Как сделать желонку для скважины

Желонка для скважины своими руками: инструкция с чертежами и фотографиями

Желонка для скважины, сделанная своими руками, очистит вашу шахту не хуже инструмента, изготовленного на заводе. Имея на руках простой чертеж и примитивные расчеты, вы соорудите приспособление которым можно не только почистить уже готовую скважину для воды, но и пробурить неглубокую шахту с нуля.

Как это сделать самостоятельно — читайте в данной статье.

Что такое желонка для скважины

Желонка — это простое, но эффективное приспособление, которое используют для удаления от донного мусора из скважин и других подземных источников воды. Данное устройство способно пробурить небольшую скважину. При минимальных финансовых затратах с помощью желонки получают полноценный водопровод.

Принцип действия и устройство (конструкция)

Внешне желонка выглядит как фрагмент трубы размером 150-200 см. Внутри имеет клапан, нередко на ней присутствуют заостренные фрагменты, похожие на зубья. В процессе работы острый конец рыхлит песок, землю, ил.

К обратной стороне трубы приделывают проушины. Внутри них фиксируют металлический трос.

Наверх желонки приваривают сетку, выполненную из толстого металлического прута. Проволока предохраняет выброс твердых фрагментов — камня, гравия в процессе их отрыва.

Желонка способна устранить достаточно сильные загрязнения. Если помпа длительный период времени была обесточена, за 3-4 месяца внутри скважины соберется много ила. Она станет меньше по размерам. Большие илистые скопления могут засосать помпу. Извлечь ее, не повредив скважину, довольно сложно.

Принцип действия приспособления базируется на действии прямой гравитации. Инструмент погружают в туннель с большого расстояния. Благодаря собственной тяжести ее острый край врезается в дно и разрыхляет его. В это время открывается клапан, мусор попадает во внутрь сооружения. Его пространство наполняется, клапан захлопывается, трубу достают на поверхность.

Для достижения наилучшего результата процедуру осуществляют до 10 раз. Количество бросков и подъемов зависит от степени загрязнения шахты. Мусор извлекают при полном завершении процедуры.

Обратите внимание! Кроме очистки с помощью желонки в рыхлой несвязной земле можно пробурить небольшую скважину. Чтобы минимизировать физическую нагрузку, используют лебедку, имеющую электрический привод.

Особенности использования на грунтах разных типов

Знание особенностей процесса даже при использовании самодельного инструмента, даст ожидаемый результат:

• при работе с песчаной почвой в верхней области трубы заранее проделайте отверстие — через него удобнее отбирать грунт и освобождать содержимое. Следите, чтоб обсадка не опускалась позже, чем желонка;
• если песок на дне слишком сырой, выбрать его будет сложно. Работайте долотом;
• при бурении скважины никогда не опускайте трубу без обсадки — независимо от особенностей почвы;
• при работе с плывунами необходима труба размером 1,8 метра, на лепестковый клапан наденьте резиновый уплотнитель;
• если шахтный ствол состоит из твердых пород — щебня, гравия и камня, поможет долото. Инструмент дробит крупные фрагменты, а желонка собирает и поднимает на поверхность мелкие фракции;
• для лучшего эффекта при работе с твердым грунтом трубу извлекают всего на 100-150 мм. Погружение совершают частыми движениями;
• если земля внутри шахты слишком мягкая, делайте желонку вообще без клапана. Грунт удержится внутри трубы самопроизвольно.

Готовые желонки — сколько стоят, почему выгоднее сделать конструкцию самим

Желонки, изготовленные в промышленных условиях, стоят от 12 000 рублей. Профессиональный инструмент для ударного бурения скважин — в несколько раз дороже.

Сделать приспособление самостоятельно обойдется в 2-4 тысячи — в зависимости от выбранных материалов. Самую доступную, но не менее эффективную конструкцию можно, собрать из подручных средств.

Как сделать желонку своими руками

Если вы не готовы тратить лишние деньги и покупать желонку, сделанную в заводских условиях, попробуйте соорудить инструмент в домашних условиях. Подготовьте материалы, найдите в интернете чертеж и схему сборки или сделайте расчеты самостоятельно.

Расчёт параметров

Чтобы исключить ошибки при сборке конструкции, сначала сделайте чертеж. Детально укажите все размеры — они зависят от конкретных условий работы. Учитывайте ряд особенностей:

• шаблон-овал делайте так, чтобы внутренняя ось заготовки получилась меньше, чем диаметр внутри желонки, а внешняя — длиннее малой;
• диаметр затвора шара должен перекрыть примерно 75% ее горизонтального сечения;
• диаметр желонки вычисляйте исходя из внутренних габаритов обсадки. Между стенками устройства и шахты делайте расстояние;
• оптимальная толщина стенок трубы — 3-7 см.

Изготовление корпуса и клапана (инструкция с чертежами и фото)

В качестве основы для приспособления возьмите трубку из стали или чугуна. Второй вариант сложнее, так как требует владения навыками сварки.

Важно! По всей протяженности трубы не должно быть никаких искривлений и загибов.

Выровняйте края заготовки. В нижней части конструкции сделайте внутреннюю резьбу, если это предусмотрено технологией сборки.

Ближе к верху вырежьте окошко — через него сможете выбирать мусор. Отверстие выбейте зубилом или высверлите дрелью.

При выборе трубы для корпуса желонки следите за соблюдением пропорций между длиной заготовки и ее массой. Готовая желонка должна выдавать достаточное количество инерции, чтобы устройство можно было поднимать и опускать лебедкой даже при полном его заполнении грунтом.

Особенно важен вес, если речь идет не о чистке уже имеющейся шахты, а о бурении скважины. Оптимальная величина трубы — 3-4 метра.

Конструкция с пластиной

Пластинчатый лепестковый клапан просто изготовить, но проработает он не долго. Конструкция с пластиной — это полимерное или металлическое приспособление овальной формы. Главное условие — материал, из которого сделана пластина должна пружинить.

По центру желонки фиксируют клапан. По давлением водного потока края овала открываются и открывают путь для песка и ила. Мусор поступает внутрь трубы.

Совет! Чтобы фиксация клапана и стенки была более плотной, проложите между ними кольцо уплотнения из резины или кожи.

В процессе извлечения из шахты конструкции с пластиной, лепестки клапана опускаются. Благодаря постоянному механическому воздействию через несколько применений овал изнашивается.

Чуть дольше прослужит задвижка на пружине — еще одна разновидность лепестковой пластины.

Конструкция с шаром

Желонка с шаром представляет собой металлическую воронку, зауженная сторона которой покрыта стальным шаром.

Главная трудность в процессе самостоятельного изготовления устройства — найти шар необходимого диаметра. Он не просто должен закрывать отверстие и удерживать мусор, но и быть достаточно тяжелым, чтобы клапан закрывался плотно и быстро.

Шар заказывают в токарной мастерской или делают из подручных средств. Например — из старого подшипника, подходящего по размеру.

Пошаговая инструкция, как сделать железный шар:

• приобретите в магазине детский резиновый мячик;
• в магазине, где продают товары для охоты, купите дробь. В строймаркете — водостойкий клей;
• разрежьте мяч пополам;
• в каждую половинку положите смесь из клея и свинцовой дроби;
• когда состав высохнет, сложите две части и склейте, чтобы опять получилась полая сфера;
• отшлифуйте изделие.

Учитывайте, что диаметр шара составляет ¾ от диаметра трубы. Второй элемент клапана — шайба из металла. Вырежьте в ней воронку — посадку под шар. В ее устье отточите седло — фрагмент, который и будет закрывать шар.

Важно! Седло делайте большим — ваша задача собрать много ила и мусора.

Самодельная желонка из трубы без сварки

Чтобы соединить элементы конструкции, потребуется сварка. Как поступить, если аппарата нет?

Простейшую, пусть и не такую долговечную, желонку вполне можно сделать без сварки. Возьмите тяжелую трубу диаметром — 7-7,5 см, высотой — 60 см. На одном конце из толстого металлического прута соорудите ручку — сделайте в два отверстия — друг напротив друга. Проденьте проволоку и закрепите.

С другого конца установите клапан — используйте стандартную пластиковую бутылку емкостью 2 литра. Из нее вырежьте овал-клапан нужного размера.

Рассчитайте диаметр пластикового лепестка:

• больший — на 2 см больше диаметра трубы;
• меньший — соответствует внутреннему диаметру приспособления.

Клапан закрепите болтом. Его длина — не менее 8 см. Он выходит на вторую сторону трубы и фиксируется. Клапан и болт стыкуется с помощью закольцованной проволоки. Учитывайте, что болт в кольца помещается свободно, иначе в процессе эксплуатации желонку будет трудно чистить.

Окончательная сборка желонки своими руками

Завершает сборку приспособления затачивание нижнего основания желонки. Это нужно для того, чтобы эффективно удалить наслоения ила и грунта с поверхностей ствола. Делайте одностороннюю заточку со стороны внутреннего среза. Учитывайте, что преждевременный износ режущих фрагментов конструкции препятствует термозакаливанию.

Совет! Если у вас имеется сварочный аппарат, к срезу в нижней части приспособления приварите фрагмент металла или несколько металлических прутьев, концы которых предварительно заострите.

Вверху цилиндра сделайте петлю из проволоки — на ней будет крепиться трос. Расположите петлю так, чтобы устройство сохраняло вертикальное положение. Нарушение траектории чревато заклиниванием оборудования. В результате ствол шахты будет поврежден.

Не забудьте приварить снаружи трубы металлическую сетку — она не допустит выпадения мусора.

Готовое устройство соедините с тросом. Чтобы увеличить производительность желонки, используйте подъемник с грузом. Располагайте его прямо над шахтой.

Схема желонирования с насосом

Самая сложная часть процесса — поднимать желонку на поверхность и снова бросать ее в шахту. Даже применение электроприводной лебедки полностью проблему не решает — основные затраты времени все-равно уходят на спуск-подъем.

Попробуйте модернизировать желонирование с помощью помпы:

• нижнюю часть трубы заварите наглухо;
• установите на нее штуцер — он фиксирует шланг водоотвода. К шлангу монтируйте помпу. Устройство будет качать грязную воду;
• мусор из трубы извлекается благодаря работе насоса.

Обратите внимание! Желонка с помпой отлично справится с сильным заиливанием и загрязнением дна шахты. Если вы проводите чистку регулярно, насос не нужен.

Особенности бурения (пробития скважины) самодельной желонкой

Если вы решили бурить скважину данным способом, учитывайте состав грунта. В противном случае сделать рабочую скважину будет сложно.

Специфика бурения:

• если имеете дело с почвой высокой плотности, трубу делайте не менее 3,5 метров. А в качестве клапана выберите вариант с пружинной фиксацией пластины. Так при каждом погружении внутрь попадет большее количество грунта;
• в сыпучий грунт не опускайте приспособление глубоко без обсадки. Максимум — 10 см;
• при бурении шахты с мягким грунтом проливайте внутрь воду — этот ход укрепит ствол скважины;
• при подъеме трубы на плывуне, обсадку одновременно опускайте вниз и проворачивайте по спирали. Для этого потребуются помощники. Бывает, что труба не проходит вниз — усильте давление. Поместите сверху что-то тяжелое.

Бурить шахту только одной желонкой, процесс трудоемкий. А вот использовать ее при прохождении плывуна — весьма эффективно.

Пошаговое применение самодельного приспособления в процессе прохождения плывуна:

• начните предварительное бурение;
• нарастите штанги пропорционально заглублению;
• вращайте бур;
• извлеките грунт из трубы;
• установите обсадку;
• применяйте проходчик плывуна;
• осадите трубу;
• поменяйте инструмент;
• извлеките грязевую массу плывуна на поверхность.

Особенности чистки скважины через желонку

Проводите профилактическую чистку не реже одного раза в квартал. Особенно, если вы не пользовались скважиной длительное время. Перед началом работ выполните визуальный осмотр внутренних стенок шахты. Откажитесь от процедуры, если:

• внутренняя поверхность скважины деформировалась;
• ствол шахты потерял целостность;
• дно слишком заилено.

Прежде, чем начать очистку, проверьте состояние желонки, убедитесь, что трос целый, петля его фиксации надежно закреплена, а все подвижные элементы находятся в рабочем состоянии.

Совет! Если поставить над шахтой треногу с грузом, работать будет проще.

При спуске держите приспособление сторон в вертикальном положении. По завершении работ уберите с инструмента остатки грязи. Храните желонку в сухом месте, чтобы труба не ржавела.

Заключение

Самостоятельно пробурить скважину для воды или делать периодическую ее очистку вполне можно самостоятельно. Соорудите простую желонку из подручных материалов.

Знание специфики очистки и применение рекомендаций, рассмотренных в данной статье, облегчат работу и улучшат результат.

При сложных структурах почвы воспользуйтесь услугами профессиональной бригады бурильщиков.

Как сделать своими руками желонку для чистки скважины

Доставить специальное оборудование, установить его и пробить скважину на участках со сложным рельефом без подъездных путей – практически невозможно. Работать придется вручную, используя самостоятельно изготовленное приспособление, а именно желонку для чистки скважины.

Что это такое?

Несложным и эффективным инструментом является желонка от донных загрязнений. Она также поможет сделать качественную пробивку источника воды без привлечения специалистов. Возможность разнопланового применения устройства делает его универсальным и необходимым в арсенале хозяина приусадебного участка.

Она состоит из отрезка стальной трубы с толстой стенкой. В нижней части обязательно находится клапан, который помогает удерживать загрязнения внутри изделия. С этой же стороны край устройства может иметь зубчатую или заостренную (после снятия внутренней фаски) поверхность. Приваренные зубчатые наконечники представляют собой каленые элементы.

Верх приспособления закрывает металлическая сетка. Она удерживает в корпусе крупные обломки мусора и предотвращает вылет шарика, если конструкция собрана с шаровым клапаном. Проушины, приваренные к верхнему срезу трубы, предназначены под крепление стального троса.

Важно! Приваренная к трубе петля и крепление троса должны позволять устройству всегда быть в строго вертикальном положении. Любые перекосы – причина повреждений стенок шахты и заклинивания приспособления при ручной чистке.

Принцип действия

Работа желонки для бурения домашних скважин на воду основана на применении энергии гравитационного притяжения. Тяжелое изделие резко сбрасывают с определенной высоты. При ударе о дно шахты края трубы разрыхляют грунт, если желонка применяется как буровая установка, или скопившиеся на дне ил и песок – при производстве работ по очищению источника.

Разрыхленные массы открывают клапан и заполняют внутреннюю полость изделия, а при подъеме устройства он закрывается. После нескольких бросаний и подъемов приспособление вынимают из скважины, удаляют из него грунт с загрязнениями, повторяют цикл до полного очищения или получения шахты требуемой глубины.

Виды конструкций клапана

Обратный затвор определяет эффективность очистки. Главная его задача – не препятствовать поступлению грунта или грязи в полость трубы при падении желонки и не дать им вылиться наружу при подъеме. Плотное прилегание клапана обеспечит захватывание плотных масс и загрязненной воды.

Лепестковый

Рабочая часть конструкции – один или два плоских лепестка. В изготовлении запирающей поверхности подходит листовой металл, пластик, жесткая резина. Одному лепестку нужна круглая заготовка, которая будет свободно проходить в отверстие трубы.

Лепесток подвижно закрепляют на внутренней стенке устройства. Его можно подпружинить, станет более надежное срабатывание.

Двухлепестковую заслонку делают из овальной заготовки, которую разрезают пополам по меньшей оси симметрии. Затем лепестки подвижно крепят на проходящую по центру трубы металлическую ось.

Лепестки работают по принципу дверки. При ударе о дно шахты грунт давит и открывает дверки. При движении приспособления вверх лепестки-дверки закрываются под весом попавшего в полость грунта.

Недостатки лепесткового затвора – быстрый износ и возможная поломка во время работы, в бурении подойдет только вариант с металлическими лепестками.

На заметку! Чтобы быстро восстановить лепестки, клапан делают в металлическом стакане, который крепится к основной трубе резьбовым соединением.

Шаровый

Запорным элементом такой конструкции выступает металлический шар. Во время гидроудара он поднимается, освобождая заборное отверстие изделия. При подъеме шар запирает вход сферической поверхностью. Внутри длинной трубы нужно предусмотреть ограничитель хода шара. Для этого используют приваренный палец, вкрученный болт или кусок арматуры. С таким приспособлением при подъеме желонки шар быстрее опустится и перекроет отверстие. В результате будет захвачено больше грунта или ила.

Достоинства шарового клапана – надежность работы, изделие не может выйти из строя, он подходит для работ по бурению и прочистке скважин.

Расчет параметров

Перед началом работы готовят максимально детализированный чертеж для предупреждения возможных ошибок. Особенно если желонка для чистки скважины делается впервые.

Размеры элементов конструкции индивидуальны – для возможности применения в определенных условиях при работе с конкретной шахтой. При изготовлении инструмента стараются учитывать следующие нюансы:

• Заготовка-эллипс для лепесткового клапана должна иметь малую ось симметрии немногим меньше внутреннего диаметра желонки, а большая должна быть длиннее малой на 20 мм.
• Диаметр сферы шарового затвора должен быть на 10–15 мм меньше внутреннего диаметра изделия или перекрывать до 75 % ее поперечного сечения.
• При определении диаметра желонки следует отталкиваться от внутренних размеров обсадки. Рекомендуемый зазор между стенками приспособления и шахты – 20 мм. Следовательно, наружный диаметр используемой трубы будет на 40 мм меньше, чем внутренний размер обсадки. Увеличение зазора делает работу таким инструментом малопроизводительной, уменьшение приводит к повреждению неидеальных стенок ствола и возможному заклиниванию устройства.
• 2–10 мм – достаточная толщина стенки для трубы корпуса.

Изготовления корпуса

Используют стальную или чугунную (потребует специальной технологии сварочных работ) трубу. Ее отрезок не должен иметь загибов по длине. Края выравнивают и нарезают снизу внутреннюю резьбу, если предусмотрено подобное соединение. Вверху корпуса вырезается (высверливается и выбивается зубилом) окошко для возможности почистить полость от загрязнений.

При подборе трубы важно соблюдать баланс веса и длины заготовки. Ведь готовый инструмент должен иметь достаточную инерцию удара и возможность быть извлеченным вручную или лебедкой при полном заполнении полости грунтом.

Полезная информация. Вес устройства важен при бурении нового источника. Поэтому для эффективной работы используют трубу длиной 2–4 м. При изготовлении желонки для очистки скважины достаточно от 0,7 до 1,2 м.

Этапы сборки с шаровым клапаном

Следуют такому порядку:

1. Вкручивают или приваривают к нижнему краю трубы посадочное седло для металлического шара. Это может быть выточенная токарем конусная воронка или шайба с соответствующим шару внутренним отверстием. Подойдет для посадочного места и концентрический покупной переходник, применяемый для соединения труб различных диаметров. Эта деталь вставляется внутрь изделия стороной с меньшим диаметром и обваривается.
2. Через верх заводят внутрь металлический шар.
3. Затем делают ограничитель подъема шара в корпусе устройства. Его крепят выше седла на расстоянии 3–4 диаметров сферы. В качестве ограничителя лучше применить вкрученный болт.
4. Вверху корпуса приваривают ограничительную решетку (для крупных фракций грунта) и петлю для соединения с тросом.
5. Предусмотренные заостренные зубья приваривают к уже готовой желонке. Можно это сделать и на этапе сборки стакана с седлом для клапана.

Этапы сборки с лепестковым клапаном

Порядок сборки аналогичный, за исключением следующих моментов:

• К нижнему краю корпуса крепится уже собранный в специальном металлическом стакане лепестковый клапан.
• Не нужно делать внутри трубы ограничитель, так как шар в данном исполнении не используется.

Как сделать своими руками без варочного оборудования

В этих случаях выручают другие виды соединений элементов конструкции. Например, в нижнюю часть трубы по резьбе может вкручиваться стакан со встроенным клапаном и сформированной острой кромкой. Для получения ударных зубьев можно воспользоваться болгаркой.

На выручку приходит и сверловка. В приготовленные отверстия можно завести толстую проволоку для формирования верхней петли. Через них также можно вставить болт, провести его через кольцо или карабин и зафиксировать снаружи гайкой. Болт одновременно будет играть роль верхнего ограничителя. Внизу трубы соединение болт-гайка помогает закрепить лепестки клапана – болт продевают через их проволочные кольца.

Представленные ниже видео подскажут, как сделать надежную желонку самому, и помогут избежать ошибок при ее изготовлении.

Обслуживание, советы по эксплуатации

О том, что пришло время желонить, подскажут следующие признаки:

1. По каким-то причинам скважиной не пользовались в течение нескольких месяцев.
2. Насос хватает воздух.
3. Вода содержит примеси.
4. После нескольких минут работы включенного крана водяная струя визуально становится тоньше.

Приступая к очистке рабочей скважины, а это может случаться и каждые 3–4 месяца, обязательно сделайте визуальную оценку ее внутренней поверхности. Работу могут осложнить или сделать невозможной существенная деформация стенок шахты, потеря их целостности, сильное заиливание.

Затем проверяется состояние рабочего оборудования: износ и крепость троса, свободная (без заеданий) работа подвижных соединений, надежность крепежа.

Облегчить работу поможет установленная над скважиной тренога с блоком, на который заводят трос. Результат – строго вертикальная работа устройства, легкий его подъем через блок, особенно при дополнительно используемой лебедке. Для того чтобы оторванное при работе устройство не создавало серьезной проблемы и не остановило процесс на неопределенное время, желательно приварить к трубе пару крюковых зацепов. Они будут кстати для ее быстрого извлечения из скважины при форс-мажоре.

Все работы с приспособлением заканчиваются тщательной чисткой внутренней полости от грунта. Квадратное окошко вверху трубы поможет сделать это быстрее и легче. Для глинистых или плотных вязких грунтов такое окошко делают по длине всей трубы. Чистую и высушенную желонку желательно хранить до следующего применения в сухом подсобном помещении.

На влажном песчаном рыхлом, мягком грунте можно сделать самостоятельное бурение устройством скважины или диагностического прокола. В случае несоответствия структуры грунта указанным характеристикам работу доверяют специалистам, применяющим профессиональную технику.

Полезное видео

Пошаговый процесс создания лепестковой:

Желонка своими руками (чертежи и фотографии)

В начале статьи «Желонка своими руками» я приведу определение понятия желонка.

Желонка (англ. bailer, ; нем. Schmantbüchse, Schöpfbüchse, Schöpflöffel ) — посудина цилиндрической формы, которой вычёрпывают жидкость и разрушенную породу, песок, грязь на поверхность из скважины во время бурения, очистки от песчаных пробок, доставляют в скважину цементный раствор, осуществляют пробный отбор жидкости из пласта при освоении скважин.

Желонки бывают:

1. Желонка, которая представляет собой трубу с плоским или тарелкообразным клапаном внизу и дужкой для присоединения троса вверху (обыкновенная желонка);
2. Поршневая желонка, в которой всасывание жидкости и шлама в желонку после каждого удара по снаряду осуществляется с помощью поршня;
3. Пневматическуая желонка, заполнение и разгрузка которой осуществляется под действием избыточного давления, создающегося в двух её камерах (песочной и воздушной).

Буду рассматривать только обыкновенную желонку.

Ключевой узел любой желонки это клапан.

Клапанные желонки бывают:

1. желонка с плоским клапаном;
2. желонка с шариковым клапаном;
3. желонка с клапаном типа «карбюратор».

Рассмотрю каждый из видов подробнее

Желонка своими руками с плоским клапаном

Клапан может быть стальной, резиновый, комбинированный

Желонка с плоским стальным клапаном (обратите внимание на ограничитель клапана, чтобы не заклинил в открытом положении)

Эта желонка подойдет только для ручной чистки заилившейся скважины.

Комбинированный клапан (фотка так себе, но идея думаю понятна)

Желонка своими руками с шариковым клапаном

Предыдущие три фотографии взяты с американского сайта, такими желонками они бурили на нефть в начале 19 века.

Шариковый клапан можно сделать самому в качестве шарика взять пластиковый мяч из «сухого бассейна», сделать надрез и заполнить шарик эпоксидкой смешанной со свинцовой дробью. Еще шарик можно взять от большого подшипника. Подробную инструкцию по изготовлению желонки смотрит ездесь. В желонке не забыть поставить ограничитель для шарика (см, на фотках выше).

Желонка с клапаном типа «карбюратор»

Если ударный стакан сбрасывают с высоты 2-3 метра от забоя, то желонкой работают иначе. Ее поднимаю на высоту 30-50 см и сбрасывают. И так несколько раз чтоб наполнить желонку. Связано это стем что желонка работает в воде, собирая со дна песок и мелкий гравий.

Обязательно подумайте на приспособлением для чистки желонки, то есть как быстро вылить содержимое желонки после того как вы достали ее из обсадной трубы.

Эти и другие фотографии желонки смотрите в Фотоальбоме раздел Желонка
Изготовление желонки с шариковым клапаном своими руками (Фотоотчет здесь)

Желонка своими руками: руководство по изготовлению и особенности использования

Всё чаще водоснабжение в доме осуществляется из скважины при помощи компактной станции. Но бывает, что через время водоскважина заиливается.

При открытии крана вода какое-то время бежит, а потом начинает сосать воздух или идёт грязная жижа. Почистить источник можно инжекторным пистолетом или помпой.

Если же это оборудование не доступно, может выручить простейший инструмент – желонка для скважины. Своими руками с её помощью можно прочистить и даже пробить новую скважину! Да и сам прибор легко сделать самостоятельно.

Конструкция

Желонка – это трубка, длиной 60-200 см, с петлёй на одном конце (за которую её поднимают и опускают), и обратным клапаном на другом конце. Именно обратный клапан «запускает» почву внутрь желонки, а затем закрывается и позволяет вытащить грунт на поверхность.

Удобно, если шайба клапана прикреплена к корпусу резьбой – тогда легче обслуживать приспособление и, если нужно, что-то заменить.

В верхней части инструмента делается «окно» — отверстие, через которое выливается поднятая почва.

1. Шариковые.
2. Плоские откидные.

Шариковый — очень удобный и распространённый вариант.

Шарик свободно движется внутри трубы, когда его выдавливает ил, но под действием силы тяжести, вновь закупоривает отверстие. Больше подходит для трубы небольшого диаметра.

Если же подходящего шарика просто нет, из любых подручных материалов делается плоская деталь (соответственно внутреннему диаметру трубы), которая крепится на шарниры к одному из внутренних краёв. Сопротивление воды открывает плоский клапан. Шарниры обязательно должны быть устойчивыми к коррозии. Кроме того, чтобы клапан хорошо закрывался, внутри трубы можно сделать отбойный штифт. Он будет ограничивать открытие пластины до 70-80°

Шариковая модель обязательно должна быть с внутренним ограничителем. Если его не сделать, шарик будет «смывать» слишком высоко и большая часть собранного ила вытечет обратно.

Как работает желонка?

Принцип действия инструмента называется ударно-канатным и заключается в следующем: привязанную желонку попросту кидают в скважину и она с силой врезается в землю. От удара клапан приоткрывается и захватывает немного почвы.

Затем за верёвку инструмент приподнимают и снова отпускают. С каждым разом желонка всё больше заполняется грунтом и когда наполнится, её вынимают на поверхность, переворачивают и освобождают от содержимого. Жижа выльется сама, а твёрдые породы и камешки можно выдавить, приоткрыв клапан.

Желонка в скважине

Желонка для чистки скважины своими руками: инструкция и чертежи

Для работы подготавливают:

• Отрезок трубы.
• Металлический шарик (диаметр = 2/3 диаметра трубы).
• Шайба (внутреннее отверстие такого размера, чтобы не проходил шарик).
• Проволока или стержень для ограничителя.
• Сварка и электроды.
• Болгарка.
• Тросик.
• Петля для тросика.

Чертеж желонки с шариковым клапаном

Ход работы:

1. В верхней части делаются прорези для слива.
2. Шайба вставляется в нижнюю часть и приваривается по кругу.
3. Через верхнее отверстие опускается шарик.
4. На высоте 3-4 радиусов шарика, устанавливается ограничитель. Для этого просверливаются отверстия, продевается насквозь штырь, а концы привариваются или расклёпываются.
5. Для лучшего врезания в почву нижний край заготовки можно заточить или сделать на нём клыки. Высота «клыков» не должна быть слишком маленькой, чтобы шарик не выступал, но и не слишком большой, иначе внутрь за раз попадёт мало грунта.
6. В верхней части делается петля для крепления тросика.

Лучше использовать стальной тросик, а не верёвку. Она может перетереться и достать инструмент будет мало шансов. А значит, и бурить придётся на новом месте!

Утяжеление

Если самодельная желонка вышла слишком лёгкая и работа продвигается медленно, можно утяжелить прибор. И для этого есть два варианта:

• Закрепить на желонке груз, например, кусок подобной трубы.
• В верхней части инструмента залить бетонную «пробку».

А лучше сразу использовать метал толщиной 1 см, тогда никакое утяжеление не понадобится.

Особенности использования на грунтах разных типов

1. Там, где почвы рыхлые, сыпучие, желонку можно применять, но удобнее, если она будет длиннее обычной – до 3-4 метров. За один раз такой инструмент поднимает больше породы. Кроме того, не обойтись без обсадной трубы. Поливать песчаную почву нужно, чтобы она не осыпалась.
2. В твёрдых почвах приспособление можно оборудовать «зубьями» или режущим краем, благодаря которым, труба лучше врезается в грунт. Также используют долото, которое вначале опускают в штольню и измельчают камни, а затем желонкой поднимают их на поверхность. За раз заглубление небольшое, поэтому удары желонкой должны быть частые и небольшие.
3. На вязких почвах (глина, суглинок) «окно» делается узким, но длиной почти во всю желонку, чтобы легче было извлекать содержимое. Обсадные трубы применять не обязательно.

Во время прохождения плывуна и просто, когда трубы застревают в почве, лучше работать вдвоём – напарник сможет создавать утяжеление (своим весом, мешками с грузом, или постукивая резиновым молотком по площадке на трубе).

Как правильно пробить скважину желонкой своими руками?

Главная цель работы – заглубить трубы (а их лучше использовать отрезками по 1-2 метра). Поэтому при бурении, можно каждый раз не вынимать содержимое желонки на поверхность (особенно на мягких, песчаных почвах). Это будет слишком долго и трудно. Прибор просто рыхлит грунт, пропускает его через себя, а трубы медленно опускаются всё ниже и ниже.

В конце работы ил можно откачать ручным поршневым или дренажным насосом.

• С ручного, или бензинового бура начинается процесс самостоятельно изготовления скважины. Делается вертикальное отверстие, насколько хватает длины бура. Если первый водоносный слой близко – то до него (ниже не имеет смысла – плывун быстро замоет все усилия).
• В получившуюся штольню ставится первый отрезок трубы с фильтром на конце.
• Теперь опускается желонка и начинается бурение, как описано выше. По мере того, как один отрезок будет погружаться в почву, его наращивают следующим.

Бурить скважину довольно долго, поэтому имеет смысл уделить время механизации труда. Устанавливается тренога, а канат перекидывается через блок – вытаскивать приспособление так гораздо проще!

Понятие комфота всегда связано с качественным водоснабжением, поэтому нехватка давления в водопроводе никогда не бывает незаметной. Проблему с напором решит станция повышения давления воды. Читайте рекомендации по выбору насосного оборудования.

Как изготовить саморегулирующий греющий кабель для водопровода, смотрите тут.

Самый простой способ обеспечить себя водой на загородном участке — выкопать колодец. Здесь http://aquacomm.ru/vodosnabzenie/zagorodnyie-doma-v/avtonomnoe-vodosnabzhenie/istochniki/kolodets/kopka-svoimi-rukami.html вы найдете подробную информацию о копке колодца своими руками: от выбора места до оформления наземной части.

Использование при бурении

Для бурения скважин, длина прибора должна быть около 2 метров. Чем он тяжелее, тем эффективнее будет захватывать грунт.

• Приподнимать приспособление нужно примерно на 20-50 см над дном, после чего, резко бросать вновь.
• Вынимать оборудование нужно плавно и аккуратно.
• На бурение ударно-канатным методом, без опыта, может уйти трудовая неделя и более.

Следите, чтобы длина тросика соответствовала длине трубы. Бывает, что труба зависает, прибор углубляется всё ниже и может попасть под её край и застрять. В этом случае, систему придётся поднимать – потеряете много сил и времени.

Итак, при помощи желонки можно пробить или почистить скважину, не затрачивая средств на электроэнергию. В продаже есть заводские модели, но мастера осилят и собственноручное изготовление нехитрого прибора.

При обустройстве автономного водопровода правильный выбор насоса не менее важен, чем бурение скважины. Погружной центробежный насос для скважины: как выбрать? Рассмотрим основные характеристики приборов и популярные модели.

Как построить домик для колодца своими руками, вы узнаете в этой теме.

Видео на тему

Свайно-винтовой фундамент: плюсы и минусы, советы по выбору

Наверное, многие знают, что свайно-винтовой фундамент – одно из самых дешевых решений, для тех, кто хочет построить собственный дом. Но, к большому сожалению, на фоне такой доступности в цене, он, как и любой другой тип фундамента, обладает рядом недостатков, которые значительно ограничивают область его применения.

Содержание статьи:

Основные плюсы свайно-винтового фундамента

Отдавая свое предпочтение тому или иному типу фундамента, наш выбор всегда основывается на его положительных качествах, поэтому давайте с них и начнем.

1. Стоимость фундамента

Точной цифры, на сколько свайно-винтовой фундамент обойдется дешевле, чем другие типы, на вскидку Вам никто не скажет, потому что необходимо учитывать множество факторов, начиная от глубины заложения, и заканчивая весом и размером самой постройки. Но, как показывает практика, выгода начинается от 20-40%, по сравнению со столбчатым и мелкозаглубленным ленточным фундаментом, а если сравнивать его с заглубленным ленточным или монолитной плитой, то здесь цена уже может отличаться в несколько раз, а в наше время — это огромный плюс.

2. Легкость и удобство монтажа

Монтаж свайно-винтового фундамента настолько прост, что его можно осуществить своими руками, без применения спецтехники и дорогостоящих инструментов, прибегнув лишь к помощи друзей или родственников.

Как правило, достаточно 3 человек, чтобы без проблем осуществить монтаж.

3. Очень быстрый монтаж винтовых свай

Значительный плюс винтовых свай, потому что в большинстве случаев, монтаж фундамента осуществляется за 1-2 дня. В то время, как другие типы фундамента, включающие в себя такие этапы, как копку, армирование, устройство опалубки и заливку бетона, займет гораздо больше времени, сил и средств.

Но стоит помнить, что время монтажа полностью зависит от профессионализма работников, грунта и глубины заложения винтовых свай.

4. Уклон на участке – не помеха для свайно-винтового фундамента

Каким бы ни был уклон на Вашем участке, он не будет проблемой для монтажа свайно-винтового фундамента. Большая разница в высоте (5-8 метров), может стать практически не преодолимой преградой для железобетонных типов фундамента, а свайно-винтовой – с этой задачей справиться.

Тут стоит отметить, что другой тип фундамента, например ленточный, с этой задачей тоже может справиться, но это обойдеться Вам в несколько раз дороже.

5. Чистый участок после заложения фундамента

В процессе заложения фундамента, на участке не будет лишних отходов и грязи, таких как выкопанный грунт, пролитый бетон, следы от техники на газоне и т.д. Хоть и не такой значительный, но все же плюс.

Закладывая фундамент на винтовых сваях, Вам не придется думать, куда деть лишний грунт, как очистить участок

6. Монтаж в любое время года

В отличие от бетонных и железобетонных фундаментов, устройство которых в зимний период предусматривает дополнительные затраты на прогрев бетона, противоморозные добавки и т.д., монтаж винтовых свай можно производить практически при любой температуре воздуха и без дополнительных затрат. Тем более, все знают, что строительство зимой гораздо дешевле.

7. Теплый пол в доме

Особенность этого фундамента такова, что между грунтом и полом дома присутствует приличная прослойка воздуха, а как известно, воздух – хороший теплоизолятор. Таким образом, если сравнивать полы по грунту, и полы «висящие в воздухе», то теплее будут вторые, при одинаковых затратах. А это уже значительный плюс в пользу винтовых свай.

8. Быстрая готовность

Если бетонные фундаменты предусматривают затвердевание в течение 28 суток, а также время для усадки, перед тем, как начнется монтаж стен, то свайно-винтовой фундамент, готов к расчетным нагрузкам сразу после монтажа.

9. Простота наращивания фундамента

В случае, когда Вам необходимо, по каким-либо причинам, после монтажа винтовых свай, немного изменить проект дома, планировку, или просто пристроить что-либо, нарастить свайно-винтовой фундамент не составит особого труда. Что не всегда возможно сделать без значительных затрат с другими видами фундаментов.

10. Несложный ремонт фундамента

От некачественных материалов, неправильного монтажа, да и вообще неквалифицированных специалистов – не застрахован никто. Так вот, если по какой-либо причине, винтовая свая лопнет, то ее легко будет заменить, даже если дом уже будет построен. А вот если лопнет ленточный или плитный фундамент, то ремонт обойдется Вам в очень большую сумму.

11. Не тянет влагу из грунта

Благодаря тому, что связь дома с грунтом осуществляется только через металлические сваи, влага, расположенная в земле, никаким образом не сможет проникнуть ни в стены, ни в пол Вашего дома.

Вот мы и рассмотрели все основные плюсы свайно-винтовых фундаментов. Как видно, их огромное количество, большинство из которых могут стать весомым аргументом в пользу винтовых свай при выборе фундамента под дом.

Минусы свайно-винтового фундамента

Не смотря на такое огромное количество положительных качеств, у свайно-винтового фундамента, впрочем, как и у любого другого, существует ряд недостатков, которые так же необходимо принимать во внимание, делая выбор основы для своего будущего дома.

Минусов у винтовых свай не так много, но все же они присутствуют. Давайте рассмотрим каждый из них отдельно.

1. Ограниченная область применения свайно-винтового фундамента

Свайно-винтовой фундамент, как таковой, подходит только для легких, в основном, деревянных конструкций, таких как, деревянные дома, каркасные, каркасно-щитовые и подобные им.

Учитывая низкую стоимость, винтовые сваи частенько пытаются использовать для тяжелых домов, таких как кирпичные, блочные и т.д. Но, стоит отметить, что даже если по всем произведенным расчетам, они должны выдержать нагрузку, все равно это «лотерея».

Прежде всего, это обусловлено тем, что сваи в грунте никак не связаны между собой, и усадка у каждой будет различна, что является основным минусом винтовых свай. Деревянные дома не подвержены трещинам и разрывам, и спокойно выдержат неравномерную усадку, что нельзя сказать о кирпичных и бетонных.

Естественно, можно использовать сваи большего диаметра, значительно усилив конструкцию в целом, но это уже дополнительные затраты, которые перекрывают основное достоинства свайно-винтового фундамента – дешевизну, и его применение уже не будет таким целесообразным.

2. Подходят не для всех типов грунтов

В скалистых местностях, использование свайно-винтового фундамента будет практически невозможно. Учитывая особенность монтажа, Вы не сможете заглубить сваю на необходимую глубину в таком грунте. А это, на мой взгляд, значительный минус такого фундамента.

Хотя, честно говоря, любые заглубленные фундаменты, на скалистых грунтах могут стать проблемой.

3. Трудности в устройстве подвальных помещений

Некоторые считают, что при использовании свайно-винтовых фундаментов, подвальные помещения сделать вообще невозможно, но это не так.

В принципе, подвал сделать можно, но он будет отдельно стоящей конструкцией. Другими словами, использовать фундамент, в качестве стен подвала – не получиться, что значительно удорожит конструкцию в целом.

4. Некачественные материалы в производстве свай

Производителей, которые экономят на материалах, при производстве своей продукции – предостаточно. А если учитывать то, что фундамент является опорой всего дома, то последствия плохого качества свай могут быть весьма печальные.

Некоторые – обрабатывают некачественными антикоррозийными материалами свои сваи, что приводит к ранней коррозии, и, что естественно, винтовая свая «сгнивает» раньше положенного ей срока службы.

Многие производители экономят на самом металле, либо используют некачественный, либо делают его более тонким, что может стать огромным минусом, так как такая свая может деформироваться еще в процессе монтажа.

Может быть это сложно назвать минусом винтовых свай, как таковых, но не учитывать это при выборе нельзя.

Советы по выбору фундамента

Как правило, рассматривая плюсы и минусы того или иного типа фундамента, мы хотим узнать, стоит ли его использовать для своего будущего строения, будь то дом, гараж или какая другая постройка.

Так вот Вам несколько советов, которые помогут сделать выбор в пользу свайно-винтового фундамента, а может быть и переубедить Вас его использовать:

1. В случае, когда на строительном участке грунт оставляет желать лучшего, а твердые породы расположены очень глубоко(6-8м), затраты на свайно-винтовой фундамент значительно увеличатся, потому что придется наращивать сваи. В этом случае попробуйте рассчитать другой тип фундамента, например, плитный с ребрами жесткости. Возможно, что он будет дешевле.
2. Винтовые сваи лучше покупать у проверенных производителей, помните – значительно сэкономив на сваях, Вы можете, так же значительно, потерять на качестве, что будет более плачевно.
3. При выборе размера и типа винтовых свай, стоит учесть, что нагрузка, которую они выдерживают, зависит не только от самих свай, но также напрямую от типа грунта, в котором будет расположено их основание.
4. Хоть металл влагу из грунта впитывать не может, но она все же очень пагубно на него действует, поэтому при выборе винтовых свай, обращайте особое внимание на качество антикоррозийного покрытия.
5. Частично изучить грунт, в который будет закладываться фундамент, можно попробовать самостоятельно, выкопав яму глубиной около 2 метров. Только не копайте в месте установки свай, потому что после того, как яма будет закопана, грунт в том месте будет насыпной, а закладывать основание сваи в насыпном грунте грозит значительными проблемами.
6. При изучении основных достоинств и недостатков свайно-винтовых фундаментов, нельзя судить и делать выбор по одному или нескольким критериям, необходимо досконально изучить все стороны данного вида и сравнить их с другими фундаментами, подходящими для Вашего строения.

Фундамент на винтовых сваях — плюсы и минусы, особенности установки

Надёжный фундамент – это, прежде всего, уверенность в том, что ваш дом простоит долго, и будет радовать не только вас, но и ваших внуков.

В последнее время, у застройщиков, всё большую популярность приобретает строительство домов на винтовых сваях.

И, надо сказать, по целому ряду причин абсолютно заслуженно:

• При той же степени прочности, они намного экономичнее ленточных или фундаментов из ж/б блоков – не требуется производить земляные работы, потом убирать строительный мусор, технология установки позволяет производить монтажные работы 3-4 рабочим за малое количество времени (1-3 суток).
• Домостроительство возможно на рельефах любой сложности, в лесной местности без вырубки деревьев и повреждения их корней, при отсутствии подъездных путей, так как не нужна сложная спецтехника.
• Свайно-винтовой фундамент можно монтировать на слабых грунтах, при высоком уровне водоносных слоёв.
• К уже существующим зданиям легко пристроить какое-нибудь сооружение, либо построить что-нибудь на уже архитектурно сложившемся участке.
• Винтовые сваи обладают высокой несущей способностью. При монтаже, когда происходит завинчивание винтовых свай (как шуруп в дерево), грунт сохраняет свою естественную структуру и дополнительно уплотняется. Лопасти распределяют нагрузку по большей площади и дают дополнительное сопротивление морозному пучению грунта. Приятно упомянуть, что первыми предложили выпускать сваи с лопастями (т.е. винтовые) советские инженеры.
• Винтовые сваи под фундамент практически не дают усадки. Поэтому ждать, что бы фундамент «устоялся», не надо.
• Работы по установке могут вестись в любое время года.
• Долговечность такого фундамента не менее 100 лет.
• Возможность монтажа вблизи инженерных коммуникаций.

При таких неоспоримых достоинствах, имеет ли такой фундамент недостатки? Свои плюсы и минусы есть у любой технологии.

Винтовые сваи не исключение:

Главный недостаток – это материал, из которого сделаны сваи. Они металлические. А металл, как известно, подвержен коррозии. Правильно выбрать производителя, который неукоснительно выдерживает технологический процесс изготовления – это очень важно. При покупке, необходимо обратить внимание на следующие характеристики:

• Материал – новая стальная труба. При диаметре в 108 мм, толщина стенки должна быть 4 мм и более.
• Сварных швов на стволе сваи не должно быть.
• Лопасть должна быть правильной формы. Диаметром не менее 300 мм, и толщиной не менее 5 мм, при диаметре сваи в 108мм.
• Сварной шов должен быть качественным. Если сварка произведена небрежно, то при ввинчивании в грунт, лопасть может повредиться, а то и вовсе отломаться.
• Наличие пескоструйной обработки, которую выполняют перед нанесением антикоррозийного покрытия. Небольшие предприятия обычно такую обработку не производят. А ведь срок службы, напрямую зависит от качества антикоррозийного покрытия
• Сваи бывают трёх типов. При покупке это надо учитывать, и приобретать то, что нужно для строительства именно вашего сооружения:

— Литые. Наконечники для винтовых свай льют по точным, газифицируемым моделям. Можно не бояться, что лопасть при вкручивании в грунт поломается.

— Комбинированные. Они состоят из двух частей – конуса и лопасти, и могут выдерживать нагрузки до 50 тн.

— Сварные. На тело сваи с заострённым концом приваривают лопасти. При изготовлении используется плазменная резка.

Их нельзя монтировать в грунтах, в которых находятся многочисленные большие камни, прослойки твёрдого известняка, не говоря уже о просто скалистых участках. Правда, с использованием спецоборудования монтаж произвести можно. Но сколько это будет стоить?

Для некоторых застройщиков, отсутствие подвала в доме — большая проблема. Его, конечно, можно вырыть. Но утепление подвала выльется в копеечку, которая, скорее всего, «съест» всю экономию от применения винтовых свай. И их цена сравняется с ценой ленточного фундамента.

Вот, в принципе, и все недостатки. Первый, правда, и недостатком назвать трудно. Это, скорее, проявление здравого смысла застройщика, и лишнее подтверждение пословицы – мы не так богаты, что бы покупать некачественные вещи.

По мнению специалистов, фундамент на винтовых сваях хорош там, где нельзя использовать стандартные типы оснований. Если у грунтов высокая влажность, текучесть, промерзаемость, то в этом случае применение винтовых свай будет самым разумным решением.

Отзывы застройщиков, которые применяли такие сваи, положительны, и подтверждают мнение о том, что надо ответственно подходить к выбору производителя.

Как установить винтовые сваи своими руками

Считается, что монтаж винтовых свай, это технологически сложная работа. Что для её выполнения нужны особые знания и дорогостоящая техника. Так ли это?

Если разбить все работы поэтапно, то получится следующая картина:

• Сначала производится расчёт фундамента на винтовых сваях. Для этого необходимо выполнить геолого-исследовательские работы. Согласно СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты», для фундамента, например, дома из сэндвич-панелей в 150 м2, берётся нагрузка в 70 тн, хотя вес такого дома 25-30 тн. Исходя из характеристик несущей способности (они есть у каждого производителя) и результата геологических изысканий, подбирается типоразмер свай, и рассчитывается их количество, сообразуясь с данными СНиП. Длина сваи берётся с учётом глубины промерзания грунта.
• Необходимо произвести разметку поля. Для этого, план здания разделяют на прямоугольники, и соблюдают погрешность в 1-2 см, как по диагонали, так и по габаритам.
• Монтаж винтовых свай своими руками начинаем с углов. Это будут реперные точки для разметки, согласно имеющегося чертежа.
• В требуемую точку устанавливаем сваю. Если она длиной до 2,5 м, то в специальное отверстие вставляем прут для завинчивания. Если же свая длиной от 2,5 м до 4 м, то используют удлинитель, и как рычаги — трубы с квадратным сечением 50х50 мм и длиной 3-3,5 метра. Их надевают на технологические «уши» удлинителя, а удлинитель надевают сверху, и скрепляют со сваей по соосным отверстиям.
• Завинчивают сваю 3-4 человека. С помощью строительного уровня и отвеса, постоянно проверяется вертикальность. Отклонение от вертикальной оси допустимо в 1-2 градуса.
• После окончания работ, когда сваи завинчены на расчётную глубину (но не менее 1,5 м), с помощью оптического дальномера производится промер высот свайного поля по горизонтали, и обрезка по одному уровню угловой шлифмашиной.
• После этого, заливаем в сваи раствор бетона. Это укрепляет их, убирает воздух и повышает антикоррозийность внутри тела.
• Как только бетон застынет, привариваем оголовники. Затем с помощью швеллера (сваркой), или брёвен (шпильками или саморезами), получаем единую конструкцию свайно-винтового фундамента.
• Все сварочные швы тщательно промазываем антикоррозийной мастикой.

В конце строительства, производят отделку свайного фундамента. По периметру дома закрепляют цокольный сайдинг, декоративные панели, и т.д., оставляя зазор между обшивкой и отмосткой.

Трудно самим выполнить свайный фундамент, или не очень – решать вам. Но в этой связи, следует упомянуть, что многие застройщики, которые нанимали вроде бы «специалистов», получили вместо желанного фундамента километр испорченных нерв.

Писали, что рабочие, вместо того, что бы ввинчивать сваи в грунт, рыли зачем-то ямы под них! Поэтому, желательно, перед тем, как кому-нибудь доверить это важное дело, поинтересоваться, какая технология выполнения работ принята у данной фирмы.

Полезное видео по теме:

Разбираем плюсы и минусы свайно-винтового фундамента

Широкое применения винтовых свай обусловлено экономичностью такого метода устройства фундамента в частном строительстве.

Помимо очевидных преимуществ, необходимо учитывать ограничения для технологии.

Настоящая статья поможет разобраться, стоит ли использовать в качестве основания под коттедж металлические винтовые опоры.

Преимущества

От правильности выбора основания зависит надежность и стойкость планируемого сооружения. Чтобы оценить преимущество свайно-винтовых свай, необходимо проанализировать ряд факторов:

1. Стоимость. В отличие от применения обычных столбчатых опор и мелкозаглубленной ленты, устройство винтовых свай обойдется застройщику на 20-30% дешевле. А если речь идет о необходимости закладывания железобетонный ленты или монолитной плиты на значительную глубину, то экономия составит гораздо больше.
2. Сложность строительства. Трудовые затраты на устройство свайно-винтового фундамента напрямую зависят от типа конструкции будущей постройки, а также необходимости заглублять опоры ниже линии промерзания. На участках с особенно зыбкой почвой целесообразно дополнительно устраивать дренажную систему. Если планируется возведение малогабаритной постройки с небольшим весом, то для устройства винтовых свай достаточно 3 человек. Но для крупномасштабного строительства придется нанимать специальную технику. экскаваторы с гидравлической головкой, буровые установки и другие машины.
3. Скорость монтажа. Для устройства представленного типа фундамента не требуется проводить земляные работы. К тому же, после вкручивания свай можно сразу переходить к следующему этапу строительства. Как правило, монтаж такого фундамента не занимает дольше 2-х дней.
4. Сезонность. Устройством свай можно заниматься в любое время года, что является несомненным преимуществом, ведь работа с бетонными смесями зимой сопровождается дополнительными затратами на противоморозные добавки.
5. Рельеф участка. Применение винтовых свай особенно целесообразно, если для площадки характерны большие перепады по высоте (до 8 м). Железобетонные фундаменты также справляются с этой задачей, но это обойдется застройщику в несколько раз дороже.
6. Просадочность грунта. Винтовые сваи лучшим образом подходят для строительства фундамента в условиях с влагонасыщенными почвенными массивами, подверженными силам пучения.
7. Ремонтопригодность. Если по какой-либо причине одна из опор лопнет в процессе эксплуатации, ее можно оперативно заменить на новую без ущерба для целостности конструкции.
8. Тепло- и гидроизоляция. Особенность конструкции такого типа фундамента предполагает воздушный зазор между поверхностью грунта и нулевым перекрытием дома. Благодаря этому влажность и температура земли никак не влияют на само сооружение.
9. Перспективы для застройщика. В будущем, если хозяин дома захочет увеличить площадь постройки, возможно ввинчивание дополнительных опор для усиления конструкции.
10. Срок службы. Качественные металлические опоры, тело которых усложнено лопастями различной конфигурации, могут прослужить до 80 – 100 лет.

Недостатки

Наряду с плюсами фундамента на винтовых сваях, всегда существуют минусы и ограничения, которые нужно учесть перед началом строительства.

К недостаткам металлических опор, которые вкручиваются в грунт, относят следующие факторы:

Не используются для строительства капитальных многоэтажных сооружений. Это связано в первую очередь с тем, что установленные сваи никак не связаны между собой и в разной степени подвергаются воздействию грунта.

Неравномерная усадка фундамента не приводит к образованию трещин и деформаций в стенках деревянных домов, чего нельзя сказать о кирпичных и бетонных конструкциях.

Подходят не для всех грунтов. Опоры не рекомендованы к использованию на участках с грунтом скалистого типа, большим содержанием каменных прослоек и известняковых залежей.

Трудности в устройстве подвалов. При использовании винтовых свай можно построить подвальное помещение, но это будет отдельная конструкция с собственными стенами. Такой вариант приведет к удорожанию строительства в целом.

Металл низкого качества. Многие производители свай экономят на качестве металла и антикоррозионного покрытия. Это приводит к преждевременному гниению и разрушению опор, а также возможным деформациям во время монтажа. Если в почве содержится большое количество химически агрессивных веществ, срок службы сваи сокращается до 50 лет.

Подверженность изгибающим нагрузкам. На участках с подвижным грунтом металлические опоры в процессе эксплуатации могут деформироваться, что в целом ослабит всю конструкцию.

Отзывы владельцев и типичные ошибки при строительстве

Строители, которые берутся за возведение фундамента своими руками, не имея квалификации и опыта, часто нарушают технологию, что негативно отражается на сроке службы самого сооружения.

Ошибки, которые чаще всего допускаются при строительстве свайно-винтового основания:

1. Отказ от бетонирования внутренней полости сваи. Если толщина стенки опоры меньше 4 мм, то металл в процессе службы может разорвать в результате сильного промерзания почвы. Поэтому внутреннюю часть сваи необходимо до конца заполнить раствором, не допуская развитие внутренней коррозии. Усиленная конструкция также обеспечит необходимую жесткость фундаменту.
2. Сваи на разной глубине. Это происходит из-за неоднородности грунта на участке. В результате нарушается равномерность несущей способности фундамента. Чтобы этого избежать, сваи завинчивают до полного упора в твердый грунт.
3. Отклонение от вертикальной плоскости. В процессе заглубления металлического столба, строители могут наткнуться на подземные препятствия и ось сваи сместится в сторону. Допустимое отклонение не должно превышать 2-х градусов, иначе устойчивость конструкции нарушится.

Недочеты предпроектных расчетов могут привести к шатанию дома и другим неприятностям. Что служит тому причиной, можно узнать на форуме.

Для тех, кто сомневается в выборе фундамента, полезно будет ознакомиться с отзывами о домах на свайно-винтовом основании, изложенным на строительном форуме в теме: «Чем плохи винтовые сваи?»

В каких случаях подойдет основание на винтовых сваях?

Выбор фундамента напрямую связан с типом конструкции будущего сооружения, физико-химическими свойствами грунта на участке, а также желанием собственника сэкономить на строительстве.

Применение технологии, связанной с вкручиванием в почву винтовых свай, выгодно, если:

• планируется строительство деревянного, каркасного, щитового дома или другой легковесной конструкции;
• твердые породы почвы расположены не очень глубоко и не придется наращивать сваи;
• грунт на участке насыщен влагой, склонен к промерзанию, но не наблюдаются ощутимые горизонтальные подвижки пластов земли;
• рельеф площадки неравномерный, с большими перепадами по высоте.

Учитывая ограничения к применению свай, необходимо тщательно проанализировать геологические условия. В некоторых случаях для собственника целесообразно нанять бригаду монтажников, чем заниматься строительством своими руками, или выбрать другой тип фундамента.

Видео по теме статьи

Что еще нужно знать о свайном фундаменте, смотрите в видео:

Заключение

Особенность технологии с применением винтовых свай обуславливает их сферу применения: опоры подходят для таких легких конструкций, как каркасные, каркасно-щитовые и подобные им дома.

Для улучшения стойкости можно использовать металлические опоры большего диаметра, но это приведет к дополнительным затратам, которые перекроют главное достоинство монтажа свай – экономичность метода. При этом выбор типа фундамента не основывают на одном или нескольких критериях.

Целесообразно изучить все преимущества и недостатки винтовых свай, чтобы сравнить их с характеристиками других оснований.