Столбики Из Кирпича Под Лаги - Подготовка, Как Делают, Инструкция, Советы Каменщиков

Столбики Из Кирпича Под Лаги – Подготовка, Как Делают, Инструкция, Советы Каменщиков

Содержание

Что это такое
- Требования
Расчет материалов и подготовка
Как делают
Укладка лаг на столбики из кирпича

Деревянный пол на даче или загородном доме своими руками можно сделать, изучив несколько технологических нюансов. Кирпичные столбики под лаги необходимы для правильного и ровного настила полов. Чтобы устройство прослужило долго, важно изолировать дерево от сырости, различного рода грибков и вредителей. Для этого используют антисептики и гидроизоляционные материалы. Отшлифованная и вскрытая бесцветным лаком половая доска, придаст полу естественную неповторимость и красоту.

Что это такое?

Столбы под лаги из кирпича представляют собой конструкцию из кладки с сечением в один кирпич. Их возводят на подготовленную бетонную подушку, усиленную арматурой диаметром 5—8 мм. Они обеспечивают отсутствие проседания полов при длительном использовании и при значительных весовых нагрузках. Для удобства крепления лаг при укладке в центре сооружения должен быть вмонтирован кронштейн с резьбой в верхней части, к основанию которого приварена металлическая пластина толщиной 3—5 см и размером 15×15 см. Важно, чтобы кронштейны были отцентрированы и выведены в ноль по горизонтали. Обложив их кирпичом с 4 сторон, получится опора под лаги.

Требования

Для полов первого этажа дома при возведении фундамента оставляют подполье. Глубина его зависит от высоты построенного фундамента или можно дополнительно углубляться за счет удаления лишнего грунта. Обязательно производят трамбовку, так как рыхлый грунт сохраняет больше влаги. При возведении столбиков используют влагостойкий глиняный кирпич. Силикатные виды имеют высокое водопоглощение и использовать их для этих целей категорически не рекомендуется, так как от влаги грунта подполья они быстро разрушаются.

Для бетонных работ нужно взять цемент М 500.

Тумбы под лаги выкладывают на бетонную подушку, при бетонировании которой используют цемент марки М500. Возведенные столбики обязательно подлежат гидроизоляции. Построенные конструкции контролируются при помощи уровня в продольном и поперечном направлениях. Высоту выбирают с учетом толщины лаг, которые будут основой для пола.

Столбики под лаги — важный технологический этап настила полов. Эта конструкция позволит избежать прогибов и проседаний, защитит от сырости, плесени и грибка половую доску, тем самым продлит ее долговечность.

Расчет материалов и подготовка

Работы по постройке опор для укладки лаг начинают с подготовки подполья:

С помощью рулетки определяют местоположение будущих кирпичных тумб и вбивают контрольные колышки.
Если длина половых досок превышает 4 метра, изготавливают армированную бетонную подложку.
Режут арматуру диаметром 5—8 мм на отрезки по длине бетонного основания. Грунт подполья тщательно трамбуют. Заранее готовят крепежные кронштейны.
Лаги для пола 10×15 или 15×15 см пропитывают антисептиком и просушивают.
По уровню и под углом 90 градусов делают сетку из шпагата с ячейкой 1,5*1,5 метра для визуального контроля высоты возводимых опор, и закрепляют ее на верхней кромке фундамента.
Материалы рассчитывают в зависимости от количества и высоты стоек. Как правило, 1 ряд опоры состоит из 4 кирпичей, а шаг подпорок под лаги составляет 1,5—2 метра. Кирпич считают поштучно, а затем определяют необходимый для кладки объем цемента и песка, исходя из пропорции 1:2.
Для улучшения гидроизоляции лаг и полов используют керамзит фракции 1,5—2 см. Его количество определяют из расчета высоты слоя 10—12 см на площадь подполья.

Как делают?

Укладка лаг на столбики из кирпича

Гидроизоляцию столбиков делают перед тем как положить лаги, используя рубероид и битумную мастику. Особое внимание уделяют местам крепления балок к опорам. Затем накладывают лагу на кронштейны, центрируют и отмечают место отверстия. Просверлив дыры, фиксируют балки при помощи гаек, предварительно заложив под них шайбы диаметром 2—2,5 см. Края балок должны плотно лечь в проемы крайних, примыкающих к фундаменту опор. Последовательно выкладывают лаги, а затем проверяют горизонтальность двухметровым уровнем и нивелируют подкладками на опоры.

Если площадь помещения с деревянным полом меньше 6 кв. метров, а весовая нагрузка небольшая, то возможна укладка лаг по кирпичным подкладкам. Подполье засыпают слоем керамзитом средней фракции толщиной 10—12 см, который защитит пол от влаги и утеплит его. При необходимости производят дополнительное утепление, используя рулонную минеральную вату.

Укладка лаг по кирпичным столбикам в деревянном доме

Хотя у дерева и изготовленных из него конструкций не такой уж долгий срок эксплуатации, всё равно подавляющее большинство потребителей отдает свой голос в пользу этого материала из-за его многочисленных преимуществ: экологичности, незначительного веса, надёжности и невысокой цены.

Древесину применяют для создания лаг, которые играют огромную роль в устройстве пола. От их правильной укладки зависит срок службы напольного покрытия в деревянном доме. В этой статье мы поговорим о том, как укладывать лаги пола своими руками, чтобы потом они прослужили верой и правдой не один десяток лет.

Общие сведения об укладке

Итак, если вас интересует вопрос, как крепить лаги на кирпичные столбики, значит, вы всерьёз задумались о создании надёжного и долговечного пола. Однако при таком способе монтажа потребуется прибегнуть к устройству фундамента, а главное, его нужно делать так, чтобы он свободно выдерживал каждую установленную опору из кирпича. Можно залить фундамент для монтажа по отдельности или же выполнить его в виде неширокой ленты. Определить высоту опоры можно с помощью высоты, на которую будет помещён брус.

Чтобы узнать расход материалов на устройство столбиков под лаги, нужно выполнить расчёт и затем составить план, на котором будет указана схема укладки подпола, какие материалы потребуются и их количество. Сюда потребуется включить следующие материалы: брус, качественный цемент и кирпичи.

Укладка

Чтобы укладка лаг столбиком была выполнена качественно, рекомендуется руководствоваться следующим правилом: там, где нагрузка в помещении будет незначительной, между лагами можно выдержать большее расстояние. Если для настила используется тонкий материал, тогда рекомендуется размещать лаги на близком расстоянии друг к другу.

Отсюда напрашивается следующий вывод: чем меньше расстояние между лагами, тем выше прочностные характеристики конструкции.

Однако такое решение приводит к большим расходам материалов, следовательно, и увеличению денежных затрат. Но зато конечный результат получится качественным, и уложенный пол прослужит долгое время.

Расположение

Если толщина доски составляет не меньше 50 мм, в этом случае лаги укладывают на расстоянии одного метра друг от друга. Однако в частном домостроении чаще применяют доски в 40 мм, в этом случае лаги размещают с шагом в 70 см. Многих интересует вопрос, как сделать, чтобы конструкция получилась надёжной, а нагрузки были точно распределены? Здесь важно соблюдать точное расстояние между лагами. Первую доску укладывают не дальше 25-35 см от стены.

Расстояние

Главное правило, которое нужно соблюдать, если хотите выполнить правильный монтаж, это расположение. Лаги укладывают перпендикулярно к доскам пола. Если для создания конструкции используют доски в два слоя, тогда верхний укладывают «в крест» нижнему.

Монтаж лаг в разных помещениях осуществляется по-разному. Если укладка выполняется в гостиной, тогда доски пола монтируют по направлению солнечного света. В этом случае сами лаги монтируют в поперечном положении. А вот для помещений, где наблюдается большая проходимость, укладку досок пола выполняют по направлению движения.

Таблица расстояний

Как крепить

Есть несколько способов крепления лаги. Это делают с помощью металлических уголков или гвоздей. Однако профессионалы утверждают, что гвозди для крепления лаг малоэффективны, и спустя определённое время потребуется их ремонт.

Лучше закрепить брусья саморезами, которые проникают вглубь на расстояние от 3 до 5 см. Если опора под лаги изготовлена из кирпича, тогда здесь нужно первым делом покрыть её гидроизолирующим слоем, крепление выполняется дюбелями.

Если длины бруса не хватит для укладки лаги нужной длины, рекомендуется выполнить наращивание методом вырубки, его ещё называют «в полдерева» и потом закрепить это место гвоздями. При укладке лаг прямо на землю сначала монтируют черепные бруски.

Кроме деревянных брусков, сегодня используют конструкции из пластика, они свободно выдерживают значительные нагрузки и саморегулируются. Применение пластиковых лаг полностью решает задачу их выравнивания. Если вопрос стоит в том, как крепить тумбы, то такая работа не представляет большой сложности, главное, что нужно сделать, так это придерживаться технологии установки.

Важно! Между лагами делают гидроизоляционный слой, потом укладывают теплоизолятор. Между досками при монтаже оставляют небольшой зазор.

Кладка опор и крепление лаг

Для устройства опор под брус кирпичи укладывают в два ряда. Кладку верхнего ряда выполняют так, чтобы потом деревянные лаги находились к кирпичам перпендикулярно. Для укладки столбиков лучше использовать кирпич маркой не ниже М100, такие изделия свободно выдерживают большие нагрузки.

Для изготовления раствора применяют цемент и песок в соотношении 1 к 3. Далее их разводят водой и размешивают. Как только столбики возведены, на второй день выполняют гидроизоляцию под деревянные лаги. Для её устройства используют рубероид.

Схема устройства

Когда на столбики уложены брусья, обратите внимание на ровность основы, она должна быть идеальной. Дальше можно выполнять монтаж досок. Здесь рекомендуется прикрутить уголок к кирпичному столбу дюбель-гвоздями. Для этого с помощью дрели в кирпиче высверливают отверстия.

Утепление пола

Утепление – это тоже очень важный этап. Внизу с одной и другой стороны деревянных лаг прибивают опорные бруски 50 × 50 или 30 × 50 мм.

Далее на брусок укладывают накат, в качестве которого выступает необрезная низкосортная доска, её толщина должна составлять 25 мм. Перед укладкой такую доску обрабатывают специальным антисептическим составом, чтобы защитить пол от грызунов и насекомых. Для крепления наката к брускам используют саморезы.

Далее на созданный накат укладывают гидроизоляционную мембрану с пропускной способностью не больше 800 г/м. Она защитит теплоизолятор от воздействия на него влаги. После на уложенный гидроизоляционный слой монтируют теплоизолятор. Учитывая, что сегодня на рынке представлен большой ассортимент утеплительных материалов, с выбором проблем не будет, однако стоит понимать, что далеко не каждый из них допускается использовать для утепления деревянного пола.

Здесь рекомендуется выбирать минеральную вату с плотностью от 35 до 55 кг/м². При укладке между досками и теплоизолятором оставляют зазор в 2-4 см для вентиляции.

Крепление досок

Любая древесина под воздействием влаги и температурных перепадов подвергается деформации, поэтому крайнюю доску укладывают так, чтобы между ней и стеной оставался зазор в 1-2 см, это сохранить целостность деревянного настила, даже при сильных перепадах температуры и влажности.

После того как укладка досок пола завершена, зазор закрывают плинтусом. Для фиксации досок можно использовать гвозди, однако они способны ржаветь и со временем приподниматься над поверхностью доски. Поэтому для крепления лучше использовать саморезы длиной 60 мм и диаметром до 4,5 мм.

Как выглядят лаги на столбиках, показывается в видео:

Кирпичные столбики под лаги

Что это такое?

Требования

Для бетонных работ нужно взять цемент М 500.

Расчет материалов и подготовка

Работы по постройке опор для укладки лаг начинают с подготовки подполья:

С помощью рулетки определяют местоположение будущих кирпичных тумб и вбивают контрольные колышки.
Если длина половых досок превышает 4 метра, изготавливают армированную бетонную подложку.
Режут арматуру диаметром 5—8 мм на отрезки по длине бетонного основания. Грунт подполья тщательно трамбуют. Заранее готовят крепежные кронштейны
Лаги для пола 10×15 или 15×15 см пропитывают антисептиком и просушивают.
По уровню и под углом 90 градусов делают сетку из шпагата с ячейкой 1,5*1,5 метра для визуального контроля высоты возводимых опор, и закрепляют ее на верхней кромке фундамента.
Материалы рассчитывают в зависимости от количества и высоты стоек. Как правило, 1 ряд опоры состоит из 4 кирпичей, а шаг подпорок под лаги составляет 1,5—2 метра. Кирпич считают поштучно, а затем определяют необходимый для кладки объем цемента и песка, исходя из пропорции 1:2.
Для улучшения гидроизоляции лаг и полов используют керамзит фракции 1,5—2 см. Его количество определяют из расчета высоты слоя 10—12 см на площадь подполья

Как делают?

Одним из этапов расчета считается заливка фундамента под столбики

Копают небольшие котлованы для бетонных подушек площадью 40×40 см и глубиной 30 см на месте вбитых контрольных колышков в подполье.
Укладывают, в качестве подложки, песок слоем 10—12 см, тщательно утрамбовывают.
Устанавливают подготовленную опалубку из досок.
Связывают нарезанную арматуру при помощи стальной проволоки и делают решетку с ячейкой 10 см. Укладывают ее в котлован с просветом от дна 10—15 см.
Готовят бетонный раствор из цемента, песка и мелкого щебня в пропорциях 1:2:3 и заливают фундаменты для столбиков. После полного отвердения, убирают опалубку и подсыпав грунт, плотно трамбуют вокруг оснований.
Устанавливают кронштейны и обкладывают их кирпичом при этом соблюдают нормы по перевязке, начиная со второго ряда. Крепежный стержень должен быть надежно зафиксирован. Для этого при кладке каждого ряда полностью заливают раствором проемы.
Примыкающие к фундаменту крайние опоры необходимо выложить с учетом проемов, куда лягут лаги. В эти конструкции кронштейны не закладывают.
Проверяют качество работы уровнем продольно и поперечно. Важно, чтобы кронштейны располагались на одной линии для каждой лаги.
Выведя кладку на необходимый уровень, оставляют на 4—5 дней для полного застывания.

Укладка лаг на столбики из кирпича

Замена деревянных полов.

Появилась необходимость заменить полы в гараже.
Набросал размещение лаг на тумбах из кирпича.
Появилось несколько вопросов.
Любой ли кирпич можно использовать?
Можно ли лаги защемлять к стенам или фундаменту стен?
Брус 180*50
Доска настила пола 150*50, 200*50 трехметровый длинны.

Комментарии 79

Бетон конечно дороже, но практичнее. Это уже навека. Ведь доски должны быть просушены, иначе потом щели будут, да и сварочные работы в гараже будут очень опасны. Сложив всё за и против после покупки гаража с гнилыми полами, выбросил всю эту гниль с кирпичными тумбами, досыпал керамзит, сделал гидроизоляцию, песок, сетку. Заново обрамил яму и спуск в погреб уголком, залил бетон и забыл про это всё покрасив пол от образования пыли. Считаю, что сделал всё правильно, при том, что занимался после много сварочными работами при изготовлении стеллажей и верстака. С деревом горел бы точно. Всё обошлось в районе 30 т.руб при размерах гаража 5×6.

Для меня дорого. И 4 *12 выйдет под 70к.

Для меня то же честно было дорого, пришлось Жабу душить. Привык делать все один раз. Проверено жизненным опытом.

Залить не проще ?

нужно подщитать. 24 м3

Это да. Но преимуществ куча будет — быстрее, менее хлопотно в плане мелочевки, подгонки, да и долговечнее и прочнее.

нужно подщитать. 24 м3

До самой земли считать не надо ! 6-8 см бетона Вам хватит с головой ! Остальное досыпать надо просто той же землей, мусором строительным, щебнем.

Песка много есть в наличии. Газон щебня.

Ну Вы и советчик! Под вес авто бетон минимум 10см. А мусор и земля под бетон это полный бред. Необходима обязательно песчанная утрамбованная подушка. Иначе бетон впоследствии будет проседать и пойдут трещины.

нужно подщитать. 24 м3

где это вы 24 куба насчитали, 4*12 и высота 10см это около 5 кубов, если у вас в наличии песок и щебень, цемента выйдет где то 30-35 мешков по 50 кг, цена в районе 300 руб 500 марки за мешок итого около 10к, плюс арматура тысяч на 7, а досок и бруса вы вряд ли в 30к уложитесь, если заливать бетономешалкой около 180-200 литров то рабочего бетона выйдет литров 100 с замеса, итого 10 замесов — куб бетона, 50 замесов, дня за 2 -3 можно залить все, можно и товарный бетон в миксере заказать М200 — в среднем 3000 руб, 15тыщ и не паришься

Я не знал что нужно толщину 10 см. По кубатуре досок — 2,5 м3 настил, 1 м3 лаги. по месным ценам в 10 к. Но возьни больше. + нужно пот тумбы заливать и сами тумбы кирпичные

фигасе у вас цены, у нас куб доски 50200 8к

так и у нас так же. Только трех метровые по 4500 есть

ну как не крути бетоном дешевле выйдет

согласен полностью. Но как то теплее дерево что ли, иногда поваляться приходиться на полу ) А покраска какая? что бы не пылить

пропитки есть, но их почти сразу надо на бетон лить, краски уж тоже есть

Есть специальные полимерные краски-покрытия для бетона. Но они очень дорогие. Альтернатива из дешёвых, это грунт глубокого проникновения на основе ПВА- 10Л ведро примерно 1000 руб. Затем сверху бюджетно всё это покрасить грунтом ГФ-021. Но минус в том, что он не очень стоек к техжидкостям ( тормоззуха, масло, бензин).

Да не слушайте Вы диванных экспертов. Я Вам с полной ответственностью говорю — 8 см. — это за глаза ! Проверено уже не раз, и даже не 10 раз — у людей такой пол в гаражах уже и по 10 и по 15 лет стоит — ничего не трескается и не лопается ! Положите щебень, утрамбуете хорошо, сделаете из арматуры сетку — еще и внукам и правнукам хватит ! Только правильный бетон сделаете — и будет счастье !

Slavik102RB

Мне бетон М200 миксер привозил 4 куба. Обошлось с привозом 14т.руб.

Slavik102RB

Поддерживаю.И ещё кирпич покупать, доставлять и тот же цемент.Лес у нас около 9 р.за куб.

А доска это принципиально? Почему не бетон? Снизу утеплитель, сверху бетон? Гидроизоляция, песок, утеплитель, бетон.

Доска как то теплее мне кажется. Но бетон дороговато будет наверное, хотя быстрее.

По поводу кирпича не скажу, но где будут колёса у авто, лаги надо по чаще, для домкрата.

Уменьшил расстояние между лагами

На 6 метров длины делал 7 лаг. Брус 150х100. Вместо кирпичей бетонные чушки, или плитки кто как называет. Всего 21 по три на лагу. Доска 50 десятка на 100 4 метра длиной, от конца гаража. К воротам 2 метровая. Ни каких ласточкиных хвостов. Гниет при вьезде как правило. А 2 метровую менять потом легче. Брус и доски антисептиком в 2 слоя. Брус потом еще отработкой жирно. Ни каких рубероидов и т.п. Первый подобный пол отстоял лет 25. Сгнили как раз доски при вьезде. Сейчас еще доски краской покрасил до кучи. Лет 5 уже стоит уровень пола не “шатается”. Зазоры лаг от стены самособой

У меня также сделано, гараж длиной 6 метров, доски привезли 5 метров, пришлось настилать их следующим образом, первая доска от передней стенки на всю длину, вторая уже от дальней стенки, недостаток допиливаем метр или сколько останется. Сделано это чтобы исключить слом настила в дальнейшем в месте стыка.

По поводу ориентации досок, то, как правило, так, — открыл дверь в помещение и внутрь “ударил” свет.Вот по этим лучам, вдоль и ориентируют направление застилающей доски.Далее, шаг лаг великоват, ИМХО.И потом, а как вы будете стыковать соседние доски на брусе 50 мм?Спаривать брус нужно, каждые 3 м.
Касательно тумб, я б сразу отстрелял опалубки по уровню из одной точки базовой(в центре) и заливал.Всё равно, кирпичом не поймаете уровень, -раствором, камешками ловить:))да ну, н.
3 куба леса мин.у вас уйдёт.

На 1 куб идёт 22 доски 50*150*6 метров. Т.е. при длине гаража 6 м получается 3 м 30 см ширины. Это для простоты подсчёта.

Между лагами обычно расстояние делают 60 см а у вас по метру и более, капец полы под тяжестью прогибаться будут.Ставь еще лаги ибо такой гараж и так все не продумано.

1) Ты маньяк!
2) Только красный полнотелый с прокладкой из рубероида между кирпичом и лагой.
3) Лаги закреплять к стенам нельзя.
4) 180×50 это не брус а доска, на лаги нужно 70×70,80×80,100×100 мах.
5) Ты всё равно маньяк

Междк лагами и стеной просвет обязателен, как и между доской пола и стеной.

Я у себя лаги из листвяка 180*180 ложил на грунт. Всё зависит от свойства грунта. Хотя, не думаю, что полы и у вас куда-то денутся. Доски да, только вдоль, обязательно строгать (чтоб мести нормально потом) и хорошо протянуть, я делал спецприблуды у токаря, их в инете куча всяких. И да, что там за брус 180*50? Опечатка? У меня доска такая лежит.

В разном грунте белый и красный кирпич ведут себя по разному. У нас например красный кирпич лежит в земле не больше 3-4 лет. А белый силикатный десятилетиями себя чувствует прекрасно.
У меня прямо на грунте бабки выложены из белого кирпича, на них куски старого рубероида и сверху лаги из простых бревен без всяких антисептиков. Зазор до стен примерно 5 см. Нижний слой досок вдоль гаража, а второй слой досок поперек гаража. По принципу фанеры в которой каждый слой перпендикулярен предыдущему. Прочность феноменальная, можно фуру груженую загонять — не сломается. Доски тоже до стен не доходят примерно на 5 см. Под полом гуляет сквозняк, все проветривается, пол дышит. Никакой гнили нет с 1998 года.

Я экспериментально в дальней трети гаража сделал так — застелил песок полотнами наплавляемой кровли с заходом на стены, разложил по красному кирпичу плашмя, подложив под них куски кровли с крошкой, на кирпичи поперек гаража лаги из доски 150*50, на лаги пол из таких же досок. Влаги нет, из земли не тянет, а вода появляется на штык лопаты. На остальной части пола, временный настил под колеса, вокруг песок, в основном сыроватый. Разбогатею и продолжу как начал.

Поперёк доски подметать не удобно. Схема нормальная, рабочая. У меня лаги из шпал железнодорожных, доска 150/50.тумбы из селикатного кирпича полуторника. Уже 10 лет, полет нормальный сухо и комфортно в гараже.

поперёк лаги, сам пол вдоль.

Аналогично. Доски правда где в 2 слоя 25 перекрывая стык, а где 40 с пролетами между лаг не более 70 или 80 см. Часть по грунту кидал, а часть столбики из кирпича, т.к делал на 2 гаража сразу и одни ворота поднимал. Почти всё на халяву, кроме метизов с антисептиком. В 2 слоя вышло более капитально.

как то так в итоге.

Привет! Не знаю как в нынешние времена, а в сторежимные(советские) доски деревянного пола ложили таким образом, что бы колесо ездило поперек доски и НИ в коем случае не вдоль! В чем прикол не знаю, ездить надобно поперек доски…

Золотые слова! Жаль, что современные строители этого не знают.

И в чем смысл тогда, откройте тайну?

Да нет никакой тайны, каждый строит как умеет и как может.
На мой взгляд все дело в долговечности такого пола.
Если доски лежат вдоль, то машина все время ездит по одной и той же доске. И вода с грязью от колес с машины стекают на одну и ту же доску. И домкрат вы ставите под колесо все время на одну и ту же доску. Именно эта продольная доска под колесами в течении нескольких лет приходит в негодность.
С поперечными досками таких проблем нет. Вы можете ставить машину ближе к воротам или закатывать ее дальше вглубь гаража. Нагрузка будет каждый раз на разные доски. При правильной вентиляции под полом, такой пол служит десятилетиями без всяких антисептиков. Кроме того, если половая доска будет узкая, например 100 мм, то пятно контакта шины распределится сразу на три доски, а не на одну, как в варианте с широкими продольными досками.
Как ни крути, сплошные плюсы.

В статике нагрузка на доску одинакова, что вдоль, что поперек ее ложи, зависит лишь от просвета между лагами. А вот в динамике, сиречь когда машина едет, поперек лежащие доски страдают. Плюс лаги длинные ложить, нарашивать их и тд. В наших краях только вдоль доска всегда ложилась. Что в доме, что в гараже, лаги поперек, пол вдоль длинных стен.

Столбики Из Кирпича Под Лаги — Подготовка, Как Делают, Инструкция, Советы Каменщиков

Что это такое?

Требования

Для бетонных работ нужно взять цемент М 500.

Виды опор по типу конструкции

Где в Подмосковье самые дорогие новостройки?

Какие виды стоек для выравнивания пола с помощью лаг лучше всего использовать? При обустройстве «домкратных» деревянных обрешеток могут использоваться различные типы анкерных приспособлений, а именно:

Шпильки. В процессе отделки чернового пола к основанию крепятся шпильки с резьбой. На них закреплены две регулируемые «тарелки», между которыми располагается балка. Вращая нижнюю тарелку, можно отрегулировать балку по высоте, а верхняя – закрепляется для придания конструкции большей жесткости;
Уголки. Металлические П-образные профили изначально закрепляются основанием вниз на бетонном перекрытии. Каждая из сторон уголка содержит два или три ряда сквозных отверстий, расположенных друг от друга с небольшим шагом. После выставления нужного уровня лаги закрепляются в уголках на нужной высоте;
Стойки с автоматической регулировкой высоты. Пластиковые стойки с автоматическим регулированием имеют домкратный механизм. Благодаря им можно осуществить автоматическую коррекцию лаг по высоте с уклоном от 0 до 5 градусов.

Расчет материалов и подготовка

Работы по постройке опор для укладки лаг начинают с подготовки подполья:

С помощью рулетки определяют местоположение будущих кирпичных тумб и вбивают контрольные колышки.
Если длина половых досок превышает 4 метра, изготавливают армированную бетонную подложку.
Режут арматуру диаметром 5—8 мм на отрезки по длине бетонного основания. Грунт подполья тщательно трамбуют. Заранее готовят крепежные кронштейны.
Лаги для пола 10×15 или 15×15 см пропитывают антисептиком и просушивают.
По уровню и под углом 90 градусов делают сетку из шпагата с ячейкой 1,5*1,5 метра для визуального контроля высоты возводимых опор, и закрепляют ее на верхней кромке фундамента.
Материалы рассчитывают в зависимости от количества и высоты стоек. Как правило, 1 ряд опоры состоит из 4 кирпичей, а шаг подпорок под лаги составляет 1,5—2 метра. Кирпич считают поштучно, а затем определяют необходимый для кладки объем цемента и песка, исходя из пропорции 1:2.
Для улучшения гидроизоляции лаг и полов используют керамзит фракции 1,5—2 см. Его количество определяют из расчета высоты слоя 10—12 см на площадь подполья.

Какие лаги использовать

Выбирать размеры и количество брусков нужно исходя из нагрузки и толщины досок пола. Сечение лаг и их толщина зависит от длины пролета — расстояния между двумя опорами. Чем больше расстояние между опорами, тем более мощный требуется брус. Для лаг, устанавливаемых на бетонное основание, таких требований нет. Тут чаще всего размеры подбираются исходя из габаритов утеплителя, ну и из толщины доски, которую будут укладывать на пол.

Шаг для лаг (расстояние между двумя соседними брусками) выбирается от 30 см до 100 см. Он зависит от толщины доски пола. Соответствие приведено в таблице. Оптимальным для бань считается шаг 50 см. Толщина доски при этом 25-30 мм.

Таблица зависимости толщины половой доски от шага установки лаг

Есть еще некоторые рекомендации по ширине половой доски — в баню не берите слишком широкую — при повышении влажности она будет сильнее коробиться, что даже может создать трудности при передвижении. Средняя ширина — лучший выбор для бань.

Лаги желательно укладывать цельные, без соединений. Но при необходимости их можно срастить. Для этого или выпилить шпунт в полдерева, или соединить их встык, закрепив как минимум с двух сторон отрезками досок не менее 1 метра длиной.

Как делают?

Одним из этапов работ считается заливка фундамента под столбики.

Копают небольшие котлованы для бетонных подушек площадью 40×40 см и глубиной 30 см на месте вбитых контрольных колышков в подполье.
Укладывают, в качестве подложки, песок слоем 10—12 см, тщательно утрамбовывают.
Устанавливают подготовленную опалубку из досок.
Связывают нарезанную арматуру при помощи стальной проволоки и делают решетку с ячейкой 10 см. Укладывают ее в котлован с просветом от дна 10—15 см.
Готовят бетонный раствор из цемента, песка и мелкого щебня в пропорциях 1:2:3 и заливают фундаменты для столбиков. После полного отвердения, убирают опалубку и подсыпав грунт, плотно трамбуют вокруг оснований.
Устанавливают кронштейны и обкладывают их кирпичом при этом соблюдают нормы по перевязке, начиная со второго ряда. Крепежный стержень должен быть надежно зафиксирован. Для этого при кладке каждого ряда полностью заливают раствором проемы.
Примыкающие к фундаменту крайние опоры необходимо выложить с учетом проемов, куда лягут лаги. В эти конструкции кронштейны не закладывают.
Проверяют качество работы уровнем продольно и поперечно. Важно, чтобы кронштейны располагались на одной линии для каждой лаги.
Выведя кладку на необходимый уровень, оставляют на 4—5 дней для полного застывания.

Устройство пола по лагам

Такой способ строительства деревянного пола имеет также множество различный вариантов, которые имеют незначительные различия, однако даже мелочи нужно продумывать задолго до строительства здания. Думая о строительстве пола, учитывайте не только назначение помещения, но и местный климат, а также свои финансовые возможности.

Алгоритм строительства пола может несколько отличаться от нижеописанного, однако он всегда схож. Деревянным основанием для пола на лагах могут служить плиты ОСП либо влагостойкая фанера (подробнее: ” Устройство деревянного пола на лагах – технология укладки”). При строительстве такого пола вы можете укладывать утеплитель – стекловату или пенопласт, однако не забывайте, что под утеплитель обязательно нужно уложить паро- и гидроизоляцию.

Закрепив один конец, подгоните противоположную часть лаги, контролируя её горизонталь, после чего, надёжно закрепите оба конца.

Таким же образом закрепите крайнюю лагу у противоположной стены.

Деревянным основанием для укладки лаг также могут служить балки перекрытия. Такой пол зачастую используется в нежилых помещениях. Алгоритм его постройки схож, однако лаги крепятся к балкам с боковой стороны гвоздями.

Вентиляция такого пола обеспечивается благодаря продухам в фундаменте, кроме того, вы должны проследить, чтобы расстояние между полом и землёй составляло не менее полуметра.

Деревянный пол может быть с подполом или без. Тип устройства пола определяется уровнем грунтовых вод. Если они расположены ближе 2 м, устройство подпола обязательно. Во всех остальных случаях — по желанию.

При глубоком залегании грунтовых вод можно делать деревянные полы по грунту. Есть очень дешевый вариант, но он же и самый холодный: отсутствует любое утепление, так что этот вариант или для домиков сезонного проживания (дач и бань) или для регионов с очень теплым климатом. Единственное требование — высокий цоколь.

Устройство пола по лагам с холодным подполом

Если воды залегают близко к поверхности, деревянные конструкции необходимо поднимать. Тогда устраивают специальные основы-столбики, на которые уже кладут лаги. В этом случае требуются дополнительные меры по влагоизоляции.

Укладка лаг на столбики из кирпича

Правильность фиксации балок нужно проверить уровнем.
Гидроизоляцию столбиков делают перед тем как положить лаги, используя рубероид и битумную мастику. Особое внимание уделяют местам крепления балок к опорам. Затем накладывают лагу на кронштейны, центрируют и отмечают место отверстия. Просверлив дыры, фиксируют балки при помощи гаек, предварительно заложив под них шайбы диаметром 2—2,5 см. Края балок должны плотно лечь в проемы крайних, примыкающих к фундаменту опор. Последовательно выкладывают лаги, а затем проверяют горизонтальность двухметровым уровнем и нивелируют подкладками на опоры.

Постоянный адрес статьи

Конструктивные особенности регулируемых лаг

Для выравнивания чернового пола не так давно стали использовать не только стяжки, но и лаги на регулируемых опорах. Каков принцип работы данной конструкции? К базовому материалу прикрепляются анкерные приспособления с винтовым механизмом, которые могут регулироваться по высоте. После этого напольные балки выставляются так, чтобы достичь максимальной горизонтальности деревянной обрешетки.

В процессе выравнивания полов могут использоваться различные по типу конструкции и материалу опоры. Крепиться они могут к таким видам оснований:

деревянные балки;
бетонные плиты;
цементные стяжки;
монолит из железобетона.

Установка подобных систем своими руками нежелательна, поскольку она подразумевает точную юстировку балок по высоте. Подобного эффекта можно достичь только с помощью профессиональных приборов. Неровность пола приводит к нарушению геометрии финишного покрытия, что чревато его деформацией.

Столбики Из Кирпича Под Лаги — Подготовка, Как Делают, Инструкция, Советы Каменщиков

Что это такое?

Требования

Для бетонных работ нужно взять цемент М 500.

Конструкция деревянного пола

Классический деревянный пол состоит из нескольких ключевых элементов:

основание;
поддерживающие столбики;
лаги для пола;
дощаный настил.

Основанием для деревянного настила служат лаги — толстые балки, укладываемые на столбики. Чаще всего их делают из дерева, но встречаются и пластмассовые лаги, и железобетонные. При этом именно деревянные считаются наиболее практичными, поскольку они недорогие, удобные в установке, а при правильной обработке могут служить десятилетиями.

К основным достоинствам деревянных лагов можно отнести:

Экологическую чистоту материала.
Хороший уровень тепло- и шумоизоляции.
Достаточно простой монтаж деревянного настила.
Равномерное распределение нагрузки.
Возможность обустройства вентилируемого подполья.
Прекрасные эксплуатационные свойства материала.
Доступность и простота ремонта.

Как правило, лаги делаются из недорогой древесины, распространенной в регионе. К примеру, хорошо зарекомендовали себя лаги из сосны и березы, ели и лиственницы. Использовать в качестве лагов можно второсортную и третьесортную древесину, влажность которой меньше 20 процентов.

лаги должны иметь правильную форму (ровные грани). При повышенных нагрузках высота бруска должна быть примерно в два раза выше его толщины.

Расчет материалов и подготовка

Работы по постройке опор для укладки лаг начинают с подготовки подполья:

С помощью рулетки определяют местоположение будущих кирпичных тумб и вбивают контрольные колышки.
Если длина половых досок превышает 4 метра, изготавливают армированную бетонную подложку.
Режут арматуру диаметром 5—8 мм на отрезки по длине бетонного основания. Грунт подполья тщательно трамбуют. Заранее готовят крепежные кронштейны.
Лаги для пола 10×15 или 15×15 см пропитывают антисептиком и просушивают.
По уровню и под углом 90 градусов делают сетку из шпагата с ячейкой 1,5*1,5 метра для визуального контроля высоты возводимых опор, и закрепляют ее на верхней кромке фундамента.
Материалы рассчитывают в зависимости от количества и высоты стоек. Как правило, 1 ряд опоры состоит из 4 кирпичей, а шаг подпорок под лаги составляет 1,5—2 метра. Кирпич считают поштучно, а затем определяют необходимый для кладки объем цемента и песка, исходя из пропорции 1:2.
Для улучшения гидроизоляции лаг и полов используют керамзит фракции 1,5—2 см. Его количество определяют из расчета высоты слоя 10—12 см на площадь подполья.

Для чего нужны продольные опорные конструкции

Лаги – это продольные конструкции, которые служат опорой чистовому полу.

Они могут быть выполнены из различных материалов, самым распространенным из которых является деревянный брус. Но, при особых условиях могут понадобиться металлический швеллер, двутавр или специальные изделия из пластика.

Деревянные же опорные конструкции могут иметь несколько разновидностей:

Деревянный брус. Для стандартного расстояния между брусом в 0,6 м и при толщине доски для пола в 3 см используется брус прямоугольного сечения, размерами 15 см на 10 см.
Пластины из круглого бревна. Толщина такого изделия в самом тонком месте не должна быть менее 160 мм.
Обработанное с двух сторон бревно. После обработки оно должно быть не тоньше 150 мм.

Можно использовать деревянные рейки для выравнивания и создания определенного уклона пола.

Опорой для этих конструкций могут служить: балки, выполненные из дерева или железобетона, плиты перекрытия, кирпичные, деревянные или бетонные столбики. Кроме того, пол на лагах может опираться и на закладной венец бани.

Как делают?

Одним из этапов работ считается заливка фундамента под столбики.

Копают небольшие котлованы для бетонных подушек площадью 40×40 см и глубиной 30 см на месте вбитых контрольных колышков в подполье.
Укладывают, в качестве подложки, песок слоем 10—12 см, тщательно утрамбовывают.
Устанавливают подготовленную опалубку из досок.
Связывают нарезанную арматуру при помощи стальной проволоки и делают решетку с ячейкой 10 см. Укладывают ее в котлован с просветом от дна 10—15 см.
Готовят бетонный раствор из цемента, песка и мелкого щебня в пропорциях 1:2:3 и заливают фундаменты для столбиков. После полного отвердения, убирают опалубку и подсыпав грунт, плотно трамбуют вокруг оснований.
Устанавливают кронштейны и обкладывают их кирпичом при этом соблюдают нормы по перевязке, начиная со второго ряда. Крепежный стержень должен быть надежно зафиксирован. Для этого при кладке каждого ряда полностью заливают раствором проемы.
Примыкающие к фундаменту крайние опоры необходимо выложить с учетом проемов, куда лягут лаги. В эти конструкции кронштейны не закладывают.
Проверяют качество работы уровнем продольно и поперечно. Важно, чтобы кронштейны располагались на одной линии для каждой лаги.
Выведя кладку на необходимый уровень, оставляют на 4—5 дней для полного застывания.

Расположение

Расстояние

Таблица расстояний

Укладка лаг на столбики из кирпича

Постоянный адрес статьи

Крепление досок

Как выглядят лаги на столбиках, показывается в видео:

Средняя оценка оценок более 0

Комментарии Коментариев пока нет, но вы могли бы быть первым…

Cтатьи по теме

Облицовка цоколя кирпичом — материалы, проведение работ, инструкция, советы каменщиков

Температурный шов в кирпичном многоэтажном доме, инструкция, советы каменщиков

Как оштукатурить кирпичный цоколь дома — этапы работы, инструкция, советы каменщиков

Фундамент под кирпичный дом — ленточный, монолитный, плитный, инструкция, советы каменщиков

Схема электропроводки в кирпичном доме — как сделать разводку, инструкция, советы каменщиков

Утепление кирпичного дома снаружи — минватой, пенопластом, пенополистиролом, инструкция, советы каменщиков

Облицовка окон кирпичом — варианты, этапы выполнения, инструкция, советы каменщиков

Ремонт домов из кирпича — как сделать, причины разрушения, инструкция, советы каменщиков

Отзывы ()

Правильный выбор расстояния

Свободное пространство между брусьями определяется толщиной половой доски.

Чем толще доска для пола, тем большее расстояние допускается между соседними лагами.

В учебниках по строительству дается такая информация: если для обустройства пола на лагах используется доска толщиной 2 см, то расстояние между двумя соседними брусьями выбирается не более 30 см. Если толщина половой доски увеличивается на 5 мм, то расстояние между соседними конструкциями можно увеличивать на 10 см.

Пример: при доске в 30 мм, расстояние должно составлять 50 см, при доске в 35 мм, расстояние между брусьями должно составлять 60 см и т.д.

Стандартные схемы укладки по опорным конструкциям

Существует два типа деревянных полов для бани – это протекающие и непротекающие.

Протекающие полы считаются наиболее простыми в изготовлении и более дешевыми. Вода, которая является частью банных процедур, удаляется через естественные щели в чистовом полу и уходит прямо в грунт.

Но такой пол на лагах хоть и прост в исполнении, но не лишен недостатков. Прежде всего, это холод, неизбежно проникающий в помещение парилки.

Наиболее распространенный способ укладки деревянных полов – это изготовление непротекающего пола с уклоном в дренажную, водосборную систему с приямком.

Устройство его более сложное, чем у протекающего пола, но он более теплый, что немаловажно для бани.

А чем они хороши?

Изготовленные из высококачественной древесины полы, при соответствующем уходе, сохраняют свои эксплуатационные характеристики столетиями, относительно недороги, универсальны (они могут устраиваться на любом типе основания), безвредны для человеческого организма и очень эффектно выглядят. В случае необходимости – они сами могут служить основанием для устройства полов другого типа. Кроме того, деревянные полы достаточно просты в монтаже и могут быть смонтированы в частном доме или квартире, силами всего лишь одного человека.

Какие пластиковые трубы лучше всего подходят для отопления: виды и их особенности + подводные камни и последствия мнимой экономии

Здравствуй, уважаемый читатель! Металлические трубы применяются для сборки систем обогрева и горячего водоснабжения все реже и реже. На их место пришли пластиковые трубы для отопления. В этой статье мы подробно рассмотрим особенности разных видов пластмасс, их технические характеристики и преимущества.

Можно ли использовать пластиковые трубы для отопления

Большинство видов полимерных изделий:

Обладают низким коэффициентом теплопроводности, что снижает потери тепла во время транспортировки теплоносителя к батареям.
Рассчитаны на максимальное давление до 20 атмосфер.
Способны выдержать температурное воздействие не менее +90 ºС.

В современных отопительных системах верхний предел нагрева теплоносителя составляет 70…80 °С, поэтому пластик свободно выдержит высокие температуры циркулирующей жидкости и повышенный уровень давления.

Разница между водопроводной и отопительной системами

До появления трубной продукции из пластика водопровод и разводки систем отопления монтировали из одних и тех же видов металлических труб, отличался только их диаметр. С появлением полимерных материалов трубы стали выбирать в зависимости от их термостойкости.

Для холодного водоснабжения подходит любая разновидность пластмассовой трубной продукции. А так как температурный режим эксплуатации систем отопления не менее 50…75 °С, то ставить в них рекомендуется только такие материалы, плавление которых начинается при более высоких значениях:

Сшитый полиэтилен.
Полипропилен.
Металлопластик.

Трубы ПВХ не лучший выбор для систем отопления, так как они могут расплавиться.

Разница заключается и в уровне давления рабочей среды. В сетях водопровода уровень давления обычно находится в пределах 4–5 атмосфер. В системах теплоснабжения многоэтажных зданий оно уже составляет от 2 до 12 атм. (в зависимости от количества этажей), а частных домов — 1,8–2,5 атм.

Какие требования должны быть соблюдены при выборе труб для отопления

Пластиковые трубы для сборки систем отопления должны обладать следующими достоинствами:

Длительно выдерживать воздействие циркулирующей жидкости, нагретой до температуры 70…75 °С.
Быть стойкими к повышению давления рабочей среды и связанными с ним возможными негативными процессами (гидроудар).
Обладать гладкой внутренней поверхностью, чтобы на ней не откладывалась накипь.
Не менять первоначальную форму и размеры при нагреве (низкий коэффициент расширения).
Обладать звукоизоляционным эффектом. Движение носителя внутри контура системы отопления может сопровождаться шумом, а так как пластик хуже пропускает звук, уровень шума в помещении не будет повышаться.
Не корродировать и не окисляться под воздействием агрессивных химических веществ.
Сохранять герметичность такой же временной промежуток, что и другие элементы системы отопления.
Быть внешне привлекательными, чтобы вписываться интерьер квартиры.

Из каких материалов производятся

Для изготовления пластиковых труб используют неорганический материал на основе высоковязких полимеров искусственного или природного происхождения:

Полипропилен.
Полиэтилен.
Полибутилен.
Поливинилхлорид.

Для увеличения прочности пластик армируют, соединяя специальным клеем полимерные слои с металлической фольгой или добавляя в расплав нити стекловолокна.

Технология производства

Для изготовления труб используется пластикат (расплав пластмасс до текучего состояния). Он подается в экструдер, где через формовочное отверстие происходит вытяжка изделий в заданной форме. На выходе из экструдера материал охлаждается и затвердевает. Причем одну из групп пластмасс (термопласты) можно неоднократно расплавлять и формовать без потери прочностных характеристик и физических свойств.

Виды и характеристики

Для сборки систем отопления можно использовать пластиковые трубы следующих видов:

Полипропиленовые.
Из сшитого полиэтилена.
Металлопластиковые изделия.

Полипропиленовые

Для устройства отопительных систем трубы из полипропилена — самый бюджетный вариант. Однако, у них высокий коэффициент линейного расширения, из-за чего трубопроводы, собранные из ПП труб, могут при эксплуатации гнуться и провисать, что негативно сказывается на работоспособности и эстетичности внешнего облика системы. Поэтому такой вид требует при монтаже большего количества крепежных элементов.

Различают три типа трубной продукции из полипропилена по степени термостойкости:

Гомополипропилен (РР-Н). Трубы РР-Н отличается высокой прочностью, химической инертностью, но неустойчивы к высоким температурам. Они применяются при прокладке водопровода, вентканалов, дренажных трубопроводов и т.п.
Блок-сополимер полипропилена (РР-2). Изделия из РР-2 предназначены для низкотемпературных систем отопления, так как устойчивы к температурным нагрузкам не выше +50 ºС. Применяются в основном для устройства теплого пола и трубопроводов горячего водоснабжения.
Рандом сополимера РР-3. Материал получается в результате введения в молекулы основного полимера звеньев этилена. Трубы РР-3 характеризуются повышенной гибкостью, ударопрочностью, высокой стойкостью к термическим нагрузкам. Это самый подходящий вариант для обустройства разводок отопления от котла к радиаторам.

Основные технические характеристики для полипропиленовых труб РР-3 приведены в таблице.

Наименование показателя	Значение
Предельное значение температуры рабочей среды при длительной эксплуатации	+70 ºС
Критический уровень давления при максимальных температурных показателях	не более 10 атмосфер
Пиковая краткосрочно допустимая температура	+90 ºС
Рабочее давление при температуре носителя 25 ºС	до 25 атмосфер
Коэффициент линейного расширения	0,17 мм/м*ºС
Показатель диффузии кислорода в сутки	900 мг/м²

Из сшитого полиэтилена

Сшитый полиэтилен марки PEX — это особый вид полимера с модифицированной структурой молекулярных связей. Его основу составляет полимеризованный под высоким или низким давлением этилен. Сшивка значительно улучшает такие свойства полиэтилена, как термостойкость, гибкость, износостойкость и способность к самовосстановлению после механических нагрузок. Поэтому трубы, изготовленные из сшитого полиэтилена, отлично подходят для отопления.

Технические характеристики полиэтиленовых труб следующие:

Плотность — 940 кг/м3.
Низкий коэффициент линейного расширения.
Значение максимальной рабочей температуры — 95 ºС.
Температура плавления — 200 ºС.
Пиковая температурная нагрузка (кратковременно) — 130 ºС.
Параметры рабочего давления при:

20 ºС — 2,3 МПа.
95 ºС — 0,8 МПа.

Металлопластиковые

Стенка металлопластиковых изделий состоит из пяти слоев:

Внутренней пластиковой гладкой поверхности, которая при эксплуатации непосредственно соприкасается с теплоносителем.
Клеящей прослойки.
Барьерного слоя из алюминиевой фольги, повышающего прочность и долговечность трубопроводов, а также снижающего степень температурного расширения изделий.
Еще одной прослойки специального клея.
Полимерного защитного слоя.

За счет многослойной конструкции стенки обеспечивается высокая механическая прочность труб, усиливается звукоизоляционный эффект, снижается теплопроводность. Такая разновидность пластиковых труб имеет следующие рабочие характеристики:

Максимальная рабочая температура — 95 ºС.
Предельная температура (при кратковременном воздействии) — 130 ºС.
Максимальный уровень давления при 95 ºС должен составлять 10 бар, при температуре носителя от 0 до 25 °С — не превышать 25 бар.
Срок службы — не менее 15–20 лет.

Какие лучше для отопления

Пластиковые трубопроводы прекрасно справляются в системах отопления с поставленными задачами. Каждый вид полимерных труб в определенных условиях может оказаться более предпочтителен. Например, для скрытой прокладки лучше взять армированный пропилен, детали которого надежно свариваются между собой. Металлопластиковые трубопроводы, собранные с помощью резьбовых компрессионных фитингов, нельзя замуровывать в стену или заливать стяжками. Для ревизии накидных гаек требуется свободный доступ.

Диаметры и армирование

Для сборки систем отопления жилых зданий и производственных объектов применяются пластиковые трубы диаметром 16, 20, 25, 32 мм. Для прокладки теплотрасс подходят следующие диаметры: 40, 50, 63, 75, 90, 110. Толщина стенок — 1,9–110,5 мм.

Армирование пластиковых труб выполняется с целью:

Повышения прочностных характеристик.
Защиты от проникновения кислорода к теплоносителю.
Снижения теплового расширения изделий.
Повышения термостойкости.

Барьерный слой может быть выполнен из стекловолокна, цельной или перфорированной алюминиевой ленты. Некоторые модели стабилизируются базальтовым волокном, в процессе производства вплавляемым в пластмассу. Такой способ армирования уменьшает коэффициент теплового расширения пластиковой трубы в 3 раза.

Преимущества и недостатки

Применение пластиковых труб для отопления обусловлено их достоинствами:

Экологической чистотой. При нагреве пластик не выделяет токсичных веществ.
Низкой теплопроводностью.
Высокой пропускной способностью.
Малым весом, поэтому их легко транспортировать и устанавливать без использования анкерного крепления.
Не нуждаются в покраске.
Долго сохраняют приятный внешний вид.
Они легко режутся.
Просто соединяются в трубопровод с помощью фитингов по методу пайки.
Пригодны как для открытой, так и для скрытой прокладки.
Обладают антикоррозийными свойствами.

К недостаткам можно отнести:

Уникальность технологии монтажа каждого из видов пластиковых труб.
Ограничения по температурному режиму.
Невозможность использования в системах пожаротушения.

Как выбирать

Критерии выбора пластиковых труб для будущей системы отопления:

Проектный диаметр и размер толщины стенки.
Допустимые параметры эксплуатации.
Степень гибкости трубной продукции.
Особенности укладки (открытый и скрытый тип монтажа).

Желательно подбирать пластиковые фитинги того же производителя.

Хорошо зарекомендовала себя продукция немецких компаний Rehau, Banninger и Wefatherm. Изделия этих фирм могут использоваться для сборки трасс теплоснабжения и систем отопления со следующими рабочими характеристиками теплоносителя:

Температурный режим до 130 ºС.
Давление до 25 бар.

Материалы чешских компаний Ekoplastik, FV-Plast и Wavin в некоторой степени уступают по качеству немецким товарам, но российские строители охотно приобретают их. Более низкий ценовой сегмент занимают пластиковые изделия из Турции и Китая. Однако их предельное значение рабочих температур составляет +95 ºС.

Стоимость отечественной пластиковой продукции значительно ниже, чем у зарубежных аналогов. При этом по прочности, термостойкости они не уступают им, а даже превосходят.

Размеры пластиковых труб для систем отопления: как выбрать правильно

Монтаж элементов отопительных систем выполняют из пластиковых труб следующих размеров:

20 мм. Внутренние разводки сетей горячего водоснабжения и контуры систем отопления.
25 мм. Монтаж стояков в малоэтажных домах, подключение радиаторов, системы теплого пола.
32 мм. Стояки и трубопроводы подводящих сетей в высотных многоквартирных домах.

Особенности монтажа

В отличие от металлических элементов отопительных систем пластиковые детали при нагревании могут существенно увеличиться в длину. Из-за этого при открытом монтаже возможно провисание горизонтальных трубопроводов или отклонение стояков от вертикали. Заглубленные участки разводки, деформирующиеся вследствие линейного температурного расширения, могут нанести немалый вред материалу конструктивных элементов здания.

Чтобы уменьшить или свести к нулю негативные последствия этого свойства пластиковых материалов, при монтаже систем отопления нужно соблюдать следующие правила:

На прямолинейных участках большой протяженности должны быть предусмотрены компенсационные петли круглой или П-образной формы.
Для фиксации пластиковых трубопроводов отопления нужно использовать не только глухие элементы крепления, но и скользящие хомуты. Они позволят элементам свободно двигаться.
Если часть трубопроводной сети системы отопления заливается бетоном, то нужно использовать защитный рукав из гофры или вспененного полиэтилена.
Для стыковки металлопластиковых заготовок в системах отопления скрытого типа желательно использовать обжимные фитинги. Они образуют более прочное и надежное соединения.

Процесс сборки отопления из пластиковых труб своими руками:

Разработать общую схему трубопроводной сети, определить места расположения радиаторов, запорной и регулирующей арматуры. Затем согласно чертежу рассчитать количество необходимого материала, купить его и доставить к месту установки.
Нарезать на отрезки необходимой длины.
Нагреть паяльный прибор.
Вставить насадку от паяльника в полость трубной заготовки.
Установить на нагревающий элемент паяльника фитинг и кусок трубы с насадкой.
Снять детали с паяльного инструмента и состыковать между собой.
Дать время остыть элементам соединения и затвердеть сварному шву.

Заключение

Изучив характеристики, плюсы и минусы современных пластиковых труб, можно приступить к закупке материалов. Какой вид выбрать, зависит от теплотехнических параметров схемы системы отопления, а также финансовых возможностей хозяина дома. Подписывайтесь на наш канал, делитесь полезными идеями в комментариях к статье и в социальных сетях.