Как собрать электрощит для гаража и как подвести электричество к нему?

Как сделать электрощиток в гараже своими руками

В гараже невозможно обойтись без электроэнергии, иначе это обыкновенный бокс для хранения автомобиля, инструментов и техники. На этапе строительства и проведения электроэнергии нужно позаботиться об обустройстве щитка для гаража. Его корпус дополнительно оснащен прибором для учета потребляемой электроэнергии. Приобрести в специализированных магазинах можно уже готовые конструкции, которые получили название – гаражный щиток электрический, или изготовить самостоятельно.

  1. Зачем устанавливать электрический щит в гараж
  2. Описание электрощита
  3. Какое устройство можно установить в гараж
  4. Схема подключения элементов управления внутри коробки
  5. Схема электрощитка в гараже

Зачем устанавливать электрический щит в гараж

Электрощиток для гаража

При монтаже и регистрации устройства гараж становится помещением, которое необходимо полноценно обустроить, чтобы оптимизировать его функциональные возможности. При выборе оборудования заранее должна продумываться и планировка, площадь помещения. Обусловлено это тем, что именно эти факторы определяют объемы потребляемой электроэнергии. Для максимального комфорта помещение делят на несколько зон:

  • Основная часть, предназначенная для хранения автомобиля.
  • Дополнительная зона, предназначенная для хранения инструментов, а также размещения рабочей зоны и ремонтной ямы.

Многие автовладельцы сами проводят шиномонтаж и прочий ремонт, следовательно, освещение в помещении требуется полноценное. Для осуществления большого количества работ, требуется установка качественного щита.

Описание электрощита

Устройство защитного отключения

Устройство представляет собой удобную и функциональную панель, внутри которой находится специальное электрическое оборудование. Благодаря его работе осуществляется прием и распределение тока. Производят оборудование из материалов, устойчивых к механическим и термическим воздействиям. Электрощиток оснащен дверцей, которую необходимо всегда запирать. При выходе из гаража устройство можно с легкостью обесточить. Также в состав прибора входят такие детали:

  • Электрический сертифицированный счетчик, на котором зафиксированы результаты проверки в организации Энергосбыта.
  • Монтажный ящик и коммутационная панель, а также металлические крепежные планки, расположенные в несколько рядов.
  • Прибор УЗО, выполняющий защитную функцию. Оберегает человека и технику от утечки и стока токов по мостикам с хорошей проводимостью.
  • Однофазные пакетники, способные автоматически разорвать цепь при выявлении КЗ.

Речь идет об электрическом устройстве, которое питает напряжение в 220 Вт. Подвод и обустройство трехфазной цепи должно осуществляться только сотрудниками РЭС, по предварительно согласованному проекту.

Напряжение питания светильников в смотровых ямах и подвальных помещениях не должно превышать 26 В.

Какое устройство можно установить в гараж

Металлический учетно-распределительный навесной щит

Электрические щитки изготавливают из пластмассы и металла. Можно монтировать пластмассовый корпус, но учитывая количество металлических предметов в гараже, лучше отдать предпочтение боксу из металла, это будет более безопасно. Также стоит упомянуть о повышенной сопротивляемости механическим повреждениям.

Если гараж не отапливаемый, в воздухе периодически скапливается высокая концентрация влаги, что способствует образованию на корпусе из металла коррозии. Чтобы предотвратить развитие этого неприятного явления, климатическое исполнение щитка должно быть дополнительно оснащено УЗ. Эти устройства специально предназначены для неотапливаемых помещений и работают в диапазоне температур от -40 до +40 градусов.

Дополнительно корпус должен оснащаться запорным устройством, к болту которого подключается заземляющая деталь.

Главным образом электрощиток необходим для размещения в нем приборов защиты и электросчетчика. Прежде чем приобрести определенную прибор учета потребляемой электроэнергии, нужно у консультанта поинтересоваться, какая из представленных моделей будет исправно работать в гаражных условиях.

Самое распространенное оборудование – однофазное электромеханическое с максимальным током 50 А. Электросчетчик должен быть проверен сотрудниками РЭС и опломбирован.

Достаточно часто владельцы гаражей при проведении электроэнергии не используют магазинный ящик для хранения в нем всех приборов управления. Чтобы сэкономить деньги, они делают электрощиток в гараже своими руками из текстолита или гетинакса. На них размещают однофазные пакетники и вешают прибор учета электроэнергии. Пакетники должны быть помещены в черные эбонитовые корпуса.

Особых достоинств самодельное устройство не имеет, поэтому рекомендуется все-таки приобрести современный электрический прибор.

Схема подключения элементов управления внутри коробки

Устройство электрического щитка

Алгоритм подключения электроприборов внутри щитка:

  1. От столба проводится линия с тремя жилами, заводится по специальному каналу внутрь электрического щитка. В качестве каналов, по которым будут проводиться электрические кабели, можно использовать трубы из стали или металлопластика. Во избежание неприятных ситуаций ввод в короб рекомендуется делать через заднюю стенку щитка.
  2. На монтажные планки во внутренней части прибора последовательно подключаются блок защиты УЗО, автомат отключения КЗ и электросчетчик. Далее важно правильно монтировать подрозетники, систему вентиляции подвального помещения, трансформатор питания светильников и осветительные приборы.
  3. Все приборы один за другим соединяются в одну цепь при помощи коммутационных колодок, после подключаются к силовым проводам и осветительной проводке, блоку розеток с максимально допустимым током потребления не более 25 А.

Специалисты рекомендуют зачищенные отрезки проводки промаркировать цветной изолентой. Это позволит в будущем точно знать, где «фаза-земля», и упростит подсоединение к колодкам.

Большое значение в монтаже электрощитка играет полноценный контур заземления проводки. Электрики заявляют, что не стоит надеяться на нейтраль и заземление ее линий напряжения. При замыкании на линии может наблюдаться большой скачок напряжения, что приведет к сгоранию подключенных электрических приборов.

Схема электрощитка в гараже

Схема однофазной проводки гаража на 220 вольт

Читайте также:
Ковровая дорожка в прихожую: 90+ максимально элегантных и практичных моделей

Во время построения электрической сети важно учитывать, что каждый потребитель подключается отдельно через аппарат защиты. Щиток должен быть оснащен автоматическими выключателями. Помимо распределительных автоматов, устанавливают вводные. Выбор зависит от типа сети, от которой происходит электрическое питание.

Если проводка к гаражу прокладывается от однофазной сети, вводный автомат должен быть на 220 В. Если речь идет о трехфазной сети, предпочтительнее устанавливать автомат на 380 В.

Побирается тип сети в зависимости от потребностей владельца помещения. Если часто используется сварочный аппарат, нужно подводить трехфазную сеть.

Выбор автоматических предохранителей осуществляется в соответствии с типом потребления. Учитываются также технические характеристики оборудования. К приборам часто прилагаются паспорта, где имеется информация о номинальном напряжении и силе тока.

В гараже рекомендуется монтировать не только традиционные розетки бытового назначения, но и дифференциальные автоматы. Другие потребители могут подключиться через обыкновенные предохранители. Например, если приемники принадлежат одной категории, подсоединить их можно к общему автомату.

В гараже самым энергопотребляемым прибором является сварочный аппарат. Поэтому в случае регулярного его использования, важно предусмотреть необходимость запаса мощности.

Опытные электрики при проведении работ всегда ориентируются на полученные результаты расчетов. Обязательно учитываются паспортные характеристики электрических приборов. Помимо этого, для резерва устанавливается минимум один автомат с допустимой силой тока 16 А. Для учета потребляемого количества электроэнергии в щиток устанавливается электросчетчик.

Для заземления изготавливают систему из прутиков диаметром приблизительно 1,5 см. Они должны быть соединены друг с другом стальной полосой.

Делаем проводку в гараже своими руками: схема подключения, электрощиток, заземление и фото

Электроэнергия в гараже – необходимое мероприятие. Она, как минимум, требуется для зарядки аккумулятора.

Кроме того, приходится точить инструменты, сверлить, включать паяльник, осветительные приборы.

Однако присутствие ГСМ, и особенно бензина, предъявляет к электропроводки в гараже особые требования. Сырость и контакт с землей делают проводку опасной в отношении электротравм.

Поэтому, перед тем, как получить гараж с электричеством, следует изучить основные требования безопасности, а также технологические приемы электромонтажных работ, нарушение которых также очень плохо влияет на безопасность.

Проводка в гараже: требования правил

Не делая подробных ссылок на нормы электроснабжения гаража СНИП и ПУЭ (правила устройства электроустановок), и прочие правила, что сделало бы статью громоздкой и трудночитаемой, все же необходимо выписать саму суть.

Если гараж находится в кооперативном владении, то потребуется получить разрешение для его электрификации. Узнать подробности можно у администрации кооператива.

Для подключения к трехфазной сети 0.4 кВ (380 В) необходимо обратиться в местное предприятие электроснабжения. Если все делается по правилам, то они же составят проект по требованиям заказчика. (На самом деле такой проект возникает как согласование пожеланий заказчика с возможностями и ограничениями правил.)

Можно сделать своими руками монтаж электропроводки в гараже, а также выполнить все монтажные работы. Но это только тогда когда речь идет об однофазной сети 220 В. Для подведения трехфазной сети потребуется разрешение. А монтаж до отдельного счетчика будет делать уполномоченная организация (местный электроснаб).

В случае сети 220 В позаботьтесь о счетчике, рассчитанном на ток в 50 Ампер, чтобы в случае необходимости был запас по току нагрузки. Разумеется, кабели от ввода должны этот ток обеспечивать. Эта работа также делается специалистами при контроле энергонадзора.

Если ваш счетчик уже такой ток обеспечивает (видно на самом счетчике), то можно делать подключение к гаражу, по воздуху, или под землей.

Как сделать проводку в гараже своими руками — фото:

Как провести электропроводку в гараже? Сначала обсудим то, что можно делать самостоятельно, своими силами. Из дома можно провести электричество в гараже по воздуху или под землей. Воздушную линию делают кабелем и подвешивают на стальной несущей проволоке диаметром 3 мм.

Линию под землей тянут в гофрированной трубе из пластика, в траншее глубиной 80 см, на подушке из песка, толщиной 10 см. Эта линия подключается к домашнему счетчику и является, таким образом, частью квартирной проводки, в качестве отдельной линии, также защищенной автоматом.

В самом помещении устанавливается сделанный своими руками электрический щиток в гараж для дальнейшего распределения электроэнергии (схему электрощитка для гаража смотрите ниже). И этот электрический щиток для гаража начинается с главного автомата, такого же, как и в квартире. О выборе номинального тока для них скажем ниже.

Схема распределительного электрощитка для гаража своими руками:

Схемы и расположение потребителей

Как провести проводку в гараже своими руками? Перед началом работ нужно подобрать схему проводки в гараже своими руками. Схемы электропроводки в гараже бывают разными, в зависимости то того, какая информация требуется тому, кто их смотрит. В электрической технике различают принципиальные схемы и схемы расположения.

Первые должны детально описывать всю электрическую цепь, а вторые – расположение потребителей, с указанием расстояния или так, чтобы можно было ориентироваться по масштабу чертежа. Начнем с принципиальной схемы подключения проводки в гараж, которая требуется в соответствии с последней версией ПУЭ.

Однофазная принципиальная схема электроснабжения гаража показана на рисунке ниже. Для удобства на схеме проводки в гараже использована реальная расцветка проводов (как в обычных кабелях).

Читайте также:
Кресло кровать своими руками — чертежи и работы (видео)

Разводка электропроводки в гараже своими руками — схема, фото:

Фазный проводник сети находится под опасным напряжением относительно нейтрали и земли, так как нейтраль обычно заземляется. Однако, для работы устройства защитного отключения (УЗО) необходима защитная земля (PE, protection earth).

Принцип работы УЗО состоит в использовании дифференциального трансформатора, который складывает входящий (по фазному проводу) и уходящий (по проводу нейтрали) токи. Если изоляция потребителя повреждена и есть замыкание на корпус, то сумма токов фазного провода и нейтрали не равна нулю. А разницу дает как раз ток утечки на землю.

Возможно, этот ток течет по телу человека! Смертельный ток около 100 мА. А УЗО, показанное на схеме, настроено на ток 5 мА. Таким образом, человек будет защищен, ибо устройство сработает за миллисекунды и разомкнет цепь.

Но это работает только в том случае, когда ток утечки течет помимо дифференциального трансформатора УЗО, а именно в отдельной линии заземления!

Главный автомат обесточивает нашу маленькую сеть на схеме при коротких замыканиях на общей линии (магнитная защита) или в случае большой суммарной перегрузки всех линий (тепловая защита). Также он используется при ремонтах.

Для того, чтобы обеспечить независимость разных потребителей, используется несколько линий, питающихся от одной или нескольких групп. Обычно в частном гараже, как и в квартире, вполне достаточно одной группы. А каждая группа питается от своего автомата в цепи фазы. Это очень удобно при ремонтах.

Автоматы (автоматические выключатели) защищают свои цепи от перегрузок по току и от коротких замыканий. Следует помнить, что УЗО защищает цепи только от токов утечки! От перегрузки по току она цепь не защищает, это делает автоматический выключатель.

Шины, расположенные в щитках, выполняются в виде полос или брусков из медных или латунных сплавов и снабжены отверстиями для проводов, которые затягиваются винтами. Следует сказать, что современная номенклатура электротехнических изделий очень удобна для монтажных работ, если использовать ее грамотно.

Схема трехфазной сети отличается от однофазной только двумя дополнительными фазами и установкой трехфазных (строенных) автоматов и УЗО. Отдельные фазы этой сети разводятся как линии напряжения 220 В совместно с нейтралью. Между любыми двумя фазами напряжение равно 380 В, а фазовый угол в равномерно нагруженной сети равен 120 градусов. При этом ток в нейтрали равен нулю.

Электричество в гараже своими руками — схема расположения показана на следующем рисунке:

На таких схемах электрики в гараже не обязательно выполнять требования для чертежей по принятым правилам, так как мы делаем их для себя. Главное – это ясность всех обозначений. Вертикальные участки проводки отмечены плюсами с указанием высоты. Это даст возможность легко посчитать длину линий.

На схеме подключения электропроводки в гараже обозначаются условными обозначениями розетки и светильники. Можно добавить выключатели. Все добавляется по месту расположения. Мы еще поработаем над этим документом чуть ниже, когда будем выбирать материалы.

Выбор проводов и кабелей по мощности нагрузок

Здесь можно руководствоваться такой таблицей:

Таблица составлена для напряжения 230 В (новый стандарт вместо 220). Теперь мы можем выбрать сечения кабелей для гаража на предыдущем рисунке. Предположим, что все светильники под потолком на 80 Вт, светильники на 36 В в яме по 100 Вт и розетки для ямы нам понадобятся для электрооборудования мощностью до 5 кВт.

Линия потолочных светильников потребляет в сумме 240 Вт, а для ямных светильников мы не можем использовать таблицу, так как напряжение трансформатора 36 В. Кроме того, в яме есть розетка под электроинструмент на 36 В. Поэтому мы исходим из максимальной мощности трансформатора, пусть она равна 500 Вт.

Провод от трансформатора лучше вести медный, проводка закрытого типа – часть ее проходит по трубам в бетонном полу гаража. Поэтому нам подойдет кабель с жилой сечения 4.5 мм.кв, “четыре с половиной квадрата” на жаргоне электриков. Для ямных розеток мы тоже возьмем медный провод для закрытой проводки, это потребует, согласно таблице, 5.5 мм.кв.

На самом деле эти скрупулезные расчеты вовсе не пустяки, вы поймете это, как только окажетесь в магазине и начнете смотреть на ценники медных кабелей.

Итак, нам понадобится 8 м кабеля 4.5 мм.кв и 7 м кабеля 5.5 мм.кв. А также 9 м алюминиевого кабеля сечением 1.5 мм.кв для потолочных светильников, тоньше электрического кабеля практически не бывает в продаже. Выбираем и покупаем ближайшие сечения с округлением в большую сторону.

Алюминий мы выбираем потому, что он недорог, а потолочная линия практически ненагружена. Кабели следует выбирать в двойной изоляции и с изолирующими проводниками.

По току выбираем и автоматы. Для линии потолочных светильников 2.5 А, для линии розеток в яме 15 А, и остается трансформатор. Поскольку трансформатор трансформирует с тем же самым коэффициентом не только напряжения, но и токи, то мы можем легко подсчитать ток в первичной обмотке: 14 / (220 / 36) = 14*36 / 220 = 2.3 А. Подойдет автомат 2.5 А. Общий максимальный ток составит 20 Ампер и такой же должен стоять автомат. Остается только выбрать подходящее УЗО.

Читайте также:
Какую химию лучше использовать для очистки воды в бассейнах

Оно должно быть рассчитано на проходящий ток не менее 20 А и ток срабатывания 10-20 мА, не больше! Приборы с исправной изоляцией имеют практически нулевой ток утечки.

Остальные материалы и технология монтажа

Кабели и шины помещаются в закрытые щитки, коробки и кабельные каналы или лотки. Эти материалы традиционно изготавливались из металла. Сейчас применяют негорючий пластик в форме труб, круглых или прямоугольных. Хуже всего гофрированная труба – в нее бывает очень сложно протягивать кабели и провода.

Лучше всего – кабельные лотки с защелкивающимися крышками. Неплохо подходит металлопластиковая труба для водопровода или отопления.

В местах сгиба, если нельзя сделать этот сгиб большим радиусом из труб, применяют коробки, которые служат для распределения ответвлений и устройства выключателей.

Как коробки, так и трубы должны хорошо крепиться на несущих элементах (стенах, балках, потолках), а соединение труб с коробками должно быть, по возможности, герметичным.

На практике придется проявить терпение и мастерство, даже при использовании самых технологичных материалов.

Протягивание кабелей через трубы должно начинаться с проволоки, которая заводится в трубу с помощью специальной головки, исключающей заедание. Затем кабель привязывают к проволоке и протягивают через трубу. Вот почему предпочтительны лотки с закрывающимися крышками. В них очень легко делать монтаж и ремонт.

Для крепления лотков требуется значительно меньше отверстий и они имеют аккуратный внешний вид. В примере с гаражом лотки могли бы использоваться в вертикальных участках проводки, а потолочные светильники можно подвесить на натянутом тросике.

В коробках желательно использовать зажимное соединение винтами, но можно паять медные скрутки, это также вполне надежный метод. Для перехода от алюминия к меди, во избежание коррозии надо использовать или специальные клеммы, или шайбы из цинка или оцинкованной стали. Это помешает коррозии во влажной среде. “Голый” контакт меди и алюминия неизбежно приведет к коррозии, ухудшению контакта и его перегреву.

Заземление

Как сделать заземление в гараже своими руками? Роль заземления уже обсуждалась выше и теперь о том, как его организовать. Для этого следует вбить в землю недалеко от гаража стальную оцинкованную трубу длиной в 2 метра и приварить к ней круглую сталь, диаметром 6-8 мм. Место заземления желательно выбирать влажным.

Стальной круг (его надо покрасить водостойкой краской), заводится в гараж и там ведется к щитку, где делается еще одна клемма для надежного соединения с шиной PE толстым медным проводом. Заземление тем лучше, чем меньше его сопротивление, поэтому толщина заземляющего проводника должна быть достаточной.

Выполнение эл. проводки в гараже своими силами возможно. Самостоятельная разводка проводки в гараже потребует значительно меньших расходов, чем с привлечением наемных работников. Но если вы хотите провести на высоком уровне электрику в гараже своими руками, то придется многому поучиться в этом процессе и почитать статьи, подобные этой.

Данная статья посвящалась, в основном, скорее проектированию гаражной проводки, чему уделяется не слишком много внимания. Тема не маленькая и в рамках одной статьи невозможно охватить все практические тонкости, связанные с монтажом. Но в интернете много схем проводки для гаража и неплохих видеороликов касающихся именно практической части работ и приемов их выполнения.

Полезное видео

Как сделать проводку в гараже правильно? Смотрите видео ниже:

Электрощиток в гараж

Электрощит в гараже является необходимым элементом системы энергоснабжения. При его отсутствии или при неправильной сборке помещение не может быть введено в эксплуатацию. Поэтому желательно заблаговременно ознакомиться с особенностями устройства электрического щита, перечнем необходимого оборудования и нюансами его сборки.

Проводка в гараже: требования правил

Гараж является пожароопасным местом. Там хранится и сам автомобиль, и некоторый запас горюче-смазочных материалов. Поэтому в целях безопасности продуманности и качеству монтажа электропроводки стоит уделять максимум внимания.

Еще на этапы планирования необходимо придерживаться следующих правил:

  • кабели по стенам прокладываются исключительно вертикально или горизонтально. Повороты выполняются под углом 90 градусов;
  • в отапливаемых гаражах минимальное расстояние от провода до отопительных труб – 10 см (требования ПУЭ 2.1.57);
  • высота установки розеток – 60 см, выключателей – 1.5 м. При этом последние рекомендуется размещать на расстоянии 10-15 см от дверного косяка;
  • размещать розетки по всему периметру гаража не имеет смысла. Во-первых, при выполнении работ их легко повредить. Во-вторых, удобнее разместить группу розеток вблизи основного рабочего места и при необходимости пользоваться удлинителем. Дополнительные розетки могут понадобиться лишь рядом станками, если таковые имеются, а также в составе электрического щита;
  • в смотровой яме, где высока вероятность появления влаги, розетки и лампы на 220В размещать запрещено. В подобных условиях допускается установка розеток на 12В и ламп освещения того же напряжения. Блок питания на 12В удобно разместить в электрическом щите. Низковольтную магистраль для потребителей в яме удобно проложить в стяжке бетонного пола.

Проводку на розетки и освещение желательно оснастить независимыми автоматическими выключателями. В этом случае появится возможность ремонтировать розетки при свете.

Если планируется использование станков, то имеет смысл обратиться в местную энергосбытовую компанию по поводу возможности прокладки трехфазной линии электроснабжения. Это позволит при той же силе тока подключать нагрузку большей мощности.

Читайте также:
Какие бывают фотообои: изучаем разновидности и особенности

Что из себя представляет электрощит для гаража

Щит электрический для гаража – это панель с размещенными на ней распределительными, контрольными и защитными приборами. Такой способ монтажа позволяет компактно разместить все устройства и удобно закрепить всю конструкцию на стене. Кроме того, специально подготовленная для стандартных креплений поверхность панели упрощает процесс монтажа и модификации щитка.

Существует два типа электрических щитов – открытые и закрытые.

    Открытые применяются в тех случаях, когда необходим регулярный доступ или существует возможность разместить панель в труднодоступном (в целях безопасности) месте. Открытые панели отличаются самой низкой стоимостью на рынке электроустановочных устройств. Нетребовательные к эстетике автолюбители вполне могут собрать открытый электрощит своими руками. Достаточно лишь вырезать из текстолита лист подходящих размеров и разместить на нем необходимый набор устройств. Для крепежа можно использовать обычные саморезы, однако модульные устройства гораздо аккуратнее выглядят на DIN-рейке.

Цены на щиты электрические настенные

Устройство гаражного щитка

В состав гаражного электрощита входят следующие приборы:

  • электрический счетчик. Он должен быть опломбирован представителем энергосбытовой компании с соответствующей отметкой в техническом паспорте;
  • общий автомат защиты от коротких замыканий. Этим же устройством удобно полностью обесточивать гараж;
  • УЗО. Данный прибор в случае появления утечки тока или при касании человеком оголенного провода;
  • однофазные автоматические выключатели для каждой из линий электропроводки (освещение, станки, розетки и т.п.).

Поскольку для освещения ямы потребуется источник питания низкого напряжения, то его будет удобно и безопасно разместить именно на электрическом щите. Там же нередко размещают зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов.

Порядок подключения приборов

В первую очередь организуется ввод кабеля в гараж. Для этих целей принято использовать провода СИП. При проходе сквозь стену провода должны быть уложены внутри металлической трубы. Далее приступают к сборке собственно электрощита:

  1. Выбирается место размещения. Как правило, щитки вешают в непосредственной близости от ворот и точки ввода кабеля.
  2. После закрепления щита на стене устанавливается электросчетчик.
  3. Закрепляют общий автомат защиты от КЗ с максимальным током, равным току наиболее мощного из подключаемых потребителей.
  4. Устанавливается УЗО.
  5. Последовательно ставятся автоматы защиты на каждую линию электропроводки. Ток отсечки будет зависеть от расчетной нагрузки. Станкам необходимо 25А, электрическому ручному инструменту – 16А, на освещение можно установить автоматический выключатель на 6А.
  6. Производится соединение всех установленных приборов с помощью провода необходимого сечения. Сечение выбирается с учетом предполагаемой нагрузки. Если электричество необходимо лишь для освещения, то вполне можно обойтись проводом сечением 1.5 кв.мм. При более серьезных нагрузках (электроинструменты, станки, сварка и т.п.), то будет необходим провод сечением 2.5-4 кв.мм.

В промышленно изготовленных электрощитках для монтажа нередко имеются DIN-рейки. С их помощью приборы размещаются наиболее плотно и аккуратно.

Модульные электроустановочные изделия крепятся на DIN-рейке следующим образом:

  • верхним крепежом устройство подвешивается на рейке;
  • если необходимо, модуль сдвигается на свое место;
  • нижний фиксатор на устройстве оттягивается плоской отверткой и зацепляется за нижний бортик DIN-рейки.
  • нижний фиксатор возвращается на место, закрепляя всю конструкцию. Если фиксатор оснащен пружинкой, то эта операция происходит автоматически. В противном случае потребуется нажатие на этот фиксатор.

Чтобы полностью исключить вероятность соскальзывания приборов со своих мест, можно воспользоваться специальными фиксаторами или пассатижами подогнуть концы рейки.

Провода заземления закрепляются на специальной колодке. Крепеж производится винтами, фиксирующими провода в отверстиях колодки.

Если для коммутации применяется провода одного цвета, то желательно на концы каждого из них намотать слой цветной изоленты. Это избавит от путаницы с фазой и нолем.

Основные ошибки при подключении проводов к приборам

Примечание! Важным моментом является качество электрических соединений в щитке. Большинство возгораний происходит именно из-за плохого контакта между проводами и электроустановочными изделиями.

Поэтому важно знать наиболее распространенные ошибки, которые можно совершить при сборке электрощитка.

  1. Попадание изоляции под контакт. Оптимальная глубина зачистки провода составляет 1 см. Однако невнимательность или отсутствие знаний у монтажника может привести к тому, что глубина зачистки окажется недостаточной. При затягивании крепежного винта он упрется в изоляцию провода и раздавит ее. Площадь контакта винта и жилы провода окажется намного меньше расчетной. Если на такое соединение подать нагрузку, то произойдет нагрев в точке контакта.
  2. Подключение проводов разного сечения к одной клемме. Эта ошибка чревата тем, что жила меньшего сечения будет зафиксирована хуже, чем жила с большим сечением. Плохой механический контакт приводит к увеличению электрического сопротивления. Как результат – разогрев провода, оплавление его изоляции и расплавление корпуса модульного устройства.
  3. Неправильное формирование концов многожильного провода. Часто встречающийся выбор в пользу многожильного провода объясняется удобством работы с ним в ограниченном пространстве электрического щита. Гнется он легче, чем одножильный провод. Вместе с тем, многожильные провода требуют использования штыревых наконечников для опрессовки зачищенных концов. При попытке закрепить непрессованный многожильный провод в клемме тонкие жилы передавливаются и ломаются. Общее сечение провода уменьшается, что чревато нагревом и оплавлением и провода, и устройства. Также недопустимо пропаивать многожильные концы перед подключением к клемме. С течением времени припой будет менять форму, продавливаясь под зажимным винтом.
  4. Подключение фазы к нижней клемме автоматического выключателя. На работоспособность прибора переполюсовка влияния не оказывает и законодательно данный момент никак не урегулирован. Однако это может вызвать затруднения для электрика, не знающего об отступлении от общепринятых правил.
Читайте также:
Как сделать цветы из органзы для штор

Видео – Ошибки при электромонтаже

Определить наличие перечисленных проблем можно по количеству ложных срабатываний защитных устройств. Если они срабатывают при одной работающей лампе накаливания, – это уже повод провести ревизию состояния клемм. Как минимум, следует подтянуть фиксирующие винты. Другим признаком является срабатывание защиты при увеличении нагрузки на сеть. Чем больший ток начинает протекать через автомат, тем больше нагреваются некачественные соединения на клеммах. В итоге срабатывает защита автоматического выключателя.

Совет! Упростить задачу и улучшить качество соединений поможет использование соединительных гребенок. С их помощью можно обеспечить подачу питания сразу на целую группу устройств с одинаковой схемой подключения. Например, на группу автоматических выключателей.

Конструктивно гребенка – это медная пластина (шина) с размещенными по одной стороне отводами. Отводы могут быть выполнены в двух формах: штыревые и вилочные. Особенность вилочных состоит в необходимости наличия специального зажима на подключаемом устройстве. Поэтому вилочные гребенки получили не столь широкое распространение.

Сечение отводов гребенки составляет 16 кв.мм. Это позволяет сохранять работоспособность проводника при силе тока до 63А.

Шаг отводов зависит от ширины устройств, которые будет соединять гребенка. Для одномодульных устройств применяются модели с шагом отводов в 17.5 мм. Для устройств в 1.5 модуля – 27 мм.

Число отводов на соединительных шинах может варьироваться от 12 до 60. Как правило, в условиях гаража такого количества потребителей не встречается. Поэтому гребенку следует обрезать до необходимой длины. Резку удобнее всего производить ножовкой по металлу. При этом длина пластикового кожуха гребенки должна быть на несколько миллиметров больше, чем длина медной шины. Это требуется для обеспечения электробезопасности. Но лучше всего воспользоваться специальными заглушками для торцов.

Кроме того, пилить следует еще до монтажа гребенки в щиток. Это избавит от металлических опилок, наличие которых в электрическом щите чревато коротким замыканием.

Устройство заземления

Заземление для гаража – крайне важный элемент электропроводки. Повышенная влажность и обилие металла делают небезопасной работу с электроинструментом, не имеющего подключения к заземлению.

Схема размещения электродов в грунте может быть любой. Это может быть треугольник, Т-образная схема и т.п. Т-образное размещение в условиях гаража применяется чаще всего. Два электрода можно вбить в дно смотровой ямы, а два других – в углы либо со стороны ворот, либо у задней стенки.

В качестве электродов можно использовать металлические уголки длиной 2-2.5 м. Сечение – от 50х50 мм. Как вариант, можно вбить металлическую трубу со стенками толщиной не менее 3.5 мм. Диаметр трубы должен быть не меньше 32 мм. Оптимальное расстояние между электродами – 1.2 м.

Для соединения электродов между собой и подключения к электрощиту применяют медный и алюминиевый провод. Для первого сечение должно быть не менее 6 кв.мм., Для второго – не менее 16 кв.мм.

Чтобы провод имел наиболее плотный контакт с контуром заземления, к уголкам можно приварить болт, либо воспользоваться накидной клеммой.

Обустройство электрического щитка в гараже – это не только необходимость следования нормам закона. Правильно собранный щиток это еще и собственная безопасность, и гарантия от пожара из-за проводки. Поэтому к проектированию электрощита и его монтажу желательно подойти со всей полнотой ответственности.

Цены на щиты распределительные

Видео – Сборка электрического щитка в гараже

Как развести и смонтировать проводку в гараже

  1. Первое, с чем нужно определиться это:
  2. Список необходимого
  3. Выбор кабеля
  4. Выбор автоматов
  5. Прокладка проводки
  6. Соединение проводов
  7. Соединение проводов в щитке подключение автоматов с заземлением
  8. Соединение проводов в щитке подключение автоматов без заземления

Смонтировать электропроводку и электрощиток в гараже самостоятельно не так уж сложно. Вместе с тем есть ряд нюансов, которые нужно предусмотреть при расчёте и монтаже.

Рассмотрим монтаж однофазной проводки на 220 вольт.

Первое, с чем нужно определиться это:

  • место ввода электрического кабеля в гараж
  • место расположения щитка
  • места расположения розеток
  • места расположения светильников
  • наличие заземления
  • наличие мощных электропотребителей вроде компрессора.

Рисуем план гаража и отмечаем точки установки, а также рисуем схему прокладки кабеля. Я это сделаю на примере своего гаража 6х4:

разводка проводки в гараже

Если планируете подключать мощные электропотребители, то для них стоит предусмотреть отдельную линию выведенную на отдельный автомат.

Список необходимого

Для монтажа проводки понадобится:

  • Корпус щитка
  • Автоматы по количеству линий
  • Шины для соединения проводов нуля и земли
  • Кабель 1,5 мм 2 для освещения
  • Кабель 2,5 мм 2 для розеток
  • Кабельканал или гофра с крепежными скобами
  • Розетки, выключатели плафоны освещения

При монтаже проводки с использованием заземления дополнительно понадобится Устройство защитного отключения УЗО.

ВНИМАНИЕ! Для обеспечения вашей безопасности целесообразно установить УЗО в электропроводку, так как это устройство защищает от утечки тока на шину заземления (корпус электроприборов), а значит защищает от удара электрическим током.

Читайте также:
Как утеплить лоджию, чтобы там было тепло зимой

Выбор кабеля

Для монтажа бытовой электропроводки используют медный кабель. Алюминиевый кабель уже практически не используется ввиду того, что он выдерживает меньшие нагрузки и обладает меньшей прочностью.

Кабель выбирается в зависимости от планируемой нагрузки из расчёта 1 мм 2

на каждые 10 Ампер тока.

Как правило, для освещения используется медный кабель сечением 1,5 мм 2 , а для розеток 2,5 мм 2 .

Кабель также бывает гибким и жестким, эта характеристика никак не влияет на его проводимость, поэтому выбирайте тот с которым вам удобнее работать.

Количество жил в кабеле определяется наличием заземления. Если вы монтируете электропроводку с заземлением, то вам понадобится трехжильный кабель, если же без заземления, то двухжильный.

Выбор автоматов

Автоматы выбираются в зависимости от предполагаемой нагрузки на каждую из линий. Чтобы рассчитать его номинал, нужно сложить максимальную мощность всех предполагаемых потребителей на линии в ватах и поделить на 220 Вольт, мы получим примерный ток. Также стоит предусмотреть некоторый запас по току, чтобы в момент пуска или включения не выбивало автоматы.

К примеру, у нас в линии освещения 20 ламп по 100 Ватт, значит нагрузка на линию освещения будет равняться 2000 Ватт или 2 КВт. Значит ток, протекающий в этой линии будет равен 2000/2200 = 9 Ампер. Автомат на 16 Ампер будет оптимальным.

Обычно для линий освещения используют автоматы на 10-16 Ампер, а для розеток на 25 Ампер.

Но в каждом конкретном случае нужно рассчитывать относительно планируемой нагрузки, слишком большой запас (больше чем в 2 раза) брать не стоит, это снижает надёжность защиты.

Прокладка проводки

Провода прокладываются в гофре или кабельканале по стенам или потолку. Подробнее о способах укладки проводов можно почитать в этой статье.

Согласно требованиям безопасности гофра или кабельканал должны прокладываться по бетонным или кирпичным стенам, а если провода прокладываются по деревянной стене или потолку, то в месте касания стены с кабелем должна быть прибита полоса из листового металла. Это правило также относится к местам установки щитков розеток, выключателей и других элементов электропроводки.

Соединение проводов

ВНИМАНИЕ! Все работы проводятся при отключенном вводном автомате! Не подвергайте свою жизнь опасности.

Провода соединяются между собой в щитках, распредкоробках, розетках, выключателях или плафонах ламп. К примеру, в розетке соединение выглядит так:

Соединение проводов в розетке

Цвет проводов в кабеле обозначает его назначение. Подробнее о цветах проводов и видах обозначение можно почитать здесь.

Соблюдать правила монтажа проводов по цвету важно хотя бы потому, что это облегчает монтаж и дальнейшее наращивание и(или) ремонт проводки, а также потенциально снижает риск удара электрическим током.

Соединение проводов в щитке подключение автоматов с заземлением

В зависимости от того, будет использовано заземление или нет схема соединения будет отличаться. Если вы используете заземление, то в щитке провода соединяются по следующей схеме:

Подключение автоматов в щитке

Обратите внимание! На УЗО как правило есть обозначение входа (1) и выхода(2), а также фазы (L) и нуля (N), это очень важно, ведь при неправильном подключении УЗО может сгореть. Если на УЗО нет обозначения нулевого проводника буквы N, вместо буквы изображены цифры входа и выхода второго проводника 3/4 и 4/3, значит ноль и фазу можно подключать с любой стороны.

Соединение проводов в щитке подключение автоматов без заземления

Если вы всё же решили пренебречь своей безопасностью и не ставить устройство защитного отключения, то можно использовать двужильный кабель, а схема соединения в щитке будет такой:

Подключение автоматов в щитке без заземления

Всё соединяем по схеме, включаем вводной автомат и все автоматы в нашем новом щитке.

Собираем механическую и электрическую мясорубку

Мясорубка — настоящая кухонная помощница. Что бы делала без неё хозяйка, которая наслаждается процессом приготовления блюд и любит баловать домашних качественным фаршем, колбасами и выпечкой интересной формы? При этом многие из нас в сборке этого приспособления не обходятся без помощи мужа. Эта статья призвана убедить вас, что собрать ручную или электрическую мясорубку под силу всем!

Как устроена мясорубка

Мясорубка — универсальный прибор, который не вытеснят никакие новые гаджеты. С её помощью делается не только отличный однородный фарш, но и другие блюда: утварь используют для приготовления домашней колбасы и сосисок, паштетов, различных пюре, оригинального печенья и даже макаронных изделий. Мясорубка заменяет соковыжималку, блендер, тёрку и другие механизмы, если проявить фантазию и запастись спецнасадками.

Многим знакома механическая конструкция чугунной мясорубки времён СССР. Прибор со временем претерпел множество видоизменений, стал более эстетичным и функциональным, но суть его устройства почти не поменялась. Поэтому правила сборки и ухода за механической и электрической версией практически идентичны.

Из чего состоит механическая мясорубка, все детали:

  1. Корпус с разъёмом для ввода мяса или других продуктов (иногда мясоприёмник вставляется в корпус отдельно).
  2. Рукоятка и винт — присоединяются к корпусу для вращения механизма.
  3. Шнек — спиралевидный элемент, который вставляется в корпус и обеспечивает перемещение продуктов к ножам мясорубки.
  4. Нож — четырёхлопастной или дискообразный маленький элемент, отвечающий за нарезку.
  5. Решётка — круглый диск с отверстиями, бывает обычная или фигурная и нужна для контроля степени измельчения и формы выходящего фарша / теста.
  6. Круглая прижимная деталь для цельности всей конструкции.
Читайте также:
Как правильно подобрать толщину ламината

Электронные версии оснащены приводом и специальной кнопочной панелью управления либо тумблером включения / выключения. Нажатие кнопки заменяет процесс перемалывания продуктов вручную. Также у современных мясорубок небольшого формата корпус изготавливается из специального пищевого пластика.

Модели более лёгкие и симпатичные, в отличие от старых, а в остальном они идентичны. Более мощные приборы обычно закрываются стальным корпусом. В любом случае, за счёт мотора весит такой прибор больше и по габаритам он масштабнее советской модели. В принципе работы версии идентичны.

Преимущество механических моделей — независимость от сети, более долгий срок эксплуатации, но работать вручную с большими объёмами продуктов, с жилками тяжело. Тут на помощь и приходит автоматический аналог.

Усовершенствованные модели мясорубок от «Редмонд», «Аксион», «Поларис», «Скарлет», «Бош» и др. включают в набор также дополнительные элементы для приготовления домашних колбас и других блюд. Это конические насадки на корпус и специальные шайбы вместо решётки и четырёхлопастных ножей.

Для колбасок продаются решётки из трёх-четырёх отверстий по 12 мм в диаметре, для колбасного фарша приобретайте решётки с разъёмами по 8 мм. Паштетные решётки — самые мелкие, их диаметр — 3 мм. Стандартная деталь комплекта имеет диаметр отверстий 4—4,5 мм.

Собираем прибор: этапы

Если инструкция к старой механической мясорубке была утеряна, не переживайте. Даже осмотрев все детали, легко догадаться, что к чему крепится и как работает. Сверьтесь с этой пошаговой инструкцией, чтобы удостовериться в правильности выводов.

Как правильно собрать механическую советскую мясорубку:

  1. Вставьте в корпус шнековую деталь так, чтобы конус для крепления оказался спереди, а место для крепления рукоятки — сзади.
  2. Осмотрите нож. Эту деталь важно установить правильной стороной к решётке — плоской. Для скольжения нож отполирован до блеска. Именно неправильная установка ножа является самой частой проблемой сборки. Если продукты режутся плохо, то придётся разобрать прибор и переустановить нож.
  3. В выступе на основном корпусе имеется разъём для установки решётки. На этой детали есть специальный паз. Вкрутите решётку, чтобы она плотно встала рядом с режущим элементом.
  4. Теперь закройте всё прижимным устройством и подсоедините ручку для вращения механизма.
  5. Чтобы механическая мясорубка не скользила по столу, закрепите её корпус специальной струбциной, которая встроена прямо в корпус. Под лапку можно дополнительно поместить кусок ткани или газеты.
  6. Готово, теперь помещайте в мясоприёмник продукты и крутите ручку для их измельчения. На выход подставьте тарелку для сбора фарша.

В постсоветских механических мясорубках делались не только струбцинные, но и вакуумные крепления к столу — поверхность под ними должна быть гладкой, чистой и сухой. Но если резиновая присоска потеряла эластичность, зафиксировать прибор не удастся никак. Ещё один нюанс — пластиковая втулка, заменившая утолщение на советских шнеках сзади.

Она нужна, чтобы улучшить скольжение шнека по седлу корпуса. Эта втулка надевается первым делом, затем только спиральная деталь помещается в прибор. На сальнике обычно есть выступ, который должен совпасть с пазом на корпусе.

Сборка электрической мясорубки проводится в том же порядке, что и механической. Некоторые отличия:

  1. Шнековая деталь соединяется с электрической частью. Вставьте её в разъём и поверните до щелчка против часовой стрелки (для моделей «Мулинекс», «Bosch»). Если шнековый вал встанет неплотно, мотор не сможет крутить его.
  2. В наборе идут специальные лотки для загрузки продуктов. Они удобны для погружения большого количества ингредиентов одновременно. Просто вставьте элемент в раструб основного корпуса перед началом работы.

Совет
Для устойчивости корпуса дешёвой электромясорубки во время работы подкладывайте под него плотные ткани.

Если собрать механизм неверно, то продукты не будут перемалываться, а будут выходить обратно через мясоприёмник. К моделям прилагается схема сборки с указанием всех деталей. Изучайте её, так как некоторые мясорубки могут иметь свои особенности.

Советы по использованию

Работа с мясорубкой имеет ряд опасностей. Всем с детства известно, что нельзя совать пальцы в мясоприёмник.

Журнал «Мисс Чистота» рекомендует проводить демонтаж прибора сразу после использования, так как частички пищи могут присохнуть или даже загнить, что осложнит мытьё дорогостоящей утвари.

Как разобрать мясорубку? Действуйте в обратном порядке:

  1. Удалите съёмный мясоприёмник.
  2. Открутите ручку.
  3. Снимите прижимную гайку. Чтобы фиксирующее кольцо легко отсоединилось, накиньте на него полотенце.
  4. Извлеките все внутренние детали: решётку, нож, шнековый вал.

Теперь тщательно промойте все элементы, особенно отверстия решётки. Используйте щётку с длинной щетиной и моющее средство для тщательной прочистки мелких отверстий.

Важно
Всегда мойте мясорубку в разобранном виде, особенно электрическую, чтобы не произошло короткого замыкания. Перед сборкой дайте всем частям механизма просохнуть. В ручной модели вода приведёт к ржавчине, в сетевой станет причиной сгорания мотора и выхода из строя всего прибора.

Грамотный уход продляет срок эксплуатации техники для приготовления пищи, а неграмотный заметно сказывается на качестве фарша. Прислушайтесь к этим советам по уходу за прибором:

  1. Храните мясорубку в разобранном и сухом состоянии, собирайте её непосредственно перед использованием.
  2. Периодически поддерживайте остроту режущего элемента мясорубки. Это легко сделать своими руками с помощью листа наждачной бумаги или блока для заточки.
  3. После мытья решётку и нож обязательно вытирайте насухо и по возможности смазывайте вазелиновым маслом — это защитит детали от ржавчины, а прибор будет работать лучше.
Читайте также:
Качели уличные подвесные на цепях

Мясорубка — не самый сложный кухонный прибор, разобраться с его использованием под силу всем хозяйкам. Собрав и разобрав его один раз, вы больше никогда не испытаете затруднений.

Как собрать мясорубку: электрическая и ручная, правильная установка ножа

Ручная или электрическая мясорубка считается достаточно востребованным прибором на кухне. Она используется для переработки мяса на фарш, выдавливания сока из фруктов, начинки домашней колбасы, приготовления овощного пюре или приготовления макарон. Чтобы техника смогла правильно работать, необходимо ознакомиться с нюансами ее устройства. Из нашей статьи узнаем, как собрать мясорубку и разобрать.

Существующие виды и конструкционные особенности мясорубок

В современных магазинах можно найти огромное количество моделей мясорубок. Всех их можно условно разделить на два типа: электрические и ручные. Вместе с приборами производитель поставляет и дополнительные детали (насадки и ножи), что увеличивает их функциональность.

Внимание! На нашем сайте заработал конструктор кухни. Ознакомиться с ним и спроектировать кухню своей мечты можете совершенно бесплатно! Также может пригодиться конструктор шкафов-купе.

Популярность пользователей завоевали электрические модели. Для получения конечного продукта не нужно затрачивать физических усилий, достаточно нажать кнопку пуск и протолкнуть мясо или овощи в специальную воронку.

Большинство современных хозяек предпочитают покупать на кухню электромясорубки, считая ручной вариант пережитками прошлого. На самом деле эти приборы надёжны и просты в эксплуатации, они фактически не ломаются. Одна деталь, которая может выйти из строя – это нож, но его можно легко заточить. Корпус ручных устройств выполнен из нержавеющей стали, алюминия или чугуна.

Ручные мясорубки отличаются простотой использования. В то же время электрические модели дают возможность выбрать необходимую скорость помола или реверсный ход. Множество насадок позволяет создавать дополнительную продукцию.

Ручная мясорубка состоит из следующих элементов:

  • стальной корпус со специальным крепежом для установки прибора на разных видах поверхностей;
  • винтовой шнек;
  • крестообразный или дисковый нож (используется для измельчения продуктов);
  • затяжное металлическое кольцо;
  • ручка (закрепляется на приборе при помощи специального винта);
  • круглые решётки с отверстиями и прорезью для фиксации на корпусе.

Ручные модели закрепляются на поверхности при помощи специальной лапки. Для окончательной фиксации используется винт с накладкой. Приборы с пластиковой лапкой надёжно закрепляются на поверхности. При установке металлических изделий под лапку укладывают кусочек мягкой ткани, чтобы прибор не скользил по поверхности.

Устройство электромясорубки следующее:

  • пластиковый корпус;
  • электродвигатель;
  • съёмный мясоприёмник;
  • удобный пластмассовый толкатель;
  • шнек;
  • рифлёный пластиковый стержень (этот элемент устанавливается на шнеку для надёжной фиксации);
  • металлический нож выпуклой формы.

В отличие от ручных моделей здесь отсутствуют лапки. Устойчивость прибора обеспечивает широкая платформа с несколькими резиновыми подкладками.

Сборка и эксплуатация ручной мясорубки

Перед началом основных работ необходимо тщательно протереть все комплектующие части. Проведение таких действий увеличит период эксплуатации прибора. Влага и остатки пищи приведут к появлению ржавчины на корпусе.

Как правильно собрать ручную мясорубку

Теперь узнаем, как собрать мясорубку ручную пошагово:

  • Берём шнек и вставляем его в корпус. Широкая часть этого приспособления должна находиться возле рукоятки, узкая – в месте закрепления ножа.
  • Вставляем ручку в выступ шнека и фиксируем её положение при помощи специального винта.
  • В другой части шнека устанавливаем крестообразный нож, его плоская часть должна смотреть наружу. Режущий элемент дискового типа должен соприкасаться кромками к решётке.
  • После того, как нож установлен, надеваем металлическую круглую сетку (выступы на корпусе и сетке должны совпадать).

На завершающем этапе работ закручиваем фиксирующую круглую гайку и проверяем работоспособность оборудования методом нескольких вращений ручки.

Как правильно ставить нож в мясорубке

Ранее мы ознакомились с процессом сборки ручной мясорубки , теперь узнаем, как правильно вставить нож в мясорубку. В магазинах можно найти два основных вида ножей, с односторонним или двусторонним лезвием. Когда шнек установлен, деталь с односторонним лезвием закрепляют на приборе таким образом, чтобы режущая часть скользила по поверхности решётки. При неправильном закреплении мясо или другие продукты будут мяться, но не измельчаться. Элементы с двусторонним лезвием устанавливают любой стороной.

Как пользоваться ручной мясорубкой

Рассматриваемый прибор имеет ручной привод. Принцип его действия основан на создаваемым шнеком давлении. Мясо с загрузочного бункера попадает на шнек, который прижимает продукт к корпусу и перемещает в сторону выхода. При перемещении по валу часть мяса попадает под нож, который отрезает небольшие фрагменты от куска и толкает продукт через решётку в подставленную ёмкость.

Измельчение сырья происходит постоянно вместе с вращением ручки прибора. Если пользователь хочет получить мелкий фарш, рекомендовано использовать решётки с маленькими отверстиями или пропустить продукт ещё раз через мясорубку. Если крупные куски мяса застряли или происходит замятие продукта, то ручку вращают в обратном направлении.

Причиной неправильной работы прибора чаще всего становится наматывание плёнок из мяса на режущую часть. В таком случае необходимо разобрать мясорубку, очистить нож от прилипших частей и собрать обратно. Разборку устройства рекомендовано проводить после каждого измельчения мяса или других продуктов. Это позволит увеличить срок службы прибора.

Читайте также:
Как правильно выбрать плитку на пол для кухни: виды и советы по выбору

Как открутить мясорубку

Бывают случаи, когда открутить зажимную шайбу мясорубки очень сложно. Это происходит по причине затупления ножа, что приводит к скоплению мяса возле режущей части. В такой ситуации поступают следующим образом:

  • Переворачиваем прибор и устанавливаем в ёмкость с горячей водой примерно на 10 минут.
  • Берём небольшой молоточек и делаем лёгкие постукивания в центре решётки, а также по рёбрам зажимной гайки.
  • Откручиваем деталь, после проведённых манипуляций она должна быстро поддаться.

Если рядом есть помощник можно попробовать открутить мясорубку вдвоём. В таком случае один человек удерживает прибор, а второй проводит откручивание.

Сборка и эксплуатация электрической мясорубки

Если пользователь сталкивался со сборкой ручной модели, он без проблем разберётся и с электрическим бытовым прибором.

Как правильно собрать электрическую мясорубку

Схема сборки мясорубки выглядит следующим образом:

  1. Соединяем пластиковый редуктор с металлическим венцом шнека, пазы деталей должны совмещаться. Поворачиваем редуктор против движения часовой стрелки до появления характерного щелчка. При неправильном соединении деталей двигатель не сможет провернуть шнек.
  2. Внутренняя часть шнека должна точно совпадать с очертаниями отверстия на корпусе.
  3. На выходную часть шнека надеваем острый нож, устанавливаем решётку. Отверстия и выступы должны совпадать. Во время проведения таких работ необходимо правильно поставить нож.
  4. Закручиваем прижимную гайку и устанавливаем загрузочный бункер в верхней части корпуса прибора.

Теперь, когда мы знаем, как собрать мясорубку электрическую ознакомимся с другими нюансами этого процесса.

Как правильно вставлять нож в электромясорубку

Во время установки детали режущая часть ножа должна соприкасаться с решёткой, что будет способствовать тщательному измельчению подаваемых продуктов. После установки ножа закрепляем решётку, фиксируя её в специальном пазу, затем закручиваем гайку. При неправильной установке режущего элемента мясо будет забиваться и останется внутри прибора.

Как пользоваться электромясорубкой

На начальной стадии работ, перерабатываемые продукты нарезаем небольшими кусками, они должны поместиться в отверстие приёмного бункера. Включаем прибор в розетку, нажимаем кнопку пуск и начинаем проталкивать продукт при помощи толкателя до шнека. Попадая на вал сырьё будет перемещаться и попадёт на нож. Здесь продукт измельчается и выходит наружу в приёмную чашу.

При работающем двигателе процесс переработки происходит постоянно. Если шнек забился, пользователю достаточно включить реверс и извлечь остатки продукции. Позже их можно тоже пустить в ход вместе с новой порцией мяса.

Существует несколько простых правил использования элоектромясорубки. Нельзя забрасывать в загрузочный бункер кости вместе с мясом. Перед подачей любой продукт нарезают небольшими кусочками. После проведения работ необходимо разобрать бытовой прибор, тщательно вымыть и просушить все детали.

Как разобрать электромясорубку

Ранее мы узнали, как собрать электромясорубку – это простая работа под силу каждому пользователю. Разборка бытового прибора происходит в обратном порядке. Сначала нужно открутить зажимную гайку, извлечь металлическую решётку и нож. Затем поворачивают и вытаскивают шнек вместе с редуктором. На завершающем этапе работ снимают загрузочную ёмкость. Все съёмные детали нужно очистить от остатков и промыть в воде, затем их протирают мягкой влажной тканью.

Заключение

Ручные модели мясорубок имеют похожую конструкцию и принцип действия. Электрические бытовые приборы отличаются между собой по мощности и функциональным возможностям. Такие устройства прослужат долгое время при условии правильной эксплуатации. Во время проведения таких операций нужно обратить внимание на положение ножа – режущая часть должна соприкасаться с поверхностью решётки.

Как правильно собрать мясорубку

Мясорубка – незаменимый прибор на кухне. С ее помощью можно быстро превратить мясо в фарш или паштет, а также измельчить овощи. Перед эксплуатацией кухонный прибор необходимо правильно собрать.

  1. Как собрать механическую мясорубку
  2. Как поставить шнековый вал
  3. Установка ножа
  4. Прикрепление решетки и прикручивание ручки
  5. Установка мясорубки на рабочую поверхность
  6. Как собрать электрическую мясорубку
  7. Дополнительные приспособления и их установка
  8. Для отжима сока
  9. Для шинковки
  10. Для колбас
  11. Для печенья
  12. Правила эксплуатации
  13. Как разобрать и очистить мясорубку после использования

Как собрать механическую мясорубку

Чтобы правильно собрать механическую мясорубку нужно знать ее конструкцию и понимать, как выглядят ее составные элементы.

Любая ручная мясорубка включает:

  • непосредственно корпус из чугуна или алюминия;
  • вал специальной формы для прокрутки мяса – шнек;
  • нож для измельчения продуктов дисковой или звездчатой формы;
  • решетка для регулирования степени измельчения;
  • фиксатор для элементов (накидная гайка);
  • ручка для вращения механизма.

Все детали устанавливаются в определенной последовательности. Перед сборкой проверьте наличие всех составных элементов мясорубки.

Как поставить шнековый вал

Шнековый вал вставляется в первую очередь. Вставьте деталь в корпус мясорубки так, что более широкая его часть находилась ближе к ручке, а более узкая располагалась в выходном отверстии.

Установка ножа

Если нож у прибора с одной режущей стороной, установите его острой частью к шнеку. Таким образом, плоская часть ножа окажется снаружи и будет плавно скользить по решетке.

Читайте также:
Как правильно выбрать плитку на пол для кухни: виды и советы по выбору

Если нож заострен с обоих ребер, его можно установить любой стороной.

Прикрепление решетки и прикручивание ручки

Когда нож установлен, можно приступать к прикреплению решетки. В отверстии на корпусе мясорубки есть небольшие пазы, которые соответствуют выступам на решетке. Вставьте деталь в углубления и, придерживая ее рукой, закрепите накидной гайкой.

Если в набор входит мясоприемник, закрепите его в соответствующем отверстии на корпусе.

С задней стороны прибора находится отверстие для рукоятки. Вставьте ручку в корпус и закрепите при помощи винта. На этом этап сборки заканчивается.

Установка мясорубки на рабочую поверхность

В нижней части корпуса есть специальная лапка и винт для закрепления. Установите устройство на стол, так чтобы лапка находилась на поверхности столешницы, а закрепительный болт под ней. Закручивайте болт до тех пор, пока он соприкоснется с нижней частью поверхности, а мясорубка будет находиться в устойчивом положении. Чтобы прибор не ерзал и не шатался во время эксплуатации, подложите под лапку кусок ткани или резины.

Как собрать электрическую мясорубку

Электрическое устройство позволяет без каких-либо усилий превратить мясо в фарш за считаные минуты. Строение прибора немного отличается от механического аналога. Устройство оснащено:

  • электрическим мотором, который приводит прибор в действие;
  • корпусом из пластика или металла;
  • чашей или лотком для продуктов с толкателем;
  • специальным стержнем на шнеке для более прочной фиксации.

Сборка электрической мясорубки практически не отличается от монтажа механической, однако имеет некоторые нюансы.

  • Прежде всего, соедините электрический редуктор со шнеком. Для этого вставьте винт в отверстие мясорубки и прокрутите против часовой стрелки до характерного щелчка.
  • На следующем этапе присоедините нож и решетку. Проследите, чтобы выступ на шнеке точно совпадал с отверстием на решетке.
  • Зафиксируйте все части гайкой.
  • На последнем шаге установите специальную чашу или лоток для продуктов.

Обратите внимание, сборка различных моделей электрических приборов может несколько отличаться, более точный алгоритм монтажа деталей вы сможете изучить в инструкции к устройству.

Включайте мясорубку в розетку только полной сборки прибора и разбирайте только после полного отключения от сети.

Дополнительные приспособления и их установка

Помимо основной функции перемалывания мяса, электрическое устройство способно отжимать сок, шинковать овощи, сделать сосиски или придать форму тесту. Чтобы приготовить определенное блюдо, во время сборки необходимо выбрать и поставить подходящую насадку.

Для отжима сока

Подобная насадка входит в комплект практически каждой современной электромясорубки. Вы можете приготовить сок с мякотью или использовать специальную насадку с мелкими отверстиями для напитка без кусочков. В первом случае обычную решетку замените на подходящую с более крупными отверстиями. Во втором варианте наденьте на шнек специально приспособление – терку цилиндрической формы, которая перетрет продукты в сок.

Для шинковки

Большинство моделей оснащено дополнительными ножами и терками для нарезки и шинковки продуктов. Чтобы устройство выполнило свои функции, прикрепите специальный корпус к редуктору и вставьте необходимую насадку.

Для колбас

Чтобы приготовить домашнюю колбасу, после классической сборки прибора закрепите на внешней части корпуса продолговатую насадку для колбас и сосисок.

Для печенья

Для изготовления печенья в комплект устройства входят решетки с оригинальной формой отверстий. Чтобы придать оригинальную форму тесту во время сборки замените классическую решетку на подходящую.

Правила эксплуатации

Чтобы мясорубка прослужила как можно дольше, уделите пристальное внимание особенностям ее эксплуатации и подготовке продуктов перед закладкой в лоток.

  • Тщательно подготовьте мясо перед перемалыванием. Разрежьте филе на небольшие кусочки и удалите кости и прожилки.
  • Следите за тем, чтобы нож был всегда остро заточен. При соблюдении этого правила прибор будет быстро перемалывать различные продукты.
  • Чтобы продукты плавно проходили внутри устройства, смажьте все составные элементы подсолнечным маслом.
  • Всегда после эксплуатации мясорубки, разбирайте и промывайте все составные части.
  • Храните мясорубку в разобранном виде.

В интернете можно встретить рекомендации о чистке мясорубки в собранном виде при помощи кускового сахара. На деле подобный процесс не принесет гарантированного результата. Прибор все равно придется разбирать и мыть обычным способом.

Как разобрать и очистить мясорубку после использования

После использования обязательно разберите мясорубку, тщательно помойте и просушите все его элементы.

Если мясорубка электрическая первым этапом будет отсоединение корпуса с мотором от механической части.

Далее соблюдайте следующую последовательность действий:

  • Открутите накидную гайку движениями против часовой стрелки.
  • Извлеките решетку и нож.
  • Открутите ручку.
  • Достаньте шнековый вал.
  • Промойте составные части теплой водой с добавлением моющего средства для посуды.
  • Разложите элементы устройства на полотенце до полного высыхания.

Обратите внимание, что мытье мясорубки в собранном виде недопустимо.

Освоив простой алгоритм сборки устройства, вы без труда сможете собирать и разбирать как ручную, так и электрическую мясорубку. Чтобы прибор прослужил долго, соблюдайте предписанные правила эксплуатации и ухода за мясорубкой.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: