Как сделать звукоизоляцию в панельном доме. Звукоизоляция квартиры в панельном доме – по силам каждому!

Звукоизоляция в квартире. Что нужно знать

Плохая звукоизоляция — одна из самых распространенных проблем как на первичном, так и на вторичном рынке жилья. Шум с улицы или из соседних квартир может серьезно осложнить жизнь, особенно при удаленной работе.

Эксперты рассказали, как выбрать квартиру с хорошей звукоизоляцией и что делать, если шум не дает покоя.

Виды шума

Существуют нормы по ударному шуму и по воздушному шуму. «Ударный шум — это звук, возникающий вследствие непосредственного контакта с плитой перекрытия. Воздушный шум — это звук, источник которого находится в объеме помещения. То есть крики и музыка — это воздушный шум, а звуки шагов и падение предметов на пол — ударный. Есть еще отдельный вид шума — структурный, и яркий его представитель — шум перфоратора. Нормативы по шуму отличаются — есть требования по звукоизоляции межквартирных стен и перекрытий, а есть — по звукоизоляции межкомнатных перегородок. Последние — мягче, это значит, что жильцы могут шуметь в своей квартире, но не должны мешать жильцам других квартир», — объяснила председатель совета директоров сети «Миэль» Марина Толстик.

Каждое жилое строение должно сдаваться с соблюдением СНИПов по звукоизоляции, отметила эксперт. По ее словам, если строительная конструкция недостаточно изолирует шумы, то должны применяться дополнительные шумоизоляционные материалы. В зависимости от типа шума и разновидности конструкций дополнительной звукоизоляции они могут быть разные: готовые сэндвич-панели, отдельные жесткие плиты, мягкие, рулонные, вспененные, вспученные и так далее.

Для звукоизоляции полов, как правило, применяют материалы толщиной от 3 до 30 мм, пояснил эксперт по звукоизоляции и акустике помещений из компании «Акустик Групп» Александр Боганик. «Поверх этих материалов выполняется выравнивающая стяжка, а потом укладывается чистовое напольное покрытие — паркетная доска, ламинат или плитка. Звукоизоляционный материал толщиной до 10 мм применятся только для изоляции ударного шума, а при толщине 10–30 мм конструкция пола также повышает изоляцию и от воздушного шума», — уточнил эксперт.

В каких домах звукоизоляция лучше

Если вы решили купить квартиру с хорошей звукоизоляцией, то первым делом нужно определить тип дома. От конструктивных особенностей многоэтажек во многом зависит уровень звукоизоляции в них.

Дореволюционные и сталинки

Лучшая звукоизоляция, как ни странно, наблюдается в старинных домах дореволюционной постройки, переживших капитальный ремонт, пояснил Николай Складнев, главный директор по строительству ГК «Кортос». По его словам, стены в таких сооружениях держатся на металлических балках, а между деревянными обшивками засыпана земля, поглощающая любой шум. Также прекрасная звукоизоляция в сталинских домах — здесь очень толстые стены, которые хорошо защищают от посторонних звуков, уточнил эксперт.

Кирпич

Самая хорошая звукоизоляция среди современных типов домов — у кирпичных зданий. «Современные проекты защищают жильцов от шума с улицы, потому что в соответствии с требованиями энергоэффективности в кирпичную кладку монтируются пенополистирольные или минераловатные утеплители. Кроме того, соседей тоже будет не слышно: межквартирные и межкомнатные стены строятся из хорошо поглощающего звук кирпича», — отметил Складнев. В настоящее время такая технология применяется нечасто — исключение составляют высокобюджетные проекты и объекты реставрации, отметил совладелец группы «Родина» Владимир Щекин. Он пояснил, что чаще дома из кирпича можно найти на вторичном рынке.

Монолит

Монолитные конструкции — одни из самых «звучащих». «Единая конструкция из металлической арматуры и бетона, проходящая через весь дом, работает, как струна: звуковые колебания проходят по всему протяжению монолитной конструкции. В таких домах совершенно необходима дополнительная звукоизоляция как для полов (стяжка + звукоизоляция), так и для стен», — отметила Марина Толстик.

Кирпич-монолит

В таких строениях кирпичные перегородки хорошо сдерживают шум, но монолитные элементы снижают звукоизоляцию, через них звуки могут разноситься на несколько этажей, добавила Толстик.

Панель

Панельные конструкции могут пропускать шум за счет плохой изоляции швов, неполного примыкания панелей друг к другу, недостаточной толщины межквартирных или межкомнатных перегородок, рассказала председатель совета директоров сети «Миэль». «Среди новостроек средней ценовой категории монолитные объекты держат пальму первенства. Тише всего живется в здании с монолитным каркасом и перекрытиями из мелкоячеистого бетона», — уточнил Щекин.

Как проверить звукоизоляцию

Звукоизоляцию проверяют шумомерами. «Этот прибор обязательно найдется в арсенале хорошего эксперта по приемке квартиры в новостройке. Покупателям вторичного жилья также рекомендуется обращаться к экспертам, способным адекватно оценить техническое состояние квартиры. Согласно санитарным нормам, в жилых помещениях днем (с 7:00 до 23:00) уровень шума не должен превышать 40 дБ», — отметила Толстик .

Чтобы понять, насколько жилье защищено от внешних звуков, посмотрите на наружные стены. Если это многослойная конструкция из монолитного железобетона, керамзитобетонного камня, утеплителя, покрытая штукатуркой, то беспокоиться не о чем, особенно если в квартире установлены качественные стеклопакеты с герметизацией монтажных швов, пояснил Складнев.

Но есть существенный нюанс. «Если в здании установлены герметичные окна, хорошо изолирующие шум, необходимо побеспокоиться об устройстве вентиляции. Если в помещении нет отдельной приточно-вытяжной системы, в окнах или на фасадной стене должны присутствовать шумозащитные вентиляционные клапаны. В противном случае — окна закрыты, шума нет, но и дышать нечем. Открыли створку на проветривание — и весь шум улицы оказался в комнате вне зависимости от многокамерного стеклопакета и тройной системы уплотнения», — отметил Боганик.

Как сделать звукоизоляцию

Если вы уже купили квартиру с плохой звукоизоляцией, уровень шума можно снизить. Эксперт компании «Акустик Групп» Александр Боганик перечислил основные типы конструкций для эффективной звукоизоляции стен:

  • готовые к применению сэндвич-панели для дополнительной звукоизоляции. Выпускаются как без возможности выравнивать поверхность стены (актуальны в случае готового ремонта, когда стены уже выровнены), так и регулируемые панели, позволяющие одновременно с повышением звукоизоляции вывести поверхность стены «в ноль». Толщина таких сэндвич-панелей колеблется от 45 до 130 мм в зависимости от назначения помещения и интенсивности проникающего шума;
  • каркасные облицовки на металлическом профиле, где в качестве заполнителя применяются минераловатные плиты плотностью от 30 до 50 кг/куб. м, а сам каркас обшивается акустическими триплексами из гипсоволокна или листами утяжеленного гипсокартона. Толщина таких облицовок — от 90 до 150 мм. Важная особенность подобных конструкций — использование в них виброизолирующих креплений каркаса, которые снижают передачу звуковых вибраций от стены на облицовку;
  • для увеличения звукоизоляции тонких межкомнатных стен применяются панели толщиной 20–23 мм. Но они эффективны, только когда исходная толщина перегородки не более 100 мм и она выполнена из легкого пеноблока или гипсолита. Для изоляции более толстых межквартирных стен такие тонкие панели, как и все прочие варианты толщиной 10–30 мм, бесполезны. Это выброшенные деньги и потраченное время, заключил эксперт.
Читайте также:
Какой бетон подойдет для стяжки пола: особенности и сравнения

Также немного снизить уровень шума в квартире помогут грамотное обустройство и декор квартиры. Дизайнер интерьеров Элина Нивин рассказала, что снизить громкость посторонних звуков помогут:

  • гипс нового поколения, который обычно используют в студиях звукозаписи;
  • пробковое дерево, которое не нужно декорировать, пробка очень эстетична сама по себе;
  • мебель: чем она выше и массивнее, тем лучше будут звукоизоляционные характеристики помещения;
  • тройной стеклопакет на окна, который прекрасно защитит от любого шума и сохранит тепло в доме.

Как сделать шумоизоляцию в квартире панельного дома

Панельные дома строятся из железобетонных деталей, которые предварительно изготавливаются на специализированных заводах. Высокая плотность и масса материала должны обеспечивать элементам конструкции здания хорошие звукоотражающие характеристики. Почему же шумоизоляция в панельном доме часто не устраивает жильцов и есть ли смысл пытаться ее улучшить?

Причины плохой звукоизоляции квартиры в панельном доме

Отзывы о плохой шумоизоляции квартиры в панельном доме, как правило, связаны с нарушением технологии строительства. Одной из самых распространенных ошибок рабочих является отказ от тщательной заделки технологических отверстий в стенах и межэтажных перекрытиях, через которые осуществляется прокладка инженерных коммуникаций: электропроводки, труб канализации, водоснабжения, отопления. Остающиеся дыры и щели становятся каналами распространения звуковых волн, снижая Rw (индекс шумоизоляции) строительных конструкций на 30 и более процентов по воздушным шумам (человеческая речь, лай собак, музыка и т.п.).

Варианты звукоизолирующих конструкций

  • Монтаж + материалы — за м 2
  • Каркас – эконом
  • Демпферная лента
  • Расходные материалы
  • Виброразвязанные крепления
  • Акустическая плита 50
  • 2 звукоотражающих ГКЛ
  • Монтаж + материалы — за м 2
  • Каркас
  • Демпферная лента
  • Расходные материалы
  • Виброразвязанные крепления
  • Акустическая плита 27
  • Звукоотражающий ГКЛ
  • Звукоотражающий ГВЛВ
  • Монтаж + материалы — за м 2
  • Каркас
  • Демпферная лента
  • Расходные материалы
  • Виброразвязанные крепления
  • Акустическая плита 50
  • 2 звукоотражающих ГВЛВ
  • Монтаж + материалы — за м 2
  • Каркас
  • Демпферная лента
  • Расходные материалы
  • Виброразвязанные крепления
  • Акустическая плита 50
  • Акустическая плита 27
  • Звукоотражающий ГКЛ
  • Звукоотражающий ГВЛВ

Подобрать вариант с консультантом

Необходимость звукоизоляции пола (потолка) в панельном доме возникает из-за использования в качестве межэтажных перекрытий многопустотных плит. Они обладают меньшей массой, чем монолитный железобетон, что также отрицательно сказывается на показателе Rw.

Распространению ударных шумов (звука шагов, переставляемой мебели и т.д.) способствуют конструкционные особенности панельного дома. Все его элементы: плиты межэтажных перекрытий, межкомнатные и межквартирные перегородки жестко связаны для обеспечения высокой прочности здания. Из-за этого механические колебания свободно передаются с одной конструкции на другую. На практике это проявляется тем, что звуки шагов человека, передвигающегося по гостиной в квартире этажом выше, будут в вашей спальне восприниматься как стук, исходящий от стены.

Ошибки при звукоизоляции хрущевок и панельных зданий других серий

Следует отметить, что далеко не все мастера-отделочники, с готовностью берущиеся исполнить пожелание владельца квартиры об улучшении шумоизоляции, знают, как правильно сделать звукоизоляцию в панельном доме. Многие из них, стремясь получить дополнительный заказ и «угодить» клиенту, выбирают дешевые, но совершенно неработающие решения. Чаще всего неквалифицированные специалисты допускают следующие ошибки:

Шумоизоляция потолка в панельном доме путем крепления к межэтажному перекрытию минеральных волокнистых плит при помощи пластиковых «грибков». Владельцев квартир убеждают, что таким образом можно сэкономить пространство при монтаже натяжных потолков. На самом деле из-за отсутствия виброразвязки и звукоотражающей облицовки, а также наличия звуковых мостиков в виде пластиковых грибков, данный способ шумоизоляции потолка в панельном доме собирает лишь негативные отзывы. Звуковая волна свободно проходит сквозь волокнистые плиты и проникает в помещение. Полотно натяжного потолка, из-за низкой массы, также не становится преградой, а низкочастотные и ударные шумы, при определенных условиях, может даже усиливать.

Шумоизоляция стен в панельном доме с помощью пенопласта, пробки или вспененного полиэтилена. Перечисленные материалы обладают низкой массой и плотностью. По законам физики они просто не способны сколь-нибудь эффективно препятствовать прохождению звуковой волны. Если вам предлагают «лепить» на стены какие-либо сэндвичи с этими материалами, а тем более приклеивать их отдельно под обои – не соглашайтесь и пригласите других специалистов. В противном случае вы просто выбросите деньги.

Некоторые ошибки обходятся владельцам квартир очень даже недешево. К таким относятся попытки сделать звукоизоляцию от соседей в квартире панельного дома путем приклеивания на стены и межэтажные перекрытия звукоотражающих мембран или кварцевых панелей. Эти материалы предназначены только для использования в составе усиленных массивных облицовок каркасных шумоизолирующих систем. Приклеенные на стену или потолок они становятся ее частью и по закону удвоения массы вносимый вклад в увеличение коэффициента Rw (индекса шумоизоляции) оказывается ничтожным.

Работающие варианты звукоизоляции в домах с панельными стенами

Конструкции, применяемые для шумоизоляции стен и потолка в квартире панельного дома, должны обязательно включать следующие элементы:

Виброразвязку, препятствующую передаче механических колебаний с межэтажных перекрытий, межкомнатных и межквартирных перегородок на элементы системы.

Шумопоглощающий слой, рассеивающий и погашающий энергию звуковой волны.

Звукоотражающую оболочку, препятствующую проникновению ослабленной звуковой волны в помещение.

На рынке предлагаются бескаркасные шумоизолирующие системы, ориентированные на клиентов, не имеющих достаточных знаний и навыков в проведении работ по звукоизоляции. Их основное преимущество – относительная простота монтажа. Однако следует учитывать, что такие конструкции позволяют увеличить Rw стен или потолка не более чем на 5 – 10 дБ. Кроме того, они крайне слабо противостоят ударным шумам.

Читайте также:
Как получить 12 Вольт из 5, 24, 220 Вольт - обзор способов

Если перед вами стоит вопрос, как сделать шумоизоляцию в квартире панельного дома максимальной, то следует отдавать предпочтение каркасным системам. Их параметры можно гибко настраивать для решения конкретной задачи. Применение современных материалов позволяет экономить пространство и при этом увеличивать Rw стен или потолка до 70 дБ и более. Отсутствие прямого контакта с изолируемой поверхностью обеспечивает отличную способность гасить ударные шумы различного происхождения.

Рейтинг шумопоглощающих материалов

Рейтинг звукоотражающих материалов

Материал Тип Плотность Rw, дБ Цена
ГВЛВ Knauf листовой 1254 34 179 ₽
ГКЛ Gyproc AKU-Line листовой 930 28 247 ₽
Песочная панель Sonoplat кварцевая панель 1450 37 1000 ₽
Мембрана soundguard 3.9s рулонный 1280 28 1250 ₽

Как правильно улучшить звукоизоляцию различных поверхностей в панельном доме

Потолок

Шумоизоляция от соседей сверху в панельном доме должна, прежде всего, препятствовать проникновению ударных шумов. Каркас конструкции обязательно крепится к межэтажному перекрытию при помощи виброподвесов. Эти детали имеют эластичные вставки, которые не позволяют механическим колебаниям проходить с межэтажного перекрытия на обрешетку системы. Если дизайн помещения предусматривает использование натяжных потолков, то их монтаж лучше производить в комплексе с работами по шумоизоляции. Это помогает экономить пространство, поскольку зазор между массивной облицовкой звукоизоляции потолка в панельном доме и натягиваемым декоративным полотном может составлять всего 3 мм.

Стены

При звукоизоляции стен в панельном доме каркас шумопоглощающей конструкции устанавливается враспор, без контакта с изолируемой поверхностью. Такой способ экономит владельцам квартир время и деньги. Укрываемую стену не нужно штукатурить и штробить. Электропроводка и коммуникационные кабели будут скрыты под звукоизолирующей системой. При необходимости каркас конструкции усиливается специальными закладными элементами для подвески кухонных шкафчиков, книжных полок и других массивных предметов. Другие составляющие интерьера, например, плоский телевизор, навешивается прямо на массивную облицовку.

Шумоизоляция пола в панельном доме решается устройством плавающей стяжки. В первую очередь она должна препятствовать проникновению в помещение звуков от соседей снизу. Также плавающая стяжка не позволяет ударным шумам распространяться за пределы комнаты, в которой она устроена.

Звукоизоляция пола в панельном доме обязательно включает виброразвязку по периметру помещения. Она устраивается при помощи демпферной ленты, которой оклеиваются стены от межэтажного перекрытия до уровня будущего чистового пола. Также для этих целей можно использовать плиты минерального волокнистого материала, нарезаемые полосами толщиной около 1 см и выкладываемые по периметру помещения.

Оптимальные материалы для шумоизоляции под стяжку

Шумоизоляция под стяжку пола в панельном доме обеспечивается слоем звукопоглощающего материала – минеральных волокнистых плит плотностью не менее 40 кг/м 3 . При использовании «влажной» технологии (заливки песчано-цементной смеси) минвата укрывается гидроизоляцией из полиэтиленовой пленки толщиной 0,25 мм, укладываемой полосами с нахлестом в 200 мм и заходом на стены порядка 100 мм.

Для звукоизоляции пола в панельном доме помимо песчано-цементной, могут применяться и другие типы стяжки:

  • сборная – хорошо подходит для укладки на ровные межэтажные перекрытия в помещениях, где уже выполнен косметический ремонт;
  • КНАУФ Суперпол – сухая технология, позволяющая устранять сильные неровности (до 10 и более сантиметров) межэтажных перекрытий.

Последовательность этапов исполнения работ по шумоизоляции квартиры в панельном доме

Если владельцы квартиры в панельном доме во время капитального ремонта или реконструкции решили монтировать звукоизоляцию на все типы поверхностей, то важно соблюдать правильную последовательность проведения работ:

  1. Оштукатуриваются стены, на которые не будут устанавливаться шумоизолирующие конструкции.
  2. Делается плавающая стяжка пола со звукоизоляцией.
  3. Устанавливаются каркасная шумоизоляция на стены.
  4. Монтируется звукоизоляция потолка.

Очень распространенной ошибкой является изготовление плавающей стяжки до того, как оштукатурены стены. При таком нарушении последовательности работ высока вероятность, что штукатурка будет уложена поверх стяжки, создав жесткое соединение. Это обеспечит ударным шумам возможность легко проходить на примыкающие строительные конструкции, а по ним распространятся по смежным помещениям. Таким образом шумизолирующие свойства плавающей стяжки резко снижаются.

Порядок монтажа каркасных шумоизолирующих конструкций

Каркасные конструкции применяются при звукоизоляции стен и потолка квартир в панельных домах. В целом процесс их монтажа на разные типы поверхностей одинаков, за исключением первого этапа – установки каркаса. При монтаже на потолок сначала на межэтажном перекрытии фиксируются виброподвесы, которые и удерживают решетку из оцинкованного металлопрофиля. На стены каркас ставится в распор – направляющие профили закрепляются на потолке и полу. После монтажа обрешетки выполняются следующие операции:

Поверхность каркаса, на которую будет крепиться звукоотражающая облицовка, проклеивается демпферной лентой.

Полости металлопрофиля заполняются шумопоглощающим материалом.

Минеральные волокнистые плиты укладываются в ячейки каркаса плотно, без зазоров, пустот и деформаций.

При помощи саморезов закрепляется первый слой звукоотражающей облицовки, формируемый панелями из ГВЛВ.

Стыки между панелями, а также места примыкания массивной оболочки к смежным строительным конструкциям герметизируются.

Второй слой звукоотражающей облицовки крепится со смещением таким образом, чтобы его панели перекрывали стыки первого уровня.

Все швы герметизируются, после чего на облицовку можно наносить декоративное покрытие.

Кому доверить шумоизоляцию квартиры в панельном доме

Важно четко понимать, что теоретическое знание технологии исполнения работ и приобретение лучших материалов еще не является гарантией получения качественной звукоизоляции. Как и всякая работа, монтаж конструкций требует наличия у исполнителей определенных практических навыков, без которых резко возрастает вероятность возникновения критичных ошибок. Чтобы избежать неоправданных расходов и потери времени, лучше всего доверить решение задачи профессионалам. Выбирать исполнителей следует, ориентируясь не столько на стоимость их услуг, сколько изучая реальные отзывы о проведенных ранее работах по звукоизоляции квартир в панельных домах.

Наличие подобного опыта позволяет мастерам избегать «детских ошибок». Кроме того, привлекая квалифицированных специалистов, вы максимально увеличиваете вероятность того, что вложенные в шумоизоляцию квартиры средства обеспечат реальный комфорт на долгие годы.

Звукоизоляция в панельном доме 10 августа

Чаще всего на плохую звукоизоляцию в квартире жалуются жители новостроек и панельных домов. Это не случайно, так как именно в панельных домах, звукоизоляция на очень низком уровне. Поэтому мы решили собрать всю информацию по данной теме и написать подробную статью.

Звукоизоляция в панельной хрущевке

Одной из отличительных черт панельных Хрущевок остается предельно плохая звукоизоляция. И сколько с этим не боролись, звукоизоляция в панельных многоэтажках оставляет желать лучшего. А все из за того что в Хрущевках применили крупноформатные панели которые старались делать максимально плотными и тонкими, кроме того необходимо было добиться снижения веса и утоньшения несущих конструкций. Плюс к этому неизбежные при крупнопанельном строительстве отверстия и щели. И вот вам проблемы плохой звукоизоляции, во всей красе.

В первых хрущевках типа K7, II-35 – толщина плит перекрытия составляла 120 мм, а толщина межквартирных стен не превышала 10-12 см. Напротив в серии II-03 перекрытия имели толщину 220 мм + 50-100мм шлака + пол по лагам на упругих прокладках. То есть пока использовались старые технологии с плитами по 200-220 мм и засыпкой шлаком или керамзитом, гипсовыми стяжками, как в современных хрущевках крупноблочках и кирпичных зданиях – звукоизоляция присутствовала.

Звукоизоляция в панельных новостройках

Давайте сперва разберемся, чем отличается звукоизоляция в панельных дома от звукоизоляции в кирпичных или монолитных домах? Нужно знать что в монолитных и панельных домах, например, звук перфоратора будет слышен во всем доме, практически так, как будто сверлят в соседней квартире, в то время как в кирпичных домах ударные шумы распространяются намного хуже, однако и воздушные шумы в панельных домах распространяются не намного хуже ударных, в отличии от монолитных домов. Все дело в том что толстые монолитные стены предпочтительнее других материалов в качестве защиты от уличных шумов или, скажем, от пения в соседской квартире. Однако если жильцы одной из квартир затеяли ремонт, жизнь в монолитном доме превращается в ад, точно так-же как и в панельных домах. Напротив, стены из кирпича или пенобетона значительно в меньшей степени передают звуки по конструктиву, но зато хуже спасают от обычных бытовых шумов.

С панельными домами вообще все намного сложнее – здесь надо смотреть предметно на производителя плит, толщину изделия, конструктивные особенности дома и качество строительства. Поэтому каждая серия и год постройки панельных домов имеет свои особенности в звукоизоляции.

Ни в одном новом панельное доме перекрытия не соответствуют нормам!

Поэтому звукоизоляция делается на самом первом, черновом этапе работ!

В отношении шумоизоляции жилых помещений в России действуют очень строгие нормативы. И они гораздо жестче, чем аналогичные нормы на Западе, особенно в Италии или Америке. Но беда в том, что никто из строителей застройщиков и не думает их придерживаться. Основная задача строителей – построить подешевле, продать подороже. Экономят в том числе и на звукоизоляции, ведь на первый взгляд оценить ее неспециалисту практически невозможно. А если в проектную документацию включить все необходимые мероприятия по звукоизоляции, это сразу приведет к удорожанию строительства на 30-40 процентов!

Нормы звукоизоляции в панельных домах

Акустическая экология жилища начинается со знания норм звукоизоляции, которые описаны в своде правил по защите от шума СП 51.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2003 года). Звукоизоляция ограждающих конструкций (перекрытий, стен, перегородок, дверей и т. д.) – это способность препятствовать распространению звука, ослаблять давление шума на находящихся в помещении людей. Шумы в домах делятся на два типа – в зависимости от особенностей образования. Для защиты от каждого из них в своде правил предусмотрены свои нормативы и показатели.

Воздушный шум!

Так называемый воздушный шум возникает в пространстве и, благодаря звуковым волнам, проникает сквозь стены, полы, потолки. Это звучание музыкальных инструментов, телевизора, проигрывателя, соседские разговоры и так далее. В соответствии с упомянутым документом, норматив по защите от воздушного шума в панельном доме эконом-класса – это звукоизоляция на уровне 50 дБ.

Ударный шум!

Но значительно чаще жителей дома беспокоит так называемый ударный шум. Он образуется вследствие механического воздействие на плиту перекрытия любым способом – от шагов людей, передвижения мебели, ремонтных работ. Передача ударного шума в доме определяется специальным прибором, замеряющим уровень звукового давления. Чем выше этот показатель – тем хуже обстоит дело со слышимостью в здании. В панельных домах пределом допустимого считается уровень звукового давления в 60 дБ.

Отличии ударного от воздушного шума!

Ударный шум для жильцов домов куда хуже воздушного. Во-первых, звуковые волны по законам физики постепенно угасают в воздухе, а потому чаще всего такой шум беспокоит только непосредственных соседей, которым не повезло жить рядом с «певунами» или «крикунами». Тогда как ударный шум при определенных особенностях конструкции может «радовать» весь дом. Во-вторых, в большинстве случаев уровень ударного шума не регламентируется законом (запрет налагается только на проведение ремонтных работ в неустановленное время). Если на слишком громкое пение или просмотр боевиков можно пожаловаться в соответствующие инстанции, то на соседку сверху, разгуливающую по квартире на шпильках, управы не найти.

Причины плохой шумоизоляции панельных домов

Самая частая причина – это низкое качество работ. Ограждающие конструкции необходимо проектировать так, чтобы в процессе строительства и эксплуатации в их стыках не возникло даже минимальных сквозных щелей и трещин. Если такие все же образовались, то, по правилам, их следует расчистить и на всю глубину заполнить герметиком. Швы внутренних стен и перегородок из кирпича, керамических и шлакобетонных блоков тоже должны быть заполнены и оштукатурены с двух сторон. Однако нередко в панельных домах эти работы выполнены спустя рукава. Но обнаружить подобные огрехи могут только новоселы, принимающие квартиры без отделки. Но низкое качество заделки – не единственная причина нарушения звукоизоляции. Случается, что не соблюдается технология монтажа межквартирных и межкомнатных перегородок из современных материалов, при использовании которых необходимо строго следовать инструкции производителя. Но и это еще не все. Многие панели, используемые для межквартирных перегородок, имеют внутренние пустоты. Проводят испытания в звукомерных камерах – все в норме. Но во время испытаний не учитывают, что в стенах будут установлены розетки и сделана скрытая проводка. Теперь представьте себе, что розетка попала на пустотность – все, от звукоизоляции ничего не осталось!

Звукоизоляция стяжки в панельном доме!

Как ни странно, шумовой «ад» нередко организуют себе и соседям сами жильцы. Прежде всего, те, кто покупает квартиры без отделки или делают капитальный ремонт. Нередко при производстве ремонта собственники квартир экономят сантиметры в невысоких жилищах и не настилают под полы звукоизолирующий слой.

Зачастую «самоделкины» нарушают технологию по незнанию. «Плита перекрытия в панельном доме не обеспечивает требуемой изоляции. Для хорошей защиты от звуков требуется устройство “плавающего пола”. Такой пол не должен иметь жестких связей с несущей частью перекрытия, стенами и другими конструкциями здания. Бетонная стяжка должны быть отделены по контуру от стен и других конструкций здания зазорами шириной 1-2 см, заполняемыми звукоизоляционным материалом, например звукоизоляционным герметиком SoundGuard. Вопреки распространенному заблуждению, это делается не для соседей снизу. Правильно сделанный плавающий пол – главная защита от ударного шума! Повышенная слышимость может образоваться также в процессе перепланировки квартиры. Зачастую владельцы недвижимости переносят кухню, расширяют ванную или туалет. Если рядом со спальней одной квартиры в результате «творчества» жильцов оказывается санузел другой квартиры и звук спускаемой воды мешает соседям спать, бессмысленно пенять на строителей и качество звукоизоляции в панельном доме.

Как правильно сделать звукоизоляцию в панельном доме?

1. Решите для себя сами что Вам важнее: потерять несколько см взамен комфорта или смириться и терпеть шумных соседей? Время и средства, потраченные на звукоизоляционные мероприятия, через несколько месяцев вернутся к Вам сторицей в виде бодрости, здорового сна и хорошего настроения.

2. Отнеситесь к звукоизоляции серьёзно как к отдельному проекту. Большинство наших клиентов начинает понимать, что жить в этом кошмаре нельзя, лишь только сделав дорогой дизайнерский ремонт и въехав в квартиру. Многие из них ругаются с соседями не один год, терпят, а кто-то вынужден даже продать жильё или же всё демонтировать и сделать новый ремонт с эффективной шумоизоляцией.

3. Звукоизоляция делается на самом первом, черновом этапе работ.

4. Необходимо строго, скрупулёзно придерживаться технологии произведения работ. Нельзя исключать ни одного этапа, даже если Вам он кажется незначительным.

5. Выполнение звукоизоляционных работ в любом случае требует определенных потерь полезной площади и высоты помещения. Рекомендуется еще на этапе проектирования обратиться к специалистам. Даже если Вы не собираетесь заказывать монтаж у них, можно и нужно получить рекомендации по необходимой конструкции, чтобы свести к минимуму эти потери и выбрать наиболее эффективный вариант звукоизоляции вашего помещения.

6. Звукоизоляцию в комнате начинают со стен, после стен делают потолок, потом пол.

7. От ударного шума (топот, шум ремонта, музыка) наиболее эффективна метало-каркасная звукоизоляция с на виброподвесах. Бескаркасная звукоизоляция в основном решает задачи по борьбе с воздушным шумом , защищает от громкого телевизора за стеной, плача ребенка, лая собаки или громких соседей.

8. Мягкие и легкие материалы (стекловата, пенопласт и тд) не являются звукоизоляционными, не смотря на то, что на их упаковках некоторые производители так пишут. Это звукопоглатители! Однако базальтовая вата входит в состав конструкции и выполняет свою функцию – убирает гул (“эффект барабана”) внутри конструкции и работает на звукопоглащение.

9. ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО В ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЭТО МАССА И МНОГОСЛОЙНОСТЬ. Поэтому чем тяжелее и многослойней материал, тем меньше звука он пропустит. На сегодня идеальный материал для звукоизоляции это многослойный картон заполненный кварцевым песком. Квадратный метр весит почти 20 кг (м2 гипсокартона, для сравнения, вести меньше 10 кг)

10. Металлические части каркаса НЕ ДОЛЖНЫ касаться стен! Все металлические части нужно проклеить демпферной виброгасящей лентой.

11. Особое внимание нужно уделить розеткам и выключателям. Для них нужно использовать специальные звукоизоляционные подразетники. Такая казалось бы мелочь может свести на ноль все усилия по звукоизоляции.

12. Стены, потолок и пол, должны иметь зазор по периметру на меньше 5 мм.

13. Зазоры, швы, места стыков ОБЯЗАТЕЛЬНО заполнить звукоизоляционным герметиком.

14. Используйте для звукоизоляции только материалы которые безопасны, экологичны и гипоаллергенны! В идеале применять материалы сделанные из натуральных материалов в которых нет химии, смол, клея.

Звукоизоляции квартиры в панельном доме своими руками! Простые советы!

1. Электрические розетки

Электророзетка, смонтированная на межквартирной стене очень часто является одним из наиболее вероятных путей проникновения шума от соседей. В этом легко убедиться, просто приложив к ней ухо (только постарайтесь, чтобы Вас не ударило током). Дело в том, что в некоторых железобетонных стеновых плитах ещё на стадии производства предусматривают сквозные отверстия для установки электрофурнитуры. Затем строители просто монтируют розетки в двух смежных квартирах, оставляя при этом сквозной канал, по которому шум может почти беспрепятственно попадать в Вашу квартиру.

Что делать?
Демонтируйте электророзетку и монтажную коробку, придерживаясь правил по электробезопасности. Возможно, при этом вы увидите дно монтажной коробки соседской розетки. Установите вместо старой монтажной коробки – звукоизоляционный короб SoundGuard IzoBox . Затем загерметизируйте отверстие. Для производства данной операции рекомендуется воспользоваться услугами специалиста-электрика. Примечание: Не применяйте для герметизации отверстия монтажную пену без её последующей штукатурки. Монтажная пена не является звукоизолирующим материалом и, кроме того, обладает высокой горючестью.

2. Стояки системы отопления.

Стояки трубопроводов отопления и водоснабжения, согласно строительным нормам, должны прокладываться через межэтажные перекрытия с помощью виброизолированных гильз. Для этого в перекрытие заделывается металлическая труба большего по сравнению со стояком диаметра. Зазор между двумя трубами должен быть заполнен негорючим звукопоглощающим материалом и загерметизирован нетвердеющим герметиком. На практике это часто не выполняется. Строители либо не заделывают щели в гильзе минеральной ватой, либо просто не используют гильзы, заделывая стояк прямо в перекрытие цементным раствором. После многолетней эксплуатации между трубой стояка и плитой перекрытия обязательно появляются щели. Звук от соседей снизу и сверху может беспрепятственно проникать в Вашу квартиру через щели и не плотности. В некоторых случаях через такие щели проникают и нежелательные запахи.

Что делать?
Если стояк проложен через перекрытие в гильзе, рекомендуется загерметизировать зазор между гильзой и стояком термостойким силиконовым герметиком SoundGuard Seal .
Если стояк проложен непосредственно через перекрытие, вокруг трубы необходимо расчистить и удалить поврежденный слой цементного раствора как можно глубже (не допуская проникновения в соседнюю квартиру). Затем основание трубы рекомендуется обернуть звукоизолирующим материалом (например, демпферным полотном SoundGuard Roll) и зацементировать нарушенный участок пола и/или потолка. Излишки изолирующего материала обрезаются, а стык герметизируется силиконовым герметиком.

3. Стыки между перекрытием пола и стеной

В местах примыкания перекрытия пола к стенам очень часто появляются глубокие трещины. Это связано с некачественно выполненными строительными стыками и низким качеством выравнивающей стяжки пола. Образующиеся со временем трещины и полости могут служить хорошим проводником звука из соседней квартиры.

Что делать?
Демонтируйте плинтусы по периметру помещения. Если существует такая возможность, с помощью зубила и молотка выполните вдоль стен в полу шов шириной 30-50 мм на всю глубину стяжки. Заполните шов свежим цементно-песчаным раствором. После высыхания цементной смеси обработайте стык нетвердеющим силиконовым герметиком SoundGuard Seal 310.
Если в квартире уложен паркет и частичный демонтаж стяжки невозможен, то просто тщательно заполните деформационный шов между стеной и краем паркетного настила силиконовым герметиком. Затем закрепите плинтусы на свои места.

4. Стыки между плитами “Стена-потолок” и “Стена-Стена”

Многолетняя эксплуатация панельных домов, как правило, приводит к образованию деформационных трещин между железобетонными плитами стен и перекрытий. Эти трещины являются «спутниками жизни» практически всех жильцов панельных домов. Очень часто они прячутся за обоями и не нарушают внешнего вида жилой квартиры. Тем не менее, эти трещины могут служить каналом для проникновения шума из соседней квартиры.

Что делать?
Снимите старые обои. Расшейте стыки между бетонными панелями. Заполните образовавшиеся пустоты и полости гипсовой шпаклевкой или цементным раствором. После высыхания шпаклевки промажьте все стыки «стена-стена» и «стена-потолок» акриловым герметиком SoundGuard Seal 310. После удаления излишков акрилового герметика можно производить покраску или оклейку помещения новыми обоями.

5. Монтажные электрические коробки

Монтажные коробки для соединения электрических кабелей обычно расположены под потолком в центральной части межквартирных стен. Часто они спрятаны под обоями, но их легко обнаружить «методом простукивания». Очень часто монтажные коробки устанавливаются в сквозные отверстия в стенах и закрываются тонкими пластмассовыми крышками.

Что делать?
Звукоизоляцию монтажных коробок рекомендуется произвести по аналогии с электророзетками, но обязательно с привлечением специалиста-электрика. Не рекомендуется самостоятельно производить скрутку электрических кабелей.

Как сделать звукоизоляцию в панельном доме. Звукоизоляция квартиры в панельном доме – по силам каждому!

Шум часто портит настроение и самочувствие. В 2017 году на это жаловались 60% россиян .

В этой статье мы расскажем, как сделать квартиру тише и комфортнее, чтобы можно было позволить детям поиграть в футбол или подольше поспать на выходных.

Шум в многоэтажном доме — это звуки, которые создают соседи, лифты, вентиляция и канализация в здании. От шума с улицы и из подъезда защищают окна и двери, но их выбор — отдельный большой проект. Мы будем говорить о шумоизоляционных решениях для пола, потолка и стен.

После этой статьи вы будете знать:

  • почему нужна шумоизоляция;
  • какой проект выбрать: пол, потолок, стены;
  • как выбрать материалы;
  • как говорить со строителями о шумоизоляции на одном языке.

Откуда берется шум в квартире

Внутри многоэтажных домов образуются воздушный, ударный и конструкционный шумы.

Воздушный шум: игра на пианино и лай собаки. Он проникает в помещение через преграды: стены, пол и потолок. Преграда останавливает звук или частично пропускает через себя в зависимости от толщины материала. Если в преграде есть сквозные отверстия для розеток или трещины, то звук легче проникнет из одного помещения в другое.

Ударный шум: перемещение пианино по полу и топот собаки. Он распространяется по полу и потолку, так как возникает от механического воздействия на них. Ударным может стать и воздушный звук, если его производят мощные колонки домашнего кинотеатра. Он превращается в вибрацию и передается по тем же твердым перекрытиям. Еще воздушные и ударные шумы в многоэтажных домах создают лифты, системы отопления и вентиляция.

Конструкционный шум: похож на ударный. Его выделяют в отдельную категорию, потому что звук распространяется по твердым перегородкам и может передаваться на большие расстояния. Если на пятом этаже на пол упадет дрель, то слышно будет только соседям внизу. А вот если этой дрелью начать сверлить стены, то звук может добраться даже до первого этажа.

Воздушный шум проходит через бетонную стену, сквозную розетку, вентиляцию и частично передается по полу и потолку.

Ударный шум распространяется по стенам, полу и потолку, потому что они соприкасаются друг с другом.

Дома, в которых мы живем, строят в соответствии с санитарными нормами и строительными правилами. Нормы допустимого шума должны соблюдаться везде. Но в старых домах могут изнашиваться материалы, а новые квартиры могут сдавать без ремонта, который обеспечивает достаточную шумоизоляцию. Поэтому владельцы квартир в новостройках часто сами решают этот вопрос.

Как работает шумоизоляция

Шумоизоляция — снижение шума, который проникает в помещение. Для эффективной шумоизоляции используют звукоизоляционные и звукопоглощающие материалы. Хорошее шумоизоляционное решение состоит из нескольких слоев. Правильный крепеж и техника монтажа повышают его эффективность.

Многослойность. Препятствия останавливают или снижают шум, поэтому логично предположить, что чем толще и тяжелее препятствие, тем лучше. Но дело в том, что один материал может принести лишь незначительное улучшение.

Давайте рассмотрим неприменимый в жизни, но понятный пример. Если в доме кирпичная стена, то, увеличив ее в два раза, то есть пристроив к ней еще одну такую же, уровень шума снизится в два раза. Чтобы снизить его еще в два раза, нужно снова увеличить толщину — построить еще две такие же стены. Такой подход дорого стоит и съедает пространство. Кроме того, достраивать стены в квартире может быть опасно из-за ограничений по нагрузке в доме.

Миф: Одного материала достаточно для хорошей шумоизоляции.

Правда: Для шумоизоляции нужно чередование слоев плотных и рыхлых материалов.

Для эффективной звукоизоляции используют слои из плотных и мягких материалов. Плотный кирпич изолирует звук, но не поглощает. Если к нему добавить мягкий звукопоглощающий материал, то эффект станет лучше, и не придется увеличивать стены в два раза. Чем плотнее материал, тем лучше он изолирует звук. Звукопоглощающий материал, напротив, должен быть рыхлым, с большим количеством пор.

Хорошо поглощает звук минеральная вата, которая часто используется в проектах шумоизоляции. Ее тонкие длинные волокна, расположенные в хаотичном порядке, создают множество пор, в которых звук уменьшается. У обычной ваты таких свойств нет. Попробуйте сделать из нее беруши, а потом протестируйте беруши из специального материала. Специальные беруши, как и минеральная вата и другие звукопоглощающие материалы, работают лучше.

Специализированные сопутствующие материалы Важную роль в успехе шумоизоляции играют дополнительные материалы: герметик, подвесы, лента для стены и пола.

Герметики для шумоизоляции не застывают со временем, а остаются мягкими. Это важно, потому что если они застынут, то будут передавать звук от стены, пола или потолка к шумоизоляционной конструкции. В этом случае она будет работать хуже. Силиконовые герметики не подходят для проектов шумоизоляции.

Лента отделяет шумоизоляционную конструкцию от стен, пола и потолков. Если конструкция будет напрямую соприкасаться с перегородками, то будут образовываться «акустические мостики». Шум по ним передается в квартиру, и эффект шумоизоляции теряется.

Шумоизоляционные решения Шумоизоляционные решения делятся на каркасные и бескаркасные. Для крепления каркасных решений используются виброподвесы. Ими к стене крепят профиль для гипсокартона. Виброподвесы, в отличие от обычных, не передают вибрацию от межквартирной стены, пола или потолка. Виброподвес «Ультракустик» снижает шум на 25 % по сравнению со стандартными прямыми подвесами.

Технология монтажа

Шумоизоляция — первый шаг в ремонте. Если в ней допущены ошибки, исправить их потом сложно. Даже самый хороший материал не защитит от шума, если он установлен неправильно. При монтаже шумоизоляции на стены и потолок нужно убедиться, что решены вопросы с проводами, которые закроются конструкцией, и решить как и где размещать розетки и светильники.

Проекты по шумоизоляции различаются по сложности монтажа. При этом их эффективность может быть одинаковой.

Решение для стен и потолков из минеральной ваты и гипсокартона снижает шум на 70%, но монтировать его долго и сложно. Плиты «Тихий дом» дают такой же эффект, но их можно установить самостоятельно.

В комплектах, предназначенных для самостоятельной сборки, есть все необходимые расходные материалы, все нарезано и измерено. Это снижает риск ошибки. Решения для самостоятельной сборки есть и для потолка. Это плиты «ЗИПС» и панели «Евроблок».

Сложнее всего работать с полом, потому что там требуется стяжка — создание последнего слоя конструкции из цементно-песчаной смеси.

Новые решения для шумоизоляции, такие как панели Knauf «Акуборд», плиты «ЗИПС» и «Тихий дом», сделаны так, чтобы их можно было быстро установить самостоятельно и без ошибок.



Потолок, через который не слышно музыку сверху

Шумоизоляция потолка нужна, когда сверху плохая шумоизоляция пола. Это сложно знать заранее при въезде в новостройку. Чтобы не гадать, можно сразу запланировать работы по шумоизоляции потолка. Такой проект снизит воздушный шум из квартиры сверху, то есть не будет слышно разговоров, музыки и лая собаки.

От топота и другого ударного шума защитит только шумоизоляция пола у соседей. Если соседи будут делать такой проект, то вам не надо браться за потолок. Шумоизоляция пола в квартире сверху снизит уровень и воздушного, и ударного шума у вас в квартире.

Толщина шумоизоляции потолка составляет от 2 см до 7,5 см. Самое тонкое решение — «Евроблок». Оно снижает до 10% воздушного шума и используется с подвесными потолками. Плиты «ЗИПС» задерживают до 80% шума. Это самое эффективное решение для потолков и подходит для стен из кирпича, газоблоков и бетона.

Шумоизоляцию потолка нужно делать по всей квартире. Сэкономить можно на гардеробных и ванной.

Сравнительная таблица проектов для шумоизоляции потолка

Бортики в кроватку для новорожденных своими руками. Выкройки и советы

Бортик для детской кровати — это очень практичная и необходимая вещица. Данный элемент дает возможность не только уберечь малыша от прохладного сквозняка, но и ослабить его соприкосновение с жесткими прутьями кровати.

Отличным подарком для новорожденного будут бортики в кровать.

Благодаря этим мягким приспособлениям малыш не будет набивать шишки на первом году своей жизни при попытках самостоятельного передвижения в своей кроватке.

Кровать младенца обязательно должна иметь подобную защиту. Мягкие бортики вполне могут уберечь детей от травм, синяков и ссадин. Сделать красивые и оригинальные бортики возможно своими любящими материнскими руками, воспользовавшись готовыми выкройками или советами специалистов.

Бортики для кроватки малыша могут даже стать вашей первой вещью пошитой собственными руками.

Аналогичные изделия возможно купить в любом из торговых центров. Их еще именуют «бамперы» либо «охрана», однако нужно ли расходовать колоссальное число наличных средств, ведь бортик для кровати от падений своими руками сделать довольно просто.

Чтобы всё прошло гладко следуйте рекомендациям приведенным ниже в статье.

Виды бортиков для детской кроватки

Прежде чем принимать решение о том, какого вида сшить своими руками бортики для детской кровати, нужно разобраться с основными показателями для каждого вида данных изделий и особенностями пошива.

Пошить бортики в кроватку для новорожденного совсем не сложно.

  1. Бортики со сменными чехлами.

Состоят из подушек с чехлами из натуральной материи. Чехлы одевают типа наволочек и скрепляют на молниях. Достоинство в том, что возможно сшить два комплекта внешних чехлов и стирать только лишь их. Однако такого рода аспект подозрителен, так как малыш способен загрязнить и наволочки, и подушечки.

По этой причине, бортики не смогут долгое время быть сухими и чистейшими, их тоже придется стирать.

Для пошива понадобится добавочная хлопковая материя и 4 молнии, длиной не меньше 42 см, что приведет к дополнительным затратам. Сменные чехольчики шьются на пару сантиметров побольше подушечек, чтобы их можно было комфортно одевать. Настораживает потребность применения молний и застежек, так как в них имеются небольшие детальки, которые малыш способен проглотить.

Поэтому молнии лучше делать потайными, незаметными для ребенка.

  1. Бортики из подушечек.

Удобны тем, что возможно употребить больше наполнителя. В случаях с небольшими подушками, величиной 40 – 50 см, толщину бортиков возможно увеличить. Таким образом, кровать станет наиболее теплой и комфортной.

Готовые подушечки попросту закрепляют на прутьях с поддержкой завязок либо липкой ленты.

  1. Высокие бортики.

Прикрывают древесные прутья у кроватки целиком. Они довольно хорошо защищают малыша от сквозняков и предохраняют от ударов. Но малыш вынужден ограничиваться лишь видом внутренней части своей кровати, что может повлиять на уровень его умственного развития.

Недостатком является то, что они полностью перекрывают обзор ребенка.

  1. Низкие бортики, частично прикрывающие прутья кровати.

В торговых центрах можно отыскать немало модификаций бортиков, какие заслоняют кровать на 2/3 либо на 1/3. У подобных изделий имеется безусловное достоинство — они не ограничивают обзор малышу и дают возможность ему следить за тем, что происходит кругом.

Но предохранительные функции у таких изделий довольно ограничены.

  1. Бортики с кармашками.

Если хочется сделать бампер с карманами, то неотъемлемым условием будет их присутствие на наружной стороне кровати. Внутреннее размещение всегда станет завлекать малыша.

Он будет стараться извлечь и обследовать содержимое.

  1. Валики.

Они делаются и закрепляются так же, как подушечки. Этот вариант применяется гораздо реже, так как он плохо предохраняет головку ребенка от ударов и падений. Но при условиях высокой температуры в помещении, где находится малыш, этот тип бортиков дает возможность доступа свежего прохладного воздуха.

Поэтому такой вариант хорошо подойдет для новорождённых младенцев, которые еще не умеют самостоятельно передвигаться или ползать.

Защиты, выполняемые с креплениями в виде завязок, замков, или липучек способны порваться в момент, когда ребенок стремится подняться и оттягивает край.

По этой причине, вид с обыкновенными застежками более высоконадежный.

Материал для выполнения бамперов также очень важен. Искусственные материалы способны раздражать кожу, вызывая аллергические или воспалительные реакции. Поэтому предпочтение лучше отдать исключительно натуральной ткани.

Она даст возможность изделию хорошо выносить стирку, быстро сушиться, не теряя собственную форму.

Виды наполнителя для бортиков в младенческую кровать

Сегодня разработано большое число наполнителей, имеющих свои собственные достоинства. А именно:

  1. Поролон — микронаполнитель, требует соблюдения специальных условий.

Это, прежде всего, скрупулезная и высококачественная сушка. Эта основа имеет свойство хорошо удерживать воду, что содействует формированию внутри микроорганизмов.

Поролон отличается хорошей износоустойчивостью, что немаловажно при частых стирках.

  1. Синтепон — наилучший микронаполнитель.

Данный материал не дорогостоящий, простой, довольно гибкий, отлично стирается и моментально высыхает. Его качества мешают формированию грибка.

Самое важное при изготовлении бортика своими руками— простегать ткань, чтобы не скатывался наполнитель.

  1. Холлофайбер — новейший наполнитель, по качеству превышающий синтепон.

Абсолютно не токсичен, не сдерживает влагу, моментально высыхает, не меняя своей изначальной конфигурации. Вследствие спиралевидной текстуры, наполнитель весьма износоустойчивый.

Он не вызывает аллергических реакций, что очень важно для малышей.

  1. Периотек — инновационное волокно.

Его главное достоинство — гипоаллергенность. Это весьма гибкий искусственный материал, отлично стирается.

Также он быстро сохнет и отлично держит форму.

  1. Холлкон — искусственный наполнитель.

Имеет фантастические теплоустойчивые особенности. Абсолютно не аллергенный, гибкий и износоустойчивый.

Незаменим для прохладных и продуваемых помещений.

  1. Полиэфир — полое волокно.

Имеет антиаллергенные качества. Не утрачивает собственной изначальной конфигурации. Не втягивает воду и запах.

Ребенок чувствует себя в такой кроватке очень комфортно.

Как сшить бортики в кроватку для новорожденного своими руками, пошаговая инструкция

Для того, чтобы сделать бортики в кроватку для новорожденных своими руками, выкройки вовсе не обязательны. Можно сделать разметку прямо на ткани. Чтобы правильно сделать замер для пошива бортика, нужно просто измерить периметр кроватки и разделить его на количество подушек. Но поскольку детские кроватки в основном имеют стандартные параметры, можно воспользоваться нижеследующими размерами.

  1. Сделайте 4 детали – 43 на 63 см.
  2. Сделайте 4 детали – 43 на 123 см
  3. Для оборок понадобятся отрезки материи, шириной 7 см, длиной 180 см.

Выкройка бортиков в кроватку с размерами.

Готовые бортики в кроватку для новорожденного.

Как правильно вшить оборку в бортик

Для того чтобы вшить оборку, нужно знать несколько нюансов. Длину оборки можно изменять. Как минимум, она в 1,5 раза должна быть длиннее детали. В таком случае получатся не очень пышные складочки.

Когда же она длиннее более чем в 2 раза, то плиссе будут весьма объемными.

Оборку можно легко присборить на швейной машине. Соберите рюш вручную с помощью обычной иглы. Для этого возьмите нить нужной длины с иглой. Потом уложите материю «гармошкой», проколов ее иглой. Теперь остается только лишь равномерно рассредоточить плиссировку по всему протяжению нити.

Для того чтобы моментально приметать оборку, нужно уложить ее между 2-мя пластами материи.

Верьте в свои собственные силы. Если мамочке или бабушке очень хочется сделать своими руками бортик для малыша, это обязательно получится.

Ведь любовь и энергетику, которую передают родные люди, никакой фабричной красотой не заменишь, а дети ее особенно чувствуют.

ВИДЕО: Шьём подушки-бортики для кроватки малыша.

Как сшить бортики в кроватку своими руками

  • Как сшить своими руками
  • Общие сведения
  • Косичка
  • Домики
  • Высокие бортики
  • Развивающий бортик
  • Низкие бортики
  • Видео с уроками мастер-класса
  • Бонбон
  • Подушки

Бортики для кроватки – это и декор, и надежная защита от случайных травм и сквозняков. Они бывают разными по размеру, цвету и форме, их можно приобрести в любом магазине детских товаров, но куда интереснее создать бортики для кроватки самостоятельно и с любовью. Вы узнаете, как самой сшить бортики в кроватку для новорожденного.

Как сшить своими руками

Общие сведения

Сшить бортики в детскую кроватку можно своими руками. Для этого вам понадобится:

  • ткань;
  • наполнитель;
  • швейная машинка;
  • фантазия.

Выбирайте ткань из натуральных материалов. Она гипоаллергенная. Перед использованием простирайте ее в машинке и прогладьте с двух сторон горячим утюгом. Это необходимо из-за того, что натуральные ткани имеют свойство садиться. А из остатков ткани можно пошить одежду для кукол.

Вам подойдут:

  • хлопок;
  • лен;
  • фланель;
  • бязь;
  • ситец.

В качестве наполнителя можно выбрать:

  • Поролон. Неплохой материал. Хорошо вбирает влагу, требует тщательной просушки после стирки.
  • Синтепон. Не удерживает влагу, хорошо переносит стирки, препятствует развитию грибка, однако, чтобы наполнитель не скатался, синтепон нужно прошить.
  • Холофайбер. Современный материал для наполнения со спиралевидной структурой. Износоустойчив из-за своей структуры.
  • Периотек. Эластичный волокнистый материал. Главное его достоинство – гипоаллергенность.
  • Холлокон. Материал обладает теплоустойчивыми свойствами. Не вызывает аллергию, не накапливает влагу.
  • Полиэфир. Пустотелый материал, не деформируется, не впитывает влагу и запахи.

Косичка

Как сшить бортики в виде косичек в кроватку:

  1. Сделайте замеры вашей кроватки по периметру.
  2. Выкройте прямоугольник шириной 13 см.
  3. Чтобы получить необходимую длину изделия, возьмите ткани в три раза больше. Вы можете сделать косичку из нескольких частей, потому что в основном бортик-косичка получается очень длинным.
  4. Сложите ткань вдоль и прошейте, оставив одну короткую сторону.
  5. Выверните заготовку и набейте ее наполнителем, зашейте свободный край.
  6. Получившуюся будущую косичку сложите втрое, как показано на рисунке.
  7. С одной стороны кончик просуньте в петлю и плетите косу, расправляя нижнюю часть изделия.
  8. Закрепите изделие, пришив кончики к петле.

Домики

Как сшить бортики домиками в кроватку:

  1. Сделайте замеры вашей кроватки, рассчитайте количество домиков и ткани. Учтите 3 см на отступы для швов.
  2. Подготовьте выкройку в виде домика. По деталям нарежьте наполнитель.
  3. Сшейте лоскуты с изнанки, оставив одну сторону.
  4. Выверните ткань, набейте ваши домики материалом и сшейте свободный край.
  5. Пришейте атласные ленты.

Высокие бортики

Как сшить высокие сплошные бортики в кроватку:

  1. Сделайте замеры кровати. Бамперы представляют собой прямоугольники с запасом 3 см от полученных размеров. У вас получится 8 деталей.
  2. Вырежьте по размерам кроватки любой наполнитель. У вас должно получиться две большие детали и две маленькие.
  3. Для завязочек используйте тесьму.
  4. Застрочите готовые детали с изнаночной стороны, оставив один свободный край.
  5. Выверните чехлы и наполните их материалом. Прошейте четвертую сторону. И, если вы предпочли синтепон, прошейте его, отступив 3 см от края, чтобы материал не скатался.
  6. Пришейте завязочки, как показано на схеме. Чтобы получилось интереснее, можно —сшить наволочку— в тон вашим бортикам.

Развивающий бортик

Вам понадобится:

  • 7 квадратов из флиса размером 25 на 25 см. Флис понадобится и для дополнительных деталей.
  • Синтепон размером 175 на 25 см.
  • Ткань для задника бампера 175 на 25 см.
  • Ленточки. Для крепления выберите любые цвета, для красного квадрата возьмите несколько ленточек разной толщины красного цвета, а для зеленого квадрата выберите разные не только по толщине, но и оттенкам.
  • Несколько оранжевых и желтых лоскутков.
  • Пластиковая канцелярская папка белого или голубого цвета.
  • Шуршащий пакетик.
  • Бусинки и пуговки.
  • Ткань сеточкой фиолетового цвета.

Как сшить развивающий бортик:

  • Предварительно постирайте и прогладьте ваши тканевые заготовки.
  • Для красного квадрата вырежьте 2 круга разных диаметров. Пришейте солнышко к лоскуту. Вырежьте ленты-лучики и пришейте их.
  • Из лоскутов оранжевой и желтой ткани вырежьте листочки и пришейте в произвольном порядке к оранжевому квадрату.
  • Для желтого квадрата на картоне сделайте шаблон лепестка и вырежьте их из заготовленных кусочков ткани. Всего 12 штук. Сложите по два лепестка лицевыми сторонами друг к другу, положите шуршащий пакетик и прошейте с изнаночной стороны, чтобы получился кармашек. Выверните лепесток на лицевую сторону. Всего 6 штук. Вырежьте сердцевину, например, из флиса и расположите готовый цветочек, как вам нравится. Пришейте его только в серединке, чтобы лепестки отгибались и шуршали.
  • Для зеленого квадрата возьмите разные ленточки и разложите их по всей длине. Прикрепите их к ткани, а затем пришейте одной строчкой с одного края. Для красоты пришейте сверху декоративную полосу из флиса.
  • Для голубого квадрата вырежьте из флиса несколько дырок в виде капелек и закрепите под ними цветную папку булавками. Прошейте капельки на машинке по периметру.
  • На синем квадрате пришейте в хаотичном порядке бусинки и пуговицы. Они символизируют небо.
  • Из фиолетового лоскута вырежьте дырку, напоминающую тучу. Подложите под нее сетчатую ткань и еще один лоскут флиса. Сшейте части между собой.
  • Теперь, когда у вас получилось семь квадратиков с разными погодными явлениями, сшейте их поочередно.
  • Возьмите ткань для задней части и вырежьте ее 175 на 25 см. Сложите ее к лицевой части квадратов и пришейте, оставляя один край свободным. Помните про ленточки. Выверните на лицевую сторону.
  • Возьмите наполнитель, вырежьте его 175 на 25 см и вставьте в получившийся чехол.
  • Зашейте свободный край.
  • Пришейте завязочки по одной на каждый квадрат.

Низкие бортики

Размеры подушек с учетом отступа для швов:

  • Для торцовой стенки 70 на 50 см.
  • Маленькая подушка для боковой стенки 50 на 40 см.
  • Большая подушка для боковой стенки 70 на 40 см.
  • На швы отступили по 5 см с каждой стороны.

Для завязок используйте ленты или тесьму.

Как сделать низкие бортики в кроватку:

  1. Вырежьте все детали. Сшейте их с изнаночной стороны, оставив свободный край. Выверните их.
  2. Набейте ваши чехлы наполнителем. Синтепон прошивать необязательно, так как подушки небольшого размера.
  3. Зашейте свободный край и прикрепите ленты. Украсить кроватку с низкими бортиками можно, например, пошив игрушку своими руками.

Видео с уроками мастер-класса

Бонбон

Из этого видео вы узнаете, как самой сшить бортики из бонбонов в детскую кроватку. Техника очень интересная и не представляет особой сложности. Этим способом можно сшить одеяло, теплые сидения для стула или подушки.

Подушки

Просмотрев видео, вы узнаете, как можно дома сшить бортики в виде подушек на детскую кроватку. Они очень красиво смотрятся, создают уют, а главное, что выполнить их можно легко и просто. В дополнение к стильным подушкам можно сшить простынь на резинке.

Шьем бортики-подушки для детской кроватки. Часть 2

В первой части, мы сделали основную работу!

Подобрали ткани, разработали проект, сшили длинные части бортиков.

Теперь процесс пойдет легче. Во-первых, вы будете делать действия, которые уже делали, а во-вторых, сами детали остались явно меньше предыдущих.

Вам потребуется: то же самое что и в первой части :)

2. Нитки, ножницы, линейки, сантиметровая лента, булавки.

3. Синтепон, наполнитель в шариках.

4. Репсовая лента белого цвета.

Итак, начинаем с раскроя торцевых частей бортиков. В моем проекте, как и в основной части моделей бортиков, одна деталь выше и имеет округлую форму. Таким образом мы акцентируем внимание на той части, где будет головка малыша. Помним при этом при раскрое!

Округлость рисую прям на ткани на глаз. Отмеряю от прямой линии по середине сантиметров 8-10. Это уже с припусками на шов. И от этой точки рисую плавную линию. Именно рисую, потому что никакими лекалами не пользуюсь.

Вырезаем. Фото для наглядности.

Затем складываю деталь пополам и делаю осноровку. Подрезаю округлую часть, придаю детали симметрию.

Делаем разметку, где будут притачиваться швы верхней детали. Повторюсь, я делаю все разметки по лицевой стороне, иначе на фото ничего не видно. Вы же делаете их по изнаночной стороне. Обратите внимание, бумажный проект всегда со мной, у меня на глазах. Я постоянно с ним сверяюсь, так как придерживаюсь правила, семь раз отмерь, один раз отрежь. Могу еще добавить, семь раз сверься :)

Делаем надсечки. Разметка в процессе может стереться, надсечки не денутся никуда :)

Выкраиваем и откладываем его в сторонку.

Приступаем к раскрою верхней части. Она у нас состоит из нескольких частей. И, если с прямоугольной деталью все понятно. (Выкраиваете прямоугольные части заданных размеров из нужной ткани и все). То вот с раскроем округлого верха могут возникнуть проблемы :) И признаюсь честно, как я не сверялась, как не обдумывала этот процесс, косяк все-таки получился. Но обо всем по порядку.

Я буду кроить прям на ткани, без всяких бумажных выкроек. Возможно, это и был мой промах.

Кладу изнаночную деталь на ткань сверху и обвожу. Ширину делаю, как задано в проекте. Раскраиваю ткани по порядку, от края к середине.

На этом фото специально наметила булавками разметку, чтобы было лучше видно.

Теперь крою с использованием раскроенной части. Но не забываю, что высота разная. Самая высокая точка раскроенной детали, становится самой низкой в детали, которую только будем раскраивать.

Вот все раскроенные детали верха.

А теперь поясню в чем произошел косяк) Когда я разложила раскроенные детали в порядке, в котором собиралась их сшивать, оказалось, что детали выкроены неправильно, и наивысшие точки смотрят в разные стороны, а не образуют дугу, как должно было получиться.

Самые внимательные заметили, что изнаночную часть бортика я сложила лицевой стороной вверх, а раскраиваемые ткани, складывала лицевой стороной вниз, как собственно и нужно делать. Думаю, что это и стало причиной неправильного кроя. Утверждать не могу. С абстрактным мышлением у меня дела обстоят не очень хорошо. Поэтому рекомендую вам раскраивать каждую деталь отдельно!

Все это я снимать не стала, так как впала в небольшую панику, а время поджимало. И надо было что-то срочно с этим делать.

Спасло меня то, что я всегда раскраиваю детали с большим запасом. Почему, объяснить не могу, вроде все делаю по чертежу, сверяюсь, перемеряю. Но практически всегда крой получается больше нужного. Это мне и помогло. Не пришлось перекраивать. Я просто выложила детали в нужном порядке и прочертила новую плавную линию. Высоту пришлось немного уменьшить.

Теперь делаем все тоже самое, что я описывала в первой части.

Собираем верх. Утюжим, разутюживаем швы.

Собираем бутерброд. Кладем синтепон, на него изнаночной стороной нижнюю деталь, на нее лицевой стороной верхнюю деталь. Сравниваем боковые швы, скалываем швы верхней детали по разметке, закладываем встречные складки, строчим по нижнему краю. Приутюживаем, разворачиваем, отстрачиваем. Утюжим.

Стачиваем боковые швы, подрезаем уголок, выворачиваем, отсрачиваем. Утюжим. Прокладываем декоративную строчку по швам соединения столбиков. Утюжим. (Более подробно и с фотографиями смотрите в первой части).

Теперь подробно рассмотрим обработку верхнего края у закругленной детали.

Закладываем складки по верхнему краю.

Вот что у нас получилось. Это я уже подрезала все неровности. Обязательно сделайте это.

Кстати, нашла фото нашей изнанки до набивки холлофайбером. Здесь хорошо видно, как красиво ложится наш нижний край, ведь мы его отстрочили, еще до того, как сшили боковые швы.

Набиваем наши столбики, закалываем вход, чтобы ничего не высыпалось.

Фото некоторых узлов я делала позже, чем описываю их в мастер-классе. Иногда просто забываешь фотографировать, а иногда кажется, что это настолько очевидно и понятно, что не требует демонстрации. Здесь наглядно покажу, о чем писала ранее.

Наш блок с застроченным верхом, но не подрезанными уголками.

А здесь, уже подрезано. Я старалась максимально придать округлую форму, и как можно увидеть на фото, обрезала кое-где строчку. Это конечно не страшно, но иногда получались довольно большие отверстия и из них вываливался холлофайбер :) Пришлось строчить еще раз.

Теперь, будем делать косую бейку.

Вы, наверное, задумались, как же мы будем отделывать верхний край. А все просто, будем обрабатывать косой бейкой.

Если у вас есть в наличии хлопковая, готовая, да еще и подходящая по цвету, я за вас очень рада. Сэкономите массу времени. У меня нет. Поэтому я буду делать ее из той же ткани, что и изнанка бортиков.

Складываем ткань под углом в 45градусов. Я специально положила все эти линейки, чтобы начинающим швеям было понятно.

Расчерчиваем. Я делаю на ширину линейки, 4 см. Но этого маловато. Лучше сделать сантиметров 8. Так вы сможете сложить бейку пополам и быстрее ее пришить.

Разрезаем, стачиваем между собой. Для этого необходимо сложить детали, как показано на фото.

Прокладываем строчку. Разутюживаем швы.

Подрезаем уголки и сворачиваем бейку в клубочек.

Можно, конечно, посчитать сколько именно метров вам потребуется, но у меня не только с абстрактным мышлением проблемы, но еще и с математикой. Подсчеты заняли бы слишком много времени, а оно стремительно заканчивалось. Поэтому, в процессе отделки, бейку пришлось пару раз подрезать.

Теперь пришиваем бейку к нашему бортику. Прикладываем лицевой стороной в развернутом виде косую бейку к лицевой стороне бортика.

Возможно, вам придется проложить не одну строчку, чтобы добиться ровной линии. Не бойтесь, строчите сколько нужно. Мы все равно закроем этот шов.

Необходимо ровно, с одинаковой шириной подрезать шов. Тогда окантовка получится ровной и красивой.

Помните, я писала, что кое-где зигзаг выглядывал? Вот вам фото.

Все это подправим в финале.

Отгибаем бейку на изнаночную сторону, огибаем наш шов и заправив край наметываем.

Можно, конечно, просто сколоть булавками, но я предпочитаю наметывать. Во-первых, при утюжке, не образуется следов от иголок. Во-вторых, по наметке легче строчить. В моем случае строчка ложится более ровно. Выметываю косыми стежками, впоследствии будет проще удалять нитки.

Вид с изнанки. Это до утюжки. Обязательно отутюжить все верхние края у бортиков.

Прострочить. Я строчу прямо в шов соединения бейки с бортиком. Так с лица получается очень чисто и красиво.

Можно прострочить прям по бейке, отступив от края 1-2 мм. А можно проложить красивую декоративную строчку. Здесь, все зависит от вас.

Вид с обратной стороны.

Удалить всю наметку и еще раз хорошенько все отпарить. Если видна строчка зигзаг, удалить ее тоже!

Все! Всю основную работу мы сделали! Теперь остались только мелочи.

Пришиваем ленты. Я использую белую репсовую ленту. На мой взгляд, это более практично, чем атласная. Вы можете сшить веревочки из основной ткани или использовать тесьму.

Ленту нарезаю длиной где-то по 50 см, пришиваю ее посередине точно в шов по краям бортиков.

На короткие части нужно минимум 4 завязки (по углам). Но я пришиваю еще по завязке ровно посередине боковых швов и посередине верхнего края.

На длинные детали нужно больше завязок. У меня три по боковым краям и еще три по верхнему краю длинного бортика. На каком именно расстоянии, точно не скажу, я прикладывала бортики к кровати и намечала место для завязки по существующим рейкам.

Еще разок прогладить все бортики. Придать законченный, «товарный» вид!

Хотя я сделала кое-что еще :) Потешила самолюбие и пришила нашивки с моим логотипом. Стараюсь любой отшитой вещи придать законченный, фабричный вид. Поэтому даже на простенькие юбочки для своих дочерей пришиваю такие. Красиво и мне приятно.

Логотип пришиваю вручную. Чтобы сразу было понятно, что это ручная работа :) На самом деле, пробовала пришить на машинке, получается коряво. А местами даже и не получается :)

Вот они все 4 детали бортиков.

Логотип пришиваю на всех деталях в одном месте.

Вот такая вот стопочка. Мягкие, красивые, в единственном экземпляре!

А еще в комплект у меня сшилось одеялко. Подробностей пошива одеяла не будет :) Времени фотографировать не было совсем. Шила его, когда уже маленькое чудо появилось на свет. А еще нужно было отправить подарок в другой город!

При пошиве одеяла пользовалась мастер-классом, найденным здесь же, на Ярмарке Мастеров. В нем подробно описывается, как сделать лоскутный блок «Крылья мельницы» и изготовить лоскутное одеяло от А до Я!

На одеяло так же пришила логотип.

Ну а здесь, уже одеяло и бортики вместе!

Вот такой вот подарочек поехал в другой город к новорожденной девочке Риане.

Мне хотелось дождаться фотоотчета о подарке от мамы малышки и показать вам бортики в кроватке. Но всем известно, чем занимается мама новорожденного в первые месяцы жизни своего ребенка. Поэтому такого фотоотчета нет. Я просто боялась забросить это дело или забыть половину из того, что хотела написать.

Надеюсь, мой мастер-класс окажется полезным и поможет вам создать что-то красивое самостоятельно.

Не бойтесь творить. Только создавая что-то своими руками, можно и отдохнуть, и научится новому, и подумать, и вдохновиться на новые свершения!

А уж как приятно получать подарки сделанные своими руками. Каждый раз, пользуюясь сделанной вами вещью, получатель будет с теплом и благодарностью вспоминать о вас.

Успехов! У вас все получится!

Первую часть мастер-класса можно прочитать здесь>>

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: