Как согнуть трубу: металлическую, профильную, полипропиленовую

Как правильно согнуть полипропиленовую трубу в домашних условиях и избежать деформации

Полипропиленовые трубы — самый распространенный материал, который часто используют при установке системы отопления. Труба из полипропилена способна выдержать воздействие теплоносителей высоких температур и хорошо переносит давление в несколько атмосфер внутри трубопровода.

Недостаток ППР труб в том, что они продаются прямыми, и для создания систем сложных конфигураций часто бывает нужна труба с определенным изгибом, который приходится делать вручную.

Это важно! Производители ППР труб не рекомендуют создавать изгибы и менять конфигурацию своей продукции. Таким образом есть риск изменить свойства материалов и сделать конструкцию ненадежной.

Однако опытные мастера ремонта часто прибегают к сгибанию труб, и это не вызывает проблем с деформацией или нарушением прочности.

Зачем делать изгиб труб

Во время построения сложной системы отопления приходится создавать конструкции сложных конфигураций.

Допустим, в многоквартирных домах, где в каждой комнате есть отдельный стояк и один радиатор, система очень простая. Одна труба идет от стояка к радиатору, вторая — обратно. Иногда их соединяют третьей. В этом случае изгиб делать не имеет смысла. Достаточно поставить правильные соединительные элементы в количестве 4 — 6 штук.

Иначе обстоят дела в частном доме, где отопление приходится прокладывать с нуля, начиная от котла и выводить трубы из подвальных помещений наверх, во все комнаты. Иногда бывает сложно в этом случае построить прямолинейную систему, которая будет лишена поворотов и смены высоты прокладывания труб. Можно во всех местах сгибов устанавливать две различные трубы, соединенные специальной муфтой, но это трудоемко, затратно и менее эффективно.

Еще одна большая область применения согнутых полипропиленовых труб — это система теплый пол. Дело в том, что трубы в этом случае кладут по заранее намеченной схеме, напоминающей по форме трубчатый электронагреватель стиральной машины или “змеевик” в ванной комнате.

Такая система имеет множество мест изгиба трубы. В этом случае необходимо либо в каждом месте изгиба устанавливать соединители, что очень непрактично, либо приобретать специальные гибкие трубы. Заменить последние можно с помощью сгибания полипропиленовой трубы.

Процедура решает как технические, так и экономические проблемы. Путем сгибания можно значительно уменьшить количество соединительный. При этом не нужно постоянно разрезать и соединять трубы, можно сэкономить на лишних деталях.

Кроме того, муфта — это всегда слабое место. Именно тут чаще всего возникают протекания, коррозия и изломы. Если заменить муфту изгибом цельной трубы, есть шанс что конструкция прослужит дольше. Стоит также учитывать, что полипропиленовые стоят дешевле, чем трубы из гнущегося пластика. Согнув ППР трубу можно значительно сэкономить на системе теплых полов.

Как гнуть полипропиленовые трубы, чтобы избежать деформации

Во время процесса сгибания на полипропилен действует сразу несколько физических сил. Прежде всего, это механическая сила, которая и придает необходимый изгиб трубе. При этом по внутренней оси материал немного сжимается, а по внешней — растягивается. Такая упругая деформация легко может повредить трубу, если выполнять процедуру неправильно.

Кроме того, в большинстве случаев применяется горячий способ сгибания. При этом на полипропилен действует еще один фактор — температура. Как и любой вид пластика, ППР не всегда способен выдержать значительные температурные воздействия. Избежать деформации трубы при ее сгибании можно только путем соблюдения мер предосторожности.

Стоит прислушаться к советам специалистов, касающиеся:

  • Температуры воздействия. Следует помнить, что полипропилен плавится при температуре около 140 ͒С. При этом он становится гибким и трубу можно согнуть. Однако если значительно превысить этот показатель, труба может просто расплавиться или сломаться. Чтобы этого не произошло, температура воздействия должна быть не более 150 ͒С.
  • Длительности воздействия. Трубу необходимо прогревать до податливости, важно не упустить тот момент, когда она станет гибкой. Дальнейшее воздействие будет способствовать изменению свойств материала.
  • Равномерности прогревание. Независимо от способа нагревания, необходимо следить за тем, чтобы все ее стороны были равномерно прогреты.
  • Радиуса изгиба. Это правило, в отличие от предыдущих, касается любого способа сгибания: и горячего, и холодного. Рассчитать этот параметр легко, стоит помнить, что радиус изгиба должен превышать радиус трубы не более, чем в 8 раз. Например, если радиус трубы 5 см, то изгиб должен иметь радиус, который не превышает 40 см.

Процедура достаточно сложна для выполнения. С первого раза необходимый результат может не получиться. Кроме того, при подключении согнутой трубы к системе отопления, всегда есть опасность, что она будет протекать в месте изгиба. Чтобы этого избежать, важно правильно выбрать способ сгибания.

Способы сгибания

Существует две разновидности процедуры сгибания: горячая и холодная. В первом случае на полипропилен действует фактор температуры и механическая сила.

Во втором — только механическая сила. Каждый из способов имеет свои положительные и отрицательные стороны.

Это важно! Под воздействием температуры трубу согнуть легче, следовательно, требуется меньше усилий, которые в конечном итоге могут сломать трубу. Холодный способ рекомендовано использовать только опытным мастерам.

Горячий способ

Самый простой метод горячего сгибания, который легко можно воссоздать в доме или квартире — нагревание трубы строительным феном. Такой фен можно приобрести самостоятельно или взять в аренду. Кроме того, для сгибания понадобится специальная пружинный трубогиб или изогнутый под нужным углом шаблон.

Сгибанием с помощью трубогиба проводится в несколько этапов:

  1. Трубогиб помещают внутрь нужного отрезка трубы или надевают сверху.
  2. Феном аккуратно и равномерно прогревают, делая вращательные движения для того, чтобы не перегреть какой-либо участок.
  3. Когда труба становится податливой, делают необходимый изгиб и закрепляют трубогиб в таком состоянии он будет держать под нужным углом).
  4. Дают конструкции остыть, а затем освобождают от трубогиба, когда она полностью затвердеет.
Читайте также:
Монтаж подвесного потолка – особенности процесса

При использовании шаблона методика немного меняется. Трубу вначале нагревают до необходимой температуры, пока она не станет податливой, а затем помещают в шаблон, где она затвердевает и остывает.

Важно, чтобы внутренняя поверхность шаблона была гладкой, иначе труба повторит все его шероховатости.

Вместо строительного фена можно использовать обычную горелку. Однако такой бюджетный вариант может дорогого стоить, ведь температура горелки гораздо выше и она может просто расплавить трубу.

Существуют и другие горячие способы, например, сгибание с помощью формовочной машины, но в домашних условиях их использование нецелесообразно.

Холодный способ сгибания

При использовании этого способа не требуются никакие дополнительные приспособления или материалы. Достаточно лишь взять трубу и согнуть ее в нужном месте до необходимого угла изгиба. Для облегчения задачи можно воспользоваться трубогибом.

На самом деле, полипропиленовые трубы гнуться даже без температурных воздействий. Необходимо только приложить достаточную силу.

Стоит понимать, что в этом случае материал вместо растяжения по внешнему контуру и сжимания по внутреннему может просто надломиться в нескольких местах. Эти изломы обеспечивают мнимую эластичность и делают возможным создание изгиба, но они же могут стать причиной протекания труб.

Видео: Что будет если перегнуть трубу?

Как согнуть своими руками круглую или профильную трубу в домашних условиях без трубогиба

Трубы – универсальный материал, который используется как при строительстве садовых качелей, так и для прокладки водопровода в доме. «Рукастые мужики» все хозяйственные вопросы такого рода решают самостоятельно. При этом, чтобы аккуратно согнуть трубу, необходимо наличие определенного опыта.

Казалось бы, достаточно приобрести заводской трубогиб, и «все будет путем». Однако на практике приходится иметь дело с широким разнообразием как материалов, так и параметров изгиба, которое универсальное оборудование не закрывает. Неизбежно приходится осваивать определенные приемы, а также использовать самодельные приспособления.

Особенности и способы гибки труб в домашних условиях

Во время изгиба профилированного металла в нем возникают радиальные и тангенциальные силы, в результате чего возможен разрыв сечения и появление складок. Желая получить равномерный изгиб без деформаций, следует учитывать все параметры процесса.

Технологию следует выбирать исходя из материала трубы, геометрических размеров профиля, а также необходимого угла и радиуса изгиба. Оценивая перечисленные параметры, применяют специальную оснастку или выполняют работу вручную. При этом профиль предварительно нагревают либо гнут холодный материал. Возможно заполнение внутренней полости трубы песком или другим материалом.

Использование нагрева

При нагреве большая часть металлов их сплавов приобретают большую пластичность и меньше противостоят деформации. Данное правило действует в отношении алюминия, дюралюминия, стали, меди, латуни, алюминиево-железистой бронзы.

Напротив, такие металлы и сплавы как оловянистая бронза, серый чугун, сплавы цинка при нагревании становятся хрупкими. Таким образом, далеко не любой профиль имеет смысл разогревать при изгибе. Также не подвергают нагреву оцинкованные изделия, так как при этом цинковое покрытие повреждается.

Напротив, термопластичные материалы приобретают большую пластичность с ростом температуры. Разогретые металлические изделия становятся до 30 раз менее прочными, что заметно облегчает их изгиб. Длина прогреваемого участка детали определяется кратно диаметру трубы. Для изгиба 90º — в шесть раз больше диаметра, 60º — в 4 раза, 45º — в 3 раза больше диаметра трубы.

Однако при использовании нагрева нельзя переусердствовать, так как при слишком высокой температуре металл плавится и разрушается, в материал проникает кислород и происходит его окисление. Данный форс-мажор носит название «пережог» и при его возникновении материал не подлежит восстановлению.

Таким образом, используя нагрев при изгибе, необходимо контролировать температуру материала. Косвенной оценкой может служить известная температура пламени горелки и время разогрева. Признаком достаточного разогрева стали является ее покраснение до состояния окалины. К разогретому алюминию следует поднести лист бумаги и при его возгорании нагрев завершают. Так как металлы обладают высокой теплопроводностью, работая с разогретыми заготовками необходимо надевать специальные перчатки.

Наполним трубы песком или водой

Наполнение внутренней полости профиля песком или водой значительно упрощает работу. Для профиля квадратного сечения достаточного размера в качестве наполнителя используют жидкость. Вода должны быть чистой, а чтобы она не вытекала, концы профиля затыкают заглушками. Зимой деталь выносят на мороз, а летом воду замораживают в морозилке холодильника. Изгиб выполняют после разогрева профиля в пламени газовой горелки.

При выполнении изгиба с небольшим углом выбирают песок. Заполняя трубу нужно следить, чтобы в ней не оставались пустоты. Оба конца профиля следует заглушить, чтобы наполнитель не высыпался. Заготовку разогревают горелкой и выгибают, постукивая место изгиба киянкой.

Нам помогут шаблоны

Для контроля сложных изгибов в нескольких местах используют шаблоны. В простейшем случае это кусок проволоки, изогнутой как необходимо. Если готовое изделие можно разместить на плоскости, в качестве шаблона можно использовать саморезы, закрученные в лист фанеры. Трубу постепенно изгибают, периодически сверяя с шаблоном.

В условиях мелкосерийного производства шаблон может быть жестким, то есть превращается в оправку. В таком качестве может выступать стальная плита с рядом отверстий, в которые вставляются металлические штыри, исходя из формы будущего изделия. Для формирования изгиба с переменным радиусом готовится металлическая оснастка с зажимом.

Читайте также:
Как можно перекрыть крышу профнастилом после шифера своими руками и видео

Применение валков

Валки часто используют для выполнения изгибов металлического профиля, так как при их вращении уменьшается трение поверхности металла при его деформации. В результате приходится прилагать меньшие усилия, а деталь не получает повреждений.

С применением валков вполне реально изготовить самодельный трубогиб, который позволит изгибать достаточно длинные детали. Чаще всего применяется схема из трех роликов, два из которых выступают в качестве крайних опор, а третий создает давление в центре изгиба.

С помощью самодельного приспособления можно обрабатывать круглые трубы, прямоугольный профиль, пластины и уголки. С его помощью легко обеспечить постоянный радиус изгиба на большой протяженности детали. Такой трубогиб незаменим при изготовлении арочных конструкций больших габаритов для навесов. Приспособление будет обрабатывать заготовки большого сечения, если обеспечить достаточную жесткость и необходимые размеры конструкции.

Использование пружин

«Фокус» состоит в том, чту внутрь изгибаемого профиля вставляется стальная пружина подходящего диаметра. В процессе гибки она удерживает трубу изнутри от неправильной деформации. Перед началом процесса профильный элемент прогревают, а затем изгибают, пользуясь пассатижами. Таким способом можно изогнуть трубу из нержавейки диаметром 40 мм со стенкой толщиной 0,3 мм. Более прочный профиль будет зажимать и деформировать пружину.

Вместо пружины можно использовать пучок проволоки, которая проталкивается в трубу кусками поочередно. После выполнения изгиба отрезки проволоки вытаскивают из полости трубы так же по одному.

Простые способы или как согнуть трубу без трубогиба

Приведенные выше правила изгиба профильных элементов вполне эффективны, но не являются исчерпывающими. В зависимости от конкретных обстоятельств применяют и другие способы как в сочетании, так и по отдельности.

Работаем с профильной трубой

Трубы прямоугольного сечения применяются в домашнем хозяйстве при изготовлении теплиц, навесов садовых арок и прочих конструкций. Профиль легко стыковать, каркас из него удобно покрывать листовыми материалами. При этом аккуратно согнуть профильную трубу не просто. Для получения плавного изгиба без нарушений внешнего вида рекомендуется соблюдать следующие правила:

  • минимальная длинна участка изгиба должна быть в 2,5 раза больше сечения профиля для тонкостенных труб с внешним размером до 20 мм;
  • в случае труб с толстой стенкой кратность возрастает до 3;
  • минимальная величина радиуса изгиба определяется теми же соотношениями.

Учитывая сложность работы с профильным материалом при необходимости обеспечения малого радиуса изгиба, зачастую прибегают к подрезке материала с внутренней стороны. Болгаркой делают несколько пропилов, расположенных с одинаковым шагом. Затем заготовку изгибают и проваривают швы. Места сварки обрабатывают зачистным диском. Прорези можно запаять, если деталь не испытывает заметных нагрузок.

Параметры прорезей можно рассчитать, опираясь на формулу длинны окружности. Рассмотрим изгиб профиля с высотой стенки 20 мм под углом 90º с наружным радиусом 100 мм. При этом длина внешней четверти окружности составит 2 х 3,14 х 100 : 4 = 157 мм. Длина внутренней четверти окружности составит 2 х 3,14 х (100 – 20) : 4 = 125 мм. Разницу этих величин 157 – 125 = 32 мм нужно вырезать. Если мы используем диск толщиной 2,5 мм потребуется 32 : 2,5 = 13 надрезов. В случае 13-ти швов получается 12 сегментов между ними (на один меньше, чем надрезов). Значит на внутреннем участке угла длиной 125 мм нужно проделать 13 надрезов с шагом 125 : 12 = 10,5 мм.

При аккуратном исполнении профиль изгибается точно до соприкосновения кромок прорезей. Остается проконтролировать угол изгиба 90º, заварить и зачистить швы.

Разумеется, для гибки профильных труб можно использовать все рассмотренные выше методы, не прибегая к резке и сварке. Однако все они возможны при изгибании материалов по относительно большим радиусам.

Как управится с черными стальными и нержавеющими трубами

Рассмотрим особенности гибки труб из черной и нержавеющей легированной стали. Например, при изгибании нержавеющего профиля, не допускается применение нагрева из опасения повреждения материала. В этом случае применяют наполнители, то есть песок, замерзшую воду или калибрующую пробку. При этом наполнитель жесткого типа призван сохранить форму изделия, тогда как упругое заполнение сохраняет от растяжения наружную стенку трубы.

При выполнении работ используются различные ограничительные элементы. Чтобы исключить потертости и деформации заготовки, жесткий наполнитель (например, проволоку) и ограничители смазывают машинным маслом.

Особенности изгиба алюминиевых труб

«Дюраль» — относительно твердый и упругий материал, так что гнуть его не просто. Чтобы сделать дюралюминиевый профиль более податливым, заготовку разогревают до 350-400 градусов, а затем охлаждают на воздухе.

Тонкостенные алюминиевые трубы диаметром до 100 мм гнут методом проталкивания между роликами. При этом можно получить не очень точный, но равномерный изгиб радиусом не менее 5 диаметров трубы.

Алюминиевую трубу можно согнуть без трубогиба, если использовать песок в качестве наполнителя. Если необходимо изготовить несколько одинаковых деталей или гнуть толстостенный материал, лучше воспользоваться специальным инструментом. В любом случае работу облегчит применение шаблона для контроля процесса.

Тонкости работы с медью и латунью

В целом, при изгибании как медных, так и латунных труб, применяют те же приемы, что и при работе со стальным профилем. Используются как простейшие приспособления, так и заводские трубогибы. Возможны как «холодные» так и «горячие» технологии. При использовании холодного метода внутреннюю полость трубы заполняют песком.

При выборе второго варианта трубы из меди и латуни предварительно подвергают отжигу при температуре 600-700 градусов. После этого медь охлаждают в воде, а латунь на воздухе. Для обеспечения качественного изгиба внутреннюю полость трубы заполняют расплавленной канифолью. После окончания процесса ее необходимо выплавить.

Читайте также:
Квадратная гостиная - 76 свежих фото идей стильного дизайна

Гнем полипропиленовую трубу

Полипропиленовые трубы следует выгибать только в том случае, если без этого не обойтись. Тем более, что существуют всевозможные фитинги, позволяющие изменить направление трассы из полипропилена нужным образом. При этом далеко не все материалы допускается подвергать нагреву. Лучше предварительно проверить таковую возможность на обрезках материала.

При использовании горячего метода материал разогревают не более чем до 150 градусов с помощью строительного фена. В любом случае, получить равномерный изгиб невозможно, а его минимальный радиус в восемь раз больше наружного диаметра трубы. Если речь идет о толстостенной трубе, лучше воспользоваться помощью трубогиба.

Изгиб металлопластиковых труб

Трубы из металлопластика любого сечения гнуться руками довольно легко. При этом большие пальцы рук упираются во внутреннюю область изгиба, во избежание перегибов. Максимальная величина закругления не должна превышать 15⁰ на 20 мм длинны.

Наиболее эффективной оснасткой для изгиба полипропиленовых труб считаются пружины. Пружина может надеваться на заготовку, либо вставляться внутрь трубы. При этом ее диаметр должен соответствовать диаметру детали. При отсутствии необходимой оснастки, пружину можно изготовить своими руками.

Пружина, вставленная внутрь, лучше подходит для формирования сложных изгибов. При их выполнении будет полезен шаблон из саморезов, вкрученных в лист толстой фанеры.

Подведем итоги

Изучив вышеизложенное становится понятно, что в домашних условиях возможно выполнить изгиб широкого ассортимента профильного материала. Обобщим полученную информацию:

  • — при работе с тонкостенными трубами следует применять пружины и наполнители;
  • — при изгибе стальной трубы малого диаметра эффективную помощь оказывает применение газовой горелки;
  • — толстостенные стальные трубы с большим радиусом изгиба гнут с применением приспособлений с тремя валками;
  • -ряд самодельных устройств не трудно изготовить в условиях домашнего хозяйства;
  • — самодельный трубогиб также вполне доступен, при наличии сварочного аппарата и умения им пользоваться.

Как согнуть трубу в домашних условиях без трубогиба из разных материалов: способы

При установке водопровода и систем отопления, в ходе их ремонта возникает потребность в изгибе труб. Для сгиба изделий из металла различного сечения используют трубогиб. Очень часто при выполнении монтажных работ на даче и дома своими руками под рукой отсутствуют нужные инструменты, а приобрести заготовки с нужным углом изгиба не всегда получается. Рассмотрим, как согнуть трубу в домашних условиях без трубогиба.

Методы гибки труб в домашних условиях

Существует много методов выгибания металлопроката. Выбор способа зависит от материала детали и ее диаметра. Сложнее всего согнуть металлические толстостенные заготовки. Остановимся подробнее на наиболее действенных способах для стальных и алюминиевых конструкций.

Применение горячего метода

Для подогрева металла пригодна паяльная лампа, строительный фен, включенный на максимальной температуре нагрева, или газовая горелка. В качестве наполнителя используют песок. Он не допускает разрыв стенок во время сгибания, появления вмятин и выпучивания металла. Чтобы наполнитель не высыпался, рекомендуется на торцах установить временные заглушки.

Важно! Необходимо следить за температурой накала, перегрев чреват плавлением металла. Метод уместен для труб с сечением свыше 10 см.

Рассмотрим, как согнуть трубу в домашних условиях без трубогиба из алюминия. К нагретой поверхности подносят лист бумаги. Если он воспламенился, подогрев следует прекратить. Индикатором достаточного нагрева на стальных конструкциях является покраснение до состояния окалины. Следует помнить, что металл прогревается по всей длине, поэтому работу необходимо выполнять в резиновых перчатках.

Используем наполнители — песок и воду

Полости заполняют водой без примеси. На торцы крепят заглушки, затем замораживают в морозильной камере либо на морозе. Выгибание проводят после прогрева газовой горелкой. Процедуру нельзя использовать для изделий с оцинкованным напылением, иначе оно повредится.

Такой вариант подходит для изделий большого сечения либо с квадратной конфигурацией. Если его нужно выгнуть под небольшим углом, лучше в качестве наполнителя взять песок. После тщательного прогрева по всей поверхности деталь выгибают, постукивая киянкой. Оцинкованные конструкции сгибают без нагрева.

Важно! При заполнении полости сыпучим наполнителем, его нужно утрамбовывать, чтобы внутреннее пространство было заполнено без пустот. При закрытии заглушки оставляют запас, чтобы по окончанию процедуры ее легче было снять.

Применение шаблонов

При необходимости прогиба в нескольких плоскостях либо под разным радиусом для сверки используют шаблон. Его изготавливают из проволоки. В качестве рисунка можно использовать саморезы. Их применяют для криволинейных перегибов. Саморезы вкручивают в жесткое основание, придавая нужную конфигурацию.

Выгибание выполняют постепенно, прикладывая изделие к шаблону для сверки. Проверку иногда приходится выполнять многократно. При прогреве поверхности следует учитывать минимально допустимый размер на изгиб. Его высчитывают с учетом сечения детали. Наименьший размер для перегиба составляет 3 диаметра. Длина нагреваемого участка зависит от радиуса изгиба:

  • 90⁰ —6 диаметров;
  • 60⁰ —4 диаметра;
  • 45⁰ —3 диаметра.

Участок прогиба рекомендуется отметить на поверхности мелом. При подогреве следует контролировать участки на качество прогрева. При недостаточной температуре при прогибе возникают складки. Оптимальная температура накала металлических деталей – появление окалины. Если поверхность перегрелась, ее осторожно остуживают водой.

Валки

Многие строители интересуются, как согнуть трубу в домашних условиях без трубогиба подручными средствами. Детали диаметром до 10 мм выгибают с помощью валиков, не нагревая. Изделие прочно фиксируют в тисках. Сгибая, упор производят на тиски, одновременно придавливая валиком. Для заготовок с сечением 40 мм обязателен подогрев, сгибать их с помощью валков трудоемко.

Читайте также:
Как сделать мебельный щит своими руками?

Валки также используют в рычажном трубогибе домашнего производства. Заготовка продвигается по двум роликам, расположенным горизонтально, а с помощью центрального валка выполняют перегиб. Приспособление уместно для прогиба арочного типа. Сгиб получается равномерным большого радиуса.

Пружины

Метод хорошо зарекомендовал себя для деталей с квадратным сечением, но пригоден он и на трубах другой конфигурации. Необходима пружина такой же формы, как и сам профиль.

Пружинный механизм можно изготовить из твердой стальной проволоки. Диаметр прутка зависит от толщины стенок. Пружину подбирают в соответствии с сечением детали, свободно входить внутрь и выниматься. Перед выгибанием металл прогревают, затем прогибают, удерживая клещами.

Важно! Откорректировать радиус прогиба можно болванкой.

Простые способы гибки труб

Метод прогиба с нагревом неуместен для заготовок из нержавейки, меди, металлопластика и полипропилена.

Профильные

Профильный металлопрокат – изделия с квадратной, овальной или прямоугольной конфигурацией. Их очень сложно прогнуть, не нарушив технические параметры. Оптимальный вариант – сваркой с предварительным подрезанием стенок болгаркой в нескольких местах на сгибе. Сначала выполняют пропилы, сгибают деталь до желаемого радиуса, затем сваривают швы. Детали небольшого диаметра можно запаивать специальным паяльником.

Нержавеющие или стальные

Изделия из нержавейки нельзя гнуть посредством нагревания. Для снижения вероятности деформации используют различные наполнители: мелкозернистый песок, замерзшую воду либо калибрующую пробку. Жесткие наполнители позволяют сберечь форму заготовки, упругие – меньше растянуть наружную стенку. Для получения равномерного изгиба устанавливают ограничители и внутри, и снаружи детали.

Важно! Чтобы избежать насечек и изъянов от калибровочной пробки, применяют смазку: машинное масло либо мыльную антикоррозийную эмульсию.

Медные и алюминиевые

Алюминий и медь достаточно мягкие. Выгибание можно выполнять холодными методами и с подогревом. В качестве наполнителя пригоден песок, вода, пружина или канифоль. Горячий метод лучше всего подходит для заготовок с небольшим диаметром.

Металлопластиковые

Металлопластиковые заготовки сгибаются без нагрева руками, достаточно приложить усилия. Необходимо следить, чтобы не образовывался перегиб. Допустимое значение — 15⁰ на каждые 2 см.

Изделия легко выгибаются с помощью проволоки, которую вводят в обе полости, равномерно заполняя полость. Допускается горячий метод. Заготовку прогревают газовой горелкой или строительным феном, постепенно сгибая. Температуру нагрева контролируют бумажным листом. Прогревание следует длить до тех пор, пока лист не задымит.

Полипропиленовые

Выгибать полипропиленовые детали рекомендуется только в случае крайней необходимости. Поверхность прогревают строительным феном до температуры 150⁰С, сгибают в перчатках вручную без подручных средств. Таким методом можно сгибать заготовки с радиусом, равным 8 диаметрам детали.

Видео: Советы мастеров по гибке разных труб

Важно! Толстая стенка при изгибе должна располагаться с внешней стороны, более тонкая – на изломе.

При выборе метода выгибания следует обратить внимание на материал детали, ее диаметр и необходимый радиус изгиба. Не все материалы допускают выполнение процедуры посредством нагрева. Предварительно рекомендуется попрактиковаться на ненужных остатках. Следует помнить, что с помощью подручных средств получить идеальный изгиб невозможно. Для толстостенных изделий лучше взять трубогиб.

Как согнуть круглую или квадратную трубу из металла или пластика в домашних условиях

При производстве строительных или ремонтных работ, мастера сталкиваются с проблемой изгибания трубы под определенным углом.

Гнутые трубы необходимы при монтаже систем отопления водопровода, канализации и т.д., а также при выполнении различных действий на приусадебном хозяйстве.

Если вы не приобрели заблаговременно, уже готовые к укладке изогнутые трубы, то придется это делать своими руками в домашних условиях.

Работы необходимо проводить со знанием дела и с учетом всех требований, в противном случае, вы просто-напросто поломаете дорогостоящий материал.

Трубы изготавливают из разнообразных материалов и всяческих размеров.

Согнуть длинный пустотелый предмет можно с помощью специального устройства, которое называется трубогиб.

Для этого нужны определенные навыки и умение.

Если в хозяйстве такого приспособления нет, можно обойтись и без него.

Согнуть трубу дома своими руками возможно при помощи немудреных, но очень действенных народных методов.

Разновидности сортамента

Все имеющиеся на рынке трубы можно разделить на три основных типа.

Пластиковые.
Они пользуются огромной популярностью и значительным интересом со стороны потребителей (как делается разводка полипропиленовых труб в ванной и туалете).

Причина такого признания кроется в хороших эксплуатационных характеристиках и экологических показателях продукции из пластика.

Но, к сожалению, пластмасса не является идеальным сырьем для изготовления такого изделия промышленного предназначения, как труба.

А знаете ли вы, какой лучше полотенцесушитель водяной из нержавеющей стали купить для замены старого? Читайте рекомендации специалистов по выбору данного оборудования в полезной статье.

Как сделать столешницу в ванную из дерева своими руками написано на этой странице.

Ресурс работоспособности труб из пластика напрямую зависит от температуры жидкости, которая в них находится. Не наилучшим образом отражается на периоде использования изделия и негативное влияние на него прямых лучей солнца.

Металлополимерные.
Эти трубы характеризуются неимоверно высоким запасом прочности и различными дополнительными возможностями.

Они нашли свое применение в проводках открытого типа, так же их используют для подсоединения радиаторов, отопительных приборов, полотенцесушителей (какой лучше) и т.д.

Полипропиленовые трубы.
Этот вид получил значительное распространение промеж всех типов пластиковых труб по причине высокой надежности и продолжительному сроку функционирования.

Металлические.
Применяются, в большинстве случаев, в газовых и нефтяных установках, а так же в системах отопления и для водопровода.

Читайте также:
Как сделать ремонт в гараже своими руками

Бывают они, различного типажа и производятся из таких материалов, как:

  • сталь,
  • цинк,
  • медь,
  • чугун.

Всвязи с тем, что человек постоянно расширяет направления своей деятельности, у него все чаще возникает надобность в выполнении качественной и безупречной гибки труб.

Для этих целей изобретено немудренное устройство – трубогиб.

С его помощью можно без проблем согнуть:

  • латунные,
  • медные,
  • алюминиевые,
  • стальные, тонкостенные трубы небольшого диаметра.

А водо- газопроводные трубы можно изгибать только с помощью гидравлического гибочного пресса.

Данный инструментарий стоит достаточно дорого, и нет необходимости приобретать подобные принадлежности для разового использования. Для этих целей можно применить более экономичные методы.

Чтобы иметь наиболее ясное видение о том, как можно согнуть трубу без использования дополнительных устройств механического типа, мы, сейчас, поближе ознакомимся с самыми распространенными способами гибки.

Материалы, которые понадобятся

  • Прожаренный песок.
  • Деревянные ограничители.
  • Горелочное устройство.
  • Металлическое обрамление с неискаженным углом наклона.
  • Молоток.
  • Фен строительный.

А что вам известно про фитинги для медных труб под пайку? Прочитайте в полезной статье про методы и способы их монтажа.

Про врезку в чугунную трубу водопровода написано здесь.

Гнем вручную

Вам может понадобится много изгибов металлопластиковой трубы (про сортамент полиэтиленовых труб для водопровода прочитайте на этой странице) при укладке теплых полов в доме.

Изломы повысят эффективность использования теплопроводной поверхности изделия.

[note]Самый доступный способ – это попытаться неторопливо, размеренными движениями согнуть пустотелый предмет руками.[/note]

Если нужно добиться более ровных изгибов, внутрь трубы, до полного заполнения, засыпают небольшие куски проволоки.

Гнуть такую трубу вручную можно, как с применением песка, так и без его участия. При выполнении данной работы очень важно не переусердствовать.

Ни в коем случае, не нужно делать движения в резкой форме и не пытаться добиться чрезвычайно крутых изломов.

Для того, чтобы согнуть металлопластиковую трубу и не повредить (как установить мойку в столешницу своими руками прочитайте в этой статье), ее необходимо изгибать не в какой-то одной определенной точке, а последовательно, перемещая излом по ходу трубы на расстояние 2-3 см.

Можно воспользоваться еще одним вариантом:

  • берем небольшой кусок проволоки и помещаем его внутрь трубы (это нужно для получения максимально ровного прогиба);
  • далее, все действия нужно проводить, как в первом случае.

Главное, о чем не нужно забывать — трубу необходимо сгибать медленно.

Спешка в этом деле плохой помощник.

Гибка профильной

Профильная, ее еще называют квадратная труба, благодаря своей структуре, имеет повышенную степень упругости.

Для того, чтобы изогнуть профильную трубу в нужном для вас ракурсе, необходимо, приложить определенное усилие.

С чего требуется начинать процесс гибки?

В самом начале, необходимо внутрь трубы насыпать песку. Для получения идеальной формы извилины, он должен быть усердно спрессован.

После того, как песок засыпали в трубу, оба концы запрессовываем деревянными колпачками.

Затем трубу закрепляем в зажим и придаем ей необходимую форму, периодически, ударяя по изделию деревянной киянкой или резиновым молотком.

Если есть необходимость получения большого радиуса изгиба в соответствии, например, с размером раковины для ванной с тумбой, тогда точку будущего изгиба прогреваем строительным феном или паяльной лампой.

При нагревании металл значительно легче поддается изгибанию.

Стоит знать! Оцинкованную профильную трубу гнуть таким способом не рекомендуется. Потому что в этом случае существует угроза нарушения целостности покрытия изделия.

Для данного рода манипуляций великолепным наполнителем может послужить лед.

Таким манером можно гнуть только тонкостенные трубы (про соединение пластиковых труб с металлическими без резьбы прочитайте здесь). Закупорив один край длинного пустотелого предмета, наливают в него воду.

Потом, закрыв вторую пробку, деталь необходимо на время поместить в морозильную камеру. После того, как жидкость превратится в лед, трубу можно уверенно, но без резких движений, гнуть.

Полипропиленовые трубы

Производители этого вида продукции не советуют самостоятельно сгибать их изделия. Но, попытаться сделать это в домашних условиях можно двумя способами:

  • с помощью строительного фена нагреваем трубу до 145 – 150 градусов Цельсия,
  • чтобы не обжечься, на руки одеваем перчатки.

В процессе работы обязательно должно быть выполнено одно условие:

  • стенка трубы, имеющая утолщение, располагается с наружной стороны выпуклого угла.

После того, как труба остынет, ее нужно осмотреть на предмет вмятин и мелких трещин.

Полипропиленовую трубу можно согнуть и, не прогревая ее. Но, при этом диапазон излома не может быть больше восьми диаметров самой трубы.

Порядок работы с пластиковыми

  1. Для придания пластиковой заготовке необходимой формы, нужно сделать рамку из древесноволокнистой плиты.
  2. Данное обрамление необходимо тщательно отшлифовать мелкозернистой наждачной бумагой.

  • Чтобы закрепить трубу в оправе и во избежание появления на ней сколов и царапин, из силикона сооружаем оболочку для пластиковой заготовки.
  • Следующий шаг – устанавливаем трубу в изготовленный силиконовый чехол.
  • Деталь надежно закрепляем в оправе.
  • При разогреве пластик начинает размягчаться и оседать на обрамление.

    В результате этого, заготовка принимает необходимую форму.

  • Выжидаем 15-20 минут, затем достаем из рамки пластиковую трубу.
  • Как самому согнуть металлические

    Всем нам известно, что металл, это довольно прочный материал.

    Однако, при особом на него воздействии, он довольно легко гнется без применения специальных приспособлений (имеется в виду трубогиб).

    Способы реализации

    Применение деревянных колышков. Этот способ не безопасный.

    Так как есть вероятность повреждения трубы. Колышки можно заменить песком мелкой фракции.

    Читайте также:
    Как построить дом из пенопласта?

    После наполнения песком, оба конца трубы закрываем ограничителями. Теперь переходим, непосредственно, к самому процессу сгибания. Гнуть трубу нужно, используя метод рычага.

    Этот способ применим только для изделий, диаметром 15-20 мм.

    Если вы попытаетесь такой техникой согнуть трубу большего калибра, вас могут ожидать некоторые сложности.

    Разогревание металлоконструкции.
    Данная метода используется в целях трансформации стального и алюминиевого трубопровода.

    Прежде, чем начинать процесс, в трубу, необходимо, предварительно засыпать наполнитель (песок) и надежно закрепить ее в тисках. То место, которое необходимо согнуть, нагреваем газовой горелкой.

    Как определить, достаточную температуру прогревания?

    К точке обогрева подносим лист бумаги, он должен задымиться. Если заготовка стальная, необходимо дождаться покраснения материала в месте изгиба. Чтобы не обжечь руки, надеваем защитные перчатки.

    Применение плоскопараллельной полосы.
    Чтобы использовать этот сантехнический прием, нужно установить ее в зажим. Искривление проводится только вдоль пластины.

    Данная метода простая и не затратная.

    Для получения желаемого результата, специалисты рекомендуют использовать сразу несколько полос с разной искривленностью.

    Гнуть таким способом можно только стальное изделие достаточно большой длины.

    Использование металлической пружины. Этот прием применим для придания желаемой конфигурации трубам из цветных металлов, которые имеют хорошую податливость.

    Во избежание процесса деформации изделия, внутрь заготовки необходимо вставить металлическую пружину. Ее размер должен в полной мере подходить внутреннему диаметру металлоконструкции.

    После этого начинаем гнуть трубу. Для того чтобы пружину было легче потом достать, ее предварительно привязываем проволокой к стройматериалу.

    В качестве наполнителя полости труб можно использовать чистую воду без примесей. Процесс подразумевает заморозку изделия. Этот метод нельзя использовать для оцинкованных трубозаготовок.

    Запомните! Независимо от материала трубы, добиться в домашних условиях ее идеального изгиба, довольно сложно.

    [note]Если вы хотите чтобы у вас все получилось, так как нужно, сначала необходимо изучить теорию и попрактиковаться на ненужных участках аналогичной трубы.И тогда вы сможете при любой необходимости выполнять эту работу максимально точно.[/note]

    Посмотрите в видеосюжете, как мастер сгибает трубу без трубогиба.

    Электрощит для дачи/гаража — наглядно, просто, для всех

    (Статья была написана моим сыном Qirex-RD для моего блога по просьбе моих читателей.)

    В предыдущей статье по электрике (Автосервисная электрика — быстро, правильно, дешево) я показал как всё бюджетно но качественно сделал в 3-х фазной мелко-промышленной сети. После чего в комментариях пошли просьбы рассказать еще. Логично сделать это на примере квартирной/дачной/гаражной электрики. Ну собственно, вот оно…)))

    Наступило лето и у многих встал вопрос с безопасным электроснабжением своих дач электричеством. А в чем собственно тут дело? Ну например в том что если это сделать неправильно, дача сгорит и хорошо если не с вами. Но тут есть нюанс…
    Дачи в основном располагаются на землях СНТ, т. е. там где по определению нет никакого контроля ни за чем. Соответственно местные специалисты этот как правило безрукие алкаши. Так же СНТ это всегда заповедник ценового беспредела, где цены в 3 раза выше чем в столице России, а качество при этом разве что на уровне коровника (касается всего что связано со строительством). Т.к. эта статья непосредственно про электрощит, цен на проводку мы касаться не будем, а вот щита… Типовое что вы получите за 5000-7000р от местного электрика — три дешевых кое как прикрученных автомата, с гордым названием — электрощит (правильно — электроshit).

    Т.е. это как раз тот случай когда лучше сделать самому чем доверить это непроверенному 3-м лицу, который называет себя электриком но по факту даже близко им не является. Тем самым все будет сделано гораздо качественней и надежней, а так же будут сэкономлены немалые деньги (фактически цена всего щитка!).

    Как появилась эта статья

    Знакомый видеоблогер под Ярославлем строит себе бюджетный мини-дом. Пытается прикидываться нищебродом, но у него плохо получается, то недешевые окна закажет, то на iEK щиток откажется собирать. Расточительный нищеброд короче.)))
    В ходе строительства ему естественно понадобился простой однофазный электромонтаж. Найти наемных электриков он даже не пытался, поскольку заведомо в них разочаровался заглянув в чужие щитки, что к сожалению является вполне стандартной ситуацией для России вне зависимости от региона (90% электриков — быдло). В итоге он решил все делать сам, при этом не имея опыта и знаний. Естественно он обратился за советом ко мне. То что вы сейчас видите, по сути та инструкция которую я писал для него.
    Для вас я покажу все это наглядно на тех же комплектующих, чтобы при желании вы могли легко собрать себе такой же.

    !Все что вы делаете сами — вы делаете на свой страх и риск, отвечать за всё это только вам! Помните об электробезопасности (изучите в соответствующей литературе) и пользуйтесь здравым смыслом!

    Техническое задание (ТЗ):

    — высокая степень защиты и надежность
    — простая и быстрая реализация (без спец инструмента)
    — небольшой бюджет

    Чтож, все более чем ясно, делаем!

    Schneider Electric Easy 9 на 12 модулей. Качественный, дешевый, простой в работе, всё необходимое в комплекте.

    Автоматы и УЗО:

    Вводной — ABB SH202L C25
    Свет — ABB SH202L C10
    Розетки — ABB SH202L C16

    Автоматы двухполюсные (2Р), токовая характеристика С. Номинал вводного автомата зависит от выделенной мощности для вашего подвода, а так же от несущей способности вашего вводного кабеля (от столба). В щите что тут на фото — 25 ампер.
    При условии что провода качественные (ВВГнг-LS либо NYM): розетки — 2.5мм2, свет — 1.5мм2.
    Автоматы на розеточные группы — строго 16А. Автоматы на световые группы — 6-10А (в данном случаи 10А). Количество линии в соответствии с вашими потребностями.

    Читайте также:
    Какие виды полок для ванной комнаты выбрать? Обзор и модель в зависимости от стиля? +Видео

    УЗО — ABB FH202 AC-25/0,03

    Электромеханическое УЗО тип АС, срабатывание по току утечки — 30ма. Мощность УЗО в соответствии с рекомендациями АББ, номиналом вводного автомата или выше — 25А в данном случае. Тот факт что оно электромеханическое, позволяет подключать его с любой стороны и без соблюдения фазировки.

    Гребенки для соединений:

    ABB PSH 2/12 (“родные» для этой линейки автоматики). Это двухмодульные гребенки, которые соединяют как фазовый так и нулевой полюс автомата. Для этого щита потребуется две штуки.
    На фото я использовал более продвинутые ABB PS 2/12, ибо они маркированы по фазно и будут наглядней для вас.

    Автоматика ABB серий SH/FH – возможно самая подделываемая на рынке России. Покупать такую можно только и исключительно в крупных специализированных электро магазинах (никаких рынков!).

    Данная сборка продемонстрирована именно на автоматике АББ. При использовании какой-либо другой автоматики сборка и конфигурация может/будет отличаться.

    Устанавливаем автоматы на дин-рейку, и отмеряем нужные длинны гребенок.

    Укорачивание гребенок это единственный «сложный» процесс в данном щите. Это лучше не делать в собранном виде, ибо медная стружка забьется в щели в самой гребенке, что может в последствии вызвать короткое замыкание. Посему резать их лучше в разобранном виде, вынув из них медные токоведущие части, с последующим удалением всех стружек, чтобы они в частности не попали а автоматы.

    Чтобы вынуть медь, достаточно просто сдвинуть ее вбок, предварительно запомнив как оно стояло (сфотайте на телефон). Пилить/резать все это лучше всего мелким ножовочным полотном по металлу.

    Как нарезали и почистили от стружки, ставите обратно медные шины и устанавливаете гребенки так чтобы они соединили вводной автомат и узо, а далее узо с остальными автоматами.
    У узо есть соответствующие гнезда для гребенки, туда ее и запихиваете, тогда как у этих автоматов один ввод, ошибаться тут негде.

    Лишь следите за тем что каждый шип гребенки зашел именно между контактом и прижимной скобой автомата, а не под прижимную скобу (такое бывает когда болты автомата закручены до того как в него что-то вставили).

    Если вы взяли ящик с запасом (для дальнейшего расширения), то хорошим завершающим штрихом являются удержатели модулей, будь то дорогие и крутые Entrelec (АBB, серые), или дешевые iEK (металлические блестящие). В данном случае нужды в них нет.

    Плотно затяните все болты и… готово!

    Осталось только промаркировать всё удобным способом и поставить в дом/гараж, подключить к нему ввод (лучше при помощи электрика) и отходящие линии.

    Соответствует ли это ТЗ?

    Высокая степень защиты и надежность.

    Благодаря 2Р автоматам данный щит не фазирован. Можно сколько угодно путать ноль и фазу местами, как на вводе так и на выводе — защите без разницы. Именно по этому и была выбрана такая схема, в ней невозможно ошибиться.

    Щит имеет адекватные номиналы для отводящих линий, что обеспечит их защиту от кз и перегрузки.

    В щите присутствует надежное групповое электромеханическое УЗО, которое обеспечивает как противопожарную функцию так и защиту от поражения электрическим током при косвенном прикосновении (тип АС) — т. е. от поражения электрическим током при прямом прикосновении к фазовому проводу/контакту. Смертельные нарушения работы сердца наступают как правило после 50ма тока при напряжении 220/230 вольт, так что с УЗО с током срабатывания 30ма шансы выжать в значительной степени увеличиваются.

    Т.к. после узо стоят именно 2Р автоматы, в случаи утечки тока по одной из линий (т. е. срабатывание узо) очень легко диагностировать где именно утечка, путем последовательного включения/отключения автоматов с целью поиска неисправности. Это опять же одна из причин по которой выбраны именно 2Р автоматы. Со стандартными 1Р так не получится.

    Благодаря использованию оригинальных гребенок с большой контактной площадью, никаких проблем с контактом быть не может (если конечно не забыть их затянуть!). Большая площадь проводника (10мм2) позволяет использовать гребенки до токов вплоть до 63А.

    Простая и быстрая реализация (без спец инструмента).

    У меня самого есть весь необходимый базовый инструмент, посему я могу собирать что угодно и как угодно.

    Но так отнюдь не у всех, и именно по этому я и выбрал такой способ расключения. Для сборки представленного щита нужны лишь эти два инструмента: отвертка на крест и ножовка по металу. Минимальней не бывает! :)

    Так что ДА, простая и быстрая реализация.

    Небольшой бюджет.

    Да, ибо тут использовался дешевый бокс и недорогая автоматика АББ серии SH и FH. Все надежное и необходимые функции выполняет, а значит и тут успех. 2Р соединительные гребенки хоть и не дешевые, но зато на все 100% себя оправдывают когда речь заходит о безопасности а так же удобстве в работе.

    В зависимости от региона России (где вы все это будете покупать), такой щит обойдется в районе 5000р, что очень адекватно для вещи которая способна защищать вас и ваше имущество 20+ лет.

    Читайте также:
    Как сшить лифчик для женщин: мастер класс по шитью основ от Эми Mac Чепмен

    Совсем нет денег?

    Тогда тоже самое, но вот так, и при этом моножилой если вам нечем обжать НШВИ наконечники на мягкие ПуГВ провода.

    Вот и получился простой но надежный и качественный щиток. Если хотя бы такой был в каждом доме России, пожаров и смертей из-за неисправностей в электропроводке было бы в 10-ки раз меньше. Если у вас уже имеется некая проводка, но нет ее надежной защиты, имеет смысл этим озаботится в кратчайшие сроки. Естественно лучше найти опытного электрика, но если с этим никак, все что выше вам поможет.

    Что можно улучшить/добавить? Из недорогих но нужных опций — реле напряжения. Это я продемонстрирую на примере квартирного щита в следующих статьях.

    Видео с реализацией:

    Для наглядности процесса сборки, можете посмотреть это видео. Это щиток как раз для того домика из-за которого все это и было написано. Щиток там точно такой же с поправкой на: размер бокса (18 модулей) вводной номинал (32А), мощности УЗО (40А) и количеством отводящих линий (5 а не 4), вот оно в реальной жизни…

    А как же гараж?

    Да легко, он и в гараж великолепно встанет. Единственное что лучше тогда заменить — бокс на тот что со степенью защиты IP55-65. Примеры — ABB Mistral 65, Schneider Electric Kaedra IP65, или бюджетный IEK КМПн IP55.

    ———————————————————————————————————————————-
    Почему я опять не писал много и развернуто? Все просто — всё сложное будет в следующей статье про электрику в многоквартирных домах, в которую просто так лазить нельзя (совершенно другой уровень нежели чем у дачной или гаражной).
    ———————————————————————————————————————————-
    Все остальные статьи по электрике вы найдете — ТУТ.

    Если у кого-то есть вопросы, я Qirex-RD отвечу на них в комментариях.

    Как правильно собрать в гараже электрощиток своими руками, схема подключения и требования безопасности

    Любое гаражное помещение должно оснащаться электрической энергией. Именно поэтому приходится своими руками в гараже устанавливать электрощиток и подключать к нему проводку. Однако перед монтажом такого прибора надо разобраться с главными особенностями его установки.

    Для чего необходим электрощиток и что надо предусмотреть

    Прежде чем оснащать помещение электричеством, придется определить, для чего их устанавливают. Выделяют несколько разновидностей приборов, которые имеют разное предназначение. К ним относят:

    • Устройства вводно-распределительного типа. Такие модели устанавливаются, если надо принять электрическую энергию от сети или трансформатора. Оборудование оснащено приборами, которые отвечают за подсчет расходованного электричества, и дополнительными защитными панелями.
    • Распределительный щиток. По своим функциональным возможностям устройство напоминает предыдущую модель. Однако оно более функциональное, так как в нем устанавливаются элементы учета израсходованной энергии и приборы для контролирования работоспособности щитка.
    • Щит резервного типа. В приборе имеются специальные компоненты, которые при серьезных авариях на линии переключаются на резервные источники электроэнергии.
    • Обогревательный. Используют для подключения оборудования, которое отвечает за обогрев и освещение помещения.

    Что собой представляет электрощиток

    Распределительный электрощит — небольшая панель, которая используется для установки оборудования, отвечающего за оснащение помещения электричеством. Многие считают такие устройства очень удобными, так как в них можно установить все необходимые рубильники и электротехнические механизмы. Это упрощает отключение гаражного помещения от электричества, так как для этого достаточно воспользоваться несколькими рычажками.

    При изготовлении щитов пользуются легкими материалами, которые упрощают их установку в гараже. Большинство моделей оснащается специальными защитными дверцами, которые замыкаются на ключ. Они помогают предотвратить случайный контакт с оборудованием, находящимся внутри. Некоторые современные модели имеют дверцы, которые закрываются герметично. Это защитит распределительный щит от осадков, если он установлен снаружи гаража.

    Основное освещение помещения гаража

    Часто распределительные щиты устанавливают в гаражах для организации освещения. Сделать это несложно, и поэтому каждый автовладелец сможет выполнить такую работу самостоятельно. Однако перед этим лучше ознакомиться с основными рекомендациями, которые помогут правильно организовать освещение.

    Выделяют несколько особенностей обустройства гаражного освещения, с которыми должен ознакомиться каждый:

    • чтобы система освещения была качественной, в помещении устанавливают не меньше четырех источников света;
    • лампы устанавливаются попарно — слева и справа от места, где будет стоять автомобиль;
    • чтобы свет внутри был ярче, дополнительно устанавливают лампочки в передней и задней части гаража;
    • распределительный щиток с электрическим оборудованием устанавливают по центру одной из боковых стен, чтобы было проще прокладывать проводку;
    • если в гараже регулярно пользуются сварочными аппаратами или другими похожими устройствами, придется устанавливать щитки, которые выдержат нагрузку в 50 А;
    • при работе лучше пользоваться кабелем, оснащенным медной жилой, так как она защищена от возгорания и отвечает всем требованиям безопасности.

    Зарядные устройства

    Опытные автомобилисты рекомендуют устанавливать модели щитов, к которым можно подключать зарядное устройство для подзарядки автомобильного аккумулятора. К особенностям таких распределительных щитков относят следующее:

    • Они должны быть силового типа, так как такое оборудование может правильно работать с зарядными приборами.
    • Необходимо выбирать щиты, работающие с нагрузкой 2 А. Этого достаточно, чтобы обеспечить стабильное напряжение в 220-250 В.
    • При установке электрического щита и распределении по помещению проводки придется следить за тем, чтобы не было скрутки. Специалисты советуют пользоваться клемниками, которые не только предотвратят появление скруток в проводке, но и сделают контактные соединения более надежными.

    Среди преимуществ трансформаторов, которые могут работать с зарядками, выделяют:

    • Возможность использования гальванического типа развязки. Это позволяет разделить напряжение в сети на вторичное и первичное.
    • Увеличение выходной мощности при серьезных нагрузках. При подключении зарядных приборов трансформатор увеличивает мощность.
    Читайте также:
    Какие существуют узкие шкафы купе, обзор моделей

    Техника безопасности перед началом работ

    Прежде чем приступить к установке электрощита, надо ознакомиться с техникой безопасности, которая в разы снизит риск травмирования электротоком. При работе с электрической сетью придерживаются следующих правил:

    • Обязательная проверка электрощитка на наличие повреждений и других дефектов. Все электроприборы разрабатываются с учетом того, что они будут осторожно использоваться. Поэтому перед применением проверяют целостность изоляционных элементов и корпуса. Щитом с дефектами пользоваться нельзя, так как он может быть очень опасным.
    • Очистка помещения от емкостей с водой. Электрическое оборудование не должно находиться рядом с жидкостью, так как она хорошо проводит ток. Также нельзя работать с приборами мокрыми руками.
    • Ознакомление с инструкцией. Перед работой с любым электроприбором надо ознакомиться с его инструкцией, в которой описаны основные особенности его использования.
    • Нельзя одновременно прикасаться к отопительным батареям и электрическим щиткам.
    • Специалисты не советуют перегружать электрощиток и подключать к нему много устройств, так как это приведет к перегрузке сети и ее замыканию.

    Монтаж

    Монтаж электрического щита требует определенных навыков и поэтому надо заранее ознакомиться, как его устанавливать. Это поможет правильно выполнить монтажные работы. Установка оборудования осуществляется в три последовательных этапа:

    • Крепление корпуса. Выбор способа установки зависит от типа проводки в гаражном помещении. Если она открытая, придется пользоваться навесным методом, при котором щит прикрепляют к стене шурупами на высоте 80-90 сантиметров. Если проводка скрыта, в стене делается специальная полость, в которую помещают щиток.
    • Подсоединение счетчика. После установки корпуса щитка приступают к подключению счетчика. Большинство сетевых компаний настаивают на том, чтобы устройство подсоединяли к сети напрямую. Это предотвратит воровство электричества. Подключить счетчик можно самостоятельно или же воспользоваться услугами специалистов.
    • Установка автоматов. Их подключают к щитку, чтобы можно было самостоятельно отсоединять отдельные электрические линии.

    Выбор оборудования для прибора

    Некоторые специалисты рекомендуют перед установкой прибора ознакомиться с перечнем оборудования, которое может к нему подключаться. Щит отвечает за работу следующего оборудования:

    • Лампы. Это основной источник света, без которого невозможно работать в гараже.
    • Система вентиляции. Некоторые вентиляционные системы оснащены автоматикой, которая работает на электричестве.
    • Электрические инструменты. Часто автомобилисты пользуются сварочными аппаратами и зарядными устройствами, которые не смогут работать без электрощита.
    • Сигнализационная система. Многие устанавливают в гаражах сигнализацию, которая защищает транспортное средство от злоумышленников. Чтобы сигнализационные системы работали, придется подключать их к щиткам.
    • Бытовые приборы. Иногда в гаражах устанавливают бытовые электроприборы, которые также нуждаются в электроэнергии, без которой они не смогут функционировать.

    Схема подключений внутри щитка

    Чтобы правильно соединить все компоненты, расположенные внутри, придется ознакомиться со схемой подключения. При составлении схематического плана подключения придется учесть то, что все будет соединяться через защитные аппараты.

    В качестве защитных элементов используют авто-выключатели, которые будут отключать электричество при перегрузке сети.

    Также разрабатывая схему, определяют тип используемого вводного автомата. Выбор зависит от того, какой будет главная питающая сеть. При однофазном напряжении устанавливается автомат на 220 В, а при трехфазном — на 380 В. Если в гаражном помещении будут часто пользоваться сваркой, лучше проводить трехфазную сеть.

    Помимо этого, на схематическом плане отображают место размещения розеток и осветительных приборов. Они должны подключаться через общий автомат. В обычных гаражах розетки подсоединяются через предохранители на 15 А.

    Сборка

    Если человек планирует самостоятельно собрать электрощиток и установить его в гараже, придется разобраться с основными нюансами выполнения такой работы. При подсоединении элементов щита придерживаются следующих рекомендаций:

    • Подключение основного кабеля с тремя жилами. Его заводят внутрь гаража от главной линии столба, расположенного неподалеку. Этот провод должен надежно защищаться от осадков и поэтому его проводят внутри стальной или металлопластиковой трубы. Специалисты советуют проводить его через заднюю стену щита.
    • Соединения блока УЗО. Этот компонент отвечает за защиту оборудования от перегрузки и коротких замыканий. Для его работы придется подключить пакетники, обеспечивающие работу осветительных приборов и розеток.
    • Установка соединительных колодок. Такие коммутационные компоненты соединяют силовые провода с проводкой освещения и розетками, которые потребляют около 12-15А.

    Заключение

    Гаражные помещения должны оснащаться электричеством, без которого не смогут работать электроприборы. Для этого используют специальные электрические щитки, к которым подключается проводка. Чтобы правильно установить электрощит в гараже, надо ознакомиться с разновидностями такого оборудования и правилами их монтажа.

    Как сделать электрощиток в гараже

    Электричество, как и многие другие составляющие современной жизни, давно стали частью гаража. Электрощиток в гараже дает возможность создать безопасную систему электрораспределения по всему помещению.

    Он позволяет установить розетки и систему вентиляции, а также обеспечивает максимальный комфорт при пользовании электроприборами во время ремонтных работ в гараже. Далее рассмотрим нюансы выбора системы распределения электричества и процесса ее установки.

    1. Что представляет собой электрощиток в гараже и что в нем необходимо предусмотреть
    2. Правильный выбор оборудования и инструмента
    3. Проектирование рабочей схемы электрощитка
    4. Особенности сборки электрического щитка
    5. Оборудование для сборки щитка
    6. Порядок сборки и монтаж
    7. Итог

    Что представляет собой электрощиток в гараже и что в нем необходимо предусмотреть

    Электрощиток для гаража — это панель, на которую монтируются приборы для обеспечения приема и распределения тока в сети. Имея щиток в гараже можно на время долгого отсутствия отключить электроэнергию, минимизируя шанс возникновения короткого замыкания и самовозгорания.

    Функциональные возможности устройства включают в себя:

    • обеспечение всей электросети;
    • подсчет количества потребляемой энергии;
    • возможность контроля подачи энергии;
    • защита от перегрузок и сбоев системы энергоснабжения.
    Читайте также:
    Как можно перекрыть крышу профнастилом после шифера своими руками и видео

    Для обеспечения нормального функционирования системы необходимо заранее определить объемы затрачиваемой электроэнергии в гараже.

    Правильный выбор оборудования и инструмента

    При выборе электрощитка в гараж, следует обратить внимание на несколько факторов:

    1. Место расположения устройства.
      Если оно будет на улице следует выбирать влагоустойчивые модели.
    2. Материал блока – пластик или металл.
      Щиток, расположенный на улице, лучше выбирать железный, так как он более устойчив к повреждениям.
    3. Дизайн дверцы —прозрачная или металлическая.
      Зависит от условий содержания электрощитка.
    4. Способ установки — конструкция будет встраиваемая или навесная.
      В зависимости от состояния стены гаража и веса щитка.
    5. Сколько модулей необходимо.
      Их рекомендуется устанавливать в запасе, чтобы всегда можно было подключить дополнительные элементы. Например, в случае с трехфазным УЗО понадобится 4 модуля.
    6. Нужно ли оснащать гаражный щиток зарядным устройством.

    Существует огромный выбор электрощитков для гаражей, жилых помещений и улицы, а потому выбрать подходящий не составит труда.

    Проектирование рабочей схемы электрощитка

    Монтаж электрического щита в гараже основывается на изучении схемы помещения.

    Получают ее двумя способами:

    1. Начерчивают ее самостоятельно в программах (AutoCAD, ArchiCAD, Photoshop, Exel). Самостоятельное составленные схемы, при отсутствии должных навыков работы в программах, обычно не соответствуют действительности или не точны.
    2. Пользуются схемой электросетей, которая находится в проекте энергоснабжения помещения, если таковой имеется в доступе.

    Каждая из схем индивидуальна, но вне зависимости от уровня подготовки она должна содержать элементы:

    • обозначения всей модульной автоматики;
    • все сечения и нагрузки кабелей.

    Особенности сборки электрического щитка

    Во избежание несчастных случаев или недочетов в процессе установки электрощитка, нужно знать несколько нюансов.

    Первая особенность — нулевой проводник. Некоторые мастера соединяют заземление с нулевым проводником, но в такой конструкции при сгорании провода заряд электроэнергии проходит по корпусу щитка, что создает опасную для жизни человека ситуацию. При правильном подключении провод фазы подсоединяется снизу к колодке заземления.

    Вторая особенность – трехфазное питание. Сборка панели электрооборудования с трехфазным питанием происходит с равномерным распределением напряжения. Это обеспечит защиту от перекоса фаз, так как потребителем может быть мощное бытовое устройство, к примеру, сварочный аппарат.

    Все 3 фазы подключаются отдельно, в зависимости от потребляемого объема электроэнергии.

    Оборудование для сборки щитка

    Перед началом работы стоит подготовиться и приобрести все необходимые элементы.

    Для сборки электрощитка понадобится следующий комплект инструментов и оборудования:

    • сертифицированный электрический счетчик, на котором обязательно должна быть отметка о прохождении проверки в компании Энергосбыта;
    • провода;
    • автоматика;
    • стиппер — инструмент для зачистки изоляции, при неимении можно заменить ножом;
    • наконечники штыревые втулочные изолированные (НШВИ), используются для фиксации проводов;
    • устройство защитного отключения (УЗО);
    • пресс-клещи для опрессовки изолированных наконечников;
    • клеммы — электроустановочное устройство для надежного соединения проводов;
    • гребенка для проведения электричества по всем устройствам щитка;
    • металлический профиль для крепления модульного оборудования;
    • прочие необязательные инструменты.

    Количество деталей зависит от индивидуальной схемы электрощитка. Часто продается полный комплект всех необходимых деталей.

    Порядок сборки и монтаж

    Гаражные щитки представляют собой своеобразную конструкцию из защитного блока и самой системы, поэтому их вполне удобно собирать без специального пространства.

    Происходит это в несколько этапов:

    1. Маркировка и расположение автоматики.
      В большинстве моделей электрощитков приборы располагаются на DIN-рейках — металлических профилях. Чтобы они не “ездили” можно использовать ограничители. Лучше подписать проводники, это поможет быстро определять их назначение.
    2. Подготовка соединений.
      Провода следует зачистить от изоляции и продеть в наконечники НВШИ, которые потом нужно будет спрессовать. Важно сделать это правильно: длина наконечника должна быть равной длине зачищенного от изоляции провода. Гребенка для подключения автомата и УЗО должна быть одной марки с приборами, так как шаг штырей может отличаться. Клеммы приборов должны крепиться надежно, в противном случае они перегреются, и нарушится изоляция, что приведет к короткому замыканию.
    3. Скрепление деталей.
      На этом этапе автоматика соединяется с УЗО, рубильниками, УЗМ и остальными комплектующими. Необходимо следить за качеством скрепления, ведь это единственный способ избежать плохого контакта.
    4. Проверка.
      Щиток в гараже нужно обязательно протестировать, подав напряжение на вводной автомат или рубильник. В конце сборки следует обозначить все рубильники, что к чему подключено.

    По правилам монтаж электрического щита должен осуществляться на высоте 1,5 метра над землей, на ровном участке стены (наклон не более 1,5 градуса) вдали от трубопроводов. Если нет возможности расположить его вдали от факторов повреждения используют специальный шкаф со смотровым окном.

    Сделать электрический щиток в гараже своими руками непросто, но следуя всем рекомендациям, это может сделать даже новичок. Важно выбрать подходящее оборудование и правильно подключить приборы и провода между собой.

    Также необходимо сначала ознакомиться с правилами расположения электрических щитков и схемой электрических сетей на участке. Только после этого можно определить место монтажа, подготовить соединения, скрепить провода с системой и проверить работоспособность устройства. Считаете статью полезной? Поделитесь ею в соцсетях!

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: