Как утеплить пол в бане на винтовых сваях?

Пол в бане на винтовых сваях: устройство пола в бане на винтовых сваях и особенности такого фундамента

Залогом долговечности любого строения является надежный фундамент. Свайные забивные фундаменты из древесины, чаще из лиственницы, при строительстве бань использовались нашими предками испокон веков. В наше время им на замену пришли винтовые аналоги, которые для удобства погружения в грунт оснащены конусообразным наконечником и лопастями на поверхности трубы. О том, каким должен быть пол в бане на винтовых сваях пойдет речь в сегодняшнем материале.

Пол в бане на винтовых сваях

Особенности фундамента на винтовых сваях

Приступая к строительству бани, необходимо разобраться, когда уместно применять винтовые сваи, узнать об их плюсах и минусах, разновидностях, правильно рассчитать нагрузку и обдуманно подойти к выбору, ведь сваи отличаются по многим критериям – по форме наконечника, материалу, размерам. Все эти показатели влияют на эксплуатационные характеристики самих свай и фундамента в целом.

Баня на винтовых сваях

Устройство свайных фундаментов применяется в особых условиях:

1. Когда почва в месте строительства сильно обводненная вечномерзлая.
2. Если стройка осуществляется на берегу водоема.
3. Если в регионе строительства с заметной регулярностью происходят паводки.
4. Если место под строительство бани имеет сложный рельеф с резким перепадом высот (склон, пригорок).

Принцип устройства свайного фундамента

В описанных условиях устройство традиционного ленточного или плитного основания не возможно. Преимуществом свайного фундамента является то, что его можно применять при любых типах грунтов, даже если они сильнопучинистые – главное правильно подобрать тип сваи, при этом на качество основания уровень прохождения грунтовых вод, не будет оказывать ни какого влияния.

Тип наконечника подбирается в зависимости от свойств грунта

Важное качество свайного фундамента заключается в его сейсмоустойчивости, с учетом строгого соблюдения качества и последовательности технологических процессов при его устройстве. В результате этого достигается прочное закрепление труб в грунте и исключается воздействие на них нагрузок при морозном пучении почвы.

Преимущества и недостатки свайного винтового фундамента

Одним из важных достоинств использования свай при обустройстве фундамента бани является быстрое проведение работ и возможность их выполнения самостоятельно или с одним помощником. При этом нет необходимости обладать специальными профессиональными навыками, сооружать дополнительные конструкции (опалубка), на которые требуется затрачивать время, средства и силы, а потом ждать высыхания раствора, как при устройстве ленточного фундамента. После установки последнего оголовка можно сразу же приступать к возведению стен строения.

Сваи глубоко погружаются в грунт, поэтому можно смело утверждать о надежности такого основания

Из основных преимуществ можно отметить следующее:

1. Быстрый монтаж.
2. Получение устойчивого основания.
3. Удобство выполнения работ при ремонте фундамента.
4. Монтаж возможен при любых погодных условиях.
5. За счет винтовых свай обеспечивается естественная вентиляция пола бани с нижней стороны.
6. Удобство монтажа канализационной и водопроводной системы бани.
7. Свайный фундамент долговечен и надежен.
8. За счет правильного монтажа пола по сваям стены бани защищены от воздействия талой и осадочной воды со стороны грунта.
9. Возможность проведения строительства в условиях неустойчивых, подвижных грунтов.

Основные элементы винтовой сваи

На такой параметр, как долговечность свайного винтового фундамента влияет несколько параметров:

1. Толщина металла, из которого сваи изготовлены. Понятно, что чем толщина больше, тем дольше будет эксплуатационный срок изделия. Так стандартные сваи изготавливают из металла толщиной 4 мм, а усиленные – 6 мм.
2. Способ изготовления. Если дерево гниет, то металл – ржавеет. Цельнолитые сваи в этом плане более устойчивы, нежели сварные.
3. Качество изоляционного защитного слоя. Он может быть выполнен при помощи однослойного окрашивания обычной краской или иметь многослойную обработку антикоррозийными составами и цинкового покрытия.
4. Способ и качество работ по утеплению свайного фундамента.

Принцип погружения сваи в грунт

Из недостатков можно отметить следующее:

1. Сваи потребуется обслуживать раз в 5 лет. Для этого каждую сваю обкапывают на 50 см и покрывают освободившийся участок опоры антикоррозийным составом. Если этого не делать, срок службы фундамента сократится из-за вероятности гниения труб.
2. При установке свай крайне важно соблюдать их строгое вертикальное положение, чего довольно сложно добиться, работая в одиночку. Результатом малейшего отклонения становится потеря несущей способности сваи на 20% и вероятность просадки строения.
3. Нет возможности оборудовать полноценный погреб, подпол или цокольный этаж.
4. Стальные винтовые опоры являются хорошим проводником холода, поэтому крайне важно выполнить качественное утепление цоколя, а сами сваи погрузить ниже уровня промерзания почвы на 20 см.

Разновидности свай

Сваи отличаются по многим параметрам, поэтому для них свойственна маркировка по назначению и деление в зависимости от толщины металла, а также от вида наконечника.

Строение стандартной сваи

Параметры усиленной сваи

Классификация свай в зависимости от диаметра

Как подобрать длину сваи

При расчете длины сваи учитывают несколько показателей:

1. Глубину расположения плотных грунтов. Часто эта величина начинается от 180 см, к которым необходимо прибавить еще 20 см – именно на таком расстоянии должен располагаться наконечник опоры.
2. Потребуется учесть высоту цоколя, значение которой не должно быть меньше 50 см. Именно за счет такой высоты расположения пола строения удается предотвратить его подтопление и сделать минимальными воздействия влаги на стены строения. Высота цоколя выбирается также в зависимости от региона строительства и характерного для него снегового покрова в зимний период.
3. Помимо этого потребуется учесть рельеф участка, когда могут быть использованы сваи разной длины.
4. При расчете длины учитывают монтажное отверстие, которое располагается на расстоянии 10 см от верха опоры. После того, как свая будет установлена, этот фрагмент будет спилен.

Помимо всего учитывают глубину промерзания грунта в отдельно взятом регионе строительства.

Цены на винтовые сваи

Материалы пола

Древесина (хвойные породы) наиболее часто применяется для устройства пола в бане. Не меньшей популярностью пользуется стяжка из бетона. Учитывая то, что баня – это помещения с особыми эксплуатационными условиями, необходимо тщательно подойти к выбору материала пола. Так, пол из бетона станет надежным и долговечным основанием, но его устройство выйдет несколько дороже, нежели деревянной конструкции. Древесина хвойных пород хорошо переносит влажность, температурные перепады, но ее регулярно придется обрабатывать антисептиками и спустя 10 лет такой пол придется менять.

Варианты устройства пола

Тем не менее, деревянный пол более предпочтителен, так как его можно в любой момент отремонтировать, заменит поврежденный элемент, не разбирая всю конструкцию. А с помощью регулярной обработки пола антисептиками, срок его службы увеличится в два раза. Как вариант, в бане можно сделать комбинированный пол – в помещениях с повышенной влажностью (парная, помывочная) выполнить бетонную стяжку, а в остальных помещениях оставить деревянный пол.

Возможно, Вас заинтересует информация, как утеплить пол в бане в помывочной? Подробно в специальной статье.

Правила утепления и гидроизоляции пола в бане

Приступать к укладке утеплителя можно только после тщательной обработки деревянной конструкции антисептиком, который защитит материал от воздействия насекомых-вредителей, и предотвратят образование плесени.

Принцип утепления помещений бани в зависимости от их назначения

При выборе способа утепления пола в бане учитывают разные нюансы. Для организации слива в бане большей популярностью пользуются деревянные полы в виде настила со щелями. Учесть потребуется и тип материала финишного покрытия пола – бетон, кафель и керамогранит нагреваются и остывают дольше, нежели древесина и композитные материалы с древесными волокнами в составе (декинг).

Принцип утепления пола по лагам

Поэтому наиболее оптимальным вариантом утепления будет прокладка утеплителя между черновой и чистовой конструкцией пола, установленной по лагам с гидроизоляционной мембраной, уложенной сверху нижнего уровня для отведения стоков. При этом традиционный трап рекомендуется заменить конструкцией, в которой применяется сухой гидрозатвор. Это убережет помещение бани от неприятных запахов со стороны септика.

Сухой гидрозатвор для системы слива в бане

Совет. Если толщины балок не хватает для прокладки необходимой толщины утеплителя, к ним перпендикулярно закрепляют бруски, между которыми прокладывают недостающий слой утеплителя. Снизу и сверху настилается гидроизоляционный материал.

От качества гидроизоляции в бане зависит долговечность конструкции пола и эффективность утеплителя. Существует несколько вариантов выполнения гидроизоляции пола в бане: при устройстве бетонной стяжки, залитого поверх свай, применяют наплавляемую рулонную гидроизоляцию или обмазочную в виде битумной мастики. При устройстве деревянного пола поверх утеплителя укладывают гидроизоляционную мембрану.

Устройство цоколя

Повысить степень утепления пола при свайном фундаменте позволяет правильное устройство и утепление цоколя по периметру строения. Задача цоколя состоит в том, что он изолирует пространство под баней и не пропускает туда холодный воздух, а также способствует улучшение эстетичности внешнего вида строения.

Облицовка ЦСП и панелями с имитацией кладки

Облицовка производится при помощи теплоизоляционных плит и декоративных панелей, имитирующих различные материалы – древесину, камень, кирпич. В качестве теплоизоляционного материала применяются плитные утеплители (пенопласт, пеноплекс).

Важно! После того, как панели установлены и зафиксированы по периметру бани, стыки между ними заделывают монтажной пеной.

Варианты устройства цоколя

Проливной или мокрый пол

Это наиболее популярная конструкция для бань на сваях. Она требует качественной теплоизоляции, если предполагается использование бани в зимний период. Вся вода, которая используется в бане, сливается непосредственно на пол и удаляется в канализацию или дренажную систему через сливное отверстие (трап) установленный под наклоном в конструкции пола.

Поэтому крайне важно обеспечить влагостойкость такого пола и быстрое, качественно удаление воды с его поверхности.

Существует две разновидности проливного пола – полностью деревянный и комбинированный. В первом случае доски укладывают поверх балок или лаг таким образом, чтобы между ними образовывались зазоры шириной в 3-7 мм. Под настилом располагается дренаж в виде щебенки, уложенной по песчаной подушке на высоту, не доходящую до нижней части уровня пола на 10 см. В ходе эксплуатации бани, использованная вода уходит в дренаж и устанавливать систему канализации нет необходимости. Но этот способ организации пола имеет свои нюансы: зимой в такой бане будет холодно, а качественное отведение влаги из дренажа зависит от наличия песчаного грунта.

Способы устройства проливного пола

Более комфортной является конструкция протекающего пола, установленная над бетонной стяжкой со сливным отверстием. Сверху на грунт, уложенный под углом к сливной яме, укладывают щебенку, армирующую сетку и заливают стяжку. Сверху укладывают балки и дощатый настил.

Сухой пол в бане из древесины

При создании сухого пола изготавливают 2 дощатых настила. Первый – черновой, с обязательной укладкой сверху гидроизоляционного и утеплительного слоя. Сверху утеплитель также укрывают гидроизоляцией. Чистовой настил изготавливается из прочной шпунтованной доски, для изготовления которой использовалась древесина хвойных пород. Один из углов помещения формируется с уклоном в направление вмонтированного в пол слива.

Сухой деревянный пол

Устройство бетонного пола

Перед тем как приступать к работам по заливке бетонного пола, необходимо провести ряд подготовительных мероприятий:

1. Повести водопроводные и канализационные трубы.
2. Смонтировать сливной трап.
3. Подготовить основание – утрамбовать его и подготовить к заливке бетона.

Принцип устройства бетонного пола

Таблица 1. Устройство пола

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 90

Важно! Начиная с процесса утрамбовки грунта и заканчивая заливкой каждого слоя бетона, учитывают уклон в 10 градусов, направленный в сторону сливного трапа.

Последовательность приготовления бетонной смеси

Утепление пола выполняют при помощи керамзита, перлита, экструдированного пенополистирола или минеральной ваты.

Черновую стяжку перед укладкой утеплителя, очищают от мусора, обеспыливают и застилают рулонной гидроизоляцией. Если используется фракционный утеплитель, то его наносят в виде специальной смеси, после высыхания, которой можно приступать к заливке второго слоя бетонного раствора.

Черновая стяжка не требует особой квалификации строителя, но, тем не менее, предполагает большой ряд работ, связанных с ее созданием. Особенности устройства и калькулятор расчета количества ингредиентов раствора для стяжки пола найдете в нашей статье.

Утепление бетонного пола

При использовании утеплителя в виде плит, стыки, которые образуются при их укладке, потребуется загерметизировать монтажной пеной. Сверху настилают второй слой гидроизоляции. Второй слой бетонной стяжки подлежит обязательному армированию металлической сеткой.

Видео — Строительство бани на винтовых сваях

Утепление пола в бане на винтовых сваях

Грамотное утепление пола в бане на винтовых сваях является одним из основных вопросов при самостоятельном возведении такой постройки. Перепады уровня участка, высокий уровень грунтовых вод по отношению к почве, специфический неустойчивый грунт — эти сложности нередко вынуждают применять свайно-винтовое основание как фундамент для постройки бани.

1. Обустройство пола в парилке своими руками
2. Утепление пола в бане на свайно-винтовом основании
3. Гидроизолирование полов в бане на сваях
4. Проливные полы в свайной бане
5. Утепление фундамента на сваях
6. Теплоизоляция пола в предбаннике
7. В заключение
8. Видео про утепление пола в бане своими руками

Обустройство пола в парилке своими руками

Принципы монтажа и устройства перекрытия чернового и финишного покрытия пола могут зависеть от используемых материалов и методики сборки. Если основным материалом для постройки свайной бани будет служить бревно или брус, достаточно будет обустроить только черновое напольное покрытие. Чистовую отделку производят только после того, как завершатся процессы усадки строения. Если же основные конструктивные элементы и стены парилки возводятся из материала на клеевой основе, то черновой пол, «пирог» утепления, изоляцию от влаги и финишное покрытие можно монтировать спустя два месяца после того, как основная стройка будет завершена.

Утепление пола в бане на свайно-винтовом основании

Для монтажа чернового напольного покрытия обычно применяют швелевку или другую несортовую доску, включая и необрезные деревянные материалы. Можно не волноваться о том, что черновой пол каким-либо образом сможет повлиять на состояние винтового основания. Но при этом важно проверить соответствие фрагментов материала друг другу по показателю толщины.

Поверх лаг доски набиваются при помощи обыкновенных гвоздей, саморезы в данном случае не понадобятся. Крепежные элементы забиваются ближе к краям досок, с отступом от него в 10-15 сантиметров.

Одним из лучших разновидностей утеплителя, который рекомендован к применению в помещениях бани, является вспененный полистирол. Из конкретных марок можно назвать таких производителей, как Пеноплекс или Техноплекс. Изолятор реализуется в форме листов. В средней полосе России для утепления черновых полов парной лучше использовать утеплитель с толщиной листа равной 50 миллиметрам. Если зимы в регионе суровые и достигают отметки в 40 градусов Цельсия и ниже, лучшим решением станет укладка двойного слоя пенополистирола.

Перед тем, как приступать к укладке теплоизоляции, по периметру чернового настила следует уложить рейку из дерева, с параметрами 20*30 миллиметров. Такая хитрость позволит смонтировать плиты под уклоном к отверстию для слива. Тогда застой воды будет исключен, ведь процесс ее стекания станет более быстрым.

Гидроизолирование полов в бане на сваях

Перед монтажом гидроизоляционного материала на поверхность чернового пола в листах утеплительного материала нужно проделать отверстие, куда будет помещаться стакан системы, используемой для слива воды. Его диаметр должен равняться сечению монтируемой трубы из гофры или пластика, или же быть больше него на 1,5-2 миллиметра.

Когда гофра установлена на место, можно приступать к укладке изолирующей пленки. Для пола бани, возводимой свайно-винтовым методом, лучшим решением считается использование каучуковой мембраны ЕПДМ. Цельное полотно материала необходимо раскатать по поверхности теплоизолятора, оставляя напуски на стены, шириной от 25 до 30 миллиметров в каждую сторону. Чтобы избежать отклонения полотна гидроизоляции от заданного периметра, по краю помещения мойки или парилки нужно набить специальный порожек из алюминия. Он будет плотно прижимать мембрану к материалу утеплителя.

В точке, куда будет осуществляться слив воды, проделывается отверстие, диаметр которого должен быть меньше внутренней окружности слива. Затем производят установку верхнего фланца устройства и затягивание его при помощи монтажного винта.

Проливные полы в свайной бане

Следующим шагом в конструировании банного помещения является монтаж чистового пола. К стене прикрепляют монтажные элементы из металла, именуемые «мотыльками». Именно они будут служить креплениями для лаг чистового пола. Межбалочные интервалы могут разниться в зависимости от площади парной комнаты. Фундамент на винтовых сваях служит гарантом высокого уровня жесткости основания. Но профессионалы советуют обустраивать балки пола бани на расстоянии в 50 сантиметров друг от друга.

Поверх установленных лаг производят укладку досок проливного пола. Чаще всего толщина половиц варьируется от 25 до 35 миллиметров, а конструкция делается на основе штифтов из дерева и является съемной. Доски необходимо предварительно отшлифовать, это поможет избежать возникновения сколов и заноз.

Для того, чтобы слив исправно работал даже при частом и интенсивном пользовании парной, между досками необходимо предусмотреть наличие щелей в 1,5-2 миллиметра. Поскольку конструкция легко снимается, доски можно будет время от времени демонтировать и производить очистку нижнего уровня.

Утепление фундамента на сваях

Достичь высокой эффективности в утеплении пола бань из бруса можно с помощью цоколя, монтируемого в зоне свайно-винтового основания. Цоколь хорошо защитит подпольное пространство бани от попадания в эту зону холодного воздуха, а также придаст готовому строению привлекательный внешний вид.

Чаще всего для оформления цоколя применяются плиты теплоизоляции в сочетании с декорирующими панелями. Для увеличения эффективности можно уложить дополнительную тепловую изоляцию между ними. Подойдут такие материалы как экструдированный пенополистирол, пенопласт и прочие, подобные им. При сборке цоколя, стыки плит утеплителя, как и швы между декоративными элементами отделки, должны быть качественно загерметизированы с помощью пены для монтажа.

Теплоизоляция пола в предбаннике

Предбаннник выполняет важную функцию — не позволяет холодному воздуху с улицы проникнуть внутрь парилки и моечной комнаты, сохраняя тепло. Разумно предположить, что и здесь теплоизоляция не будет лишней.

Методика работы и список применяемых материалов практически аналогичны используемым в утеплении остальных банных помещений. Отличие состоит в том, что не требуется создавать уклон для стока воды. Утеплитель либо укладывают между лагами поверх чернового пола, либо помещают на песчано-гравийную подушку, предварительно укрытую пленкой. Также возможен вариант теплоизоляции черновой стяжки.

• Защита и профилактика пола в бане
• Главной опасностью для напольного покрытия в помещении бани является высокая влажность, возникающая из-за регулярных испарений воды. Применение гидроизоляции является здесь строго обязательным, как и обработка всех материалов, используемых для строительства, специализированными пропитками с фунгицидной добавкой. Пренебрежение данными требованиями неминуемо повлечет за собой появление грибков и плесени, способных в довольно короткие сроки привести к уничтожению деревянных и бетонных элементов постройки.
• Каждый конструктивный элемент полов должен быть обязательно обработан антисептическим составом. В магазинах строительных материалов такие составы представлены в широком ассортименте. Каждая поверхность должна быть подвернута обработке, как минимум, двукратно. Если между черновым и чистовым полом будет прокладываться материал для утепления, обязательной является и укладка гидроизоляционной пленки. Комплекс подобных действий положительным образом повлияет на срок эксплуатации помещения бани. Ведь мероприятия, связанные с его ремонтом, будут отсрочены на несколько лет.
• Если объективные причины мешают произвести такой комплекс защитных мер в процессе работ по строительству, проводятся другие процедуры, предотвращающие разрушение бетонных и деревянных поверхностей. Для этой цели необходимо разобрать деревянный настил, просушить и проветрить доски. Загнивающие участки необходимо устранить и заменить новыми. Затем лаги и половицы нужно зачистить при помощи наждака, хорошо пропитать антисептиками и подвергнуть повторной просушке.

ВНИМАНИЕ! После выполнения всех рекомендаций деревянные элементы следует покрыть водоотталкивающим составом на основе воска или лака.

В заключение

Процесс монтажа пола в столь важном помещении, коим является баня, должен быть тщательно продуманным и выполняться со всей ответственностью. Банный пол представляет собой сложную конструкцию, которая ответственна, в первую очередь, за сбережение в помещении тепла и комфортность пребывания в нем. Температурные перепады и высокий уровень влажности могут способствовать повышенному износу используемых в строительстве материалов.

Эксплуатационный срок службы постройки будет в значительной мере зависеть от применения материалов высокого качества, соблюдения технологии строительства, включая тепловую изоляцию пола, а также защиту его от ветра и влаги. Неграмотно произведенные работы могут обернуться скорой необходимостью демонтажа пола.

Все о полах на винтовых сваях в бане

• Особенности
• Какими бывают?
• Как сделать?
• Профилактические меры

Гарантом долговечности любой постройки является крепкий фундамент. Забивные сваи из древесины ещё в древние века применялись при возведении бань, в наши дни на смену им пришли металлические винтовые аналоги — они имеют конусообразные наконечники, а также лопасти на поверхности, это позволяет сделать погружение в основание более быстрым и легким.

Какие требования предъявляются к напольному настилу в бане, расположенной на винтовых сваях, расскажем в нашем обзоре.

Особенности

Для начала следует разобраться, в каких ситуациях нужны винтовые сваи, в чём их положительные и отрицательные стороны.

Свайный фундамент используется в особых случаях:

• когда почва на месте строительства вечномерзлая либо слишком сильно обводненная;
• когда постройка возводится на берегу водоема;
• в районах с частыми и сильными паводками;
• когда на участке будущего строительства имеется резкий перепад высот либо баня возводится на склоне, пригорке или любом другом сложном рельефе.

Положительный момент создания винтового свайного основания – его можно использовать на грунтах любого типа, даже сильно пучинистых.

Самое главное — правильно выбрать материал для свай, тогда особенности основания, а также уровень залегания грунтовых вод не смогут оказывать никакого влияния на постройку.

Плюсами винтовых свай считаются быстрота монтажных работ и возможность их проведения с минимальным числом помощников или даже самостоятельно. Для этого не требуются никакие особые технические навыки, поскольку свайный фундамент не нуждается в сооружении опалубки и других дополнительных конструкций. Кроме того, здесь не придётся ждать подсыхания бетонного раствора, как в случае с ленточным фундаментом, — приступать к строительству бани можно сразу же после монтажа последнего оголовка.

В другим плюсам относят:

• достижение максимальной устойчивости;
• возможность осуществления работ при любых природных условиях;
• винтовые сваи обеспечивают естественное вентилирование пола в банной постройке с внешней стороны;
• удобство проведения инженерных коммуникаций.

Кроме того, винтовой фундамент долговечен, практичен и надежен. При грамотном монтаже пол, стенки строения будут надежно защищены от неблагоприятного влияния осадочной и талой воды.

Впрочем, имеются и свои недостатки.

• При монтаже сваи очень важно, чтобы они имели ровное вертикальное положение. При работе в одиночку добиться этого очень сложно. В случае минимального отклонения несущая способность сваи уменьшается на 15–20%, и это вызывает просадку строения.
• Отсутствие возможности обустроить под полом полноценный цокольный этаж либо погреб.
• Винтовые опоры выполняются из стали, потому становятся проводником холода. При монтаже пола очень важно сделать качественное утепление конструкции.
• На долговечность винтового свайного фундамента большое влияние оказывает обустройство пола. Он должен предусматривать и тепло-, и гидро-, и пароизоляционный слои, а его конструкция должна эффективно выводить воду за пределы строения.

Какими бывают?

Для обустройства пола в банях на винтовых сваях чаще всего используют древесину лиственных и хвойных пород, хотя в последние годы большой популярностью начала пользоваться бетонная стяжка. Принимая во внимание, что любая баня представляет собой помещение с особыми условиями эксплуатации, к подбору материала для пола следует подходить как можно более тщательно. Так, конструкция из бетона будет надежным и практичным основанием. Однако её монтаж выйдет намного дороже, нежели обустройство деревянного настила.

Доски из хвойных сортов древесины с легкостью выдерживают воздействие влаги и колебания температуры, но при этом их придется регулярно покрывать антисептиками, антипиренами и другими защитными составами.

Срок эксплуатации такого пола не превышает 10 лет, по истечении этого периода его придётся менять.

Несмотря на это, деревянный пол считается более экономичным, поскольку в любой момент его можно отремонтировать, просто заменив поврежденную деталь без разбора всей конструкции целиком. Своевременна обработка поверхности фунгицидными препаратами увеличивает эксплуатационный период настила как минимум в два-три раза. В бане можно обустроить и комбинированный пол. К примеру, в помещениях, характеризующихся повышенной влажностью (в парилке и душевой), лучше сделать бетонную стяжку, а во всех остальных комнатах – деревянный пол.

Как сделать?

Подготовка

Прежде чем приступать к монтажу пола, необходимо обработать все элементы конструкции. И сваи, и деревянные заготовки покрывают антисептическими пропитками, антипиренами и другими защитными составами. Это позволяет предотвратить появление гнилей, плесени и другой патогенной микрофлоры. Все дальнейшие работы можно проводить лишь после того, как доски и сваи полностью просохнут.

Утепление

Оптимальным вариантом для утепления банного помещения снизу станет прокладка теплоизоляции. Ее выкладывают между черновой и финишной конструкциями, устанавливают по лагам вместе с гидроизоляционной пленкой.

Гидроизоляции нужно уделить особое внимание, так как от её качества во многом зависит длительность эксплуатации конструкции.

В бане на сваях выкладывают гидроизоляцию нескольких типов.

• В случае бетонной стяжки прибегают к наплавляемой рулонной гидроизоляции. Также можно воспользоваться обмазочным составом в виде битумной мастики.
• При монтаже деревянных конструкций поверх утеплителя обычно выкладывают гидроизоляционные мембраны или полиэтиленовую пленку.

Монтаж цоколя

Утеплить пол при винтовом свайном фундаменте можно путем теплоизоляции цоколя по всему периметру. Основная задача цоколя сводится к тому, чтобы изолировать пространство под полом и не пропустить в помещение холодные воздушные массы. Кроме того, он делает значительно лучше вид постройки.

Облицовка цоколя обычно выполняется посредством теплоизоляционных плит, на которые крепят декоративные панели, — они могут имитировать всевозможные природные материалы (древесину, камень, кирпичную кладку). В качестве плитной теплоизоляции обычно используют пеноплекс или пенопласт.

Как только все панели будут закреплены по периметру строения, места стыков следует заделать монтажной пеной.

Устройство

Самой распространенной конструкцией для бани на сваях считается проливной/мокрый пол. Однако он нуждается в качественной теплоизоляции, особенно когда предполагается использовать баню круглогодично. Вся израсходованная вода в данном случае сливается на пол, после чего выводится в дренажную либо канализационную систему по сливному трапу, размещенному под небольшим наклоном.

Существует две основные разновидности проливной конструкции. Она может быть полностью деревянной либо комбинированной. В первом варианте доски крепят сверху балок так, чтобы предусмотреть между ними щели в 4–6 мм.

Под настилом должен быть дренажный слой — его роль может выполнять щебень, выложенный по песчаной подушке. Что касается высоты, то он должен не доходить до нижней части пола примерно на 10–15 см.

В процессе эксплуатации бани вся грязная вода выводится в щебень, поэтому необходимости дополнительно устанавливать канализационную систему нет.

Однако такой способ имеет свои недостатки. В зимнее время в помещении будет холодно. Кроме того, качественное выведение воды во многом зависит от присутствия песка в грунте.

Более комфортной и практичной считается конструкция проливного пола, смонтированная над бетонной стяжкой с установленным в ней сливным отверстием. В данном случае на грунт, уложенный под небольшим углом к сливной яме, выкладывают слой щебенки, покрывают армирующей сеткой и выполняют стяжку.

После этого останется только укрепить балки и оформить дощатый настил.

Укладка древесины или заливка бетона

При круглогодичном использовании бани также можно предусмотреть монтаж сухого пола. Для этого изготавливают пары дощатых настилов. Один выступает в качестве чернового покрытия, поверх него обязательно укладывается слой утеплителя, который сверху и снизу покрывают гидроизоляционным материалом. Второй (чистовой) настил выполняется из твердой шпунтованной доски. Чаще всего для её изготовления используют древесину хвойных пород.

При монтаже бетонного пола в первую очередь необходимо провести канализационные и водопроводные трубы, а также зафиксировать сливное отверстие.

После этого основание утрамбовывают и заливают раствором бетона слоем 4–5 см. Подсохший бетон покрывают пленкой, выкладывают утеплитель, снова гидроизолируют и заливают второй слой стяжки, её необходимо армировать металлической сеткой.

Отделка

Для отделки пола в бане на винтовых сваях часто используют кафельную либо керамическую напольную плитку. Обычно под неё кладут второсортную доску, фанеру, ДСП и другие материалы, которые можно закрепить брусом к полу.

Под плитку дополнительно можно смонтировать систему тёплого пола — для этого используют электрическую инфракрасную или гидравлическую систему.

В то же время плитка имеет свои недостатки.

• под действием воды она становится скользкой, поэтому при использовании во влажных помещениях предпочтение лучше отдать панелям с рифленой поверхностью.
• быстро нагревается, и это делает невозможным и её применение в парной комнате.

Ну и наконец, кафель не соответствует стилистике традиционной русской бани, поэтому большая часть пользователей отдает предпочтение вагонке из древесины с красивой текстурой.

Профилактические меры

Баня на винтовых сваях отличается высоким уровнем влажности, поэтому очень важно сделать половой настил максимально защищенным от грибка и плесени — они неизбежно появляются там, где застаивается вода. Для этого ещё в процессе строительства необходимо покрыть все элементы конструкции двойным слоем специальных антисептических составов. Дополнительно пол в парилке обрабатывают антипиренами. На финишном этапе наносят водоотталкивающий лак или специальный воск.

Кроме того, и сами сваи каждые 5 лет необходимо обслуживать. Для этого каждую из них обкапывают на 40–50 см и покрывают участок опоры антикоррозийным составом. Если пренебречь подобной обработкой, то эксплуатационный период фундамента значительно снизится.

Как производится монтаж полов на винтовых сваях смотрите далее.

Как делать утепление пола в бане? Смотря какие полы: на винтовых сваях или заливные, с прослойкой утепления, сухие или проливные

Ходить по холодному полу бани не только неприятно, но и вредно после разогрева тела.

Однако избежать этого можно разными способами: кто-то потрудится сделать у себя в бане теплый пол, другие просто наденут резиновые тапочки и оставят его холодным, не испытывая большого дискомфорта.

Если утепление потолка в бане (востребована глина и ее смеси) и стен (фольгой или другими утеплителями), к примеру, является обязательным, то в вопросе с полами все не так однозначно.

Предоставляя нашим читателям самим выбрать лучшее для себя, мы лишь расскажем о том, какие полы бывают в банях и как их утеплить.

• Утепление пола в бане в зависимости от его типа
  • Сухой пол из дерева
    • Утепление пола в парилке бани
  • Мокрый пол из дерева
  • Мокрый пол из дерева и бетона/глины
    • Видео
  • Бетонный пол с деревянным настилом
    • Полезное видео
• Баня: утепление пола
  • Утепление пола в бане на винтовых сваях
  • Полы в бане заливные, с прослойкой утепления
    • По грунту
    • По перекрытию
  • Утепление пола в бане керамзитом
  • С пенопластом
  • С перлитом
  • Утепление пола в предбаннике, в деревянной бане
• Что недопустимо
• Где заказать или купить

Утепление пола в бане в зависимости от его типа

Начнем с того, что в банях может не быть комнаты отдыха, но парная (!об утеплителях для парилки здесь) и моечная будут всегда, как и предбанник. В этих трех помещениях разная влажность и температурный режим. Впрочем, это не мешает сделать везде одинаковый пол. В качестве материала для него можно использовать лишь бетон или дерево.

Когда строится баня, утепление пола зависит от вида пола, оба вида мы и рассмотрим: бетонный и деревянный. Они различаются между собой по цене и долговечности.

Бетонный делать сложно, тут нужен не только опыт, но и помощники, зато простоит он без замены с полвека. Деревянный куда проще в изготовлении, но дерево в контакте с влагой быстро приходит в негодность, а значит, придется менять весь пол уже через несколько лет.

[note]На замету: конструкции полов из дерева бывают двух видов: протекающие (мокрые) и непротекающие (сухие). Также стоит упоминания комбинированная конструкция из бетона и дерева.[/note]

Общие требования к любому из упомянутых типов следующие:

• поверхность должна быть достаточно шероховатой, чтобы на ней нельзя было поскользнуться;
• убираться в помещении и просушивать его должно быть легко и просто;
• наличие быстрого оттока воды, благодаря чему вода не будет застаиваться и в ней не успеют размножиться микроорганизмы.

Вопрос отвода воды всегда решается первым. Место слива определяет направление уклона пола.

Сухой пол из дерева

Непроливные полы сложнее и дороже в изготовлении, чем проливные. Для начала грунт и фундамент обкладывают рубероидом, создавая гидробарьер, потом укладываются венечные балки и балки перекрытия, на которых крепится черновой пол с зазорами между досками в 5-7 см. Следующий слой — лаги с уклоном до 5 градусов в сторону слива.

Далее обычно идет слой утеплителя, но о нем мы скажем позже. Верхним слоем идет шпунтованная доска хорошего качества из лиственницы, сосны или дуба. Для вентиляции она должна отступать от стены на 2 см. Заканчивается все установкой плинтуса.

Полезное видео

В приведенном ниже видео-примере показан возможный недостаток сухого пола, особенно, если были допущены ошибки при строительстве:

Утепление пола в парилке бани

В парной бани сток можно делать, а можно и не делать. Воды там в разы меньше, поэтому иногда бывает достаточно сделать уклоны, чтобы вода собиралась в центре — тогда ее легче собрать и высушить пол.

[important]ВАЖНО! Тепло не уйдет из парилки, если ее пол будет выше нулевой отметки на 7-10 см. А в моечной его лучше понизить относительно нее же так, чтобы вода не вытекала.[/important]

Мокрый пол из дерева

Протекающий или проливной деревянный пол — это самый простой и дешевый вариант. Верхним слоем идут доски, положенные на балки или лаги с зазором от 3 до 7 мм. Под ними проложен дренажный слой из щебня, лежащего на песчаной подушке — оба занимают 40 см из тех 50 см, на которые пол бани поднят от грунта. Как видите, в этом случае нет нужды даже в канализационных трубах.

Но подобная простота оборачивается сезонными ограничениями в использовании бани. В холодное время года протопить ее практически невозможно (точнее, возможно, но пол так и будет холодным и из под него будет «дуть»). Да и дренаж будет работать только в том случае, если грунт песчаный, для глинистого он работать не будет. (Как вариант, щебень с песком заменяют на поддон из спаянного рубероида, уложенного под уклоном к сливу.)

Про недостатки такой системы смотрите видео ниже.

Мокрый пол из дерева и бетона/глины

Поэтому, когда хозяева думают о возможности попариться в любое время года, они делают комбинированную конструкцию: съемный протекающий пол над бетонной стяжкой со сливом, находящимися в подполье. Грунт скашивается по направлению к сливной яме, поверх грунта кладется слой щебня, поверх которого кладется армирующая сетка и заливается бетон с сохранением уклонов. Для удешевления стяжку из бетона заменяют глиняным замком толщиной 8-10 см. Поверх стяжки кладутся балки перекрытия и уже на них кладется протекающий пол.

Видео

Посмотрите объяснение данной выше картинки:

[note]Кстати, слив может быть один сразу на два помещения — и на парную, и на моечную. Так как в последней воды намного больше, то отверстие слива размещается под ней, а под парной — только наклон стяжки. В обоих помещениях проливной пол делается ровным.[/note]

Бетонный пол с деревянным настилом

Одну конструкцию с бетоном мы уже рассмотрели, но там стяжка оставалась в подполье. Здесь все несколько иначе. Начинается с установки приямка с трубой, которая выводит воду наружу, например, в сточную канаву. Грунт перед началом работ утрамбовывается и укрепляется 15 см смесью гравия и щебня. После этого на него заливаются первый 5 см бетона. Следующим слоем идет гидроизоляция и утеплитель, на которые кладется новая армирующая сетка и заливается второй слой бетона. Следующий слой «пирога» — это прослойка для выравнивания, а последний — покрытие.

Полезное видео

В следующем видеоролике объяснение данного выше рисунка:

Посмотрите полезные рассуждения о полах с трапом:

[important]ВАЖНО! Полы со сливом делаются с уклоном в его сторону. проливные — до 10 градусов, остальные — до 5 градусов[/important]

Поверх монолитного пола либо кладут деревянные помосты, которые всякий раз после использования подвергаются тщательной сушке, либо же делается напольное покрытие из плитки, желательно, метлахской, чтобы не скользила. Помосты можно использовать и поверх плитки.

Баня: утепление пола

Для чего нужно утеплять полы? Сезонным баням это действительно незачем, а вот если захочется попариться в холода, то понадобится банька утепленная. Выше уже дважды упоминалось утепление. Но мы будем рассматривать его варианты по порядку.

Утепление пола в бане на винтовых сваях

Поставленное на сваи строение не имеет бетонного фундамента, вместо него — пустое пространство, где гуляет ветер. Утепление пола в бане на винтовых сваях начинать надо с создания двойного пола: чернового и белового с прослойкой утеплителя. Для этого на оголовки свай сначала кладется брус для обвязки, к нему прибиваются пропитанные антисептиком доски. На всю площадь основания укладывается пленка-гидробарьер, а потом, в пространство между досками, кладется утеплитель — минеральная вата, пеноплекс или экструдированный пенополистирол. Потом снова гидробарьер и беловой пол.

Если на сваях лежит бетонная плита, то ее гидроизолируют, наплавляя рубероид или покрывая мастиками. Сверху кладется утеплитель, например, экструдированный пенополистирол. Следующий слой — бетонная стяжка 5 см с армирующей сеткой, а дальше — по желанию хозяина: можно положить систему обогрева и плитку, например.

Полы в бане заливные, с прослойкой утепления

Собственно, мы уже говорили о бетонном поле, а заливной — это он же. Различаются два случая заливки: по грунту и по перекрытию.

По грунту

Тут предлагается на разных ресурсах много вариантов. Можно сделать так:

1. Внутри сплошного ленточного фундамента выкапывается котлованчик на глубину 40-50 см.
2. Засыпается и утрамбовывается гравий так, чтобы его слой был 15 см.
3. Насыпается и утрамбовывается песочная подушка — 30-50 см.
4. Поверх нее кладется рубероид в два слоя с нахлестом листов 10 см и герметизацией битумной мастикой. (2-й слой перпендикулярно 1-му.)
5. Слой утеплителя — керамзита или минваты, или шлака из котельной, или пропитанного гудроном войлока. Толщина слоя 30-50 см, с заходом на стены.
6. Только для минваты — второй слой гидробарьера. Это может быть полиэтиленовая пленка.
7. Слой армирующей сетки с диаметром прутка 5 мм.
8. Маяки и направляющие для создания нужного уклона.
9. Заливка бетонной стяжки. Толщина не менее 3 см.

Как вариант возможно два слоя бетонной заливки: первый слой сразу по песочно-гравийной подушке, причем бетон замешивается с крупным гравием. На первую стяжку кладется гидробарьер, потом утеплитель (например, перлит с цементом). На застывший раствор — металлическая сетка и новый слой стяжки из бетона.

[tip]А можно не усложнять себе жизнь и просто уложить пенопласт на утрамбованный песок (если у вас песочный грунт) или песчаную подушку, под него гидроизоляцию (можно полиэтилен) и залить плиту сверху, толщиной 10 сантиметров.[/tip]

По перекрытию

Этот способ описывался выше, где речь шла про утепление бетонного пола в бане, в бетонной плите перекрытия на сваях.

Утепление пола в бане керамзитом

Керамзит — отличный утеплитель, если его слой от 15 см и больше. Его можно насыпать между лагами на черновой пол с пленкой гидробарьера. Это для сухого деревянного пола.

Утепляют им и бетонные полы. Его кладут на рубероид или другой гидроизолятор, положенный поверх песочно-гравийной подушки. Лазерный уровень поможет выровнять его слой. Для создания уклона керамзит смачивают цементным раствором.

ВАЖНО! Опытные строители советуют, когда делаете утепление пола в бане керамзитом, брать его разных фракций — крупный теплее, а мелкий заполнит пространство между крупными частицами. Кроме того, нужно следить за уровнем влажности керамзита — он гигроскопичен, а это плохо сказывается на его теплоизолирующих свойствах.

С пенопластом

Несмотря на то, что именно пенопласт является не слишком подходящим материалом для утепления полов, его часто используют. Хотя его близкий родственник — экструдированный пенополистирол — подходит для этой цели гораздо больше. Преимущество пенопластов — их несмачиваемость водой. Это избавляет от необходимости изолировать их слой гидробарьером. В остальном — те же способы применения в утеплении полов, что были описаны выше.

С перлитом

Перлит — еще один отличный утеплитель, но с одним большим недостатком: слишком легок он для работы на открытом воздухе. Стоит задуть ветру, часть перлита улетит вместе с ним. Поэтому с ним работают внутри помещений. Для утепления часто используется смесь перлита с бетоном, что увеличивает пористость последнего и повышает его теплоизоляционные свойства. Пропорции смеси таковы:

• На 2 части перлита берется 1 часть воды.
• Замешанному перлиту дают осесть и добавляют 1/2 части цемента М300 и выше.
• В процессе замеса доливается 1/2 часть воды и еще 0,5 литра сверху.

В итоге получается сухая рассыпчатая каша, которая кладется на первую бетонную стяжку, а через 6 дней заливается второй стяжкой.

Утепление пола в предбаннике, в деревянной бане

Предбанник должен сохранять тепло парилки и моечной, поэтому его тоже стоит утеплить. Способы и материалы — те же, что в других помещениях, нет только нужды в уклонах и стоке. Утеплитель кладется либо между лагами на черновой пол, либо на изолированную пленкой подушку из песка и гравия, либо на первую бетонную стяжку.

Таким образом, для утепления пола используются различные материалы, а какой лучше зависит от поставленных задач.

Что недопустимо

Недопустимо, когда делается утепление пола в бане, использовать материалы, которые при нагреве станут выделять вредные вещества. Об этом часто забывают и кладут, например, линолеум на пол.

В России мало зон, где рентабельно возводить баню с полом без утепления. Сам процесс не настолько дорог и сложен, чтобы пренебрегать им, а в итоге получается всепогодная, круглогодичная баня — прекрасная возможность отдохнуть и поправить здоровье.

Клиентам, еще не определившимся с материалом для строительства, будут полезны следующие публикации:

• достоинства и недостатки каркасных и каркасно-щитовых бань;
• особенности утепления стен кирпичных, деревянных и блочных бань;
• бани из пеноблоков, обладающих массой достоинств;
• преимущества и недостатки внутреннего, который возможно выполнить своими руками,а также внешнего, в частности межвенцевого, утепления;
• необходимость утепления крыши.

Где заказать или купить

Для реализации проекта по утеплению пола возможно обратиться за помощью к специалистам, в частности к сотрудникам компаний, занимающихся строительством бань. Кроме этого, работы по теплоизоляции возможно выполнить своими руками, для этого потребуется в первую очередь купить подходящий утеплитель, продажей которых занимаются организации, собранные в соответствующем разделе.

Поделиться в социальных сетях

Полы в бане должны быть тёплыми это однозначно, и лучше всего деревянные, Я например решил этот вопрос просто. Сразу после заливки фундамента , проложил дренажную трубу под уклоном, вывел её за баню на расстояние 3 м. в дренажную ёмкость, Устелил основание будущих полов пустыми бутылками и залил полы воронкой. Уложенные бутылки создают воздушную подушку и полы не промерзают зимой, вместо бутылок можно использовать и пенопласт. Сверху на лаги установил доски с зазором 1 см. Непременным условием для того чтоб полы были тёплыми, является и то чтобы печка в бане была установлена на 20 см. ниже полов, тогда тёплый воздух от печки согревает доски полов. И в результате босыми ногами стоять на полу будет просто приятно.

Спасибо, что поделились таким оригинальным способом утепления, беру в копилку!

Очень полезная статья. Наверное, утепление пола , одно из самых важных нюансов в строительстве бани.На собственном опыте знаю,что это не просто. Нужно рассчитать всё так , чтобы было красиво и тепло круглый год. Самое важное — подбирать теплоизолирующие материалы. Очень удобные и практичные материалы с ячеистой структурой. Это может быть к примеру пенопласт всех типов.Перед утеплением проводится демонтаж имеющегося настила. К тому же прослойка изоляции должна полностью покрывать весь пол. Потом добавляется ещё один гидроизолирующий слой.

Изготовление полистиролбетона своими руками дома

Бетон – один из востребованных стройматериалов. Классификация делит его на несколько групп, одна из которых – легкий бетон. При этом группа делится на подгруппы, где необходимо выделить полистиролбетонную смесь. Этот раствор продается в готовом сухом виде. Но нет никаких проблем изготовить его своими руками. В статье рассказано, как это сделать.

1. Полистиролбетон в домашних условиях – особенности процесса
2. Что потребуется для приготовления рабочего раствора
3. Состав и оптимальные пропорции для самостоятельного производства
4. Сколько и чего необходимо на 1 м³
5. Как правильно сделать полистиролбетон своими руками
6. Технология изготовления пошагово
7. Процесс формирования полистиролбетонных блоков
8. Преимущества и недостатки полистиролбетона

Полистиролбетон в домашних условиях – особенности процесса

Основное отличие этого материала от стандартных растворов – наличие в нем полистирола, который собой заменяет наполнители (песок и щебень). Именно поэтому смесь получается легкой, но с более низкой прочностью, чем классические бетонные растворы.

Что потребуется для приготовления рабочего раствора

Состав полистиролбетона – это цемент, полистирол, вода и добавка СДО. Расшифровывается последняя как смола древесно-омыленная. Продается она в строительных магазинах в виде жидкости, упакованной в пластиковые емкости. Есть и сухой порошок, который самостоятельно разводится водой в соотношении 1:10. Назначение этого материала:

• уменьшить плотность полистиролбетона;
• сократить количество добавляемой в раствор воды;
• скрепить между собой в монолит другие ингредиенты, потому что цемент и гранулы полистирола между собой не сцепляются;
• увеличить пластичность бетона.

Что касается полистирола как наполнителя, то в самостоятельном приготовлении смеси можно использовать:

• гранулы, которые продаются в магазинах стройматериалов;
• куски пенополистирольных плит или пенопласта, которые размельчаются своими руками.

В первом случае получается более прочный бетонный раствор с более высокой плотностью, чем, если в смесь добавить мелкие куски. Именно из гранулированного полистиролбетона можно заливать стяжки внутри домов. Если нагрузка на полы незначительная, к примеру, в спальне или кабинете, где малая проходимость, то можно полы заливать и кусковой разновидностью.

В основном же полистиролбетон используют для формирования стен каркасных домов, изготовления стеновых блоков, а также плит, которые используют для утепления фасадов, полов и других строительных конструкций. Редко из этого материала формируют перекрытия и потолки.

Что касается цемента, то оптимальный вариант – М500. Его сложно достать частному застройщику, плюс – цена высокая, поэтому чаще используют марку М400. При изготовлении смеси полистиролбетона пользуются стандартными рецептурами, где можно марку цемента менять. К примеру, если была приобретена М300, то в раствор его добавляют в количественном эквиваленте материала на 10-15% больше.

Чем выше марка цемента, тем больше наполнителя можно добавлять в смесь.

Вода должна быть теплой и чистой. Другие характеристики при самостоятельном изготовлении бетона не учитываются.

Состав и оптимальные пропорции для самостоятельного производства

Изготовление полистиролбетона ничем от стандартной технологии приготовления бетонных растворов не отличается. То есть это смешивание компонентов в разных пропорциях с разной последовательностью добавления. При этом используется бетономешалка. Лопатами смешивать компоненты материала не рекомендуется. Этими инструментами невозможно равномерно распределить между собой ингредиенты.

Сколько и чего необходимо на 1 м³

В зависимости от того, какие цели преследует производитель работ, бетон может изготавливаться разных марок. Именно от этого зависят пропорции полистиролбетона. В таблице ниже они показаны.

Плотность бетона, кг/м³	Количество цемента М400, кг	Количество полистирола, м³	Количество воды, л	Количество СДО, кг
200	160	1	100	0,8
300	240	1	120	0,65
400	330	1	150	0,6
500	410	1	170	0,45

Эти четыре материала, смешанные между собой, определяют конечный раствор. Но кроме них в состав можно добавить и другие компоненты, улучшающие свойства. Это может быть фибра, песок или специальные добавки. Последние увеличивают морозоустойчивость, пластичность и другие свойства.

Использовать в составе полистиролбетона вместо СДО шампуни, бытовые моющие средства нельзя. Они снижают прочность раствора.

Как правильно сделать полистиролбетон своими руками

Приготовление полистиролбетона своими руками в домашних условиях – несложный процесс. Главное – правильно выбрать рецептуру под требуемые нужды, строго следовать последовательности засыпки ингредиентов.

Технология изготовления пошагово

Существует два способа приготовления раствора в зависимости от того, какое оборудование или инструмент для этого применяется. Первый вариант – с помощью бетономешалки.

1. Первым в барабан засыпаются гранулы наполнителя – полистирола.
2. Далее вода.
3. Затем СДО.
4. Когда полистирольные гранулы хорошо пропитаются водой, добавляют цемент.

Эта технология нестрогая. То есть можно две первые операции поменять местами, а также в воду сразу добавить СДО и эту смесь залить в бетономешалку.

Если бетонный раствор готовится для несущих конструкций, то СДО лучше добавить последним и в виде отдельного компонента. То есть, когда смесь практически готова.

Цемент – материал тяжелый, при внесении его в барабан он быстро опускается вниз, что мешает эффективному и равномерному перемешиванию компонентов. Поэтому вносить его надо малыми порциями, можно лопатой.

В процессе перемешивания полистиролбетона необходимо периодически отключать вращение барабана и мастерком или другим инструментом соскребать со стенок прилипшие гранулы наполнителя.

Второй способ для тех, у кого нет бетономешалки. Выход один – использовать строительный миксер, лучше двухвенчиковый. Это способ приготовления пенополистиролбетона своими руками отличается от предыдущего последовательностью закладки ингредиентов.

1. В подготовленную емкость заливается вода, предварительно смешанная с СДО.
2. Засыпается цемент.
3. Все это тщательно перемешивается миксером.
4. В полученную массу добавляется половина объема требуемых полистирольных гранул, и все это заново перемешивается.
5. После получения однородного материала в смесь засыпаются остатки полистирола, и проводится окончательное перемешивание.

Процесс формирования полистиролбетонных блоков

Изготовленный пенополистиролбетон своими руками, пропорции которого были уже обозначены, можно использовать и для производства блоков. Для этого необходимо сделать из плоского стройматериала формы. В домашних условиях допустимо использовать бывшие в употреблении листы фанеры, ОСП и другие.

Размер выбирается по усмотрению хозяина дома. При этом блоки можно подрезать, уменьшая их. Сам процесс изготовления ничем от производства блоков другого типа не отличается. Поэтому:

• собранные готовые формы изнутри промазываются отработанным техническим маслом;
• внутрь заливается полистиролбетон, который проштыковывается лопатой или другим инструментом;
• в таком виде залитый раствор оставляется на несколько дней до полного затвердения;
• форма разбирается;
• блок просушивается до полной готовности.

Преимущества и недостатки полистиролбетона

Недостатков у этого материала практически нет, если его правильно использовать по назначению. То есть в зависимости от состава полистиролбетона и пропорций на 1м3.

• Строительные конструкции из полистиролбетона обладают хорошими характеристиками звуко- и теплоизоляции. Не надо дополнительно использовать утеплители.
• Исходя из первого пункта – повышается такой показатель как экономичность строительства.
• Это негорючий материал, плюс – экологичный, то есть под действием изменяющихся влажности и температур не выделяет вредных для человека веществ.
• Его небольшой удельный вес снижает нагрузки на фундамент зданий и сооружений. Это дает возможность возводить фундаментные конструкции менее мощными.
• Блоки из полистиролбетона легко обрабатываются. Их просто подрезать под требуемый размер, в них легко просверлить отверстия, пазы и прочее.
• Закрытые гранулы полистирола – это низкое водопоглощение, что очень важно для всех строительных сооружений.
• Паропроницаемость у этого материала почти такая же, как у древесины. Отсюда благоприятный микроклимат в домах.
• Высокие адгезионные свойства. То есть штукатурка или шпаклевка на стены из полистиролбетонных блоков ложится легко, не требуя дополнительной подготовки.
• В стенах из материала этого типа прочно держатся крепежные изделия: саморезы, анкера, дюбели.
• По сравнению с пено- и газоблоками усадка у полистиролбетона намного ниже.

Рассмотрев полистиролбетон (пропорции на 1м3,технологию изготовления), отметим, что для частного домостроения это вариант экономичного сооружения домов. Особенно, если наладить производство материала в доме.

Приготовление бетонной смеси своими руками

Технология изготовления газобетонных блоков своими руками

Как приготовить грунтовку глубокого проникновения — что входит в состав

Строительные блоки из опилок и цемента своими руками

Как правильно сделать полистиролбетон своими руками: технология изготовления, характеристики, пошаговый план

Полистиролбетон является популярным строительным материалом, который отличается высокими теплоизоляционными и прочностными свойствами. Его применяют для различных целей, начиная от возведения стен и заканчивая утеплением напольного покрытия. За счет простой технологии изготовления полистиролбетона и минимальных затрат производство материала становится популярным направлением в частном бизнесе.

Изготовление раствора

Тема производства полистиролбетона своими руками возникает у многих застройщиков, особенно если необходимо создавать изделия для утепления и обустройства стен.

В составе раствора присутствует цементная смесь и гранулированный пенополистирол (шарики пенопласта). Они характеризуются высокими теплоизоляционными свойствами и обеспечивают высокую степень теплозащиты. Еще в состав добавляются пластификаторы, способствующие повышению прочности и надежности конечной продукции.

И самостоятельное изготовление полистиролбетона имеет массу плюсов, поскольку оно позволяет получить полезный опыт и снизить финансовые затраты на реализацию строительного проекта.

Свойства и назначение

Характеристики полистиролбетона учитывают его легкость и практичность. Такой композитный материал производится по простой технологии с минимальными финансовыми вложениями.

Характеристики

Полистиролбетон относится к группе композиционных стройматериалов, основанных на портландцементе или его разновидностях, кремнеземистом заполнителе, а также пористом компоненте.

Процесс изготовления предусматривает равномерное соединение исходного сырья, включая:

1. Цементную смесь.
2. Песок.
3. Воду.
4. Гранулированный полистирол.

1. Большой срок службы — больше 100 лет.
2. Соответствие стандартам экологической безопасности.
3. Высокая степень паропроницаемости.
4. Устойчивость к воспламенениям.
5. Высокие влаго- и морозостойкие свойства.
6. Хорошие шумоизоляционные параметры.

1. Технологичность — за счет небольшого веса и правильной геометрии блоков, создавать на их основе стены и перекрытия достаточно просто и быстро.
2. Теплоизоляционные свойства — стеновая конструкция толщиной 30 см может удерживать столько тепла, как кирпичная стена на 180 см. Показатели теплопроводности варьируются от 0,7 до 0,1 Вт/мС. Это способствует снижению затрат тепловой энергии в 5 раз.
3. Паропроницаемость. За счет хорошего пропускания влаги и воздуха стены из полистиролбетона могут «дышать», что обеспечивает стабильную регуляцию влажности.
4. Долговечность — по мере эксплуатации полистиролбетонные блоки приобретают дополнительную прочность. Заявленный срок службы превышает 100 лет.
5. Температурный диапазон, при котором разрешается использование материала, варьируется в пределах -60…+70°C.
6. Доступная стоимость — 1 кв. м стены из полистиролбетона обойдется намного дешевле, чем другой вариант.
7. Теплоинертность — здания эффективно прогреваются, при этом их охлаждение занимает большой промежуток времени.
8. Экологичность — поскольку для производства материала используется цемент, вода, древесная смола и безопасный полистирол, конечная продукция соответствует всем требованиям экологичности.
9. Класс горючести — по показателям пожаробезопасности полистиролбетон относится к классу НГ1 (негорючий). Материалу не страшны влияния открытого огня, поскольку при воспламенениях поверхностные гранулы начинают испаряться.
10. Вес — блоки размером 200х300х600 мм весят не больше 18 кг. Такая характеристика обеспечивает высокую скорость кладки и уменьшенный объем трудозатрат.
11. Прочностные показатели — стена толщиной 30 см способна выдерживать распределенную нагрузку до 35 т на пог. м.
12. Гидроизоляционные свойства — материал поглощает не больше 4% влаги, что в 4 раза меньше, чем кирпича или древесины. Вероятность образования грибков практически исключается.
13. Шумоизоляция — 30 см стена способна поглощать больше 70дБ звука.

Область применения

Перед тем как начать производить полистиролбетонные блоки своими руками, следует рассмотреть основные сферы их применения. Такие конструкции востребованы при обустройстве стяжки или внутренних перегородок, возведении стен и утеплении построек разного назначения.

Достоинства

К плюсам полистиролбетонных изделий относят такие пункты:

1. Изделия из полистиролбетона не нуждаются в дополнительном утеплении пенопластом или минеральной ватой, поскольку они характеризуются высокими теплоизоляционными свойствами.
2. Звуко- и теплоизоляция входят в список ключевых преимуществ, за счет которых люди выбирают полистиролбетон — теплопроводность материала достаточно низкая, поскольку при его укладке практически не появляются швы. Заявленная шумоизоляция равна 37 ДБ для стены с толщиной 100 мм. Соединение элементов требует использования специального клея.
3. Обрабатывать материал достаточно легко и комфортно. При этом самостоятельное производство отличается низкой материалоемкостью и снижает потребность в растворе на 70%.
4. Монтажные работы не требуют особых навыков и выполняются в короткие сроки. За счет небольшого веса и габаритов транспортировка, закрепление и другие действия с блоками упрощаются.
5. Улучшенная устойчивость к негативным влияниям окружающей среды. Изделия не боятся воздействия влаги, отрицательных температур, плесени или грибка.
6. Эксплуатационный срок материала может превышать 100 лет. Благодаря этому достоинству он пользуется большой популярностью и применяется в разных сферах человеческой деятельности.
7. Конструкции на базе блоков полистиролбетона соответствуют современным стандартам экологической и санитарно-гигиенической безопасности.
8. Обработка поверхностей изделий не требует особых усилий или навыков.

Недостатки

Однако кроме плюсов, пенополистиролбетон может иметь и важные недостатки. Среди них:

1. Небольшая прочность крепления. Для монтажа дюбелей и анкерных крепежей понадобится использование бетонной смеси марки М150. Если упустить этот момент, элемент можно будет изъять руками. В продаже предлагаются специальные анкеры и дюбеля для полистиролбетона.
2. Ухудшенная плотность. Подобная характеристика усложняет процесс монтажа окон и дверей, из-за чего материал может деформироваться, а фурнитура — просесть. При несоблюдении технологии монтажа по мере эксплуатации крепежные детали сильно расшатаются.
3. Плохое сцепление элементов при незначительном содержании полистироловых гранул в составе.
4. Необходимость проведения отделочных работ как снаружи, так и внутри постройки. Все поверхности из блоков нуждаются в дополнительном оштукатуривании, однако многие владельцы утверждают, что подобный материал плохо сцепляется со штукатуркой и приходится проводить обработку стен. Для наилучшего результата рекомендуется делать штукатурный слой на 1,5 см снаружи и 2 см внутри.
5. Уязвимость к воздействию огня. Без надлежащей обработки блоки становятся хрупким материалом, который быстро воспламеняется.
6. Недостаточная паропроницаемость. По этому показателю материал уступает газобетонным или пенобетонным блокам, из-за чего внутри постройки сохраняется микроклимат и влажность, а стены перестают «дышать». Для предотвращения негативных последствий необходимо обустроить функциональную вентиляционную систему.

Материалы для производства

Приготовление полистиролбетона предусматривает использование цементной смеси и гранулированного полистирола (его можно заменить пенопластом). Подобное сырье характеризуется высокими теплоизоляционными свойствами, способствующими надежной защите постройки от промерзания. Показатели морозостойкости зависят от плотности бетонной смеси и основных добавок.

1. Цементная смесь марки М400. Если использовать состав высшей марки, раствор нужно разбавить песком в пропорциях 2:1.
2. Пенополистирол. Компонент продается в строительных гипермаркетах.
3. СДО — специальная добавка, которая добавляет в смесь воздух и способствует появлению воздушных пузырьков, повышающих теплоизоляцию.
4. Пластификаторы. Концентрация этих добавок в составе определяется особенностями смеси.

Оборудование

Для самостоятельного производства полистиролбетонных блоков необходимо подготовить специальное оборудование. Его тип определяется объемами продукции, которую нужно изготовить.

1. Конвейерная линия. Характеризуется полной автоматизацией и практически не нуждается в привлечении человеческой силы. Готовые детали характеризуются правильной геометрией и высокими эксплуатационными свойствами.
2. Стационарная линия. Относится к бюджетному оборудованию, но требует вмешательства работников.
3. Компактные агрегаты. Разработаны для развития частного бизнеса. Их производительность достигает 30 м³ в сутки.

Наиболее бюджетным вариантом является набор из бетономешалки, исходного сырья и форм, куда будет помещаться размешанная консистенция.

Пропорции цемента

Пропорции на 1м3 для производства полистиролбетона выглядят следующим образом:

1. 840 л вспененных и обработанных гранул.
2. 200 кг цементной смеси.
3. 100 л воды.

Как делать

Разобравшись, что такое пенополистиролбетон и как самостоятельно рассчитать его пропорции, можно переходить к производственным работам.

Перерасчет объемов

Указанная рецептура разработана для крупного производства, а количество компонентов основывается из расчета 1 м3. При индивидуальном изготовлении состава понадобится выполнить перерасчет объемов.

В большинстве случаев расход цементной смеси указывается в килограммах, а другие добавки — объемных единицах. Различные единицы измерения усложняют работу для неопытных новичков.

При ручном замешивании растворов или использовании бетономешалки для удобного дозирования компонентов используется ведро. 10-литровая емкость способна вмещать до 12 кг цемента.

Последовательность замешивания

Дождавшись, пока гранулы пропитаются раствором, что обеспечит правильное сцепление, в барабан нужно высыпать весь цемент и воду. Дальше состав разбавляется воздухововлекающим компонентом и перемешивается в течение 2-3 минут.

Используя такую технологию, можно создать качественный и надежный раствор, который будет использоваться для широкого спектра задач. Однако можно приобрести мешки с готовым полистиролбетоном и просто смешать их с водой в правильных пропорциях. В продаже в магазинах Москвы можно найти комплекты материала, отличающиеся плотностью и эксплуатационными свойствами.

В составе сухой смеси уже содержатся пластификаторы, а гранулированный полистирол омыляется.

Блоки из полистиролбетона своими руками — 5 этапов самостоятельного изготовления

Сделать в домашних условиях полистиролбетон своими руками возможно. Главное, подобрать качественный исходный материал, найти правильную рецептуру и строго соблюдать предложенные пропорции, в противном случае изделие выйдет некачественным. Технические требования к материалу, характеристика, а также сфера применения контролируется ГОСТ 33929–2016.

1. Плюсы и минусы материала
2. Состав и рецептура
3. Как сделать в домашних условиях?
4. Подготовка: оборудование и материалы
5. Технология производства

Плюсы и минусы материала

Производители строительных материалов долго трудились над тем, чтобы получить прочное, легкое и доступное по цене бетонное изделие, которое по физико-техническим характеристикам ничем не уступает другим видам бетонов. Результатом такой работы стало изобретение полистиролбетона, в состав которого вместо тяжелой щебенки стали добавлять легкий, гранулированный полистирол. С тех пор рецептура усовершенствовалась, блоки стали популярными и начали активно применяться для возведения конструкций любого предназначения.

Специалисты строительной отрасли заверяют, что пенополистиролбетон имеет намного больше плюсов, нежели минусов. Главные преимущества легкого материала такие:

• Экобезопасность. Изделия не содержат в составе токсических или химических добавок.
• Долговечность. Если технология производства полистиролбетона соответствует стандартам, а также соблюдаются условия эксплуатации, конструкция, возведенная из таких блоков, прослужит 70—100 лет.
• Огнеупорность. Стройматериал может длительное время выдерживать воздействие высоких температур.
• Высокий коэффициент теплоизоляции. В помещении, выстроенном из полистиролбетона, даже холодной зимой сберегается комфортная температура, при этом затраты на энергоресурсы существенно снижаются.
• Шумоизоляция.
• Простота в обработке, быстрота и легкость монтажа кладки.

Существенный недостаток этого универсального стройматериала один — снижение прочностных характеристик блоков после 20—23 циклов заморозки и оттаивания. Если поверхность, возведенную из полистиролбетонных блочных элементов дополнительно не обработать защитными материалами, на стенах постепенно начнут образовываться трещины, а сама кладка будет разрушаться.

Состав и рецептура

Производство полистиролбетонных блоков — процесс ответственный. Важно строго соблюдать предложенную рецептуру и схему изготовления, в противном случае получится некачественный материал. Изделие выпускается под различными марками,

Улучшить прочность и надежность строительных элементов поможет фиброволокно.

все зависит от того, какое предназначение у конкретного вида блоков — конструкционное, конструкционно-теплоизоляционное либо теплоизоляционное.

Соотношение компонентов смеси, требуемых на 1 м куб. готового изделия различных марок, представлено в таблице:

Компоненты (кг и л)	Обозначение	Класс полистиролбетона
		D200	D300	D400
Цемент	Кг	160	160	190
Полистирол		10	9	10
Смола древесная омыленная (СДО)		1	5	4
Песок		75	75	110
Вода	Литр	100	95	115

На изготовление полистиролбетона марки D500 понадобится цемента — 215 кг, полистирола и СДО по 10 и 4 килограмма соответственно. Обязательно в смесь добавляется намывной песок — 180 кг и вода в количестве 130 л. Чтобы готовое изделие получилось более прочным и надежным, в состав специалисты советуют добавлять фиброволокна, совместимые с портландцементом. Вещество способствует сведению к минимуму процессов деформации и разрушения, что свойственно пенополистиролбетону под воздействием колебаний температуры.

Как сделать в домашних условиях?

Подготовка: оборудование и материалы

Технология производства полистиролбетонных блоков практически ничем не отличается от правил изготовления других стройматериалов, содержащих бетон. Но прежде чем начать смешивать компоненты, следует определиться, какой марки изделие требуется для конкретных целей. Кроме этого, при замешивании смеси с полистиролом важно следить, чтобы составляющие массы тщательно перемешались и соединились между собой. Рекомендуется также подготовить оборудование для производства полистиролбетонных блоков. Строители советуют использовать для этих целей бетономешалку, которая качественно замешает многокомпонентную массу. Но можно обойтись и обычным миксером, однако перемешивать компоненты придется вручную, что трудозатратно.

Технология производства

Производство полистиролбетона в домашних условиях — ответственная, кропотливая работа, потому что важно максимально четко соблюдать указанные пропорции и в определенной

Начальным этапом приготовления смеси является смешивание полистирола с растворенным в воде пластификатором.

последовательности добавлять во время замеса компоненты смеси.

Технология изготовления легкого стройматериала состоит из таких этапов:

1. В емкость бетоносмесителя засыпать весь объем полистирола.
2. В воде растворить пластификатор, влить в смеситель 1/3 раствора.
3. Перемешать компоненты, подождать, пока гранулы полностью не смочатся, в противном случае они не сцепятся как надо с цементом.
4. Добавить к массе весь портландцемент, затем вылить оставшуюся часть воды, с растворенным в ней пластификатором.
5. Залить воздухововлекающую добавку, перемешивать состав 2—3 минуты.

Готовый раствор можно сразу залить в опалубку, если в момент изготовления идет стройка. Если целью является производство блоков для возведения стен, тогда масса разливается в формы. Еще один вариант — заливка смеси монолитом, однако для его распила потребуется специальный станок, который поможет сделать ровные блочные элементы и избежать потерь изделия в виде опилок.