Размеры пеноблока, стандартные, плотность и вес

Пенобетонные блоки: размеры, характеристики

Частные дома все чаще строят из пенобетона. Так как материал относительно новый, есть много вопросов. Первое, с чем надо разобраться, это чем отличаются пеноблоки от газоблоков. Далее надо разобраться с тем, каковы размеры пеноблока, какой они бывают плотности и массы. Вот обо всем этом и поговорим дальше.

Пенобетон и газобетон — не путаем

На рынке есть два пористых строительных материала искусственного происхождения — газобетон и пенобетон. Состав их похож. Это смесь цемента и песка с добавлением воды и пенообразователя. В результате смесь приобретает пористую структуру, что увеличивает теплопроводность и снижает массу. Это и есть основные достоинства материалов этого типа.

Но не всем понятна разница между пенобетоном и газобетоном. Оно и неудивительно: они очень похожи внешне, даже ГОСТ у них общий. Разница, в основном, в особенностях технологии. Характеристики же обоих материалов очень близки и относятся они к одной группе — ячеистого бетона.

Пеноблоки и газоблоки визуально не слишком отличаются

Чем отличаются

Разница между пено- и газо- бетоном в используемом пенообразователь и порядке его добавления.

Технология производства газоблоков
В пенобетон добавляется химический или органический пенообразователь в виде готовой пены. Сначала перемешиваются сухие компоненты, к ним добавляется вода, в равномерно перемешанный раствор вводится пена которая и дает поры примерно одинакового размера. То есть пеноблоки более однородны по структур (на фото слева). К тому же оболочка пузырьков получается более толстой, прочной.

Технология производства пеноблоков

Если рассматривать материалы с этой стороны, то больше плюсов у пеноблоков. Но есть и другие нюансы, которые также надо учитывать.

Особенности производства

При выборе строительных материалов, особенно таких как ячеистый бетон, надо уделять внимание даже мелочам. Потому что именно они в конечном итоге влияют на то, насколько теплым и прочным получится сооружение. Вот эти тонкости и опишем в этом разделе.

Изготовление пенобетона настолько простое, что его можно сделать в гараже. Достаточно купить пенообразователь, а остальные компоненты легкодоступны. Смесь (цемент+песок+вода) замешивается в любой емкости, добавляется пенообразующая добавка. Далее состав разливается в формы. Дозревание блоков происходит в естественных условиях — на воздухе. То есть обойтись можно без специального оборудования, контроль за качеством условны — надо придерживаться известных пропорций и технологии. Но ведь так хочется сэкономить… Потому на рынке большое количество пеноблоков, качества которых далеки от ГОСТовских.

Пенобетон имеет более однородную структуру

Газобетон замешивается настолько же легко, но бывает двух типов — автоклавный и неавтоклавный. Неавтоклавный также сушится на открытом воздухе, но имеет не самые лучшие характеристики. Автоклавный газобетон проходит процесс твердения при повышенном давлении и температуре. В результате блоки получаются повышенной прочности. Стоят они дороже, но и прочнее намного.

Точность геометрических размеров.

Газобетонные блоки производятся двумя способами. По одной технологи состав разливают в готовые формы. Эти блоки имеют разницу в размерах до 3-5 мм. По другой технологии формуются крупноформатные блоки, которые затем нарезаются по заданным размерам. Разница в размерах такого материала минимальна.

Прочность пенобетона разной плотности
Пенобетон заливается в готовые формы. Другой технологии нет. Соответственно, разница в геометрии блоков может быть существенной. Она корректируется увеличением кладочного шва, что снижает теплоизоляционных характеристики кладки в целом. Так что при выборе основное внимание уделяйте геометрии. Если блоки почти одинаковы (ГОСТ допускает отклонения в 1 мм), есть надежда, что и технология соблюдалась.

Если рассматривать указанные материалы с этой точки зрения, то более предпочтительным является автоклавный газобетон с минимальными расхождениями в размерах. Кладку из такого материала делают с использованием специального клея. Он наносится слоем в пару миллиметров, так как идеальная геометрия позволяет это делать. Так как с стене из данного материала шов — это мостик холода, то стена получается очень теплой (за счет малой толщины шва тепло в здании сохраняется лучше).

При использовании пеноблоков с большим расхождением в размерах для кладки применяют обычный раствор. Клей слишком дорог, чтобы его укладывать большим слоем. При пользовании цементного раствора затраты значительно меньше, но теплоизоляционные характеристики здания не идут ни в какое сравнение — они намного ниже.

Плотность и масса пеноблоков

Пенобетон может иметь разную плотность. Обозначается она латинской буквой D, после которой стоят цифры от 300 до 1200 с шагом в 100 единиц. Чем выше плотность, тем больше масса и прочность, но ниже теплоизоляционные характеристики. Потому по области использования пеноблоки делят на три категории:

Прайс одной из фирм. Резанные блоки стоит дороже, но работать с ними намного легче

от D600 до D900 — конструкционно-теплоизоляционные блоки. Их еще часто называют строительными. Они выдерживают некоторую нагрузку, имеют при этом неплохие свойства по сохранению тепла. Именно такие обычно применяют при строительстве частных одно-двухэтажных домов. Оптимальный выбор — D600 и D700. Толщина стены при использовании блоков такой плотности всего 35-45 см (для средней полосы России), причем без необходимости дополнительного утепления.

от D1000 до D1200 — конструкционные блоки. Способны нести значительные нагрузки, но теплопроводность низкая. Требуется дополнительное утепление. В частном строительстве используется мало.

Плотность пеноблоков влияет на его массу. Фактически марка и отображает массу одного кубометра материала. Например, кубометр пеноблоков марки D400 будет весить около 400 кг, куб блоков плотности D700 имеет массу — около 700 кг.

Сколько весит куб пеноблоков зависит от плотности материала

Почему «около», потому что процесс изготовления допускает некоторую погрешность. Нормальной считается масса чуть больше — в пределах 10-15%. Но при этом надо смотреть чтобы не было посторонних включений. Некоторые производители для снижения себестоимости подмешивают битый кирпич или щебень. Масса из-за этого становится немного больше, что в общем-то некритично. Но эти добавки сильно снижают теплопроводность, что уже совсем нехорошо. И это уже не пенобетон, а непонятные строительные блоки с неизвестными характеристиками и непонятно как они поведут себя при эксплуатации. Так что при покупке, обязательно интересуйтесь массой, а при возможности, разбейте парочку и посмотрите что находится внутри.

Размеры пеноблока

Производство блоков из ячеистого бетона регламентировано ГОСТом 215 20-89. В нем определены характеристики и стандартные размеры, но также есть приписка о том, что допускается изменение параметров по заказу потребителя.

По назначению пеноблоки бывают стеновые и перегородочные. Стеновые применяют при кладке несущих стен. Они обычно имеют размер 600*300*200 мм. Некоторые фирмы выпускают блоки длиной 625 мм. Остальные параметры остаются такими же. В том случае размер самого популярного пеноблока выглядит так 625*300*200 мм.

Размеры пеноблока могут быть не только стандартными

В любом случае, для стены в 30 см ширины достаточно уложить один блок. Причем если использовать марку D600 или D700, вполне можно работать в одиночку. Один блок весит не так и много — от 21 кг до 26 кг (21 кг — менее плотные, 26 кг — более).

Габариты пеноблока	D 300	D 400	D 500	D 600	D 700	D 800
600300200 мм	10.8-11.3 кг	14,0-14,8 кг	18,0-19,0 кг	21,5-22,4 кг	25,0-26,4 кг	28,6-29,8 кг
600300250 мм	13,5-14,9 кг	18,0- 19,9 кг	22,5-24,5 кг	27,0-28,4 кг	31,5-34,6 кг	36,0-39,6 кг
600300300 мм	16,2-17,4 кг	21,6-23,7 кг	27,0-29,7 кг	32,4-35,6 кг	37,8-41,6 кг	43,2-47,5 кг
600300400 мм	21,6-23,7 кг	28,8-31,7 кг	36,0-39,6 кг	43,2-47,5 кг	50,4-55,4 кг	57,6-63,4 кг

Есть стеновые блоки разного формата. Приведем основные размеры пеноблока, который используется для кладки несущих стен и перегородок :

600*300*200 мм — самый популярный размер пеноблоков;
600*300*250 мм;
600*300*300 мм;
600*300*400 мм.

При плотности D600 или D700 работать в одиночку вполне можно с пеноблоками шириной 200 мм, 250 мм. Их масса в 20-35 кг. Можно справиться в одиночку. Еще более крупные, шириной 300 мм и тем более 400 мм — это уже работа для двоих. Возможно даже использование подъемного механизма.

Есть крупноформатные блок-панели. С ними работать можно только с использованием подъемной техники — хотя-бы лебедки. Зато строительство продвигается очень быстро. Размеры пеноблока большого формата такие:

1000*600*600 мм;
1000*600*500 мм;
1000*600*400 мм;
1000*600*300 мм.

То есть, блоки шириной 300 мм и 400 мм при возведении здания в средней полосе России укладываются в один ряд. Так как высота их составляет 60 см, то рядов также будет немного.

Размеры пеноблока подбираются в зависимости от типа здания и стены

Есть еще малоформатные блоки. Их обычно используют для утепления, в некоторых случаях для строительства стен — если перегородка нужна небольшой толщины, или решили строить из пенобетонных блоков малого размера. Размеры пеноблока малой толщины такие:

600*300*100 мм;
600*300*150 мм.

Работать с ними легко, так как масса и небольшая, особенно если они используются как теплоизоляционные. Плотность пенобетона тогда 300 или 400 единиц, так что вес одного пеноблока не превышает 10 кг.

Что такое пеноблок: размеры, плюсы и минусы современного стройматериала

Для индивидуального строительства каждый старается выбрать максимально эффективную технологию, чтобы можно было возвести прочное теплое здание в самые короткие сроки и с минимальными затратами. О нюансах строительства из данного материала, таких как размер пеноблока по стандарту, и недостатках метода мы и поговорим сегодня.

Что такое пеноблок

Так называются строительные элементы, которые изготавливаются из пористого пенобетона. Внешне он похож на еще одну вариацию ячеистого материала под названием газобетон. Однако коренное отличие кроется в методике производства, что, собственно, и определяет его свойства. Для получения вспененной разновидности в смесь из цемента, воды, песка добавляется специальная пена.

Последняя может быть образована двумя способами. Если используется органический пенообразователь на основе белка, в результате получается максимально прочный и экологически чистый элемент. Но эта методика дороже. Более дешевый и не менее эффективный синтетический пенообразователь. Правда, работать с ним нужно осторожно, поскольку веществу присвоен 4 класс опасности. Готовые же блоки совершенно безопасны.

После того, как делается замес любым из описанных способов, раствор заливается в небольшие стандартные формы, где он высушивается в естественных условиях. Как вариант может использоваться одна большая общая форма. Тогда после отвердевания массу разрезают на детали нужного размера. Технология производства настолько проста, что часто кирпичи из вспененного бетона изготавливают прямо на стройплощадке.

Виды и размеры пеноблока: стандарт и вариации

Для нужд строительства выпускается широкий ассортимент «кирпичей» из вспененного бетона. Их можно разделить на несколько групп.

Типы материала

Если при замешивании в состав вводится глина, зола или другие мелкофракционные вещества, в готовом изделии уменьшается количество пор. Это увеличивает его прочность и теплопроводность, а также снижает себестоимость. Исходя из назначения и плотности различают три вида строительных изделий:

Конструкционные. Отличаются высокой плотностью. Имеют максимальную прочность и невысокие изоляционные характеристики. Предназначены для возведения стен, межкомнатных перегородок и т.п.
Теплоизоляционные. Обладают минимальной плотностью и низкой теплопроводностью. Прочность минимальна. Используются в качестве утеплителя.
Конструкционно-теплоизоляционные. Сочетают достоинства обоих предыдущих вариантов. Применяются в качестве «теплого» стройматериала. Запас прочности ограничен, в некоторых случаях требуется дополнительное армирование.

Разновидности габаритов

Различаются и размеры блоков. Основные вариации мы представили в виде таблицы.

Размер, мм	Штук на 1 куб. м	Штук в кладке на 1 кв. м
600х300х250	22	6,7
600х300х200	27	8,4
600х300х150	37	11,2
600х300х120	46	13,8
600х300х100	55	16,7

Пеноблоки маркируются буквами и цифрами. Прочность обозначается В и цифрой в пределах от 0,5 до 60. Она показывает нагрузку, которую выдерживает элемент при сжатии. Буква F с цифрами от 15 до 75 обозначает морозостойкость. Детали с числом до 25 могут быть использованы только для строительства внутренних стен или перегородок, остальные пригодны для наружных работ.

Пеноблоки: плюсы и минусы

Качество стройматериала во многом зависит от места его производства. Изготовленное кустарным способом или недобросовестным производителем изделие вряд ли будет иметь хорошие эксплуатационные характеристики. Это нужно учесть при выборе. Рассмотрим основные минусы и плюсы дома из пеноблоков.

Плюсы

Их востребованность можно объяснить большим количеством значимых достоинств, к которым относят:

Низкую теплопроводность, причем даже у конструкционных деталей. Если сравнить вспененный бетон средней плотности с кирпичом, то первый будет «теплее» примерно в 2-2,5 раза. Таким образом, для аналогичного результата можно выложить стену в два раза тоньше, что позволит существенно сэкономить. Кроме того, пористая структура дает хорошие звукоизоляционные свойства. Это используется при возведении перегородок и наружных стен.
Морозостойкость. Строение материала и добавление определенных компонентов в процессе изготовления позволяет ему с легкостью выдерживать множество циклов размораживания/замораживания. Свойства деталей при этом не изменяются.
Огнестойкость. Блоки полностью пожаробезопасны. Они не тлеют, не горят и под воздействием пламени не выделяют токсичных веществ. Это свойство особенно ценно, если из них решено возводить баню.
Удобство в монтаже. Изделия легко обрабатывать. Они хорошо распиливаются, сверлятся и фрезеруются. Это позволяет реализовывать любые дизайнерские решения, без проблем прокладывать инженерные коммуникации.
Высокую скорость укладки. Размеры блока больше, чем у кирпича по стандарту. Таким образом, для возведения определенного объема их потребуется намного меньше. Соответственно, и уложить блоки можно быстрее. Также экономится и клей или цементный раствор для кладки, его потребуется на порядок меньше.
Экономичность. Малый вес детали, который объясняется ее пористой структурой, позволяет делать облегченные фундаменты. Это невозможно, например, для кирпича. Ниже транспортные расходы, меньше расход клея и стоимость работ. Последнее обусловлено тем, что оплатить укладку одного вспененного блока дешевле, чем 18 кирпичей. А объем они займут примерно одинаковый.
Низкая стоимость. Безусловно, цена материала разнится. Она зависит от производителя, марки и т.п., но в целом дом из вспененного бетона обойдется дешевле, чем из кирпича любого типа, бруса, бревна или газосиликата.

Есть у пеноблоков два свойства, которые сложно однозначно отнести к преимуществам или к недостаткам. Первое это относительно низкое влагопоглощение. Благодаря тому, что поры материала закрытые, он слабо впитывает влагу. Производители любят демонстрировать, как изделие несколько часов плавает в емкости с водой. Тем не менее, оно способно впитать порядка 5-10% влаги. Правда, сохнет пенобетон намного быстрее, чем, например, кирпич.

Второе спорное свойство — экологичность. Понятно, что если приобретается продукция от неизвестного производителя, гарантировать ее полную безопасность невозможно. Для уменьшения себестоимости в сырье могут добавлять отходы металлургического или строительного производства. Если такая возможность полностью исключена, можно быть уверенным в безопасности пенобетона.

Недостатки и как их нивелировать

К значимым минусам нужно отнести следующее:

Усадка постройки. Это естественный процесс, который протекает в течение двух месяцев после монтажа. Бетон набирает прочность, что приводит к равномерной усадке. Она составляет примерно 1-4 мм на каждый метр высоты. Таким образом, с окончательной отделкой придется подождать до окончания этого процесса.
Хрупкость. В некоторых случаях блоки могут деформироваться, трескаться и даже разделяться на несколько фрагментов. Это возможно, если изделие низкого качества или произошла ошибка в расчетах и плотности пенобетона недостаточно. Во избежание таких проблем нужно грамотно рассчитывать конструкцию и не приобретать продукцию недобросовестных производителей.
Непривлекательный вид. Пеноблоки представляют собой большие кирпичи темного серого цвета. Возведенное из них по любому, даже самому интересному проекту, здание выглядит некрасиво. По этой причине требуется декоративная отделка. Под нее желательно выполнить дополнительную гидроизоляцию, чтобы защитить постройку от влаги.

Где используются изделия

Область применения пенобетона очень широка. Наиболее востребован он для:

строительства индивидуальных домов, дач, хоз. построек;
возведения малоэтажных офисных и жилых зданий;
при реконструкции и перестройке строений.

Блоки используются как стеновые и перегородочные. Из них возводятся комбинированные и несущие стены, перегородки. Могут применяться для утепления и звукоизоляции.

Что учесть при выборе

Перед тем, как отправиться в магазин, нужно точно рассчитать нужное количество материала. Проще всего это сделать на специальном калькуляторе, которых много в интернете. Определившись с количеством, можно приступать к выбору. Специалисты уверены, что изделие хорошего качества можно отличить по внешнему виду. Нужно только обратить внимание на:

Цвет. Он должен быть равномерно серый, ближе к темному. Слишком светлый тон говорит о недостатке цемента.
Точность геометрии. Достаточно положить один блок на другой, чтобы увидеть погрешности, если они есть.
Структуру. Она должна быть однородной. Так, чтобы количество пор внутри элемента и на его поверхности было примерно одинаковым.
Вес. Уточните массу изделия, а потом попросите взвесить любую деталь. Если есть отличие, значит заявленная плотность не соответствует действительности.

Пенобетонные блоки – характеристики их достоинства, недостатки, критерии выбора и советы по использованию

Этот материал весит совсем немного, но при этом очень прочен и отлично держит тепло. А еще он обладает способностью с легкостью выводить наружу избыток влаги, пропуская ее через свои поры. Речь идет о пенобетоне, который далеко не всем хорошо знаком. Из-за этого многим кажется, что он совсем не подходит для строительства домов. Однако пенобетонные блоки характеристики имеют такие, что вполне способны заменить кирпич или шлакоблоки. Вот только работать с ними надо немного иначе. А как – читайте дальше.

Пенобетонные блоки: виды, марки и основные параметры

Существует 4 разновидности пенобетона, производимого неавтоклавным способом.

1. Материалы марок от D150 до D400 называют теплоизоляционными. Их плотность варьируется от 150 до 400 килограммов на кубический метр. Марки ниже D400 не нормируются по классу прочности. А для D400 этот параметр лежит в пределах от В0,5 до В0,75. Это соответствует пределу прочности в 9 килограммов на см 3 . Морозостойкость перечисленных марок пенобетона нормированию не подлежит.

2. Материалы марок от D500 до D900 называются конструкционно-теплоизоляционными. Они имеют плотность от 500 до 900 килограммов на кубический метр. Прочность марки D500 – 13 килограммов на квадратный сантиметр. Класс ее не нормируется, как и морозоустойчивость. Классы прочности для остальных марок:

D600 – от В1 до В2 (прочность 16 килограммов на квадратный сантиметр);
D700 – от В1,5 до В2,5 (прочность 24 килограмма на квадратный сантиметр),
D800 – от В2 до В3,5 (прочность 27 килограммов на квадратный сантиметр),
D900 – от В2,5 до В5 (прочность 35 килограммов на квадратный сантиметр).

Коэффициент морозостойкости F в порядке возрастания марки: 15-35, 15-50, 15-75, 15-75.

3. Материалы марок от D1000 до D1200 (конструкционные) имеют плотность от 1000 до 1200 килограммов на кубический метр. По классу прочности параметры следующие:

D1000 – от В5 до В7,5 (прочность 50 килограммов на квадратный сантиметр),
D1100 – от В7,5 до В10 (прочность 64 килограмма на квадратный сантиметр),
D1200 – от В10 до В12,5 (прочность 90 килограммов на квадратный сантиметр).

Коэффициент морозостойкости F одинаков для любой из марок: его значение 15-50.

4. Материалы марок от D1300 до D1600 называют конструкционно-поризованными. Их плотность варьируется от 1300 до 1600 килограммов на кубический метр. Производятся они малыми партиями, поэтому характеристики пеноблоков этих марок не имеют обозначений в ГОСТе.

Конкретный показатель прочности зависит от температуры и влажности, при которых производился пенобетон, а также его наполнителя и марки используемого цемента. Разделив число марки пенобетона на 20, можно получить примерный показатель прочности (правда, слегка заниженный). Возьмем, к примеру, пенобетон D1600. Получаем (с приличным запасом) предел прочности 90 килограммов на см 2 . Однако запас в этом случае только на пользу пойдет.

Рассмотрим теплопроводность различных марок сухого пенобетона, наполнителем которого служит песок. Единица измерения – ватт на метр на градус Цельсия. А также сравним при таких же условиях и коэффициенты паропроницаемости данных марок пенобетона. Единица измерения – килограмм на метр-час-Паскаль.

Марки пенобетонных блоков	Теплопроводность, (ВТм 0 С)	Коэффициент паропроницаемости, (Кгм часПа)
D300	0,08	0,26
D400	0,1	0,23
D500	0,12	0,2
D600	0,14	0,17
D700	0,18	0,15
D800	0,21	0,14
D900	0,24	0,12
D1000	0,29	0,11
D1100	0,34	0,1
D1200	0,38	0,1

Что касается габаритов, то марки D600 и D800 имеют размеры 20 на 30 на 60 сантиметров. D600 выпускают также и в размере 10 на 30 на 60 сантиметров.

Сравнительные характеристики пенобетона и других строительных материалов

Параметры	Кирпич керамический	Керамический блок	Кирпич силикатный	Газоблок	Пеноблок
Размеры, см	25/12/6,5	38/25/24	25/12/6,5	20/30/60	20/30/60
Масса стены, кг/м 2	1200 – 1800	600 – 800	1450 – 2000	100- 900	100 – 900
Плотность, кг/м 3	1500 – 1750	700 – 900	1700 – 1950	300 – 1200	300 – 1200
Водопоглощение, %	12	12 – 14	16	20	14
Теплопроводность, Вт/М*к	0,4 – 0,7	0,1 – 0,2	0,8 – 1,1	0,1 – 0,4	0,1 – 0,4
Морозостойкость, цикл	25	50	25	35	35
Предел прочности при сжатии, МПа	2,5 – 25	–	5 – 30	0,5 – 25	0,25 – 12,5
Расход, шт./м 3	400 – 500	34 – 45	400 – 500	21 – 27	21 – 27
Цена, $/м 3	63 – 112	62 – 90	17 – 90	60 – 94	49 – 68

Чем хорош и чем плох пенобетон

И по телевизору, и в прессе, и в интернете ведутся споры, какой пенобетон лучше – автоклавный или неавтоклавный. Производители и того, и другого типа материала гневно обличают продукцию друг друга, а потребителям остается только теряться в догадках, какой из материалов лучше пригоден для строительства. А ведь на самом деле и газосиликатные, и пенобетонные блоки весьма близки по свойствам, и у обоих материалов есть минусы. Дальше подробно рассмотрим характеристики пенобетона, постаравшись дать этому материалу объективную оценку. При этом по всем параметрам будем сравнивать его с газосиликатом.

Достоинства неавтоклавных пеноблоков

Способность удерживать тепло – высокая. По сравнению с кирпичом этот материал имеет коэффициент теплопроводности меньше в три раза. Собственно говоря, газосиликатные блоки в этом не отстают. Показатель теплопроводности у них на том же уровне, что и у пеноблоков.

Вес – небольшой. По сравнению с керамзитобетоном он меньше в два с половиной раза. Газосиликат весит примерно столько же. Поэтому блоки как из автоклавного, так и из неавтоклавного пенобетона проще грузить, перевозить и монтировать, чем традиционные стройматериалы. А еще из них можно строить дома, не оснащая их тяжелым фундаментом, что скажется на скорости и простоте монтажа. Естественно, речь идет о зданиях малоэтажного типа – у высотных домов фундамент должен быть основательным.

Прочность – достаточная. Из пенобетонных блоков марок от D900 и выше вполне можно класть несущие стены трехэтажных (не выше) домов.

Если же еще и железобетонный несущий каркас смонтировать, то можно строить здание любой этажности.

Что касается газосиликатных блоков, то они еще прочнее.

Стойкость к морозу – отличная. Благодаря пористой структуре и у пенобетона, и у газосиликата имеется внутри достаточно места для воды, которая расширяется, когда замерзает. Поэтому при промерзании стены не возникнет ее повреждения как снаружи, так и внутри.

Огнестойкость – хорошая. Это касается и пенобетонных блоков, и газосиликатных. Часа четыре, не меньше, способны они находится под воздействием открытого огня и очень высокой температуры.

Проверить это легко: наведите газовую горелку на стену, сложенную из пенобетона, а затем в течение нескольких часов понаблюдайте. Результат порадует – в отличие от обыкновенного бетона, не будет ни расщепления поверхности, ни взрывов.

Экологичность и биостойкость – на высоте. Этот материал не подвержен гниению и не портится от времени. Вредных веществ, опасных для здоровья, он не выделяет. Кстати, если сравнить с газосиликатом, то последний в этом плане менее безопасен. Ведь в автоклаве при вспенивании мельчайшие кусочки алюминия и извести вступают в химическую реакцию, вследствие чего получается водород. Он будет выделяться (в малом количестве) и позже, во время монтажа блоков, и при эксплуатации дома. А вот для производства пенобетона применяют вспениватели (синтетические или белковые), в которых не содержится опасных газов. Да и поры этого материала герметичны – они по структуре такие же, как у пенопласта.

Пригодность для монолитного строительства – полнейшая. Пенобетонные блоки можно изготавливать прямо на месте – достаточно установку поставить. Компрессором создать необходимое давление и по специальному шлангу подводить полученный материал туда, куда это необходимо в процессе строительства. Монолитное строительство имеет свою специфику, и для него пенобетон может являться лишь утеплителем либо дополнительным материалом.

Так, например, можно либо внутри, либо снаружи сделать кирпичную стену толщиной в полкирпича. Затем (не впритык) ставят влагостойкую гипсокартонную перегородку. В получившийся зазор льют пенобетон для теплоизоляции. Это и времени займет немного, и обойдется дешевле, чем монтаж традиционного теплоизолятора.

Простота обработки – весьма впечатляет. Пенобетон очень легко резать, сверлить и штробить. Инструментов никаких особенных не требуется, и усилий физических практически не приходится прилагать. Причем благодаря легкости материала можно без труда переносить блоки на место обработки и обратно.

Цена – достаточно низкая. По сравнению с другими стройматериалами блоки из пенобетона значительно выигрывают в стоимости. Как правило, ведут сравнение, пересчитывая объем материала на кирпич. Если учесть и то, что фундамент нужен недорогой (облегченный), то стройка получится весьма экономной. В некоторых случаях это фактор – определяющий.

Влагостойкость – неплохая. Этому способствуют герметичные замкнутые ячейки. А вот газосиликатные блоки, имеющие внутри каналы, проходящие от одного края материала до другого, воды боятся. Ведь она пропитывает их достаточно быстро, проходя по этим каналам.

Замкнутая структура ячеек не дает воде пропитывать всю толщ блока и если его положить на поверхность воды, то он будет плавать.

Недостатки пенобетонных блоков

Усадка за счет повышенного содержания влаги – существенный минус. Причем она может составлять от одного до трех миллиметров на каждый метр возводимой стены. Такое случается, если в процессе производства воды добавить больше, чем нужно, либо не дождаться, пока 28 дней пройдет. Именно столько времени необходимо для того, чтобы блоки хорошо затвердели. При этом на них ни в коем случае не должна попасть вода. К сожалению, некоторые нечестные производители технологию не соблюдают. А вот газосиликат лишен данного недостатка – он усадке не подвержен. Поэтому таких мер предосторожности при работе с ним применять не надо.

Способность впитывать влагу у материала имеется. Она не очень большая (гораздо меньше, чем у газосиликатных блоков), но заставляет использовать дополнительную отделку. В частности, можно применить технологию вентилируемого фасада, оштукатурить стены или покрыть их специальным гидрофобизатором, предназначенным для бетона. Это средство выпускается в виде эмульсии.

Пенобетон может легко скалываться, особенно на гранях. Грузить этот материал надо бережно, ни в коем случае не наваливая его в кузов. В принципе, легкость материала позволяет осторожно переносить его, нисколько не повредив.

Стены из пенобетона не будут держать ни гвозди, ни обычные дюбеля – те просто вывалятся. Нужно применять особый дюбель для пенобетона с насадкой из ABC-пластика. На этой насадке имеется резьба. Сначала в эту насадку надо вкрутить метрический шуруп. Подойдет и шуруп, предназначенный для дерева. Высверлив отверстие в стене и хорошенько прочистив его, надо очень аккуратно вкрутить туда насадку с шурупом внутри. Такая конструкция держится достаточно надежно.

Изготовители, не соблюдающие технологию и соотношение необходимых компонентов, не дающие пенобетону вызреть, способствуют появлению отрицательных отзывов об этом материале. На это их толкает жажда быстрой наживы. А вот надежные компании-производители пенобетона, следящие за качеством своей продукции, выпускают материал, удовлетворяющий самого взыскательного застройщика. Лабораторные испытания подтверждают это – технические характеристики пеноблока, изготовленного такой фирмой, полностью соответствуют всем нормам.

Выбираем пенобетон правильно – критерии выбора

1. Первым делом посмотрите, кто именно делает данные пеноблоки. Попросите сертификат, проверьте условия поставки и соответствие продукции ГОСТам. Если производитель открыто предоставляет максимум информации – значит, ему нечего скрывать, а материал у него надлежащего качества. Кстати, так и поступают крупные фирмы, надежные и хорошо себя зарекомендовавшие. У хорошего изготовителя пеноблоков обычно имеется производственная площадь не менее 180 квадратных метров, на которой стоит установка для разрезания блоков. Причем производственное помещение должно быть отапливаемым и иметь крышу.

2. Цена тоже имеет значение. В среднем для марки D800 она составляет около 80 $ за кубический метр. Если материал намного дешевле, стоит призадуматься – это может сказаться на качестве.

И еще: если изготовитель убедительно заявляет, что его пенобетон марки D600 является конструкционным, так как сделан по «секретной» технологии – не верьте. Никакие особые рецепты, никакие тонкости технологии не смогут превратить одну марку в другую. Вы даже маленький одноэтажный домик такими блоками не выложите – эту марку материала для несущих стен использовать нельзя.

3. Внимательно осмотрите блоки – они не должны быть чистого и яркого белого цвета. Этого не позволит технология. В норме пенобетон должен быть сероватым, чуть светлее или темнее, причем не допускается неоднородность окраски поверхности.

4. Проверьте, насколько герметичны ячейки пенобетона. Если они соединяются между собой, влага легко проникнет внутрь материала. Расколите один блок и посмотрите, одинакова ли его структура с наружной и внутренней стороны. Ячейки должны быть круглыми, недопустимо наличие сколов или трещин.

5. Чтобы класть стены можно было без проблем, блоки должны быть строго прямоугольными – проверьте это. Положив два пеноблока один на другой, попробуйте их пошатать, посмотрите, нет ли зазоров. Причем исследуйте все четыре стороны блоков – это важно, так как изъян может иметься лишь на одной стороне. А в дальнейшем это может отнять у вас немало времени, да и нервы попортить.

6. Купив свежий материал, не стоит его сразу использовать для возведения стен. Ведь необходимую прочность и другие технические характеристики пенобетонные блоки приобретут лишь через 28 дней после изготовления. Поэтому самым правильным решением будет выдержать купленный пенобетон две или три недели. При этом он должен быть либо хорошо укрыт от влаги, либо находиться в помещении. Это поможет вам избежать неприятностей, если вам продали-таки недодержанный материал.

Пример неправильно организованного хранения пеноблоков, сверху они ничем не накрыты и уже видно, что из сырой земли напитали влаги.

Советы по использованию пеноблоков

На данной инфографике показаны особенности и нюансы выполнения кладки из пеноблоков.

Совет 1. Так как на гранях блоки из пенобетона достаточно легко повредить, старайтесь разгружать их осторожно. Класть их лучше не на стандартный раствор (хотя и это для них возможно), а на специальный клей, имеющий цементную основу. Его слой (всего 2 или 3 миллиметра) получится намного тоньше, чем слой обычного цементного раствора, и мостики холода не появятся. А вот толстые швы между блоками неизбежно будут выпускать часть тепла наружу.

Совет 2. Стены, выложенные из пенобетона, в обязательном порядке нуждаются в облицовке. Не верьте производителям, утверждающим обратное – они бессовестно врут. Дожди, снег, ветры и ураганы будут постепенно разрушать пенобетон, если его ничем не защитить. Облицовочным материалом вполне может служить штукатурка (как обычная, так и минеральная), а также материал, применяемый для фасадов вентилируемого типа. Что касается штукатурки, то под нее потребуется проложить сетку, закрепив ее на стене из пенобетона.

Совет 3. При облицовке пеноблоков кирпичом обязательно оставляйте воздушный зазор – ведь у этих материалов разная проницаемость для воздуха. При их плотном прилегании водные испарения не смогут пробиться сквозь кирпичную облицовку. Они отразятся от нее, пройдут обратно сквозь пенобетон и вернутся в дом. Не стоит этого допускать.

Пеноблоки: виды, размеры, область применения

Пеноблок относится к категории стеновых материалов, использующихся при строительстве домов. Он входит в группу ячеистых бетонов, основные требования к которым изложены в ГОСТ 25485-89 и 21520-89.

Состав пенобетона

В качестве вяжущего, применяющегося в производстве материала, используется портландцемент, негашеная кальциевая известь, гранулированный доменный шлак и высокоосновная зола. Для улучшения прочностных характеристик пенобетонного блока вносятся дополнительные компоненты, содержащие кремнезем, кварцевый песок, продукты обогащения руд. С целью придания материалу пористой структуры добавляются пенообразующие вещества:

костный и/или мездровый клей;
сосновая канифоль;
едкий натр (технический);
скрубберная паста;
другие вещества с аналогичными свойствами.

Кроме того, в исходную смесь вносятся добавки, которые ускоряют отвердевание и регулируют структуру, придают материалу требуемые пластические свойства. К ним относятся гипсовый и гипсоангидритовый камень, кальцинированная сода (техническая), углекислый калий и другие вещества.

Изготовление пенобетонных блоков

В производстве может использоваться несколько технологий. Они различаются по способу формирования смеси и образования воздушных ячеек. Заводы строительных материалов чаще всего используют следующие технологии:

классическую . Она предполагает отдельное получение пены и ее добавление в исходное сырье. В этом случае в бетон и цемент добавляется вода, после чего все компоненты тщательно перемешиваются. В специальном генераторе получают пену. При ее введении в бетонно-песчаную смесь можно регулировать объем внедренной воздушной массы и производить пеноблок с нужными характеристиками;
сухого смешивания . В такой технологии изготовления пенобетонных блоков используются процессы минерализации. Сухая смесь песка и цемента подается в специальное устройство, куда постоянно поступает пена от генератора. Технология позволяет получить более прочный материал. Это связано с отсутствием лишнего количества воды и равномерными свойствами смеси по всему объему. Пенобетонные блоки по сухой технологии могут быть получены только в производственных условиях, так как требуют специального оборудования для непрерывной подачи сырья;
баротехнологическую (кавитационную) . В резервуар подается вода с пенообразователями, а затем добавляется кварцевый песок и цемент. Смешивание производится под давлением, при этом процесс кавитации (образования и схлопывания пузырьков) является упорядоченным. Это приводит к тому, что воздушные ячейки имеют примерно одинаковый размер и равномерно распределяются по всему объему пенобетонного блока. Смесь легко формуется, а полученный материал имеет хорошие прочностные показатели.

Способы получения пеноблоков

Формовка конечного строительного материала осуществляется по одной из двух технологий. Конкретный способ выбирается так, чтобы обеспечить нужную производительность предприятия.

Литьевая технология . Она предусматривает розлив пенобетонной смеси в специальные формы определенных размеров. Такие кассеты изготовлены из металла и могут разбираться. Форма для смеси состоит из поддона, откидывающихся бортов, перегородок и замков. Заливка осуществляется без вибрации, смесь разравнивается металлической линейкой. Заполненная форма выдерживается до двух суток, до тех пор, пока пенобетонные блоки не затвердеют. Затем производится распалубка в следующей последовательности:

выбиваются замки;
откидываются борта;
разделительные перегородки извлекаются;
готовые блоки снимаются и складируются на поддон.

Технология резки . В таком производственном процессе предусмотрена заливка в формы с легкосъемной опалубкой. Ячейки для отдельных блоков отсутствуют. После заливки смесь выдерживается 6–9 часов. В течение этого времени пенобетон отвердевает, набирает необходимую прочность. Затем опалубка снимается, и цельный массив перемещается траверсой на оборудование для резки. Станки могут быть настроены на различные размеры. Это позволяет получить пенобетонные блоки любой величины с точностью ±1 мм. Резка осуществляется специальными витыми струнами. Готовые блоки, расположенные на поддоне, переносятся траверсой к месту сушки. После того как за 12–24 часа будет набрана прочность, они переносятся на склад.

Резательная технология отличается большей точностью изготовления, чем литьевая. Пеноблок, полученный таким способом, имеет:

четкие геометрические размеры;
прямолинейные грани;
высокое качество поверхностей.

Полученные по резательной технологии блоки могут укладываться не на раствор, а на клей, что позволяет повысить общее качество строительных работ.

Виды пенобетона

Производители предлагают три основные категории материала. Каждая из них имеет свою сферу применения в зависимости от марки. Число в маркировке указывает плотность материала в килограммах на кубический метр (кг/м 3 ). Чем оно больше, тем выше прочность изделия и хуже его теплоизоляционные свойства. Все марки пенобетона распределяются следующим образом:

теплоизоляционные материалы . К ним относятся блоки марок D300 – D500. Такая продукция предназначается для термоизоляции стен. Коэффициент теплопроводности составляет 0,09–0,12 Вт/(м·С) (у дерева 0,11–0,19 Вт/(м·С)
конструкционно-теплоизоляционные материалы . Они представлены блоками марок D500 – D900. Основная сфера применения – возведение несущих стен и перегородок. Теплопроводность несколько больше и составляет 0,15–0,29 Вт/(м·С)
конструкционные материалы . Это марки D1000 – D1200. Предназначаются для возведения фундаментов, цоколей, других элементов, работающих под значительной нагрузкой. Теплопроводность – 0,29–0,38 Вт/(м·С.) Это выше, чем у блоков предыдущей категории, но ниже, чем у керамического кирпича.

Все марки пенобетона устойчивы к воздействию низких температур. Материал может выдерживать 15–75 циклов замораживания-оттаивания.

Размеры пеноблоков

Назначение	Размер, мм	Штук в 1 м3	Количество на поддоне
Назначение	Размер, мм	Штук в 1 м3	Количество на поддоне	Для наружных несущих стен	200 х 400 х 600	20,83	40
Для ненагруженных конструкций	100 х 300 х 600	55,56	72
Для внутренних несущих стен	300 х 200 х 600	50	27,78

Возможно также изготовление блоков с другими размерами, согласно требованиям заказчика.

Преимущества пеноблоков

Долговечность . Срок эксплуатации, заявленный производителями, составляет не менее 25 лет. Материал устойчив к атмосферным факторам, не поражается грибком, плесенью, вредителями.

Хорошая термоизоляция . Коэффициент теплопроводности даже самых плотных марок меньше, чем тот же показатель для кирпичной кладки. Поэтому для стен из пенобетона требуется меньше утеплителя, чем для стандартного материала.

Простая обработка . Пенобетон легко режется и сверлится, в него легко вкрутить шуруп или забить гвоздь. Это значительно облегчает проведение отделочных работ.

Высокая скорость укладки . Благодаря большим размерам отдельного блока и его сравнительно малому весу работы ведутся быстро. Ровная поверхность готовой стены не требует тщательной подготовки перед окончательной отделкой.

Низкая гигроскопичность . Пеноблок почти не впитывает влагу, благодаря чему стены не накапливают сырость, а в здании сохраняется комфортный микроклимат.

Легкая транспортировка . Она обеспечивается малым весом материала, благодаря чему перевозка обходится дешево. Для доставки на строительную площадку не требуется тяжелая техника.

Какие бывают типы опалубок

Начало любого строительства начинается с оформления документов и соответсвующих разрешений . На этом этапе разрабатывается проект будущего дома. Он может быть типовым , но если возникло желание иметь загородный коттедж, не похожий ни на один другой, разрабатывается индивидуальный проект.

Строительство дома осуществляется согласно разработанному проекту и состоит из этапов. Прочность и надежность загородного дома во многом зависит от качества фундамента. В зависимости от вида основания выполняется опалубка для фундамента, которая обеспечивает геометрические формы основания.

Лучше всего доверить возведение фундамента специалистам. Самый выгодный вариант, если позволяют средства, — строительство дома под ключ . При самостоятельном строительстве нужно изучить виды опалубки и технологию ее возведения.

Опалубка: определение и характеристики

Опалубка — это конструкция из различных элементов, в которую заливают бетонную смесь, чтобы получить изделие определенной формы. После застывания смеси опалубку убирают. Главное ее назначение – выдержать давление бетонной смести без сдвигов, которые могут нарушить геометрию изделия.

Опалубка должна отвечать следующим требованиям:

повторять форму бетонированной конструкции;
не иметь щелей;
иметь прочный и жесткий каркас;
выдерживать нагрузку бетонной смеси без деформации;
иметь слабое сцепление бетона с щитами для съемной опалубки;
возможность многократного использования.

Она разделяется на виды по материалу изготовления и конструкции. Материал опалубки зависит от ее назначения. Она может быть изготовлена из следующих материалов:

дерева;
металла;
комбинированная (дерева и металла);
железобетона;
пластмассовая;
резиновая (надувная);
армоцементная.

Перечисленные виды материалов используются для щитов, крепежный материал металлический.

Все виды современных опалубок можно условно разделить на две группы: сборно-разборные и несъемные. Каждая имеет свои плюсы и минусы.

Несъемная опалубка: преимущества и недостатки

Этот вид опалубки появился на строительном рынке не так давно, но успел завоевать популярность среди строителей. Несъемная опалубка имеет следующие преимущества:

малый вес, что позволяет сэкономить на трудозатратах;
при дальнейшей эксплуатации опалубка становится частью строения, что дает возможность сэкономить на материалах;
простота и быстрота монтажа;
позволяет возводить здания практически на любых грунтах и сейсмически опасных зонах;
гладкая поверхность несъемной опалубки упрощает и ускоряет внутреннюю отделку стен.

Основным недостатком несъемной опалубки является ее одноразовость. Правда, это можно считать как недостатком, так и достоинством. Несъемная опалубка избавляет строителей от трудоемкого труда по многократной перестановке опалубки.

Несъемная опалубка разделяется по назначению:

для устройства фундамента;
возведения стен;
устройства перекрытий.

Несъемная опалубка разделяется по видам материала, из которого она изготавливается. Она может быть из бетона или пенополистирола. Компания «КиевНовбуд» применяет несъемную опалубку как для строительства элитных коттеджей , так и при коммерческом строительстве.

Бетонную опалубку применяют для получения усиленных конструкций большой толщины. Для ее изготовления берут две бетонные плиты небольшой толщины, которые соединяют металлическими перемычками. Внутренние стены плит неровные, с многочисленными выбоинами, что улучшает сцепление с бетоном. Между плитами заливается бетонный раствор. К перемычкам в дальнейшем крепится арматурный каркас. Таким образом, получается монолитная конструкция.

Опалубка из пенополистирола делает стены строения теплее, поэтому при ее использовании не нужно дополнительно утеплять фасад минватой или другим утеплителем. Технология изготовления опалубки состоит в следующем:

плиты или блоки кладут как при кирпичной кладке;
в пустоты опалубки устанавливают арматурный каркас;
заливается раствор бетона.

Когда бетон наберет прочность, фасад армируют и штукатурят . Чаще применяется несъемная опалубка для монолитного строительства.

Сборно-разборная опалубка: виды

Наиболее распространенными являются опалубки, которые можно собирать и разбирать. От их конструкции зависит количество материала, рабочей силы, время, необходимое на установку, необходимость спецтехники. По конструкции опалубки можно разделить на следующие виды:

деревянную стационарную;
универсальную переставную;
скользящую;
передвижную объемную;
блок-формы.

Опалубка может быть мелкощитовая и крупнощитовая. Мелкощивая опалубка состоит из элементов небольших размеров, каркас порой весит не более 50 кг. С ее помощью можно создавать монолитные конструкции сложной формы и разнообразных размеров. Сборку такой опалубки можно провести вручную. Применяется она больше для небольших зданий.

Крупнощитовая опалубка представляет собой массивные щиты с крепежными элементами. Данная опалубка способна выдержать значительные нагрузки без применения дополнительных укрепляющих конструкций. Ее применяют для строительства стен большой протяженности, перекрытий и тоннелей. Часто габариты щитов равны размерам конструкций, которые бетонируются, например, длине и высоте стены или ширине и длине перекрытия.

Деревянная стационарная опалубка

Данную опалубку имеет смысл использовать, если необходимо изготовить нестандартные бетонные конструкции сложной формы, или для одноразового использования. После разборки обычно деревянную опалубку утилизируют. Конструкция опалубки проста и легко собирается. Из досок сбиваются деревянные щиты, которые соединяют друг с другом. Чтобы опалубка была прочной, ее усиливают упорами, распорками и перемычками.

Если решая вопрос, купить готовый дом или строить дом самому , принято решение о самостоятельном строительстве, деревянная опалубка – один из популярных видов опалубки для частного строительства. В ролике с объекта компании «КиевНовБуд» с. Новое даются советы по кладке стен из керамоблоков.

Универсальная переставная опалубка

Переставная опалубка является универсальной. Изготавливается из стальных щитов и представляет собой подобие конструктора. Для получения пустот, заполняемых бетоном, щиты соединяют друг с другом как вдоль, так и поперек. В качестве крепежного материала используются шпильки с гайками и трубки. Когда бетон схватиться трубки выбиваются, шпильки вытягиваются, и используются для устройства следующего отрезка опалубки. Отверстия, где находились трубки, цементируют.

Скользящая металлическая опалубка

Данный вид опалубки применяют для поярусного бетонирования с помощью специальной конструкции. Она используется для возведения высотных зданий, где применяется монолитное литье. Ее применение оправдано только для многоразового использования. Благодаря специальному механизму данная опалубка поднимается сама вверх. Чаще всего это осуществляется с помощью винтов, которые, когда их завинчивают, упираются в бетонную поверхность и поднимают конструкцию. Наиболее качественная и правильная опалубка получается, если используются электромоторы. В этом случае конструкция опалубки поднимается равномерно. В видеоролике о строительстве дома с колонами , демонстрируется, как можно скомбинировать колоны и несущие стены.

Подвесная опалубка

С помощью подвесной опалубки изготавливают межэтажные и чердачные перекрытия , площадки для лестничных маршей. Конструкция опалубки состоит из щитов, балок или стоек. Щиты могут быть из фанеры, ластика или листов стали. Балки и стойки из дерева либо металла. Щиты соединяют между собой и подвешивают на балках либо устанавливают на стойки. Стойки можно регулировать по высоте.

Передвижная объемная опалубка

Этот вид опалубки аналогичен скользящей металлической опалубке. Отличие передвижной объемной опалубки в том, что с ее помощью бетонируют горизонтальные конструкции, имеющие большую протяженность, например, водосточных лотков или одновременного бетонирования стен и перекрытий. Благодаря этой опалубке можно одновременно заливать и боковые, и верхние части конструкции. Когда бетон твердеет, опалубку передвигают с помощью роликового механизма или колесных опор. Под фундамент такая конструкция состоит из секций, которые выглядят в виде буквы П.

Блок-формы

Данная опалубка представляет собой каркасные конструкции больших размеров. Блок-формы могут быть съемными и несъемными. Съемные демонтируют с помощью домкрата, несъемные открывают с помощью специальных ключей. Применяют такую опалубку для малогабаритных конструкций с горизонтальной и вертикальной поверхностью. С ее помощью возводят объемные элементы стен, шахты для лифтов, колонны и др.

Блок-формы применяют для изготовления железобетонных изделий в заводских условиях. С их помощью изготавливаются блочные материалы для возведения стен: шлакоблоки, пеноблоки, газоблоки. Компанией «КиевНовБуд» широко применяются блочные материалы, например, при строительстве в Иванковичах стены выполнены из газоблока.

Компания «КиевНовБуд» применяет опалубку для возведения фундамента, стен и перекрытий. Убедиться в качестве выполняемых работ можно, побывав на наших готовых объектах. Как именно делается опалубка при желании можно увидеть на строящихся объектах нашей компании.

Опалубка для фундамента: виды, способы, материалы

Продолжу курс статей, касающихся заливки фундамента своими руками, и посвящу несколько статей установке опалубки для фундамента. Правильный выбор опалубки, соблюдение технологии ее монтажа крайне важны для получения качественного результата, ведь во многом именно от прочности и качества фундамента зависит срок службы всего строения на дачном участке. Сегодня поговорит о видах и способах монтажа опалубки для фундамента.

Материалы для опалубки

Опалубка – это заранее подготовленный каркас для заливки фундамента. Основная задача опалубки – удерживать фундамента в нужном месте заявленной формы до его застывания. Установка опалубки является обязательным этапом монтажа фундамента дома или любой другой постройки, требующей наличие фундамента. Перед тем, как приступить к изучению технологии установки опалубки, рассмотрим виды материалов, используемых для возведения каркаса. Наиболее распространены следующие материалы для опалубки:

Опалубка из металла. Металлическая опалубка монтируется из листов стали толщиной до 2 мм. Преимущество металлической опалубки в простоте работы с ней, а также в гибкости и пластичности. Стальной лист легко гнется, что позволяет получить опалубку (а, следовательно, и фундамент) нужной формы. Особенно важна эта особенность при желании закруглить углы фундамента. Недостаток металлической опалубки в цене, при общей экономии бюджета строительства опалубка из металла вам не подойдет.

Вам могут пригодиться

Опалубка из железобетона. Железобетонная опалубка удобная, практичная и пользующаяся популярностью. Но, помимо высокой цены, обладает одним существенным недостатком: большой вес плит обязывает хозяина постройки нанимать бригаду работник со специальной подъемной техникой. Однако, использование железобетона в качестве опалубки экономит количество бетона, который потребуется на этапе заливки фундамента. Получается, что на одном этапе финансовые потери больше, на другом – меньше.
Опалубка из пенополистирола. Пенополистирольные блоки для опалубки производятся промышленным способом, и в этом заключается их главное отличие и преимущество. Собрать опалубку из пенополистирола – просто и быстро, блоки крепятся друг с другом посредством специального паза-замка. Единственный минус блочной опалубки в высокой стоимости материалов.

Опалубка из древесины. Деревянная опалубка возможна из различных видов древесины: в ход идут и листы деревянной фанеры, и ОСБ плиты, и даже обычные доски. Преимущество опалубки из древесины – дешевизна, если сравнивать этот вид материалов с выше перечисленными. Кроме того, монтаж деревянной опалубки не сложен и интуитивно понятен, справится любой мужчина, имеющий опыт столярных работ. Однако, деревянная опалубка имеет и недостаток: ее необходимо качественно укреплять, особенно в местах увеличения толщины заливаемого бетона.

Виды опалубки

Помимо используемого материала, опалубка для фундамента отличается по типу конструкции. Различают три основных вида опалубки, имеющих функциональные и конструкционные отличия.

Несъемная опалубка для фундамента. Как следует из названия, несъемную опалубку устанавливают на этапе монтажа фундамента и оставляют на месте на весь период эксплуатации здания. Чаще всего, в качестве несъемной опалубки используются железобетонные блоки, но нередко остаются на месте и пенополистирольные конструкции. У несъемной опалубки имеется два существенных преимущества: вы не тратите время на ее демонтаж, а кроме того, опалубка выполняет не только фиксирующую роль, но и дополнительную техническую, звуко- или теплоизоляционную.

Съемная опалубка для фундамента. После полного просыхания фундамента съемная опалубка демонтируется. Преимущество съемной опалубки в возможности использования элементов на другом объекте строительства. Съемная опалубка выполняется из деревянных брусьев, пенополистирольных блоков, металлических листов. Крепление элементов происходит при помощи специальных пазовых замков, шпилек или гвоздей. Несмотря на необходимость демонтажа, работы со съемной опалубкой считаются более легкими и доступными.
Скользящая опалубка для фундамента. Скользящая опалубка – это фундамент, плавно переходящий в стены будущего здания. Строительство стен начинается с заливки фундамента, и слой за слоем поднимается до потолка строения. Основной недостаток скользящей опалубки в сложности ее монтажа своими руками, для осуществления этого вида опалубки придется обратиться за помощью к бригаде профессионалов.

Монтаж опалубки

Вне зависимости от выбранного материала, монтаж опалубки начинается с теоретических и чертежных работ. Чертеж необходим для правильного расчета опалубки для фундамента. Для расчета вам потребуется длина периметра здания, умножьте его на два, поскольку опалубка устанавливается по обе стороны от фундамента. Прибавьте сюда показатели длины перегородок, ширину фундамента, и заложите 5-10% на возможные ошибки и поправки в расчетах. Дальнейшая пошаговая инструкция зависит от выбранного материала для опалубки.

Опалубка из фанеры

Опалубка из фанеры своими руками начинается с правильного выбора материала. Чем толще будущий фундамент, тем большую нагрузку должна выдержать опалубка, поэтому фанерные листы менее 3 см толщиной лучше не выбирать.
Распилите листы до необходимых размеров, после чего последует создание фанерных щитов: листы соедините вместе для получения нужной высоты опалубки. Для фиксации используйте деревянный брус. В качестве фурнитуры проще и быстрее воспользоваться гвоздями.
Установите щиты из фанеры в подготовленный ров в земле, проследите за тем, чтобы между щитами не образовывались щели (если они появились, устраните их до начала заливки опалубки). Проверьте, чтобы гладкая сторона щитов была обращена внутрь, а соединительные брусья оказались снаружи.
Установите арматуру внутри каркаса, между собой арматурные прутья свяжите.
При помощи деревянных брусьев установите колышки с обеих сторон опалубки, вкопайте их в землю. Они необходимы для удержания давления бетона во время заливки.
Опалубка готова, можно заливать раствор. Опалубка из древесины своими руками популярна для заливки ленточного фундамента, как наиболее распространенного среди возможных видов.

Опалубка из пенополистирола

Опалубка из пенополистирола своими руками проще и быстрее, блоки материала уже готовы к работе во время покупки.
Подготовьте траншею для фундамента, на дно насыпьте песчаную подушку и положите выбранный гидроизоляционный материал. Пенополистирольные блоки установите в траншею и зафиксируйте при помощи специальных замков.
В процессе монтажа блоков не забудьте установить заготовки для коммуникативных отверстий, а также на этом этапе укладывается арматура для армирования фундамента.
После завершения установки опалубки проверьте ровность каркаса при помощи строительного уровня.

Опалубка из железобетона

Опалубка из железобетона своими руками – понятие условное, без специальной техники установить железобетонные блоки не получится.
Выройте траншею, закладывая в размеры толщину железобетонных блоков. На дно насыпьте слой песка и слой мелкой гальки.
Блоки установите на место, предварительно проделав во внутренней стороне отверстия для установки арматуры. Поставьте арматуру на место, перевяжите между собой для получения надежной фиксации.
Блоки устанавливаются в несколько рядов, соединяя их между собой при помощи монтажной прослойки. Следите за тем, чтобы блоки перекрывали друг друга, шли внахлест.
Финальный ряд блоков покройте армирующей стяжкой, после высыхания которой опалубка готова к заливке фундамента.

Советы профессионалов

Напоследок предложу вашему вниманию несколько секретов установки крепкой и надежной опалубки:

После фиксации опалубки важно проверить горизонтальность и вертикальность конструкции. Для этого воспользуйтесь отвесами или строительным уровнем.
Не допускайте щели в опалубке. Щели, свыше 5 мм, считаются большими и требуют заделки до начала заливки бетона.
Наиболее крепкий угол получается при сгибе арматуры в нужном месте. Если же согнуть прут не удается, воспользуется специальным соединителем, или доведите арматуру до конца, перевязав место соединения стяжками.

Демонтаж опалубки разрешен только после полного просыхания бетонного раствора. Это правило касается любого из материалов опалубки.
Перед началом работы изучите максимальное количество материалов по выбранному способу монтажа опалубки, послушайте советы специалистов, а если не чувствуете в себе сил или не понимаете весь процесс до конца, обратитесь в фирму для вызова бригады профессионалов, которые выполнят работы быстро, качественно и с гарантией.

Правильно выполненная опалубка – гарант надежного фундамента, подойдите к этому этапу строительства со всей ответственностью, чтобы строение беспроблемно служило вам не один год.

Опалубка для строительства дома. Какая бывает? Какую выбрать? на сайте Недвио

Недвижимость
Строительство
Ремонт
Участок и Сад
О загородной жизни
Вопросы-Ответы
- Интерактивная кадастровая карта
- О проекте Недвио
- Реклама на Nedvio.com

Строительство загородного дома — это не только исполнение своей мечты о собственном комфортном жилье, но и настоящий вызов для нас. Необходимо изучить массу информации, выбрать подходящий участок, подходящий проект, грамотную бригаду, а также правильно выбрать строительные материалы.

Ранее на нашем блоге мы детально рассказывали о том, как выбирать материалы для стен, кровли, какой выбирать бетон под фундамент. В этой статье мы решили закрыть пробел на еще одну важную тему — выбор опалубки для строительных работ. Мы расскажем подробно о том, что такое опалубка, какая она бывает, как ее сделать, от чего зависит выбор материала для опалубки?

Что такое опалубка и как ее делают?

Опалубка — это вспомогательная конструкция из деревянных досок, металлических или пенополистирольных пластин, либо других материалов, которую устанавливают на стройплощадке для придания нужной формы заливным бетонным или железобетонным конструкциям.

Любое современное строительство капитальных зданий невозможно представить без этой строительной конструкции. Опалубка широко применяется как для заливки фундаментов, так и стен, перекрытий и других важных частей здания. Любые монолитные бетонные конструкции получают с применением опалубки.

Как же делают опалубки для строительства домов? Здесь есть несколько решений:

Создать ее самому из подручных средств (напр. деревянных досок, пенопластовых плит);
Купить готовую несъемную опалубку;
Арендовать готовую съемную опалубку.

Как нетрудно догадаться из названия: съемные и несъемные виды опалубок отличаются тем, что первые снимают после затвердевания бетона и используют повторно. Напротив, несъемные опалубки остаются вместе с полученной бетонной стеной, выполняя, как правило, дополнительно свои конструктивные и теплоизолирующие функции.

Что касаемо самостоятельного изготовления опалубки. Этот процесс несложный и состоит из нескольких этапов:

Сначала изготавливается каркас опалубки (если он делается из деревянных досок, то они прибиваются друг к другу на нужном расстоянии и высоте);
При необходимости усиления конструкции, внутрь полученной опалубки кладут арматуру;
Затем опалубку заливают бетонной смесью;
После застывания бетона (обычно этот процесс занимает от 2-х до 4-х недель) опалубку можно демонтировать (снимать).

Какой тип опалубки лучше выбрать?

Здесь все зависит от особенностей проекта вашего дома, а также конкретных целей и задач.

Если вы планируете построить всего лишь один дом (для себя) — то, в большинстве случаев, нет смысла тратиться на дорогие съемные опалубки. В этом случае лучше рассмотреть варианты самостоятельно изготовленной опалубки (разумеется, если у вас и строителей есть должный опыт), либо заказать готовую несъемную опалубку. Такие сейчас стоят недорого, зато позволяют заметно ускорить процесс строительства, плюс заодно утеплить стены (если это пенополистирол).

Если строительство домов — это ваш бизнес, либо речь идет о строительстве крупного объекта в несколько этажей — то здесь выгоднее приобрести или арендовать съемную опалубку. Такое решение значительно ускорит строительные процессы на площадке, да и многократно окупит себя по мере строительства новых этажей и домов.

Различают три типа съемной опалубки:

Плавающая опалубка. Ее разбирают сразу после затвердевания бетона и собирают заново в другом месте;
Скользящая опалубка. После затвердевания бетона она не разбирается, а просто целиком перемещается в нужное место;
Скользящая опалубка со смещением в плоскости. Это комбинация первых двух видов. То есть опалубку частично разбирают и частично смещают, так как это необходимо в рамках строительного проекта.

Какой материал для опалубки выбрать?

Самый дешевый и самый проверенный материал — деревянные доски. Однако древесина — неоднородный материал, со своим рисунком, порами, трещинками. Поэтому будьте готовы к тому, что залитые с помощью такой опалубки формы не будут отличаются аккуратностью и красотой.

Намного аккуратнее и ненамного дороже выходит использовать опалубку из пенополистирола. К тому же такая конструкция получается легче, а сама стройка идет намного быстрее. Пенополистирол — это не что иное, как модифицированный пенопласт, с улучшенными качествами теплоизоляции. Еще это экологически чистый материал. Поэтому такую опалубку можно смело оставлять внутри стены.

Самый прочный тип опалубки — щитовая, представляющая собой металлические листы на распорках. Однако данный тип и самый тяжелый. Установить такую опалубку на стройплощадке без применения спецтехники просто невозможно.

Однако если у вас есть кран, вы ничем не ограничены в строительстве. С помощью металлической опалубки вы можете делать за раз огромные стеновые пролеты, быстро надстраивать межэтажные перекрытия, вам будет намного легче выбрать самые лучшие и практичные решения в строительстве дома. По сути, вы получаете готовую конструкцию многоразового использования, при помощи которой можно строить дома практически любых размеров и этажности.

В чем отличие опалубки стеновой, перекрытий, колонн?

Отличаются они конструкцией и назначением:

Стеновая опалубка обычно самая тонкая и используется для возведения стен;
Опалубка для колонн отличается от стеновой меньшими размерами, но большей площадью для заливки бетона. Она рассчитана на большие нагрузки и может быть изготовлена отдельно, либо на основе конструкций стеновой опалубки;
Опалубка перекрытий — самая большая по размерам и количеству распорок. Отличается горизонтальным расположением. Такую конструкцию используют для заливки бетона в межэтажные перекрытия, лестничные пролеты и другие важные конструкции.

Стоит ли делать опалубку самому или лучше заказать готовую?

Изготовив опалубку своими руками вы неплохо сэкономите на строительстве дома, однако если у вас и строителей нет должного опыта, качество такой опалубки может оставлять желать лучшего.

Учтите, что неправильно сделанная своими силами опалубка может привести к ее деформации или изгибу, и тогда она не будет выполнять свою функцию должным образом. Кроме того, есть риск столкнуться с массой других проблем:

Первая проблема — технология. Речь идет о правильном подборе бетонной смеси, арматуры, четком соблюдении всех пропорций;
Вторая проблема — материал опалубки. И внешний вид образуемых конструкций;
Третья — правильное закрепление всех конструкций опалубки.

Есть еще четвертая проблема, которая также очень важна — это время. Учтите: на самостоятельное изготовление по всем технологиям одной лишь опалубки для фундамента потребуется не менее 4-7 дней. А ведь еще остаются стены, перекрытия, лестничные пролеты… Все это время вы будете оплачивать труд строителей, возможно аренду техники, инструмента. Есть ли выгода от такой экономии? Или лучше заказать готовую опалубку? Полагаем, ответ очевиден.

Что касаемо цен на готовые опалубки, то они вполне доступны. Так, к примеру, в Ленинградской области стоимость аренды опалубки перекрытий составляет 170 руб/м2, стеновой опалубки — 450 руб/м2, опалубки колонн — 6500 руб/комплект. Более подробную информацию о ценах и типах опалубок смотрите на сайте.