Как сделать усилитель звука своими руками (УЗМЧ) на транзисторах, микросхемах или ламповый

Усилитель своими руками: ламповый, на транзисторах, на микросхемах

— Сосед запарил по батарее стучать. Сделал музыку громче, чтобы его не слышать.
(Из фольклора аудиофилов).

Эпиграф иронический, но аудиофил совсем не обязательно «больной на всю голову» с физиономией Джоша Эрнеста на брифинге по вопросам отношений с РФ, которого «прёт» оттого, что соседи «счастливы». Кто-то хочет слушать серьезную музыку дома как в зале. Качество аппаратуры для этого нужно такое, какое у любителей децибел громкости как таковых просто не помещается там, где у здравомыслящих людей ум, но у последних оный за разум заходит от цен на подходящие усилители (УМЗЧ, усилитель мощности звуковой частоты). А у кого-то попутно возникает желание приобщиться к полезным и увлекательным сферам деятельности – технике воспроизведения звука и вообще электронике. Которые в век цифровых технологий неразрывно связаны и могут стать высокодоходной и престижной профессией. Оптимальный во всех отношениях первый шаг в этом деле – сделать усилитель своими руками: именно УМЗЧ позволяет с начальной подготовкой на базе школьной физики на одном и том же столе пройти путь от простейших конструкций на полвечера (которые, тем не менее, неплохо «поют») до сложнейших агрегатов, через которые с удовольствием сыграет и хорошая рок-группа. Цель данной публикации – осветить первые этапы этого пути для начинающих и, возможно, сообщить кое-что новое опытным.

УМЗЧ мощностью 350 Вт

Простейшие

Итак, для начала попробуем сделать усилитель звука, который просто работает. Чтобы основательно вникнуть в звукотехнику, придется постепенно освоить довольно много теоретического материала и не забывать по мере продвижения обогащать багаж знаний. Но любая «умность» усваивается легче, когда видишь и щупаешь, как она работает «в железе». В этой статье далее тоже без теории не обойдется – в том, что нужно знать поначалу и что возможно пояснить без формул и графиков. А пока достаточно будет умения паять электропаяльником и пользоваться мультитестером.

Примечание: если вы до сих пор не паяли электронику, учтите – ее компоненты нельзя перегревать! Паяльник – до 40 Вт (лучше 25 Вт), максимально допустимое время пайки без перерыва – 10 с. Паяемый вывод для теплоотвода удерживается в 0,5-3 см от места пайки со стороны корпуса прибора медицинским пинцетом. Кислотные и др. активные флюсы применять нельзя! Припой – ПОС-61.

Слева на рис. – простейший УМЗЧ, «который просто работает». Его можно собрать как на германиевых, так и на кремниевых транзисторах.

Простейшие усилители звука

На этой крошке удобно осваивать азы наладки УМЗЧ с непосредственными связями между каскадами, дающими наиболее чистый звук:

• Перед первым включением питания нагрузку (динамик) отключаем;
• Вместо R1 впаиваем цепочку из постоянного резистора на 33 кОм и переменного (потенциометра) на 270 кОм, т.е. первый прим. вчетверо меньшего, а второй прим. вдвое большего номинала против исходного по схеме;
• Подаем питание и, вращая движок потенциометра, в точке, обозначенной крестиком, выставляем указанный ток коллектора VT1;
• Снимаем питание, выпаиваем временные резисторы и замеряем их общее сопротивление;
• В качестве R1 ставим резистор номинала из стандартного ряда, ближайшего к измеренному;
• Заменяем R3 на цепочку постоянный 470 Ом + потенциометр 3,3 кОм;
• Так же, как по пп. 3-5, в т. а выставляем напряжение, равное половине напряжения питания.

Точка а, откуда снимается сигнал в нагрузку это т. наз. средняя точка усилителя. В УМЗЧ с однополярным питанием в ней выставляют половину его значения, а в УМЗЧ в двухполярным питанием – ноль относительно общего провода. Это называется регулировкой баланса усилителя. В однополярных УМЗЧ с емкостной развязкой нагрузки отключать ее на время наладки не обязательно, но лучше привыкать делать это рефлекторно: разбалансированный 2-полярный усилитель с подключенной нагрузкой способен сжечь свои же мощные и дорогие выходные транзисторы, а то и «новый, хороший» и очень дорогой мощный динамик.

Примечание: компоненты, требующие подбора при наладке устройства в макете, на схемах обозначаются или звездочкой (*), или штрихом-апострофом (‘).

В центре на том же рис. – простой УМЗЧ на транзисторах, развивающий уже мощность до 4-6 Вт на нагрузке 4 Ом. Хотя и работает он, как и предыдущий, в т. наз. классе AB1, не предназначенном для Hi-Fi озвучивания, но, если заменить парой таких усилитель класса D (см. далее) в дешевых китайских компьютерных колонках, их звучание заметно улучшается. Здесь узнаем еще одну хитрость: мощные выходные транзисторы нужно ставить на радиаторы. Компоненты, требующие дополнительного охлаждения, на схемах обводятся пунктиром; правда, далеко не всегда; иногда – с указанием необходимой рассеивающей площади теплоотвода. Наладка этого УМЗЧ – балансировка с помощью R2.

Справа на рис. – еще не монстр на 350 Вт (как был показан в начале статьи), но уже вполне солидный зверюга: простой усилитель на транзисторах мощностью 100 Вт. Музыку через него слушать можно, но не Hi-Fi, класс работы – AB2. Однако для озвучивания площадки для пикника или собрания на открытом воздухе, школьного актового или небольшого торгового зала он вполне пригоден. Любительская рок-группа, имея по такому УМЗЧ на инструмент, может успешно выступать.

В этом УМЗЧ проявляются еще 2 хитрости: во-первых, в очень мощных усилителях каскад раскачки мощного выхода тоже нужно охлаждать, поэтому VT3 ставят на радиатор от 100 кв. см. Для выходных VT4 и VT5 нужны радиаторы от 400 кв. см. Во-вторых, УМЗЧ с двухполярным питанием совсем без нагрузки не балансируются. То один, то другой выходной транзистор уходит в отсечку, а сопряженный в насыщение. Затем, на полном напряжении питания скачки тока при балансировке способны вывести из строя выходные транзисторы. Поэтому для балансировки (R6, догадались?) усилитель запитывают от +/–24 В, а вместо нагрузки включают проволочный резистор 100…200 Ом. Кстати, закорючки в некоторых резисторах на схеме – римские цифры, обозначающие их необходимую мощность рассеяния тепла.

Примечание: источник питания для этого УМЗЧ нужен мощностью от 600 Вт. Конденсаторы сглаживающего фильтра – от 6800 мкФ на 160 В. Параллельно электролитическим конденсаторам ИП включаются керамические по 0,01 мкФ для предотвращения самовозбуждения на ультразвуковых частотах, способного мгновенно сжечь выходные транзисторы.

На полевиках

На след. рис. – еще один вариант достаточно мощного УМЗЧ (30 Вт, а при напряжении питания 35 В – 60 Вт) на мощных полевых транзисторах:

УМЗЧ на мощных полевых транзисторах

Звук от него уже тянет на требования к Hi-Fi начального уровня (если, разумеется, УМЗЧ работает на соотв. акустические системы, АС). Мощные полевики не требуют большой мощности для раскачки, поэтому и предмощного каскада нет. Еще мощные полевые транзисторы ни при каких неисправностях не сжигают динамики – сами быстрее сгорают. Тоже неприятно, но все-таки дешевле, чем менять дорогую басовую головку громкоговорителя (ГГ). Балансировка и вообще наладка данному УМЗЧ не требуются. Недостаток у него, как у конструкции для начинающих, всего один: мощные полевые транзисторы много дороже биполярных для усилителя с такими же параметрами. Требования к ИП – аналогичные пред. случаю, но мощность его нужна от 450 Вт. Радиаторы – от 200 кв. см.

Примечание: не надо строить мощные УМЗЧ на полевых транзисторах для импульсных источников питания, напр. компьютерных. При попытках «загнать» их в активный режим, необходимый для УМЗЧ, они или просто сгорают, или звук дают слабый, а по качеству «никакой». То же касается мощных высоковольтных биполярных транзисторов, напр. из строчной развертки старых телевизоров.

Сразу вверх

Если вы уже сделали первые шаги, то вполне естественным будет желание построить УМЗЧ класса Hi-Fi, не вдаваясь слишком глубоко в теоретические дебри. Для этого придется расширить приборный парк – нужен осциллограф, генератор звуковых частот (ГЗЧ) и милливольтметр переменного тока с возможностью измерения постоянной составляющей. Прототипом для повторения лучше взять УМЗЧ Е. Гумели, подробно описанный в «Радио» №1 за 1989 г. Для его постройки понадобится немного недорогих доступных компонент, но качество удовлетворяет весьма высоким требованиям: мощность до 60 Вт, полоса 20-20 000 Гц, неравномерность АЧХ 2 дБ, коэффициент нелинейных искажений (КНИ) 0,01%, уровень собственных шумов –86 дБ. Однако наладить усилитель Гумели достаточно сложно; если вы с ним справитесь, можете браться за любой другой. Впрочем, кое-какие из известных ныне обстоятельств намного упрощают налаживание данного УМЗЧ, см. ниже. Имея в виду это и то, что в архивы «Радио» пробраться не всем удается, уместно будет повторить основные моменты.

Схемы простого высококачественного УМЗЧ

Схемы УМЗЧ Гумели и спецификация к ним даны на иллюстрации. Радиаторы выходных транзисторов – от 250 кв. см. для УМЗЧ по рис. 1 и от 150 кв. см. для варианта по рис. 3 (нумерация оригинальная). Транзисторы предвыходного каскада (КТ814/КТ815) устанавливаются на радиаторы, согнутые из алюминиевых пластин 75х35 мм толщиной 3 мм. Заменять КТ814/КТ815 на КТ626/КТ961 не стоит, звук заметно не улучшается, но налаживание серьезно затрудняется.

Чертежи печатных плат и указания по налаживанию простого высококачественного УМЗЧ

Этот УМЗЧ очень критичен к электропитанию, топологии монтажа и общей, поэтому налаживать его нужно в конструктивно законченном виде и только со штатным источником питания. При попытке запитать от стабилизированного ИП выходные транзисторы сгорают сразу. Поэтому на рис. даны чертежи оригинальных печатных плат и указания по наладке. К ним можно добавить что, во-первых, если при первом включении заметен «возбуд», с ним борются, меняя индуктивность L1. Во-вторых, выводы устанавливаемых на платы деталей должны быть не длиннее 10 мм. В-третьих, менять топологию монтажа крайне нежелательно, но, если очень надо, на стороне проводников обязательно должен быть рамочный экран (земляная петля, выделена цветом на рис.), а дорожки электропитания должны проходить вне ее.

Примечание: разрывы в дорожках, к которым подключаются базы мощных транзисторов – технологические, для налаживания, после чего запаиваются каплями припоя.

Налаживание данного УМЗЧ много упрощается, а риск столкнуться с «возбудом» в процессе пользования сводится к нулю, если:

• Минимизировать межблочный монтаж, поместив платы на радиаторах мощных транзисторов.
• Полностью отказаться от разъемов внутри, выполнив весь монтаж только пайкой. Тогда не нужны будут R12, R13 в мощном варианте или R10 R11 в менее мощном (на схемах они пунктирные).
• Использовать для внутреннего монтажа аудиопровода из бескислородной меди минимальной длины.

При выполнении этих условий с возбуждением проблем не бывает, а налаживание УМЗЧ сводится к рутинной процедуре, описанной на рис.

Провода для звука

Аудиопровода не досужая выдумка. Необходимость их применения в настоящее время несомненна. В меди с примесью кислорода на гранях кристаллитов металла образуется тончайшая пленочка окисла. Оксиды металлов полупроводники и, если ток в проводе слабый без постоянной составляющей, его форма искажается. По идее, искажения на мириадах кристаллитов должны компенсировать друг друга, но самая малость (похоже, обусловленная квантовыми неопределенностями) остается. Достаточная, чтобы быть замеченной взыскательными слушателями на фоне чистейшего звука современных УМЗЧ.

Производители и торговцы без зазрения совести подсовывают вместо бескислородной обычную электротехническую медь – отличить одну от другой на глаз невозможно. Однако есть сфера применения, где подделка не проходит однозначно: кабель витая пара для компьютерных сетей. Положить сетку с длинными сегментами «леварем», она или вовсе не запустится, или будет постоянно глючить. Дисперсия импульсов, понимаешь ли.

Автор, когда только еще пошли разговоры об аудиопроводах, понял, что, в принципе, это не пустая болтовня, тем более, что бескислородные провода к тому времени уже давно использовались в технике спецназначения, с которой он по роду деятельности был хорошо знаком. Взял тогда и заменил штатный шнур своих наушников ТДС-7 самодельным из «витухи» с гибкими многожильными проводами. Звук, на слух, стабильно улучшился для сквозных аналоговых треков, т.е. на пути от студийного микрофона до диска нигде не подвергавшихся оцифровке. Особенно ярко зазвучали записи на виниле, сделанные по технологии DMM (Direct Meta lMastering, непосредственное нанесение металла). После этого межблочный монтаж всего домашнего аудио был переделан на «витушный». Тогда улучшение звучания стали отмечать и совершенно случайные люди, к музыке равнодушные и заранее не предуведомленные.

Как сделать межблочные провода из витой пары, см. след. видео.

Видео: межблочные провода из витой пары своими руками

К сожалению, гибкая «витуха» скоро исчезла из продажи – плохо держалась в обжимаемых разъемах. Однако, к сведению читателей, только из бескислородной меди делается гибкий «военный» провод МГТФ и МГТФЭ (экранированный). Подделка невозможна, т.к. на обычной меди ленточная фторопластовая изоляция довольно быстро расползается. МГТФ сейчас есть в широкой продаже и стоит много дешевле фирменных, с гарантией, аудиопроводов. Недостаток у него один: его невозможно выполнить расцвеченным, но это можно исправить бирками. Есть также и бескислородные обмоточные провода, см. далее.

Теоретическая интермедия

Как видим, уже на первых порах освоения звукотехники нам пришлось столкнуться с понятием Hi-Fi (High Fidelity), высокая верность воспроизведения звука. Hi-Fi бывают разных уровней, которые ранжируются по след. основным параметрам:

1. Полосе воспроизводимых частот.
2. Динамическому диапазону – отношению в децибелах (дБ) максимальной (пиковой) выходной мощности к уровню собственных шумов.
3. Уровню собственных шумов в дБ.
4. Коэффициенту нелинейных искажений (КНИ) на номинальной (долговременной) выходной мощности. КНИ на пиковой мощности принимается 1% или 2% в зависимости от методики измерений.
5. Неравномерности амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) в полосе воспроизводимых частот. Для АС – отдельно на низких (НЧ, 20-300 Гц), средних (СЧ, 300-5000 Гц) и высоких (ВЧ, 5000-20 000 Гц) звуковых частотах.

Примечание: отношение абсолютных уровней каких-либо величин I в (дБ) определяется как P(дБ) = 20lg(I1/I2). Если I1

Любой усилитель звука своими руками

Рассмотрим, как сделать любой усилитель звука своими руками на примере микросхемы TEA2025B.

Первым делам следует понимать, что усиление любого сигнала, в том числе и сигнала звуковой частоты, происходит за счет мощности источника питания. В качестве источника питания чаще всего применяют батарейки, они же гальванические элементы, аккумуляторы, блок питания постоянного тока.

Блок питания для усилителя звука

К блокам питания, предназначенных для работы в усилителях мощности звуковой частоты (УМЗЧ), предъявляют особые требования. И чем выше класс усилителя звука, тем выше эти требования. Важнейшие из них – это минимум пульсаций и различного рода электромагнитных излучений. По этой причине в аудиотехнике даже низкого класса применяются исключительно трансформаторные блоки питания. Импульсным блокам питания (ИБП) в аудиотехнике не место.

ИБП в процессе работы создают широкий спектр электромагнитных излучений, которые пагубно сказываются на качестве звука. Это объясняется работой полупроводниковых приборов в ключевом режиме. Вследствие чего возникают импульсы тока. Которые в конечном итоге распространяются в виде электромагнитных излучений и пульсаций. По этой причине ИБП подлежат обязательному экранированию.

Для сглаживания пульсаций выпрямленного тока в трансформаторных (линейных) блоках питания применяются электролитические конденсаторы большой емкости. Более того, для БП усилителей звука рекомендуется применять специальные конденсаторы. Однако влияние их на улучшение качества звука до сих пор остается спорным. Но стоимость таких конденсаторов явно превышает стоимость «обычных» конденсаторов.

Ключевым элементом большинства усилителей звука является операционный усилитель ОУ. ОУ зачастую питаются двухполярным напряжением, хотя могут получать питания и от однополярного источника. Но все же мощные усилители питаются, как правило, от двухполярних источников тока.

Стерео усилитель звука своими руками

И так, чтобы сделать усилитель звука достаточно понимать следующее. Любой УМЗЧ имеет как минимум один вход, один выход и два вывода для подключения питания.

Поскольку мы будем собирать стерео усилитель звука на микросхеме TEA2025B, то будет использоваться два входа. Каждый вход на отдельный канал. А соответственно будут использоваться два выхода для подключения двух динамиков: левого и правого.

Теперь мы можем сделать следующий вывод. Любая микросхема стерео усилителя звука должна иметь минимум шесть выводов. Два входа, два выхода, два питания. Как правило, микросхемы подобного типа имеют больше выводов. К ним подпаиваются дополнительные элементы: конденсаторы, резисторы, которые в народе называют “обвязкой” или “рассыпухой”.

Усилитель звука на TEA2025B

TEA2025B питается в широком диапазоне однополярного напряжения: 3…15 В. Выходная мощность в режиме стерео 2 по 2,3 Вт. Нагрузкой являются два динамика, сопротивлением звуковой катушки 4 Ом. Также на микросхему можно подавать и моно сигнал. Тогда нагрузкой будет служить один динамик.

Важно. Приучите себя проверять схемы, найденные в интернете, с типовыми схемами включения, приведенными в даташите соответствующей микросхемы. Очень часто встречают ошибки. Поэтому не лишним будет заглянуть в первоисточник. Поскольку производители микросхем в технической документации ошибок не допускают, в отличие от сайтов радиолюбителей.

Мы будем делать стерео усилитель.

Прежде всего, для подключения к выходу звуковой карты компьютера или смартфона или просто к аудиовыходу другого устройства, например приемника или тюнера, нам понадобится аудио штекер.

Аудио штекеры бывают для моно сигнала (однопиновый), стереосигнала (2-х пиновый), стерео с микрофоном (4-х пиновый). В нашем случае необходимо использовать аудио штекер 2-х пиновый и без микрофона.

Один пин – это левый канал. Второй пин – правый канал. Третий контакт – это общий провод для двух каналов.

Во избежание ошибки, место пайки проводов проще всего прозвонить с соответствующими пинами.

И так, штекер готов, но пока что мы его никуда не припаиваем.

Также нам понадобятся два самых простых, но одинаковых по характеристикам динамика. Вполне подойдут динамики, мощность по 3 Вт, сопротивлением звуковой катушки 4 Ом.

Обратите внимание, динамики также имеют полярность, которая обозначает начало и конец звуковой катушки. В дальнейшем нам ее также необходимо придерживаться.

Следующий обязательный компонент любого усилителя звука – это блок питания. Подойдет блок питания на 9 В или 12 В, мощностью от 9 Вт. Чтобы узнать, как сделать такой блок питания, перейдите по ссылке.

Я буду применять блок питания с регулировкой выходного напряжения, который я показывал, как сделать в своем курсе для начинающих электронщиков.

Собираем усилитель звука на TEA2025B

Теперь, когда все дополнительные элементы собраны, мы можем сосредоточить внимание на микросхеме TEA2025B.

Посмотрев внимательней на схему, мы обнаружим один положительный момент. Шесть электролитических конденсаторов имеют одинаковый номинал – 100 мкФ. Это замечательно, ведь часто во многих микросхемах «обвязка» состоит из радиодеталей разного номинала, что создает некоторое неудобство.

Обратите внимание, хотя микросхема и рассчитана на питания максимум 12 В, но электролитические конденсаторы следует применять с напряжением не менее 25 В.

Для регулировки уровня громкости одновременно обоих каналов применяют сдвоенный переменный резистор с логарифмической зависимостью. Тогда постоянные резисторы, которые приведены на фото выше – не нужны.

С разводкой печатной платы я не заморачивался и сделал ее по-быстрому в программе Sprint Layout. Если Вам не лень сделать более качественную разводку с нуля, то можете поделиться ей с остальными начинающими электронщиками. Выслать ее можно на мою почту, а я приложу ее к данной статье. Думаю, все скажут спасибо.

Теперь осталось сделать самое приятно – впаять все радиодетали в печатную плату и подключить выводы штекера и динамиков.

Я надеюсь, теперь вы сможете сделать любой усилитель своими руками.

УСИЛИТЕЛЬ СВОИМИ РУКАМИ – БЛОК УМЗЧ

TDA2005 – 20-25 ватт подключены по мостовой схеме. Они собраны на двух отдельных платах, для удобного монтажа. Каждый из усилителей активируется при подаче плюс 12 вольт на вывод ремоут контроля, это замыкает реле и поступает питание усилителя. Входные конденсаторы можно подобрать по вкусу. Микросхемы прикручены на общий теплоотвод через изолирующие прокладки.

TDA7384 – 40 ватт на канал. Использовано две микросхемы, в итоге мы имеем 8 каналов по 40 ватт. Монтаж этих микросхем тоже выполнен на отдельных платах, звук регулирует переменной резистор. Резистор нужен для каждого канала отдельный, им настраивают громкость после монтажных работ ( установки в автомобиле). Эти микросхемы тоже начинают работать после подачи плюс 12 вольт на вывод rem (ремоут контроль). Они установлены на достаточно компактный теплоотвод, который находится под принудительным отдувом. В качестве охладителя использован высокоскоростной кулер от ноутбука, может работать в двух режимах. Кулер одновременно охлаждает теплоотвод микросхем ТДА7384 и радиаторы полевых ключей преобразователя. В схемах использованы идентичные дросселя для сглаживания вч помех. На кольцо от компьютерного БП наматывается 7-12 витков провода 1 мм, кольцо буквально любое. Микросхемы установлены на теплоотвод через теплопроводящие прокладки, которые одновременно служат изоляцией.

Усилитель канала сабвуфера. Знаменитая схема ЛАНЗАРА – самая качественная из всех схем, что я собирал. Это высококачественный усилитель низкой частоты класса АВ. Схема полностью симметрична – от входа и до выхода. Вся радиосхема собрана на комплементарных парах транзисторов, притом подобраны наилучшие пары, максимально схожие по параметрам. Для повышения мощности усилителя, на выходе установлены две пары, благодаря чему, максимальная мощность схемы 390 ватт при нагрузке 2 ом, но усилитель не стоит разогнать на полную, есть опасность угробить выходники. Эмиттерные резисторы на 0,39 ом 5 ватт служат дополнительной защитой выходного каскада, они могут чуть перегреваться, поэтому не следует их прижимать к плате во время монтажа.

Стабилитроны на 15 вольт с мощностью 1-1,5 ватт, следите за правильностью их монтажа, при обратном подключении они будут работать как диод, есть опасность спалить дифференциальный каскад. Дифференциальный каскад – выполнен на маломощных комплементарных парах, которые можно заменить и на другие, максимально схожие по параметрам. Именно в этом каскаде формируется звук, который в последствии усиливается и подается на оконечник (выходной каскад). Если планируете сделать усилитель на 100-150 ватт, то можно исключить вторую пару выходного каскада, поскольку мощность усилителя напрямую зависит от напряжения питания. С одной парой выходников не советуется повышать напряжение питания выше +/-45 вольт. Если планируете собрать сабвуферный усилитель, то это схема то, что вам нужно! Переменным резистором настраивают ток покоя усилителя, от него зависит дальнейший срок службы схемы.

Перед впаиванием подстроечного резистора R15, он должен быть «выкручен» так, чтобы в разрыв дорожки впаивалось его полное сопротивление. Резистор нужно брать многооборотный, им можно очень точно настроить ток покоя, еще очень удобен для дальнейшей настройки. Но конечно если уж его нет, то можно обойтись обыкновенным подстроечником, только желательно вывести его от общей платы проводами, поскольку после монтажа всех компонентов настройка будет почти невозможной.

Ток покоя настраивают после “подогрева схемы”, иными словами включите минут 15-20, пусть поиграет, но не увлекайтесь! Ток покоя – важный фактор, без правильной настройки усилитель долго не протянет, от него зависит правильная работа выходного каскада и уровень постоянки на выходе усилителя. Ток покоя можно узнать, измерив падение напряжения на паре эмиттерных резисторов, (мультиметр установить на предел 200мВ, щупы – на эмиттеры VT10 и VT11). Расчёт по формуле: Iпок = Uv/(R26+R26). Далее плавно вращаем подстроечник и смотрим на показания мультиметра. Нужно установить 70-100мА – это эквивалентно показанию мультиметра (30-44) мВ. Проверяем уровень постоянного напряжения на выходе. И вот всё готово – можно насладиться звуком усилителя, собранного своими руками!

Небольшое дополнение. Собрав УМЗЧ, нужно подумать о теплоотводах. Основной теплоотвод был взят из отечественного усилителя РАДИОТЕХНИКА У-101 СТЕРЕО – он почти не греется во время работы. Маломощные транзисторы диффкаскадов греются, но перегрев не страшный, поэтому в охлаждении не нуждаются. Выходные транзисторы прикручены на основной теплоотвод через изолирующие прокладки, желательно также использовать термопасту, чего я не сделал.

Все остальные транзисторы можно установить на небольшие отдельные теплоотводы, либо использовать общий (для каждого каскада), но в таком случае нужно прикручивать транзисторы через прокладки. ВАЖНО ! Все транзисторы должны прикручиваться к радиаторам через изоляционные прокладки, никаких замыканий на шину не должно быть, поэтому перед включением тщательно проверяйте мультиметром – замыкаются ли выводы транзисторов на теплоотвод. Можно считать сборку устройства завершённой, а на сегодня я с вами прощаюсь – АКА КАСЬЯН.

Усилитель звука своими руками

Купив хороший ноутбук или крутой телефон, мы радуемся покупке, восхищаясь множеством функций и скоростью работы устройства. Но стоит подключить гаджет к динамикам, чтобы послушать музыку или посмотреть фильм, мы понимаем, что звук производимый устройством, как говорится «подкачал». Вместо полноценного и чистого звучания, мы слышим невразумительный шёпот с фоновым шумом.

Но не стоит расстраиваться и ругать производителей, проблему со звуком можно решить самостоятельно. Если вы немного разбираетесь в микросхемах и умеете хорошо паять, то вам не составит труда сделать собственный усилитель звука. В нашей статье мы расскажем как сделать усилитель звука для каждого типа устройства.

Как сделать усилитель звука?

На первоначальном этапе работы по созданию усилителя, вам необходимо найти инструменты и купить комплектующие детали. Схема усилителя изготавливается на печатной плате при помощи паяльника. Для создания микросхем используйте специальные паяльные станции, которые можно купить в магазине. Использование печатной платы позволяет сделать устройство компактным и удобным в эксплуатации.

Усилитель звуковых частот

Не забывайте об особенностях компактных одноканальных усилителей на основе микросхем серий TDA, основным из которых является выделение большого количества тепла. Поэтому постарайтесь при внутреннем устройстве усилителя, исключить соприкосновение микросхемы с другими деталями. Для дополнительного охлаждения усилителя, рекомендуется использовать радиаторную решётку для отвода тепла. Размер решётки зависит от модели микросхемы и мощности усилителя. Заранее спланируйте место для теплоотвода в корпусе усилителя.
Ещё одной особенностью самостоятельного изготовления усилителя звука, является низкое потребление энергии. Это в свою очередь позволяет использовать усилитель в автомобиле подключив его к аккумулятору или в дороге, используя питание от батареи. Упрощённые модели усилителя, требуют напряжения тока всего лишь в 3 вольта.

Основные элементы усилителя

Если вы начинающий радиолюбитель, то для более удобной работы, рекомендуем вам воспользоваться специальной компьютерной программой — Sprint Layout. С помощью этой программы вы сможете самостоятельно создавать и просматривать схемы на компьютере. Учтите, что создание собственной схемы имеет смысл, только в том случаи если вы имеете достаточный опыт и знания. Если вы неопытный радиолюбитель, то пользуйтесь уже готовыми и проверенными схемами.

Ниже мы приведём схемы и описания разных вариантов усилителя звука:

Усилитель звука для наушников

Усилитель звука для портативных наушников обладает не большой мощностью, но потребляет очень мало энергии. Это немаловажный фактор для мобильных усилителей которые питаются от батареек. Также на устройство можно поместить разъём, для питания от сети через адаптер 3 вольта.

Самодельный усилитель для наушников

Для изготовления усилителя для наушников вам понадобятся:

• Микросхема TDA2822 или аналог KA2209.
• Схема сборки усилителя.
• Конденсаторы 100 мкФ 4 штуки.
• Гнездо для штекера наушников.
• Разъём для адаптера.
• Примерно 30 сантиметров медного провода.
• Теплоотводящий элемент (для закрытого корпуса).

Схема усилителя звука для наушников

Усилитель изготавливается на печатной плате или навесным монтажом. Не используйте в данном виде усилителя импульсный трансформатор, поскольку он может создавать помехи. После изготовления, данный усилитель способен обеспечить мощный и приятный звук с телефона, плеера иди планшета.
Ещё с одним вариантом самодельного усилителя для наушников, вы можете ознакомится в видеоролике:

Усилитель звука для ноутбука

Усилитель для ноутбука собирается в тех случаях, если мощности встроенных в него динамиков не хватает для нормального прослушивания, или если динамики вышли из строя. Усилитель должен быть рассчитан на внешние динамики до 2 ватт и сопротивление обмоток до 4 Ом.

Усилитель звука для ноутбука

Для сборки усилителя вам потребуются:

• Печатная плата.
• Микросхема TDA 7231.
• Блок питания на 9 вольт.
• Корпус для размещения компонентов.
• Конденсатор неполярный 0,1 мкФ — 2 штуки.
• Конденсатор полярный 100 мкФ — 1 штука.
• Конденсатор полярный 220 мкФ — 1 штука.
• Конденсатор полярный 470 мкФ — 1 штука.
• Резистор постоянный 10 Ком — 1 штука.
• Резистор постоянный 4,7 Ом — 1 штука.
• Выключатель двухпозиционный — 1 штука.
• Гнездо для входа на громкоговоритель — 1 штука.

Схема усилителя звука для ноутбука

Порядок сборки определяется самостоятельно в зависимости от схемы. Радиатор охлаждения должен быть такого размера, чтобы рабочая температура внутри корпуса усилителя не превышала 50 градусов по Цельсию. Если вы планируете использовать устройство вне помещения, то для него необходимо изготовить корпус с отверстиями для циркуляции воздуха. Для корпуса можно использовать пластиковый контейнер или пластмассовые коробки из под старой радиоаппаратуры.
Визуальную инструкцию вы можете посмотреть в видеоролике:

Усилитель звука для автомагнитолы

Данный усилитель для автомагнитолы собран на микросхеме TDA8569Q, схема не сложная и очень распространённая.

Усилитель звука для автомагнитолы

Микросхема имеет следующие заявленные характеристики:

• Входная мощность 25 ватт на канал в 4 Ом и 40 ватт на канал в 2 Ом.
• Напряжение питания 6-18 вольт.
• Диапазон воспроизводимых частот 20-20000 Гц.

Для использования в автомобиле, к схеме необходимо добавить фильтр от помех, которые создаются генератором и системой зажигания. Микросхема также имеет защиту от короткого замыкания на выходе и перегрева.

Схема усилителя звука для автомагнитолы

Сверяясь с представленной схемой произведите закупку необходимых компонентов. Далее нарисуйте печатную плату и просверлите в ней отверстия. После этого протравите плату хлорным железом. В заключении лудим и начинаем припаивать компоненты микросхемы. Учтите что дорожки питания лучше покрыть более толстым слоем припоя, чтобы не было просадок по питанию.
На микросхему нужно установить радиатор или организовать активное охлаждение с помощью куллера, иначе при повышенной громкости усилитель будет перегреваться.
После сборки микросхемы, необходимо изготовить фильтр для питания по приведённой ниже схеме:

Схема фильтра от помех

Дроссель в фильтре мотается в 5 витков, проводом сечением 1-1,5 мм., на феритовом кольце диаметром 20 мм.
Также данный фильтр можно использовать если ваша магнитола ловит «наводки».
Внимание! Будьте внимательны и не перепутайте полярность питания, иначе микросхема сгорает моментально.
Как сделать усилитель для стерео сигнала, вы также можете узнать из видео:

Усилитель звука на транзисторах

В качестве схемы для транзисторного усилителя используйте схему приведённую ниже:

Схема транзисторного усилителя звука

Схема хоть и старая но имеет массу поклонников, по следующим причинам:

• Упрощённый монтаж из-за малого количества элементов.
• Нет необходимости перебирать транзисторы в комплементарные пары.
• 10 ватт мощности, с запасом хватает для жилых комнат.
• Хорошая совместимость с новыми звуковыми картами и проигрывателями.
• Отличное качество звука.

Начните сборку усилителя с питания. Разделите два канала для стерео двумя вторичными обмотками идущими от одного трансформатора. На макете сделайте мосты на диодах Шоттки для выпрямителя. После мостов идут CRC-фильтры из двух конденсаторов по 33000 мкф и между ними резистор 0.75 Ом. Резистор в фильтр нужен мощный цементный, при токе покоя до 2А он будет рассеивать 3 Вт тепла, поэтому лучше взять с запасом на 5-10 Вт. Остальным резисторам в схеме, мощности 2 Вт будет достаточно.

Усилитель на транзисторах

Переходим к плате усилителя. Всё, кроме выходных транзисторов Tr1/Tr2, находится на самой плате. Выходные транзисторы монтируются на радиаторах. Резисторы R1, R2 и R6 лучше сначала поставить подстроечными, после всех регулировок выпаять, измерить их сопротивление и припаять окончательные постоянные резисторы с аналогичным сопротивлением. Настройка сводится к следующим операциям — с помощью R6 выставляется, чтобы напряжение между X и нулём было ровно половиной от напряжения +V и нулём. Затем с помощью R1 и R2 выставляется ток покоя — ставим тестер на измерение постоянного тока и измеряем ток в точке входа плюса питания. Ток покоя усилителя в классе А максимальный и по сути, в отсутствие входного сигнала, весь уходит в тепловую энергию. Для 8-омных колонок этот ток должен быть 1.2 А при напряжении 27 вольт, что означает 32.4 ватта тепла на каждый канал. Поскольку выставление тока может занять несколько минут, то выходные транзисторы должны быть уже на охлаждающих радиаторах, иначе они быстро перегреются.
При регулировке и занижении сопротивления усилителя может вырасти частота среза НЧ, поэтому для конденсатора на входе лучше использовать не 0.5 мкф, а 1 или даже 2 мкф в полимерной плёнке. Считается что данная схема не склонна к самовозбуждению, но на всякий случай между точкой Х и землёй ставится цепь Цобеля: R 10 Ом + С 0.1 мкф. Предохранители нужно ставить как на трансформатор, так и на силовой вход схемы.
Хорошей идеей будет использование термопасты для максимального контакта между транзистором и радиатором.
Теперь несколько слов о корпусе. Размер корпуса задаётся радиаторами — NS135-250 по 2500 квадратных сантиметров на каждый транзистор. Сам корпус делается из оргстекла или пластмассы. Собрав усилитель, прежде чем начать наслаждаться музыкой, необходимо для минимизации фона правильно развести землю. Для этого присоедините СЗ к минусу входа-выхода, а остальные минуса выведите на «звезду» возле конденсаторов фильтра.

Корпус усилителя звука на транзисторах

Примерная стоимость расходных материалов для транзисторного усилителя звука:

• Конденсаторы фильтра 4 штуки — 2700 рублей.
• Трансформатор — 2200 рублей.
• Радиаторы — 1800 рублей.
• Выходные транзисторы — 6-8 штук 900 рублей.
• Мелкие элементы (резисторы, конденсаторы, транзисторы, диоды) около — 2000 рублей.
• Разъёмы — 600 рублей.
• Оргстекло — 650 рублей.
• Краска — 250 рублей.
• Плата, провода, припой около — 1000 рублей

В итоге получается сумма — 12100 рублей.
Также вы можете посмотреть видеоролик по сборке усилителя на германиевых транзисторах:

Ламповый усилитель звука

Схема простого лампового усилителя состоит из двух каскадов — предварительный усилитель на 6Н23П и усилитель мощности на 6П14П.

Схема лампового усилителя

Как видно из схемы, оба каскада работают в триодном включении, а анодный ток ламп близок предельному. Токи выстраиваются катодными резисторами — 3мА для входной и 50мА для выходной лампы.
Детали используемые для лампового усилителя должны быть новыми и высокого качества. Допустимое отклонение номиналов резисторов может составлять плюс-минус 20%, а ёмкости всех конденсаторов можно увеличить в 2-3 раза.
Фильтрующие конденсаторы должны быть рассчитаны на напряжение не меньше 350 вольт. На такое же напряжение должен быть рассчитан и межкаскадный конденсатор. Трансформаторы для усилителя могут быть обычными — ТВ31-9 или более современный аналог — TWSE-6.

Ламповый усилитель звука

Регулятор громкости и баланса стерео на усилитель лучше не устанавливать, поскольку данные регулировки можно сделать в самом компьютере или плеере. Входная лампа выбирается из — 6Н1П, 6Н2П, 6Н23П, 6Н3П . В качестве выходного пентода применяют 6П14П, 6П15П, 6П18П или 6П43П (с увеличенным сопротивлением катодного резистора).
Даже если у вас имеется работающий трансформатор, для первого включения лапового усилителя лучше использовать обычный трансформатор с выпрямителем на 40-60 ватт. Только после успешного испытания и настройки усилителя можно установить импульсный трансформатор.
Гнёзда для штекеров и кабелей используйте стандартные, для подключения динамиков лучше установить «педальки» на 4 контакта.
Корпус для лапового усилителя обычно делают из оболочки старой техники или кейсов системных блоков.
Ещё один вариант лампового усилителя вы можете посмотреть в видеоролике:

Классификация усилителей звука

Чтобы вы могли определить к какому классу усилителей звука принадлежит собранное вами устройство, ознакомьтесь с приведённой ниже классификацией УМЗЧ :

Усилитель класса А

• • Класс А — усилители этого класса работают без отсечки сигнала на линейном участке вольтамперной характеристики усилительных элементов, что обеспечивает минимум нелинейных искажений. Но за это приходится расплачиваться большим размером усилителя и огромной потребляемой мощность. КПД усилителя класса А составляет всего лишь 15-30%. К данному классу относят ламповые и транзисторные усилители.

Усилитель класса В

• • Класс В — усилители класса В работают с отсечкой сигнала 90 градусов. Для режима такой работы используется двухтактная схема, в ней каждая часть усиливает свою половину сигнала. Основной минус усилителей класса В, это искажения сигнала по причине ступенчатого перехода одной полуволны к другой. Плюсом данного класса усилителей считают высокий КПД, иногда достигающий 70%. Но не смотря на высокую производительность, современных моделей усилителя класса В, вы не встретите на прилавках.

Усилитель класса АВ

• • Класс АВ — это попытка объединения усилителей описанных выше классов, с целью добиться отсутствия искажений сигнала и высокого коэффициента полезного действия.

Усилитель класса Н

• • Класс Н — разработан специально для автомобилей, у которых имеется ограничение напряжения, питающего выходные каскады. Причиной создания усилителей класса Н служит то, что реальный звуковой сигнал имеет импульсный характер и его средняя мощность намного ниже пиковой. В основе схемы данного класса усилителей, лежит простая схема для усилителя класса AB, работающая по мостовой схеме. Добавлена лишь специальная схема удвоения напряжения питания. Основной элемент схемы удвоения, это накопительный конденсатор большой емкости, который постоянно заряжается от основного источника питания. На пиках мощности этот конденсатор подключается схемой управления с основным источником питания. Напряжение питания выходного каскада усилителя удваивается, позволяя ему справиться с передачей пиков сигнала. КПД усилителей класса Н достигает 80%, при искажении сигнала всего в 0,1%.

Усилитель класса D

• Класс D — это отдельный класс усилителей получивший название —«цифровые усилители». Цифровое преобразование обеспечивает дополнительные возможности по обработке звука: от регулировки уровня громкости и тембра до реализации цифровых эффектов, таких как реверберация, подавление шума, подавление акустической обратной связи. В отличие от аналоговых усилителей, выходной сигнал усилителей класса D представляет собой импульсы прямоугольной формы. Их амплитуда постоянна, а длительность изменяется в зависимости от амплитуды аналогового сигнала, поступающего на вход усилителя. КПД усилителей этого типа может достигать 90%-95%.

В заключении хотелось бы сказать, что занятие радиоэлектроникой требуют большого объёма знаний и опыта, которые приобретаются в течении длительного времени. Поэтому, если у вас что-то не получилось, не расстраивайтесь, подкрепляйте свои знания из других источников и пробуйте снова!

Усилитель звука своими руками

Многих радиолюбителей не устраивает звучание промышленных звуковых систем, поэтому проблема как сделать усилитель для колонок своими руками является интересной. Имеется много схем, которые пригодны для повторения начинающими радиолюбителями. Они собираются на доступных и недорогих деталях, просты в изготовлении и не требуют сложного налаживания. Можно сначала сделать усилитель звука простейшего типа, а затем переходить к более сложным конструкциям.

1. Мощный усилитель звука своими руками
2. Как собрать усилитель звука
3. Стерео усилитель звука своими руками
4. Усилитель для колонок своими руками для чайников
5. Мини усилитель звука для колонок своими руками
6. Полный усилитель звука своими руками
7. Простой аудио усилитель своими руками

Мощный усилитель звука своими руками

Радиолюбитель, собирающийся сделать систему низкой частоты (УНЧ), должен решить ряд следующих вопросов:

• Элементная база
• Электрические параметры
• Выбор схемы

Современные звуковые системы собираются с применением биполярных или полевых транзисторов и интегральных микросхем. Такие конструкции не требуют высокого напряжения в цепях питания, достаточно компактны и обеспечивают хороший диапазон воспроизводимых частот и низкий процент искажений. Звуковая аппаратура высшего класса собирается на электронных лампах, которые в серийной технике не применяются уже давно. Электрические параметры зависят от того, для какой цели будет использоваться УНЧ. Конструкция, предназначенная для подключения к планшету или компьютеру, не предполагает высокого качества воспроизведения звука.

Для специалиста будет просто собрать своими руками аудио усилитель, обеспечивающий достаточно высокие параметры. В такой конструкции можно использовать мощные транзисторы или микросхемы. Блок может быть предназначен для работы с устройствами, которые выдают мощный выходной сигнал. Тогда предварительный каскад не требуется и достаточно собрать только оконечник. Если устройство предназначено для работы с микрофоном, проигрывателем виниловых дисков или электрогитарой, то придётся собирать полный тракт с предварительным каскадом и регулировками тембра. Оконечный усилитель мощности своими руками можно проще всего собрать на интегральной микросхеме. Такая конструкция собирается на простейшей печатной плате, не требует регулировок, налаживания и при правильной сборке сразу начинает работать.

Конструкция обеспечивает выходную мощность до 20 ватт на канал, работает от напряжения от 10 до 18 В, поэтому может быть использована в автомобиле. Такая мощность обеспечивается при использовании микросхемы TDA1557. Корпус TDA8560Q может выдать до 30 ватт в каждом канале. Для более стабильной работы конструкции при воспроизведении низких частот рекомендуется в фильтре питания использовать 5, соединённых параллельно емкостей по 2200 мкф. Корпус микросхемы сильно нагревается, поэтому её нужно установить на радиатор. Чтобы собрать усилитель звука для колонок своими руками потребуется тестер и паяльник. Осциллограф и генератор для простых схем не используются.

Как собрать усилитель звука

Начинающим радиолюбителям нет смысла браться за повторение сложных транзисторных схем с высокими параметрами. Для регулировки таких конструкций потребуется сложная измерительная аппаратура. Самым простым вариантом для начинающих будет повторение схем, выполненных на интегральных компонентах. Для начала можно своими руками собрать простой усилитель звука небольшой мощности.

Микросхема LM386 работает в широком диапазоне питающего напряжения и обеспечивает мощность до 1,2 ватта на нагрузку 8 Ом. Коэффициент искажений сигнала не превышает 0,2%. Переменный резистор 4,7 кОм позволяет изменять коэффициент усиления от 20 до 200. Самодельное устройство можно собрать на макетной плате или навесным монтажом.

Стерео усилитель звука своими руками

Собрать качественный стерео усилитель звука для колонок своими руками довольно сложно, так как такие схемы требуют тщательной регулировки и отладки. Существуют схемы, которые обеспечивают высокое качество звучания без сложных настроек. Предлагаемая конструкция представляет собой ультралинейную схему, работающую в классе «А». Это означает, что выходной сигнал практически не искажается и повторяет форму входного сигнала. В выходном каскаде можно использовать транзисторы КТ803, КТ805 или КТ819. С выхода каскада можно получить до 15 ватт мощности, причём искажения минимальны и соответствуют параметрам аппаратуры самого высокого класса.

Схема, работающая в данном режиме, потребляет большой ток, и выходные транзисторы греются при отсутствии сигнала, поэтому они устанавливаются на радиаторы. Чтобы сделать своими руками аудио усилитель для колонок стереофонического тракта собираются две схемы – для правого и левого каналов. Если конструкция будет использоваться для автомобильной магнитолы, то этой схемы достаточно. В других случаях потребуется предварительный каскад с регулировками усиления, тембров и стерео баланса. Спаять усилитель звука лучше всего на печатной плате. Выходные транзисторы монтируются на радиаторы. Для надёжного охлаждения можно использовать кулер от компьютерного блока питания. Конденсатор С2 должен быть плёночным.

Увеличить мощность усилителя звука своими руками, можно повысив напряжение питания на 10-15%. Предварительно нужно узнать критические величины напряжения для транзисторов. В некоторых случаях поможет увеличение входного сигнала. Это эффективнее раскачает выходной каскад.

Вопрос как сделать мощный усилитель звука своими руками часто возникает у радиолюбителей с небольшим опытом работы. Браться за транзисторную схему не имеет смысла. Это сложно, долго и нет гарантии, что конструкция заработает. Лучше всего применить специальные микросхемы. Интегральный УНЧ может выдавать на выходе сотни ватт, при этом схема не нуждается в регулировке.

Усилитель для колонок своими руками для чайников

Обычно конструкции с большой выходной мощностью используют для сабвуферов, но если имеются мощные акустические системы, то такую конструкцию можно использовать для озвучивания больших помещений. Таким УНЧ требуется правильно подобранный источник питания, а для корректной работы нужно продумать охлаждение выходных каскадов или корпуса мощной микросхемы.

Простая схема низкочастотного блока большой мощности может быть собрана на нескольких типах интегральных микросхем, но нумерация выводов не меняется. Выходная мощность (W) соответствует следующим типам микросхем:

• PA01 – 50
• OPA12 – 60
• TSC1468 – 120
• PA04 – 400
• PA03 – 1000

Самодельные усилители звука, сделанные своими руками при использовании исправных элементов и аккуратном монтаже, смогут обеспечить хорошие параметры. Питание конструкции осуществляется от двухполярного источника питания с напряжением от 15 до 45 вольт. Кроме РА01 максимальное напряжение для которой, не должно превышать 28 вольт. В качестве нагрузки используются широкополосные колонки, так как амплитудно-частотная характеристика достаточно линейна в диапазоне 10 Гц-40 кГц. Коэффициент нелинейных искажений на частоте 1 кГц и выходной мощности 50 ватт не превышает 0,005%. Несмотря на то, что микросхемы достаточно дорогие на них можно собрать хороший усилитель звука.

Мини усилитель звука для колонок своими руками

Такая конструкция должна иметь небольшое количество доступных деталей, легко собираться и не нуждаться в настройке. Для такой цели лучше всего подойдут распространённые и недорогие микросхемы. Они применяются в серийной аппаратуре, но их можно использовать для домашних самоделок. Конструкция сможет обеспечить выходную мощность достаточную для озвучивания помещения среднего размера. Как сделать самый простой усилитель звука своими руками будет ясно после прочтения данной статьи.

Собрать простой мини усилитель звука, своими руками очень просто, используя готовый модуль с микросхемой РАМ8403. Для этой конструкции не потребуются никакие дискретные элементы, поскольку они предусмотрены в схеме. Достаточно подключить колонки, питание и подать входной сигнал. Сопротивление акустических систем должно быть 6-8 Ом. Выходная мощность достигает 2 ватт на канал.

Полный усилитель звука своими руками

Полный усилитель звука состоит из предварительного и оконечного каскадов, которые могут быть реализованы на транзисторах или интегральных микросхемах. Чтобы собрать аудио усилитель своими руками нужно иметь опыт и необходимое техническое оборудование, так как без измерительных приборов наладить такую конструкцию невозможно. Блок схема полного усилителя.

Регулировку устройства может выполнить только опытный радиолюбитель. На рисунке показана схема одного входного канала. В стереофонический тракт входят две такие схемы. Это каскад с активными регулировками тембра и регулятором громкости с компенсацией можно подключить к любому оконечному каскаду. Предварительный каскад собран на сдвоенном операционном усилителе с высоким быстродействием LM833 и на TL071. Вместо них можно использовать ОУ 544 серии.

Простой аудио усилитель своими руками

Простейший усилитель звука своими руками собирается на микросхеме TDA7231. Представленная схема обеспечивает выходную мощность до 1,5 ватт на четырёхомную нагрузку. Микросхема имеет большой допустимый диапазон по питанию, поэтому УНЧ может применяться в батарейных конструкциях. Ток покоя устройства не превышает 8 mA. Потребляемый ток при максимальной мощности достигает 1,5 А. К устройству можно подключить любую динамическую головку с сопротивлением 4 Ом. Для качественного воспроизведения музыки эта конструкция не подходит из-за большого процента искажений, который при максимальной громкости достигает 8%. Устройство может быть использовано в электронных игрушках с автономным питанием или системах охранной сигнализации.

Простой аудио усилитель звука для дома легко собирается на микросхеме 4069, которая содержит 6 инверторов. Система пригодна для подключения наушников при прослушивании музыкальных файлов с компьютера, телефона или планшета. Простая схема обеспечивает удовлетворительные параметры.

Изменяя сопротивление резисторов R2 и R3 можно менять коэффициент усиления устройства. Для этого УНЧ не обязательно делать печатную плату. Подойдёт стандартная макетная плата с металлизированными отверстиями.

Существует много простейших конструкций, которые доступны для повторения радиолюбителями с небольшим опытом. Для изготовления таких устройств потребуется только тестер для проверки основных цепей. После того, как в процессе изготовления и наладки простых схем появится опыт, можно переходить на более сложные системы.

Журнал практической электроники Datagor.ru

Начало » Усилители » Усилители на транзисторах

Умножитель ёмкости в фильтре блока питания усилителя класса “A”. Давим пульсации и фон

Часто случается, что паяльщики обращаются к схемотехнике УЗЧ класса «А» с целью добраться до «того самого, офигительного звука», будь это классические усилители Джона Линсли-Худа, Нэльсона Пасса или множества вариантов из Сети, например наш Project-3 «Symphonic Alfa».
К сожалению, при этом не все самодельщики принимают во внимание, что усилители класса «А» требуют использования источника питания с очень низким уровнем пульсаций. А это приводит к непобедимому фону и последующему разочарованию.

Фон — неприятная штука, почти метафизическая. Слишком много причин и механизмов возникновения. Методов борьбы описано тоже много: от правильной прокладки проводов до изменения схем.
Я сегодня хочу обратиться к теме «кондиционирования» питания УЗЧ. Будем давить пульсации!

Hi-Fi фонокорректор С. Лукьянова с повышенной перегрузочной способностью

Приветствую всех! Наконец, смазал лыжи и добрался по первому снежку до Датагора! Надеюсь, теперь буду появляться чаще.
Предусилитель-корректор (или фонокорректор) – неотъемлемая часть аудиотракта любителей аналогового звука. Схем в Сети имеется великое множество, много новых. Разработчики стремятся улучшить параметры, повысить субъективное качество звука, сделать конструкцию проще.

Однако есть и много хороших, но забытых схем. Приглашаю читателей Датагора вернуться к одной из них — к схеме С. Лукьянова из далёкого 1985 года.

Простой «юбилейный» усилитель для наушников В. Кузнецова

Снова здравствуйте, друзья-датагорцы! Уже довольно давно я собрал наушниковый усилитель по схеме камрада Владимира Кузнецова (vol2008), который опубликовал её на нашем форуме, приурочив к своему юбилею.

За прошедшее время усилитель показал себя отлично, используется сейчас совместно с наушниками Sony MDR-ZX770, громкости хватает за глаза, звучание во всём диапазоне очень нравится.
Предлагаю читателям мой вариант печатной платы и общей сборки.

Продолжение германиевой темы: улучшение термостабилизации усилителя

Камрад Николай (Nickhome) сообщил, что звучание усилителя по датагорской статье «Продолжение германиевой темы: буфер + УМЗЧ + стабилизатор питания на германиевых транзисторах» [1] его полностью устраивает.
Более того, по сравнению с макетом усилителя «Only Music» версии 2.7 (ОМ2.7) наш германий звучит гораздо лучше и приятнее, особенно в низкочастотном диапазоне.
Разница в звучании стала ещё заметнее на новых акустических системах.

Однако выявился и недостаток германиевого усилителя, заключающийся в том, что при длительной эксплуатации «плывет» ток покоя выходных транзисторов. Пару раз в оставленном включенным на день усилителе сгорали предохранители.

В конечном итоге вместо диодов термостабилизации решили применить умножитель напряжения на транзисторе.
Об этом усовершенствовании рассказывает статья.

Продолжение германиевой темы: буфер + УМЗЧ + стабилизатор питания на германиевых транзисторах

Камрад Николай (Nickhome) прислал нам отзыв и фотки своей сборки германиевого усилителя из моей статьи «Кремний против германия в усилителях одинаковой ретро-структуры и новый германиевый кит в конце».
Так же Николай обратился ко мне с просьбой помочь перевести схему из моей другой статьи «Входной буфер и регулятор уровня громкости для УМЗЧ. Часть 2» и схему блока питания из книжки А. И. Хлупнова на германиевые транзисторы.

Читайте далее о плодах сотрудничества. Сохранена сквозная нумерация картинок с предыдущей статьёй. Повествование ведётся от имени Николая.

Сборка, тестирование, чертежи печаток, сочные фотки — Николай (Nickhome).
Отрисовка схем, расчёт номиналов, редактирование материала — моё (MVV).

Усилитель для наушников AKG K550. Класс А, MOSFET на выходе

Пару лет назад мой сын подарил мне головные телефоны AKG K520. У них был хороший звук, но абсолютно дебильное оголовье, которое сломалось через несколько сеансов пользования наушниками. Многочисленные попытки как-то укрепить конструкцию к положительному результату не привели.

Я имел неосторожность сообщить об этом сыну, на что он заявил, мол, папа, не проблема, и подарил мне наушники AKG K550 Mk III.
Мне такое направление его внимания зацепило душевные струны, и я решил сделать ответный ход: собрать и подарить ему усилитель для головных телефонов.

Проштудировал конструкции усилителей для наушников от разных гуру, и на лампах, и на микросхемах, и на транзисторах. Хотелось потратить минимум усилий и получить максимум результата, поэтому решил «замутить» на транзисторах. Прочитал на Датагорском сайте статью Андрея Зеленина «Усилитель для наушников “Green JLH”. Класс А на трёх транзисторах», подумал и решил, что и двух транзисторов будет достаточно!
В итоге предлагаю вашему вниманию мою конструкцию.

SMD практикум №3! Предварительный усилитель «Zero-FB» без ОС. Заказ плат и деталей (завершено)

Предлагаемый вашему вниманию стереофонический предварительный усилитель «Zero-FB» состоит из регулятора громкости с буферными каскадами без общей ООС на транзисторах, обладающих высокой линейностью и по субъективным оценкам звучащих лучше буферных каскадов на операционных усилителях.
Он предназначен для использования с высококачественными усилителями мощности звуковой частоты, выполненными на лампах, транзисторах или микросхемах.

Транзисторные симметричные буферные каскады, примененные в предварительном усилителе, могут быть использованы в других конструкциях — микшерах, темброблоках, корректорах и прочих устройствах.

Предварительный усилитель изготовлен в основном на компонентах для поверхностного монтажа и является третьим проектом в SMD практикуме, представленным автором в журнале практической электроники «Датагор».

Усилитель «GermaZon». Умощняем датагорский германиевый кит «GeAmp 1970»

Платы пришли быстро. Игорь (Datagor) оперативно прислал документацию со схемой, описанием сборки и настройки усилителя. Кит всем хорош, схема классическая, обкатанная. Но меня обуяла жадность. 4,5 Ватта на канал — маловато будет. Хочу минимум 10 Вт, и не потому что я громко слушаю музыку (с моей акустикой чувствительностью 90 дБ и 2 Вт хватает), а. чтобы было.

И, конечно, при этом всём следует сохранить «германиевую парадигму» проекта. Поехали!

Ливневая канализация своими руками: все о устройстве ливневки для дачи и частного дома

Иногда для дачника долгожданный дождь в разгар сезона становится настоящим стихийным бедствием. В результате затянувшегося летнего ливня, как и во время весеннего паводка‚ на участке может образоваться настоящее озеро.

Для того чтобы избежать застоев воды нужна система сбора и отвода ее с территории. Если построена ливневая канализация своими руками, то затраты на ее сооружение будут минимальны.

В представленной к ознакомлению статье подробно изложен принцип устройства системы отвода атмосферной воды, описаны составляющие сооружения. Мы расскажем, как ее лучше построить и как обслуживать. С учетом наших советов организация ливневки не вызовет малейших затруднений.

Варианты ливневой канализации

Ливневая канализация — конструкция специфическая. В воде‚ отводимой через эту систему‚ присутствует как мелкий, так и крупный мусор. Поэтому в ливневке должна быть первичная очистка.

Система может отличаться объемом воды, который она в состоянии принять, конструктивным исполнением, длительностью эффективного функционирования.

Исходя из устройства системы, можно выделить 3 типа ливневки:

1. Открытая. Имеет самую простую конструкцию, легкая в исполнении, обходится недорого.
2. Закрытая. Этот вариант более сложный. Здесь придется иметь дело с подземными трубами, дождеприемниками. Систему нужно спланировать заранее, а монтаж лучше сделает специалист.
3. Смешанная. Выбирают, когда не хватает финансов для воплощения варианта 2, а также если нужно охватить большую площадь. Представляет из себя что-то среднее между первыми двумя.

Ливневую канализацию первого типа выполняют в виде водоотводящих лотков, встроенных в покрытие. По ним вода поступает в специально отведенное место или просто сливается в огород. Система второго типа расположена ниже нулевой точки, что предполагает земляные работы в немалом объеме и соответствующие финансовые вложения.

Оборудуют такую ливневку в основном при освоении участка, так как это более простой в исполнении промерзающий вариант. Заглубляют систему не очень глубоко — до метра максимум, но как зимой, так и в начале весны она не задействована в работе.

Чтобы канализация не промерзала‚ трубы заглубляют ниже точки промерзания. При третьем типе ливневки элементы канализации находятся частично и сверху‚ и в почве.

Проектирование ливневки всегда индивидуально. Вряд ли найдутся участки с абсолютно похожими условиями. Они всегда будут отличаться‚ если не рельефом‚ то планировкой‚ свойствами грунтов‚ количеством подсобных построек.

Основные элементы классической канализации

Ливневая канализация бывает точечной и линейной. Первый вариант подразумевает сбор воды с поверхностей, не впитывающих влагу, таких как крыша, площадки с твердым покрытием. В дальнейшее стоки следуют в приемные емкости, а после этого поступают в водоотводящую систему.

При линейном способе отведения стоков вода сливается в лотки‚ находящиеся у дорожек и площадок. Упрощенный вариант ливневой канализации состоит из следующих элементов:

• центральной трубы, проложенной под слоем земли и отделочного покрытия и выводящей собранные воды к крайней точке схемы;
• лотков — главной детали системы, транспортирующей лишнюю воду к пескоуловителям‚ от них во многом зависит эффективность работы водоотвода;
• дождеприемника, расположенного под трубой или низкой точке двора для сбора жидкости;
• фильтров и распределителей — невидимых, но крайне ответственных составляющих.

Все элементы, входящие в систему, одинаково важны. При выходе со строя любого из них эффективность всей конструкции снижается.

Виды дождеприемников для канализации

Назначение дождеприемника — сбор влаги поступающей из труб, дворового покрытия. Этот элемент первый принимает на себя весь объем воды‚ поступающей из водосточных труб. Выбирая дождеприемник, руководствуются такими данными‚ как усредненный объем осадков‚ их интенсивность‚ рельеф‚ площадь, занимаемая ливневой канализацией.

Приобрести можно дождеприемник чугунный или пластиковый. Первые предпочтительней в случае больших нагрузок, а вторые привлекают умеренной стоимостью‚ небольшим весом‚ упрощающим монтаж. Более дешевый вариант — изготовить дождеприемный колодец для ливневой канализации на своей даче собственноручно из кирпича.

Стенки ямы облицовывают кирпичом, оставив отверстие для трубы, затем оштукатуривают изнутри. А еще лучше — оставить зазор между стенкой из грунта и обложкой и залить его бетоном. Дно дождеприемника обязательно бетонируют.

Делают этот важный элемент и из бетонных колец. Тогда нижнее кольцо можно приобрести с готовым дном и не придется заливать плиту. Иногда заводские дождеприемники поступают в продажу в комплекте с корзиной‚ сифоном‚ декоративной решеткой.

Применяемые чаще всего для частного строительства, дождеприемники из пластика или композитных материалов выпускают в форме куба, у которого каждая сторона равна 30 -40 см. Под врезку труб снизу и со всех сторон изделия имеются адаптеры.

Чтобы не засорять трубы мусором, попадающим через ячейки решетки‚ дождеприемники укомплектовывают корзинами. Как только они наполнятся‚ их вынимают и очищают, затем возвращают на место.

Конструкцией заводского дождеприемника предусмотрены перегородки, делящее его внутреннее пространство на отсеки и создающие водяной затвор. В результате этого неприятный запах от разлагающейся органики не проникает наружу.

Эффективность работы точечного дождеприемника зависит не только от его объема, но и от места установки. Он должен находиться под водостоком или в месте, где постоянно собирается влага. Если он установлен под трубой, то струи должны точно попадать в центр решетки иначе часть воды попадет на фундамент или покрытие двора в виде брызг.

Зачем нужны песколовки?

Дождевая и талая вода в любом случае содержит определенный процент нерастворимых частиц. Если не включить в схему пескоулавливатели‚ в канализации осядет грязь, и она перестанет функционировать в полном объеме. Промывка системы стоит дорого.

Песколовка — это камера‚ устанавливаемая за точечными приемниками в местах, где происходит сброс воды в подземные трубы. Она сконструирована так‚ что поток воды‚ попадая в нее‚ снижает скорость.

В результате под воздействием силы притяжения, взвешенные частицы опускаются на дно, а освобожденная от них жидкость уходит через специальное отверстие. По форме пескоулавливатель представляет собой ловушки со множеством камер‚ расположенных горизонтально или камеру в вертикальном исполнении.

Что такое дренажные каналы?

Если отмостка вокруг дома уже выполнена, а о системе водостока не позаботились‚ как выход из ситуации можно использовать дренажные желоба, которые также называют линейными дождеприемниками. Каналы из бетона или пластика укладывают за границей отмостки параллельно дорожкам и свесам крыши с некоторым уклоном.

В линейные дренажные каналы попадает вода и с кровельных водостоков, и со всего двора‚ покрытого асфальтом или плитами. Такая канализация может охватить намного больше объектов, чем точечная. При покупке готовых лотков необходимо обратить внимание на такие важные параметры‚ как класс допустимой нагрузки и предел механической прочности.

Самые слабые изделия имеют маркировку А15. Это обозначает, что их использование допустимо при максимальной нагрузке до 1‚5 т. Устанавливают их по периметру дома‚ в пешеходных и предназначенных для велосипедистов зонах. Лотки класса В125 справляются без ущерба для своей целостности с нагрузкой до 12‚5 т. Они не повредятся под весом легкового автомобиля, поэтому уместны в районе гаража.

Для частного строительства не стоит покупать массивные бетонные желоба‚ здесь вполне подойдут лотки из пластика. Они имеют класс прочности А‚ В‚ С. Материалом для их изготовления служит полиэтилен или полипропилен.

Важным параметром при подборе лотков является гидравлическое сечение‚ обозначаемое аббревиатурой DN. Оно должно соответствовать диаметру труб‚ подводимых к этим элементам. Для желобов из пластика величина DN колеблется в пределах от 70 до 300.

Длина стандартного лотка равна 1 м. Изделия снабжены замковой системой‚ с ее помощью желоба можно выстроить в 1 линию‚ присоединить их к трубам или сделать ответвления. Рациональный выбор для дачи‚ частного дома — модели от DN100 до DN200.

Как выбрать трубы?

Для ливневой канализации согласно СНиП можно использовать трубы из металла‚ асбеста или пластмассы. Чаще всего для частного дома и дачи выбор останавливают на пластмассовых трубах. Они легкие‚ декоративные‚ не коррозируют‚ их монтаж отличается простотой, но механическая прочность материала‚ по сравнению с металлом‚ небольшая.

Выбрав материал, нужно определиться и с диаметром труб.

Исходная величина — наибольший объем отводимых дождевых и талых вод. Определяют этот параметр по формуле:

Q=q20×F×Ψ

Здесь: Q – искомый объем‚ q20 – коэффициент‚ характеризующий интенсивность осадков в течение 20 сек. (л в сек. на 1 га). F — площадь подворья в га‚ если крыша скатная‚ площадь вычисляют по горизонтальной плоскости. Ψ — коэффициент поглощения.

Исходя из рассчитанного значения и используя таблицы Лукиных‚ находят не только диаметр но и уклон системы.

При правильном подборе диаметра труб ливневая канализация справится с задачей даже в моменты самых обильных осадков. Если в трубу поступают потоки из нескольких желобов‚ все их суммируют. Профессионалы-практики для труб сечением 110 мм и желобов такого же диаметра обычно используют уклон 20 мм/пог. М.

Если трубу подсоединяют к дождеприемнику‚ значение уклона несколько увеличивают во избежание застоя жидкости, а при входе в пескоуловитель уклон уменьшают. Это замедляет движение потока воды, и взвешенные частицы оседают на дно в большем количестве.

Вода в канализационной системе такого типа дренирует самотеком, что происходит благодаря сформированному уклону дренажной трубы. Здесь нет напорных насосов, поэтому на даче или на загородном подворье для устройства ливневой канализации не обязательно искать бригаду профессионалов.

Все работы хозяин сможет выполнить самостоятельно. Подробно о расчетах для организации ливневой канализации написано в статье, с содержанием которой мы рекомендуем ознакомиться.

Где нужен колодец и коллектор?

Как и в любой системе‚ состоящей из подземных труб‚ в ливневой канализации должен быть колодец.

Установка его целесообразна в следующих обстоятельствах:

• если сходятся 2 и более потока;
• когда необходимо радикально изменить высоту залегания, направление трубопровода или его наклон;
• при возникновении необходимости перехода на больший диаметр трубы.

Предусматривают колодцы и на установленных промежутках прямых участков системы. Если диаметр колодца не превышает 150 мм, то следующий располагают на расстоянии от 30 до 35 м. При диаметре 200 мм — от 45 до 50 м‚ а если диаметр составляет 0‚5 м‚ интервал увеличивают до 70-75 м.

По диаметру колодец частного дома не превышает 1 м. Чем глубже колодец‚ тем большим должен быть его диаметр.

Некоторые хозяева выкладывают колодцы по старинке из кирпича или железобетонных колец. Другие отдают предпочтение более прогрессивным материалам — пластмассе и стеклопластику. По конструктивному исполнению колодцы бывают разборными и цельными.

Они имеют форму цилиндра с полностью герметичным дном и отверстием вверху. Для подсоединения труб имеются патрубки. В качестве колодцев применяют и несколько собранных дождеприемников.

Для перенаправления собранной воды в сооружения для грунтовой доочистки или в сточную канаву в систему включают коллектор. Иногда его роль играет большой пластмассовый колодец. Его превращают в накопитель путем герметичного закрытия выходных патрубков. Чтобы использовать воду применяют погружной насос.

Под коллектор используют и трубы большого сечения — железобетонные или пластиковые с подводом к ним всех трубопроводов. На строительном рынке можно приобрести и готовую емкость для подземного использования. Есть многокамерные резервуары, где дождевые и талые воды дочищаются по такому же принципу, как и в септиках.

Как выполнить монтаж ливневки?

Ливневку монтируют по той же технологии, что и обычную канализационную систему. В любом случае устройству системы ливневой канализации предшествует расчет‚ подбор необходимых материалов. Прежде чем попасть в трубы дождевая вода собирается на крыше дома, поэтому логично, что строительство водоотвода начинается с верхней точки строения.

Для установки водосточных желобов на крыше размечают верхнюю и нижнюю точки, между которыми натягивают леску. По этой трассе будут установлены желобы с учетом уклона. Направление их укладки зависит от места нахождения труб для водостока.

Для фиксации желобов и труб устанавливают кронштейны, закрепляя их саморезами. Чтобы вода попала в водосток‚ в нижних точках нужны воронки. Собирая лотки и трубы‚ на стыки наносят герметик. Иногда на краях деталей есть заводские уплотнители‚ тогда во время их стыковки получается плотное соединение.

Вода, собранная с крыши водосточными желобами, по вертикальным водосточным трубам поступает в ливневую канализацию. Цикл работ по устройству линейной ливневки, независимо от ее технической сложности, включает ряд традиционных этапов, это:

Точечный отвод дождевой и талой воды

Первый шаг — разметка трубопровода‚ состоящего из каналов‚ приемников‚ колодцев. В точках расположения всех элементов вбивают колышки. Чтобы видеть полную картину между колышками прокладывают шнур. Второй этап — копка траншеи и небольших углублений под дождеприемники. На дне устраивают песчаную подушку.

Если существует угроза прорастания корней в местах прокладки трубопровода‚ дно устилают геотекстилем. Процесс монтажа начинает установка колодцев‚ коллекторов.

Далее более мелкие элементы — дождеприемники‚ пескоуловители‚ лотки. Все это объединяют трубами расчетного диаметра под выбранным из таблицы или рекомендуемым СНиП уклоном. При укладке трубопровода недопустимы провисания.

Собранную конструкцию испытывают. На каждый участок проливают воду чтобы проверить герметичность стыков. Количество залитой воды и вышедшей должно быть примерно одинаковым. Может обнаружиться такой дефект‚ как провисание‚ на что укажет значительная разница в объемах воды на входе и выходе.

Если испытания не выявят проблем‚ систему засыпают песчано-цементным слоем и грунтом. Иногда некоторые детали ливневой канализации объединяют с дренажной системой. При этом трубы первой должны находиться поверх второго трубопровода, но подходить они могут к одному коллектору.

Совмещение ливневой канализации с обычной бытовой допускать нельзя. Это может привести к перегрузке второй со всеми негативными последствиями.

Разберем на примере сооружение ливневой канализации с точечными водоприемными устройствами. Сооружали ее из обычных канализационных труб. Причиной были застои воды на поверхности, формирующиеся из-за практического отсутствия инфильтрации в землю, связанного с глинистой структурой грунтов.