Какая используется схема утепления стен брусового дома

Как правильно утеплять дома из бруса или бревен

Независимо от появления на рынке совершенно новых, высокотехнологичных строительных материалов, современные застройщики довольно часто используют натуральное дерево – бревно или брус. Это понятно, такие материалы экологичны, относительно дешевы, просты в обработке, дома из них возводятся быстро.

Однако дома в умеренных и северных климатических поясах надо утеплять. Утепление дома из бруса или бревна может быть внутренним или наружным, и для этого применяют несколько видов современной теплоизоляции.

  • Утеплять или нет?
  • С какой стороны утеплять
    • Изнутри
    • Снаружи
  • Материалы
  • Монтаж теплоизоляции

Утеплять или нет?

Утепление домов для постоянного проживания необходимо всегда, за исключением случаев, когда у собственника есть неограниченный доступ к какому-либо виду топлива, или если дом эксплуатируется в условиях положительных температур. Если же топливо приходится приобретать за плату, то в большинстве случаев единовременные затраты на утепление дома достаточно быстро окупятся снижением затрат на отопление.

В средней полосе России, где отрицательные температуры наблюдаются не менее 4-5 месяцев в году, дома из древесины просто не смогут обеспечить соответствие необходимым нормам для проживания людей.

Самая толстая стена из бруса естественной влажности при разумных тратах может быть не более 200 мм. Можно выпилить брус и толще, но цена его при этом вырастет в несколько раз. Толщины бруса 200 мм по современным строительным нормативам для большинства регионов недостаточно.

Выходом из этой ситуации, частично упрощающим решение, является применение клееного бруса, толщина которого может быть любой.

Так же как и дому из бруса, не обойтись без утепления бревенчатому дому, в котором постоянно будут проживать люди. Бревна могут быть очень толстыми, но между венцами, в местах стыков, в углах, толщина стены всё равно будет не более 100 мм. Для утепления сруб законопачивают, используя паклю, джут или самый старинный материал для утепления стен – мох. Чтобы сделать более теплыми углы деревянного сооружения, еще на этапе строительства используются специальные технологии, называемые «теплый угол».

Однако утепление деревянных зданий требуется не всегда. Иногда они используются периодически в качестве бань, сараев, иных вспомогательных помещений. Даже жилые дома из бруса часто используются как дачные, которые хозяева навещают два-три раза в месяц. За время недельного отсутствия человека помещения внутри дома всё равно остынут, а утепление таких зданий будет попросту экономически невыгодным.

С какой стороны утеплять

С конструктивной точки зрения существует два варианта утепления конструкций домов:

  • внутреннее;
  • внешнее или наружное.

Оба варианта имеют как положительные, так и отрицательные стороны. Для принятия решения о том, с какой стороны утеплять стены, нужно учитывать назначение здания, вид отопления, периодичность использования, материал ограждающих конструкций.

Изнутри

При внутреннем утеплении дома из бруса утеплитель находится внутри конструкции. Это удобно, если здание протапливают периодически. Как только источник тепла начинает работать в помещении, воздух быстро нагревается, а утеплитель замедляет передачу тепла стенам. Это означает, что для нагрева самого бруса потребуется больше времени. Таким образом, дом изнутри будет прогреваться очень быстро.

Внутреннее утепление целесообразно применять в банях, времянках. Но при таком утеплении деревянных домов возникает много сложностей.

Во-первых, монтаж утепляющего слоя с последующим креплением облицовочных материалов значительно уменьшит площадь помещений дома.

Во-вторых, практически любой утеплитель обладает свойством вбирать в себя влагу. Воздух, находящийся внутри помещения, является более влажным, чем воздух снаружи. Поэтому влага будет стремиться пройти сквозь теплоизоляцию и брус на улицу. Так как паропроницаемость деревянных стен ниже, чем паропроницаемость утеплителя, последний, вобрав в себя влагу, в значительной степени потеряет свои теплоизоляционные свойства.

Со временем в утеплителе влага будет замерзать, и при недостаточной вентиляции начнет размножаться грибок и плесень. Чтобы этого не произошло, необходима хорошая пароизоляция утеплителя со стороны помещения. Понятно, что при такой герметизации должна быть организована вентиляция помещений, иначе повышенная влажность внутри не будет соответствовать нормам для комфортного и безопасного проживания.

Снаружи

Наружное утепление дома из бревна или бруса предусматривает расположение утеплителя со стороны улицы, что препятствует быстрому нагреву внутреннего объема помещений, так как значительное количество тепла расходуется на нагрев самой деревянной стены. Зато прогретые стены дольше остывают. В случае, когда источник тепла не работает, например при перерыве в топке печи или вынужденном отключении электрического котла, деревянные стены будут еще некоторое время остывать, отдавая тепло внутрь помещения.

Кроме этого, утеплитель, находящийся снаружи, защищает материал стен от преждевременного разрушения. Всё дело в том, что любой материал стен работает в условиях разных температур. Внутри они положительные, снаружи отрицательные. В зависимости от плотности материала и значений внутренней и наружной температур, на каком-то определенном расстоянии от поверхности будет находиться точка с температурой 0 °С. Это и есть пресловутая точка росы.

В этой точке постоянно будет находиться вода в изменчивом агрегатном состоянии. При многократных замерзаниях и оттаиваниях материал в этом месте будет разрушаться, а деревянные стены будут ещё и подвержены возникновению грибка и плесени, причем проконтролировать это состояние будет невозможно. При наличии утепления с внешней стороны бруса точка росы сместится в массив утепляющего материала, а древесина будет находиться в условиях положительных температур.

Читайте также:
Как построить баню из бруса и правильно подобрать материал

Притом что технология работ по утеплению внутренней или наружной стороны стены будет отличаться не очень сильно, снаружи можно будет качественнее утеплить углы, так как в этом случае удобнее монтировать каркас для утеплителя. Производство работ снаружи никак не повлияет на повседневное использование внутреннего объема помещения. Придётся подстраиваться только под погодные условия.

Материалы

Существует множество различных материалов для теплоизоляции, но для утепления домов из бруса подходят не все. Некоторые могут использоваться только при определенных условиях. Чаще всего при утеплении применяют следующие материалы:

  • минеральная вата;
  • стекловата;
  • шлаковата;
  • пенопласт;
  • экструдированный пенополистирол;
  • пенофол;
  • тёплая штукатурка;
  • теплоизоляционная краска.

Минеральная, стекловата и шлаковата являются очень похожими материалами и различаются лишь по виду исходного сырья. Эти материалы применяются очень давно, и при утеплении фасада или потолка можно смело выбирать их как самый экономичный и надежный вариант утепления. Производятся они в виде плит и рулонных матов. Плиты обычно применяют при утеплении стен, рулоны – при утеплении потолков и крыш в домах из бруса.

Пенопласт получают в заводских условиях из пластмасс. Для этого массу плавят и потом вспенивают. В результате образуется материал с огромным количеством закрытых пор.

Обратите внимание! Пенопласт водо- и паронепроницаем, поэтому утепление им брусового или бревенчатого дома снаружи недопустимо.

Применять его рекомендуется лишь внутри помещений. Однако при горении этот материал выделяет очень много ядовитых веществ. Еще одно неприятное свойство пенопласта выражается в том, что его очень любят грызуны. Они не только делают в них норы, но и с удовольствием поедают сам материал.

Экструдированный пенополистирол – это вспененная полимерная композиция, в которую во время процесса продавливания (экструзии) через специальную форму, добавляют углекислый газ. Такой материал обладает очень низкой теплопроводностью, высокой устойчивостью к деформациям, может работать при температуре от -50 до +75 °С. Он очень долговечен. Ввиду того, что пенополистирол обладает низким коэффициентом паропроницаемости, его тоже не рекомендуется использовать для утепления брусового дома снаружи.

Пенофолом называют тонкую вспененную массу полиэтилена. Теплопроводность его настолько мала, что можно с успехом использовать плиты и рулоны толщиной всего в 1 см. Для придания этому материалу отражающих свойств на одну или на обе поверхности наклеивается алюминиевая фольга. В некоторых случаях выпускается пенофол, фольгированный с одной стороны, а с другой стороны он имеет клеящий слой, облегчающий монтаж такого теплоизолятора. Пенофол водо- и паронепроницаем, несъедобен для грызунов.

Новыми материалами для утепления домов из бруса являются теплоизоляционные штукатурки и краски, которые заключают в своём составе вещества, активирующиеся при нанесении и создающие пористое покрытие с очень низким коэффициентом теплопроводности. Пользуются ими как обычной штукатуркой или краской, покрывая поверхности в несколько слоев.

Монтаж теплоизоляции

Утепление деревянного дома следует производить, когда сруб даст полную усадку. В зависимости от того, какой брус использовался для строительства, это может занять от года до трех лет. Чтобы правильно утеплить своими руками дом из бруса снаружи, надо знать свойства теплоизоляторов.

Ввиду того, что древесина сама является паропроницаемым материалом, утеплитель надо выбирать в соответствии с этим обстоятельством. При этом коэффициент паропроницаемости утеплителя должен быть больше, чем у бруса.

Обратите внимание! Идеальными материалами для утепления снаружи будут минвата, стекловата или шлаковата.

Начинать утепление следует с заделывания всех щелей и стыков между венцами. После этого на стенах сруба устраивается каркас, на который впоследствии будет крепиться декоративное отделочное покрытие. Для каркаса можно использовать деревянные бруски шириной 50 мм и высотой, соответствующей выбранной толщине утеплителя.

После монтажа брусков в пространство между ними укладываются плиты утепляющего материала. Закрепляется утеплитель в распор между брусками каркаса либо гвоздями с широкими накладками. Поверх утеплителя к брускам каркаса крепится паропроницаемая ветрозащитная мембрана. При этом обязательно нужно соблюдать рекомендации производителя, чтобы правильно сориентировать поверхности.

Так как в процессе эксплуатации дома из бруса будет выделяться влага, она непременно будет проходить через утеплитель и паропроницаемую мембрану. Потребуется отвод этой влаги от внешней стороны мембраны. Для этого поверх диафрагмы монтируются контррейки толщиной не менее 3 см, а уже на них крепится облицовочное покрытие, защищающее утеплитель от воздействий непогоды и придающее дому эстетичный внешний вид.

Как утеплить дом из бруса — снаружи или изнутри? Расчет и выбор материалов

Обновлено: 23 февраля 2021 · Редакция сайта «Крыша-Про»

Преимущества и недостатки утепления стен в брусовом доме

Стены, построенные из бруса, обладают недостаточной теплосберегающей способностью. Причина этого заключается в специфике материала. Брус подвержен усушке, которая имеет значительную протяженность во времени, благодаря большой толщине и наличию смолы. Стыки и зазоры между отдельными венцами становятся шире, прямые участки изгибаются, вследствие чего образуются щели, увеличиваются теплопотери.

Это не относится к клееному брусу (евробрус), который изготавливается из заранее просушенных досок, склеенных в пачку. Поскольку большинство построек делаются из более дешевого обычного материала, рассмотрим особенности и технологию утепления стен в брусовых домах.

Утепление брусового дома — необходимая процедура. В отличие от бревенчатого сруба, стена из бруса не имеет пазов в форме желоба, поэтому любое изменение геометрии влечет за собой появление щелей и поступление холодного воздуха снаружи. При этом, с точки зрения технологии, процедура утепления намного проще и удобнее, поскольку брусовой дом имеет относительно ровные стены, тогда как бревенчатые стены не имеют плоскостей, что усложняет процесс утепления и требует увеличения количества материалов.

Прежде всего, необходимо определить, с какой стороны будет установлен теплоизолятор. Этот вопрос определяет все последующие действия, поэтому принимать решение надо обдуманно и обоснованно. Существует два варианта, которые необходимо рассмотреть подробно.

Изнутри

Установка теплоизолятора с внутренней стороны имеет важное преимущество — работать можно в любое время года, при любой погоде или температуре. На этом преимущества заканчиваются, поскольку внутреннее утепление считается мерой вынужденной, принимающейся только для того, чтобы хоть как-то улучшить теплосберегающие качества стен.

Читайте также:
Какой котел выбрать – одноконтурный с бойлером или двухконтурный

К недостаткам относятся:

  • уменьшение площади комнат
  • стены становятся не способны удерживать навесную мебель или технику
  • слой утеплителя создает ситуацию, когда наружные стены перестают участвовать в процессе теплосбережения, оставаясь просто ограждающими конструкциями
  • в помещении возрастает влажность воздуха

Особенностью внутреннего утепления является необходимость полной отсечки утеплителя от внутреннего воздуха, или, как вариант, использование непроницаемого для водяного пара материала. Причина такой необходимости лежит не в плоскости теплосбережения, а совсем в другом физическом явлении, пренебрежение которым является источником всех ошибок, допускаемых при выполнении утепления.

Основной проблемой становится водяной пар, который в обычном состоянии выводится сквозь стеновые конструкции наружу. Монтаж утеплителя прекращает этот процесс, концентрация пара в воздухе резко возрастает, ухудшая микроклимат. Для решения проблемы приходится устанавливать приточно-вытяжную вентиляцию, способную обеспечить полноценный воздухообмен и вывести водяной пар.

Если система вентиляции правильно рассчитана, то вопрос будет решен без последствий. Необходимо использовать непроницаемый для пара утеплитель — пенопласт, пеноплекс или жидкий пенополиуретан, которые одновременно способны обеспечить сохранение тепла и отсечь стену от внутреннего влажного воздуха. Если используется проницаемый материал, необходимо поверх установить слой пароизоляции, предотвращающий контакт материала и воздуха. В качестве пароизоляции может быть использован обычный полиэтиленовый рукав, хотя в продаже имеется широкий выбор специализированных материалов.

Утепление стен снаружи

Наружное утепление считается самым эффективным. Причина тому состоит в полноценном участии стен в процессе теплосбережения. В отличие от внутреннего утепления, где изолятор отсекает стены от теплого внутреннего воздуха, наружная установка утеплителя объединяет стену и изолятор в единый пирог утепления, работающий в связке, обеспечивающий качественное и надежное сохранение тепловой энергии.

Подбирая материалы, надо учитывать степень их проницаемости для водяного пара. Критерием подбора является правило, по которому паропроницаемость материалов послойно уменьшается в направлении изнутри-наружу. Если это правило нарушено, влага начинает понемногу накапливаться внутри стеновых слоев и рано или поздно разрушает материалы. Процесс этот протекает незаметно, внешне все выглядит вполне безобидно и надежно, но однажды обнаруживаются серьезные проблемы со стенами, решение которых потребует значительных расходов и труда.

Поскольку все работы производятся снаружи, никаких изменений интерьера не требуется, в помещении можно жить в обычном режиме. Единственный недостаток — зависимость распорядка работ от температурных или атмосферных факторов, времени года. Кроме того, отрицательным фактором является высота стен, затрудняющая работы, и необходимость наружной отделки, которая увеличивает трудозатраты и общую стоимость работ.

Как рассчитать толщину материала для утепления

Брусовые дома строятся из материала, обладающего стандартными размерами. Толщина бруса, применяющегося в строительстве, составляет 15-20 см. Более толстый брус имеет большой вес и слишком сложен в работе, а тонкий материал не способен обеспечить в доме нормальную температуру в зимнее время. Упрощенная формула расчета минимальной толщины стен выглядит следующим образом:

δ = RO × λ, где

  • δ — расчетная толщина стены из древесины;
  • RO — тепловое сопротивление стены, табличное значение, для жилых домов имеет значения от 2,1 до 5,6.
  • λ — теплопроводность древесины. Для обычных строительных пород (сосна, ель) принимается равной 0,18 Вт/ м2 °C.

По этой формуле можно определить расчетную толщину стены:

2,1 × 0,18 = 0,38 м.

Полученное значение показывает толщину, способную сохранять тепло при низких зимних температурах. Допустим, что толщина стен брусового дома в реальности составляет 20 см (0,2 м). Тогда разница между расчетным и реальным значениями составит 0, 38 – 0,2 = 0,18 м.

Эту разницу надо компенсировать установленным утеплителем. Его толщину вычисляем, используя разницу в табличной и реальной теплопроводности брусовой стены. Табличная величина для Московской области составляет 3,3 м 2 °C/Вт. Реальное значение вычисляем по формуле:

R0 = δ / λ = 0,2 / 0,18 = 1,11 м 2 °C/Вт

Разница составляет ≈ 2,2 м 2 °C/Вт.

Значение λ теперь берется для теплоизолятора. Допустим, выбрана минвата, значение теплопроводности у которой равно 0,04 Вт/(м°C). Тогда толщина слоя изолятора будет:

δ = 2,2 х 0,04 = 0,088 м.

Ближайшая стандартная толщина минваты, имеющейся в продаже, составляет 0,1 м (100 мм), ее и выбирают для установки на стены.

Изложенная методика сложна и требует поиска специальных значение. Намного проще использовать онлайн-калькулятор, дающий нужные значения за несколько секунд. Большинство владельцев домов поступает таким образом, и ошибок не наблюдается.

Читайте также:
Как сочетать тюль и шторы?

Три основных метода утепления

Рассмотрим технологию утепления стен брусового дома. Существенного отличия от методики монтажа теплоизолятора на поверхности из другого материала нет, но деревянная основа требует учета специфики материала и соблюдения некоторых условий. Существует несколько распространенных методов монтажа теплоизолятора, различающихся по типу наружной обшивки, необходимой для защиты материала и декоративной отделки дома.

Навесной вентилируемый фасад

Вентилируемый фасад — технология монтажа утеплителя, использующаяся для наружных работ. Принцип действия состоит в образовании между слоем утепления и обшивкой воздушного зазора, который позволяет свободно выводиться водяному пару и способствует просушке всех контактирующих материалов.

Монтаж

Техника монтажа предусматривает установку на подготовленную поверхность стены деревянной или металлической обрешетки, между планками которой плотно, без щелей и зазоров, будет установлен утеплитель. Отсутствие промежутков — самый важный момент в утеплении любого типа, благодаря ему процедура получается максимально эффектной.

Обрешетка

Обрешетка должна образовать ровную плоскость, толщина планок немного превышает толщину теплоизолятора. Наружная обшивка монтируется на планки обрешетки, или, если они недостаточно выступают над поверхностью теплоизолятора, на контробрешетку. Это второй слой, используемый для монтажа обшивки и одновременно образующий воздушный зазор — вентилируемый фасад. Обшивка делается из листовых материалов — ДСП, ОСБ, фанеры и т. п. Нередко используются различные типы фасадных панелей, которых в настоящее время много появилось на рынке.

Укладка утеплителя под сайдинг

Сайдинг — это наружная обшивка, состоящая из продолговатых узких панелей, способных соединяться между собой и образовывать полотна любого размера. Материал образует наружное покрытие, которое способно эксплуатироваться в составе вентилируемого фасада, или как обычная обшивка, установленная без зазора.

Особенностью сайдинга является полная комплектация всеми элементами оформления углов, наличниками, переходами, софитами и т. д. Существует металлический и виниловый сайдинг, имеющие схожие характеристики и размеры панелей.

Монтаж

Монтаж обшивки производится тем же способом, что и любой другой тип вентилируемого фасада. На плоскость стены крепится обрешетка, между брусками которой фиксируют теплоизолятор. Затем устанавливается паро-гидроизоляционная мембрана, поверх нее — контробрешетка, несущая сайдинг и образующая вентилируемый зазор.

Монтаж панелей сайдинга выполняется по определенным правилам. Основным условием является отсутствие плотного соединения панелей с опорной конструкцией — все элементы должны немного «болтаться». Это обеспечивает небольшие подвижки обшивки при температурных расширениях, сохраняя материал от разрушения и увеличивая срок службы.

Пенополиуретановый метод напыления

Пенополиуретан — это полимерный материал, образующий герметичный слой утепления, абсолютно непроницаемый для пара или влаги. Эта особенность делает его оптимальным вариантом для внутреннего утепления как жилых, так и вспомогательных помещений.

Важно! Установка пенополиуретана снаружи нежелательна, так как она прекращает вывод водяного пара, инициируя процесс набухания стеновых материалов, гниения и разрушения конструкций.

Материал продается в жидком виде. Для напыления требуется специальное оборудование, приобретаемое отдельно или прилагающееся при покупке (некоторые виды ППУ продаются в специальных баллонах, распыляющих материал самостоятельно).

При нанесении образуется слой, быстро вспенивающийся и расширяющийся, образующий прочную и герметичную массу. Такой материал проще наносить, поверхности почти не нуждаются в подготовке, в результате образуется качественный слой теплоизолятора. К недостаткам методики следует отнести сложность технологии и высокую стоимость материала.

Виды утеплителей

Существует много видов утепляющих материалов, но наибольшее распространение получили лишь несколько наиболее известных вариантов. Рассмотрим их внимательнее:

Минеральная вата

Минвата — наилучший теплоизолятор для наружного утепления.

Она имеет рыхлую структуру, обеспечивающую высокие теплосберегающие качества и отличную паропроницаемость. По этой же причине минвата хорошо впитывает влагу, что делает ее малопригодной для внутренних работ и вынуждает использовать в связке с паро-гидроизоляционной пленкой. Намокший материал полностью теряет свои рабочие качества, смачивает смежные плоскости, отчего они начинают гнить и разрушаться.

Пенопласт, пенополистирол

Пенопласт — это название фирмы, впервые предоставившей материал на отечественный рынок. Настоящее название — гранулированный пенополистирол, утеплитель, созданный из герметичных гранул полистирола, наполненных углекислым газом.

При изготовлении гранулы засыпаются в специальные формы и, под действием горячего пара, спекаются в единый монолит, который затем разрезают на плиты нужной толщины и площади. Пенопласт имеет массу преимуществ. Он легок, имеет удобную жесткую фактуру, легко обрабатывается и практически непроницаем для пара или влаги.

Эта непроницаемость делает его непригодным для наружного использования, но для внутренних работ пенопласт является оптимальным вариантом. Кроме того, он самый дешевый из всех подобных материалов, что послужило причиной популярности и распространенности.

Экструдированный пенополистирол

Экструдированный пенополистирол отличается от гранулированного способом производства, хотя с химической точки зрения они представляют собой один состав. Наиболее популярным видом экструдированного пенополистирола является пеноплекс, жесткий и прочный плитный материал.

Он совершенно непроницаем для воды и пара, поэтому не рекомендован для наружных работ, только для внутренней установки. Стоимость этого материала значительно выше, чем у пенопласта, что несколько ограничивает популярность изолятора.

Экологические напыляемые теплоизоляторы (эковата и пенополиуретан)

Напыляемые материалы имеют важное преимущество — они могут наноситься на поверхности со сложным рельефом, куда установить плитные или рулонные материалы было бы невозможно или крайне сложно.

Из-за необходимости использования сложного оборудования, недоступного для домашнего пользования (и практически никогда не востребованного, кроме одного-двух раз) эти материалы не пользуются широкой популярностью, хотя их свойства достаточно привлекательны и заслуживают более широкой популярности.

Читайте также:
Как подключить беспроводные наушники к телефону Android через Bluetooth? Инструкция, возможные проблемы и способы их устранения

Эковата производится из отходов целлюлозной промышленности, представляя собой, по сути, хлопья из низкокачественной рыхлой бумаги, пропитанной антисептиками и антипиреновыми составами, препятствующими горению.

Пенополиуретан представляет собой жидкость, вспенивающуюся на воздухе. Напыляемый слой образует пену, плотно и без зазоров покрывающую всю обрабатываемую площадь. Разница между ними состоит в проницаемости.

Эковата впитывает влагу и хорошо пропускает пар, поэтому оптимальна для наружной установки. ППУ — не пропускает влагу ни в каком виде, поэтому используется для внутреннего утепления помещений.

«Теплая» штукатурка

Теплая штукатурка представляет собой цементный раствор, в котором вместо обычного наполнителя (песка) использованы теплоизолирующие сыпучие материалы мелкой фракции — вермикулит, мелкий керамзит, перлит, пенополисторол в гранулах.

Масса наносится на стену по обычной для штукатурки методике, обеспечивает свободный вывод водяного пара, но сильного впитывания влаги не производит. Перлитовая штукатурка толщиной 2 см по теплосберегающим качествам равна кладке в полкирпича. Преимуществом этого материала является отсутствие необходимости устанавливать опорные конструкции сложной формы, выполнять сложную подготовку поверхностей. Недостаток — работа с «мокрыми» растворами создает лишнюю грязь, на высыхание слоя требуется немалое время.

Тонкости утепления стен из бруса

Монтаж утеплителя следует начинать только после качественной и тщательной подготовки стен. Прежде всего, стены должны быть выдержаны определенное время, пока не произойдет наиболее активная фаза усадки. Обычно на это уходит год-полтора, но могут быть и варианты — в зависимости о типа и качества бруса.

Антисептики и антипирены

После окончания усадки между отдельными венцами образуются щели, которые надо заделать при помощи пакли, герметика или монтажной пены. Затем производится обработка стен антисептиками и антипиреновыми составами с максимальным сроком действия. Без этого древесина начнет гнить, появится плесень или грибок.

Мембраны и изоляторы

Установку изолятора можно начинать после высыхания анитсептика. Если используются непроницаемые типы изоляторов, то укладку можно производить прямо на стену. Если выбрана минвата (оптимальный вариант), то между стеной и утеплителем рекомендуется установить слой мембраны, выпускающей наружу пар, но не пропускающей влагу внутрь, к деревянной стене. Это поможет исключить смачивание стены при попадании воды в утеплитель, что иногда случается.

Цены на монтаж

Монтаж утепления дома

Нужно больше информации? Звоните нам! +7 (910) 404-13-10

Утепление брусового дома снаружи — схемы и рекомендации

В связи с особенностями климата в нашей стране, наружное утепление брусового дома является обязательным процессом в комплексе работ по обустройству комфортного жилья.

Из-за сильных морозов для обеспечения нормального микроклимата в доме правильно применять брус толщиной от 40 см. Это делает строительство дома очень дорогим. Чаще для наружных стен используются брусья 150 ×150, 200 × 200, 250 × 200. Конопатка и уплотнение щелей сруба не решает вопроса теплоизоляции, так как при сильных морозах начинает промерзать сам брус. Поэтому приходится устраивать дополнительную внешнюю или внутреннюю теплоизоляцию.

Внешняя теплозащита

Утепление дома из бруса снаружи более эффективный вариант. Этот метод обладает следующими достоинствами:

  • возможность полного преображения фасада здания;
  • высокая теплоэффективность;
  • защита стен дома от контакта с неблагоприятными факторами окружающей среды;
  • экономится внутреннего пространства дома.

Как выполняется монтаж?

Существует несколько вариантов наружного утепления брусовой постройки. Выделим из них три основные:

  • навесной вентилируемый фасад;
  • наружное утепление стен путём напыления полиуретана – на стену дома с помощью специальной установки наносится полиуретан, сверху – декоративное покрытие;
  • утепление пенопластом – листы крепятся к стене, потом шпаклюются и штукатурятся.

Навесной фасад

Лучше воспользоваться методом навесного вентилируемого фасада. Основные его преимущества:

  • быстрый монтаж;
  • широкий выбор облицовочного материала (сайдинг, вагонка, керамогранит, деревянная фасадная доска, реечный профиль, композит, кирпич);
  • высокая тепло- и звукоизоляция;
  • долговечность – заявленный срок эксплуатации без проведения ремонтов – 50 лет;
  • широкий выбор цвета отделочного материала;
  • резкое сокращение затрат на отопление;
  • устойчивость фасада к различным атмосферным воздействиям;
  • «точка росы» выносится за пределы несущей стены.

Схема навесного фасада.

Схема работ

На наружную стену крепят слой утеплителя, который закрывают декоративной отделкой. Между слоем утеплителя и наружной отделкой правильно оставлять воздушный зазор для обеспечения вентиляции стены. Иначе брус будет отсыревать, начнёт гнить и промерзать. Наружное утепление стен дома можно выполнить своими руками.

Рассмотрим популярный вариант утепления под облицовку сайдингом с укладкой утеплителя на деревянную решётку. Для производства работ потребуются ножовка, рулетка, уровень с отвесом, саморезы, стремянка или строительные леса. Также нужно подготовить утеплитель, сайдинг и брусья для изготовления обрешётки.

Выбор теплоизолятора

На рынке стройматериалов существует большое количество теплоизоляционных материалов. Для утепления брусового дома можно использовать:

  • стекловолокно;
  • плиты минеральной ваты;
  • базальтовые маты;
  • пенополистирол;
  • некоторые другие материалы.

У каждого утеплителя есть свои преимущества и недостатки. Основные требования, предъявляемые к утеплителю для устройства наружного утепления брусового дома:

  • высокие теплозащитные свойства;
  • способность эффективно препятствовать теплообмену между внутренней средой дома и атмосферой;
  • экологическая безопасность;
  • не должен поддерживать горения;
  • токсическая безопасность;
  • способность пропускать выделяющиеся испарения из дома и не впитывать их;
  • не должен пропускать атмосферную влагу внутрь;
  • высокая шумоизоляция.

Укладка утеплителя под сайдинг

На стене дома намечают положение бруса горизонтальной обрешётки. Шаг брусьев горизонтальной обрешётки должен быть равен ширине матов утеплителя. Сечение бруса должно быть равно толщине мата.

Читайте также:
Как оформить шторы — полезные советы и варианты лучших идей украшения на 115 фото новинках!

Брус прикрепляется к фасаду саморезами. При закреплении необходимо контролировать положение бруса уровнем и отвесом. Если плоскость обрешётки окажется неровной, то монтаж сайдинга будет некачественным.

Монтаж материала

В секции обрешётки укладывается утеплитель так, чтобы маты плотно прилегали к брускам и стене. Утеплитель закрепляют специальными дюбелями. После монтажа теплоизоляционного материала для вентиляции устраивают специальный воздушный зазор не менее 5 см. Он создаётся путём монтажа брусков вертикальной обрешётки. Если его не будет, древесина отсыреет и начнёт гнить.

После создания зазора начинается монтаж сайдинга. Если в качестве утеплителя используется минеральная вата, необходимо защитить её от сырости диффузионной мембраной, которая пропускает наружу испарения из дома, но не даёт впитываться атмосферной влаге в утеплитель.

Эта мера не позволяет утеплителю отсыревать и терять теплозащитные свойства. В качестве диффузионной мембраны используется специальная перфорированная плёнка. Утеплители из полистирола и стекловолокна не требуют защиты от увлажнения. При их монтаже укладка защитной плёнки не требуется.

Рекомендации

Выполняя монтаж наружного утепления своими руками, не храните плиты утепления под открытым небом. При намокании они резко теряют теплозащитные свойства.

Лучше уложить брусья горизонтальной обрешётки с шагом на 15 мм меньшим, чем ширина утеплительных матов, в таком случае их можно монтировать враспор, без применения каких-либо крепёжных материалов.

При работе с утеплителем нужно обязательно использовать средства индивидуальной защиты (рукавицы, респиратор, очки).

Напыление пенополиуретана

Утепление пенополиуретаном является современным эффективным способом утепления. Основные преимущества метода:

  • утепление не подвержено гниению и воздействию бактерий;
  • длительный срок эксплуатации с сохранением теплоизоляционных качеств;
  • не поддерживает горение;
  • отличные шумоизолирующие свойства;
  • простота нанесения теплоизоляции;
  • не требует дополнительного крепежа;
  • экологичность.

Данным методом производится теплоизоляция стен дома, его цоколя и фундамента.

Утепление дома из бруса снаружи

В нашей стране климат, достаточно, суровый и в зимний сезон бывает, что наступают сильные холода. Чтобы в это время в домах было комфортно, многие граждане утепляют свои жилища теплоизоляционными материалами. А дом, построенный из бруса обязательно нужно утеплить, потому что только так вы получите приятный микроклимат в нем, когда за окном наступают и крепчают зимние морозы. Чтобы произвести утепление дома из бруса снаружи необязательно нанимать специалистов, все необходимые этапы можно выполнить и самостоятельно.

  1. Подготовка стен дома (конопатка)
  2. Выбор материала утепления дома из бруса снаружи
  3. Минеральная вата и ее аналоги
  4. Пенопласт
  5. Экструдированный пенополистирол (ЭППС)
  6. Вспененный полиэтилен
  7. Напыляемый пенополиуретан
  8. Изоплат на основе древесной фибры
  9. Теплая штукатурка
  10. Фольгизол
  11. SIP – панели
  12. Основные правила утепления деревянного дома снаружи
  13. Пошаговое руководство по утеплению дома из бруса
  14. Монтаж дистанционных планок
  15. Пароизоляция
  16. Обрешетка
  17. Теплоизоляция
  18. Ветрозащитная мембрана
  19. Облицовка

Подготовка стен дома (конопатка)

Перед укладкой выбранного теплоизоляционного слоя, стены дома нужно тщательно подготовить. Для этого выполняют обработку антисептиком и конопатку. Этот процесс используется в домах, которые были выполнены из дерева. Это позволяет:

  • усилить герметичность деревянного сруба;
  • снизить процесс гниения дерева;
  • предотвратить повреждение наружного материала;
  • убрать конденсатообразование;
  • влаге не проникнуть на дерево.

Целью обработки деревянного дома является убирание зазоров и щелей между брусьями. Благодаря этому в зимнее время в него не будут просачиваться сквозняки, а летом, наоборот, в нем будет прохладно. Конопатку выполняют два раза, иногда ее делают трижды. В первый раз материал обкладывается между венцами, а затем его вбивают в швы между брусьями. Вот второй раз — спустя год, когда сырье, которое использовали для процесса пришло в негодность, а также произошла небольшая усадка дома. Материал укладывается внахлест друг на друга. Если для утепления дома используют пенополиуретан и материалы сходные с ним, то конопатить его больше не нужно. В дальнейшем процедуру необходимо повторять раз в пять лет.

Если пренебречь выполнением этого этапа, то комфортная среда в доме постепенно исчезает, так как деревянные брусья со временем подвержены усыханию и между ними образуются зазоры, которые с течением времени становятся все больше и шире.

Выбор материала утепления дома из бруса снаружи

Материал, используемый чтобы создать утепление брусового дома снаружи должен соответствовать таким качествам: быть экологически чистым, негорючим и обладать долговечностью. Для этой цели используют пенопласт, минеральную вату, фольгизол, вспененный полиэтилен, изоплат, экструдированный пенополистирол, межвенцовые утеплители, напыляемый пенополиуретан, SIP – панели. Также очень эффективно утеплять стены пеноплексом и базальтовым утеплителем. Они считаются одними из самых лучших материалов.

Каждый из них имеет свои уникальные особенности. Прежде чем приступать к утеплению жилища нужно более подробно ознакомиться со свойствами теплоизолятора. При подборе нужно учитывать такие характеристики: морозостойкость, коэффициент теплопроводности, прочность, эластичность, толщина материала и его качество. Также нужно учесть и условия монтажа необходимые для использования именно такого вида утеплителя. Зачастую при теплоизоляции дома используют одновременно несколько видов утеплителя.

Минеральная вата и ее аналоги

Этот утеплитель обладает такими качествами:

  • является дышащим;
  • на нем не образуется плесень;
  • не подвержен разрушению насекомыми и грызунами;
  • легкость;
  • звукоизоляция;
  • экологической чистотой;
  • не высокой стоимостью.
Читайте также:
Какие обои выбрать для кухни + 275 фото, новинки 2020 года и современные идеи дизайна

Но, не смотря на ряд достоинств, она обладает недостатком. Если она намокает, то ее характеристики снижаются и чтобы они восстановились нужно, чтобы вата просохла. А этот процесс длится длительное время и не всегда этот материал высыхает в полном объеме.

Существует три вида минеральной ваты: шлаковая, базальтовая или каменная, стеклянная. Они обладают сходными свойствами, такими как огнестойкость, негорючесть материала, стойкость к биологическому и химическому воздействию.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Производить укладку теплоизоляционного слоя этим материалом можно только в том случае, если облицовка стен дома выполнена технологией вентилируемого фасада.

Пенопласт

Является одним из самых дешевых утеплителей. Обладает хорошей изоляцией и ему свойственна низкая гигроскопичность. Но его главный недостаток в том, что он горюч и при этом процессе выделяет токсические вещества. Также он очень хрупкий, ломкий и подвержен воздействию ультрафиолета. При выборе этого материала, особое внимание нужно обратить на плотность. Чем это свойство выше, тем ниже параметр теплопроводности.

Бытует мнение, что пенопласт выделяет такое вещество, как стирол в больших концентрациях. Но каждый материал на предмет безопасности на окружающую среду исследуют в лабораторных условиях. Санитано-эпидологическое заключение говорит о том, что пенопласт можно использовать в целях утепления дома без вреда для своего здоровья.

Экструдированный пенополистирол (ЭППС)

Этот продукт выпускают в виде плит. Он обладает пористой структурой. Пенополистирол похож на пенопласт, но его теплопроводность немного ниже и он является более прочным. Материал может хорошо переносить низкие температуры, не подвержен к впитыванию влаги и непригоден для микроорганизмов. Его недостаток в том, что он горюч и выделяет токсичные пары. Стоимость этого изделия, довольна, высока по сравнению с утеплителями, описанными выше.

При работе с пенопластом и пенополистиролом не рекомендуется использовать клеевые составы, которые в себе содержат такие вещества:

  • любые растворители;
  • этилацетат;
  • нефтяной тулоол.

Также нельзя использовать смеси на основе воды.

Вспененный полиэтилен

Вспененный полиэтилен подразделяется на два подвида: низкого давления и высокого давления. А также он встречается с двухсторонним или же односторонним фольгированием. Он обладает такими особенностями, как низкая теплопроводность, легкостью, эластичностью и невысокой стоимостью. Этот утеплитель не требует обустройства таких слоев как паро и гидроизоляционных, потому что он абсолютно негигроскопичен.

Напыляемый пенополиуретан

Этот материал имеет такие положительные свойства, как экологическая безопасность для окружающей среды, низкий коэффициент теплопроводности, высокими звукоизоляционной способностью. При нанесении он образует сплошной утепляющий слой. Также при его использовании не требуется устанавливать дополнительные крепления, так как он очень прочно прилипает к стенам любого дома.

Многие специалисты считают этот материал лучшим утеплителем. Но он дорого стоит. И при работе с ним нужно иметь определенный опыт, поэтому платить придется не только за материал, но еще и за услуги работников.

Изоплат на основе древесной фибры

Такой изоляционный материал полностью является натуральным, потому что он изготавливается из деревьев хвойных пород. При производстве плит не используется никаких дополнительных химических веществ. Преимущества изоплата перед другими подобными материалами:

  • долгий срок эксплуатации;
  • экологичность материала;
  • герметичность;
  • устойчив к атмосферным осадкам;
  • паронепроницаем;
  • отличная звукоизоляция;
  • быстрота установки.

Теплая штукатурка

Этот утеплитель является смесью цемента, стекла и гидрофобных добавок. Она способна хорошо защитить фасад дома от влаги, а также не подвержена к продолжительному воздействию ультрафиолетовых лучей и не воспламеняется.

Фольгизол

Фольгированный изолон – это пенополиэтилен, обладающий закрытой ячеистой структурой и имеющий эластичные свойства. Он имеет высокую тепло и звукоизоляционную способность. Также он является полностью экологически безопасным. Этот материал имеет две разновидности: сшитый и несшитый полиэтилен.

В первом случае молекулы прочно сшиваются между собой, образуя крепкие химические связи. Благодаря этому срок эксплуатации материала может быть очень долгим. Во втором варианте присутствует меньше химических связей, поэтому он уступает первому по своей надежности.

SIP – панели

Структурно-изолированные панели были изобретены для того, чтобы в домах не было сквозняков, стены не охлаждались, а также чтобы внутри жилого помещения всегда оставалась комфортная температура. Они изготавливаются таким способом на плиты OSB приклеиваются пенополистирольный пласт, а сверху все этого накрывается плитой OSB. Иногда допустимо использование пенополиуретана или же пенополиизоцианурата. Сверху плиты покрываются еще и оцинковкой.

Сендвич-панели обладают такими положительными сторонами:

  • энергоэффективностью;
  • экологичностью;
  • легкостью в монтаже.

Основные правила утепления деревянного дома снаружи

Брусья хорошо впитывают влагу, поэтому с течением времени они подвержены сильной деформации. Поэтому при утеплении фасада дома, чтобы он дышал следует учитывать, что в этом случае нужно сделать зазор для вентиляции. Так влага будет выходить и не накапливаться. Над утеплителем также нужно будет уложить облицовочный слой. Многие строители сходны во мнении, что для дома из деревянных брусьев лучше всего для утепления использовать технологию по устройству вентилируемого фасада здания.

Она включает в себя монтаж материалов в такой последовательности: на стену устанавливается каркас далее кладется выбранный теплоизолятор, монтируют пароизоляционную мембрану и изготавливают отверстие для вентиляции, сверху покрывают все это облицовочным материалом.

Не зависимо от вида теплоизоляционного материала, последовательность действий остается неизменной.

Пошаговое руководство по утеплению дома из бруса

Утепление стен является очень важным этапом обустройства дома из профилированного бруса для комфортного местопроживания всей семьи. Чтобы утеплить фасад быстро и недорого нужно выполнить ряд следующих действий, описанных ниже. Также следует учесть, что перед работой следует обсчитать необходимое количество материала чтобы сделать полную теплоизоляцию дома и утепление углов.

Читайте также:
Металлические двери с зеркалом

Монтаж дистанционных планок

Для утепления бруса из бревна применяют доски, имеющие сечение размером 20 см, могут также использовать и обрезную доску, имеющую толщину 20-25 см. Чтобы прикрепить древесину нужно использовать обычные гвозди или же саморезы. Доски набиваются к стене вертикально и расстояние между ними должно соответствовать на 1-2 см меньше ширины теплоизоляционного материала. При монтаже планок нужно производить контроль их положения при помощи отвеса или уровня. Если доски прикреплены не ровно, то работа по теплоизоляции будет произведена некачественно.

Пароизоляция

Для обустройства системы пароизоляции можно применить рубероид, полиэтиленовую пленку, фольгу, специальную пленку, предназначенную для пароизоляции. Эта система будет обеспечивать вентиляцию фасада дома.

Для ее монтажа к дому прибивают рейки, толщина которых 2,5 см. Расстояние между рейками должно соответствовать 1 м. Затем на них укладывают слой из пароизоляционного материала. И между рейками сверху и снизу проделывают небольшие отверстия для создания вентиляции, диаметром 20 см. Это позволит не обираться влаге под теплоизоляцией. Для крепления системы используют скобы или гвозди. На места их крепления сверху наклеивают скотч, чтобы в образовавшиеся трещины не попадала влага. Материал укладывается внахлест друг на друга. Если для утепления используют пенополиуретан и сходные с ним продукты, то в этом случае нет надобности выполнять теплоизоляцию.

Обрешетка

Для обрешетки применяют тот же материал, что и для создания дистанционных планок, только ширина доски от 5 до 10 см, то есть она соответствует ширине теплоизолятора. Они к фасаду здания прикрепляются вертикально и нужно чтобы шаг между соответствовал параметрам утеплителя.

Для предотвращения щелей между обрешеткой и материалам для теплоизоляции нужно расстояние между брусьями выбирать, так чтобы оно было чуть-чуть меньше ширины теплоизолятора.

Теплоизоляция

Между смонтированными стойками каркаса производят укладку изоляционного материала. Чтобы правильно утеплить дом, укладку материала следует производить очень плотно. К стенам жилища он прикрепляется с помощью дюбелей с широкой шляпкой.

Ветрозащитная мембрана

Установка ветрозащитной мембраны сходна с процессом монтажа пароизолятора. Она надежно закрепляется контррейками. Поверх ее производят установку сайдинга.

Облицовка

В качестве облицовки применяют металлический сайдинг, виниловый сайдинг, вагонка и фасадно-цементные стружечные панели. После выполнения вышеописанных действий дом из бревна будет утеплен. И для его обитателей не страшны никакие свирепые морозы и сильные ветра за окном. Надежное и качественное выполнение утепления деревянного дома 150х150 способно создать комфортную среду в жилище.

Снизить расходы на обогрев дома и предотвратить его преждевременную деформацию из-за воздействия суровых условий окружающее среды. Выше описано более подробно как своими руками создать надежное наружное утепление деревянного дома. Применив подобную схему действий можно произвести теплоизоляцию не только дома, но еще при этом утеплить и деревянную баню, которая зачастую строиться вместе с домом.

Пайка проводов паяльником: как сделать правильно

Один из самых надежных способов соединения проводов — пайка. Это процесс при котором пространство между двумя проводниками заполняется расплавленным припоем. При этом температура плавления припоя должна быть ниже температуры плавления соединяемых металлов. В домашних условиях чаще всего используется пайка паяльником — небольшим устройством, работающим от электричества. Для нормальной работы мощность паяльника должна быть не менее 80-100 Вт.

Что нужно для пайки паяльником

Кроме самого паяльника нужны будут припои, канифоль или флюсы, желательно иметь подставку. Еще в процессе работы может потребоваться небольшой напильник и маленькие пассатижи.

Чаще всего приходится паять медные провода, например, на наушниках, при ремонте бытовой техники и т.д.

Канифоль и флюсы

Чтобы получить хорошее соединение проводов, необходимо их очистить от загрязнений, в том числе и от оксидной пленки. Если моно-жилы еще можно очистить вручную, то многожильные проводники нормально зачистить не удастся. Их обычно обрабатывают канифолью или флюсом — активными веществами, которые растворяют загрязнения, в том числе и оксидную пленку.

И канифоль и флюсы работают неплохо, только флюсами пользоваться проще — можно окунуть кисточку в раствор и быстро обработать провода. В канифоль надо проводник положить, затем разогреть его паяльником, чтобы расплавленное вещество обволокло всю поверхность металла. Недостаток использования флюсов — если они остаются на проводах (а они остаются), постепенно разъедают прилегающую оболочку. Чтобы этого не случилось, все места пайки надо обработать — смыть остатки флюса спиртом.

Припои и флюсы для пайки паяльником медных проводов

Канифоль считается универсальным средством, а флюсы можно подбирать в зависимости от металла, который собираетесь паять. В случае с проводами это медь или алюминий. Для медных и алюминиевых проводов берут флюс ЛТИ-120 или буру. Очень неплохо работает самодельный флюс из канифоли и денатурированного спирта (1 к 5), кроме того его просто сделать своими руками. В спирт добавить канифоль (лучше пыль или очень мелкие ее кусочки) и встряхивать до растворения. Потом этим составом можно обрабатывать проводники и скрутки перед пайкой.

Читайте также:
Какой размер листа гипсокартона?

Припои для пайки паяльником медных проводов используют ПОС 60, ПОС 50 или ПОС 40 — оловянно-свинцовые. Для алюминия больше подходят составы на основе цинка. Наиболее распространенные — ЦО-12 и П250А(из олова и цинка), марки А (цинк и олово с добавлением меди), ЦА- 15 (цинк с алюминием).

Удобно пользоваться припоем с канифолью

Очень удобно пользоваться припоями, в состав которых входит канифоль (ПОС 61). В этом случае отпадает необходимость в предварительной обработке каждого проводника в канифоли отдельно. Но для качественной пайки паяльник надо иметь мощный — 80-100 Вт, который может быстро разогреть до необходимых температур место пайки.

Вспомогательные материалы

Для того чтобы нормально паять паяльником провода нужны еще:

    Подставка. Может быть она из металла полностью или на деревянной/пластиковой подставке закрепленные металлические держатели для паяльника. Также удобно, если есть небольшая металлическая коробочка для канифоли.

Паять паяльником удобнее с подставкой самодельной и фабричной — не очень важно
Напильник. Перед работой затачивают дало паяльника. Оно должно быть ровным и чистым без следов нагара. Тогда паяется легко.

Так надо затачивать жало паяльника
Пассатижи. Удерживать провода пальцами во время пайки сложно — медь и алюминий имеют высокую теплопроводность, что приводит к быстрому нагреву близлежащих участков. Потому паять паяльником провода удобнее, если их удерживать пассатижами. Только должны инструмент должен быть миниатюрным, с тонкими ручками и губками. В принципе, можно использовать пинцет, но на его верхушку (где держатся пальцами) желательно надеть термоусадочную трубку — сталь тоже быстро нагревается.

Пассатижи — для того чтобы придерживать провода

Для смывки флюса может потребоваться спирт, для изоляции — изолента или термоусадочные трубки различных диаметров. Вот и все материалы и инструменты, без которых пайка паяльником проводов невозможна.

Процесс пайки электропаяльником

Вся технология пайки паяльником проводов может быть разделена на несколько последовательных этапов. Все они повторяются в определенной последовательности:

  • Подготовка проводников. При пайке проводов они освобождаются от изоляции. После этого с них механическим путем удаляется оксидная пленка. Можно использовать небольшой кусок наждачной бумаги с мелким зерном. Металл должен блестеть и быть светлым.
  • Лужение. Разогревают паяльник до температуры плавления канифоли (при прикосновении начинает активно плавится). Берут проводник, подносят к куску канифоли, прогревают паяльником так, чтобы вся зачищенная часть провода оказалась погруженной в канифоль. Затем на жало паяльника берут каплю припоя и разносят его по обработанной части проводника. Припой быстро растекается, покрывая тонким слоем провод. Чтобы он распределялся быстрее и равномернее, провод немного поворачивают. После лужения медные проводники теряют красноту, становясь серебристыми. Так обрабатывают все провода, которые надо будет припаивать

Лужение провда

  • Залуженные проводники складывают вместе, поправляя их пальцами — чтобы они плотно прилегали один к другому. Если пайка должна быть большой протяженности, можно сделать скрутку. Придерживая проводники, на жало берут припой, прижимают его к месту пайки, прикладывая некоторое усилие. При этом место пайки разогревается, начинает кипеть канифоль, припой растекается. Когда он покроет всю зону, затечет между проводниками, можно считать что пайка паяльником проводников закончена. Их еще некоторое время удерживают неподвижно — пока припой не остынет (для ускорения процесса на это место дуют).
  • Вот, собственно и все. Таким же образом можно спаять два или более провода, можно припаять провод к какой-то контактной площадке (например, при пайке наушников — провод припаять можно к штекеру или к площадке на наушнике) и т.п.

    После того, как закончили паять паяльником провода и они остыли, соединение необходимо изолировать. Можно намотать изоленту, можно надеть, а потом разогреть термоусадочную трубку. Если речь идет об электропроводке, обычно советуют сначала навернуть несколько витков изоленты, а сверху надеть термоусадочную трубку, которую прогреть.

    Отличия технологии при использовании флюса

    Если используется активный флюс, а не канифоль, процесс лужения изменяется. Очищенный проводник смазывается составом, после чего прогревается паяльником с небольшим количеством припоя. Далее все как описано.

    Пайка скрутки с флюсом — быстрее и проще

    Есть отличия и при пайке скруток с флюсом. В этом случае можно каждый провод не лудить, а скрутить, затем обработать флюсом и сразу начинать паять. Проводники можно даже не зачищать — активные составы разъедают оксидную пленку. Но вместо этого придется места пайки протирать спиртом — чтобы смыть остатки химически агрессивных веществ.

    Особенности пайки многожильных проводов

    Описанная выше технология пайки подходит для моножил. Если провод многожильный, есть нюансы: перед лужением проводки раскручивают чтобы можно было все окунуть в канифоль. При нанесении припоя надо следить чтобы каждый проводок был покрыт тонким слоем припоя. После остывания, провода снова скручивают в один жгут, дальше можно паять паяльником как описано выше — окунув жало в припой, прогревая место спайки и нанося олово.

    При лужении многожильные провода надо «распушить»

    Можно ли паять медный провод с алюминиевым

    Соединение алюминия с другими химически активными металлами напрямую делать нельзя. Так как медь — химически активный материал, то медь и алюминий не соединяют и не паяют. Дело в слишком разной теплопроводности и разной токопроводимости. При прохождении тока алюминий нагревается больше и больше расширяется. Медь греется и расширяется значительно меньше. Постоянное расширение/сужение в разной степени приводит к тому, что даже самый хороший контакт нарушается, образуется токонепроводящая пленка, все перестает работать. Потому медь и алюминий не паяют.

    Если возникает такая необходимость соединить медный и алюминиевый проводники, делают болтовое соединение. Берут болт с подходящей гайкой и три шайбы. На концах соединяемых проводов формируют кольца по размеру болта. Берут болт, надевают одну шайбу, затем проводник, еще шайбу — следующий проводник, поверх — третью шайбу и все фиксируют гайкой.

    Алюминиевый и медный проводники паять нельзя

    Есть еще несколько способов соединить алюминиевую и медную линии, но пайка к ним не относится. Прочесть о других способах можно тут, но болтовое — наиболее простое и надежное.

    Технология лужения проводов

    Мы уже с вами рассматривали, как соединить провода в домашних условиях, но если вы желаете сделать качественную электропроводку в доме, то без лужения медных проводов и кабелей просто не обойтись. Поэтому мы решили подробней рассказать, как лудить провода, зачем это делать и как правильно работать с паяльником. Также предоставим и подробную инструкцию, которая позволит сделать все правильно и быстро.

    Зачем лудить провода

    Многие люди не совсем понимают, зачем все это вообще нужно делать. А дело в том, что на воздухе медь начинает процесс окисления, соответственно это приводит к ухудшению контакта между проводами. Если этот контакт оказывается слишком слабым, то он начинает перегреваться, поэтому может произойти возгорание проводки. Чтобы этого избежать, необходимо лудить все зачищенные жилы, тем более что сделать все это совсем не сложно.

    Также лужение вы сможете использовать во время соединения светодиодной ленты пайкой. В этой случае она станет более надежной, со временем контакты не отпадут и будут долгое время радовать вас красивым светом в комнате.

    Как лудить провода: пошаговая инструкция

    Чтобы вы смогли правильно лудить провода, мы решили рассказать вам подробную инструкцию в картинках. Если вы внимательно все прочитаете, то никаких проблем у вас возникнуть не должно.

    Подготовка инструментов

    Перед тем как приступать к лужению, вы должны собрать следующие инструменты:

    • Острый нож, лучше все канцелярский.
    • Пассатижи или пинцет.
    • Припой, флюс или канифоль. Проще всего работать с канифолью.
    • Паяльник.

    Как лудить провода самостоятельно:

    1. Нужно снять с проводника изоляцию, можно использовать инструмент для снятия изоляции, если такого нет, используйте обычный ножик.
    2. После снятия изоляции нужно до металлического блеска зачистить жилы. Если у вас многожильный провод, тогда нужно распушить все проводники и зачистить их. Лучше всего зачищать каждую жилу по отдельности – это удобней.
    3. Включаем паяльник и очищаем его от пыли и старого припоя, который он любит собирать. Во время его очистки используйте маленькую наждачную бумагу.
    4. Разогрейте кончик провода (просто проводите горячим паяльником).
    5. Прикоснитесь паяльником к канифоли и припою. Рабочая поверхность должна обязательно покрыться оловом.
    6. Далее берем паяльник и прикасаемся к медному проводнику. Весь припой должен равномерно попасть на жилу. Чтобы улучшить этот процесс, необходимо с помощью пинцета или пассатижей залудить кончик провода со всем сторон, в это время его нужно прокручивать, так существенно экономиться время.
    7. Внимательно осмотрите свой провод или кабель. Рабочая поверхность должна полностью покрыться припоем. Если вы видите, что есть места без припоя и просто видно проводник, тогда начинайте лужение снова.

    Обратите внимание! Таким способом нельзя лудить провода наушников. У них есть особенности, ведь все проводники эмалированные. Изначально нужно снять всю эмаль, а потом тонким паяльником и проводить лужение наушников.

    Если провода совсем тонкие, тогда лучше канифоль не использовать вовсе, ведь сложно угадать с ее количеством. В этом случае оптимально использовать паяльную кислоту. Ею нужно обработать кончик проводника обычной кисточкой. Далее с помощью паяльника уже и наносим припой. Такой способ более надежным назвать нельзя, но с тонкими проводниками по-другому не получится.

    Как выполнить лужение: видео

    Также мы собрали несколько интересных видео, которые помогут вас сделать лужение ваших проводов правильно.

    Как лудить провода в домашних условиях:

    Как отремонтировать провода наушников лужением:

    Делаем лужение на проводе большого сечения:


    Также рекомендуем прочитать: Кабель АСБ: технические характеристики и подробный обзор.

    Быстрое лужение проводов

    При монтаже или ремонте электропроводки важно правильно сделать спаянное соединение. От этого зависит безопасность эксплуатации, надежность, долговечность электроснабжения.

    Для хорошего закрепления припоя нужно предварительно облудить провода, то есть покрыть оловянным припоем. Нанесенный слой удалит оксидные примеси, образующиеся на медных или алюминиевых сплавах, улучшит сцепление расходных материалов.

    Существует разные методы лужения. Выбор делают с учетом состава металла, характера сечения, назначения проводки и условий ее эксплуатации.

    Облуживание с помощью паяльника

    Уверенное владение паяльником необходимо для каждого начинающего мастера. Без закрепившихся навыков работы залудить провод, затем провести пайку не удастся.

    Размеры паяльника, модификацию каждый может выбрать самостоятельно. Удобны в использовании паяльные станции, пальники с возможностью регулировать температуру нагрева.

    Имеет смысл затратить средства на приобретение качественного инструмента, оборудования. Тогда работа будет доставлять удовольствие долгие годы.

    Требуемые инструменты

    Работа с проводами – дело несложное, если к нему хорошо подготовиться. Желательно, сделать все заранее, чтобы потом в самый неподходящий момент, не пришлось суетиться. Список инструментов, позволяющих лудить провода или кабель, выглядит следующим образом:

    • хорошо заточенный нож;
    • медицинский или технический пинцет;
    • обычные плоскогубцы;
    • паяльник или станция для паяния;
    • расходные материалы (флюс, припой).

    Вместо ножа сейчас продаются специальные клещи, которые позволяют содрать изоляцию одним движением. Но они не так уж дешево стоят, поэтому многие обходятся ножом или скальпелем.

    Все средства и приспособления немудреные, но очень полезные. Под расходными материалами подразумеваются определенный флюсовый состав и припой, подходящий для данного вида проводов.

    Правильный порядок действий

    Облуживать провода посредством паяльника следует в соответствии с алгоритмом, выверенным многолетней практикой. У проводов в самом начале работы нужно тщательно снять ножом или клещами наружный изолирующий слой. Желательно освободить от полимерного покрытия минимум 10 мм, максимум – 50 мм с каждого соединяемого конца.

    После этого тем же ножом поверхность зачищают до блестящего состояния. Это исключит наличие остатков изолирующей оболочки, удалит с проводов оксидный налет.

    Толстый провод удерживать и очищать проще. Если кабель включает в себя несколько тонких жил, их желательно растрепать, разъединить, зачистить со всех сторон, а потом скрутить заново.

    Затем можно разогревать паяльник, предварительно проверив степень чистоты жала. Поверхность будет хорошо облуживаться только абсолютно чистым жалом паяльника.

    Нагретым паяльником следует разогреть подготовленные, тщательно зачищенные концы проводов, опустив их в канифоль. Надо чтоб канифоль хорошо обволокла провод.

    Жалом паяльника нужно взять припой и равномерно распределить смесь по срезу проводков, которые зафиксированы пинцетом или обычными плоскогубцами. Для обеспечения полноты нанесения массы из расплавленных расходных материалов, провода следует проворачивать вокруг собственной оси.

    Медный провод можно обрабатывать не только канифолью, но и кислым флюсом. Некоторые предпочитают использовать готовую паяльную кислоту, всегда имеющуюся в продаже. Для лужения алюминиевых проводов предусмотрен свой специальный флюс.

    Если все предыдущие операции были выполнены правильно, расплавленный припойный материал хорошо покроет место контакта проводков. Нужно внимательно осмотреть всю рабочую зону, убедиться, что лужение прошло успешно.

    Варианты обработки проводов

    Некоторым мастерам нравится метод лужения, при котором провода прижимаются паяльником к деревянной дощечке.

    Это вполне приемлемая технология. Выделяющиеся при нагревании деревянной подложки газы в некоторой степени работают как флюс, способствуя удалению оксидов на металле.

    Еще лучше удаляет продукты окисления расплав аспирина. Таблетку можно подкладывать под провода при лужении. Выделяющиеся из нагретой ацетилсалициловой кислоты газы хорошо обволакивают место соединения, удаляя с них все примеси. В результате провода будут успешно лудиться.

    Существует своеобразный метод подготовки многожильных проводков, в которых тонкая медная основа покрыта эмалью. В этом случае как подложку мастера рекомендуют использовать кусочек ПВХ материала.

    При повышении температуры поливинилхлорид начинает выделять пары хлороводорода, которые так же, как соляная кислота, быстро разрушают оксидный слой. Как показывают многие видео уроки, ПВХ подложка может быть не очень большой, соответствующей размерам рабочей зоны лужения.

    Лужение посредством окунания

    Предварительную обработку проводов большого диаметра проводят иначе. Паяльником полного равномерного покрытия среза большого сечения добиться нелегко.

    В специальный тигель кладут кусочки олова, разогревают, получая расплав металла. Конец кабеля сначала погружают в канифоль или другой флюс, а затем окунают во внутренность тигеля. В результате срез покрывается полностью защитным слоем.

    Подобным способом делают полностью луженые провода. Погружение при этом имеет другие масштабы, выполняется в заводских условиях.

    Катушку с намотанным проводом водружают на механизм, посредством которого будут обслуживать процесс. Сначала всю медь поверхности механически обрабатывают щетками, предварительно обработанными раствором хлористого цинка. Получают растворенный флюс из цинка и технической соляной кислоты.

    Затем проволоку из мотка, постепенно раскручивают, окунают в ванну с расплавленным оловом. Равномерность покрытия, отсутствие наплывов обеспечивает последующая обработка проволочного материала резиновыми щетками. Проволоку охлаждают окунанием в холодную воду, еще раз обрабатывают щетками, заново сматывают и упаковывают.

    Луженая медная проволочная продукция имеет защитный оловянный слой, толщина которого варьируется от 1 мкр до 20 мкр.

    Обработка увеличивает устойчивость меди к воздействию влажной окружающей среды, уменьшает до минимума вероятность ее порчи.

    Как сделать облуживание контактов наушника

    Микрофоны, наушники iphone и любого другого акустического гаджета постоянно подвергаются механическим нагрузкам. Как следствие, происходит обрыв проводков.

    Подготовить их к пайке обычными способами не удастся. Лак, находящийся сверху будет мешать. Его перед лужением либо соскабливают острым скальпелем, либо обжигают. Можно также лудить в канифоли сильно разогретым паяльником, который снимет лак.

    Тонкую жилу провода помещают в канифоль, разогревают паяльником. Затем с помощью паяльника тонкий слой расплавленного олова распределяют в месте будущего контакта. После этого быстро выполняется соединение. Служить оно будет долго и надежно.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: