропил

Разные породы деревьев различаются по прочности:

на сжатие вдоль волокон;
растяжении вдоль и поперек волокон в радиальном или тангенциальном направлении;
статическом изгибе;
скалывании.

Высокой прочностью обладают дуб, лиственница и бук, но из-за дороговизны или сложности обработки они в стропильных системах практически не применяются. Оптимальные сочетания характеристик и цены у хвойных пород деревьев.

Для изготовления несущих элементов каркаса крыши используются пиломатериалы не ниже 2 сорта с влажностью не более 15%. Чем ниже сортность, тем больше в древесине пороков и, соответственно, меньше прочность.

Высокая влажность помимо того, что увеличивает вес конструкций, может стать причиной нарушения геометрии уже смонтированной стропильной системы. При усушке часто возникает кручение, растрескивание и другие нежелательные деформации.

Важная характеристика сжато-изгибаемых конструкций, к которым относятся стропильные балки, — сопротивление к изгибу. Оно зависит от размера сечения, а также соотношения его высоты и ширины.

Еще один важный фактор — длина самой стропильной ноги. При большом пролете изгибающий момент возрастает, следовательно, требуется балка более мощного сечения, чем для короткого элемента.

Чтобы уменьшить изгибающую нагрузку при широких скатах, устраиваются промежуточные опоры — стойки, подкосы и т.д. Они разгружают систему и, как следствие, позволяют использовать экономичные пиломатериалы не очень большого сечения.

Расчет по прочности и деформациям

Для стропила как свободно опертой балки длиной, равной пролету между опорами, находится максимальный изгибающий момент от равномерно распределенной нагрузки. Далее определяется действующее напряжение в самом нагруженном сечении. Оно должно быть меньше расчетного сопротивления изгибу для дерева применяемой породы.

Если это условие выполняется, проверяются деформации. Они не должны превышать 1/200 длины пролета. В этом случае шаг и сечение стропил удовлетворяет всем заданным требованиям.

Если какое-либо условие не соблюдается, нужно уменьшить шаг, увеличить сечение балки или применить сразу оба действия. Можно отталкиваясь от необходимого расстояния между стропилами, например под укладку утеплителя, обратным вычислением найти требуемые геометрические параметры сечения.

Для теплых кровель высота сечения стропильной ноги должна быть не менее толщины теплоизолятора, требуемой по теплотехническому расчету для конкретной местности. В умеренных широтах она составляет 200 мм (для минеральной ваты). Даже если по расчету требуется меньшая высота сечения стропил, ее не изменяют. Это позволит избежать установки дополнительных конструкций для закрепления утеплителя. Плиты минеральной ваты просто вставляются между балками, где они удерживаются силами упругого распора.

Заключение

Стропила — основной элемент каркаса крыши, который передает нагрузку от кровли на несущие конструкции. Чтобы обеспечить прочность и жесткость системы, производится расчет. Расстояние между стропилами определяется с учетом различных факторов по специальной методике.

Шаг стропил под металлочерепицу: делаем монтаж правильно

Чем тщательнее будут сделаны предварительные расчеты, и в частности, чем правильнее будет определен шаг стропил под металлочерепицу, тем, наверняка, надежнее будет каркас будущей крыши.

Если при расчетах определить нагрузку на стропильную конструкцию неверно, недооценить параметры стропил, в будущем такие ошибки могут стать причиной нарушения кровельного покрытия или изменения формы стропильных ног, а также привести к обрушению основания из стропил.

Шаг стропил под металлочерепицу

При расчете конструкции крыши необходимо делать и расчет расстояния, которое будет между стропилами. Определение данных параметров не представляет особой трудности, если правильно воспользоваться общими методиками расчетов такого расстояния, принятыми среди специалистов.

Расчет шага между стропилами

Промежуток между стропильными ногами принято называть шагом стропил или шагом стропильных ног.

Обычно в конструкции крыши это расстояние не должно быть больше одного метра, допустимый минимум – 60 сантиметров.

Чтобы для заданной длины крыши произвести расчет необходимого количества стропил, соответственно, определить шаг стропил, действовать надо следующим образом:

По карнизу крыши измеряется длина ската.
Полученное значение делится на единицу измерения, в данном случае на выбранный шаг стропил. Например, при шаге стропил в 1 метр длина делится на 1, если шаг – 80 см, то на 0,8 и т.д.
На следующем этапе расчетов к полученному результату добавляется единица, затем это значение округляют в большую сторону. Так выясняется нужное количество стропил, которые предполагается установить на один скат крыши.
Общую длину ската потребуется разделить на полученное количество стропил – в результате получаем значение межосевого промежутка между стропилами, которое и называют шагом стропил.

Таблица расчета длины стропил, шага между ними и сечения бруса

Например, при длине кровельного ската 27,5 м и стропильного шага длиной 1 м вычисление будет таким:

27,5м / 1м = 1 + 27,5 = 28,5

Далее полученный итог округляют до ближайшего целого числа в большую сторону:

Соответственно, 29 стропил понадобится для ската кровли.

Итак, 95 см – это и есть промежуток между осями стропил, устанавливаемых на скате крыши.

Однако в общей методике расчетов не учитываются особенности определенных материалов для кровли.

Наиболее часто встречающиеся виды покрытий можно рассмотреть подробно – как, согласно рекомендациям профессионалов, следует подбирать шаг стропил при сооружении стропильной системы в зависимости от выбранной разновидности кровельного материала.

Шаг стропил под покрытие из металлочерепицы

При постройке загородных домов наиболее частым материалом для кровли становится металлочерепица.

Кровля из металлочерепицы внешне выглядит как настил из глиняной черепицы, но в сравнении с глиняным покрытием обладает множественными преимуществами .

что касается выполнения монтажа, листовая металлическая черепица намного более технологична, и время, затрачиваемое на сооружение кровли, при этом значительно сокращается.
такой кровельный материал по весу намного легче, чем черепица из натуральной глины: различие в массе 1 кв.м. составит около 35 кг – в зависимости от толщины натуральной черепицы.

При таком снижении веса настила кровли возможно существенно снизить требования ко многим параметрам, когда рассчитывается стропильная система под металлочерепицу. Например, можно увеличить шаг установки стропил, уменьшить их толщину, снизить показатель сечения брусков обрешетки под металлочерепицу.

Оптимальный шаг и сечение стропил под металлочерепицу

Для покрытия крыши металлочерепицей промежуток между стропильными ногами определяют в районе 60-95 см при сечении конструктивного элемента 150 на 50 мм.

По утверждениям специалистов, для размещаемого между стропилами утеплителя будет вполне достаточно толщины в 15 см, и этой толщины хватит для хорошей теплоизоляции кровли. Но для надежности лучше выбрать утеплитель толщиной 20 см. При этом показателе и сечение стропильной ноги также увеличивается до 20 см.

Для улучшения вентиляции пространства, которое предназначено для заполнения утеплителем, при выполнении монтажа стропил, в них (стропилах) просверливают ряд отверстий диаметром 10 мм около верхней кромки.

В общих же чертах стропильная конструкция для металлочерепицы принципиально ничем не отличается от любой другой. Единственная, пожалуй, особенность ее в том, что верхняя опора стропил устраивается не на коньковый брус, то есть сбоку, а на коньковый прогон – сверху.

Между состыкованными деревянными частями наверху получается свободная зона, благодаря которой обеспечивается циркуляция воздуха, что позволяет снизить риск образования конденсата под кровельным настилом – это немаловажно для металлической поверхности материала.

При монтаже кровли деревянного дома, при котором предусматривается замена мауэрлата верхним бревенчатым венцом, неверно произведенный расчет шага стропил сделает практически невозможными какие-либо изменения, поскольку в венце обычно выполняются врубки с целью увеличения надежности крепления.

Элементы укрепления системы стропил

Расположение затяжки в стропильной системе

Такой элемент крепления, как затяжка стропил, используют, когда кровля возводится с применением висячих стропильных элементов.

Для затяжки стропил используется горизонтальный брус или бревно, прикрепляемое к основанию стропильных ног – это позволяет существенно сократить горизонтальные распирающие силы, которые действуют на стены постройки.

Выше основания стропил также может быть устроена затяжка, но при таком способе она устраивается несколько более мощной, что благотворно сказывается впоследствии на долговечности кровли.

Кобылка – это продолжение стропильной ноги, которое прикрепляется к ноге обычными гвоздями. Кобылка стропила изготавливается из доски высотой и толщиной вполовину меньшей, чем стропильная нога. При этом длина ее примерно 1-1,2 метра, из которых одна половина образовывает свес, вторая – обеспечивает крепление к стропилу.

Когда выполняется монтаж стропильной системы под металлочерепицу, да и под любой другой кровельный материал, для фиксации ее элементов применяют специальные уголки для крепления стропил. Преимущества такого элемента – обеспечение высокой несущей способности, а также возможность осуществлять крепление без применения специальных инструментов. Деревянные конструкции стропильной системы и уголки соединяются при помощи шурупов или гвоздей.

Обработка стропил

Существуют две основные проблемы, для решения которых стропилам необходима пропитка:

Защита от грибка и насекомых. Если обработка стропил антисептиками своевременно не была осуществлена, велик риск появления в древесине жуков-точильщиков, которые постепенно изгрызут деревянные части кровли.
Грибок и плесень представляют не меньшую опасность для стропил. Неправильный монтаж кровельных материалов может привести к такому нежелательному результату, как заплесневелости и колонии грибков, а эти факторы разрушают стропила даже быстрей, чем насекомые.

Огнезащита стропил осуществляется с помощью специальных пропиток. Благодаря такой обработке сопротивляемость пожарам у дерева существенно повысится.
Обрабатывать стропила огнезащитными средствами не обязательно, но крайне желательно. Устанавливая стропила под металлочерепицу, можно обработать их практически любой из пропиток, которые в большом количестве предлагаются на рынке.

Средство для защиты стропил от возгораний

Правильно рассчитав все необходимые параметры будущей стропильной системы, можно браться за ее возведение, сохраняя уверенность в ее будущей надежности и долговечности.

Как подобрать раковину нужного размера для ванной комнаты

В этой статье я расскажу вам о правильности разметки, выбора и установки раковин для ванных комнат. Вы узнаете о правилах монтажа, разметки и стандартных размеров, а также, какая раковина подойдёт именно вам и вашей семье.

Размеры раковины для ванной комнаты
- подвесных;
Навесная раковина будет смотреться очень стильно и аккуратно
- на пьедестале;
Выбирая раковину с пьедесталом, вы обеспечиваете своему умывальнику опору
- вырезных.
Одним из основных преимуществ врезных раковин является эстетичность и наличие дополнительной поверхности в уборной комнате

Они разные по строению, размерам, материалам и дизайну, и среди этого многообразия необходимо сделать правильный выбор. Эта статья вам поможет обойти ситуацию покупки неподходящей по размерам умывальника. И сделать маленькую перепланировку ванной комнаты.

Стандартные габариты мойки в ванной и санузле

Ширина зависит от площади комнаты, но основные стандарты – 550-560 мм. Для маленькой ванной будут свои стандарты . Высота предполагается габаритной глубиной. Её стандарт – 135-150 мм. Глубокая чаша удобней, но эти минимальные размеры тоже подойдут.

Если с вами живут маленькие дети, то лучше отказаться от минимальной глубины. Обычные умывальники имеют стандарт – 440-610 мм.

Размер раковины зависит от габаритов комнаты

Наиболее популярные размеры раковин

По ширине в основном используют стандарт (550-560 мм). Глубина такая же, как и ширина, а высота – 800-850 мм. Максимальная ширина мойки – 900 мм.

Выбор параметров раковины для ванной

Для определения нужных размеров существует 4 важных критерия: глубина; расстояние до стока; ширина; длина.

Именно этот критерий определяет комфортность пользования, поэтому не стоит делать меньше 150 мм.

Ширина – это количество сантиметров от наружной стороны, до крайней внутренней, которая будет касаться стены. В данном критерии необходимо следовать меркам, взятых поверх изделия вместе с бортиками.

Длину измерять нужно справа налево, то есть, от правой стены до левой, включая бортики.

Ширину и длину важно правильно замерить. Если параметры будут сниматься по внутренним стенам мойки, не учитывая ширину борта, то скорее всего умывальник не поместиться в выделенное для него место. Замеры можно сделать рулеткой, учитывая все параметры помещения.

На рынке продаются товары длины от 400 до 700 и более мм, а ширина – 300-600 мм. Для комфорта лучше выбрать чашу ни меньше 250 мм. Если помещение небольшое, то не стоит устанавливать крупную, так как она займёт много места. Можно поставить навесную, но при наличии большого пространства, иначе комната будет выглядеть переполненной. Ещё можно подобрать красивую тумбу.

Если ванная комната большая, то можно поставить большего размера раковину с красивой тумбой и необычным дизайном, которая подчеркнёт вашу оригинальность

Прежде, чем идти в магазин за необходимой сантехникой, возьмите с собой рулетку, так как параметры, которые указываются производителем, не всегда точны. Чтобы определить нужную глубину, необходимо протянуть руку над мойкой и, если край умывальника, находящийся противоположно от вас кончается на середине ладони или концов пальцев, то такая глубина будет наилучшей.

На какой высоте крепить

Так всё-таки: на какой оптимальной высоте правильно вешать раковину?

Если есть дети-дошкольники, воспользуйтесь специальными подставками, чтобы они смогли дотянуться до крана. Монтировать сантехнику на высоте ниже 80 см не рекомендуется.

Главное раковина должна быть удобной для всех членов семьи

Лучше здесь употребить стандартные размеры – 850 мм. от пола до низа мойки. Если в квартире живут взрослые, то нормой высоты считается – до 900-1000 мм.

Правила монтажа умывальника

Перед тем, как приступить к монтажу, нужно собрать конструкцию, подставить её к стене и простым карандашом отметить места под крепление. После, сверлом с твёрдосплавным наконечником просверливаем дыры и забиваем дюбелями. Крепления устанавливается на винты.

Изучив параметры для выбора и установки, можно с лёгкостью подобрать параметры, которые подойдут для всей семьи. Главное не забыть купить крепления, смеситель и арматуру для подключения к мойке воды и слива в канализацию.

Какие бывают размеры раковины для ванной комнаты – выбираем ширину, высоту, глубину умывальника

Наличие умывальника в ванной делает ее эксплуатацию более удобной. Размеры раковины для ванной комнаты бывают разными: этот момент необходимо уточнять у продавца.

Особенности выбора раковины

Прежде, чем приобретать раковину, необходимо выполнить определенные замеры. Для этого потребуется обычная рулетка, с помощью которой достаточно просто обмерить санузел. На основании полученных данных делают чертеж с обозначением места размещения всех предметов для ванной комнаты. Кроме того, план должен содержать указания размеров сантехники. Это даст возможность определить, сколько останется в комнате свободного пространства, от чего напрямую зависит удобство эксплуатации помещения.

Кроме антропометрических данных проживающих в квартире людей, в учет берется также специфика эксплуатации санузла. Так, чтобы была возможность подойти максимально близко к ванне, возле нее должна быть площадка для ног. Это же касается специфики размещения прибора на дополнительной подставке, или подвешиваемого к стене. Необходимо также позаботиться об удобстве уборки, для чего необходимо больше пространства, чем в обычных случаях. Вооружившись всеми этими данными, выяснить подходящие размеры раковины в ванную комнату намного легче.

Разновидности раковин по размеру

Используется следующая классификация по размеру умывальников в ванную комнату:
- Мини-раковины. Небольшие по размеру раковины, которыми оснащают ванные комнаты или туалеты.
- Стандартные. Обладают обычными параметрами и конфигурацией.
- Комбинированные. Здесь спаренное приспособление находится на тумбе-подставке. Также есть и другие комбинации.
- Нестандартные. Изготовляются только под заказ. Обычно применяются для меблировки ванных, оформленных в креативном стиле.
Определяясь с умывальником для ванной, внимание необходимо обращать на его высоту, глубину и ширину. Слишком большие размеры умывальника для ванной комнаты чревато загромождением пространства, которого обычно там не очень много. Чрезмерно маленькая раковина также не всегда является правильным решением: ее небольшая глубина или ширина может стать причиной разлета брызг во все стороны во время умывания. Как результат, нужда в уборке помещения будет возникать намного чаще.

Поход в магазин должен быть подготовленным: кроме составленной схемы ванной комнаты, необходимо захватить с собой рулетку, чтобы лично проверить размеры всех понравившихся вариантов. Дело в том, что информация в описании к товару не всегда корректна, а возвращать обратно товар с неподходящими параметрами – занятие довольно хлопотное. Особенно это касается ситуаций, когда речь идет о небольших санузлах.

Подбор ширины

Как говорят специалисты, оптимальная ширина умывальника в ванной – 50-65 см. Слишком широкие изделия не уместны в обычных ванных комнат, занимая слишком много места. Особенно, если в квартире живет всего 1-2 человека. Однако если ванная большая, то и раковина должна быть соответствующей. Это позволит ей вписаться в общий дизайн помещения. В небольшой комнате лучше разместить компактную раковину шириной 30 см. Как правило, изделия данного типа традиционно применяются в офисах: дома такие миниатюрные изделия монтируют очень редко. Слишком уж они неудобны в эксплуатации. Ширина изделия напрямую влияет на то, какой будет монтажная платформа под смеситель.

В последнее время повышенным спросом пользуются сдвоенные раковины. Как правило, их покупают большие семьи, что упрощает утренние сборы на работу/на учебу. Изделия данного типа позволяют умываться и чистить зубы двум людям одновременно. Габариты раковин в ванную данного типа должны быть такими, чтобы дистанция между центрами умывальников превышала 90 см. Только в таком случае использование двойного умывальника не вызовет неудобств.

Крайне важно правильно разместить смесители в таких моделях: лучше, если они будут установлены не по центру каждого умывальника, а рядом. Изливы при этом разворачивают под прямым углом по отношению к соседнему элементу. Как результат, они будут располагаться под углом 45 градусов к стене.

Выбор глубины

Как показала практика, самыми удобными считаются умывальники глубиной 48-61 см. Определяясь с этим параметром своей раковины, отталкиваются от средней длины руки членов семьи. Для этого достаточно просто вытянуть руку над раковиной. Нормальным считается результат, если противоположный срез чаши будет заканчиваться посередине ладони или напротив пальцев.

Глубина чаши умывальника также крайне важна: от этого размера умывальника для ванной зависит, будет ли расплескиваться текущая из смесителя вода. Отличным решением в этом отношении являются модели «тюльпан» и «полутюльпан».

Высота

Данный параметр для раковины в ванной можно выставлять по своему усмотрению. В первую очередь это касается навесных моделей, которые во время монтажа крепятся к задней стене помещения. Хотя и принято считать, что оптимальной высотой для умывальника является 80-85 см, однако на практике высота раковины от пола определяется по месту, в зависимости от предпочтений жильцов.

Размеры раковин в ванную комнату с тумбой фиксированы, поэтому эти популярные модели необходимо приобретать крайне внимательно. Дело в том, что под такими умывальниками нередко размещают стиральные машины, высоту которых необходимо учесть заранее (прочитайте: “Как установить раковину над стиральной машиной – подробная инструкция”). Также немаловажен аспект удобства. Так, для мужчин лучшей высотой тумбы с раковиной считается 94-102 см, для женщин — 82-93 см.

Классификация раковин для ванной комнаты по ширине

Одним из самых важных параметров умывальника является его ширина: именно она влияет на глубину разных моделей. Следует заметить, что диапазон глубины представленных в продаже изделий не такой широкий. Размеры раковины для ванной комнаты с тумбой, пьедесталом и других подставках являются статичными, и не могут быть изменены. Модели с настенным креплением в этом отношении более разнообразны.

Какие бывают раковины для ванной по ширине:
- 30-40 см. Подобными габаритами чаще всего обладают минималистические угловые модели. Подобными изделиями обычно оснащаются небольшие санузлы. Если нужно установить приспособление для мытья рук в отдельном туалете, то используют именно этот рукомойник. Подобные решения часто встречаются в больших семьях, где ванная комната часто бывает занята. Миниатюрные раковины иногда комплектуются навесными тумбами подходящих параметров. Внутри подставки можно складывать бытовую химию и оснащение для уборки. Подобные подставки могут изготовляться по индивидуальному заказу.
- 50 см. Самый популярный вариант для небольших и средних ванных помещений. Они на порядок удобнее в эксплуатации, чем предыдущие модели. Наиболее компактным и удобным считается навесной вариант данной раковины. В тех случаях, когда обстановка комнаты позволяет, можно применить раковину для ванной с тумбой, размеры которой подбираются в индивидуальном порядке. Подобные модели представлены в продаже в значительном разнообразии. Кроме навесных разновидностей, предлагаются встраиваемые, круглые, ассиметричные, овальные и другие модели.
- 60 см. Раковины такой ширины обычно применяются в просторных ванных и совмещенных санузлах. Если места достаточно, всегда возникает желание заполнить его с пользой. Очень красиво смотрятся большие раковины углового типа. Их отличает удобство в эксплуатации, при достаточно компактном размещении.
Высота тумбы с раковиной для ванной комнаты должна быть такая, чтобы этого хватает для размещения коммуникаций. Там найдется место также для нескольких полок или ящиков под бытовую химию и другие практичные вещи. При этом помещение будет красивым и аккуратным. С другой стороны, под тумбой зачастую скапливается различная грязь. Навесные модели раковин в этом отношении более практичны.

Что касается изделий шириной 90 см, то они предназначены для санузлов и ванных комнат больших размеров. Превосходят их по ширине только двойные умывальники. Если места для такой габаритной сантехники достаточно, то ее стараются устанавливать на обширные тумбы. Некоторые габаритные образцы обладают шириной до 150 см.

Внешнее оформление

Среди стильной сантехники попадаются красивые дизайнерские виды умывальников. Хотя с виду они и удобны, но практика показывает обратное. Прежде, чем покупать такую модель, необходимо произвести тщательные замеры ее параметров. Сделать это не просто из-за сложной конфигурации дизайнерских раковин. Только точные размеры могут что-то сказать об удобстве использования. Что касается модных умывальников эргономичной формы, то их популярность объясняется не только внешней красотой. Изделия данного типа очень хорошо подходят для небольших ванных помещений. Стандартно они имеют форму неправильного овала с одним зауженным концом.

К подобному умывальнику желательно покупать и ванну соответствующей конфигурации. Это дает возможность установить узкую область конец раковины над идентичным участком ванны. В итоге значительно экономится пространство, хотя размеры ванны и умывальника будут достаточно приличными. Это делает их использование очень удобным. Что касается расположения умывальника над стиральной машиной, то на практике это встречает некоторые препятствия. Раковину в таком случае приходится поднимать достаточно высоко, что не всегда позволяет стандартная высота тумбы с раковиной. Кроме того, его глубины хватает для плотной установки.

Желательно достигать того, чтобы бортик раковины выступал за край стиральной машины. Специально для решения проблемы с высотой была выпущена модель умывальника со специальной широкой полочкой. Ее можно разместить с любой стороны от чаши, в зависимости от того, где будет установлена стиральная машина. Полка играет роль своеобразной крыши, под которой прячется бытовой прибор.

Определяясь с размерами умывальника с тумбой в ванную, важно не забывать о детях (если они есть в семье). В небольшом возрасте малыши обычно не могут дотянуться до «взрослого» умывальника, а ставить из-за этого модель небольшой высоты нецелесообразно с практической точки зрения. Все равно придется ее убирать через несколько лет. В такой ситуации проще обзавестись небольшим стульчиком или табуретом, чтобы малыш мог взбираться на него во время умывания и чистки зубов. На ножки стульчика необходимо установить резиновые наконечники, которые будут препятствовать скольжению по гладкой плитке.

Что говорят строительные нормы

Хозяевам частных жилищ предоставляется достаточно большая свобода в планировке размещения сантехники в ванной. Однако отдельные нормативы все же присутствуют. Как правило, они призваны регулировать строительные параметры санузлов.

Кроме того, там содержатся рекомендации относительно дистанции между отдельными сантехническими изделиями:
- Габариты санузла в жилых и общественных объектах определены, как 80х120 см. Высота потолка – от 250 см.
- В расположенных внутри мансарды санузлах унитаз разрешается устанавливать не ближе, чем в 100-110 см от угловых стен. В противном случае отправлять естественные надобности будет неудобно.
- При использовании распашной двери ее полотно при открывании выходит наружу.
- Коридор, ведущий в помещение, может иметь высоту от 210 см.
Современное оформление совмещенных санузлов, наряду с традиционной сантехникой, допускает установку таких объектов, как душевая кабина, биде и пр.

Рекомендации по этому поводу следующие:
- Пространство от ванной или душевой кабины до другого элемента – от 70 см. Как результат, человек получает необходимую свободу перемещения.
- Унитаз и биде должно разделять пространство в 25 см. Это позволит без помех совершать гигиенические процедуры.
- Унитаз должен иметь перед собой площадку не менее 60 см. Размеры зазора с обеих его сторон – от 25 см.
- Передний срез умывальника и любые другие неподвижные предметы в ванной должно разделять пространство от 70 см.
Данные правила составлены для регулировки проектирования на территории всей страны. Они позволяют заранее рассчитать размеры умывальника для ванной с тумбой и без тумбы. Что касается помещений, предназначенных для инвалидов и людей с проблемами в движении, то в этих случаях действуют другие строительные предписания. Это напрямую относится к планировке и обустройству санитарных помещений, где будут обслуживаться такие люди.

Для санузлов общественного назначения, которыми пользуются инвалиды, применяются следующие нормативы:
- Ширина – от 160 см.
- Длина – от 180 см.
В местах постоянного проживания людей, имеющих различные проблемы с передвижением, длину санузла по возможности увеличивают до 220 см. Что касается совмещенных санузлов, то требования к их длине и ширине идентичны (минимум – 220 см). Для удобства внутри них монтируют специальные поручни. По распашным дверям правило не меняется – они должны открываться наружу (однако лучше установить раздвижную модель).

Что касается размеров раковины с тумбой для ванной, то они должны быть точно выверены. В некоторых случаях такие модели лучше вообще не использовать. В первую очередь это касается ситуаций, когда в доме живет инвалид на коляске. Более удобным для него будет умывальник подвесного типа, установленный на небольшой высоте. Чтобы с оформлением переделки не возникло никаких проблем, проект нужно составлять в соответствии с этими стандартами.

Главной характеристикой раковины в ванную комнату являются ее размеры. В нужно взять габариты санузла, антропометрические данные членов семьи и функции умывальника. Размещая сантехнические элементы внутри ванной, необходимо учитывать действующие нормативные постановления.

Как определить размеры раковины для ванной комнаты и не напортачить при ремонте

Чтобы не столкнуться с досадной ситуацией, когда время и деньги потрачены на покупку сантехники, а она ну никак не помещается в предполагаемом месте, предстоит еще до похода в магазин определить размеры раковины для ванной комнаты – такой прием сэкономит средства и нервы. Согласны?

Разберемся, как правильно справиться с этой задачей, изучив вопрос подробнее. В статье мы обозначили параметры, на которые следует ориентироваться, привели советы по выбору оптимальных размеров сантехники и размещению раковины в ванной.

Значимые мерки сантехнического прибора

Красивые формы, оригинальные идеи в каталогах именитых производителей – все это ввергает в шок, когда предстоит выбор умывальника. Зачастую хочется соответствовать новейшим веяниям в плане дизайна, удивить знакомых и получить максимальный комфорт при эксплуатации.

Основных критериев, по которым следует ориентироваться, измеряя раковину, всего четыре. Именно они играют важную роль в выборе изделия – если здесь недоглядеть, то впоследствии изделие явно разочарует.

Среди важных параметров присутствуют такие:
- глубина изделия;
- расстояние до стока;
- ширина;
- длина.
Глубина. Это мерка от верха конструкции до внутренней поверхности чаши. Именно он указывает на комфортность дальнейшей эксплуатации – меньше 15 см брать не стоит. Вне зависимости от того, какой бы привлекательной ни была задумка дизайнера.

Расстояние до стока. Параметр влияет на то, хорошо ли станет изделие на отведенное ему место, учитывая расположение коммуникационных отводов. Измеряется от верхнего среза чаши до самой выпирающей нижней точки в днище. Мерка снимается по наружной стороне.

Ширина – это количество сантиметров от наружной стороны прибора, до крайней внутренней, которая будет соприкасаться со стеной помещения. Здесь следует ориентироваться именно на измерения, снятые поверх изделия, включая бортики.

Длина. Мерку снимать следует справа налево – от правой стенки до левой, включая и бортики. В противном случае раковина будет сильно выступать за пределы отведенного ей места.

Это все стандартные величины, которые производитель указывает в паспорте к своему изделию. При нежелании просить у консультанта сопровождающий документ, все замеры можно выполнить, воспользовавшись рулеткой. Их предстоит сопоставить с параметрами, характерными для своей ванной комнаты.

Как определить правильный размер?

Мерки изделия, идеально подходящего в конкретную ванную, зависят от наличия свободного места – чем его больше, тем проще подобрать нужную вещь.

Вне зависимости от габаритов помещения следует внимательно подходить к глубине чаши, ведь слишком мелкая будет крайне неудобной.

Рынок предлагает изделия длиной от 40 до 70 и более см. Ширина у раковин от 30 до 60 см и больше. Что касается этих параметров, то для комфортного использования следует выбирать прибор, у которого не меньше 25 см в длину и ширину.

Здесь речь идет о размере чаши – не стоит его путать с общими размерами изделия, помогающими определить, войдет ли оно в отведенный проем.

Для компактной ванны больше подойдет маленькая раковина – ею удобно пользоваться и места много не занимает. Если же выбрать большую, которая устанавливается на подвесную столешницу, то кроме этой конструкции еще что-то вряд ли войдет.

Более того, навесные крупногабаритные решения требуют наличия свободного пространства – чем его больше, тем изысканнее выглядит изделие.

При тесном размещении ожидаемого эффекта не получится – будет присутствовать ощущение, словно ванная захламлена и в ней поставили много лишней сантехники.

В просторной ванной целесообразно установить массивную или оригинальную раковину. Она может стать изюминкой интерьера, которая будет ловить восхищенные взоры гостей и друзей, приходящих в гости.

Отдельно следует упомянуть о таком параметре, как высота – речь идет о расстоянии от пола до верхнего борта прибора. Эта характеристика важна, если покупается модель с тумбой, на ножках или постаменте. Ведь все это просто так не укоротишь – можно повредить изделие по неопытности.

Поэтому следует ориентироваться, что оптимальный показатель составляет от 80 до 96 см. Ведь над раковиной предстоит мыть руки, умываться и проводить прочие гигиенические процедуры. А это значит, что пользователю с его ростом должно быть удобно подставить полусогнутые руки под струю теплой воды.

Выходит, что высота полностью зависит от роста членов семьи, собирающихся купить новыую раковину для обустройства умывальника.

Для навесных моделей при выборе этот параметр не актуален. Здесь вопрос о высоте может возникнуть лишь при выполнении монтажных работ.

Поэтому важно еще на этапе облицовки стен поставить метки на нужной высоте, чтобы никакие декоративные элементы плитки с объемными и выпирающими рисунками не помешали установить умывальник вплотную к стене.

Что еще влияет на выбор изделия

Кроме размеров, на выбор покупателя влияет масса прочих факторов. Среди которых функциональность, комплектность, цвет, материал, форма изделия. Одни потребители хотят прибор от известной компании, а другие ценят оригинальный дизайн. Их не интересует удобство, главное, чтобы раковина поражала своей оригинальностью.

Наличие функциональных отверстий

Для простого покупателя важным критерием является функциональность умывальника. За это отвечают отверстия, предусмотренные еще при изготовлении.

К ним относятся:
- слив;
- перелив;
- отверстие под смеситель;
- прорези для креплений.
Если вывод использованной воды есть у всех раковин, то защиту от затопления нижних соседей предусмотрел далеко не каждый производитель сантехники.

Что касается выбора смесителя, то следует заранее определиться с моделью, чтобы иметь представление о нужном количестве прорезей.

У навесных моделей при производстве делают 2 отверстия на задней стенке, чтобы удобно было закрепить изделие. Это же правило соблюдают и для раковин умывальников, которые предстоит поместить на тумбу – все равно их предварительно фиксируют на стене.

Когда приобретена раковина с недостаточным количеством отверстий, то можно досверлить нужные. Для этого потребуется сноровка – одно неловкое движение все испортит. Несмотря на то что конструкция без проблем выдерживает вес до 100 кг, глазурь легко царапается.

Дополнительные комплектующие к прибору

Заботливый изготовитель сантехнических приборов старается максимально удовлетворить потребности покупателей.

Поэтому вместе со сборной емкостью умывальника он может поставлять защитную сетку на отверстие слива, донный клапан, пробку для перелива, если модель предполагает ее наличие, сифон, дюбеля, болты, гайки, прокладки из пластика или резины.

Все эти приспособления призваны максимально упростить процесс – не придется ходить и подбирать необходимые комплектующие для монтажа по отдельности.

В случае накладных моделей для столешницы, все детали также поставляются, равно как и с конструкцией, монтируемой в тумбу.

Один минус – все это существенно сказывается на конечной стоимости раковины. Следует быть готовыми к такому повороту, ведь покупка более дешевых креплений может обернуться падением умывальника с дальнейшими неприятными последствиями.

Форма и материал изделия

Что касается формы, то здесь выбор обширен. Кроме прямоугольных, круглых, овальных и трапециевидных можно встретить асимметричные и угловые модели.

Решение о покупке того или иного прибора полностью зависит от предпочтений и габаритов ванной комнаты – чем последняя больше, тем разнообразнее ассортимент подходящих моделей.

Немаловажным является и материал – производители предлагают как натуральные, так и полимерные варианты. Причем конструкции из пластика по красоте и функциональности мало чем уступают изделиям из камня или стеклянным моделям.

Рассматривая варианты, следует помнить, что раковина за 500-2500 долларов также легко раскалывается, как и за 50.

Как не напортачить при ремонте?

Чтобы после установки необходимых сантехнических приспособлений не пришлось жалеть и спотыкаться об углы мебели в ванной комнате, лучше заранее учесть ряд ошибок, допускаемых другими.

Наиболее неприятной проблемой станет размер раковины, выбранной для ванной. Она может не только испортить настроение своим внешним видом, выбивающимся из общей гармоничной картинки, но и еще принести ряд неприятностей.
1. Слишком маленькое изделие неудобно в использовании. Особенно, когда в семье довольно крупные мужчины.
2. Большая чаша умывальника может загромоздить комнату, если ее площадь до 8 м 2 .
3. Габаритное навесное изделие должно крепиться на стену, готовую к предстоящей нагрузке, – это не менее 150 кг на передний край раковины.
4. Высота просто обязана быть оптимальной для всех членов семьи, чтобы обеспечить комфорт при эксплуатации.
Важно сразу же остановить полет своей фантазии, если в квартире совмещенный санузел 4-6 м 2 , как бы сильно ни хотелось приобрести уникальный дизайнерский прибор. В подобной ситуации целесообразно остановиться на маленьких раковинах.

Для большего удобства применяют различные приемы и неординарные решения, делающие помещение максимально функциональным.
Похожие записи: