Как спустить воздух из теплых полов самостоятельное решение проблемы

Как лучше выгнать воздух из водяного теплого пола своими руками

Правильный монтаж теплых полов, еще не гарантия безотказной эксплуатации системы отопления в зимнее время. При первом запуске водяного контура необходимо позаботиться о том, чтобы в трубе не осталось воздушных пробок. Сделать это достаточно проблематично.

Даже профессиональные монтажники не всегда знают, как выгнать воздух из теплого пола, оставляя решение этой задачи на самих хозяев квартиры.

Причины воздушных пробок в водяных полах

Завоздушивание водяного тёплого пола происходит по нескольким причинам:

    Нарушения рекомендаций относительно эксплуатации – резкое снижение давления в контуре отопления, чрезмерный нагрев теплоносителя приводит к появлению пробок.

Технические проблемы – отсутствие герметичности соединений, наличие протечек приводят к образованию пробок в системе. Одной из основных причин завоздушивания остаются нарушения монтажа водяного контура. К ошибкам относится: укладка трубы под уклоном, наличие бугров в месте прохождения трубопровода, неправильный монтаж коллектора, отсутствие кранов для автоматического сброса давления.

  • Нарушения, связанные с первым запуском отопления – согласно инструкции, перед началом эксплуатации водяного контура необходимо прокачать воздух. Так прокачка кропотливый и длительный процесс, некоторые бригады попросту оставляют выполнение обслуживания на самого заказчика.
  • Чем опасно завоздушивание тёплого пола

    Традиционная система отопления в доме продолжает работать даже в тех случаях, когда циркуляция теплоносителя затруднена по причине появления воздушных масс в радиаторах, теплоноситель проходит через перемычку.

    Полы при возникновении прослоек воздуха полностью перестают работать и нагревать помещение. Остановка нагрева связана с особенностью конструкции и небольшой толщины труб, используемых для нагрева помещения.

    Хотя спустить воздух можно и после начала эксплуатации, легче всего выполнить эту операцию еще до начала отопительного сезона. После будет необходимо следить, чтобы пробки не появились снова.

    Советы специалиста по удалению воздуха из водяного пола

    На самом деле, выполнить удаление воздуха из системы теплых водяных полов своими руками, достаточно просто. Для удаления потребуется запастись терпением и последовательно выполнять рекомендации специалистов.

      На коллекторе перекрываются все водяные контуры кроме одного.

    На малых оборотах включается циркуляционный насос. Создается давление, превышающее обычное на 15-20%. Дается время, чтобы воздушные массы полностью вышли из системы. Операцию последовательно проводят для каждого контура, подключенного к коллектору.

    Процесс периодически повторяют в течение 2-3 дней до полного устранения воздушных прослоек.

  • Только после того как были удалены воздушные прослойки в трубах отопления, включают нагрев теплоносителя.

  • Как не допустить попадания воздуха в систему полов

    Несмотря на выполнение всех рекомендаций, относительно грамотного монтажа и укладки трубы теплого пола, существует вероятность дальнейшего завоздушивания системы в процессе эксплуатации.

    Как предотвратить образование воздушных пробок?

      Циркуляционный насос устанавливается исключительно на подачу теплоносителя. Решение позволяет исключить попадание воздушных масс, по вине циркуляционного оборудования.

    Чтобы стравить воздух, прежде чем появились пробки, на обратке перед коллектором монтируют сепаратор.

    Крайне важно избежать резкого понижения давления в трубопроводе или изменения температуры нагрева теплоносителя. Если используется циркуляционный насос, его следует подключить к ИБП. Так циркуляция теплоносителя и давление в системе останется неизменным даже при отключении электроэнергии.

    Не рекомендуется спускать воду из контура. Со временем мелкие воздушные пробки, полностью удаляются из труб отопления с помощью сепаратора или клапанов, находящихся на коллекторе.

  • Рекомендуется выполнить подключение водяного теплого пола с одновременным выпуском воздуха из системы. При условии грамотного выполнения советов, находящихся в предыдущем подзаголовке, можно самостоятельно удалить пробки перед началом отопительного сезона. После проведения любых ремонтных работ потребует повторить процесс заново.
  • Главным минусом водяных теплых полов остается их чувствительность к появлению пробок. Во всем остальном конструкцию отопления данного типа отличают: простота эксплуатации, хорошие технические характеристики при низких затратах на нагрев теплоносителя.

    Как стравить воздух с теплого пола: 5 способов, как сделать правильно своими руками

    В погоне за комфортом, большинство владельцев частных домов или квартир, устанавливают тёплые полы.

    Однако стоит заметить, что в случае наличия воздуха в конструкции (если его не стравить), качество работы всей системы существенно снижается. Кроме того, это приводит к выходу из строя оборудования, стоимость которого достаточно высока.

    Чтобы избежать данных проблем и дополнительных финансовых трат, следует знать, как спустить воздух с тёплых полов.

    Причины возникновения воздуха

    Главная причина, из-за которой происходит завоздушивание водяных контуров — нарушения при составлении проекта; при проведении монтажных работах; вследствие эксплуатации пола.

    Скопление воздушных масс в змеевике бывает вызвано:

    1. Неточным вычислением тепловой нагрузки;
    2. Ошибками сделанными при расчёте размера и количества петель, а также диаметра труб;
    3. Неправильным выбором насоса, предохранительных и регулирующих комплектующих;
    4. Укладкой магистрали с большим количеством перепадов по высоте;
    5. Не качественным материалом;
    6. Плохим монтажом — отсутствие герметичности стыков и резьбовых соединений;
    7. Нарушениями правил при первом запуске пола;
    8. Несоблюдением температурного уровня при эксплуатировании;
    9. Разгерметизацией трубопровода при поломке или наличии дефекта;
    10. Нарушением циркуляции жидкости в контуре, которое вызвано снижением напора из-за неисправности насоса;
    11. Поломкой автоматического воздухоотводчика, а также предохранительного и запорного клапана;
    12. Выделением газов при нагреве теплоносителя, которые содержатся в нём.
    Читайте также:
    Монтаж поверхностного насоса: правила подключения к водопроводу и системе полива

    Важно! Прежде, чем осуществлять первый запуск устройства следует выгнать воздух из контуров тёплого пола.

    Чем грозит появление воздушных пробок

    При наличии пустот в трубах, греть пол будет менее эффективно. Если не прокачивать трубопровод, то пустотные участки будут увеличиваться и приведут к снижению давления.

    В зависимости от конструктивных особенностей устройства, завоздушенность может привести:

    • к замораживанию труб в угловых комнатах — при обустройстве полов от центрального отопления;
    • к полному или частичному прекращению обогрева — при наличии нагревательных гидрополов и радиаторного отопления работающих от центрального отопления всего дома расположенных в подвале;
    • к частичному или полному прекращению обогрева, возникновению аварийных остановок котла и заморозки СО — при полах, работающих от автономной нагревательной системы;
    • к полной или частичной остановке обогрева, а так же к частым перебоям в работе котла — если в доме имеются тёплые полы и радиаторные приборы, которые работают от индивидуального отопительного источника.

    Как спустить воздух из батареи отопления правильно: в квартире или доме, с помощью крана Маевского и другими способами.

    Беря во внимание все особенности конструкции: количество петлей в помещении, наличие отдельной разводки для каждой комнаты, можно с уверенностью сказать, что полное прекращение циркуляции в трубопроводе не может произойти.

    Только при закупорке пробками одновременно всех петель контура, вода прекратит двигаться по магистрали по всем комнатам и этажам дома, вследствие чего все отопление перестанет функционировать.

    Виды воздухоотводчиков

    Чтобы стравить воздух из тёплого пола, чаще используются отводчики, которые бывают ручными и автоматическими.

    Устройства ручного действия в основном ставятся на теплообменниках, а автоматические на верхнем участке коллектора или трубопровода.

    Автоматические модели

    Данные приборы выпускают как отечественные, так и зарубежные производители, и каждый вид имеет свои особенности в конструкции — это зависит от марки. Устройства бывают:

    1. С отражающей пластиной внутри корпуса — она устанавливается у входа в рабочую камеру, и предназначена для защиты внутренних деталей от гидроударов.
    2. С пружинным отсекающим клапаном, который оснащён воздухоотводчиком, через него можно стравлять воздух.
    3. С боковыми резьбовыми патрубками.
    4. Сепараторы микропузырьков — устанавливаются в трубопроводе на два входных патрубка. Жидкость, проходя через трубку с медной сеткой, образует водяной вихрь, он притормаживает воздух и направляет его вверх. После чего, происходит выпуск воздушных пузырьков через автоматический клапан.
    5. С кулисным механизмом — в их камере размещён пластиковый поплавок, связанный с запорной спускной иглой. Когда он опускается в завоздушенную среду, при помощи иглы происходит открывание спускового отверстия для выхода воздушных потоков.

    Ручные

    Ручные устройства — это краны Маевского. Конструкция простая, поэтому наиболее часто устанавливаются в отоплении. Механический воздушник при эксплуатации хорошо герметизирует выход из корпуса.

    При необходимости удаления воздуха вентиль поворачивается на несколько оборотов, в результате чего начинается процесс развоздушки.

    Как самостоятельно стравить воздух

    Прокачать водяной пол — это несложно, данную процедуру под силу произвести самостоятельно.

    Однако стоит заметить, что в зависимости от конструкции сооружения, процесс отвода воздушного потока из труб различается.

    Как стравить воздух с контура, функционирующего от циркуляционного насоса

    Чтобы прогнать воздух из полового контура, оснащённого насосом, требуется выполнить действия в следующей последовательности:

    • Нужно закрыть на коллекторе расходомеры ведущие ко всем петлям.

    • Развоздушить циркуляционный насос.
    • Открыть шаровой или кран Маевского на гребёнке, и одну петлю пола.

    Процесс открытия крана Маевского — одной рукой держать белую часть вентиля, чтоб не болталась. Второй следует откручивать вентиль расположенный посредине.

    • Затем нужно включить циркуляционный насос на небольших оборотах. Давление должно превышать обычное на 20%.

    • Выключать насос и закрывать вентиль следует после того, как появится вода из воздухоотводчика.

    • Данную процедуру надо повторять неоднократно, с интервалом в несколько минут, пока не спустится весь воздух.
    • Такое действие нужно проводить с каждой петлёй. Процесс повторять на протяжении 2 — 3 дней, до полного стравливания воздуха.
    • Затем насос нужно включить на максимум, и произвести продувку всего трубопровода.

    Только после полного стравливания воздушных масс, следует запускать нагревательный пол. В процессе работы, контур может снова завоздушиться, поэтому рекомендовано периодически продавливать воздух.

    Стравить из самотечной системы

    При наличии самотечной конструкции, в которой нет спусковых клапанов, возникает вопрос — как выгнать воздух из системы тёплого пола? Придётся ждать пока воздушные массы сами не выйдут через расширительный бак.

    При этом устройство не должно работать и вода в нём должна быть охлаждённой. Процесс может занять несколько дней.

    Одним словом, чтобы стравить пузырьки воздуха из такой магистрали, требуется выключить котёл и мотор, и дать гидрополу остыть.

    Читайте также:
    Как правильно разводить цемент без песка - для фундамента

    Как стравить воздух с помощью автоматических отводчиков

    В настоящее время есть специальные отводчики или сепараторы, которые автоматически выгоняют воздушные массы из контура.

    С их помощью легко стравить пробки, при этом они не нуждаются в проведении специальных работ по обслуживанию и уходу.

    Устанавливать автоматические отводчики следует на самом высоком месте отопительного трубопровода, потому что именно там скапливается воздух.

    Их нет необходимости включать в группу безопасности, так как там не бывает сосредоточения воздушных масс.

    Выгоняем воздуха при помощи сильного напора воды

    Большим напором воды стравить воздух теоретически можно, но сделать это достаточно сложно. Потребуется мощный насос, с давлением больше 2 атмосфер, чтобы продувать трубы.

    Но устранять пробки таким методом можно только из открытой системы, с небольшим количеством ветвей. Кроме того, данный способ приводит к переливанию расширительного бочка. Поэтому, пользоваться им советуют лишь при наличии опыта проведения аналогичных работ.

    Продавливание пробок сливом воды

    Этот способ рекомендовано применять, если будет воздушить самотечная конструкция. Производится слив большого количества воды снизу, и одновременно осуществляется заливка сверху.

    Таким способом можно стравить пробки. Они сдвигаются, разбиваются и выдавливаются из трубопровода.

    Как не допустить возникновения воздушных пробок?

    Основной недостаток водяных полов — образование воздушных пробок, в остальном они имеют отличные эксплуатационные характеристики и просты в пользовании.

    Даже несмотря на правильность произведённых монтажных работ, водяная система может завоздушивать в процессе эксплуатации. Чтобы не допустить этого, необходимо придерживаться следующих правил:

    • проводить регулярный профилактический осмотр конструкции на предмет наличия дефектов и протечки;
    • осуществлять контроль за уровнем температуры и давления теплоносителя, так как резкие скачки приводят к закупорке труб;
    • периодически проводить прокачку воздуха в корпусе насоса и коллектора;
    • если вы не можете провести обслуживание устройства или замену вышедшего из строя оборудования самостоятельно, следует приглашать специалистов;
    • устанавливать циркуляционный насос только на подачу воды, это исключит проникновение воздуха в трубопровод по вине насоса;
    • монтировать на обратном шланге перед коллектором сепаратор, с его помощью можно будет выгнать воздух;
    • не следует спускать теплоноситель из трубопровода гидропола, так как небольшие воздушные закупорки можно легко удалить при помощи сепаратора или коллекторных клапанов;
    • для настроя коллектора лучше пригласить мастера.

    К сведению! Если применяется циркуляционный насос, то его рекомендовано подключать к источнику бесперебойного питания, в этом случаи поток воды в петлях пола будет неизменным.

    Советы и рекомендации

    Как известно, чем оборудование сложней, тем больше его стоимость, при этом такое устройство является менее надёжным. Поэтому, чтобы гидропол работал исправно, нужно покупать и устанавливать комплектующие высокого качества.

    Сегодня на рынке огромный ассортимент комплектов для обустройства водяных полов. При выборе следует внимательно ознакомиться с их характеристиками и особенностями.

    Можно использовать устройство с механическим приводом, которое имеет приемлемую цену. Кроме того, функционирование отработано многолетней практикой, поэтому ломается редко. Приборы с сероприводом дороже, да и элементов, которые могут выйти из строя, в такой конструкции больше.

    Выбирая устройство для спуска воздуха, специалисты рекомендуют обращать внимание на краны Маевского — они надёжны, долговечны и не нуждаются в регулировке.

    Автоматические приборы имеют более сложную конструкцию и по цене дороже. Помимо этого, они приходят в негодность при загрязнении.

    Как видите, воздушные пробки приводят к сбою в работе, однако эту проблему легко решить. Главное вовремя стравить воздух из трубопровода, а делать это необходимо правильно и регулярно.

    Как удалить воздух из теплого водяного пола — пошаговая инструкция, советы эксперта

    Обновлено: 6 августа 2021.

    Как удалить воздух из теплого водяного пола самостоятельно? Можно ли сделать это самостоятельно? Ответ простой — да. Вы можете спустить завоздушенность не прибегая к услугам специалиста.

    Из этой статьи вы узнаете как выгнать воздух из теплого пола и что для этого потребуется. Также мы расскажем о причинах появления воздушных пробок и их последствиях. А главное — вы узнаете что делать, чтобы не допустить появления воздушных пробок в дальнейшем.

    Причины появления воздуха в системах тёплых водяных полов

    Прежде, чем рассмотреть вопрос, как выгнать воздух из трубы теплого пола, определимся с причинами, приводящими к завоздушиванию систем отопления. Образование воздушных пробок обычно вызвано нарушениями правил проектирования, монтажа и эксплуатации систем тёплых водяных полов.

    Различают следующие причины появления воздуха в них:

    1. Неверный расчёт тепловых нагрузок.
    2. Ошибки при расчетах длин, количества ветвей и диаметров трубопроводов.
    3. Неправильный подбор насосного оборудования, предохранительной и запорно-регулирующей арматуры.
    4. Прокладка трубопроводов с недопустимыми перепадами по высоте.
    5. Использование дефектного оборудования и материалов при устройстве тёплого пола.
    6. Некачественное выполнение монтажных работ, связанное с негерметичностью стыков и резьбовых соединений.
    7. Несоблюдение очерёдности алгоритма действий при первичном заполнении и запуске системы в работу (первичном, а также последующих после ремонта).
    8. Несоблюдение температурного режима при эксплуатации.
    9. Негерметичность трубопровода вследствие дефекта или длительной эксплуатации.
    10. Нарушение циркуляции теплоносителя в отдельных контурах (ветвях) системы, вызванное понижением напора и производительности насоса из-за его неисправности.
    11. Выход из строя автоматического воздухоотводчика, предохранительной и запорно-регулирующей арматуры.
    12. Выделение вследствие особого температурного режима содержащихся в теплоносителе газов.
    Читайте также:
    Каким должен быть вес керамзитобетона: расчеты

    Последствия воздушных пробок

    Возможные последствия зависят от объекта монтажа, а также конструктивных особенностей системы отопления.

    • Тёплые полы от централизованного источника теплоснабжения: частичное либо полное прекращение нагрева, возможно замораживание трубопроводов в угловых помещениях;
    • Дома с тёплыми полами и отопительными приборами от централизованного источника теплоснабжения: частичное либо полное прекращение нагрева полов;
    • Тёплые полы от индивидуального источника отопления: частичное либо полное прекращение нагрева, возможна аварийная остановка котла и заморозка системы отопления;
    • Дома с тёплыми полами и отопительными приборами от индивидуального источника отопления: частичное либо полное прекращение нагрева полов, частые остановки котла.

    Учитывая специфическую конструкцию системы отопления «теплый пол», а именно: наличие в зависимости от площади одного или нескольких водяных контуров на помещение и отдельной разводки на каждую комнату, полное прекращение циркуляции практически невозможно.

    Лишь в случае возникновения воздушных пробок сразу на всех горизонтальных ветвях во всех помещениях прекратится движение теплоносителя и функционирование системы.

    Как убрать воздух из водяного теплого пола

    Общеизвестен факт, что воздух в системах отопления скапливается в верхних точках системы. У систем теплого пола — это коллекторная гребёнка, где и устанавливаются устройства для сброса воздуха (краны Маевского, автоматические воздухоотводчики или обычные шаровые краны).

    Кран Маевского, установленный на коллекторе теплого пола.

    Для удаления воздуха из системы тёплых полов необходимо выполнить в определённой последовательности следующие действия:

    1. Перекрыть на коллекторе все горизонтальные ветви.
    2. Удалить воздух из корпуса циркуляционного насоса.
    3. Открыть кран Маевского или шаровый кран на гребёнке (в случае отсутствия автоматических устройств).
    4. Открыть первый водяной контур, запустить насос, установив на регуляторе минимальную производительность.
    5. Дождавшись появления воды из воздухоотводного устройства прокачиваемой ветви, перекрыть кран и отключить насос.
    6. С интервалом 5 — 6 мин повторить операцию несколько раз до полного удаления воздуха.
    7. Аналогичным образом проделать все операции с остальными контурами.
    8. Затем переключив насос на максимальную производительность, прокачать всю систему в целом, периодически сбрасывая воздух.
    9. Учитывая вероятность образования новых пробок при последующем прогреве системы, необходимо вновь произвести сброс воздуха.

    При применении в качестве оборудования для удаления воздуха автоматических отводчиков газа или сепараторов никаких дополнительных средств не нужно. Необходимо помнить, что при увеличении сложности и количества применяемого оборудования возрастает стоимость, также снижается надёжность системы в целом.

    Чем ниже степень автоматизации процесса, тем выше работоспособность тёплых полов. Регулируемые вентили коллектора с механическим приводом, краны Маевского легко обслужить или заменить своими руками.

    Ремонт более сложного оборудования с сервоприводами и блоками автоматики требует участия специалистов. Кроме того, автоматические воздухоотводчики, эффективно удаляя воздушные пробки, не всегда позволяют сразу обнаружить нарушения герметичности системы.

    Как не допустить возникновения воздушных пробок

    В целях недопущения завоздушивания водяных тёплых полов необходимо соблюдать следующие правила:

    • Регулярно производить осмотр системы на предмет отсутствия утечек и других дефектов;
    • Периодически контролировать температуру и давление теплоносителя;
    • Систематически удалять воздух из корпуса циркуляционного насоса и коллекторов;
    • При невозможности выполнить работы по обслуживанию или замене неисправного оборудования самому необходимо обращаться к специалистам;
    • Настройку коллекторной гребёнки также лучше поручить мастеру. Найти специалиста можно на портале подбора частных мастеров.

    Надеемся, после прочтения публикации вы узнали, как убрать воздух из водяного теплого пола. Эта статья написана инженером, специализирующимся на системах отопления и водоснабжения. Если у вас есть собственные советы как стравить воздух из теплого водяного пола – пишите их в комментариях. Не забудьте поделиться публикацией с друзьями

    Как спустить воздух с теплого пола

    Сбой работы или нормального функционирования системы отопления происходит из-за скопления воздушных пузырьков.

    В этой связи вопрос, как выгнать воздух из теплого водяного пола и улучшить эксплуатационные показатели, является довольно популярным при устройстве отопления.

    Подобное оборудование стоит немалых денег, и чтобы исключить возможные затраты, необходимо провести прокачку теплого пола самостоятельно. Подобная технология не требует особых навыков, поэтому ее можно провести самостоятельно.

    Основные причины скопления воздушных масс

    Проблема образование воздушных масс в современных системах отопления является очень насущной. С ней сталкиваются все без исключения владельцы частных и загородных домов.

    Одной из главных причин является разгерметизация самой системы, проблемы в стояках и несвоевременная замена отдельных приборов. Зачастую воздушные пробки образуются в момент проведения промывки и присоединения отдельных элементов к радиатору отопления.

    Образование подобных проблем может происходить и при неправильном проведении работ, направленных на установку или монтаж системы отопления. В любом случае, эта проблема требует скорейшего решения.

    Потребуется плановый выпуск воздуха перед первым включением. Воздух должен покинуть систему труб теплого пола еще до нагрева таковой.

    Большинство систем отопления способны функционировать даже после попадания в систему пузырьков воздуха.

    Читайте также:
    Как натягивать цепь на бензопиле: Хускварна, Штиль, Урал, Дружба, Гудлак

    Циркуляция при этом будет затруднена, благодаря появлению пузырьков в радиаторе, а вот теплый пол нагреваться перестанет в том случае, если в его систему попадет воздух.

    Небольшая толщина труб в совокупности с особенностью системы не даст ей нагреваться, и полы будут холодными.

    Можно избавиться от воздуха и в процессе эксплуатации системы, однако намного проще сделать это до наступления первых холодов при незапущенном механизме. Спустя какое-то время, пузырьки могут появиться снова, поэтому за системой необходимо следить и тщательно ее проверять, периодически стравливая воздух.

    Выпускайте воздух в летнее время, до запуска системы отопления

    Образование воздушных масс в системе теплого пола

    Как спустить воздух, скопившийся в системе, будет зависеть от случая, который привел к подобному результату.

    Некоторые обстоятельства требуют скорейшего вмешательства, а другие не способны нанести сильный урон системе.

    Если теплый пол был установлен с ощутимыми перепадами, стоит обзавестись дополнительным насосом для прокачки теплоносителя.

    Рекомендуется установить несколько автоматических развоздушивателей, которые помогут стравить воздушные массы из системы. Один устанавливается на обратных магистралях, в то время как второй должен стоять на подаче.

    Запуск циркуляционного насоса также поможет выгнать лишний воздух. Чем больше воздуха скопилось, тем громче будет работать циркуляционный насос. Стоит обратить внимание, что прокачка системы должна производиться на максимальных скоростях. Это существенно сэкономит время и позволит полностью убрать воздух из системы. Если таковую недавно прокачивали, но воздух уже успел собраться вновь, проблема может быть в самом насосе.

    Воздухоотводчик

    При установленной гребенке каждый контур перекрывается поочередно, при этом на каждом из них должен быть открыт воздухоотводчик. Спускать воздух необходимо постепенно, поэтому после прочистки первого контура открывается следующий. Спуск производится поэтапно и в момент стравливания должен быть открыт только один контур.

    Если данная процедура не дала ожидаемого результата, следующая развоздушка должна производиться не раньше, чем через несколько дней.

    Для правильной чистки системы человек должен разбираться в устройстве гребенки и понять принцип ее действия. Если необходимых знаний не имеется, следует обратиться за помощью к специалистам. Подробнее о выпуске воздуха смотрите в этом видео:

    В последнее время всю большую популярность приобретают сепараторы, чьей функцией является автоматическое удаление пузырьков воздуха из системы, что существенно упрощает дальнейшую эксплуатацию всей системы.

    Алгоритм удаления

    В самых верхних точках производится скопление газа в процессе перемещения теплоносителя. При использовании системы теплого пола в роли устройства, с помощью которого осуществляется работа, выступает гребенка или распределитель. В противном случае понадобится покупка более дорогостоящего оборудования для отведения воздушных масс. Подробнее о прокачке теплого пола смотрите в этом видео:

    Ниже рассматриваются необходимые действия для избавления системы теплого пола от воздуха

      Большинство насосов оснащены ступенчатым регулятором скорости. Устанавливается он в положении «1», что позволит ему работать на минимальных оборотах. Качать он будет несколько дольше, однако позволит полностью удалить скопившиеся массы.

    Перекройте все контуры кроме одного

  • Следующий этап заключается в перекрытии всех контуров кроме одного. Эту последовательность необходимо соблюдать на протяжении всей операции на других участках.
  • После удаления воздушных масс кран поворачивается по часовой стрелке до полного закрытия.
  • Так как двигатель будет работать на маленьких оборотах, подобную процедуру необходимо будет проводить неоднократно. Насос выключается после окончания первого выпуска газов. По завершении всех работ кран вновь открывается. Подается питание, что позволит прогнать теплоноситель на небольшой скорости в течение пары минут.
  • Данную операцию необходимо повторить не менее 4 раз. После перекрытия краном контура следует перейти к следующему.
  • После окончания всех манипуляций давление поднимается до нормального рабочего уровня.

    Биметаллические радиаторы: устройство, характеристики и нюансы выбора

    Рано или поздно с проблемой замены или установки новых батарей отопления приходится сталкиваться всем. Если батареи перестают греть и на их поверхности появляется ржавчина, это сигнал к тому, что их необходимо срочно менять. Практичным выбором для жилых многоквартирных домов, офисов, частных домов и коттеджей являются биметаллические радиаторы.

    Идея биметаллического радиатора состоит в том, что с внешней стороны тепло рассеивает металл с большей теплоотдачей, а с теплоносителем контактирует металл, более устойчивый к коррозии. Стыки металлических слоев герметизируются, чтобы свести к нулю возможность протечки.

    Устройство биметаллического радиатора

    В основном в производстве биметаллических радиаторов применяются сталь и алюминий. Ключевым отличием является внутренняя конструкция такого радиатора. Различают два основных типа биметаллических радиаторов: полнобиметаллические и неполнобиметаллические.

    Полнобиметаллический радиатор представляет из себя каркас из вертикальных стальных трубок и горизонтальных стальных коллекторов, соединенных между собой и залитых алюминиевой «оболочкой» по технологии литья под давлением. Главным преимуществом данного типа радиатора является то, что полностью исключена возможность контакта теплоносителя с алюминием. Оптимальным и самым надежным типом соединения для деталей внутреннего коллектора является электродуговая сварка. На сегодняшний день по этой технологии выполняются биметаллические радиаторы ведущего итальянского производителя радиаторов фабрики Global Radiatori (модели Style, Style Extra, Style Plus и Sfera), а также ведущего российского производителя компании Rifar (модель Rifar Monolit). Другие производители, как правило, стараются сэкономить на этом этапе и используют резьбовые или клеевые соединения, что значительно увеличивает риск точечной коррозии и протечек.

    Читайте также:
    Как правильно подобрать дюбеля для бетона, а также закрепить их в стене

    Такие батареи рассчитаны на температуру 110-130 o С и давление 35 и более атмосфер, их можно легко наращивать или укорачивать.

    Неполнобиметаллические радиаторы отличаются от полнобиметалических тем, что в них из стали выполнен только вертикальный водопроводящий канал. Это позволяет решить проблему работы с избыточным давлением, но не решает проблему коррозии алюминия при агрессивном теплоносителе, так как горизонтальные коллекторы остаются алюминиевыми и находятся в постоянном контакте с теплоносителем. По этой технологии производится большинство биметаллических радиаторов, которые вы можете встретить на российском рынке – например, такие популярные модели как Sira RS и Rifar Base, а также огромное количество различных китайских радиаторов.

    Существуют биметалические радиаторы, в производстве которых используются алюминий и медь. Такой радиатор – это змеевик из меди, размещенный внутри алюминиевого корпуса. Они могут выдерживать давление до 40 атм. Медь имеет более высокую теплопроводность, чем сталь, и менее подвержена коррозии. Поэтому такие батареи более универсальны, но и стоят они значительно дороже.

    Преимущества батарей из биметалла

    Помимо высокой прочности и надежности, биметаллические радиаторы обладают следующими преимуществами:

    • Возможность эксплуатации с любыми теплоносителями – а значит, использования в многоквартирных домах и офисных центрах. Это выгодно отличает биметаллические радиаторы от чисто алюминиевых аналогов, которые весьма чувствительны к качеству теплоносителя, из-за чего могут плохо «уживаться» с центральными системами отопления.
    • Высокая теплоотдача за счет алюминиевой части.
    • Простота монтажа.
    • Точность геометрических параметров, нехарактерная для старых чугунных батарей.
    • У биметаллических радиаторов, в отличие от чугунных, нет большого количества выступов, травмоопасных для маленьких детей.
    • Возможность установить термостатические вентили для регулирования и контроля температуры в помещении.
    • Долговечность и длительный срок безремонтной эксплуатации.

    Характеристики хорошего радиатора

    Ниже приведены характеристики биметаллических радиаторов отопления европейского производства. Китайские биметаллические радиаторы отличаются более тонкими стальными вкладками, меньшим весом, меньшей теплоотдачей, сильнее реагируют на химический состав теплоносителя, срок их службы сопоставим с алюминиевыми радиаторами.

    • Теплоотдача. У биметаллических радиаторов теплоотдача одной секции составляет от 100 до 185 Вт, тогда как у алюминиевых разброс составляет 84-212 Вт. Расчет необходимого вам показателя следует осуществлять по ряду общеизвестных правил. Так, согласно СНиП, для полноценного отопления квадратного метра помещения с потолками 2,7 м нужно 100 Вт. Пусть К – количество секций радиатора, S – площадь помещения, P – мощность секции. Тогда K = (S × 100 Вт) / Р. Эта формула действует для потолков высотой до 3 м. Если потолки выше, ориентироваться нужно на другую формулу: К = (S х h х 40) / Р, где h – высота потолка в метрах.
    • Рабочее давление. 35 атм и более (у алюминиевых радиаторов оно не превышает 24 атм).
    • Объем теплоносителя. Одна секция «вмещает» 0,16-0,18 л теплоносителя. Это меньше, чем в алюминиевых радиаторах (0,25-0,46 л).
    • Устойчивость к химическому составу теплоносителя. Допустимо значение pH от 6,5 до 9, в то время, как у алюминиевых – от 7,5 до 8,5.
    • Срок службы 25 лет. Алюминиевые радиаторы в среднем служат 15-20 лет.
    • Размеры. Размер секции 575х80х80 мм или 425х80х80 мм.
    • Толщина стальных вкладок1,5-2 мм.
    • Весодной секции 1,5-2 кг, что несколько больше, чем у алюминиевого радиатора (1-1,5 кг).

    Обзор производителей

    Родиной биметаллических радиаторов является солнечная Италия. В самой Италии эти радиаторы распространены крайне мало. Это связано с высоким качеством водоподготовки теплоносителя и инженерных сетей. На сегодняшний день Италия остается единственным в Европе производителем этого вида отопительных приборов.

    Пальму первенства в вопросе изобретения биметаллических радиаторов оспаривают два известых итальянских производителя: Global Radiatori и Sira, которые начали поставки биметаллических радиаторов на рынок России в середине 90-х гг., приблизительно в одно и то же время. Но на самом деле заслуга у каждого своя, так как Sira первой придумала и начала производство полубиметаллического радиатора RS, а Global Radiatori первой разработала и произвела полнобиметаллический радиатор Style. Сегодня на российском рынке наилучшим образом зарекомендовали себя вышеупомянутые компании, а так же фабрика Radiatori 2000. Среди российских производителей можно выделить бренд Rifar.

    Стоит сказать, что на российском рынке весьма распространена продукция китайского производства. Единственное ее преимущество – это низкая цена, эксплуатационные же характеристики, как и надежность систем из Поднебесной, существенно отстают от характерных европейским аналогам.

    Читайте также:
    Как сделать пол с подсветкой? Подсветка плитки пола

    Стоимость радиаторов из биметалла

    Расчет количества секций качественного биметаллического радиатора обычно производится по принципу «100 Вт мощности на один квадратный метр». Соответственно, для того что бы обогреть типовую двухкомнатную квартиру площадью 60 кв. м потребуется приблизительно 6000 Вт или 32-35 секций. Цена комплектации такой квартиры биметаллическими батареями европейского производителя может составлять от 20 000 руб. при цене одной секции 700 руб.

    Как выбрать биметаллический радиатор?

    При покупке этого отопительного оборудования следует учесть несколько нюансов, вот лишь некоторые из них:

    • Будьте внимательны: на рынке присутствуют так называемые псевдо- или полубиметаллические радиаторы. В них из второго металла выполнены только вертикальные колонки, все остальное – алюминий. Хотя такие радиаторы лучше защищены от коррозии, чем обычные алюминиевые, они все-таки не дотягивают по своим качествам до полноценных биметаллических.
    • Качественный биметаллический радиатор имеет стальные или медные вставки толщиной, сопоставимой со стенкой водопроводной трубы.
    • Ширина радиатора будет определяться количеством секций, а высота – межосевым расстоянием плюс около 80 мм. Если у вас стандартные подоконники, установленные на высоте 800 мм, подойдут радиаторы высотой 500 мм, если ниже – выбирайте 350 мм.
    • Избегайте радиаторов китайского производства: согласно исследованиям ассоциации европейских производителей AIRAL, заявленные в их техпаспортах характеристики могут существенно расходиться с реальными показателями, а это грозит вашему жилью холодом и авариями.
    • Известные европейские производители готовы предложить биметаллические радиаторы не только нейтрального белого, но и других цветов. Например, итальянская марка Global выпускает биметаллические радиаторы в восьми цветовых вариантах. За счет этого батарея может не просто ненавязчиво вписаться в ваш интерьер, а придать ему индивидуальность.
    • Обязательно проверьте, не повреждено ли декоративное покрытие: любая царапина может привести к окислению алюминия и началу коррозионного процесса.
    • Если вы решили купить радиатор на строительном рынке, будьте готовы к тому, что вам попытаются продать более дешевый алюминиевый радиатор под видом биметаллического. На вид их различить практически невозможно, а по весу качественные биметаллические радиаторы обычно тяжелее в полтора раза. «Удивительно легких» биметаллических радиаторов не бывает, хотя они и легче чугунных.
    • Надежное отопительное оборудование продается только в специализированных магазинах, где вам организуют и доставку, и монтаж радиатора. Подумайте о том, что приобретая не самые дешевые батареи, не стоит отдавать их в руки сомнительных умельцев.

    Как выбрать биметаллические радиаторы отопления для квартиры: сравнение 5 брендов

    Часто случается, что хозяев по каким-либо причинам не устраивает установленная система отопления или просто квартира нуждается в замене отживших свой век советских батарей. Снять старое оборудование легко, а вот с выбором нового, как правило, возникают трудности. Не каждое изделие эстетичного вида способно десятилетиями выдерживать давление городской теплосети. Поэтому специалисты советуют выбрать биметаллические радиаторы, которые по надежности не уступают чугунным и сравнимы с ними по долговечности.

    Что представляет собой биметаллический радиатор?

    Как видно из названия отопительного устройства, изготавливают его из двух различающихся по свойствам металлов. Корпус выполняется из алюминия, который отличается хорошей теплоотдачей и малым весом. Для усиления обогревающих свойств внешней части батареи придают особую форму для свободной циркуляции потоков воздуха.

    Внутри радиатора размещается стальной или медный сердечник, по которому циркулирует горячая вода или другая жидкость. Материал труб очень прочный, поэтому способен выдержать давление теплоносителя до 100 атмосфер (некоторые модели), и разогрев до 135 °С.

    Изделие из биметалла сочетает в себе прочность стали и превосходную теплопроводность алюминия.

    Внимание! На рынке присутствуют полубиметаллические радиаторы отопления, которые оснащаются только вертикальными усиливающими трубками из стали. При этом остальная часть выполняется из алюминия. Такие батареи отличаются более высокой теплоотдачей по сравнению с биметаллом, что является плюсом, и стоят ощутимо дешевле. Однако монтаж таких изделий в централизованную сеть не рекомендуется ввиду низкой прочности и износостойкости.

    Преимущества биметалла

    Популярность современных радиаторов из биметалла не случайна. Их отличает набор уникальных свойств и преимуществ.

    • Продуманная конструкция корпуса создана для максимальной теплоотдачи и свободной циркуляции воздуха по принципу конвекции.
    • Радиаторы собираются из секций, что позволяет легко наращивать или укорачивать их в зависимости от потребностей хозяев жилья.
    • Монолитные конструкции отличаются высочайшей стойкостью к гидроударам, полным исключением протечек и сроком эксплуатации до 100 лет.
    • Батареи из биметалла отличаются привлекательным дизайном, представлены в разнообразной цветовой гамме и покрыты защищенным от повреждений и выгорания двухслойным красящим составом.

    • Алюминиевый корпус стремительно нагревается и так же быстро остывает, что дает возможность тонкой настройки температуры с помощью регулятора.
    • Стальной или медный коллектор биметаллических радиаторов способен постоянно выдерживать химически активный теплоноситель.

    Обратите внимание! Для предотвращения появления коррозии нужно регулярно стравливать воздух, чтобы не допустить длительного контакта кислорода с внутренней частью прибора.

    • Устройства демонстрируют высокую устойчивость к нагреву и способны выдержать даже 130 °С.
    • Продуманная система соединений делает монтаж очень простым.
    Читайте также:
    Модульные диваны для гостиной: нетривиальная мебель

    Критерии выбора биметаллической батареи

    Чтобы правильно подобрать радиатор, следует отталкиваться от нескольких основных критериев:

    1. Материалы изготовления сердечника (сталь, медь).
    2. Конструкция батареи (монолитная, секционная).
    3. Величина межосевых расстояний.
    4. Производитель.

    Секционный или монолитный биметалл?

    Более распространенным на рынке является секционный вариант биметаллических радиаторов отопления. Это обосновано тем, что он дает больший простор для монтажа в различных условиях. Он позволяет при расчете площади обогрева легко прибавить или отнять нужное количество секций и отличается демократичной ценой.

    Монолитная конструкция имеет улучшенные эксплуатационные характеристики: она выдерживает значительно большее давление теплоносителя, легко переносит даже самые мощные гидроудары и имеет срок службы, равный 100 годам. Также исключаются возможные у секционных радиаторов протечки между блоками. Достигаются описанные качества за счет цельнолитого стального сердечника, который не имеет слабых мест в виде стыковочных ниппелей.

    Главный минус монолитного биметалла – это его высокая стоимость.

    Межосевое расстояние

    Межосевым расстоянием называют дистанцию между расположением нижнего и верхнего коллекторов. Как правило, параметр указывается в миллиметрах. Стандартно выпускаются типоразмеры от 200 до 800 мм. Этих вариантов обычно хватает, чтобы подобрать радиаторы под установленную в комнате разводку.

    Чаще на рынке встречаются изделия с расстоянием между сердечниками в 500 и 350 мм. Такие размеры стандартны для большинства современных новостроек. Трудности возникают при поиске узких 200-миллиметровых батарей, которые хорошо подойдут для маленькой кухни или туалета, а широкие 800-милиметровые изделия обычно поставляются только по индивидуальному заказу.

    Выбираем производителя

    Поскольку биметаллические радиаторы обходятся недешево и ставятся на долгие года и даже десятилетия, важно приобрести действительно качественный продукт от проверенного и надежного производителя. Хорошо зарекомендовали себя следующие фирмы:

    • Global;
    • Sira;
    • Rifar;
    • STOUT;
    • Royal.

    Обратите внимание! Продукция европейских брендов, как правило, отличается высоким качеством сборки и материалов производства. Тем не менее она не всегда приспособлена к особенностям отечественных теплосетей.

    Global

    Модели радиаторов итальянского производителя заслужили хорошую репутацию и на просторах СНГ. Внутренности батарей изготавливаются из легированной стали, внешняя часть – алюминиевый сплав. Обладают всеми преимуществами качественного биметалла. К недостаткам относят небольшое падение теплоотдачи при снижении градуса теплоносителя.

    Максимальная рабочая температура – 110 °С, давление – 35 атм. Ассортимент представлен следующими моделями с межосевым расстоянием 350 и 500 мм:

    • Global STYLE 350/500. Теплоотдача 1 секции – 120 и 168 Вт соответственно.
    • Global STYLE PLUS 350/500. Мощность секции – 140/185 Вт.
    • Global STYLE EXTRA 350/500. Теплоотдача одной секции – 120/171 Вт.

    Итальянская марка позиционирует свои товары как продукцию класса «премиум». Она выделилась на рынке благодаря высокому качеству и приятному дизайну, основанному на плавных скругленных формах. Кроме того, в линейке есть модели с достаточно редко встречающимся межосевым расстоянием в 200 и 800 мм. Максимальная температура теплоносителя –110 °С, давление – 30 атм.

    В модельный ряд входят такие модификации:

    • Sira Gladiator 200/350/500 (межосевое расстояние) – 92/140/185 Вт (мощность секции).
    • Sira RS Bimetal 350/500/800 – 145/201/282 Вт.
    • Sira Ali Metal 500 – 187 Вт.

    Rifar

    Отечественная компания занимает высокие места в рейтингах и успешно конкурирует с европейскими брендами. Секции одной из линеек радиаторов – Monolit – соединяются методом контактно-стыковой сварки, благодаря чему создается монолитная конструкция, выдерживающая самые экстремальные условия эксплуатации и температуру до 135 °С.

    В линейке присутствуют следующие популярные модели:

    • Rifar Base 500. Теплоотдача одного элемента – 136/204 Вт.
    • Rifar Forza 350/500 – 136/202 Вт.
    • Rifar Monolit 350/500 –134/194 Вт.
    • Rifar Alp 500 – 191 Вт.

    Радиаторы STOUT

    Особого внимания заслуживает отечественный бренд STOUT, еще не так широко распространенный на рынке, но уже заслуживший множество положительных отзывов пользователей. Батареи имеют лучшие эксплуатационные характеристики: максимальное рабочее давление – 100 атм, температура – 135 °С.

    Радиаторы этой марки отличаются множеством преимуществ:

    • Производство на крупнейшем и самом известном отечественном заводе «РИФАР».
    • Контроль на каждом этапе производства.
    • Опрессовка максимальным давлением до и после покраски.
    • Доступная цена, которая достигается не за счет снижения качества, а благодаря оптимизированным логистическим процессам и сотрудничеству с проверенными поставщиками.
    • Количество секций от 4 до 14, благодаря чему можно установить радиаторы где угодно.
    • Правильная геометрия каждой секции, что обеспечивает максимально высокий уровень теплоотдачи.
    • Адаптированы для работы как в центральных, так и в автономных системах отопления.
    • 10 лет гарантии от производителя, страховка на 1 000 000 евро в Ингосстрахе.

    В линейку входят 2 модели:

    • STOUT Space 350 с теплоотдачей секции 130 Вт;
    • STOUT Space 500 с теплоотдачей секции 180 Вт.

    Royal Thermo

    Очередная итальянская марка радиаторов, отличившаяся широким ассортиментом изделий и оригинальным дизайном. Особенно интересно смотрится модель PianoForte. Возможен заказ радиаторов различных цветов. Конструкция батарей изготовлена по запатентованной технологии Power Shift: в вертикальном коллекторе устанавливаются дополнительные ребра, повышающие теплоотдачу.

    Читайте также:
    Как погладить изделие из кожзама, не испортив его

    По сравнению с другими марками радиаторы этой фирмы рассчитаны на меньшее рабочее давление – 20 бар. Температура теплоносителя также не слишком высока – 90 °С.

    • Royal Thermo BiLiner 350/500 – 117/171 Вт;
    • Royal Thermo Revolution Bimetall 500 – 116/168 Вт;
    • Royal Thermo Vittoria 350/500 – 114/167 Вт;
    • Royal Thermo PianoForte 500 – 185 Вт.

    Сравнение цен

    Для объективности приведем модели радиаторов сопоставимой мощности с межосевым расстоянием 500 мм.

    Название Теплоотдача одной секции, Вт Средняя цена секции, руб.
    Sira Gladiator 500 185 680
    Rifar Monolit 500 194 850
    STOUT Space 500 180 630
    Royal Thermo PianoForte 500 185 1250

    Радиаторы с межосевым расстоянием 350 мм:

    Название Теплоотдача одной секции, Вт Средняя цена секции, руб.
    STOUT Space 350 130 620
    Rifar Base 350 136 670
    Royal Thermo BiLiner Inox 350 117 1575
    Global STYLE PLUS 350 86 762

    Сколько понадобится секций?

    Чтобы определиться с нужным количеством секций для конкретной площади, сначала следует заглянуть в технический паспорт радиатора. В этом документе содержатся сведения о тепловой мощности каждой секции, выражаемые в ваттах, которые понадобятся для расчета их количества. Нужный объем выделяемого радиаторами тепла зависит от характеристик обогреваемой площади. Рассмотрим распространенные варианты.

    Параметры помещения Необходимая мощность для обогрева 1 кв. м площади
    Одно окно, одна стена, выходящая на улицу, высота потолка – 250–270 см 100 Вт
    Одно окно, две наружные стены, аналогичная высота 120 Вт
    Две стены на улицу и два окна 130 Вт

    Как производится расчет?

    Высчитать нужное количество секций просто.

    1. Для получения требуемой тепловой мощности радиаторов для помещения умножаем величину площади на показатель мощности обогрева, определенный по таблице, находящейся выше. Если в квартире нестандартно высокие потолки или панорамные окна, то применяется поправка и результат дополнительно умножается на 1,1.
    2. Из паспорта биметаллического радиатора берется значение мощности для отдельной секции. Затем результат, полученный в пункте 1, делится на взятую из инструкции к прибору цифру. Таким образом выходит нужное количество секций для комнаты. Нецелые значения округляются в сторону увеличения. Так же поступают и с числом секций, так как часто радиатор состоит из четного их количества.

    Пример расчета

    Для ускорения операции по подсчету секций используют такую формулу:

    • Кс – количество секций;
    • П – площадь обогреваемой комнаты;
    • Мк – мощность, требуемая для обогрева 1 кв. м;
    • Мс – тепловая мощность одной секции.

    При высоких потолках или больших окнах полученное значение Кс умножается на поправочный коэффициент 1,1.

    Например, требуется установить биметаллический радиатор в помещение площадью 20 квадратов стандартной высоты с двумя стенами на улицу и одним панорамным окном. Применяя формулу, рассчитываем: 20 кв. м умножаем на требуемую мощность обогрева 120 Вт и умножаем на 1,1. Результат делим на мощность одной секции, к примеру на 200 Вт.

    20 × 120 × 1,1 = 2640 Вт – суммарная мощность радиатора.

    2640 / 200 = 13,2 – число секций.

    Ввиду того, что чаще количество секций четное, делаем округление в сторону увеличения и получаем батарею длиной 14 секций.
    Другие формулы расчета можно найти здесь.

    К сведению. Некоторые поставщики соглашаются смонтировать или снять с радиатора требуемое количество секций по желанию заказчика.

    Стоит ли покупать?

    Биметаллические батареи – лучшее решение для современной квартиры. Их относительно высокая цена компенсируется долгим сроком службы, экономией за счет простой регулировки, надежностью и гарантией защиты от протечек и разрыва при гидроударах. Если цены европейских брендов «кусаются», можно выбрать радиаторы российских производителей по более доступной стоимости, с гарантией и страховкой. Еще несколько советов по выбору – на видео ниже.

    Биметаллические радиаторы отопления: преимущества, особенности конструкции и монтажа

    Большая часть территории России расположена в широтах с холодным климатом. Отопительный сезон там может длиться полгода и более. Населению большинства регионов нашей страны приходится много времени проводить в отапливаемых помещениях, поэтому к системам отопления предъявляются очень высокие требования в плане их эффективности и презентабельности внешнего вида батарей. Все чаще чугунным монстрам советских времен предпочитают более современные приборы. Растет востребованность биметаллических радиаторов — элементов отопления, соединивших отличную теплоотдачу алюминия и достаточно хорошую устойчивость стали к коррозии.

    Почему мы предпочитаем биметаллические приборы

    Соединение в одном изделии полезных характеристик и свойств разных материалов нередко дает очень хорошие результаты. Наглядный пример этому — биметаллические приборы, которым присуща и надежность стали, и высокая теплопроводность алюминия. Сочетание этих двух металлов позволило сконструировать батареи с высокой теплоотдачей, эффектным современным дизайном и способностью стойко переносить гидравлические удары. Изначально радиаторы этого типа создавались для применения в централизованных системах отопления, отличающихся высокими показателями рабочего давления, а также низкокачественным теплоносителем. Сейчас же сфера применения биметаллических радиаторов существенно расширена, их стали успешно применять и при обустройстве индивидуального автономного отопления.

    Читайте также:
    Как правильно выбрать газовую плиту? Продолжение

    Радиаторами из стали и алюминия, произведенными в нашей стране или за рубежом, мы пользовались давно. Для стальных батарей характерна прочность и невосприимчивость к воздействию щелочей, кислот и иных примесей, добавляемых в состав теплоносителя. Но КПД радиаторов из стали не слишком высок, так как этот металл хоть и нагревается очень быстро, но так же стремительно и остывает. Алюминий, бесспорно, отличается высокой теплоотдачей, но не может эффективно противостоять коррозии. Биметаллические батареи используют лучшие свойства этих металлов, поэтому отопительная система, в которой они применяются, отличается повышенной эффективностью. Это особенно важно, если учесть высокую цену на энергоносители.

    По какому принципу работают биметаллические батареи? Теплоноситель, которым может быть не только вода, но и более агрессивные жидкие субстанции, передает тепло внутреннему сердечнику радиатора, выполненному из стали. Важно, что контакт легко окисляющегося алюминия с агрессивным теплоносителем при этом полностью исключен. Затем нагретая сталь передает тепловую энергию алюминиевому корпусу, а тот направляет ее на обогрев помещения.

    Алюминий или биметалл — учимся различать радиаторы

    Производители предлагают различные модели батарей гибридного типа. Они оформлены в разном дизайне, различаются по мощности, по технологии подсоединения к системе. Предлагаются радиаторы с верхним и нижним подключением. После монтажа этих отопительных элементов визуально определить разницу между биметаллическими приборами и алюминиевыми батареями, особенно непрофессионалу, практически невозможно. Делать это надо до их подключения. Основной признак того, что перед вами биметаллический радиатор, — наличие внутреннего стального сердечника, облаченного в корпус из алюминия. Такое строение и обеспечивает отличные эксплуатационные свойства прибора. Выдать биметаллическую батарею может еще и вес: радиатор, утяжеленный стальным сердечником, не может быть таким же легким, как алюминиевый.

    Достоинства и недостатки гибридов

    После появления на рынке биметаллических радиаторов, более эффективных и прогрессивных, казалось, что их полное лидерство не за горами, но не так все однозначно. Наряду с важными достоинствами батарей этого типа они имеют и существенные минусы, а выбор радиаторов для системы отопления учитывает множество факторов, и в совокупности их порой оказывается, что рано списывать со счетов и стальные, и даже чугунные модели. Рассмотрим подробно плюсы и минусы гибридных радиаторов.

    Преимущества биметаллических моделей

    Безусловно, к ним можно отнести:

    отличную теплоотдачу, она у биметаллических приборов выше, чем у отопительных элементов из других материалов (в отдельных моделях — 190 кВт);

    снижение потребления теплоносителя — наличие в конструкции радиатора стального сердечника внутри корпуса из алюминия уменьшает объем радиатора, теплоносителя требуется меньше, что очень важно, когда в системе используется не вода, а какая-либо дорогостоящая жидкая субстанция;

    большой эксплуатационный ресурс, прочность и устойчивость к коррозии, которую обеспечивают присущие стали эксплуатационные свойства и изоляция алюминия от взаимодействия с теплоносителем. Служат биметаллические радиаторы, в зависимости от условий эксплуатации, от двух до трех десятилетий;

    обширная сфера применения, вплоть до использования в системах централизованного отопления, рабочее давление в которых может достигать 40 атм. Соперничать с биметаллом в этом случае могут только радиаторы из чугуна;

    компактность и малый вес;

    современный привлекательный дизайн и богатая цветовая палитра. Цветные гибридные радиаторы отопления нисколько не портят интерьер помещения, наоборот, становятся важным и эффектным его элементом;

    простота установки и удобство пользования.

    Недостатки биметаллических батарей

    Как бы хороши ни были биметаллические радиаторы, все имеет обратную сторону, поэтому и у них не обошлось без некоторых минусов:

    по теплоотдаче гибридные приборы все же уступают чисто алюминиевым радиаторам;

    цена их высока по сравнению с использовавшимися до них батареями. Но здесь нельзя не упомянуть, что высокие затраты с лихвой окупаются многолетним сроком службы — двумя, а то и тремя десятилетиями;

    редко, но бывает, что возникает коррозия — это случается при одномоментном контакте стального сердечника и с водой, и с воздухом. Так бывает, если в период, когда система отопления не используется, слить из нее воду. Повлечь коррозию радиаторов может и использование антифриза в качестве теплоносителя в автономной отопительной системе частного дома. Если вы решили применить антифриз в системе такого типа, то секционные биметаллические батареи здесь не подойдут, остановите выбор на монолитных или алюминиевых.

    Выбираем биметаллический радиатор

    Выбор батарей для системы отопления требует взвешенного, вдумчивого подхода. Оптимальным вариантом было бы прибегнуть к помощи опытного профессионала и сделать выбор, следуя его рекомендациям. Если же на примете нет специалиста, которому вы можете доверять, то такое серьезное решение придется принимать самостоятельно.

    Параметры, на которые стоит обратить особое внимание при покупке биметаллических радиаторов:

    Читайте также:
    Как сделать пол с подсветкой? Подсветка плитки пола

    размер радиаторов — обычно батареи монтируют под окном, создавая таким образом дополнительный барьер потере тепла. На строительном рынке сегодня можно приобрести разные модификации батарей, имеющих различную высоту. У большинства из них межосевое расстояние 200 либо 350 мм. Встречаются в продаже, но гораздо реже, и более высокие биметаллические радиаторы с межосевым расстоянием 500 мм, а это значит, что высота секций у таких батарей 581 мм;

    рабочее давление тепловой сети — в системе центрального теплоснабжения оно, как правило, не превышает 15 атмосфер, поэтому достаточно, чтобы биметаллический радиатор спокойно выдерживал нагрузки такого уровня;

    мощность батарей — она должна соответствовать объему отапливаемого помещения;

    толщина стальных вкладок — если они чересчур тонкие, это значительно ухудшает эксплуатационные свойства радиатора, оценить этот показатель можно по весу радиатора: чем тоньше вкладки, тем он меньше;

    торговая марка — покупая радиатор известного бренда, можно рассчитывать на высокое качество. Лидирующие позиции на рынке занимают гибридные отопительные приборы европейского производства — итальянские, чешские. Но и радиаторы отечественного производства пользуются спросом благодаря сочетанию хорошего качества и доступной цены.

    Соотношение стоимости и качества — еще один важный аспект выбора гибридного радиатора. Конечно, никто не любит переплачивать. Но и бросовая цена на такое оборудование, которое априори не может быть слишком дешевым в силу специфики производства, должна настораживать покупателей. Задайтесь вопросом, на чем сэкономил производитель, сумевший значительно удешевить свою продукцию? Едва ли это возможно без ущерба качеству радиаторов, поэтому не гоняйтесь за дешевизной, сохраняйте бдительность и объективность суждений.

    Даже в магазине могут попасться недобросовестные продавцы-консультанты, которые предложат вам в качестве биметаллических батареи, на самом деле такими не являющиеся. В подлинных «биметаллах» стальной сердечник — это всегда цельная конструкция, залитая снаружи алюминием, подаваемым под высоким давлением. В магазинах же нередко встречаются радиаторы, в которых сталь присутствует не в полном объеме, а лишь в вертикальных каналах. Такие батареи отличаются повышенной прочностью, если сравнивать их с алюминиевыми аналогами, но биметаллическими называться не могут.

    Как рассчитать количество секций в батарее

    Даже смонтированная по всем правилам отопительная система не сможет обеспечить теплом объект, на котором установлена, если при проведении предварительных расчетов была допущена ошибка. Это в первую очередь относится к расчету количества секций.

    Главная характеристика радиатора — его мощность, показатель этот обязательно указывается производителем. Располагая информацией о мощности одной секции радиатора, несложно рассчитать, сколько секций нужно для обогрева конкретного помещения. Для этого нужно измерить площадь помещения, в котором батарея будет установлена, и выполнить простые арифметические действия. Для определения требуемого числа секций надо площадь объекта помножить на 100, а получившееся значение поделить на заявленную производителем мощность одной секции. Например, для обогрева помещения площадью 10 м2 нужен радиатор из шести секций мощностью 180 Вт каждая — полученное при расчете число 5,5555 нужно округлить по правилам — в большую сторону.

    Особенности монтажа

    Установка биметаллических батарей схожа с монтажом стальных и алюминиевых радиаторов, но все-таки она имеет характерные особенности. Например, перед подключением гибридных приборов надо в обязательном порядке промыть коммуникации, но щелочные растворы использовать для этого запрещается. Нельзя применять при обработке стыкуемых элементов средства, содержащие абразивы, — это чревато разгерметизацией системы и сбросом теплоносителя.

    Монтаж биметаллических радиаторов выполняется следующим образом:

    размечаем точки установки кронштейнов и крепим их к стене;

    навешиваем на закрепленные кронштейны радиаторы таким образом, чтобы горизонтальные участки насели точно на них;

    подключаем батареи к отопительной системе, используя краны и воздушные клапаны, обеспечивающие стравливание воздуха.

    Ряд рекомендаций по выбору и эксплуатации гибридных приборов

    В погоне за красотой интерьеров не закрывайте радиаторы массивными декоративными экранами, из-за этого падает эффективность функционирования этих важнейших элементов отопительной системы.

    Окрашивать биметаллические радиаторы можно самостоятельно, но не чаще 1 раза в десятилетие. Окраска приборов в темный цвет увеличивает их теплоотдачу.

    Выбирая отопительные приборы и склоняясь к покупке биметаллических радиаторов, технические характеристики и преимущества которых сделали их востребованными и популярными, взвесьте все аргументы за и против. Помните, что при отоплении частных домов и квартир с автономными системами, в которых давление не поднимается до критических показателей, можно использовать и не такие дорогостоящие батареи. А вот если в системе используется теплоноситель плохого качества, биметаллические радиаторы станут оптимальным вариантом.

    Строго соблюдайте при монтаже гибридных приборов все нормативы и соответствующие СНИП, и вы на много лет избавитесь от проблем, связанных с отопительными системами.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: