Как сделать выгребную яму из покрышек

Как делается выгребная яма из покрышек — описание конструкции и технологии ее устройства с фото и видео

Даже небольшой дачный участок нуждается в обустройстве канализации. Выгребная яма из покрышек способна заменить даже профессиональный переносной септик или стандартную централизованную канализацию.

Достоинства и недостатки

При отсутствии большого количества сточных вод, нет острой нужды в обустройстве сложной канализационной системы.

Яма, укрепленная автомобильными покрышками, имеет следующие достоинства:

  1. Доступность материалов. Можно применять любые покрышки – от легковых автомобилей и грузовых автомобилей. Они могут пребывать в любом состоянии, главное, чтобы были целыми;
  2. Установка выгребной ямы может осуществляться своими руками. В монтаже такой сточной системы нет ничего сложного. Понадобится подготовить план-схему разветвления труб и рассчитать размер септика, но в целом, Вы можете не иметь совершенно никакого сантехнического опыта;
  3. Низкая себестоимость. Нет необходимости использовать новые шины. Этот материал в больших количествах каждый день выбрасывается на свалки СТО, вывозится за город, изредка даже просто складируется в гараже.

При этом, такая «кустарная» канализационная система имеет и некоторые недостатки. Наиболее явным из них является появление неприятного запаха, с которым трудно бороться. Для устранения неприятного душкам можно использовать специальные микроорганизмы или герметичные крышки для септиков, но это дополнительные затраты.

выгребная яма с люком

Вторым неприятным фактором является отсутствие герметичности. Если покрывать стены сточной ямы исключительно покрышками, без полиэтиленового короба, то некоторая часть отходов будет просто впитываться в почву. Поэтому при обустройстве выгребной ямы из покрышек важно предусмотреть её удаленность от водоёмов и огорода.

И последним неприятным фактором считается недолговечность конструкции. Бетонные выгребные колодцы служат до 50 лет. Некоторые виды септиков из пластика – до 80. Покрышки смогут выполнять такие функции не более 15 лет.

Конструкция ямы

Схематически, такая яма представляет собой укрепленное отверстие в земле, стены которого укреплены покрышками. Под днищем системы дополнительно устанавливается песочно-щебневая подушка, которая исполняет роль фильтра. В стенах на разном уровне расположены сточные трубы. Их может быть несколько (если подключается душевая комната и туалет), или всего (исключительно для туалета). Для препятствия распространения неприятного запаха яма накрывается крышкой.

Конструкция: вариант выгребной ямы

Это яма открытого типа, поэтому дном ничем не перекрывается. Дополнительно через песчано-щебневую подушку проходит дренажная труба.

Размер ямы (и покрышек) зависит от расчетного объема сточных вод. Для того, чтобы рассчитать необходимый размер стока, необходимо руководствоваться требованиями СНИП 2.04.03-85 от 01.01.1986. В сутки на одного взрослого человека приходится от 150 до 500 литров. Этот показатель зависит от многочисленных факторов, включая бытовые приборы. Если они подключены отдельно, то берется среднее значение, скажем, 200.

В семье, состоящей из трех человек, в сутки я яму будет сливаться 0,6 кубических метров. Объем септика должен превышать суточную норму стоков в три или более раза. Соответственно, для семьи из трёх людей выгребная яма должна быть размером не менее 1,8 кубического метра.

Пошаговая инструкция по изготовлению выгребной ямы своими руками

Для начала выбирается и подготавливается участок под строительство. Минимальное расстояние от жилых помещений должно быть не менее 30 метров. От водоёма – 50 метров. Почва сверху очищается от сора и растений – это поможет при копке. Размер отверстия в земле должен несколько превышать размеры планируемой выгребной ямы (это нужно для уплотнения стен септика щебнем). При этом, её глубина должна быть, как минимум, в два раза больше, чем диаметр, плюс один метр для защиты от замерзания стоков. Исходя из глубины, рассчитывается нужное количество покрышек.

Подготовка отверстия

К максимальной глубине добавляют 30 сантиметров – это будущая подушка из песка и щебня. Специалисты рекомендуют использовать с такими целями речной просеянный песок и мелкий гравий – он хорошо фильтрует стоки.

Видео по теме:
[relatedYouTubeVideos max=»3″]

При копке обязательно учтите также то, что днище должно быть наклонным. Это нужно для эффективного отвода стоков. После подготовки дна в его центре при помощи ручного бура сверлится отверстие. Оно не должно быть слишком большим. В него вставляется дренажная труба, способствующая прохождению подземных вод. Её конец внутри септика покрывается фильтром, капроном, сеткой, марлей и т. д. для защиты от крупных сорных частиц.

Вариант дна

Установка покрышек в выгребную яму:

  1. Верхняя часть шин подрезается – это позволит облегчить процесс монтажа. Стыки между отдельными элементами конструкции тщательно обрабатываются герметиком;
  2. После установки покрышки на днище, оно засыпается слоем крупного щебня. Это обеспечит первичную фильтрацию стоков открытого септика;
  3. Каждая последующая покрышка устанавливается аналогично первой;
  4. Когда уровень стенки дойдет до сливной трубы, то в шине проделывается отверстие на уровне стока, соответствующее входящему диаметру. В боковые части септика подводятся сливные трубы. Их защищают сеткой от засорения стоками. Они располагаются в верхней части сливной конструкции;

Соединение покрышки и трубы

  • Место стыка трубы и септика также дополнительно прорабатывается герметиком;
  • Установка покрышек производится до момента, пока одна из них не выйдет за пределы ямы. После этого нужно начинать уплотнять стенки. В качестве уплотнителя можно использовать практически любые подручные материалы: песок, гравий, даже остатки покрышек. Главное – это должно придавать жесткости стенкам;
  • После окончания работы, наверх септика устанавливается рама с крышкой. Место выступа покрышки над поверхностью земли дополнительно присыпается с внешней стороны грунтом. Помните, если применяется герметичная крышка для септика, то нужно дополнительно соорудить вентиляцию, иначе в яме будет происходить скопление газов, опасное её переполнением.
  • При желании можно усовершенствовать конструкцию. Например, в земляном отверстии соорудить бетонный кожух, а уже в него устанавливать покрышки. Это позволит увеличить герметичность и продлить срок службы септика.

    Читайте также:
    Камины на биотопливе - виды, преимущества, устройство

    Очистка

    Выгребная яма из автомобильных покрышек не способна полностью самоочищаться. Вместо этого существует два возможных варианта:

    1. Применение бактерий, разлагающих отходы жизнедеятельности. Они используются только в том случае, когда к яме не подключены трубы вывода от душа или бытовых устройств. Мыльная пена губительна для этих микроорганизмов. При этом, процесс очистки происходит незаметно и безопасно для окружающей среды;
    2. Ассенизаторские услуги. Ими рационально пользоваться, когда количество стоков превысило допустимый максимум наполненности септика. Выкачка может осуществляться на объектах любых объемов и источников стоков, но сам процесс довольно громкий. Это может доставлять некоторые неудобства.

    В зависимости от объема ямы очистка может осуществлять 1 раз в месяц, три или даже 6. Если есть возможность – то проводить подобные мероприятия лучше перед наступлением холодов, иначе есть вероятность замерзания отходов и усложнения процесса чистки. При этом, если яма довольно большая, а участок – дачный, т. е., не предназначен для круглогодичного пребывания, то очищать небольшие объемы вод он сможет и самостоятельно, за счет открытого дна.

    Выгребная яма из покрышек своими руками

    Содержание статьи:

    • Особенности
    • Выбор места
    • Расчет объема резервуара
    • Подготовительные работы
    • Инструкция по монтажу
    • Тонкости очистки

    Сливная яма из шин — это небольшая емкость для сбора и дальнейшей утилизации нечистот. Чаще всего такое сооружение используют дачники в сезон тепла. О том, как сделать выгребную яму из покрышек, наша сегодняшняя статья.

    Особенности выгребов из шин

    В связи с тем, что строительство кирпичных и бетонных отстойников требует вложения средств, народными умельцами был придуман способ использования для этой цели старых автопокрышек.

    Выкопать яму под стопку покрышек несложно. Вес у них небольшой, поэтому и монтаж будет легким. Однако долговечность такого сооружения не превышает 15 лет. Причиной этому является разгерметизация конструкции с течением времени. Если это происходит, нечистоты поступают в грунт, что небезопасно для окружающей среды. Поврежденное сооружение можно отремонтировать, но проще удалить покрышки, очистить яму, а потом снова собрать такой же колодец.

    Для резинового отстойника можно использовать автошины от любых автомобилей, тракторов, экскаваторов и пр. При этом стоит учитывать грузоподъемность такой техники. Ведь чем она выше, тем крупнее ее колеса, а значит, и диаметр покрышек. Это может стать важным при достижении нужного объема сооружения за счет его ширины, если нет возможности углубить колодец по причине высокого расположения грунтовых вод.

    Изготовленная своими руками сливная яма из покрышек превосходит все каменные аналоги такими характеристиками:

      Простотой монтажа — в одиночку сборка такого сооружения может занять не более 2-3 дней;

    Возможностью регулировать объем отстойника автошинами любого диаметра, начиная от покрышек легковых автомобилей и заканчивая скатами тракторов;

    Доступностью необходимых материалов — старые покрышки можно добыть бесплатно или купить недорого в шиномонтажной мастерской;

  • Сравнительно большим периодом эксплуатации колодца из шин — до 15 лет.
  • Кроме претензий к недостаточной герметичности, приводящей к появлению на участке неприятных запахов, недостатков у таких выгребных ям крайне мало. К тому же они легко демонтируются и не требуют при выполнении подготовительных работ использования землеройной техники.

    Выбор места для сливной ямы из покрышек

    Как и любой выгреб, яма из покрышек требует правильного расположения на участке. Для этого существуют узаконенные государством нормы, нарушение которых может привести к неприятному общению с органами санитарного надзора или соседями по даче.

    Эти нормы предписывают следующее:

      Минимальное расстояние от выгреба до жилой постройки — 5 м, а до внешнего забора — не менее 2-х.

    Минимальное расстояние от сливной ямы из шин до источника воды — 25 м.

    При объеме стоков из жилых построек, туалетов и бань более 1 м 3 /сутки для выгреба следует изготавливать герметичное днище.

    Для доставки жидких нечистот из постройки к отстойнику следует использовать металлические или ПВХ-трубы диаметром 110 мм. При их укладке необходимо соблюдать уклон не менее 2% в сторону слива.

  • Для предотвращения заледенения стоков закладку транспортирующей их магистрали нужно выполнять ниже глубины зимнего промерзания почвы. Если это невозможно, канализационную трубу стоит утеплить влагостойким материалом.
  • Расчет объема резервуара

    Определение требуемого объема выгребной ямы из покрышек нужно для полноценного проживания на даче и экономии денег при утилизации отходов ассенизаторской техникой.

    Оптимальные габариты колодца можно определить, используя такие критерии:

      В среднем один человек потребляет в день для различных нужд около 200 л воды. Это число получено статистикой, его в нашем случае можно считать постоянной величиной.

    Бактерии могут переработать органику естественным путем за трое суток.

  • Количество жильцов дома.
  • Если перемножить данные вышеизложенных трех пунктов, можно узнать требуемый объем технического колодца.

    Немаловажное значение имеет структура грунта, в котором планируется выкапывать яму для отстойника из покрышек. В зависимости от нее первоначально задуманный объем резервуара можно уменьшить. Грунт пористый, то есть песчаный, позволяет это сделать на 30%, а плотный — не более 10%.

    Обычно глубина канализационного отстойника принимается около 3-х метров. Это оптимально для работы ассенизаторов. Поэтому объем сооружения в основном варьируется его шириной, то есть диаметром покрышек. Если все рассчитать правильно, откачку стоков из такой ямы потребуется выполнять раз в четыре месяца.

    Следует учитывать, что ошибочный расчет объема сточного резервуара чреват неприятными последствиями. Независимо от того, что такая емкость является локальной канализацией, могут появиться проблемы: по причине быстрого переполнения выгреба необходимость в услугах ассенизаторов может возникать чаще, чем этого бы хотелось. Тем более, что они платные. А если пренебречь своевременной очисткой ямы, нечистоты из нее станут попросту загрязнять дачный участок.

    Читайте также:
    Ковер из шнура, вязаный крючком (36 фото): великолепный коврик овальной формы в стиле шебби-шик из полиэфирного материала

    Также не стоит забывать, что от рассчитанного объема сливной ямы из покрышек будут зависеть ее параметры: глубина и размеры в поперечнике. При этом важно знать, что уровень стоков в резервуаре должен располагаться ниже уровня поверхности грунта минимум, как на 1 м.

    Подготовительные работы

    На этом этапе работы следует подготовить материалы, измерительные и рабочие инструменты, сделать разметку, выкопать яму и установить в нее дренажную трубу. Теперь обо всем по порядку.

    Для работы понадобятся: покрышки одинакового диаметра, труба канализационная и дренажная, штыковые лопаты, бур, трехметровая лестница, веревка и ведро, строительная рулетка, отвес, шпагат и несколько колышков.

    После определения расположения ямы одну покрышку нужно уложить на место и обвести ее по грунту острием лопаты. Это будет диаметр будущего колодца. Направление канализационной магистрали следует обозначить с помощью колышков и шнура, стараясь не угодить по направлению на деревья или другие помехи.

    После разметки можно приступать к выемке грунта. Яму рекомендуется рыть немного большего размера, чем диаметр покрышки. Тогда в ней будет удобнее работать. Углубившись до планируемой отметки дна, следует сделать в его центре буром круглую полость для дренажной трубы. Глубина отверстия должна заканчиваться на уровне почвенного водоносного слоя, а диаметр должен соответствовать размеру трубы.

    Перед установкой ее нужно подготовить. Для этого следует определить длину заготовки путем замера глубины пробуренного отверстия. Лишнее надо отрезать «болгаркой». Потом необходимо отмерить от конца трубы 1 м и выполнить на этом участке в стенке изделия несколько отверстий. Сверху перфорацию нужно покрыть полимерной сеткой. Все, дренажная труба готова.

    Теперь ее предстоит вставить в донное отверстие так, чтобы ее перфорированный метровый конец был свободен. Сетка, установленная на нем, будет препятствовать попаданию в дренажную трубу нерастворимых отходов. Верхний торец трубы тоже следует снабдить сеткой. После окончания этой процедуры дно колодца надо засыпать слоем щебня и утрамбовать его. Толщина этого слоя — 200 мм.

    Инструкция по монтажу выгребной ямы

    После вышеописанной подготовки можно укладывать в яму покрышки, но перед этим с каждой из них следует спилить внутренний обод. Тогда жидкость будет свободно стекать вниз, а не оставаться внутри шин. Для спиливания можно использовать электрический лобзик.

    При укладке необходимо следить, чтобы крайняя шина сверху немного возвышалась над грунтом участка. Крепление покрышек друг к другу следует осуществлять с помощью монтажных хомутов.

    На следующем этапе необходимо установить ввод магистральной трубы от дома. Перед этим со стороны протектора шины потребуется вырезать отверстие соответствующего размера. После этого в него следует протянуть конец трубы.

    Когда эта работа будет закончена, внутренние стыки столбика покрышек нужно герметизировать влагостойким составом или горячим битумом, а наружные пустоты между шинами засыпать землей.

    Перекрытие изготовленной своими руками выгребной ямы из покрышек можно соорудить из пластиковой крышки подходящего диаметра. Поверх нее рекомендуется насыпать глиняный холм. Благодаря ему атмосферные осадки не будут проникать в отстойник, вызывая его переполнение.

    Пластиковую крышку желательно снабдить вентиляционным патрубком, который должен возвышаться не менее 600 мм над поверхностью грунта. Он необходим для предотвращения скопления ядовитых газов внутри выгреба. После установки вентиляции всю работу можно считать законченной.

    Тонкости очистки сливной ямы из покрышек

    Сливную яму, сооруженную из автопокрышек, нужно, как и бетонную или кирпичную, периодически очищать. Эту процедуру можно выполнять разными способами. Можно вычерпать нечистоты вручную, используя ведро и веревку. Такой метод крайне неприятный, опасный и трудоемкий. К тому же он требует наличия особой экипировки исполнителя: защитной одежды, респиратора и т.д.

    Другой способ легче — использование собственного или арендованного фекального насоса для механизированной откачки стоков из ямы. Он безопаснее для работников, но, как и первый метод, требует их присутствия.

    Третий метод не требует активного участия владельца участка, но он не бесплатный. Это услуги ассенизаторской фирмы. Кроме денежных затрат, потребуется обеспечить доступ автотранспорта к выгребной яме, а это не всегда возможно.

    Последний вариант очистки многим нравится больше всего. Метод заключается в использовании анаэробных бактерий для переработки стоков. Специальный биологический препарат помещают в выгребную яму, и через некоторое время «проснувшиеся» во влажной среде бактерии начинают активно расщеплять органические отходы, превращая их в полезное удобрение без запаха, которое можно применять на огороде земельного участка.

    Как сделать выгребную яму из покрышек — смотрите на видео:

    Как сделать своими руками сливную яму из покрышек

    На даче, а иногда и для частного дома, приходится делать канализацию быстро и дешево. Именно такой будет сливная яма из покрышек. Материал для возведения стен бросовый, а все работы можно легко провести своими руками, не имея специальных навыков.

    Специфика конструкции

    Этот вариант обустройства слива стоков самый доступный. Даже если нет собственных автомобильных покрышек, то купить их по минимальной цене (б/у) несложно. Канализация из покрышек имеет такие преимущества:

    • Простота монтажа. Сделать все работы собственноручно легко. Более того, не нужна спец.техника для погружения колес в яму, даже если они тяжелые, то перекатить и поместить на отведенное для них место получится самостоятельно.
    • Для создания ямы подойдут шины любого размера и диаметра, желательно чтобы они по габаритам были приблизительно одинаковые.
    • Доступность материалов.
    • Срок эксплуатации – до 15 лет.

    Недостатков конструкция также не лишена и их перед монтажом стоит изучить. А именно:

    • В сравнении с фабричными установками срок эксплуатации в разы меньше.
    • Герметичность конструкции под сомнением.
    • Яму нужно максимально отдалять от источника питьевой воды.
    • Часто возникает неприятный запах.
    • Ремонтировать покрышки сложно, точнее бессмысленно.
    • Специфическая конфигурация вызывает сложности при чистке ямы.
    • Резина не рассчитана на использование в качестве хранилища агрессивных химических отходов, также она часто страдает от давления почвы.
    • Такие ямы нельзя строить на местности с высоким залеганием грунтовых вод.

    Важно! Рассмотрев преимущества и недостатки, становится понятно, что выгребная яма из покрышек лучше всего подходит для дачи. Как элемент канализации в частном доме – она не практична.

    Выбор покрышек

    Сливная яма из покрышек создается быстро, но прежде всего, стоит купить (найти) основной материал – шины. Подойдут почти любые, но есть особенности:

    • Стоки исключительно от кухонной мойки смогут принять колеса от легковой машины.
    • Если к мойке подсоединяется еще и душ, туалет и другие сантехприборы, то объем ямы нужен больше, поэтому следует искать покрышки не менее 1 м в диаметре. Таковым является резина от МАЗ, ЗИЛ, тракторов.

    Важно! Те, кто уже смонтировал своими руками подобную сливную яму из автомобильных покрышек, утверждают, что лучший «материал» – это резина американских длинномеров. У них стенки толще, а значит, подобные конструкции смогут прослужить дольше.

    Хотя шины и б/у, они все же не должны быть разорванными, подойдут только те, у которых целостность стенки не нарушена. Искать старые покрышки можно:

    • В интернете – есть доски объявлений, на которых предлагают такие изделия.
    • Автомастерские и шиномонтажи легковых автомобилей.
    • СТО обслуживающие большегрузы.
    • На с/х предприятиях – у них часто есть отработавшие свое покрышки от тракторов. Здесь очень часто отработанную резину с радостью отдают бесплатно.
    • Мусорки и свалки.
    Читайте также:
    Коды ошибок стиральных машин Candy Канди

    Расчет объема

    Объем для выгребной ямы нужно подбирать исходя из количества людей, которые будут сбрасывать стоки в канализацию. Вариантов расчета много, но лучше брать самый простой – каждый человек производит за сутки от 300 до 500 л стоков, конечно при условии, что в доме есть все стандартные сантехнические приборы. То есть максимальное количество 500 л умножить на количество человек, который будут систематически пребывать в доме. В итоге и получается минимальный объем ямы.

    Важно! Если выгребная яма будет обустраиваться под туалет на даче, в таком случае ее объем можно делать намного меньше, ведь в ее резервуар попадают только фекальные массы.

    Материалы для работы

    Набор материалов и инструментов:

    • Колеса диаметром от R13 и до 1 м – от 3 до 10 штук.
    • Щебень для обустройства фильтрующего дна.
    • Пластиковая труба для вентиляции.
    • Герметик.
    • Лопата.
    • Инструменты для резки покрышек.
    • Рулетка.
    • Лестница по высоте такая же, как планируемая глубина ямы или больше.
    • Строительный уровень.

    Порядок монтажа

    Сливная яма из покрышек может устанавливаться, только если соблюдаются условия отдаления от ключевых точек на участке. Требования СНиП:

    • От дома – 5-10 м.
    • От источника питьевой воды (колодец, скважина) – 30-50 м.
    • От соседского забора, дороги – 5 м.

    Следующий этап, как сделать сливную яму из покрышек – разработка котлована. Диаметр, как и глубина будущей ямы должны быть больше, нежели диаметр колес. Снизу будет проводиться подсыпка песком и щебнем, по бокам герметизация и укрепление конструкции из колес.

    Важно! Последняя, самая верхняя покрышка должна возвышаться над уровнем земли.

    Выгребная яма из покрышек своими руками это не только котлован для шин, но и дополнительные земляные работы в виде обустройства траншей для труб. При этом нужно достичь уклона в 2 см на каждый метр трубы (подробности в статье «Расчет уклона канализации согласно СНиП»). Только в этом случае стоки будут двигаться самотеком.

    Следующий шаг – это создание фильтрующего дня из слоя песка и щебня, каждый не менее 15 см, а лучше 20-30. Каждый слой дренажа важно тщательно утрамбовывать. Даже если яма создается исключительно для туалета – это требование следует соблюдать.

    Еще один этап – подготовка шин. Есть варианты, когда рекомендуют срезать корд, а в отдельных случаях это не делают. Это уже зависит от времени и желания – если корд срезать, то будет удобнее чистить яму и удастся исключить накопление воздуха и стоков в углублениях.

    Далее шины опускают одна за другой в яму. Каждый последующий «этаж» следует скреплять болтами или пластиковыми стяжками для проводов (проволокой и т.п.). Стыкуемые поверхности обрабатываются герметиком.

    Выгребная яма из покрышек должна иметь вход канализационной трубы, он располагается на уровне 2-3 покрышки от верха. Вывод трубы – примерно посредине ямы, чтобы стоки не задерживались в покрышке.

    Важно! После установки всех покрышек и подсыхания герметика между ними, следует обернуть получившуюся колону рубероидом. Это поможет герметизировать и исключить проникновение стоков в почву.

    После всего этого следует осуществить обратную засыпку ямы. Верхняя покрышка обязательно закрывается листом металла или обрезанным дном бочки, поверх следует настелить рубероид, идеально вывести вентиляционную трубу, высотой не меньше 2 м.

    Сделать такую яму без откачки возможно, если у Вас песчаная почва или вы пользуетесь ею время от времени. Дополнительно помогут ее очистить биологические средства для туалетов.

    Реальный пример

    Предлагаем увидеть и оценить реальный пример сливной ямы из покрышек для бани на даче, сделанной своими руками.

    Использовалось 4 покрышки от легкового автомобиля. В верхней покрышке вырезалось отверстие для трубы. Сверху вся конструкция зарывалась металлической крышкой, полученной после разрезания обычной металлической бочки. Герметизация конструкции не проводилась, так как грунт глинистый и этого было достаточно.

    Хотя полезный объем данной ямы очень маленький, но его реально хватало на протяжении 20 лет использования бани в летний период 3-4 раза в месяц.

    Выгребная яма из покрышек – это удобное и дешевое решение для временного места сброса стоков. Подобные конструкции можно использовать для уличного туалета.

    Септик и выгребная яма из покрышек своими руками — обустраиваем дачу и частный дом

    Неприятно смотреть на горы изношенных автомобильных покрышек.

    Читайте также:
    Можно ли ставить котел в ванной комнате частного дома

    Они разбросаны в кустах, вдоль дорог, по берегам рек, вокруг шиномонтажных мастерских и автосервисов.

    Резина засоряет наши города, населенные пункты, принося ущерб экологии.

    В то же время многие хозяева частных владений ломают голову, как устроить отводной септик на участке для сточных вод и сделать сливную яму.

    Инструкции по их изготовлению из отработанных шин изложены в нашей статье.

    Предназначение септиков

    Благоустроенное жилище отличается от других своими благами цивилизации.

    Это ресурсы, самые необходимые для удобного проживания семьи: свет, газ, водопровод, канализация.

    Если первые три пункта владельцы дач, коттеджей, домов так или иначе решают, то проведение канализации обходится слишком дорого и зависит от наличия магистральной трубы поблизости объекта проживания.

    Для слива отработанной воды предприимчивые и рукастые народные умельцы делают на своих участках септики и выгребные ямы.

    Отличие от выгребной ямы

    Сливная яма и септик — не одно и то же. Это совсем разные объекты и их целевое назначение различается.

    Выгребная яма герметичная и служит только для заполнения сточной жидкостью. Когда она полная, эксплуатация сооружения прекращается. Владелец вызывает специальную ассенизаторскую машину, которая откачивает все содержимое ямы.

    Совсем другое дело — септик. Данное сооружение выполняется негерметичным.

    Отработанные воды, попадающие в резервуар с неплотными стенками, частично просачиваются через них, большой объем воды впитывается в дно объекта.

    При незначительном наполнении емкости владельцам даже не нужно думать об откачке содержимого.

    Более интенсивное пользование водой, частые стирки, наполнение бассейна и посещение сауны в доме все же приводит к переполнению септика. Воду в нем приходится откачивать, вызывая ассенизаторскую машину. Однако этот процесс осуществляется гораздо реже, чем при наличии выгребной ямы.

    Конструкции септиков бывают самые разные. Стенки выкладываются из кирпича, шлакоблоков, бутового камня, гранита с отверстиями для интенсивного впитывания воды.

    Дно застилают щебнем, битым кирпичом, керамзитом, оставляют простой не трамбованный грунт. Прекрасным материалом для строительства септика на дачном участке, дворе коттеджа, собственного дома являются лысые автомобильные покрышки.

    Принцип действия септика

    Создание собственной автономной канализационной системы – полезный и интересный процесс. Тем более, если хозяин частных владений планирует осуществить свой замысел, используя дешевый строительный материал – изношенные автомобильные покрышки.

    Имея собственный автомобиль, их можно собрать за один день вокруг шиномонтажных мастерских либо за гаражными кооперативами.

    Подобная сеть для слива отработанной воды с дома изготавливается с минимумом использования строительных материалов, инструментов, оборудования.

    Можно не планировать особых финансовых затрат. Только необходимо учитывать, что такое сооружение не рассчитано для больших объемов циркуляции жидкости. Сливая воду в септик из автомобильной резины, необходимо постоянно контролировать ее уровень.

    Домашний септик из покрышек является канализационной системой, осуществляющей биологическую очистку сточных вод.

    В земле расположена емкость, созданная из внутренних полостей автомобильных шин. От дома прокладывается канализационная труба, монтаж которой осуществляется под наклоном. Уклон трубы должен позволять сточной жидкости самостоятельно стекать в емкость.

    Нечистоты в виде крупных загрязненных частиц оседают на дно.

    Начинается деятельность бактерий, которые очищают сточные воды.

    Частично очищенная жидкость просачивается через пористое дно и щели между покрышками в земляные стены септика.

    Для более интенсивной очистки используются химические средства. Они разлагают иловые отложения, максимально разжижая их.

    Процесс создания своими руками

    Любое строительство требует разрешения местных властей. Это касается случаев, если глубина закладки коммуникаций превышает 5 метров.

    При отсутствии на участке кабелей и других объектов в городской либо поселковой управе оформляется разрешение.

    Теперь можно приступать к обустройству септика на своем участке.

    1. Выбрать место для изготовления септика.
    2. От внешней стены дома вырыть траншею к месту септика. Ее дно должно располагаться ниже уровня промерзания грунта в данном регионе, на 20-30 см.
    3. Выбрать вариант конструкции септика.
    4. Вырыть котлован. Яма должна быть больше диаметра покрышек на 20-30 см.
    5. Дно котлована засыпать дренажом. Сначала укладывается слой песка толщиной 40 см, на него насыпается гранитный щебень средней фракции толщиной 40 см.
    6. Друг на друга уложить изношенные автомобильные шины в количестве до 10 штук.
    7. Между верхней покрышкой и следующей за ней вырезать отверстие для плотного вхождения сливной трубы.
    8. Пространство между покрышками и стенками ямы заполнить обсыпкой – лучше всего керамзитом.
    9. Сверху установить пластиковый канализационный люк с крышкой, обсыпать мелким грунтом и накрыть дерном с зеленой травой.

    Как выбрать место?

    Резервуар для сточных вод не должен располагаться рядом с источником водоснабжения: колодцем, скважиной, глубинным насосом.

    Инфекция с него будет просачиваться в грунтовые воды и заражать питьевой источник болезнетворными бактериями.

    Также нельзя его обустраивать в непосредственной близости от фундамента дома, бани, сарая.

    Грунт осядет, фундамент опустится и приведет к разрушению строения.

    Слишком далеко от дома располагать яму также не стоит. Это приведет к значительному удорожанию всей системы. На всей протяженности канализационной трубы необходимо будет устанавливать как минимум два смотровых колодца с люками. Прокладка слишком длинного трубопровода от дома к септику чревата засорами.

    Оптимальной длиной сливной трубы следует считать 5-10 метров. Уклон при этом должен составлять 0,5 метра на 10 метров протяженности трубопровода.

    Такое положение позволит без проблем самотеком стекать любой жидкости от стояка домовой системы в яму септика во дворе.

    Диаметр трубы, лучше из пластика, должен быть не менее 50 см.

    Подключая сливную трубу к домовой канализации, не следует прокладывать ее под фундаментом. Лучше всего с помощью лома, перфоратора, отбойного молотка пробить в верхней части фундамента специальную нишу, в которую вставить трубопровод, заделав щели цементным раствором.

    Существуют три варианта конструкции септика:

    • с наличием системы фильтрации;
    • с отстойником и поглотительным колодцем;
    • с фильтрующей системой и трубопроводом для дренажа.
    Читайте также:
    Как сделать колодец или скважину для воды на даче Своими руками

    Выбираем бюджетный вариант – с фильтрующей системой.

    Преимущества и недостатки

    Выгоды от устройства на участке септика из старых покрышек:

    • доступность строительного материала – старой автомобильной резины;
    • простота монтажа;
    • экономия денежных средств: одно ж/б кольцо стоит 4500 рублей, а их необходимо минимум три штуки;
    • возможность расположения в любом месте двора.

    Недостаток: вследствие немонолитности корпуса, незначительной массы, слабой герметизации между шинами, срок службы ямы из резины короче пластиковых и бетонных септиков. Движения грунтов часто сдвигают уложенные друг на друга покрышки.

    Как сделать сливную яму из колес?

    Выгребная яма представляет собой герметичный резервуар, жидкие стоки из которого необходимо регулярно откачивать.

    Сооружение из отработанных покрышек отличается от септика тем, что по ходу строительства в нем необходимо сделать герметичные стенки и устроить капитальное дно.

    Прежде всего, необходимо обеспечить полную изоляцию сливной жидкости в яме от окружающего грунта.

    Попадая в почву вокруг ямы, болезнетворные бактерии могут просочиться в водозаборные конструкции:

    • колодцы,
    • колонки,
    • скважины.

    Заразив питьевую воду, вирусы могут вызвать тяжелые болезни и даже эпидемии.

    Поэтому так важно защитить жильцов от воздействия бактерий, находящихся в продуктах жизнедеятельности людей и животных.

    Ведь выгребная яма служит для слива жидких отходов, в том числе из раковин и унитазов.

    Выгребная яма с качественной гидроизоляцией позволяет:

    • служить хранилищем для жидких стоков до тех пор, пока не понадобиться откачка;
    • надежно защищать почву и грунтовую воду от попадания опасных болезнетворных микроорганизмов, находящихся в грязной отработанной воде;
    • исключить распространение неприятного запаха;
    • сохранить привлекательный ландшафтный дизайн приусадебного участка.

    Пошаговый процесс создания сливной ямы:

    1. Для обустройства выгребной ямы необходимо проложить наклонную канализационную трубу, аналогично конструкции септика, в траншее к месту выгребной ямы.
    2. Выкопать котлован, который будет на 20-30 см шире диаметра используемых покрышек.
    3. Дно котлована засыпать слоем песка толщиной 20 см, сверху засыпать гранитный щебень мелкой фракции.
    4. Установить щитовую или деревянную опалубку и залить жидким бетоном. Толщина слоя бетона – 20 см.
    5. Когда бетон застынет, уложить на дно друг на друга использованные покрышки в количестве 10 штук. Колеса следует укладывать по одному. Перед укладкой нижней покрышки нанести на плоскость соприкосновения с бетоном слой битумной мастики или модифицированного битума толщиной 3 см.
    6. Такие же слои следует наносить на каждый промежуток между шинами до верха. Это позволит создать качественный герметичный резервуар. После высыхания грунтовки битум разогреть и широкой кистью нанести его на наружные стенки покрышек. Сверху наклеить стеклохолст, который снова покрыть жидким битумом. Такое покрытие создать поверх бетонного пола.
    7. После укладки и обработки всех колес пространство между шинами и грунтовыми стенками котлована заполнить глиной. Можно глину развести с водой и залить в свободное пространство. Получится глиняный замок.
    8. Перекрыть выгребную яму балками и плитами, оставив отверстия для вытяжки.
    9. Установить пластиковый канализационный люк с крышкой.
    10. Замаскировать место нахождения ямы дерном с зеленой травой.

    Полезное видео

    О том, как сделать выгребную яму для туалета на даче, смотрите в данном видео:

    Заключение

    Обустройство септика и выгребной ямы на собственном участке не является чересчур сложным и затратным процессом. Резина в огромном количестве лежит прямо под ногами.

    Собрать 10 колес не представляет проблемы. Песок, керамзит, щебень в объеме несколько ведер также много не стоят. Немного потратиться придется разве что на бетон.

    Приложив немного усилий, каждый владелец дачи либо частной усадьбы может запросто оборудовать для своей семьи отличный септик и выгребную яму для туалета из отработанных автомобильных колес, и тогда жилище станет полностью благоустроенным.

    Если покрышки остались, есть масса способов применить их на даче:

    • построить забор;
    • возвести фундамент для бани или сарая;
    • создать водоемы;
    • украсить двор декоративным колодцем;
    • смастерить красивую мебель для участка.

    Сравнение практичности и стоимости эксплуатации газовых и электрических котлов

    Наиболее популярные и востребованные – газовые котлы. Они являются одними из самых экономичных и автономных, надежных и недорогих котлоагрегатов. Однако сфера использования и преобразования электрической энергии стремительно развивается, это касается и еще более надежных и комфортных в эксплуатации электрокотлов.

    В статье мы подробно разберем какие из котлов лучше не только с точки зрения комфорта эксплуатации и безопасности, но и с финансовой точки зрения. Ведь довольно много людей допускают ошибки при первичных подсчетах, не учитывают дополнительные затраты на оформление, монтаж и подключение.

    Читайте в статье

    Что лучше с точки зрения практичности и комфорта: газовый или электрический котел

    Известным фактом является то, что электрокотлы средней ценовой категории и выше (от 25 тыс. руб.) практически идеальны в своей простоте, функциональности и комфорте эксплуатации. Они не требуют отдельного помещения под котельную, организации вентиляции и дымохода, экологичны, имеют функциональную автоматику, полностью автономны. Кроме того, в виду простоты конструкции, они крайне надежны, даже в случае поломки, стоимость ТЭНов или полноценного нагревательного узла составляет в среднем до 10-15% стоимости котла.

    В плане монтажа, комфорта эксплуатации и безопасности, современные электрические котлы не только лучше, чем газовые, но и являются лидерами среди всех существующих типов котлов. Чтобы сравнение было наиболее целостным и наглядным, мы свели все особенности и различия газовых и электрических котлоагрегатов в одну таблицу.

    Атмосферные модели требуют организации достаточного для сгорания газа притока воздуха (естественная, а иногда и принудительная вентиляция)

    Необходим традиционный или коаксиальный дымоход

    Модели мощностью свыше 6 кВт необходимо подключать к трехфазной (380 В) электросети

    + Модели известных производителей с чугунным теплообменником отличаются высокой надежностью и служат от 15 лет без единой поломки

    Читайте также:
    Как удлинить сливной шланг стиральной машины

    Недорогие модели имеют лишь систему газ-контроля, прекращающую подачу газа в случае проблем с давлением или тягой

    Также стоит учитывать, что в корпусе электрокотлов (за исключением самых бюджетных) уже имеются все необходимые элементы системы отопления такие, как расширительный бак, циркуляционный насос, автоматический воздухоотводчик, предохранительный клапан и т.д. Среди газовых таким оснащением отличаются лишь настенные модели (из напольных – лишь некоторые котлы высшего ценового сегмента).

    В практическом сравнении электрокотлы – почти идеальный, не сравнимый с газовыми, вариант отопительного оборудования. Однако не все так однозначно, если учитывать и экономическую сторону вопроса.

    Какой из котлов выгоднее и экономичнее

    Более точный подсчет возможно произвести лишь касательно расходов на эксплуатацию. Важно учитывать, что еще существуют расходы на проведение к дому газовой магистрали (от 200 до 500 тыс. рублей), расходы на оформление, монтаж и подключение (от 5 до 50 тыс. рублей) расходы на организацию трехфазной электросети (5-15 тыс. рублей) и другие пункты расходов, размер которых всегда зависит от конкретной ситуации и считается индивидуально.

    Мы лишь можем посчитать и сравнить затраты на топливо, которое предположительно будет затрачено на отопление частного дома электрическим и газовым котлами.

    Рассчитываем энергоэффективность газовых котлоагрегатов

    Рассчитать необходимые для сравнения энергозатраты газового котла можно двумя способами: через максимальный расход природного газа (который всегда указывается в технических характеристиках) и через удельную теплоту сгорания.

    Для грубого расчета через максимальный расход возьмем в пример одну из наиболее известных моделей газовых котлов – BAXI ECO Four 1.14 F мощностью 14 кВт, максимально возможный расход которого – 1,6 м 3 /час. В сутки это 1,6(м 3 /час) * 24(часа) = 38,4 м 3 . В стоимостном выражении по актуальному тарифу на природный газ в Московской области (на 1 полугодие 2020) 3,89 руб/м 3 – 38,4(м 3 ) * 3,89(руб.) = 149,4 рублей/сутки.

    Более практическим и точным является расчет по удельной теплоте сгорания природного газа, которая составляет 9,3-10 кВт на м 3 . Отсюда следует, что на 1 кВт тепловой мощности газового котла необходимо около 0,1-0,108 м 3 природного газа.

    Для обогрева среднестатистического дома с кладкой в 2 кирпича и высотой потолков 2,7 м, находящегося в климатической зоне Подмосковья, необходимо 1 кВт теплопроизводительности отопительного оборудования на каждые 10 м 2 . Это правило исходит из среднестатистических теплопотерь (1 кВт на каждые 10 м 2 ) описанного дома.

    Допустим, имеется вышеописанный среднестатистический дом площадью 140 м 2 , теплопотери которого будут составлять 14 кВт (в час). В сутки это 14*24 = 336 кВт. То есть котлу необходимо восполнить 336 кВт теплопотерь, для этого он затратит – 0,1(м 3 , объем газа для производства 1 кВт тепловой энергии) * 336 (кВт, теплопотери в сутки) * 1,1 ( КПД котла 90%, точное значение зависит от модели) = 36,96 м 3 . В стоимостном выражении это 36,96*3,89 = 143,8 рубля/сутки.

    Соответственно, норма в 1 кВт на 10 м 2 рассчитана с учетом всего отопительного сезона. Это значит, что теплопотери, а, соответственно, и расход газа, будут максимальными (149,4 руб./сутки) при самых больших теплопотерях 14 кВт в холодные дни или минимальными в более теплые дни осени/весны. В среднем за сезон для вышеописанного дома это все равно будет 143,8 руб/сутки.

    Рассчитываем энергоэффективность электрокотлов

    КПД современных электрокотлов 99% и более, это значит, что при максимальной нагрузке электрокотел мощностью 14 кВт будет потреблять 14,14 кВт электроэнергии. Для упрощения расчетов не будем учитывать КПД близкий к единице и допустим, что расход электрокотла = его мощность.

    Для наглядного сравнения возьмем все тот же дом площадью 140 м 2 , теплопотери которого будут составлять 14 кВт (в час). В сутки это 14*24 = 336 кВт. То есть электрокотлу необходимо восполнить 336 кВт теплопотерь, для этого он затратит 336 (кВт) * 3,89 (руб за 1 кВт.ч, тариф на электроэнергию в 1 полугодии 2020 года) = 1 307,04 рублей/сутки.

    Соответственно, это максимально возможный суточный расход электрокотла при теплопотерях 14 кВт. На практике котлоагрегат работает лишь 40-70% времени, поэтому реальные затраты будут в пределах 522,8 — 914,9 рублей/сутки, что все равно является существенным показателем.

    Что в итоге выгоднее: газовый или электрический котел

    С экономической точки, даже с учетом затрат на подключение к газовой магистрали, более высокой стоимости газового оборудования, расходов на монтаж и пуско-наладочные работы, газовый котел выгоднее электрического и это давно известный факт. Он подтверждается и при грубых расчетах, и на практике: отапливать дом газовым котлом дешевле и экономичнее, хотя и не столь практично, просто и комфортно.

    Тем не менее, электрические котлы могут быть вполне оправданы и экономически: в небольших частных домах площадью 40-60 м 2 , в которых реальные расходы на отопление электричеством, согласно отзывам владельцев, составляют 5 000-9 000 рублей в месяц.

    Еще более оправданным является приобретение электрокотла, если планируется временное проживание в доме, например, приезд на выходные. Тогда более низкая стоимость самого котла и его подключения еще долго будет окупать высокие эксплуатационные расходы. Особенно, если прибегнуть к описанным далее способам экономии.

    Способы существенной экономии топлива

    Пример комнатного программируемого термостата (модель – Teplocom TS-Prog-2AA8A).

    Программируемый комнатный термостат управляет работой котла в режиме приоритета и ориентируется на измерения температуры воздуха в помещении, в котором установлен, а не на температуру теплоносителя. Однако главной и наиболее важной в целях экономии задачей является режим программирования настроек работы на ближайшие сутки и неделю. Например, на рабочее время, когда хозяева отсутствуют дома, можно установить температуру 15°C. А на время сна – 18 или 19°C. Такие параметры не повлияют на комфорт, однако позволят существенно уменьшить итоговый расход.

    Незаменимым элементом при отоплении электрокотлом является электрический счетчик, дифферинцирующий потребление электроэнергии по двум, а лучше по трем временным зонам. Например, для Московской области действуют такие дифферинцированные по временным зонам тарифы:

    • пиковая зона (с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00) – 5.06 руб за 1 кВт.ч;
    • полупиковая зона (с 10:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:00)– 3.89 руб за 1 кВт.ч;
    • ночная зона (с 23:00 до 7:00) – 1.68 руб за 1 кВт.ч.
    Читайте также:
    Маленькие квартиры и мягкая мебель для них

    На практике затраты на покупку, оформление и установку такого прибора учета окупаются за несколько месяцев, поскольку снижают расходы в денежном выражении на 15-25%.

    На что обратить внимание при выборе газового котла: обзор популярных моделей с описанием характеристик и отзывы покупателей

    18.09.2019 1,044 Просмотров

    Не все загородные дома могут похвастаться подключением к системе отопления и горячего водоснабжения.

    Оптимальным вариантом для таких зданий будет установка газового котла.

    Устройство состоит из горелки, теплообменника, насоса длоя циркуляции воды и отвода продуктов сгорания в дымоход.

    В статье рассмотрим, как выбрать устройство для решения проблемы отопления и нагрева воды.

    Виды и их краткое описание

    Рассмотрим классификацию газовых котлов по разным признакам:

    1. По способу установки различают напольные и настенные котлы. Напольный агрегат — очень мощный, используется для обогрева здания до 200 кв.м, так как работает вместе с бойлером. Настенные газовые котлы имеют более скромный размер и оснащаются различными устройствами, необходимыми для хорошей работы: термостатом с блокировкой, датчиком пламени, контролем тяги, автоматическим отключением в случае перебоев с электричеством.
    2. По числу контуров. Одноконтурные котлы предназначены для чего-то одного: или обогрева помещения, или снабжения горячей водой. Двухконтурные модели используются одновременно для обеих функций.
    3. По виду выброса продуктов сгорания. Модели с обычной тягой осуществляют выброс за счет постоянного притока воздуха снаружи здания. Котлы с принудительной тягой установлены с закрытой камерой сгорания и коаксикальным дымоходом.
    4. По энергоэффективности. Традиционные (конвекционные) модели используют низкую теплоту сгорания, но требуют создания необходимых условий, чтобы избежать конденсации. Есть еще конденсационные модели, которые используют самую высокую теплоту сгорания и нагревают воздух за счет образования водяных паров из продуктов горения на стенах экоономайзера.
    5. По виду розжига. Устройство с электророзжигом работает автоматически и очень экономично. Пьезорозжиг следует включать вручную, нажимаю на специальную кнопку.

    Как выбрать и на что обратить внимание ?

    Мощность – как правильно рассчитать

    Мощность газового котла — его основной параметр.

    Чтобы узнать мощность котла, который нужен для отопления определенной площади помещения, необходимо использовать формулу: Мощность котла(Вт)= площадь помещения (кв.м.)*10(кВт/кв.м.)+мощност теплообменика бассейна (Вт, если есть)+ мощность вентиляционного калорифера (Вт,если есть).

    Чтобы рассчитать нужную мощность котла, в зависимости от площади и тепловых потерь дома, лучше всего воспользоваться помощью специалиста, который:

    1. Определит габариты здания и площадь всех стен.
    2. Измерит площади всех дверей и окон.
    3. Проведет расчет тепловой потери.

    Количество контуров

    По количеству контуров, газовые котлы делятся на:

    • Одноконтурные. Имеет только один теплообменник, отвечающий за подачу тепла в помещение. Идеален для большого загородного дома, так как в таких зданиях обычно имеется несколько точек водоразбора.
    • Двухконтурные. Такой котел включает в себя два теплообменника, которые подключены к разным магистралям. Один из них отвечает за тепло в доме, второй — за горячую воду. Последний теплообменник согревается с помощью теплоносителя от агрегата, отвечающий за обогрев помещения. Протекание теплоносителя по отопительному контуру в момент работы горячего водоснабжения прекращается. Это значит, что двухконтурный котел не может обеспечить одновременную работу ГВС и отопления. Двухконтурный котел отлично подойдет для частного дома небольшого размера: можно не устанавливать отдельное отопительное оборудование и отдельный водонагреватель. Такая модель отлично сэкономит место в помещении.

    Способ монтажа

    По способу монтажа газовые котлы бывают двух типов:

    • Настенные. Компактные, легкие модели, не требующие отдельного помещения. Их можно установить как на кухне, так и в ванной комнате. Такие котлы не имеют большую мощность и не смогут обогреть большой дом. Теплообменик настенных котлов изготавливают из стали. Стоит отметить и недорогую цену таких моделей.
    • Напольные. Такие котлы имеют внушительные габариты и большой вес (до 100 кг). Подобные агрегаты, как правило, располагают в котельных. Напольные котлы чаще всего имеют камеру сгорания открытого типа, что требует качественной принудительной вентиляции в доме. Из -за большого размера, модели напольного типа очень мощные и способны обогреть большой частный дом. Кроме того, такие агрегаты служат более долго, так как изготовлены из самых качественных материалов (например, теплообменник из чугуна). Напольные котлы стоят гораздо дороже настенных, к тому же к ним придется отдельно докупать циркуляционные насосы и расширительный бак.

    Тип розжига и горелки

    Распространенными вариантами розжига в газовых котлах являются:

    • Пьезорозжиг. Действие этого розжига полуавтоматическое и схоже с работой пьезоэлемента в обычных зажигалках. В котельном устройстве, на корпусе газового котла, есть специальный клапан. Нажатие на эту кнопку приводит в действие агрегает — возникает искра и запускается процесс горения газа. Пьезорозжиг стоит выбирать за удобную конструкцию и работы без взаимодействия с электричеством.
    • Электророжзиг. В данном случае газовый котел начинает работать в автоматическом режиме. При этом происходит хорошая экономия энергоносителя. Однако электорозжиг требует обязательно подключения к электричеству, и если, с ним существуют проблемы, газовый котел не будет согревать. При этом у котла с электророзжигом есть система защиты, перекрывающая доступ энергоносителя.

    Газовые горелки бывают атмосферными и «турбированными». Первые функционируют за счет естественного притока кислорода ( требует хорошей вентиляции и дымоходы для удаления продуктов сгорания).

    Второй тип горелки — самый современный, оснащен компактными дымоходами, выходящими за пределы здания. Турбированная горелка практически безопасна — газ горит в изолированной камере.

    Читайте также:
    Ковер из шнура, вязаный крючком (36 фото): великолепный коврик овальной формы в стиле шебби-шик из полиэфирного материала

    Материал и конструкция теплообменника

    Одноконтурный котел имеет незамысловатое строение: его теплообменник состоит пластин из стали, повышающие теплоемкость устройства, и медных труб, по которым циркулирует теплопроводность системы отопления здания.

    Такой теплообменник является первичным, его задача — переносить энергию сгорания топлива в горелку теплоносителю.

    Двухконтурный котел имеет вторичный ( пластинчатый) теплообменник, который состоит из пластин и труб. В нем происходит приготовление жидкости для горячего водоснабжения помещения. Такой теплообменник состоит стали, меди или чугуна.

    Тип камеры сгорания

    Камеры сгорания в газовом котле делятся на:

    • Открытая. Такие котлы забирают воздух для горения из помещения, в котором они находятся. Для использования этой камеры сгорания необходима хорошая вентиляция в здании, чтобы отработанные газы свободно перемещались в дымоход.
    • Закрытая. Воздух в камеру сгорания поступает и выбрасывается в дымоход при помощи вентиляра принудительно. Агрегат может забирать воздух как из дома, так и с улицы, что очень удобно. По одной трубе воздух забирается, по другой — выбрасывается.

    Атмосферный или турбированный

    Горелки для газовых котлов бывают двух видов, определим их различия:

    • Атмосферная. Изделие имеет стандартный способ вывода продуктов горения. Данная горелка должна устанавливаться вместе с системой для отвода дыма. Такие приборы менее мощные, чем турбированные, но стоят дешевле.
    • Турбированная. Второе название — надувная горелка. Использует электрическую турбину, проводящая принудительную вентиляцию камеры сгорания. Стоимость надувных горелок довольно высокая.

    Дополнительные функции

    Качественный современный газовый котел обязательно должен иметь в своем составе клапан, отсекающий подачу газа, а также систему безопасности со всевозможными датчиками.

    Кроме этого, производители газового оборудования, включают в свои газовые котлы полезные функции:

    • встроенный бойлер — для наполнения большой ванны или бассейна горячей водой;
    • водяные теплые полы — используют дополнительное оборудование, которое называется узел подмеса;
    • функция модуляции горелки — для экономии, обеспечивает смешение воздуха и топлива в правильной пропорции;
    • функция каскада — резервирование, если из строя выйдут какие-либо элементы;
    • интеллектуальное регулирование — система выбирает определенную температуру в каждой комнате и изменяет ее, в зависимости от времени суток и т.д.

    Популярные бренды-производители и их краткое описание

    Сегодня можно приобрести котельные приборы от самых разных производителей, как зарубежных, так и отечественных.

    Покупая газовое оборудование, необходимо обратить на наличие автоматической системы безопасности. Не стоит экономить и на отменном качестве прибора, ведь жизнь и здоровье дороже любых денег. Приобретая газовый котел, нужно изучить условия гарантийного обслуживания.

    В нашей стране характерны нестабильная работа газовой сети, невысокие температуры воздуха, плохое качество воды. Выбирая котел, максимально адаптируйте его к современным российским условиям.

    В данный момент, на рынке хорошо зарекомендовали себя следующие производители:

    1. Buderus и Viessmann. Немецкие компании, которые выпускают котлы класса «Премиум» — надежные, удобные в эксплуатации и монтаже.
    2. Ariston, Hermann, Baxi (Италия), Electrolux (Швеция), Unitherm (Германия), Protherm Словакия). Проивзодят оборудование среднего класса — не слишком дорогие, не сильно престижные, но довольно качественные.
    3. Feroli, Нева Люкс (Россия). Котлы бюджетного класса, которые имеют более меньший срок службы, но отличаются доступными ценами.

    ТОП-5 газовых котлов

    Buderus Logamax UO72-24K 24 кВт

    Газовая колонка оснащена функциями автодиагностики, защиты от замерзания, модуляции пламени, защиты от блокировки насоса, авотоподжига и др.

    Можно не волноваться об опасонсти с системой газ-контроля, предохранительным клапаном и воздухоотводчиком. Вес котла — 31 гк, габариты — 400*700*299 мм.

    Технические характеристики:

    • вид котла — газовый, конвекционный;
    • тип горелки — газовая;
    • число контуров — два;
    • мощность — 7.20-24 кВт;
    • нагрузка теплом — 8-26.70 кВт;
    • тип камеры сгорания — закрытый;
    • КПД — 92%;
    • регулирование — электронное;
    • размещение — настенное;
    • материал первичного теплообменника -медь;
    • напряжение электросети — однофазное;
    • насос для циркуляции — да;
    • расширительный бак — да, 6 л;
    • топливо — природный и сжиженный газ;
    • затрата природного топлива — 2,8 куб. м/час;
    • затрата сжиженного топлива — 2 кг/час;
    • давление природного топлива — 10,50-16 мбар;
    • давление сжиженного газа — 35 мбар;
    • производительность горячей воды при температуре,равной 30 градусов — 11,4 л/мин.;
    • максимальное давление воды в контуре горячего водоснабжения — 10 бар;
    • максимальное давление воды в контуре теплоснабжения — 3 бар.

    Достоинства:

    • хорошая цена;
    • качественная сборка;
    • хорошо держит температуру.

    Недостатки:

    • не очень понятное управление;
    • платы плохо работают из-за скачков напряжения.

    Лемакс Премиум-10 10 кВт

    Газовый котел имеет функции защиты от перегрева и термометр. Оснащен системой безопасности газ-контроль. Вес изделия — 41 кг, габариты — 330*784*499 мм.

    Технические характеристики:

    • вид котла — газовый, конвекционный;
    • тип горелки — газовая;
    • число контуров — один;
    • мощность — 10 кВт;
    • тип камеры сгорания — открытый;
    • КПД — 90%;
    • регулирование — механическое;
    • размещение — напольное;
    • материал первичного теплообменника — сталь;;
    • топливо — природный газ;
    • затрата природного топлива — 1,2 куб. м/час;
    • давление природного топлива — 13 мбар;
    • максимальное давление воды в контуре горячего водоснабжения — 1 бар;
    • максимальная тмепература теплоносителя — 90 градусов

    Достоинства:

    • приемлемая цена;
    • компактные размеры;
    • хороший КПД;
    • экономичность.

    Недостатки:

    • есть конденсат;
    • нельзя подключить датчики и термометры.

    Лемакс Премиум-20 20 кВт

    Газовый котел, способный обогреть помещение, площадью до 200 кв.м. В арсенале имеет защиту от перегрева, термометр и функцию газ-контроль. В модели можно включить функции автодиагностики, защиты от замерзания, автоподжига и др.

    Технические характеристики:

    • вид котла — газовый, конвекционный;
    • тип горелки — газовая;
    • число контуров — один;
    • мощность — 20 кВт;
    • тип камеры сгорания — открытый;
    • КПД — 90%;
    • регулирование — механичесое;
    • размещение — напольное;
    • материал первичного теплообменника — сталь;
    • топливо — природный газ;
    • затрата природного топлива — 2,4 куб. м/час;
    • давление природного топлива — 13 мбар;
    • максимальное давление воды в контуре теплоснабжения — 3 бар.
    Читайте также:
    Как подпитать систему отопления двухконтурного котла

    Достоинства:

    • хорошая цена;
    • легко управлять;
    • бесшумный.

    Недостатки:

    • теплообменник из стали.

    Leberg Flamme 24 ASD 20 кВт

    Настенный котел работает от природного газа, розжиг — автоматический. Модель отличается высокой производительностью и долгим сроком эксплуатации.

    Технические характеристики:

    • вид котла — газовый, конвекционный;
    • тип горелки — газовая;
    • число контуров — два;
    • мощность — 20 кВт;
    • тип камеры сгорания — закрытый;
    • КПД — 96,1%;
    • регулирование — электронное;
    • размещение — настенное;
    • напряжение электросети — однофазное;
    • насос для циркуляции — да;
    • расширительный бак — да, 6 л;
    • топливо — природный и сжиженный газ;
    • давление природного топлива — 20 мбар;
    • производительность горячей воды при температуре,равной 25 градусов — 12,7 л/мин.;
    • максимальное давление воды в контуре горячего водоснабжения — 6 бар;
    • максимальное давление воды в контуре теплоснабжения — 3 бар

    Достоинства:

    • сделан качественно, из хорошего металла — латунь;
    • хорошая цена;
    • удобный функционал;
    • компактные габариты;
    • хорошо греет.

    Недостатки:

    • бывают проблемы с циркуляцией.

    MORA-TOP Meteor Plus PK24KT 23 кВт

    Газовый котел для отопления жилых помещений. Оснащен электронными датчиками для измерения температуры воды и системой газ-контроль.

    Технические характеристики:

    • вид котла — газовый, конвекционный;
    • тип горелки — газовая;
    • число контуров — два;
    • мощность — 8,90-23 кВт;
    • нагрузка теплом — 10,50-25.50 кВт;
    • тип камеры сгорания — закрытый;
    • КПД — 90%;
    • регулирование — электронное;
    • размещение — настенное;
    • напряжение электросети — однофазное;
    • расширительный бак — да, 6 л;
    • топливо — природный газ;
    • затрата природного топлива — 2,67 куб. м/час;;
    • давление природного топлива — 13-20 мбар;
    • производительность горячей воды при температуре,равной 30 градусов — 11,2 л/мин.;
    • максимальное давление воды в контуре горячего водоснабжения — 6 бар;
    • максимальное давление воды в контуре теплоснабжения — 3 бар

    Достоинства:

    • экономичный;
    • электронное управление с дисплеем;
    • встроенный насос циркуляции;
    • автоподжиг и автодиагностика.

    Недостатки:

    • высокая стоимость.

    Какой газовый котел выбрать для отопления частного дома?

    Наиболее оптимальным и экономичным источником отопления загородного дома до сих пор остается газовый котел.

    На нашем рынке представлено огромное количество производителей данной продукции – Bosch, Buderus, Viessmann, Vaillant, Baxi, Navien и т.д.

    Давайте поможем вам разобраться в этом деле, чтобы избежать непоправимых ошибок при покупке.

    В настоящее время проект на электроснабжение здания ни у кого не вызывает вопросов. Это считается как нечто само собой разумеющееся.

    Отсюда и вытекают проблемы сначала с правильным подбором мощности газового котла, а потом с его эксплуатацией.

    Самый популярный способ из них – разделить общую площадь дома на 10м2. В итоге якобы и получается расчетная величина.

    При этом никак не учитываются толщина и материал стен, габариты, количество и вид окон, дверей, наличие чердака и т.п.


    Если вы хотите усредненно без проекта узнать мощность, воспользуйтесь хотя бы онлайн калькуляторами. Выбирать стоит те из них, которые требуют внести максимальное количество параметров.

    Например, вот этот – ТЫЦ.

    Но все же для комфортной и спокойной жизни изначально заложите в свои расходы отдельную сумму на проект теплоснабжения. В нем же должна быть разработана схема всего отопления и просчитаны теплопотери дома.

    Когда люди впервые видят на табличке котла мощность 24кВт и более, это вызывает у них оторопь.

    Не путайте электрическую и тепловую мощность отопительных приборов. Газовый котел в самом худшем случае потребляет из розетки не более 150-200Вт в час.

    Поэтому то для его питания в период отключения света и хватает обычных аккумуляторов с инвертором или так называемых ИБП.

    Ни о каких киловаттах тут речи не идет.

    А следовательно, брать газовый котел с запасом, экономически невыгодно. Это не всегда верно.

    В первую очередь такая проблема касается “тупых” напольных и морально устаревших навесных котлов.

    Вот как условно выглядит график работы 20квт и 30квт прибора.

    По вертикали у нас расход газа, по горизонтали – время работы. Сверху нарисованы два режима, так называемого тактования. Снизу – режим комфортной работы с постоянной мощностью при морозах.

    Обычно тактование наблюдается в период межсезонья, когда нет сильных морозов и прогревать долго систему не нужно.

    В данной ситуации котел запускается на максимуме, быстро нагревает воду и отключается. Далее насос растаскивает теплоноситель по системе, температура падает, горелки запускаются вновь.

    В таком режиме работает как 20квт, так и 30квт котел. В чем же разница?

    А разница в том, что первый будет потреблять газ в промежутках запуска условно 2м3, а второй 3м3. Когда котел тактует, он не успевает ничего оценить и выйти на оптимальную мощность.

    Он заводится на максимуме и останавливается на максимуме. Но все это касается старых, “тупых” моделей.

    В современных настенных приборах с модулирующими горелками (1:10) и умной электроникой, работа котла устроена таким образом, что если автоматика изначально увидит перегрев теплоносителя, то следующее включение произойдет на меньшей мощности, либо вы ее сможете уменьшить самостоятельно.


    Единственная проблема – когда минимальная мощность у котла не такая уж и минимальная.

    Поэтому проверяйте инструкцию и спрашивайте у продавца имеет газовый котел функцию модуляции или нет. И чем чаще будет шаг регулировки, тем лучше.

    90% потребителей никогда в жизни не пользуются ни погода зависимой автоматикой, ни GSM модулями. Переплачивать за них не стоит.

    Уж лучше поставить парочку умных и недорогих комнатных термостатов.

    Большинство именно так и решает извечную проблему с тактованием.

    Это вовсе не так. На конечную мощность влияют исключительно теплопотери здания.

    Когда температура достигает заданных величин, количество тепла от котла будет выделяться одно и то же. Не важно сколько воды при этом будет в системе – 10л или 100л.

    Читайте также:
    Можно ли ставить котел в ванной комнате частного дома

    Какой настенный газовый котел лучше – корейский или европейский? Именно между ними чаще всего происходит борьба в данном сегменте.

    Все настенные турбированные котлы работают примерно одинаково. Да, начинка у них отличается, но это никак не сказывается на ЭКОНОМИИ.

    КПД и у корейских моделей, и у европейских одинаковое. Тут уже нужно смотреть на другой параметр, а именно – наличие в вашем городе сервиса по техобслуживанию и ремонту конкретной марки.

    Основываясь именно на этом факторе, стоит делать выбор в ту или иную сторону. Запомните простое правило — чем дальше вы проживаете от сервиса, тем проще агрегаты выбирайте.

    На сам деле ничего страшного здесь нет, просто продавцы должны быть честны с вами изначально, а не втюхивать чисто европейское качество.

    Как на это не попасться и все проверить самостоятельно? Элементарно.

    Вбиваете в гугл полное название модели и добавляете два слова – “СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ”. Скачиваете его и внимательно изучаете.

    Сертификат должен быть у каждого товара, который завозится на территорию стран СНГ. В графе “Изготовитель” как раз таки и указано, где фактически был произведен данный котел. Вот вам для наглядного сравнения два сертификата.


    Конкретную марку смотрите в графе – “Продукция”.

    Это касается не только сборки, но и комплектующих. Уже мало кто из производителей за счет китайцев экономит только на рабочей силе.

    Поэтому не стоит верить продавцам, что котел был только отверточно собран в Китае, а все внутренности у него европейские. Хотя опять же повторимся, в современном мире не всегда китайские комплектующие это плохо.

    Здесь в первую очередь идет речь о честности продавца.

    Двухконтурные котлы нужны только для горячего водоснабжения (ГВС) – отопление + отдельно горячая вода. Одноконтурный прибор отлично справляется и с теплым полом, и с батареями.

    Все что он делает, это просто греет воду. Какая у вас при этом система отопления его не особо волнует.

    Главное правильно все спроектировать и рассчитать. Вообще для нормального горячего водоснабжения покупать котел мощностью менее 24кВт не рекомендуется.

    В интернете сломано много копий по поводу двухконтурника и ГВС.

    Если коротко сформулировать суть, то она в следующем:

      один санузел или две точки горячего водоразборазбора + все это недалеко от котельной – ваш выбор двухконтурный котел
      три и более точек водоразбора – одноконтурный и бойлер косвенного нагрева

    Котлы как люди, есть традиционные, а есть нет

    Средний уровень КПД, в который уперлись традиционные газовые котлы составляет следующие значения:

      настенные модели – 92-93%
      напольные – 90%

    И тут неопытный потребитель впервые видит конденсационный котел с его показателем КПД в 100% и даже выше.

    При этом мало кто ему объясняет, что конденсационные котлы высокопроизводительны в основном в низкотемпературных системах, а именно – теплый пол.

    Для обычной радиаторной или смешанной системы отопления никакой речи о высокой производительности и КПД выше 100% уже не идет. Тем не менее, конденсационник очень хорош, когда нет возможности или желания ставить большой напольный котел, а мощности обычного настенного не хватает.

    Средняя окупаемость разницы в стоимости конденсационного и традиционного котлов для частного дома составляет 3-5 лет в зависимости от условий. И чем меньше площадь дома + если газ при этом природный – тем дольше конденсатник будет себя окупать.

    Действительно, все последние модели в основном рассчитаны для закрытых систем. В них поддерживается стабильное давление и при его снижении срабатывает датчик, который отключает нагревательный прибор.

    Падение давления, как правило, свидетельствует об утечке. При установке современного газового котла на открытую систему вам всего на всего нужно донести до датчика информацию, что давление в системе изначально низкое, и это ни коим образом не говорит о проблемах в отоплении.

    Это делается элементарным замыканием проводов датчика между собой.

    После этого, если вы в дальнейшем не будете осушать систему и сливать воду, котел будет работать без проблем.

    Поэтому заранее уточняйте данный момент у продавца.

    Открытые еще называют атмосферниками (с полноценным дымоходом), а закрытые – турбированными (с вентилятором, принудительно выгоняющим продукты сгорания на улицу через коаксиальный дымоход в стене).

    Да, действительно, настенные турбированные устройства придумали для экономии. Атмосферные котлы более дорогие, но менее привередливые.

    Вам придется вложиться в дымоход, предусмотреть отдельное помещение с соответствующей высотой потолков, куботурой, вентиляцией, освещением, сигнализаторами газовой безопасности. А еще не забывайте про повышенный расход газа.


    Если в вашем регионе газ относительно недорогой и бюджет позволяет потратиться на все требования безопасной эксплуатации + оплачивать последующие квитанции от газового монополиста, то ваш выбор – атмосферный отопительный прибор.

    Он по праву считается более надежным. Для подавляющего большинства жителей не только нашей страны, но и Европы, самый оптимальный вариант – это турбированный настенный газовый котел.

    Его спокойно можно запихнуть хоть в шкафчик на кухне или незаметно спрятать где-нибудь под лестницей.

    На просторах нашей страны до сих пор считается, что напольный в “одни ворота” выигрывает у настенного.

    При этом в Европе их давно признали низкоэнергоэффективными устройствами и практически запретили во всех жилых домах.

    То ли еще будет

    Но вернемся в родные пенаты. Вот на что вы должны ориентироваться в первую очередь.

      хорошие напольные котлы очень дорогие

    При этом дешевый напольный котел будет проигрывать в производительности качественному настенному.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: