Как сделать туалет из кирпича на даче

Как построить туалет на даче из кирпича

Чаще всего на дачах уличный туалет сооружают из досок. Просто собирают каркас, который обшивается досками или вагонкой. Сооружение простое, легкое и надежное в плане долгосрочной эксплуатации. Но не редко встречается и туалет на даче из кирпича – сооружение основательное. Сравнивать оба варианта нет необходимости, но надо отметить, что кирпичный домик имеет несколько преимуществ перед деревянным.

Во-первых, он полностью герметичный. Это полное отсутствие сквозняков. Во-вторых, кирпичный туалет теплее. В-третьих, если правильно подойти к решению дизайна (внутреннего и внешнего), то можно постройку точно вписать в ландшафтный дизайн участка.

Кирпичный туалет

Как построить кирпичный туалет

Чтобы построить туалет из кирпича на даче своими руками, надо произвести несколько стандартных строительных процессов.

• Определить место строительства.
• Подготовить инструменты и материалы.
• Выкопать яму под туалет.
• Оборудовать ее.
• Возвести сам туалетный домик.
• Покрыть его крышей и установить дверь.
• Отделка.
• Установка унитаза или стульчака.

Что касается определения места строительства, то кирпичный туалет в данном случае ничем не отличается от других видов. Основное к нему требование – это расстояние до источников водозабора и водоемов, оно не должно быть меньше 30 м. При этом должно соблюдаться требование, касающееся уровня пролегания грунтовых вод. Если он меньше 2,5 м, то туалет с выгребной ямой устанавливать на даче нельзя. Придется обустраивать его другим способом, к примеру, установить биотуалет или пудр-клозет.

Дачный кирпичный туалет

Подготовка инструментов и материалов

Каких-то сложных инструментов для сооружения кирпичного туалета на даче подготавливать нет необходимости. Но обязательно должны присутствовать лопаты, емкость под раствор, кельма, мастерок, молоток, рулетка, отвес и строительный уровень.

Из материалов потребуется сам кирпич, цемент, песок и щебень (можно гравий). Для покрытия крыши нужен будет кровельный материал и деревянные бруски для обрешетки (можно использовать доски). Для отделки туалета выбираются материалы по усмотрению дачника. Но, как показывает практика, обычно изнутри туалет штукатурят и покрывают краской, на пол укладывают керамическую плитку (так гигиеничнее получается, мыть проще). Что касается внешней отделки, то оптимально, если кирпич для сооружения выкладывать под расшивку.

Яма под туалет

Что касается ямы под туалет, то оптимально, если сделать ее герметичной. В туалете такого типа не используется много воды, которая может просачиваться в грунт, поэтому основное ее наполнение – это фекалии. И чтобы они превратились в компост, необходима их переработка бактериями. А для этого лучше всего, если резервуар будет герметичным.

И здесь придется выбирать, из какого материала сооружать выгребную яму. Варианта два: из кирпича или из бетона, который заливается в опалубку. Но в любом случае придется дно ямы залить бетонным раствором толщиною 10 см.

Яма из кирпича

Что касается размеров котлована, то слишком большой его делать не надо. Минимальная глубина 1,5 м, стороны – 1,3-2,0 м. Понятно, что площадь сооружаемой ямы будет соответствовать площади самого дачного туалета. При этом конфигурация может быть квадратной или прямоугольной.

Необходимо отметить тот факт, что сам кирпичный туалет на даче является сооружением тяжелым, поэтому очень важно соблюсти нормы устройства конструкции выгребной ямы, потому что ее стенки будут служить фундаментом для самого туалетного домика. К примеру, если яма выкладывается из кирпича, то рекомендуется кладку проводить в один кирпич, а стены туалета поднимать в полкирпича. Если производится монолитное сооружения из бетона, то ширина стенки резервуара должна быть на 5 см больше половинки кирпича, если сам туалет поднимается в полкирпича, или целого кирпича, если решено кладку проводить в целый кирпич. То есть, должно с двух сторон укладываемого кирпича оставаться отступы фундамента. Кстати, такая конструкция позволяет устроить в туалете деревянные полы, которые будут опираться на внутренние выступы стенок ямы.

Выгребная яма из бетона

Дно котлована засыпается песчаной подушкой толщиною 8-10 см, обязательно трамбуется. Заливается бетонный раствор. Можно в него установить армирующий каркас из металлической сетки или арматуры. Через пару недель его можно нагружать, то есть, поднимать стенки. Если они возводятся из кирпича, то для кладки потребуется раствор в соотношении цемент-песок, как 1:3. Бетонная конструкция заливается раствором с соотношением цемент-щебень-песок, как 1:2:3.

Внимание! Верхние плоскости сооруженной конструкции надо гидроизолировать, покрыв их сверху рубероидом или толью, или обмазав битумной мастикой.

Теперь надо решить вопрос, какой пол будет в туалете. Варианта два: деревянный или бетонный. Если выбирается первый, то сначала надо будет поднять из кирпича стенки туалета, а затем монтировать полы. Если второй, то сначала обустраивается пол, затем поднимаются стенки. Бетонный пол можно залить по месту устройства, установив опалубку в виде корыта с нижним герметичным основанием и установкой армирующего каркаса. Можно залить плиту отдельно и перенести ее на яму.

Кладка кирпича

Переходим к основному и самому сложному этапу строительства туалета из кирпича на даче своими руками.

Как правильно проводить кладку кирпича

Казалось бы, что ничего сложного в кладочном процессе нет, но необходимо учитывать достаточно большое количество различных нюансов, от которых зависит качество самого строения.

• В первую очередь надо точно по периметру стенок выгребной ямы уложить первый ряд кирпичей. Каждый из них надо проверять на точность установки в пределах своего посадочного места. Для этого надо пользоваться уровнем. Толщина слоя кладочного раствора 8-12 мм.
• Второй ряд кирпичей укладывается со смещением в полкирпича (это называется перевязь). Такая связка увеличивает устойчивость конструкции.
• Особое внимание надо уделить углам строения. Именно они держат стены от заваливания. Поэтому нужно возведение начинать именно с них. Здесь важно точно соблюсти вертикальность поднятия. Для этого придется все время пользоваться уровнем или установить отвес.
• Место установки углов определяется натяжкой двух нитей по диагоналям сооруженной выгребной ямы. Их длина должна быть одинаковой.
• После кладки 5-6 рядов кирпича надо сразу же установить дверную коробку и подпереть ее временными элементами. Для ее крепления в кладку надо установить закладные изделия. Это может быть деревянный брусок размером 50×50 мм. К нему саморезами и будет крепиться дверная коробка. Таких брусков должно быть минимум по два с каждой стороны.

Дверь и крыша туалета

Что касается крыши, то для туалета это может быть односкатная конструкция. Чтобы создать скат, необходимо фасадную часть стены поднять на два кирпича больше, чем задняя. На стены устанавливаются брусы, укладываемые на фасадную и заднюю стенки. Проемы между ними закрываются кирпичами. Можно уложить кровельный материал: шифер, профнастил, металлочеперицу и так далее. Если в качестве кровельного материала используются рулонные гибкие изделия, то поверх обрешетки надо установить и закрепить лист влагостойкой фанеры.

Не забывает установить фановую трубу, которая будет выполнять функции вентиляционной системы. Ее нижний конец заходит в выгребную яму, а верхний выводится выше крыши минимум на 20 см. Во время кладки задней стены нужно учесть, что в ней будет вставлено небольшое окно. То есть, надо будет сформировать проем.

В принципе, соорудить туалет на даче из кирпича не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Но придется учитывать все технологические моменты, связанные с кирпичной кладкой. Это из всех присутствующих процессов самый сложный. Главное – соблюсти перевязь элементов кирпичной кладки и вертикальность подъема стен. Только так можно добиться высокого качества самой конструкции, которая прослужит при правильном обслуживании практически вечно.

Как сделать дачный туалет из кирпича своими руками: пошаговая инструкция

Приняв решение построить дачный туалет из кирпича, можно по достоинству оценить все преимущества постройки. Такое сооружение, хоть и требует значительных финансовых затрат и наличие свободного времени, но оно более надежное, по сравнению с постройками из бруса, профнастила, фанеры.

Чтобы построить на даче уличный туалет кирпичный необходимо: запастись свободным временем, материалами, инструментами, нарисовать грамотный чертеж. Стоит учитывать, что этот процесс трудоемкий и длительный. Зато капитальная постройка прослужит владельцам много десятилетий, не теряя своей эстетичности и первоначальных технических характеристик.

Общее описание конструкции

Кирпичный туалет на даче представляет собой небольшое строение, расположенное на территории приусадебного участка. Наличие уличной постройки значительно облегчает жизнь дачникам. Так как занимаясь своими делами на огороде, не понадобится каждый раз бежать в дом и нести с собой всю пыль и грязь с улицы.

Несмотря на то, что постройка садового туалета является делом несложным, оно требует соблюдения определенных санитарных правил. Главное, чтобы он находился подальше от дома и от соседнего участка.

Важно: многие дачники отдают предпочтение строительству совмещенного туалета и душа из кирпича. Это делает дачу более удобной в эксплуатации и позволяет сэкономить на расходе стройматериалов.

Достоинства и недостатки кирпичного туалета

К основным преимуществам строительства туалета из кирпича на даче своими руками стоит отнести:

• капитальность и долговечность постройки;
• экономию на отделочных материалах (так как кирпич сам по себе эстетичен);
• возможность соорудить постройку своими силами, не прибегая к помощи специалистов.

Что касается недостатков, то их тоже немало:

• высокая себестоимость постройки;
• длительный рабочий процесс;
• низкая теплопроводность стен.

Виды, размеры, особенности конструкции

Что касается разновидностей кирпичных туалетов, то они отличаются по:

• размерам (бывают небольшими постройками или совмещенные с душем);
• формам и дизайнам (это зависит от полета фантазии владельцев дач);
• способам отводов.

1. Торфяные. Их преимущества заключаются в том, что они делают отходы полезными, так как в яме с нечистотами находится торф. После того, как отходы проходят фильтрацию, их в будущем можно использовать как удобрение.
2. Выгребные. Классический вариант для дачников. Для его обустройства копается яма, для накопления нечистот. По мере ее заполнения яма откачивается наносом самостоятельно или с помощью ассенизаторской машины.
3. Химические. Подходят для тех, кто пребывает на даче недолго, и преимущественно в теплое время года. Главное, не выливать нечистоты в землю, так как в них много вредных химических веществ, пагубно влияющих на растения.

Размеры уличного туалета напрямую зависят от его разновидности. В среднем они варьируется в пределах:

• ширина постройки – 1,5 м;
• высота 2,3 м;
• высота двери – 1,8 м.

Чертежи с размерами

Прежде чем приступить к постройке туалета, необходимо заранее определиться с его габаритами. Для этого потребуется создать подробный план чертеж, на котором будут указаны не только размеры постройки, но и используемые материалы, и прочие нюансы.

Внимание: главное при самостоятельной постройке уличного туалета грамотно продумать вытяжку. В противном случае, в туалете постоянно будет присутствовать неприятный запах из выгребной ямы.

Необходимые для работы инструменты, материалы

Для строительства капитального уличного туалета из кирпича необходимы следующие материалы и инструменты:

• бетон;
• кирпич;
• гвозди;
• материалы для обустройства крыши;
• стекла;
• двери;
• мастерки;
• строительный уровень;
• капроновая веревка;
• бетономешалка;
• стальной уголок;
• лопаты;
• ветоши.

Пошаговая инструкция строительства кирпичного туалета на даче

Начинается строительство с пошагового изучения проекта. Далее соблюдается следующая поочередность действий:

1. Первым этапом копается яма, глубиной 1,5 м, которая выкладывается кирпичом или бетонируется (это значительно облегчает процесс откачивания нечистот и продлевает срок эксплуатации туалета).
2. Над ямой сооружается фундамент, чтобы постройка со временем не просела в грунт.
3. После того, как фундамент полностью высохнет, можно приступать к кладке кирпичных стен.
4. Далее проводится обустройство крыши. Ее рекомендуется делать односкатной с уклоном в сторону задней стенки.
5. Следом устанавливаются окна и двери.
6. Завершающим этапом является внутренняя отделка, которая придаст туалету эстетичный внешний вид. Проще всего, обшить помещение внутри вагонкой или ПВХ панелями.

Прежде чем приступить к кладке кирпичных стен, рекомендуется сделать каркас из бетонных столбов. Это сделает каркас более устойчивым и предотвратит обвал стен.

Полезные советы для начинающих

При самостоятельном строительстве стоит учитывать полезные советы от специалистов:

• самым лучшим видом садового туалета считается торфяной;
• чтобы выгребная яма прослужила как можно дольше, ее рекомендуется обложить кирпичом или забетонировать;
• в качестве внутренней отделки выбираются теплоизоляционные материалы, например, дерево;
• пол должен быть нескользким. Лучше всего сделать его деревянным, а не кафельным;
• для более качественной вентиляции помещения, в задней стенке рекомендуется сделать несколько небольших окошек. И обязательно сделать вентиляционную трубу;
• не стоит устанавливать в уличном туалете унитаз, предназначенный для городских квартир. На рынке имеются специальные садовые унитазы из пластика, керамики;
• при наличии свободного места, в дачном туалете можно повесить умывальник для рук.

В заключение стоит отметить, что хоть строительство кирпичной постройки и не относится к эконом классу, зато она порадует владельцев прочностью, надежностью, долговечностью и привлекательным внешним видом. Главное, при обустройстве туалета составить поэтапный план проект, выбрать качественные материалы, продумать дизайн постройки.

Кирпичный туалет

Сделать уличный туалет из кирпича может даже неспециалист, если учитывать некоторые особенности и следовать всем действиям. Важно измерить размер будущей кирпичной постройки и собрать все необходимые инструменты. Нередко одновременно строятся туалет и душ с одной совместной стеной. Перед строительством принимаются во внимание все достоинства и недостатки подобного возведения. Важно также учесть расстояние от дома, скважины или колодца до будущего санузла.

Плюсы и минусы туалета из кирпича

Главные преимущества

Соорудить дачный туалет под кирпич может любой человек, имеющий базовые строительные навыки и необходимые инструменты. Основным преимуществом кирпичного туалета является долговечность. Такая постройка — очень хорошее сооружение на даче, когда человек длительное время пребывает на улице. Оно хорошо противостоит влажной погоде, устойчивое к морозам и не поддается воздействию гнилостных бактерий.

Есть ли недостатки?

Строя туалет на даче из кирпича, стоит также обратить внимание на некоторые негативные стороны. К минусам относят:

• недостаточная защита от холодной погоды, вследствие чего требуется дополнительный теплый слой;
• статичное положение;
• сравнительно затратная постройка.

Вернуться к оглавлению

Инструменты и материалы: что пригодится?

Построить туалет и объединить его с душевой кабиной можно без помощи мастеров, если в распоряжении есть необходимые строительные принадлежности. Для строительства кирпичного туалета требуются такие инструменты:

При возведении постройки понадобится бетономешалка.

• бетономешалка;
• угловая шлифмашинка;
• аппарат для сварочных работ;
• строительный уровень;
• лопата штыковая и совковая;
• мастерок;
• шпатель, выполненный из стали;
• небольшой грузок на нитке, необходимый для выверки вертикального положения стен;
• приспособление, расшивающее швы.

Не менее важно перед строительством туалета из кирпича приобрести необходимые материалы, а именно:

• цемент;
• песок промытый и просеянный;
• некрупный щебень;
• уголок из стали;
• красный кирпич для стен;
• деревянные брусья и материал для укладки крыши;
• доски, пригодные для выполнения опалубки;
• арматура величиной 12 мм;
• целлофан плотной структуры для гидроизоляции;
• материал для внутреннего утепления стен.

Вернуться к оглавлению

Необходимые чертежи

Начальным этапом строительства кирпичного туалета является составление плана. Выполнить чертеж можно самостоятельно или попросить специалиста, который более точно просчитает все нюансы. Допускаются такие минимальные размеры возведения, представленные в таблице:

Показатели	Величина, м
Длина	1,3
Ширина
Глубина	1,5

Не рекомендуется делать выгребную яму более предложенной глубины, поскольку в таком случае ее будет проблематично опустошить.

Подготовка

Прежде чем начинать строительство туалета из кирпича, необходимо проверить все ли необходимые материалы и инструменты закуплены. А также перепроверяют чертежи, и пересчитывают размеры здания. В подготовительный этап входит также расчистка территории под будущей санузел. Для этого выбирается место, расположенное ближе, чем в 30 м от колодца или скважины с водой для питья. Работу рекомендуется начинать в весенний период, когда грунт уже достаточно просохнет после снега.

Как построить своими руками: основные этапы

Выгребная яма

Для ее строительства понадобится красный кирпич, но также возможно выполнение при помощи железобетона. Конструкция из последнего материала прослужит намного дольше. Делать все требуется пошагово, выполняя такие действия:

1. Размеряют выгребную яму на необходимой территории, фиксируя габариты котлована при помощи кольев и шнура. Слой почвы, который плодородит, снимают.
2. Вырывают котлован нужной величины, при этом дно должно быть с небольшим наклоном к задней части туалета. Это необходимо для удобного слива стоков.
3. Извлекают крупные корни и камни из земли, а поверхность утрамбовывают.
4. Если есть необходимость, то верхний слой укрепляют.
5. Деревянные доски используют для опалубки, которая выполняется по этапам. Сперва монтируют каркас, используя арматуру. Затем внизу делаются закладные, требующиеся для приваривания остова дна септика.
6. Смешивают воду, цемент, песок и мелкий щебень, придерживаясь соотношения 5:1:3:5.
7. Удаляют при помощи бетонного штыря воздух из бетона, а верхние участки выравнивают, применяя шпатель.
8. Обустраивают дно емкости. Делают каркас из стали, в который заливают бетон жидкой структуры.
9. Выгребная яма стоит более 30 дней, чтобы конструкция достаточно затвердела и стала прочной.

Вернуться к оглавлению

Фундамент и пол

Строя своими руками кирпичную ванную и туалет в доме или на улице, необходимо знать, как выполняется этот этап работы. Требуется опалубка и прочный каркас, которые помогут устоять постройке при сильных ветрах и непогоде. Выкапывают траншею до 20 см в ширину и собирают конструкцию для выполнения будущей опалубки. Используют ленточный фундамент для туалета из кирпича. Требуется его совмещение с крышкой выгребной ямы, поэтому для большей жесткости специалисты советуют последнюю армировать. Для заливки пола выполняются такие работы:

1. Во внутренней части опалубки делают каркас из стали, выкладывая арматурные пруты в выемки профлиста.
2. Готовят раствор из песка, воды, цемента и щебеня.
3. Заливают внутрь опалубки, равномерно распределяя по всей площади при помощи шпателя.
4. Оставляют на 3—4 недели до полного высыхания и приобретения прочности.
5. Покрывают цветным грунтовым раствором, красят. Возможно также выложить пол керамической плиткой.

Вернуться к оглавлению

Выполнение кладки

Кирпичный туалет и летний душ делают при помощи специального каркаса из бетонных столбов, который выполняется до кладки. На задней стенке оставляют 1—2 небольших окошка, чтобы обеспечивалась вентиляция. Достаточно делать стены в толщину полкирпича. Первый ряд выкладывают насухо, выбирая тип укладки на раствор. Затем на плиту укладывают гидроизоляцию, которую фиксируют при помощи жидких гвоздей или гудрона, чтобы она не двигалась при работе. Выполняя возведение стенок кирпичного туалета, придерживаются таких принципов:

Кладку нужно регулярно поверять на ровность.

• После каждого ряда проверяют стенку по вертикали и горизонтали.
• Делают швы равномерно с кирпичом, если в дальнейшем планируется утепление изнутри.
• Делить кирпичи на куски при помощи болгарки.
• Брызги раствора, попавшие на кладку, сразу удаляют.
• Выводя последний ряд, оставляют проемы, в которые вставляют балки для потолка.
• Выкладывают из кирпича уклон для крыши.

После того как были возведены кирпичные стенки туалета, необходимо дать им отстояться не менее 7 суток.

Как сделать крышу?

Возводя уличные туалеты, лучше отдать предпочтение односкатному типу крыши, уклон которой делается в сторону задней стенки. На деревянный брус наносят гудрон и оборачивают его рубероидом. Прикрепляют балки при помощи анкеров из металла. Можно воспользоваться шифером или использовать более декоративный и дорогой материал для кровли — черепицу, профнастил. Крыша выступает за пределы стенок на 0,2 метра. На финальных этапах устанавливают унитаз, если подведены к кирпичному туалету вода. Проводится выполнение декоративных работ по обустройству уличного санузла.

Кирпичный туалет на даче своими руками

Туалет на даче является необходимым объектом, о строительстве которого следует побеспокоиться еще на ранних этапах. Существует несколько разновидностей, но одними из самых надежных являются кирпичные конструкции, так как они практически не страшатся воздействию внешних факторов. Также построить кирпичный туалет на даче собственными руками не составляет большого труда даже для новичков в это деле.

Преимущества и недостатки туалета из кирпича

К преимуществам можно отнести то, что дачный туалет из кирпича служит намного дольше, чем другие конструкции. Ему не страшна влага и морозы. Он не подвергается гниению и многим другим процессам быстрого разрушения, не требует дополнительной обработки и так далее.

Недостатки заключаются в том, что туалет из кирпича на даче не дает должную защиту от холода и требует внутреннего утепления для использования в зимнее время. В отличие от деревянного аналога, его нельзя передвинуть на другое место. Строительство требует дополнительных финансовых затрат.

Набор инструментов и материалов

Если вы хотите построить кирпичный туалет своими руками, то вам понадобится следующий ряд инструментов и материалов:

• Бетон;
• Кирпич;
• Гвозди;
• Материалы для кровли;
• Стекло;
• Двери;
• Мастерок;
• Ветошь;
• Строительный уровень;
• Капроновая веревка;
• Молоток-кирка;
• Уголок стальной;
• Ветошь;
• Устройство для расшивки швов;
• Лопата

Технология строительства кирпичного туалета

При выборе места следует учитывать тот фактор, что выгребная яма туалета может влиять на состояние окружающих вещей. Не следует ее располагать вблизи источника воды, так что если рядом есть колодец, то следует туалет располагать на максимально возможном удалении от него, так как он может загрязнить источник. Также следует отметить, что нельзя устанавливать туалет ниже уровня колодца. Не стоит забывать об эстетичности участка, так что лучше установить все не на видном месте. Решить данный вопрос помогает канализация для дачного туалета.

Проект туалета

Прежде чем возводить кирпичный туалет своими руками, следует подготовить проект будущего строения и ямы. Их размеры должны совпадать. Минимальный размер туалета должен составлять 1,3 м в ширину и 1,5 в глубину, но и слишком большие размеры делать не стоит, так как его потом неудобно будет обслуживать. Как правило, сама конструкция состоит из пола с покрытием, четырех стен с дверью и крышей. Стены выкладываются из кирпича, основание пола делается из бетона, крыша обкладывается кровельными материалами.

Подготовительные работы и рытье котлована

Когда вы строите туалет из кирпича на даче, то яму следует делать четко по выбранным размерам. После того, как она будет вырыта, следует обложить ее кирпичом, заштукатурить и забетонировать. После этого дать время схватиться, как правило, 2-3 дня. Бетонирование помогает продлить срок эксплуатации сооружения и уменьшить негативное влияние на окружающую местность.

Планирование и бетонирование

Чтобы построить кирпичный туалет на даче, первый лицевой ряд кладки нужно сделать на сухую, не используя раствор. Это поможет сделать подходящее распределение вертикальных швов, а также убережет от необходимости применять с лицевой стороны половинки. Когда профессионалы делают туалет из кирпича своими руками, то они могут не делать предварительную раскладку, но это может привести к погрешностям в швах.

После этого можно приступать к разметке углов конструкции. Необходимо узнать точные размеры диагоналей и тогда уже натягивать шнур по периметру. После всего этого можно выкладывать цокольный ряд. Даже при относительно небольшой высоте конструкции не следует пренебрегать горизонталью, чтобы пропорции сохранялись и к концу. Это же касается и вертикали углов, так как даже двухметровый кирпичный туалет на даче может резко покоситься.

Когда все углы будут заведены, то нужно натянуть шнур, с учетом последовательности в рядах. Для его закрепления следует воткнуть гвозди в швы. Ориентируясь по шнурам можно продолжать кладку.

Возведение стен

После того, как выгребная яма схватилась, можно приступать к дальнейшим этапам. Перед тем как построить кирпичный туалет своими руками, нужно сделать каркас из бетонных столбов, чтобы тяжелые стены конструкции не способствовали обвалу.

На задней стенке желательно оставить несколько маленьких окошек для проветривания.

После того, как будет выложена некоторая часть стены, нужно расширить швы, чтобы раствор не стал крошиться, когда засохнет. Сухая ветошь послужит для сбивания остатков раствора. На каждом ряду нужно использовать уровень, чтобы контролировать ровность вертикальных и горизонтальных линий.

Когда вы будете строить туалет из кирпича на даче, во время кладки наступает этап, где нужно перекрывать оконные и дверные проемы. Для этого пригодится стальной уголок. Проем перекрывается на длину одного кирпича, а для толстых стен может понадобиться два кирпича.

Возведение крыши

Чтобы построить кирпичный туалет на даче своими руками, подойдет простая односкатная крыша. Когда основная коробка уже готова, то можно создавать внутренние перегородки и крышу. Скат не стоит делать в сторону дверей. Лучше создавать угол по бокам или сзади. В качестве материалы подойдет как обыкновенный шифер, так и другие кровельные материалы. «Важно! Профнастил может сильно шуметь во время дождя.» Для создания угла будет достаточно проложить на одной из стенок дополнительный ряд кирпича. Для крепления можно использовать деревянный или металлический каркас, куда можно прикрутить крышу с помощью метизов, или же использовать другие способы.

Вывод

Таким образом, построить туалет из кирпича своими руками, придерживаясь вышеуказанных советов, будет не так уж и сложно. Эти советы не требуют особых профессиональных навыков. Главное, вникнуть в процесс кладки, который является стандартным для многих сооружений из кирпича. Когда строите дачный туалет из кирпича фото желательно делать на каждом этапе работ, чтобы потом в дальнейшем можно было проанализировать результаты.

Самостоятельная постройка долговечного кирпичного туалета на дачном участке

Дача просто не может обойтись без туалета, хотя бы используемого сезонно, то есть мобильного биотуалета. Но такой целесообразно каждый год привозить и увозить, лишь если на даче планируется отдыхать строго летом, и то по выходным. Если же загородный участок не будет пустовать, то есть на даче кто-то будет жить большую часть года, или приезжать сюда будет большое количество людей, нужно задуматься над тем, чтоб построить стационарную конструкцию, например, из кирпича.

Нюансы процесса

Начиная строительство туалета, нужно учесть:

Где расположить туалет на дачном участке

• Месторасположение: туалет должен находиться не ближе 30 м от колодца или скважины с питьевой водой.
• Если участок на даче имеет уклон, строительство нельзя начинать ниже колодца или скважины.
• Не нужно строить на видном месте.
• Дверь домика не должна открываться в сторону участка соседей.
• Розу ветров.
• Лучше не делать туалет ближе, чем 12 м от дома.
• Если подземные воды на участке текут на глубине большей 2,5м, тип постройки может быть любым. В противном случае схема с выгребной ямой не подойдет.

Внутри кирпичного помещения ставится короб с засыпкой, роль которой могут играть опилки, зола или торф.

Плюсы и минусы

Самый очевидный плюс постройки из кирпича, конечно, – долговечность. Ей не страшны:

• влага;
• мороз;
• гнилостные бактерии.

Туалету не требуется дополнительная обработка кирпичных стен снаружи, опять-таки его несложно построить своими руками.

Схема утепления кирпичной стены изнутри

• отсутствие хорошей защиты от холода (нужно внутреннее утепление);
• статичность;
• относительно дорогое строительство.

Инструменты и материалы

Что бы построить своими руками туалет на даче, следует позаботиться о наличии:

• бетона;
• кирпича;
• гвоздей; Инструменты для кладки кирпича
• материалов для кровли;
• стекла;
• двери;
• мастерка;
• строительного уровня;
• капроновой веревки;
• кирки;
• стального уголка;
• устройства для расшивки швов;
• лопаты;
• ветоши.

С таким набором с задачей удастся справиться своими руками. Обычная дачная конструкция подразумевает наличие пола с покрытием, стен, двери и крыши. Стены постройки из кирпича, основание пола из бетона, крыша из материалов для кровли.

Как сделать туалет на даче своими руками

Устройство ямы

Прежде чем начинать строить своими руками туалет на даче, рекомендуется составить чертеж.

Минимальные размеры постройки:

• ширина (и длина) – 1,3 м;
• глубина – 1,5 м.

Этапы работ по обустройству выгребной ямы для дачного туалета

Казалось бы, что мешает вырыть на даче более глубокую яму. Однако котлован глубиной более 1,5 м трудно опустошать, поэтому при строительстве своими руками из кирпича, не рекомендуется превышать эту величину. Готовая яма выкладывается красным кирпичом, кладка штукатурится и бетонируется. На то, чтобы цемент схватился, следует оставить два-три дня.

Выгребная яма для дачного туалета

Благодаря бетонированию увеличивается срок службы, меньше загрязняется окружающая среда. Следите за тем, чтобы поверхность оставалась ровной. После заливки бетоном, требуется подождать, пока он схватится. Если использовать кирпичную постройку планируется недолго, можно и не заливать дно бетоном.

Если стенки ямы будут бетонными, сначала надо построить опалубку. Она может быть из досок, соединенных при помощи гвоздей. Можно стразу сделать опалубку своими руками на всю высоту котлована, или же делать ее в несколько этапов, а бетоном заполнять постепенно. Для повышения прочности используется арматура.

Откачка выгребной ямы

Для приготовления раствора используется цемент марки не меньше М-200, щебень, песок и вода, пропорции – 1:5:3. Вода добавляется из расчета 0,65-0,7м куб. на 1м куб. бетона. Важно, чтобы смесь получилась однородной. Лучше использовать бетономешалку.

Для опорожнения ямы используется труба, она может быть пластиковой, к примеру. Труба входит в котлован под углом, и быть, и к ней должен быть обеспечен подъезд машины ассенизаторов, которая будет работать на вашей даче. Для защиты ямы от мусора выходящий конец трубы прикрывается сеткой или козырьком. Однако следует позаботиться о том, чтобы эти элементы не затрудняли работу ассенизаторам.

Раствор для кладки

Популярнее всего кирпич: М100, М125, М150 и М200; цемент: М300, М400, М500. Если кирпич М-4, цемент может быть марок: М300, М400, М500.

Для определения марки раствора марка цемента делится на суммарное количество частей цемента и песка.

Если цемент М400, а количество цемента и песка 4, марка раствора – 400/4=100.

Если кирпич М100, марка раствора 100 получится при смешении: цемента и песка:

• М300 – 1:2;
• М400 – 1:3;
• М500 – 1:4.

Во время кладки раствор следует мешать периодически, чтобы тяжелые частицы не скапливались внизу. Для повышения прочности раствора в него могут быть добавлены органические частицы: щебень, мрамор, песок, клинкер. Вы любитель сестренок, которые жаждут отведать спермы братца? Или вам больше по душе лицезреть как строгий папа наказывает шаловливую дочурку? У нас на сайте вы найдете самый большой выбор категорий среди всех сайтов для взрослых . Для каждого ценителя определенной тематики инцеста, мы отобрали ролики из жизни самых развратных семеек, которые так и ждут своих ценителей.

Возведение стен

Когда яма схватилась, можно продолжать строить своими руками конструкцию. Прежде чем «вывести» стены, делается каркас из бетонных столбов. Остов обеспечивает постройке прочность, позволяет предотвратить обвал тяжелых стен. Рекомендуется оставить на задней стене несколько окошечек, чтобы помещение вентилировалось.

Чертеж дачного туалета

Когда определенная часть кирпичной стены будет выложена, расширяются швы. Это делается для того, чтобы уже сухой раствор не крошился. Излишки засохшего раствора сбиваются сухой ветошью. Уровень должен использоваться при укладке каждого ряда кирпичей, чтобы ни вертикальность, ни горизонтальность не были нарушены.

Лицевой ряд кирпичной кладки делается «на сухую», то есть без использования раствора. Так удается нормально распределить вертикальные швы и освобождает от необходимости применения с лицевой стороны половинок кирпичей. Далее идет разметка углов постройки. Затем выкладывается цокольный ряд кирпичей. Даже в том случае, если высота постройки небольшая, горизонталью пренебрегать не следует. То же относится к вертикали углов. После заведения всех углов натягивается шнур. Чтобы закрепить его, в швы втыкаются гвоздики. Кладка продолжает по шнурам.

Правильная кладка кирпича

После укладки первых двух рядов устанавливается деревянная рама двери, которая снаружи укрепляется распорками. В 40 см от пола между кирпичами задней стены вставляются металлические уголки, крепящие подиум. В самом верху делается еще 1-2 рядка, чтоб приподнять крышу.

а – ложковый ряд; б – тычковый ряд: 1–4 – порядок действий.

Обязательно предусмотрите наличие окошка (примерно 20х20 см). Рекомендуется располагать его над входной дверью.

Крыша

Для нашей нехитрой постройки вполне подойдет и обычная односкатная крыша. Рекомендуется делать скат в сторону задней стенки или боков. Материалом кровли может быть шифер или прочие подходящие материалы. Помните, что капли дождя, падающие на крышу из профнастила, создают большой шум!

Чтобы сделать угол, достаточно на одной стене постройки положить дополнительный рядок кирпичей. Для крепления может быть использован каркас из дерева или металла, на который крышу можно прикрепить метизами или иными крепежными элементами.

Балки, к которым крепится материал кровли, можно уложить в верхние ряды кладки кирпича. Их оборачивают рубероидом для защиты от влаги, проникающей из раствора. Когда раствор высохнет, на балки прибивается обрешетка, к которой крепится материал кровли.

За габариты кабинки кровля должна выходить на 10-15 см. Делать отливы не обязательно, так как площадь кровли мала, чтобы это было необходимо.

Заключение

В строительстве туалета своими руками нужен не столько опыт, сколько строгое соблюдение всех правил. Если зимой на дачу ездить вы не собираетесь, и туалет будет временной постройкой, он может быть построен и из дерева.

Видео: Как правильно класть кирпич

Постройка туалета из кирпича: этапы строительства важного объекта

Для любого человека стремление к комфорту — желание естественное, поэтому в любом месте он хочет создать максимально удобные условия существования. Если говорить о дачном участке, то вторым по значимости объектом становится именно туалет, в необходимости которого никого убеждать не надо. Нередко такие спасительные строения сооружают из самого удобного материала — из дерева. Однако они несовершенны: мини-здания получаются легкими, но уязвимыми, так как древесина боится влаги и разной «живности». Такие конструкции зачастую получаются слишком хорошо проветриваемыми, причины — множество щелей. Эти минусы заставляют хозяев искать другие варианты. Один из них — постройка туалета из кирпича. Как раз об этом основательном сооружении и пойдет речь далее.

Кирпичный туалет: плюсы и минусы

Кирпич и дерево не единственные претенденты. Нередко для строительства таких объектов используют комбинации материалов: в ход идет бетон, кирпич, профиль, дерево, панели и т. д. Чтобы удостовериться, что постройка туалета из кирпича — идея, стоящая рассмотрения, надо узнать о достоинствах и недостатках этого решения.

Плюсы

Преимущества весомы. Если сравнивать кирпичную конструкцию с туалетом из дерева, то первое достоинство — ее основательность, надежность. Материал почти не имеет слабых мест, поэтому дома из таких искусственных блоков ценятся выше, чем другие здания. Кирпичная постройка:

• успешно противостоит влажности;
• дает шанс справиться с работой самостоятельно;
• не боится осадков, перепадов температур, ей не страшны экстремальные условия: ни мороз, ни сильная жара;

Эта постройка чаще не нуждается в дополнительной защите стен: качественный кирпич, в отличие от древесины, не придется ни прятать под штукатуркой, ни красить, ни обновлять.

Минусы?

Недостатки все-таки относительны. В этот список можно внести:

• больший объем работ, так как кирпичному туалету потребуется прочный фундамент, который будет работать (по совместительству) септиком;
• необходимость утепления всесезонной постройки, потому что материал недостаточно хорошо защищает от холода;
• гораздо большие затраты, если снова сравнивать туалет из кирпича с простым деревянным домиком.

Если уж совсем придираться, то к армии минусов легко добавляется монументальность строения. Разобрать и перенести его в другое место уже не получится, а значит, мастеру изначально придется обустраивать качественную, долговечную выгребную яму.

Быть или не быть кирпичному туалету на участке? Минусы данного строения все же не настолько существенны, а основательность, долгожительство кирпичной постройки, наоборот, привлекательны. Поэтому долго сомневаться в целесообразности этого решения многим владельцам участка не приходится.

Но существует и другое мнение — тех хозяев, которые уже соорудили кирпичный туалет, но вскоре пожалели об этом. Они считают, что нет ничего удобнее деревянной будки, которую легко переносить с места на место. Другие заявляют, что деревянная конструкция слишком неустойчива, поэтому советуют делать каркас из уголка.

Чужое мнение можно выслушать, но окончательное решение всегда принимают хозяева. Чтобы оно было взвешенным, нужно познакомиться с тем фронтом работ, который предстоит мастеру, интересующемуся, как происходит постройка туалета из кирпича. Эти знания, в любом случае, лишними не будут.

Правила расположения туалета

Постройка туалета из кирпича – операция, которая всегда требует корректного выбора места, поэтому первый шаг — определение оптимального расположения конструкции. В этом случае придерживаться надо нескольких правил.

1. Даже основательное кирпичное сооружение, исполняющее роль туалета, не должно находиться на самом виду. Постройку рекомендуют возводить в глубине участка. Дверь обязана открываться во двор, а не в сторону соседей.
2. Любой уличный туалет должен отстоять от мощных деревьев как минимум на 4 метра. Причина — корни, которые становятся потенциальной угрозой, способной в будущем разрушить стенки выгребной ямы.
3. Так как туалет всегда подразумевает наличие выгребной ямы, нужно обеспечить беспрепятственный подъезд к нему ассенизаторской техники.
4. Необходимое расстояние от объекта до забора или кустарников составляет 1 м, до небольших деревьев — 4 м, жилого дома — 15 м, до источника воды — 25 м.
5. Туалет из любых материалов должен быть удален на 4 м от места содержания животных, на 8 м — от душевых, на 12 м от хозяйственных строений.

Как уже было сказано, для комфортного пребывания в уличном «кабинете задумчивости» в зимнее время стены хозяевам придется утеплять. Если туалетом они будут пользоваться только в теплый сезон, данный этап можно пропустить.

Инструменты, материалы

Ни один вид строительства не обходится без определенного набора орудий труда и необходимых материалов. Поэтому мастеру, решившемуся на «туалетный подвиг», необходимо найти и собрать в одном месте «компанию», в которую входит:

• бетономешалка;
• колышки, шнур, проволока;
• болгарка, сварочный аппарат;
• лопаты: штыковая и совковая;
• мастерок (металлический шпатель);
• маркер, строительный уровень, отвес;
• расшивка для растворных швов;
• чистый, просеянный песок, цемент, мелкий щебень;
• красный полнотелый кирпич (идеал — новый);
• брус, доски, фанера и кровельный материал;
• профиль — уголок, арматура (диаметр — 12-14 мм);
• гидроизоляция — рубероид, битумная мастика, толстый полиэтилен, гудрон;
• теплоизоляционный материал — минеральная вата, пенопласт;
• монтажная пена.

Выбор теплоизоляционного материала зависит от особенностей проекта. Его можно создать самостоятельно, так как эта конструкция далеко не дом, она гораздо проще. Другой вариант — поиск подходящего чертежа в интернете, а затем его адаптация под свои, конкретные условия.

Любое сооружение обязано быть удобным. Если рассматривать минимальные размеры «наземного сооружение», то длина (глубина) туалета составляет 1500 мм, а ширина — 1300 мм. Высоту конструкции хозяева вольны выбирать по своему усмотрению.

Постройка туалета из кирпича

Строительство рекомендуют начинать ранней весной, после схода снега. Поскольку на сооружение туалета потребуется несколько дней, лучше заранее узнать прогноз погоды. В этом случае дождь не станет причиной вынужденных пауз в работе.

Сооружение выгребной ямы, пола

Это первый обязательный этап. Глубина такого септика может быть различной: от 1500 до 2000 мм, все зависит от количества жильцов. Если на дне ямы запланирован дренаж, то роль в определении глубины септика играет уровень грунтовых вод. Длину и ширину нецелесообразно делать более 1500 мм.

Конструкция таких размеров способна выдержать все условия: как морозное пучение, так и сезонные подвижки грунта. Чтобы получить надежный, безопасный септик, дно и стены рекомендуют делать из железобетона, который в этом качестве выигрывает у кирпича во всех «номинациях».

Строительство бетонного септика

Создание выгребной ямы состоит из нескольких этапов.

1. На выбранном участке размечают место под котлован с помощью колышков и шнура.
2. Затем удаляют слой плодородной почвы и роют котлован. Дно у той стенки, которая будет находиться в задней части туалета, делают с наклоном.
3. Все камни, крупные корни, обнаруженные в стенах ямы, удаляют. Потом все поверхности котлована тщательно трамбуют. Если надо, то дополнительно укрепляют.
4. После завершения этой работы переходят к сборке опалубки. Ее делают поэтапно, сколачивая ряд за рядом, вставляя и соединяя вязальной проволокой (сваркой) арматурный каркас.
5. В нижней части делают закладные. Они потребуются для надежного соединения с дном-основанием септика. Затем порциями замешивают раствор из цемента (1 часть), песка (3), щебня (3-5) и воды. После заливки слоями каждый из них избавляют от воздуха куском арматуры, поверхность выравнивают мастерком (шпателем). Чтобы предохранить конструкцию от испарения влаги, поверхность бетона «прячут» под плотную пленку. В первые дни ее периодически снимают, а поверхность щедро смачивают водой.

Отдельно надо остановиться на толщине стенок бетонного септика. В этом случае роль играет то, как будут возводиться стены туалета. Чтобы обеспечить удобство во время строительства пола, стены септика должны быть толще на 50 мм, чем кирпичная кладка. Причем независимо от того, как возводят стены — в полкирпича или кирпич. С обеих сторон фундамента (по совместительству — стен ямы) должно оставаться свободное пространство. Оно позволит без проблем оборудовать пол в мини-здании.

Последний этап — сооружение дна емкости. Сначала в котлован засыпают, потом трамбуют песчаную полушку. Ее толщина — 80-100 мм. Перед заливкой бетона вяжут и укладывают арматурный каркас. Толщина бетонного дна ямы составляет как минимум 100 мм. Его также закрывают пленкой. Самодельный септик оставляют сохнуть как минимум на 28 дней, чтобы бетон набрал необходимую прочность.

Создание выгребной ямы из кирпича

Есть и второй способ соорудить выгребную яму — сделать ее из кирпича. Главный плюс данного способа — скорость работ. Однако этот вариант не назвать оптимальным. Стены септика становятся фундаментом для кирпичных стен туалета, поэтому необходима максимальная прочность подземной конструкции.

С другой стороны, качественный кирпич, соединенный таким же раствором, все же способен выдержать вес стен небольшой, поэтому относительно легкой конструкции. Для работы потребуется приобрести стройматериалы для изготовления цементного раствора. Понадобится арматура, подходящая штукатурка (цементный раствор), песок для обустройства подушки, а также битумная гидроизоляционная мастика и грунтовка.

Сооружение выгребной ямы из кирпича состоит из нескольких, мене сложных этапов.

1. Сначала выкапывают котлован, дно и стены которого выравнивают и трамбуют.
2. На дно ямы засыпают песчаную подушку, затем сколачивают опалубку, в которую укладывают арматурный каркас.
3. Заливают в опалубку цементный раствор, избавляют его от воздуха и выравнивают. Потом бетон закрывают пленкой, ждут набора прочности.
4. По периметру возводят стены, делая смещение в половину кирпича в каждом последующем ряду. Регулярно проверяют конструкцию на горизонтальность и вертикальность.

После окончательного высыхания кирпичных стенок их очищают от пыли, грунтуют, затем штукатурят. Последняя операция — обработка всех поверхностей битумной мастикой.

Обустройство пола туалета

В этом случае выбор у мастера не слишком велик. Полы делают либо из дерева, либо из бетона. Понятно, что здесь древесина не может претендовать на звание идеального материала. Виной тому постоянное влияние влажности, нечистот.

Оба кандидата требуют разного подхода. Если выбирают дерево, то первым делом возводят кирпичные стены, а уже потом занимаются обустройством пола. Когда останавливаются на бетонной конструкции, наоборот, сначала делают пол, а потом переходят к кирпичной кладке.

В последнем, бетонном случае, есть два варианта. Более удобный способ для мастера — изготовление железобетонной конструкции отдельно. После набора прочности ее просто переносят и «водружают» на стены септика. Второй метод — сооружение герметичной опалубки над ямой.

В обоих случаях внутрь обязательно укладывают арматурный каркас, оставляют место под унитаз, под люк для откачки нечистот. Еще монтируют отрезок трубы, которая станет частью вытяжки — фановым «стояком». Его диаметр — 110 мм.

Кирпичная кладка

Туалет не дом, и даже не простейшая печь, однако этот этап все-таки остается самым сложным, если рассматривать строительство такого здания в целом. Хотя постройка туалета из кирпича и считается работой, с которой способен справиться практически любой хозяин, нюансы в ней есть. Зависит от них качество будущего строения. Процесс, разбитый на этапы, выглядит так:

1. Работу с кирпичом традиционно начинают с сухой кладки. В этом случае от данного «ритуала» тоже лучше не отказываться. Он позволит посмотреть, как можно оптимально расположить элементы, вовремя что-то изменить, если результат не совсем устраивает.
2. Кирпичную кладку всегда начинают с углов. Чтобы найти их точное расположение, измеряют диагонали сооруженного септика. Идеалом является только одно условие — абсолютно одинаковая длина обоих отрезков.
3. «Сухой» ряд проверяют. Если надо, то отдельные кирпичи заменяют. Ряд тестируют уровнем, отмечают место каждого элемента маркером, затем начинают кладку с помощью раствора. Толщина швов находится в пределах 8-12 мм.
4. Второй ряд начинают со смещением относительно первого. Этот способ называют перевязкой. Цель ее — обеспечить максимальную прочность конструкции, предотвратить ее неравномерное проседание.
5. После завершения ряда кладку снова проверяют, но теперь не только на горизонтальность, но и на вертикальность. Большего внимания, как правило, «удостаиваются» углы кирпичного сооружения.

После 5-6 ряда устанавливают дверную коробку, которую фиксируют временными распорками. Для крепления в кладку устанавливают закладные элементы для последующей фиксации двери. Нередко их роль исполняет брус 50х50 мм. Его закрепляют со всех сторон проема: по 2 элемента с каждой.

Если предусматривается окно в одной из боковых (или задней) стенок, то для него также оставляют проем, который оформляют аналогичным образом. Другой вариант — использование металлического уголка.

Готовую конструкцию оставляют в покое как минимум на неделю. Этот срок необходим, чтобы раствор затвердел, завершилась усадка стен. По истечении этого времени приступают к дальнейшим работам.

Крыша кирпичного туалета

Типичная конструкция для небольшой уличной постройки — односкатная крыша. В этом случае фасадную стену делают на 2 кирпича выше, чем «тыл». К этим стенам анкерами крепят брус, обработанный гудроном и завернутый в рубероид. Оставшиеся боковые проемы закрывают кирпичами. Элементы подрезают болгаркой.

В качества кровельного материала используют любой покрытие, устраивающее по цене: профнастил или металлочерепицу, шифер, листы пластика и т. п. Для гибких вариантов кровли работа немного усложняется. В этом случае предварительно делают обрешетку, потом на нее монтируют листовую фанеру (влагостойкую — ФК, ФСФ). Крыша должна выступать за пределы стен на 150-200 мм.

Последний необходимый элемент любой канализационной системы — фановая труба. В кирпичном туалете это трубопровод, нижний конец которого располагают в верхней, незаполняемой, части выгребной ямы, а другой выводят на крышу. Расстояние от края фановой трубы до кровли составляет минимум 200 мм. Завершающие операции — монтаж дверной коробки, полотна и установка окна. После монтажа элементов все оставшиеся зазоры запенивают.

Отделка внутренних стен

Кирпичное строение обычно не нуждается во внешней отделке, однако необходимость в ней в некоторых случаях все-таки есть. Например, этого может потребовать общий стиль участка. В качестве внутренней отделки используют различные материалы — традиционную штукатурку, деревянные рейки либо панели ПВХ.

Последние варианты — хорошая возможность создать максимально комфортные условия. В этом случае для дополнительного утепления конструкции покупают минеральную вату либо пенопласт. Пол в помещении отделывают плиткой, либо отдают предпочтение не менее практичному линолеуму.

Обустройство туалета

Для уличных «комнат отдыха» покупают специальные унитазы — приборы, в составе которых нет гидрозатвора. Если «сверхурочная» работа не пугает, то есть возможность сделать почти настоящую канализационную систему. Например, установить накопительный бак для сбора дождевой воды, которую потом можно использовать для смыва. Для дополнительного удобства некоторые хозяева проводят в мини-здание электричество, причем освещают такой «сверхважный объект» как внутри, так и снаружи.

Постройка туалета из кирпича — относительно простая операция, но и она требует от мастера точности, внимательного отношения к малейшим деталям. Однако самым сложным, ответственным ее этапом остается кирпичная кладка, которая будет «красоваться» на виду.

Сколько мастеров, столько и способов «созидания» спасительного домика. Чтобы познакомиться с тем, как «кипит» работа над одним из интересных сооружений, лучше увидеть наглядное пособие. Например, будущих строителей может заинтересовать следующий ролик:

Как построить туалет из кирпича своими руками

Решение построить туалет из кирпича на даче является оправданным по многим причинам. Капитальное сооружение имеет множество преимуществ перед строениями, возведенными из бруса, досок и фанеры. Главным достоинством, которое имеет кирпичный туалет на даче, является его прочность. Такая постройка может простоять десятилетия, не теряя эксплуатационных характеристик и презентабельного внешнего вида. Не стоит забывать и о том, что кирпичные стены полностью герметичны, защищают помещение от влаги и температурных воздействий, они гарантированно удерживают специфический запах. Но капитальное строение только тогда будет соответствовать предъявляемым требованиям, если при его возведении будут соблюдены все строительные нормы и правила. Остановимся на основных моментах, которые нужно учесть перед началом работ. Зная, как построить дачный санузел, можно справиться с этой задачей самостоятельно, не привлекая платных специалистов.

Как спланировать работу

Для того чтобы построить туалет, который простоит многие годы, нужно правильно спланировать предстоящую деятельность. Прежде всего необходимо определиться с местом, где будет стоять дачный туалет.

В отношении расположения этого сооружения на местности действуют такие правила:

1. Строение должно быть расположено так, чтобы оно не бросалось в глаза. Лучше поставить его в одном из дальних углов участка. Дверь должна открываться в сторону двора, чтобы внутреннее убранство туалета не было видно с улицы и соседям.
2. Уличные туалеты нужно строить не ближе 10 м от высоких деревьев. Их корни могут со временем разрушить выгребную яму. Строения не должны быть ближе 1 м от внешней ограды участка.
3. Санитарные нормы, которые распространяются и на частное строительство. Совмещенный туалет и душ нужно возводить не ближе 15 м от жилого дома и 25 м от источника воды.
4. Возможность подъезда ассенизационной машины. Поскольку уличный санузел не предполагает наличие автономного септика, то содержимое выгребной ямы нужно периодически откачивать.

Следует учесть, что в зимнее время кирпичные стены промерзают по всему объему. Чтобы сделать пребывание в дачном туалете комфортным и безопасным в плане здоровья, его целесообразно утеплить. При этом установка обогревателя позволит постоянно поддерживать в помещении оптимальную температуру.

Инструменты и материалы

Чтобы провести строительство санузла на даче своими руками, необходима тщательная подготовка материально-технической базы. Чтобы ничего не упустить, целесообразно сделать проект строительства, в котором отобразить все его нюансы.

Что касается инструментов и оборудования, то чтобы возвести из кирпича своими руками дачный туалет, потребуются:

• бетономешалка;
• болгарка;
• сварочный аппарат;
• строительный уровень;
• штыковая и совковая лопата;
• мастерок;
• стальной шпатель;
• отвес;
• приспособление для расшивки швов.

Как правило, такой набор есть у каждого владельца земельного надела. Если чего-то нет, то нужные инструменты лучше купить с перспективой их использования на других объектах.

Подготовить необходимо такие строительные материалы:

• цемент;
• промытый и просеянный песок;
• мелкий щебень;
• стальной уголок;
• красный кирпич;
• деревянный брус и материал для укладки кровли;
• доски для опалубки;
• арматуру 12 мм;
• рубероид или плотный целлофан для гидроизоляции;
• утеплитель для внутренних или внешних стен (выбор зависит от составленного проекта).

Работу лучше начинать после схода снега и просыхания грунта. Поскольку строительство займет несколько дней, то целесообразно уточнить прогноз погоды, чтобы не прерывать процесс из-за дождя.

Обустройство выгребной ямы

Глубина выгребной ямы может варьироваться в пределах 150-200 см. Уровень грунтовых вод следует брать в расчет, когда не делается герметичное дно. Ширина и длина емкости для сбора нечистот берется не более 150 см. Такой размер позволяет септику успешно выдерживать давление грунта при сезонных подвижках и зимнем пучении. Делать стенки и дно выгребной ямы лучше из железобетона. Этот материал намного прочнее и долговечнее кирпичной кладки.

Резервуар изготавливается в следующей последовательности:

1. Проводится разметка на местности. Габариты будущего котлована отмечаются кольями и шнуром. Снимается плодородный слой почвы. Ее используют для газонов, цветников и огородов.
2. Отрывается котлован нужных размеров. Его дно делается с небольшим наклоном к задней стороне строения. Это нужно для удобства сбора стоков. Из стен ямы извлекаются корни и крупные камни. Все поверхности трамбуются, при необходимости укрепляются.
3. Из досок делается опалубка. Учитывая особенности конструкции выгребной ямы, делать опалубку лучше поэтапно, одновременно монтируя стальной каркас из арматуры. На нижней части делаются закладные для приваривания остова дна септика.
4. Замешивается бетонный раствор. Вода, цемент, песок и щебень берутся в пропорции 5:1:3:5. Заливку нужно проводить непрерывно, постоянно приготавливая и заливая свежий раствор. Воздух из бетона удаляется стальным штырем. Верхние края выравниваются шпателем.
5. Обустраивается дно емкости. Делается стальной каркас, который заливается жидким бетоном. Углы скругляются, чтобы предотвратить скопление в них нечистот.

Изготовленная выгребная яма должна простоять в покое не менее месяца, чтобы бетон набрал прочность. Это время можно потратить на утилизацию выбранного грунта и прокладку электричества к будущему строению.

Как сделать пол для кирпичного туалета

Даже самая прочная и толстая половая доска не сможет долго эксплуатироваться в агрессивной среде, которую создают нечистоты. Оптимальным решением является железобетонная плита. Воспользоваться можно уже готовой плитой или изготовить ее непосредственно на участке. Второй вариант более приемлем, так как не предполагает дополнительных расходов на аренду подъемно-транспортной техники. Для такой работы потребуется профилированный лист с высокой волной, стальная арматура и бетономешалка.

Изготовление бетонного пола для кирпичного строения проводится в такой последовательности:

1. Из стеновых профилированных листов выпиливаются заготовки нужной конфигурации. Расчет делается так, чтобы накрыть профлистом всю яму с накладкой на одну волну.
2. По верхнему краю стенок выгребной ямы обустраивается опалубка высотой 15 см. Крепить ее нужно с помощью сквозных стяжек и верхних деревянных распорок.
3. На края бетонной емкости выкладывается цементный раствор толщиной 6-8 см. Проводится укладка нарезанных заготовок профилированных листов в опалубку. Стальные листы с силой вдавливаются в цементный раствор, чтобы он заполнил все пустоты.
4. Внутри опалубки собирается стальной каркас. Поскольку плита будет иметь небольшую площадь, то достаточно уложить пруты арматуры в выемки профлиста.
5. Готовится бетонный раствор. Проводится его заливка в опалубку. Поверхность бетона выравнивается и тщательно разглаживается шпателем.

Плите нужно 20-25 дней, чтобы она обрела необходимую прочность. После окончания работ ее можно покрыть цветной грунтовкой, покрасить или отделать керамической плиткой.

Возведение стен уличного туалета

Поскольку стены дачного туалета не несут защитной нагрузки, то делать их рекомендуется в полкирпича. Такой толщины вполне достаточно для создания достаточно прочного сооружения. Изначально первый ряд кирпичей выкладывается насухо. Выбирается самый оптимальный вариант их укладки на раствор. Непосредственно на плиту наносится схема кладки. После этого укладывается гидроизоляция. Чтобы она не смещалась во время работы, нужно закрепить рубероид на плите гудроном или жидкими гвоздями.

При укладке стен нужно соблюдать такие правила:

1. Вертикаль и горизонталь кладки нужно проверять после каждого ряда. Для этого используются отвес и масляный уровень. Коррекция проводится с помощью мастерка.
2. Если планируется утепление туалета снаружи, то швы делаются вровень с кирпичами. Когда это не предусмотрено, применяется специальная стальная планка, создающая ровный шов еще в процессе кладки кирпичей.
3. В одном из верхних углов рекомендуется оставить отверстие для вентиляции. В него можно установить обычную решетку с подвижными жалюзи или электрический вентилятор с внешней крышкой.
4. Делить кирпичи на части лучше болгаркой. Этот инструмент делает идеально ровные разрезы, что способствует улучшению внешнего вида стен и сокращению объема отделочных работ.
5. Попавшие на стену брызги раствора нужно удалять сразу. Когда цемент засохнет, сделать это будет очень трудно.
6. При выведении последнего ровного ряда кладки нужно оставить проемы для укладки потолочных балок. Для их обустройства можно использовать брус 50х50 мм.
7. Выкладывается уклон для крыши. Учитывая небольшую площадь ее поверхности, для этого достаточно 1-2 ряда кирпичей, подрезаемых болгаркой. В кладке оставляются просветы для стропил.

Перед проведением дальнейших работ остов туалета должен простоять в покое не меньше недели. Этот срок нужен для того, чтобы цемент набрал прочность и прошла усадка стен.

Отделка кирпичного туалета

После того как стены примут свою окончательную форму, можно продолжать работу по строительству дачного туалета.

Перечень этих работ следующий:

1. Возведение крыши. Лучшим выбором будет односкатная крыша с уклоном в сторону задней стенки. Чтобы защитить от сырости балки, их пропитывают гудроном и оборачивают рубероидом. В стенах балки крепятся металлическими анкерами. На балки крепится реечная обрешетка, на которую укладывается кровельный материал. Можно использовать волнистый шифер, профнастил, черепицу или листы пластика. Крышу следует делать такого размера, чтобы она выступала на 15-20 см за пределы стен.
2. Обустройство места для отправления естественных потребностей. Если к туалету подведена вода, то есть смысл установить унитаз с бачком. Однако для этого потребуется обустройство отопления. В противном случае туалетом можно будет пользоваться только в теплое время года. Намного практичнее сделать подиум с вырезом и пластиковым седлом.
3. Установка двери. Дверь можно сделать самостоятельно из сухих досок, обшитых фанерой или пластиком. При изготовлении двери нужно добиться максимальной точности ее прилегания к косяку. Это необходимо для теплоизоляции, отсечения нежелательных звуков и запахов.
4. Теплоизоляция. Утеплить стены можно пенопластом снаружи или минеральной ватой изнутри. Выбор делается исходя из размера туалета и климатических условий местности.

При желании можно украсить туалет, расписав его стены красками на водной основе.