Как утеплить вентиляционную трубу на крыше

Утепление вентиляционной трубы

Обустройство вытяжной системы в умеренных климатических условиях требует отдельного подхода к решению проблемы конденсата. Для недвижимости, расположенной в холодной климатической зоне, утепление вентиляционной трубы и вовсе является одним из обязательных условий для нормального газообмена.

Для чего требуется утепление и что может произойти, если обойти этот вопрос стороной – об этом и пойдет речь.

Необходимость утепления вентиляционной трубы

Каждый воздуховод вентиляционной системы, работающий на выброс тепла из помещения, требует обязательного утепления. В холодное время года, вследствие разницы температур выбрасываемого теплого воздуха из помещения и холодного воздуха на улице, внутри трубы образуется конденсат. Современные сплит-системы вентиляции и аналогичное климатическое оборудование с “собственными” воздушными каналами имеют специальные блоки, противодействующие образованию конденсата и выводящие скопившуюся влагу.

Трубы для вентиляции, в большинстве частных домов представляющие собой обыкновенный отрезок металла или пластика, неспособны проводить такое удаление конденсата. А процесс образования капелек росы происходит в них заметно быстрее. Итогом становится появление мокрых пятен на перекрытиях, изморози, сопровождаемой уменьшением воздушного канала внутри трубы.

Сырость вызывает образование грибка, создает оптимальные условия для развития болезнетворных микроорганизмов. Избавиться от этих неприятностей можно используя утеплитель для вентиляционных труб. При этом не всегда требуется именно полностью “укутать” воздушный канал, чтобы минимизировать образование конденсата.

Правильный подход к утеплению

Чтобы ответить на вопрос: как утеплить вентиляционную трубу в частном доме правильно и одновременно экономно – следует разобраться в причинах появления конденсата. Разница температур всегда приводит к появлению конденсата, но наиболее обильное выделение “росы” наблюдается на отрезке активного соприкосновения теплого и холодного воздуха. Чем ближе удастся его передвинуть к выходному отверстию трубопровода, тем меньшими окажутся потенциальная опасность и ущерб от конденсата.

Идеальным случаем считается ситуация, при которой смешивание холодного и горячего воздуха происходит в участке вентиляционной трубы, расположенном за пределами здания. Но реализовать это на практике удается не всегда.

Поэтому для дымоходов и воздуховодов на неотапливаемом чердаке утепление каналов считается обязательным. Благодаря этому удастся вывести “мокрую” зону – место наиболее активного образования росы – за стены постройки. Такое решение поможет даже при активном появлении большого количества конденсата не позволить влаге проникать в стены, провоцируя появление сырости, грибка и остальных сопутствующих неприятностей.

Помните, что основным разрушительным фактором, ухудшающим эксплуатационные характеристики любого вида вентиляции, является конденсат. А избежать его образования в нашей климатической зоне не удастся, потому лучше заранее принять меры для снижения его негативного воздействия.

Поиск оптимального места

Вертикальный дымоход от печного отопления, камина или газового котла благодаря выходу горячего воздуха будет полностью очищаться от влаги в процессе отопления помещения. Горизонтальные воздуховоды, выход которых располагается в стене, изначально должны монтироваться с уклоном книзу минимум в несколько градусов. Это позволяет скопившейся влаге стекать наружу, а не внутрь помещения. Поэтому самым важным моментом перед утеплением таких воздушных каналов является проверка наличия уклона для ее вывода. Иначе даже утепленные вентиляционные трубы станут в будущем источником проблем, пусть и заметно позже, чем вообще без теплоизоляции.

Обязательным местом для утепления труб воздуховодов является неотапливаемое чердачное помещение. Именно в нем разница температур в холодное время года становится источником проблем из-за образования влаги. Конденсат на них, вне зависимости от того использованы пластиковые трубы или металлические, образуется как внутри, так и снаружи.

Утепление вентиляционных труб на чердаке – необходимость, позволяющая не только улучшить качество работы и надежность воздушных каналов, но и защитить от разрушения материал перекрытия. Также стоит упомянуть о неприятности в виде нелицеприятных разводов, пятен влаги и ржавчины в месте входа трубы в стену.

Выбор лучшего материала

Чтобы теплоизоляция любых: пластиковых, металлических и разных других вентиляционных труб оказалась достаточно эффективной, но и не ударила по бюджету – следует правильно выбрать утеплитель. Сегодня существует достаточно богатый выбор материалов для этого, как доступных так и достаточно дорогостоящих. Самыми рекомендуемыми вариантами являются следующие виды утеплителя:

• Минеральная вата. Недорогой пожаробезопасный вариант, доступный практически в любом строительном магазине. Обратной стороной доступности минеральной ваты является трудоёмкость монтажа и необходимость последующей ее защиты фольгой или оцинковкой. Боится влаги.
• Каменная вата. Обладает достоинствами минеральной ваты, а также ее недостатками. Со временем слеживается и теряет свои теплоизоляционные свойства.
• Пенополиуретан и пенопласт. Разъёмные конструкции для труб определенного диаметра. Недорогие, но обеспечивающие отличную тепло- и влагоизоляцию. Недостатком материалов является высокая пожароопасность и достаточно низкая устойчивость к механическим повреждениям.
• Вспененный полиэтилен. Утеплитель, предлагаемый в виде готовых трубок разного диаметра. Недорогой, отличатся хорошими показателями теплоизоляции, не боится влаги. Недостатком является необходимость надевать теплоизолятор на трубу воздуховода, что неудобно или даже иногда невозможно.

Выбор – чем утеплить вентиляционную трубу – каждый проводит сам. Основное правило, на которое рекомендуется опираться при выборе – приобретать тот материал, который наиболее полно решит проблему конденсата частной вентиляционной сети.

Покупку утепляющего материала для обеспечения надежной защиты не обязательно проводить с расчетом на всю длину воздушного канала. Очень часто достаточно защитить точки выхода трубы на крышу, магистраль в неотапливаемой комнате или зоны прямого контакта трубы с холодным воздухом, наружной стеной.

Конденсат – угроза не только трубам

Основной причиной проведения утепляющих вентиляционную магистраль работ, как правило, становится появление пятен влаги на стенах и потолке. Реже работы проводятся из-за громких завываний ветра в трубе или заметного внешне ее промерзания. Эти и другие разрушающие отдельные участки постройки факторы ошибочно считаются главной причиной для проведения утепления. На самом деле ситуация намного серьезнее.

Как уже было сказано выше, влага в стенах – отличная среда для развития грибка и болезнетворных микроорганизмов. Но для того чтобы плесень “проступила” на стенах нужно довольно много времени и влаги. И до момента пока она только лишь “покажется” на них, внутри вентиляционной системы уже образуется своя “экосистема”, незаметно отравляющая дом.

Результатом этого может стать аллергия, непонятно чем вызванные недомогания, хронические головные боли. Вызывающие их болезнетворные микроорганизмы распространяются по воздуху, незаметно отравляя его. Поэтому правильное утепление вентиляции – это защита не только стен и перекрытий дома, но и здоровья его обитателей.

Самостоятельное утепление вентиляционных труб – прихоть или насущная необходимость

В необходимости монтажа вентиляционных систем сейчас мало кто сомневается. Но многие молодые хозяева недоумевают, зачем нужно утепление вентиляционных труб на чердаке или в других, не отапливаемых помещениях, ведь это не водопровод и не отопление, замерзать там как бы нечему.

Тем не менее, если вы оставите без должного внимания этот вопрос, у вас со временем могут «всплыть» серьезные проблемы. В этом материале я попытаюсь объяснить смысл такого утепления и расскажу, как и чем можно утеплить вентиляционные каналы своими руками, без привлечения специалистов.

Утепление вентиляционных коробов.

В чем смысл утепления вентиляции

Главный враг любой вентиляционной системы это конденсат, который активно образуется при столкновении теплых и холодных потоков. Помимо грамотной планировки самой системы, утепленные трубы для вентиляции являются одним из основных средств предотвращения выпадения влаги. А чем страшен этот самый конденсат в вентиляционной системе, я расскажу далее.

Собственно само утепление необходимо, чтобы предотвратить условия возникновения так называемой точки росы. Согласно строительному нормативу СП-50.1333-2012 под данным термином понимается температура, при которой водяной пар, содержащийся в воздухе, выпадает в виде воды на окружающих предметах, то есть конденсируется. Естественно точка росы напрямую зависит от влажности воздуха, чем она выше, тем точка росы ближе к окружающей температуре.

Таблица для определения точки росы.

• Начнем с того, что на незащищенной трубе в чердачном перекрытии конденсат может выпадать как изнутри, так и сверху воздуховода. Эта влага по-своему опасна в обоих случаях. Так вода, постоянно стекающая по трубе, естественно, будет впитываться в перекрытие. И здесь уже неважно будет это бетон, дерево или какой-либо иной материал, рано или поздно он начнет разрушаться. Добавьте к этому еще и нелицеприятные разводы вокруг трубы на потолке крайнего этажа;
• Более половины вентиляционных коробов и труб делается сейчас из оцинкованного железа. Цинковое напыление вещь хорошая, но если его повредить, что неизбежно при разрезании и монтаже, тонкий железный лист начнет ржаветь и времени, чтобы на трубе появились дыры, понадобится немного, не более 2 – 3 лет;

Резка матов из ватного утеплителя.

• Кроме бытовой вентиляции, в домах от 2 этажей и выше монтируется фановая вентиляция для канализационной системы. Говоря проще, это продолжение канализационного стояка выведенное на крышу. Так вот, при той запредельной влажности которая есть в канализации, чердачный сектор такой трубы диаметром 100 мм наглухо перемерзает уже при температуре -5ºС или -7ºС в течении недели. А это уже влечет за собой проблемы с эксплуатацией канализации;
• Кроме своей прямой функции, утеплитель для вентиляционных труб является хорошим звукоизолятором. Обустроив такую систему, вам не придется слушать завывание ветра в ваших трубах;
• Но прогнившее перекрытие, испорченный потолок, постоянная музыка ветра, неприятный запах из раковины и перемерзшая зимой канализация это еще «цветочки», гораздо более опасно появление плесени и грибка внутри бытовой вентиляционной системы. Дело в том, что подобная «растительность» распространяется аэрозольным путем, проще говоря, споры плесени переносятся потоками воздуха. Естественно, попав в вентиляционную систему, они будут регулярно орошать весь дом, а люди, живущие в доме, будут постоянно дышать всем этим букетом. Последствия могут быть самые разные, от легкого недомогания, до хронических головных болей и аллергии.

Укутывание кокона из стекловаты гидроизолирующим полотном.

Теперь взвесьте все за и против и сами для себя решите, нужно ли утеплять вентиляционные трубы в вашем доме. Я думаю, ответ очевиден и далее мы подробно остановимся на распространенных материалах и способах их монтажа.

Чем и как утеплить вентиляционные трубы

Монтаж вентиляционной трубы сквозь боковую стену встречается не так часто и в большинстве случаев это не бытовая вентиляция в чистом виде, а дымоход для отопительного котла, но в любом случае теплоизоляция на подобных воздуховодах обустраивается, начиная от теплого помещения или котла и до дефлектора на конце трубы.

Как правило, это термостойкий кокон, сделанный в заводских условиях. Что же касается обустройства вентиляционной теплоизоляции своими руками, то этот вид работ больше актуален для чердачных помещений.

Классическое утепление базальтовым волокном.

Из массы различных современных теплоизоляционных материалов я выбрал несколько наиболее часто встречающихся вариантов. Вообще при выборе нужно руководствоваться тремя основными критериями:

1. В первую очередь это как можно более низкий уровень теплопроводности. При нынешнем ассортименте подобных материалов на рынке такая задача легко выполнима;
2. Вторым, но не менее важным критерием является уровень пожарной безопасности. Здесь все сложнее, далеко не каждый материал соответствует этому требованию. Хотя, в конце концов, вы ведь не собираетесь готовить барбекю на своем чердаке, да еще и рядом с трубами. Поэтому на небольшие компромиссы можно пойти;
3. И наконец, о наболевшем, цена материала. Здесь я вас могу порадовать, практически все наиболее популярные материалы вполне помещаются в среднестатистический бюджет.

Минеральная вата и стекловата

Стекловату можно смело назвать патриархом отечественного утепления. К уровню теплоизоляции здесь нет никаких претензий. Что касается пожарной безопасности, то к ней не сможет придраться даже самый дотошный инспектор. Цена этого материала вас также порадует, среди конкурентов она одна из самых низких. На рынке данный материал представлен в виде мягких матов различной толщины.

Утепление фольгированной ватой.

• Но на этом, пожалуй, и заканчиваются все достоинства стекловаты. Считается, что по сравнению с остальными материалами инструкция по монтажу данного теплоизолятора наиболее сложная, хотя лично я этого мнения не разделяю;
• Такие маты имеют свойство впитывать влагу и самое плохое, что после сушки они уже не восстанавливаются, покрытие нужно только менять;
• Но и в абсолютно сухих помещениях стекловата постепенно слеживается, по сути, менять такую изоляцию придется раз в 5 – 7 лет;
• Плюс ко всему, во время монтажа таких матов вам придется «укутываться» как можно сильнее. Помимо защитных очков, маски и перчаток не лишним будет обзавестись плотным комбинезоном. Дело в том, что этот материал не зря так называется, эти маты насыщены множеством мелких стеклянных иголочек и если работать без защитных средств, то чесаться будете минимум пару дней.

Утепление труб стекловатой без использования фольги.

С минеральной ватой не все так печально, это более новый и совершенный представитель данного направления. Такие маты плотные, долговечные и устойчивые к наружным воздействиям.

Они объединили в себе все положительные характеристики стекловаты. Работать с минеральной ватой легче, комбинезон здесь уже не нужен. Хотя влаги этот материал все же боится.

Теплоизоляция высокотемпературных поверхностей (к примеру, дымоходов) выполняется как раз при помощи утеплителей из линейки минеральных материалов.

Теперь перейдем к вопросу монтажа. Как я уже говорил, особой сложности в этом нет. Для криволинейных и круглых поверхностей больше подходит мягкая стекловата. Таким «одеялом» оборачивается вентиляционная труба. Но так оставлять стекловату нельзя, ее нужно дополнительно обернуть слоем технической фольги или, в крайнем случае, рубероида.

А дабы весь этот «пирог» надежно держался его нужно сверху зафиксировать каким-либо бандажом. В качестве бандажа можно использовать металлическую или синтетическую упаковочную ленту, но дешевле и проще всего зафиксировать такой кокон отожженной стальной проволокой, которая используется для вязки арматуры.

Бандаж из синтетической ленты.

Плиты минеральной ваты плотнее, нежели стекловата, они больше подходят для утепления прямых и плоских поверхностей. Это практически идеальный вариант для обустройства теплоизоляции прямоугольных и квадратных вентиляционных коробов.

Вам достаточно порезать такую плиту обычным ножом на сегменты нужного размера, обложить ими короб, после чего обернуть его фольгой и зафиксировать бандажами. Работать будет легче, если предварительно трубу обезжирить спиртосодержащим раствором и посадить минеральные плиты на жидкие гвозди.

Пенопласт и пенополистирол

Эти два вида утеплителя имеют достаточно высокие теплоизоляционные характеристики. Они долговечные и абсолютно не боятся влаги. Но оба эти материала жесткие, что-либо обернуть ими нельзя. Поэтому для сложных поверхностей данный вариант мало подходит.

Схема соединения шип-паз.

С точки зрения пожарной безопасности они абсолютно одинаковые. Как пенопласт, так и пенополистирол легко плавятся и неплохо горят, причем во время горения они выделяют вредные и токсичные соединения. Так что монтировать их в пожароопасных местах или на горячие трубы нельзя.

Что же касается отличий между пенопластом и пенополистиролом, то оба эти утеплителя имеют одну основу. Но пенопласт менее плотный, следовательно, не такой прочный и жесткий как пенополистирол. Хотя у пенопласта есть одно неоспоримое и важное достоинство, цена у него на порядок ниже, чем у конкурента.

Я считаю, что если вам нужен недорогой утеплитель для вентиляционных труб на чердаке, то пенопласт это достойный и вполне приемлемый вариант. Пенополистирол конечно крепкий, но на чердаке эта прочность не играет никакой роли, а зачем платить больше, если в этом практически нет смысла.

Двух и трех секционные коконы из пенопласта и пенополистирола.

Пенопластовое утепление трубы для вентиляции своими руками обустраивать еще проще. Для круглых труб продаются уже готовые коконы. Эти сегменты состоят из двух или четырех полукруглых секторов, которые соединяются между собой по принципу шипа-паз. Они могут покрываться фольгой или идти без нее, на сухом чердаке это особого значения не имеет. Сегменты на трубе укладываются со сдвигом по принципу кирпичной кладки.

Вам нужно только плотно соединить их между собой и стянуть бандажом. Хотя в данном случае я предпочитаю использовать для монтажа жидкие гвозди или любой другой клей. Утепление пенопластом квадратных и прямоугольных вентиляционных коробов, выполняется по той же схеме что и монтаж минеральных матов.

Вспененный полиэтилен

Если вы ищете самый простой и дешевый способ утепления вентиляции, то вспененный полиэтилен именно для вас, в некоторых источниках этот материал именуют пенофолом. По внешнему виду он похож на обычный поролон, но с более крупной структурой. На рынке вы наверняка видели такие себе серые поролоновые трубки разных диаметров, так вот это один из вариантов такого утеплителя.

Утеплительные труппки из пенофола.

Вы подбираете «обертку» соответствующего диаметра на свою трубу. Каждая такая оплетка уже разрезана вдоль, поэтому одеть ее на трубу будет просто. Чтобы пенофол держался, его нужно в нескольких местах обернуть скотчем и все.

Кроме того пенофол продается в виде широкого полотна толщиной до 10 мм. Таким «одеялом» можно обернуть любую нестандартную деталь вентиляционного короба и в конце зафиксировать строительным или обычным скотчем. Такое же полотно может быть покрыто фольгой. Стоит данный материал дороже, но теплоизоляционный эффект получается на порядок выше.

Полотно пенофола в рулонах.

Недавно на рынке появилась еще одна модель вспененного полиэтилена. Для утепления вентиляции она подходит хорошо.

От уже существующих вариантов такое полотно отличается наличием самоклеящейся поверхности на одной из сторон. Инструкция элементарная, снял защитную пленку и наклеил на вентиляционную трубу или короб. Если требуется толстое покрытие, пенофол оборачивается в несколько слоев.

Несколько важных моментов

На данный момент широко распространено утепление чердачных перекрытий при помощи специальной строительной пены. Удовольствие конечно не дешевое, но эффект весьма достойный. Утеплять, таким образом, вентиляционные трубы можно, но доверить это лучше профессионалам. Потому как там, кроме самой пены, нужно специальное оборудование, плюс строгое соблюдение технологии.

Утепление перекрытия пенополиуретаном (ППУ).

И не нужно пытаться «задуть» поверхность воздуховода обычной монтажной пеной, не считая дороговизны данного проекта, монтажная пена на открытом воздухе простоит максимум год, после чего начнет сыпаться. Ведь этот удобный строительный материал предназначен для несколько иных целей.

И уж совсем не стоит обматывать вентиляционные трубы старыми тряпками и ватными матрасами. Обычная ткань или вата, постепенно напитается влагой и толку от этой затеи не будет практически никакого, разве что наружный конденсат впитается в эти тряпки.

Вентиляционная разводка в частном доме.

Вывод

Как видите самостоятельное утепление вентиляционных труб, как на чердаке, так и в любом другом помещении не является чем-то заоблачным. И при желании хороший хозяин сможет справиться с этой задачей. На фото и видео в этой статье показаны варианты монтажа такого утепления. Если у вас есть что добавить или остались вопросы, пишите в комментарии, постараюсь помочь.

Способы утепления вентиляционной трубы в частном доме

Исправная вентиляция создаёт комфорт и поддерживает здоровый микроклимат в жилых, общественных и производственных зданиях. Утепление вентиляционных труб на холодном чердаке — одна из мер по обеспечению работоспособного состояния систем удаления воздуха. Работы легко выполнить самостоятельно, если соблюсти несложные правила.

1. Необходимость теплоизоляции
2. Характеристики и использование материалов
3. Минеральная вата
4. Пенополиэтилен
5. Пенополистирол
6. Синтетический каучук
7. Заводские решения

Необходимость теплоизоляции

Утепление вентканала предотвратит образование конденсата

Без утепления вентиляции на чердаке в холодное время года на внутренней поверхности труб выпадает конденсат. Причина его появления заключается в законах физики. Относительная влажность воздуха при комнатной температуре в норме составляет 25 – 40%. В абсолютных величинах в кубическом метре содержится до 10 гр. воды.

Поднимаясь по неутеплённому вентканалу на крышу, воздух охлаждается. При температуре –10 о С содержание влаги не может превышать 1,5 г/м 3 . Вся «лишняя» вода из парообразного состояния переходит в жидкую форму. Образуется конденсат, выпадающий в виде капель на внутренние поверхности шахт.

Появление конденсата в трубах влечёт неприятные последствия:

1. Замерзая, вода образует ледяную корку в трубах, уменьшается внутренний просвет. Тяга ухудшается, снижается воздухообмен в помещении.
2. Металлические каналы разрушаются коррозией.
3. В кирпичных воздуховодах влага просачивается в полость конструкции, где замерзая, расширяется. Кирпич постепенно разрушается.
4. Под потолком, выше вентиляционных решёток, где потоки воздуха минимальны, образуются и развиваются колонии грибка и плесени. Микроорганизмы портят отделку, вызывают аллергические реакции у людей.

Чем ниже температура на улице, тем больше конденсата образуется. Поэтому утепление вытяжной трубы – важный этап строительства.

Характеристики и использование материалов

Перед выбором утеплителя нужно изучить его технические характеристики

Для утепления вентканалов в холодном чердаке подходят материалы разной структуры.

Критерии выбора утеплителя:

• подходящая для местности теплопроводность;
• пожарная безопасность;
• звукоизолирующие свойства;
• стоимость;
• технологичность (простота) установки на различные трубопроводы;
• срок службы;
• сопротивление возникновению грибка и плесени, непригодность для жизни грызунов:
• механическая прочность при отсутствии внешней отделки.

Чем холоднее регион, тем коэффициент теплопроводности должен быть меньше. Как вариант — выбор утеплителя большой толщины.

Пожарная безопасность важна, если вентшахты проходят вблизи дымоходов, которые разогреваются до высоких температур.

При строительстве берегут каждый рубль, поэтому утеплитель стоит выбирать по соотношению цена/качество.

Технологичность подразумевает небольшое время монтажа с использованием минимального набора инструментов, имеющихся в любом хозяйстве.

Звукоизоляция вентканалов важна для высоких домов и в местности с сильными ветрами. При определённых погодных условиях трубы издают неприятный вой, поэтому желательно их закрыть утеплителем по всей длине, а не только на чердаке.

Минеральная вата

Понятием минвата обозначают несколько типов материалов, изготовленных из разного сырья. Готовая продукция отличается потребительскими свойствами и ценой.

Сравнение характеристики различных типов минеральной ваты.

Шлаковата — самый дешёвый материал такого типа. Сырьём для производства являются отходы металлургических комбинатов. В гражданском строительстве не рекомендуют использовать этот материал, так как в процессе эксплуатации — при нагревании и намокании — он выделяет опасные химические соединения, включая фенол.

В сырых помещениях впитывает большое количество влаги, быстро слёживается и теряет качества утеплителя.

Стекловату изготавливают из боя и брака стеклотарных заводов. Имея хорошие свойства утеплителя, материал требует соблюдения мер безопасности при монтаже.

Частички стекла раздражают кожу, слизистые глаз и органов дыхания. При установке обязательно используют средства защиты органов зрения, дыхания, работают в перчатках и закрытой одежде.

Материал не устойчив к механическим повреждениям и требует внешнего слоя защиты.

Монтаж на вертикальные поверхности добиваются тщательного крепления к основанию, так как по мере использования вата теряет форму.

Средний срок до замены около 10 лет.

Каменную (базальтовую) вату вырабатывают из горных пород с небольшим добавлением химических присадок. Экологически безопасный продукт прост в установке благодаря плотной структуре.

Процесс теплоизоляции с помощью ваты любого типа затратен, так как потребуется установка внешнего слоя защиты.

Алгоритм утепления рулонным вариантом:

1. Материал оборачивают вокруг трубы без промежутков и пустот. Скрепляют для удобства тонкой мягкой проволокой.
2. Вокруг ваты монтируют слой толстой фольги или оцинкованного металла.
3. Стягивают конструкцию стальными хомутами.

К кирпичной поверхности плиты крепят дюбелями с широкими шляпками или специальным клеем на цементной основе.

Материал обязательно защищают от воздействия влаги.

Базальтовую вату с плотностью от 50 кг/м 3 можно штукатурить цементными составами. После монтажа на поверхность плиты наносят клеевой состав и вдавливают в него штукатурную сетку. После полного высыхания проводят отделку цементно-песчаной смесью, которую можно впоследствии окрасить.

Пенополиэтилен

Разновидности материала продают под названиями: пенолон, изолон, теплофлекс и др.

Теплопроводность 0,045 – 0,055 Вт/(м 2 *К). Пенополиэтилен практически не впитывает влагу, срок службы около 25 лет.

Работа с материалом очень проста — лист оборачивают вокруг трубы и закрепляют скотчем. Важно точно провести предварительные замеры, чтобы не осталось незащищённых мест — мостиков холода.

На рынке стройматериалов присутствует фольгированный изолон. За счёт металлического слоя лист отражает до 95 – 98% тепла, что улучшает показатели утепления. Крепят такие листы алюминиевым скотчем или специальным клеем.

Пенополиэтилен относится к умеренно-горючему классу и выделяет при горении вредные вещества — использовать его рядом с горячими дымоходами не рекомендуется.

Для гладких пластиковых или металлических труб приобретают материал на клеевой основе, что облегчает монтаж — достаточно снять защитную плёнку и наклеить лист утеплителя.

Пенополистирол

Из полистирола выпускают два вида утеплителя, различающихся методом изготовления:

• вспененный, его часто называют пенопласт;
• экструдированный, некоторые производители называют экструзионный — пенополистирол, Пеноплэкс, Техноплекс.

• низкая цена;
• стабильность характеристик при различной температуре;
• не намокает и не меняет свойств в любых условиях эксплуатации;
• время самозатухания после прекращения воздействия открытого пламени — 4 сек.

При нагревании материал быстро разрушается, выделяя вредные вещества, поэтому непригоден для мест, где проходят шахты дымоходов.

Теплопроводность обоих типов одинакова — 0,032 – 0,05 Вт/(м 2 *К) и зависит от плотности. Рабочая температура от – 50 до 65 о С.

Плотность и цена полистирола выше, чем у пенопласта.

Структура экструдированного полистирола тверже и его удобнее использовать в работе.

Утепление вентиляционных труб избавит от переделки в ближайшие 50 лет.

Процесс включает несколько операций:

1. Листы пенопласта (полистирола) по периметру крепят к кирпичному дымоходу дюбелями. К металлическим каналам приклеивают монтажным клеем.
2. Свободные полости в углах заполняют каким-либо теплоизоляционным материалом, крошкой пенопласта.
3. Монтажной пеной заделывают стыки.
4. Закрывают материал отделкой — металлом, сайдингом и т.п.

Для труб круглого сечения выпускают формованные детали разных диаметров. В местах стыков применяется соединение «шип-паз», что упрощает монтаж, исключает возникновение мостиков холода. У данного метода есть один недостаток — детали выпускают только для укрытия прямых участков. Повороты придётся утеплять другим способом.

Синтетический каучук

По структуре и характеристикам каучук близок к полиэтилену. Выпускается в форме листов, рулонов, цилиндров. Закрытые поры материала делают его полностью влагоотталкивающим. Теплопроводность 0,024 – 0,038 Вт/(м 2 *К). При температурах от –200 до 180 о С сохраняет все качества.

Стыки заклеивают специальным клеем или скотчем.

Заводские решения

В некоторых случаях удобнее пользоваться готовой продукцией промышленного изготовления.

Участок утепленного вентиляционного канала можно собрать из готовых отрезков сэндвич-труб. Конструкция состоит из двух слоёв стали между которыми проложен утеплитель из базальтовой ваты. Элементы унифицированы по размерам (диаметр и длина).

При сборке отдельные детали просто вставляются друг в друга.

Большая часть продукции выпускается из нержавеющей стали, поэтому срок службы составляет от 15 лет.

Работа по утеплению вытяжки в частном доме, сделанная своими руками, не займёт много времени. Затраты невелики по сравнению с последствиями, которые могут наступить от недостаточной вентиляции. Правильный выбор материалов и монтаж сделают работу вентиляции безаварийной на всё время эксплуатации.

Утепление трубы вытяжки

Всем привет! Сегодня последний день выходных, провел его с максимальной пользой для трубы вытяжки👌. Ранее мной была закуплена 1 шт. теплоизоляции (прикинуть) на трубу. Т.к. у меня труба 120, а утеплитель 110, разрезал его.

Надеюсь конденсат перестанет скапливаться!

Комментарии 66

Как эффект? Тоже замучил конденсат, капающий на голову(

Понял, сверху закрывали еще чем-нибудь?

Потолок пенофлексом обшил.

Не, я имел ввиду сверху пенофола может железом как некоторые советуют…

Не, ничего больше.

Понял, спасибо, в выходные буду пробовать)

А вентиляция нормально спланировать?

Да вроде на неё жалоб нет, не нравится что капает из неё когда гараж начинаешь топить(

Плохо тянет значит, конденсат.

Ну утепление должно хоть немного помочь? В принципе уже все равно закупил все, сырости нет и мне все равно на вентиляцию — итак кучу денег уже вложил в ремонт гаража))

Спасибо, будем надеяться

Понял, спасибо, в выходные буду пробовать)

У меня машина такая же, как у тебя (кузов). Только Харриер и гибрид.

А если сверху всего этого утеплителя накинуть алюминиевую гофру

Иначе вся фольга облетил через пару лет.

На рынке обвязочная проволока 80р килограмм. хватило бы на 10 таких труб.

Вариантов масса на самом деле).

На рынке обвязочная проволока 80р килограмм. хватило бы на 10 таких труб.

Моток аллюминиевого скотча 50 рублей за 50 метров)

скотч отвалится летом как за здрасьте. а проволоке пофиг))

Пластиковая бутылка подходящего диаметр надевается на сэндвич, греется феном или горелкой. Обхватит все это дело на сто лет

Есть такого диаметра пластиковая бутылка? Но мысль отличная

Я встречал такие от сока и масла подсолнечного. 3 литровые вроде.

Нужно посмотреть , примерить. Феном монтажным прогреть и она сядет.

Изолента наше всё! А пластиковые стяжки не по фен-шую? Вообще, я бы засунул этот утеплитель во внутрь, толку было бы больше. А так, конденсат всё равно будет.

Пластиковые стяжки боятся уф, плюс большинство из них через год лопаются от малейшего воздействия

Ну тогда остаётся только синяя изолента.

Если конденсата нет, то можно не утеплять. Обычно потеет вытяжка из подвала.

812661John ему писал.

Ребят, ябез подколов, обьясните пожалуйста а для чего вытяжку утеплять нужно? Просто у меня в гараже есть вытяжка но она не утеплена.

По ней поднимается теплый воздух и конденсирует, чтоб избежать этого эффекта

Ребят, ябез подколов, обьясните пожалуйста а для чего вытяжку утеплять нужно? Просто у меня в гараже есть вытяжка но она не утеплена.

Теплый влажный воздух поднимаясь по трубе касается холодных стенок трубы. Влага содержащаяся в воздухе конденсируется на стенках трубы и стекает вниз.

Тоесть если гараж не отапливается то и утеплять тоже не нужно? В гараже ведь не на много теплей чем на улице.

Это вытяжка подвала, в гараже у меня 0.

Хм, у меня обе трубы 110 пластиковые ( канализационные)
Та что приток, в самом погребе одета в утеплитель, что у вас, и вечно то мокрая, то в сосульках, а та что вытяжная вся во мне снежном((( обе трубы выходят на улицу, не утеплены ни как.
Но в погребе не сыро…

Остальную то часть трубы ниже крыши, тоже поди надо было утеплить, или нет?

Конечно, а как же!

Я свою обматывал упаковочной плёнкой — стретч-лента или как она там правильно называется.

Некоторые фольгой пищевой обматывают.

по феншую пеноплекс надо вешать фольгой к источнику тепла, тобишь к трубе.

Во первых это Пенофлекс, а во вторых, он самоклеящийся, с другой стороны☝️

Где синяя изолента?

Изолента слабое звено имхо

Внимательно читаем)). Что было под рукой!

Изолента слабое звено имхо

Куплю стяжки или скотч фольгированый, переделаю на выходных.

А вообще идея хорошая, у меня тоже в вытяжной трубе царство снежной королевы, а приточка наоборот потеет снаружи

конденсат перестанет, года на два, пока вороны не выклюют весь утеплитель догола!Не жмись, обтяни сверху оцинковкой, иначе придется кроме нее, еще покупать и утеплители заново, и переделывать полностью все!

Утеплитель стоит 100 рублей. Пенофол бесплатно. Оцинковка сколько стоит?

0.4мм гнется руками при таком радиусе.лучше вдвоем, один держит, другой вяжет (проволокой)

MadSarayGM-parts

конденсат перестанет, года на два, пока вороны не выклюют весь утеплитель догола!Не жмись, обтяни сверху оцинковкой, иначе придется кроме нее, еще покупать и утеплители заново, и переделывать полностью все!

Суровые у вас вороны! На людей не нападают?))

я исходя из личного опыта говорю, могу трубу сфоткать свою, которая пару лет назад была в таком же виде, как у автора сейчас.Нынче, на моей ни одного клочка утеплителя не осталось!

Суровые НН вороны)

MadSarayGM-parts

конденсат перестанет, года на два, пока вороны не выклюют весь утеплитель догола!Не жмись, обтяни сверху оцинковкой, иначе придется кроме нее, еще покупать и утеплители заново, и переделывать полностью все!

бестящую оцинковку утянут сороки “выпиваки”! Они всё на сдачу металла тянут! У нас рещетку ливневки “стащили” …теперь бруски в конаву кладем чтобы заехать в гараж!

Конструкция и элементы крыши: названия и назначения

Крыша – верхняя изолирующая и ограждающая часть здания, которая служит для защиты здания от неблагоприятных воздействий окружающей среды.Состоит из водоизолирующего слоя и основания (обрешетки, сплошного настила), укладываемого по несущим конструкциям крыши.

Крыша состоит из несущей и ограждающей конструкций. Огораживающие конструкции – это кровля и фронтон/щипец. Несущая конструкция – стропильная система.

Чердак – это пространство между поверхностью покрытия (крыши), наружными стенами и перекрытием верхнего этажа.

Конструкционные характеристики

По конструкционным характеристикам:

• крыша может иметь чердак или может быть безчердачной (такую крышу называют – покрытие);
• по уклону крыша может быть плоской или скатной;
• крыша может иметь надстройки (мезонин, слуховые окна и т.п.);
• самые распространенные крыши по геометрии бывают следующие: плоские, двухскатные, двухскатные ломаные, двухскатные со слуховым окном, складная (конверт), многощипцовая, шатровые, вальмовые, полувальмовые.

Скат – грань, наклонная поверхность крыши.

Уклон – показатель крутизны крыши, определяется тремя способами: в градусах угла между скатом крыши и перекрытием верхнего этажа; в процентах – отношение высоты крыши (H) к проекции ската крыши на перекрытие верхнего этажа (L), умноженное на 100 = (H/L)⋅100; в пропорциях (H:L).

Скатная крыша – крыша, имеющая уклон более 6° (10%). С меньшим уклоном называют – плоская крыша.

Мезонин – надстройка небольшой высоты над частью, обычно центральной, малоэтажного жилого дома, имеющая собственную крышу, возвышающуюся над общей.

Слуховые окна – проемы для освещения и проветривания чердачных помещений, а также для выхода на крышу.

Типы крыш по геометрии

Эксплуатационные характеристики

По эксплуатационным характеристикам:

• крыша может иметь нежилой чердак и жилой (мансарда);
• эксплуатируемую кровлю и не эксплуатируемую.

Мансарда (этаж мансардный) – жилой чердак. Мансарда может быть не утеплённой (утепляется только перекрытие верхнего этажа) и утепленной (утепляются скаты крыши).

Кровля эксплуатируемая – плоская кровля, используемая как по прямому назначению, так и в других эксплуатационных целях: зона отдыха, спортивная площадка, газон и т.п.

Ограждающие конструкции крыши

Кровля – верхнее ограждение (оболочка) крыши, непосредственно подвергающееся атмосферным воздействиям. Предохраняет здание от проникновения атмосферных осадков.

Фронтон – торцевая часть крыши, часть фасада здания, ограждающая конструкция между скатами крыши. Служит для создания замкнутого помещения под крышей (чердака) и для его защиты от неблагоприятных воздействий окружающей среды. Фронтон отделен от от нижней части стены карнизами и, как правило, изготовлен из другого материала, чем стена, например, стена из бруса или кирпича, фронтон из досок.

Щипец (вимперг) – верх торцовой стены строения, имеющий остроугольную форму и находящийся между двумя скатами крыши, но, в отличие от фронтона, щипец не отделён от стены карнизом и образует с фасадом единую плоскость и изготовлен из одного материала. Если сравнивать щипец с фронтоном, то отличие будет, в отсутствии карниза, визуально разделяющего стену и фронтон, и материал фронтона может отличаться от материала стены.

Козырёк – мини крыша, которая располагается над торцевыми стенами под фронтонами и служит для предохранения стен от атмосферной влаги.

Свес крыши – наружная полоса ската крыши, выступающая за линию стены. Служит для предотвращения попадания атмосферных осадков на стены и составляет не менее 75-80 см. Свес крыши разделяют на фронтонный и карнизный.

Карниз крыши – это конструкция состоящая из свеса крыши и её закрывающей части снизу и сбоку. Карниз отличается от свеса тем, что полностью закрывает все элементы стропильной конструкции выходящие за линию стен. Карниз оберегает не только от атмосферных осадков, но и препятствует проникновению сырости и разной живности на чердак и в подкровельное пространство. Карнизы могут быть не только полностью частью крыши, но и частью стены. Карниз опоясывающий весь периметр стены называют – венчающий карниз. Например, когда карниз крыши переходит в козырек, отделяющий фронтон от стены. Софит – подшивная карнизная доска.

Элементы кровли

Конёк – самый верхний элемент кровли в виде уголка, служащий для закрытия стыка скатов крыши.

Вальма – треугольный скат 4-х скатной крыши, расположенный с торца дома, крытый сверху упирается острым концом.

Полувальма – вальма, длина которой по уклону укорочена со стороны конька крыши или со стороны торца здания.

Ендова (разжелобок) – внутренний угол крыши в виде желоба, образованный соединением двух скатов.

Хребет (ребро) – линия пересечения двух скатов, образующих внешний угол.

Продухи – вентиляционные отверстия в скатной кровле.

Аэраторы – продухи плоских кровель, механические приспособления для вентиляции в слоях полного пирога плоских кровель. Обязательно использовать при устройстве нового ковра по старому.

Выкружка – переходной бортик от основания плоской крыши к примыканию, обычно устраивается под углом 45° для сглаживания углов сопряжений.

Разуклонка – устройство стяжки на плоской кровле с приданием кровле малых уклонов и образованием коньков и ендов.

Подкровельные пленки – применяются для защиты теплоизоляции и несущих конструкций крыши от попадания влаги.

Основной гидроизоляционный (или кровельный) ковер – слои рулонных материалов или слои мастик, армированных стекло- или синтетическими материалами, последовательно выполняемые и по основанию под кровлю.

Балластная система – система крепления мягкой кровли на плоских крышах с высокой несущей способностью, а также в эксплуатируемых крышах. Доступна, проста в устройстве и не повреждает основной гидроизоляционный ковер, а кроме того, обеспечивает его дополнительную защиту от механических повреждений и ультрафиолетовых лучей.

Воротник – защитная окантовка кровельным железом выступающих элементов кровли.

Капельник – элемент стального покрытия парапетов, брандмауэрных стен в виде загнутого вниз края.

Водосборный желоб – элемент скатной кровли с наружным водостоком, предназначенный для сбора воды и принудительного сброса в водосточную трубу атмосферной воды.

Водосточная труба – труба, служащая для стока воды.

Несущие конструкции крыши

Стропильная система – конструкция, состоящая из стропил и других элементов, воспринимающая и противостоящая всем видам нагрузок и передающая их на стены строения. Состоит из стропильных ферм.

Ферма – конструкция из скрепленных между собой брусьев или стержней.

Стропило (стропильная нога) – элемент стропильной фермы, воспринимающий, все виды нагрузок и передающий их на стены, и верхнее перекрытие строения, служат опорой для кровли. Нижним концом упирается в стену, а верхним соединяется под углом с противоположной стропильной ногой.

Стропила наклонные – имеют упор на концах и средней частью (в одной или нескольких точках).

Стропила висячие – опирающиеся в нижней части на затяжку или мауэрлат и в верхней коньковой части опираются друг на друга или на подконьковый прогон (без промежуточных опор).

Конёк – верхнее горизонтальное ребро крыши, соединяющее стропильные фермы.

Коньковая схватка – кусок доски/фанеры или металлической накладки соединяющий стропила в коньке.

Мауэрлат – брус, расположенный по периметру стены, на который опираются нижние концы наклонных стропил. Мауэлат позволяет распределить сосредоточенную нагрузку от стропил на весь участок стены.

Стойка – отрезок доски/бруса опирающийся на затяжку и поддерживающий стропильную ногу, служит для разгрузки стропил и для организации стен мансарды.

Бабка – центральная стойка, которая упирается в конёк.

Подкос – стойка под углом.

Ригель – отрезок доски, соединяющий стропильные ноги между собой. Служит для увеличения жёсткости стропильной фермы и препятствует разъезжанию стропильных ног.

Затяжка – бревно/брус/доска соединяет стропильные ноги между собой. Отличается от ригеля тем, что затяжка опирается на мауэрлат и лежни.

Кобылка – отрезок доски, удлиняющий стропильную ногу для организации свеса крыши.

Слега – направляющая под натуральную черепицу.

Основание кровли – поверхность, на которую укладывается кровельное покрытие. Обычно выполняется в виде обрешетки или сплошного настила.

Обрешётка – подкровельный настил из досок или брусков, прикрепляемые к стропилам и служащие основанием для кровельного покрытия. Обрешётка воспринимает всю весовую нагрузку от кровли и через контробрешётку и черновой настил передаёт её на стропильную систему.

Контробрешётка – бруски минимальным сечением 30×50 мм, располагающиеся под обрешёткой, перпендикулярно ей и обеспечивающие вентиляцию подкровельного пространства и служащие для закрепления гидроизоляционной пленки.

Черновой настил – настил из досок, ДСП, ДВП или других видов плит, которые прибиваются непосредственно к стропильной системе и служит основой для гидроизоляционного материала и основанием для крепления контробрешётки.

Обрешётина – элемент обрешетки, который изготовляется из деревянных брусков, реек или планок из хвойных пород (без обзола и проходных сучков) не ниже второго сорта, на который укладывается черепица. Минимальное сечение бруска – 30×50 мм.

Все материалы, представленные на сайте, носят исключительно справочный и ознакомительный характер и не могут считаться прямой инструкцией к применению. Каждая ситуация является индивидуальной и требует своих расчетов, после которых нужно выбирать нужные технологии.

Не принимайте необдуманных решений. Имейте ввиду, что то что сработало у других, в ваших условиях может не сработать.

Администрация сайта и авторы статей не несут ответственности за любые убытки и последствия, которые могут возникнуть при использовании материалов сайта.

• Строительство
• Материалы
• Мастера и эксперты
• Физика

Сайт может содержать контент, запрещенный для просмотра лицам до 18 лет.

Крыша дома своими руками

Больше половины собственников пригородной недвижимости, коттеджей и дач, построили жилье собственными силами с нуля, и согласно их мнению, наиболее сложным этапом строительства являлось возведение крыши, особенно без профессиональных знаний. В этой пошаговой инструкции мы расскажем, почему так важно ознакомиться со всеми тонкостями процесса до начала монтажа, зачем необходимо выполнять расчеты материалов и как правильно сделать крышу дома своими руками без лишних трудностей.

Содержание

• Виды крыш
• Устройство крыши – термины
• Как рассчитать крышу своими руками?
• Пошаговая инструкция
  • Как правильно крепить мауэрлат?
  • Монтаж стропильной системы
    • Крепление стропил к мауэрлату
    • Крепление стропил в коньке
    • Как усилить систему?
  • Гидроизоляция
  • Контробрешетка и обрешетка
  • Кровельное покрытие
    • Сравнение кровельных материалов
  • Водосточная система
  • Утепление и пароизоляция
  • Ошибки при строительстве крыши

Виды крыш

Строительство крыши начинается с выбора проекта конструкции, то есть с определения ее будущей формы. В современном частном строительстве наиболее распространенными видами являются:

• Односкатные крыши. Вариант конструкции с одним скатом наименее трудоемкий, быстровозводимый и позволяет значительно сэкономить на материалах. Основными недостатками являются невозможность обустройства полноценного чердака и мансарды, в виду низкого подкровельного пространства, а также применения в заснеженных районах при небольших углах наклона.
• Двухскатные крыши (щипцовые). Конструкция с двумя скатами и двумя фронтонами, является наиболее распространенной в частном строительстве, поскольку обеспечивает баланс между трудоемкостью, затратами и практичностью. Позволяет создать полноценное чердачное помещение и эффективно справляется со значительными атмосферными осадками в зимний период.
• Четырёхскатные крыши. Максимально надежные конструкции в плане устойчивости к атмосферным явлениям: ветровым и снеговым нагрузкам. Отличаются значительным весом – требуют крепкого фундамента и прочных несущих стен, а также продуманной стропильной системы. Также благодаря большой площади кровельного покрытия и значительной теплоотдачи, предполагают дополнительное утепление.
  • Вальмовые крыши. Сооружения состоят из четырех скатов, в которых боковые имеют форму равнобедренной трапеции, а торцовые – треугольника. Обладают минимальным сопротивлением к ветровой нагрузке и привлекательным внешним видом, однако сложны в расчете и монтаже.
  • Полувальмовые крыши (голландские). Каркасная конструкция аналогична предыдущему, за исключением треугольных скатов, которые имеют усеченный вид, в следствие чего появляются небольшие фронтоны. Главным преимуществом является возможность обустройства полноценного жилого помещения. Однако такая крыша требует создания сложной стропильной системы из-за большого количества углов.
  • Шатровые крыши (пирамидальные). Системы из четырех одинаковых скатов в форме равнобедренных треугольников, сходящихся в одной точке. Конструкция обладает наилучшими аэродинамическими свойствами и устойчивостью к сильным осадкам, благодаря равномерному отводу вод. Основной недостаток – сложность проектировки и возведения каркаса.
  • Многоскатные крыши (многощипцовые). Представляют собой комбинированные скатные крыши для зданий в форме буквы «П», «Г», «Т». Наиболее сложные в проектировании, изготовлении и сборке. В частном строительстве применяются крайне редко.

Если вы не можете определить какую форму крыши построить своими руками – при прочих равных, сравните внешний вид конструкций и посмотрите какой вариант наиболее привлекателен.

Устройство крыши – термины

Также непосредственно перед началом строительства крыши своими руками необходимо ознакомиться с основными элементами и терминологией, которая облегчит понимание процесса и позволит найти общий язык со строителями.

• крыша – верхняя часть конструкции здания в сборе;
• кровля – верхний элемент крыши (покрытие);
• мауэрлат – опорный брус, уложенный по периметру стен здания;
• лежень – опорный брус, уложенный на внутренних несущих стенах здания;
• стропила (стропильные ноги) – конструктивные элементы крыши, несущие кровельное покрытие;
• прогоны – горизонтальные продольные балки, поддерживающие стропила изнутри;
• затяжки – горизонтальные поперечные балки, связывающие ноги одной стропильной пары;
• ригель – затяжка, установленная непосредственно перед коньком конструкции;
• конёк – горизонтальное ребро, расположенное на стыке скатов в самой верхней части кровли;
• стойки – вертикальные балки, выставленные на лежень или другую опору, предназначенные для поддержки прогона;
• подкосы (подстропильные ноги) – наклонные балки, соединяющие стропила с опорными элементами и расположенные под углом в 45°;
• контробрешетка – ряды досок, уложенные вдоль стропила поверх гидроизоляционного материала;
• обрешетка – ряды досок, уложенные на стропила/контробрешетку под углом в 90°;
• карниз – свисающая часть кровли, которая прикрывает верхнюю часть наружных стен от негативного воздействия атмосферных проявлений;
• кобылки – доски, посредством которых можно удлинить стропильную ногу;
• ендова – внутренний угол, образованный на стыке двух скатов в многощипцовых крышах;
• вальма – треугольный скат крыши в торцах / крытый фронтон с уклоном;
• фронтон – верхняя часть фасада здания, которая ограничена двумя скатами.

Как рассчитать крышу своими руками?

После того как был разработан проект конструкции, обязательно требуется рассчитать количество материалов для ее изготовления. Это необходимо для того, чтобы заранее знать объем пиломатериалов и заказать соответствующую партию у производителя.

Онлайн-калькулятор расчета крыши от КАЛК.ПРО позволяет выполнить максимально точный расчет материалов, а также получить комплект чертежей и 3D-модель конструкции.

Также рекомендуется выполнить расчет крыши на допустимые нагрузки, чтобы подобрать сечение несущих элементов. Например, одной из наиболее важных деталей является стропильная нога – для нее высота и ширина бруса подбирается на основании таких параметров, как:

• материалы кровли;
• снеговая нагрузка;
• шаг укладки;
• пролет.

Однако, чаще всего, таким подробным расчетом пренебрегают и выбор стропильных сечений происходит на основе общих рекомендаций, но с незначительным запасом, поскольку в таблицах не учитываются особенности конкретной ситуации.

Как устроена кровля дома и ее основные элементы

Возведение любого объекта всегда заканчивается обустройством крыши. И если гараж или хозпостройка вполне обойдутся плоской конструкцией с малым количеством расчетов весовой нагрузки, то устройство кровли жилого частного дома требует внимательного подхода и некоторого опыта.

Строительство крыш обуславливается рядом правил, предъявляемым к выбору материала, дизайну и форме. Общий характер исполнения кровель во многом схож, однако есть различия в расчетах и исполнении конструкций.

• Основные элементы конструкции кровли
• Возведение стропильной системы
• Обрешетка
• Герметизация, вентиляция крыши
• Гидро-, теплоизоляция
• Монтаж кровельного покрытия
• Разновидности кровель и особенности обустройства

Основные элементы конструкции кровли

По готовности каркаса дома, начинается этап возведения кровли

По готовности каркаса дома, начинается этап возведения кровли, для чего возводится стропильная система, обустраивается обрешетка, служащая основанием для кровельного покрытия. Деревянный материал, используемый во всех видах работ, обязательно обрабатывается антисептиками, антипренами для предотвращения гниения и возгорания. Поверх стропил укладывается гидробарьер, затем прижимные контррейки, а уже на них проводится монтаж решетки горизонтального типа или обрешетки.

Устройство кровли частного дома начинается с выбора материалов. Подойти к выбору следует очень тщательно: по расчетам специалистов, затраты на возведение крыши составляют до 20% от общей суммы сметы, чем больше в доме подкровельного пространства, тем выше цифра. При выборе кровельного материала учитываются факторы: климатических особенностей региона (нагрузки на кровлю), формы крыши, типа стропильной системы, обрешетки. После чего можно приступать к строительству стропил.

Возведение стропильной системы

Долговечность конструкции зависит от всех этапов устройства крыши, в частности от правильности и прочности установки стропил

Долговечность конструкции зависит от всех этапов устройства крыши, в частности от правильности и прочности установки стропил. Сами стропила подбираются из хорошо просушенной доски одной толщины. Перед началом монтажа системы, по всему периметру строения или же под каждой стропильной ногой ставится брусок (мауэрлат) – это делается для облегчения монтажа стропил. В случае, когда дом выстроен из кирпича, мауэрлат закрепляется штырями.

Определившись с углом наклона кровли, формой каркаса крыши, можно собрать крайние элементы. Затем обустраивается конек, соединяющий всю систему, а только потом крепятся промежуточные стропы. Не стоит забывать о постоянной проверке ровности промежуточных элементов по отношению к крайним парам.

• Гвоздями 1,5-2 см стропила скрепляются вверху между собой, а с отступом в 50-70 см, также соединяются доской, чтобы получилась буква «А»;
• Монтаж крайних стропил делается с напуском за пределы стеновых панелей примерно в 20-25 см;
• Система закрепляется укосами, прибитыми между стропильной ногой и потолочной балкой. Затем строятся все промежуточные элементы системы с соблюдением шага до 0,5 м.;
• Верхняя коньковая доска связывает систему в единое целое.

Существует несколько разновидностей стропильной системы:

• Висячие – это значит, что нижняя часть стропильной ноги немного вылезает из стены и визуально смотрится «висящей» в воздухе. Чтобы вся конструкция не повалилась, ее закрепляют упором в деревянную балку, проходящую по периметру строения. Такое устройство крыши уравновешивает все элементы, за счет чего повышается сопротивляемость боковому ветру, нагрузкам, при этом стены практически вообще освобождаются от нагрузки – крышный элемент полностью прикрывает стеновые панели и доля нагрузки на панели минимальна. Напряжение же в стропильной системе гасится за счет куска бруса, таким образом, нагрузки не разрушают кровлю.
• Наслонные стропила равномерно распределяют нагрузки на все узлы, из которых состоит кровля устройство довольно простое: система стропил опирается на обвязку из дерева (мауэрлат и подстропильный брус). Применяется конструкция для малых форм, так как при отсутствии внутренних опор наслонная система перекрывает небольшие пролеты (до 6 метров). Но если есть дополнительные несущие стены, то обустраиваются стойки в качестве дополнительных элементов кровли.

Важно! Если применять ригель, стягивающий стропильные ноги, делать две опоры, то величина пролета увеличивается до 10-16 метров, что показывает удобство строительства наслонной системы стропил в любом частном доме

Обрешетка

Чем меньше размер единицы кровельного покрытия, тем меньше шаг крепления досок в обрешетке

Следующий важный узел кровельной конструкции. Для обустройства потребуются деревянные брусья размерами: 50*50;50*60; 60*90; 75*75 и доски шириной 20-50 мм. Выбор зависит от типа обрешетки, которая бывает:

• Сплошной, выполняемой из досок с шагом крепления 1-2 см. зазор обязательно оставляется для свободного расширения. Сверху обычно настилается слой фанеры.
• Разреженной с шагом крепления 0,4-0,7 м. Обрешетка нужна для монтажа шифера, профлиста.
• Стандартной с шагом крепления досок 0,2-0,4 м.

Важно! Чем меньше размер единицы кровельного покрытия, тем меньше шаг крепления досок в обрешетке. Прибивать доску к стропилам лучше в двух точках по краям доски, а не одним гвоздем в середине – данный вариант крепления гарантирует устойчивость обрешетки для кровель и предотвращает порчу настила при выкручивании.

Герметизация, вентиляция крыши

Важные этапы обустройства кровель домов: вентиляция подкровельного пространства обязательна и обеспечивается целостностью и герметичностью финального покрытия. Если покрытием выступает черепица, то применяется вентилирование кровельного и конькового типа. Покрытие из металлочерепицы – коньковые планки и листы вспененного полиуретана, мягкая кровля – карнизные короба, каналы.

Гидро-, теплоизоляция

Основная функция материалов – предотвратить попадание влаги и выход тепла из дома

Основная функция материалов – предотвратить попадание влаги и выход тепла из дома. Если планируется обустройство жилой мансарды, применение утеплителя обязательно. Гидрозащита гарантирует предотвращение влаги на листы утеплителя, деревянные элементы и продляет срок их службы.

Монтаж утеплителя производится на обрешетку, плотно прижимается в промежутки. В качестве утеплительного материала применяется как современная продукция, так и плиты минваты, каменной ваты, пенопласт. А вот гидрозащитой для кровель частных домов отлично послужит рубероид, уложенный в два ряда поверх слоя обрешетки. Рулоны раскатываются с припуском не менее 15 см, крепление производится гвоздями длиной 4-6 см с шагом 15-20 см.

Монтаж кровельного покрытия

Финальный этап работы, сложность которого зависит от выбора материала для покрытия

Финальный этап работы, сложность которого зависит от выбора материала для покрытия. При всей простоте работы, есть несколько советов, помогающих правильному выполнению процесса:

• При облицовке кровель шифером монтаж производится снизу вверх. Сначала уложить три первых ряда, затем проверить ровность, а только потом монтировать остальные.
• Монтаж покрытия производится с напусками верхних рядов на нижние. При продольном способе монтажа напуск составляет 10-15 см, при поперечном, например, шифера, делается напуск на ширину волны, то есть лист слева заканчивается малой волной, а лист справа накрывает малую волну большой.
• Обязательно применение специального крепежного материала.

В основные узлы входят также трубы, слуховые окна, ендовы. Их лучше покрывать специальными листами оцинкованной стали, производимой для монтажа кровель. Тип финального материала подразумевает способ укладки: справа налево или наоборот. В случае, если устройство крыши подразумевает наличие жилой/нежилой мансарды, требуется прокладка утеплителем, а вот наличие воздушного продуха между обрешеткой и листами утеплителя величиной в 20-50 мм позволит избежать проникновения влаги в листы материала.

Разновидности кровель и особенности обустройства

Профессионалы различают несколько типов кровель, наиболее подходящих для частных строений

Профессионалы различают несколько типов кровель, наиболее подходящих для частных строений:

• Плоская. Крыша, опирающаяся на стеновые панели одинаковой высоты. Обустраивается с уклоном в пределах 2,5-3%. Минус формы – плохое стекание осадков. Скопление воды приводит к порче покрытия. Монтаж кровли на хозпостройках не требует стропильной системы, обрешетка сплошная, покрытие мягкое (рубероид на клеевой битумной основе). В жилых домах такая крыша используется редко.
• Скатная – более популярная для частных строений. Угол наклона в этом случае составляет до 10%, что исключает давление снега и отводит воду в автоматическом режиме. Бывает чердачная и бесчердачная скатная кровля. Наличие теплого чердака расширяет полезную площадь помещения. Скатные кровли разделяются на несколько типов:

• Односкатная – вид кровли, уклон которой образуют стеновые панели разной высоты. Отсутствие чердачного помещения – минус, простота монтажа обрешетки, отсутствие стропильной системы – плюсы.
• Двускатная подразумевает строительство стропил по описанному выше способу и выполняется в виде пары скатов, опираемых на несущие стены с разных сторон. Построить такую крышу, пользуясь советами, несложно. Плюсы: прочность, практичность, противостояние ветровым, снеговым нагрузкам.
• Мансардная – это подразновидность двускатной крыши с ломаной линией скатов. Такая конструкция значительно расширяет полезную площадь дома. Быстрое возведение – плюс, расходы на дополнительную изоляцию – минус.

Чтобы выстроить мансардную крышу, потребуется мауэрлат 100*100, затем так:

• Установить каркас, подпорками стропил в котором выступают стойки каркаса из бруса сечения, аналогичного сечению продольных балок. По краям строения выставить вертикальные стойки и закрепить к продольным уголками и саморезами. Сделать поверх стойки перемычки.
• Также выполнить остальные арки, соединив их уголками или гвоздевыми пластинами в качестве перемычек.
• Стропила по верхним концам обрезать под углом, основания брусьев оснастить пазами под мауэрлат, зафиксировать стропила к базе. Затем обрезать верхние стропила и также смонтировать на места.
• Обрешетка выполняется из фанеры или доски, на нее кидается паро-, теплоизоляция, внешняя сторона прикрывается гидроизоляцией.
• Укладывается кровельный материал.

Важно! Обустройство мансардной крыши не требует больших финансовых затрат, умений или знаний. Достаточно точного расчета, выполнения условия высоты потолков (не менее 2,2 метра), а также подбора правильного материала для покрытия. При монтаже кровли данного типа не следует забывать о мансардных окнах, слуховых проемах и хорошей вентиляции – чердачное помещение накапливает отработанный воздух, поэтому вентиляция должна быть особенно хорошо налаженной

В частных домах также бывает вальмовая, полувальмовая, шатровая или купольная крыша устройство подобных кровель требуют определенных знаний и умений. Браться самостоятельно за изготовление таких конструкций, не имея навыка, не стоит – малейшее нарушение технологии повлечет необходимость замены всей конструкции, а значит, дополнительные финансовые расходы.