Полотенцесушитель своими руками из металла

Как сделать полотенцесушитель своими руками: 2 варианта самодельного прибора. Полотенцесушитель своими руками из металла

Полотенцесушитель в ванной комнате выполняет не только свои непосредственные функции, а также играет роль отопительного оборудования.

Обогревая помещение, оно создаёт комфортный микроклимат, препятствующий появлению и распространению плесени, грибка и сырости.

На рынке сантехнического оборудования представлены полотенцесушители разных форм.

Но если предложенные модели не устраивают по стоимости или качеству, то прибор возможно изготовить своими руками.

Виды полотенцесушителей для ванной: электрические, водяные и комбинированные

Существует три типа сушек для ванных комнат:

Водяные

горячий

Если трубы подключены к отоплению, то сушка функционирует только во время отопительного сезона.

При подключении труб к горячему водоснабжению агрегат будет нагреваться при каждом включении горячей воды.

Электрические. Внутри прибора располагается провод электросети, нагревающий полотенцесушитель или жидкость, нагреваемая специальным ТЭНом.

Подобные агрегаты могут функционировать круглый год, но при этом значительно увеличиваются расходы на оплату электроэнергии.

Комбинированные полотенцесушители являются самыми распространёнными. Это объясняется тем, что они работают как от электрической сети, так и от системы отопления и водоснабжения (во время отопительного сезона).

Как сделать комбинированный полотенцесушитель своими руками ↑

Прежде всего необходимо на рынке или в специализированном магазине приобрести подходящего вида радиатор. Выбор следует остановить на модели в форме вертикальной лесенки. Необходимо, чтобы у нее было два входа и два выхода и потому горизонтальные модификации не годятся.

Полотенцесушитель такого типа может быть использован для изготовления комбинированного

В зависимости от того, где располагается стояк системы центрального отопления, задействуем для подключения к нему правую или левую пару точек входа в прибор. Другая пара входов будет задействована для подключения электрооборудования. В нижний вход должен быть вставлен тэн, который приобретается на рынке или в магазине. Это электротехническое устройство может быть такого вида, как на фото ниже.

Тэн для радиатора отопления может быть оборудован электронным термостатом

Необходимо решить проблему герметизации места ввода тэна в полотенцесушитель. Резьба устройства может не подойти к резьбе радиатора. В этом случае следует приобрести или заказать изготовление адаптера в виде специальной гайки. Монтаж осуществляется с помощью герметизирующих прокладок.

Верхняя часть радиатора используется для установки крана Маевского: он необходим для сброса воздуха из системы (он будет препятствовать нормальной циркуляции теплоносителя).

Нюансы подключения самодельного прибора ↑

Присоединение к трубам стояка отопления (горячей воды) выполняется с помощью резьбовых соединений. Необходимо установить шаровые краны на входе и на выходе: они необходимы для отключения прибора в случае аварии и для переключения режима работы.

В зимнее время, когда полотенцесушитель будет работать от центрального отопления (горячей воды), краны должны быть открыты. Тэн при этом должен быть отключен от электроэнергии. Переключение в режим электрообогрева осуществляется путем закрывания шаровых кранов. В том случае, если вода (теплоноситель) из системы была слита по окончании отопительного сезона, радиатор придется наполнить вручную. Для этого следует выкрутить кран Маевского, а в отверстие залить достаточное количество чистой воды, желательно – дистиллированной (для предотвращения образования отложений на тэне).

При подсоединении прибора к стояку нельзя использовать герметизирующие прокладки, не рекомендуется и фум-лента: лучше применить паклю и масляную краску.

Присоединение полотенцесушителя к системе делают герметичным с помощью пакли и краски

Как выглядят основные формы

Виды сушек для полотенец:

«Змеевик»;
«Лесенка»;
П-образные.

«Змеевик» — изогнутая труба, которая состоит из нескольких витков в форме буквы С, S или М. Количество изгибов может быть любым, главное, чтобы сушка не выглядела огромной. Достоинства такой формы трубы заключаются в том, что конструкция хорошо прогревает помещение и имеет невысокую стоимость.

Из названия конструкции «Лесенка» следует, что она по своему внешнему виду напоминает лестницу. Форма трубы и многофункциональность оборудования даёт возможность использовать его не только для сушки текстиля и небольших вещей, но также и курток, пуховиков и другой верхней одежды. Кроме того, полотенцесушитель в форме лесенки отлично прогревает помещение и создаёт комфортную температуру для проведения водных процедур.

П-образные полотенцесушители по форме напоминают букву «П», повёрнутую набок. Эти агрегаты довольно просты и подходят для небольших ванных комнат.

Изготавливают ли из медных труб? Плюсы и минусы других вариантов

Сушители делаются из:

«нержавейки»;
меди;
латуни;
«чёрной» стали;
полипропилена.

Нержавеющая сталь — распространённый материал для изготовления полотенцесушителей.

Производятся сушки для полотенец из цельных стальных труб (отсутствуют сварные швы), благодаря чему конструкции выдерживают высокое давление в трубопроводе.

Важно! Чем толще стенки трубы из «нержавейки», тем дольше прослужит полотенцесушитель и тем больше будет его теплоотдача.

Сушки для ванных комнат из меди считаются самыми лучшими, но не дешёвыми. Ведь медь лёгкий материал, при этом имеет хорошую теплопроводность и устойчивость к воздействию агрессивной среды. Монтируют такие трубы как в центральную систему горячего водоснабжения, так и в автономную.

Латунные полотенцесушители — альтернатива медным, потому что латунь обладает такими же характеристиками как медь.

Главный недостаток таких агрегатов заключается в том, что на рынке сантехнического оборудования представлены только заграничные модели, которые не приспособлены для отечественных многоквартирных домов.

Кроме того, монтаж латунных сушек для полотенец возможен только в автономных отопительных системах.

Модели из полипропилена просты в установке, надёжны и долговечны. Для труб горячей и холодной воды применяется полипропилен марки ПП80, обладающий устойчивостью к высоким температурам и скачкам давления в трубопроводе.

Внимание! Слабое место таких полотенцесушителей — соединительные элементы (фитинги). Они дают возможность устанавливать конструкцию труб без использования сварочного аппарата. Но любое нарушение технологии монтажа может привести к большим неприятностям.

Полотенцесушители из «чёрной» стали являются самыми дешёвыми, в чём и заключается их главное преимущество. Что же касается недостатков: не все конструкции внутри обрабатываются антикоррозийными средствами, из-за чего они плохо переносят постоянное взаимодействие с водой. Подходят такие сушки только для небольших частных домов с автономным отоплением, так как в такой системе не бывает высокого давления и его скачков.

Важно! Специалисты рекомендуют в многоквартирных домах устанавливать полотенцесушители из латуни или нержавеющей стали, так как у них длительный срок службы, и они не требуют дополнительной обработки труб антикоррозийными средствами.

Разновидности полотенцесушителей и рекомендации по выбору прибора ↑

Подключается полотенцесушитель к центральному отоплению, горячему водоснабжению или электричеству. Первые два вида источника тепла принципиально друг от друга не отличаются и являются наиболее распространенными. Изготавливают полотенцесушители в виде змеевика, лесенки, решетки или комбинированные. Отличаются они размерами, основным из которых является расстояние от центров подводок (от 300 до 800 мм). На это следует обращать внимание при выборе нового отопительного прибора, в противном случае придется переваривать трубы стояка.

Немаловажное значение имеет материал, из которого изготовлен радиатор. Используют для этого нержавеющую сталь, латунь (реже – медь), черную сталь с никелевым защитным покрытием. Лучшими считаются цветные металлы (латунь, медь): они более устойчивы к коррозии, а срок их службы (при толщине металла минимум 3мм) может составить 50 лет и более. Черные металлы быстро ржавеют, а нержавеющая сталь подвержена электрокоррозии. Возникает она по вине соседей, использующих трубы отопительной системы в качестве заземлителя.

Проще и надежнее приобрести и установить серийную модель известного бренда

Труба для полотенцесушителя должна быть бесшовной: шовная часто не выдерживает давления воды в системе, в результате чего в месте шва происходит протечка.

В отдельный вид стоит выделить радиаторы, работающие от электроэнергии: они незаменимы, когда на летний период в доме отключают отопление и горячую воду. Их достоинство в том, что они могут устанавливаться в любом месте ванной, если поблизости есть электрическая розетка.

Комбинированные полотенцесушители можно подключать как к источнику электроэнергии, так и к стояку центральной системы отопления или горячего водоснабжения. В продаже таких нет, но смастерить такой прибор совсем не сложно.

Примеры фото и чертеж

Фото 1. Пример подробного чертежа полотенцесушителя с указанием замеров его составных частей для установки на стену.

Фото 2. Фотография закрепленного устройства стандартной формы в ванной комнате недалеко от раковины и тумб.

Фото 3. Пример бронзового полотенцесушителя, который отлично подойдет для дизайнерской отделки помещения.

Видео: пример подключения полотенцесушителя

Предыдущая статьяВентиляция в квартире своими руками: естественная, приточно-вытяжная, схемы

Следующая статьяСадовые дорожки на даче своими руками: из камня, дерева

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

3д забор в Тюмени

Раскрутка каналов Ютуб

SMM продвижение ВК дешево, с гарантией от РосМедиа в Москве

Как сделать устройство из пропилена

Сушитель из полипропилена, изготовленный самостоятельно, является одним из самых бюджетных вариантов для ванной комнаты.

Определение размеров полотенцесушителя, места установки, подготовка чертежа и материала

Чтобы пропиленовый полотенцесушитель хорошо обогревал помещение, его габариты следует выбирать исходя из площади ванной комнаты.

Диаметр трубы составляет 2–2,5 см. После того как были выбраны размеры сушки и диаметр трубы, необходимо начертить схему конструкции, которая поможет вычислить длину труб и количество соединительных элементов.

Потребуется:

трубы для агрегата. (диаметр должен совпадать с посадочными местами в разводке);
кронштейны;
соединительные узлы;
несколько шаровых кранов;
оборудование для сварки пропилена;
нож для резки труб.

Сварка конструкции

Для сварки полипропилена не подходит классический сварочный аппарат. Для этих целей существует специальное оборудование. Оно простое в управлении, благодаря чему не возникает проблем с его использованием.

Фото 4. Ванная комната с установленным прибором для сушки, расположенным на стене рядом с умывальником.

Установка полипропиленового

Не нужно устанавливать устройство на жёсткие крепежи, лучше воспользоваться специальными кронштейнами. Это поможет защитить стены от повышенных нагрузок и деформаций от высоких температур.

Важно! При монтаже сушки для ванной комнаты требуется выдерживать клон подводящего трубопровода.

Виды полотенцесушителей по принципу работы

В ванной комнате устанавливается сушка трех видов:

водяной прибор;
работающий от электросети;
комбинированная модель.

Чтобы выбрать, какой сделать полотенцесушитель в ванную, нужно изучить принцип работы каждого вида.

Прибор водяного типа

Для изготовления водяного полотенцесушителя используется медь, латунь покрытая хромом, нержавейка, черная сталь, она покрывается никелем.

В приоритете использование нержавейки. Объясняется это тем, что этот материал выдерживает повышенные скачки давления воды.

Описание принципа работы водяной модели напоминает работу отопительной батареи: из главной магистрали идет подача горячей воды в радиатор. Дальше она движется по трубам конструкции сушки. В этот момент отдается тепло в комнату. В систему водоснабжения или отопления жидкость попадает по обратной трубе.

Плюсы в работе водяной модели только подтверждают правильность ее выбора:

после установки счета по электроэнергии не возрастут, поскольку сушка не подключается к сети с электричеством;
сама установка несложная, не требует дополнительных мер (заземления, специальных влагостойких розеток);

Самая большая проблема, с которой сталкиваются владельцы водяной конструкции, работающей от теплосети, в приостановке ее использования на неотопительный сезон.

Электрическая модель

Нагревательным элементом выступает кабель или ТЭН, которые находятся внутри радиатора. Теплоносителем выступает вода или антифриз, если внутрь вмонтирован ТЭН. Когда в трубах расположен кабель, то радиатор без жидкости. Полотенцесушитель в ванной электрического типа оснащаются терморегулятором, реостатом. Эти устройства для регулировки температурного режима внутри конструкции.

Крепятся такие модели либо на стену, либо при помощи ножек устанавливаются на пол. Для изготовления применяется разный материал, но лучшим признана нержавеющая сталь с покрытием из хрома.

Сушка работает от электроэнергии, которая поступает на нагревательный элемент. Теплоносителем выступает жидкость внутри труб. ТЭНами она подогревается до 60 оС,70 оС. Удерживается уровень подогрева при помощи ТЭНов, или с помощью дополнительных приборов, о которых говорилось выше.

Выбирается электрическая модель, чтобы не зависеть от места установки, поскольку нет привязки к трубопроводу с подачей горячей воды или к системе отопления. Пользоваться сушкой можно не постоянно, а по необходимости. Полная отстраненность от отопительного сезона. Приборы регулировки позволяют экономить электроэнергию. Монтаж электромодели проводится с соблюдением условий безопасности: на стену устанавливаются влагозащитные розетки, выдерживается расстояние (50 см) от источника воды.

Комбинированная сушилка

Теплоносителем выступает горячая вода, которая поступает с центрального отопления, а подогрев горячей воды осуществляется ТЭНами, работающими от электричества – так можно описать комбинированную модель полотенцесушителя. Поскольку она функционирует от теплосети и от электричества, ее можно использовать на протяжении всего календарного года. У обладателей комбинированной сушки 2 режима пользования, можно выбирать между ними. Например, зимой используется теплосеть, так экономится электричество. Недостаток таких конструкций в их высокой стоимости.

Перед тем, как сделать полотенцесушитель своими руками выполняются чертежи будущего прибора с указанием его размеров. Без расчетов мощности радиатора нельзя приступать к его изготовлению.

Полотенцесушитель своими руками

Полотенцесушитель, устанавливаемый в ванной комнате, кроме того, что помогает сушить и полотенца, и мелкие вещи, дополнительно играет роль радиатора отопления. На практике используют два вида этих устройств – водяные и электрические.

Делаем полотенцесушитель самостоятельно

Этот прибор можно легко купить в специализированном магазине, надо быть готовым, потратив несколько тысяч рублей. Но есть и другой вариант: изготовить его самостоятельно, тем более это устройство не отличается высокой сложностью.

На рынке можно встретить три модели устройств, которые применяют для сушки полотенец:

водяные;
электрические;
комбинированные.

У каждого из этих видов есть свои достоинства и недостатки. Для изготовления этих устройств применяют трубы, выполненные из стали, меди, полипропилена. Производители серийно выпускают изделия разной формы и диаметров.

Необходимые инструменты

Для изготовления водяного полотенцесушителя необходимо провести определённую подготовительную работу. То есть, выполнить замеры диаметров труб, расстояние между отопительными трубами. Для выполнения работ, потребуется следующие инструменты:

сварочный аппарат, желательно инвертор и электроды;
угловая шлифмашинка;
круги для отрезки металла и зачистки сварных швов;
рулетка;
маркер.

Подбираем нужные материалы

Для создания полотенцесушителя из трубы потребуется:

труба с диам. 32х2 мм и длиной 3 метра;
поворотные отводы 32х2 – шесть штук;
американка в сборе 2 штуки;
крепёж для крепления.

Определяемся с размерами и формой

Существует два варианта исполнения полотенцесушителя – цельная и сборная. Для получения цельной конструкции, потребуется использование трубогибочного станка, который формирует колена (изгибы) сушилки. Для изготовления трубы потребуется труба и угловые отводы.

При изготовлении полотенцесушителя необходимо помнить о том, что на обогрев одного метра площади ванной комнаты потребуется 155 ват тепловой энергии.

Как сделать полотенцесушитель своими руками

Предлагаем изготовить как электрический, так и водяной полотенцесушитель. Их можно использовать в разных комнатах квартиры. Представляем подробную инструкцию по выполнению работ.

Делаем электрический полотенцесушитель своими руками

Для создания электрического прибора надо купить готовую водяную сушилку. Кроме него, потребуется ТЭН с мощностью 110 В и внешней резьбой на 1⁄2 дюйма. Потребуются также заглушки, кран Маевского изоляционные материалы.

Порядок работ

Порядок создания электрической сушилки выглядит следующим образом:

Из стоек подачи отопления выкручивают заглушки.
В нижнее отверстие закрепляют ТЭН. Используя лейку, в сушитель наливают рабочую жидкость, монтируют кран Маевского.
После окончания сборки можно включить устройство в розетку.

Таким образом будет проверен нагрев, и видно наличие протечек. Если всё в порядке, то можно начать установку готового устройства на стену.

Делаем водяной полотенцесушитель своими руками

Последовательность сборки водяного полотенцесушителя выглядит так:

На основании геометрических данных ванной комнаты и специальных расчётных таблиц можно рассчитать геометрию сушилки и на основании проведённого расчёта можно прикинуть эскиз конструкции.
Полученный эскиз позволит нарезать трубу на требующееся количество отрезков, из которых будет собрана конструкция.
Путём соединения отрезков и угловых отводов, в итоге будет получена змееподобная конструкция.
Отрезки труб и отводы соединяют при помощи сварки.

Для выполнения швов имеет смысл использовать полуавтоматическую сварку. Использование такого аппарата может обеспечить необходимое качество сварного соединения.

Стоит ли делать полотенцесушитель своими руками

В целом, полотенцесушитель сделать своими руками не так и сложно, единственное, что необходимо мастеру – обладать определёнными навыками в сварочном и слесарном деле. Бесспорно, внешний вид такого изделия, скорее всего, будет уступать тому, которое произведено в заводских условиях, но сбрасывать со счетов полученную экономию нельзя.

Безопасен ли полотенцесушитель из полипропилена, сделанный своими руками?

Полотенцесушитель в ванной необходим. Он поддерживает в помещении приятный микроклимат, сушит не только полотенца, но и воздух, препятствует появлению плесени и грибка. Но надежная конструкция из нержавеющих труб, даже самая простая, потребует определенных затрат. Для тех, кто имеет опыт сантехнических работ, несложно сделать и установить полотенцесушитель из пропилена своими руками. Самодельная сушилка обойдется дешевле, ее форму и размер можно подогнать по месту, а работать она будет не хуже готового изделия. Однако существует опасность неправильного подключения и ненадежного соединения. В случае аварии ванную зальет не холодной водой, а кипятком. Начинающим домашним мастерам без опыта работы с полипропиленовыми трубами не стоит рисковать.

Форма и материал для полотенцесушителя

Самая распространенная и надежная сушилка — змеевик из бесшовных нержавеющих труб. Более современные модели выполняют в виде лесенки, скобы и их различных модификаций. Все модели можно разделить на две большие группы:

горизонтальные («змейка»);
вертикальные («лестница»).

Слабое место каждого полотенцесушителя – соединительные узлы. При большом количестве сварных швов в конструкции увеличивается опасность прорыва или протечки. Поэтому самой безопасной является сушилка из цельнотянутой трубы с минимумом соединительных элементов.

Для изготовления полотенцесушителей используют:

черный металл с наружным покрытием (хромирование);
нержавеющую сталь;
медь, латунь;
полипропилен.

Рекомендуем узнать, что делать, если в ванной комнате завелись муравьи.

Рассчитывая количество перекладин и поворотов для полотенцесушителя из полипропилена, учитывайте опасность избыточных соединительных узлов. Лучше обойтись простой конструкцией с минимально необходимым количеством фитингов, чем создать громоздкую сушилку, в которой часть планок не будет греться, а соединения могут подтекать.

Теплоносители для сушилки

По принципу работы полотенцесушители делятся на:

водяные: они монтируются к системе отопления или горячего водоснабжения (не потребуют расходов на эксплуатацию);
электрические: не зависят от отопительного сезона и отключений горячей воды (плата за электроэнергию увеличится);
комбинированные: работают от водоснабжения, когда есть отопление и горячая вода, а в остальное время обогреваются электрическими ТЭНами.

Проще всего монтировать полотенцесушитель на систему подачи горячей воды в ванной. Но хорошему мастеру под силу создать и электрический полотенцесушитель из полипропиленовых труб. Для этого понадобятся ТЭНы мощностью 110 Вт с внешней резьбой на полдюйма. В качестве контура можно использовать покупную водяную сушилку.

Что такое полипропилен?

Этот термопластичный полимер пропилена имеет множество преимуществ. Он не такой плотный, как полиэтилен, но при этом обладает высокой стойкостью к истиранию и термостойкостью, не подвержен коррозии. Это означает, что горячая вода не может причинить вреда полипропилену (нет ржавчины, не будет засоров). Максимальная температура, при которой материал может работать без ущерба для целостности конструкции – 120–140 градусов, а таких значений в сети ГВС или отопления не бывает. Правда, полипропиленовые трубы боятся мороза, но для полотенцесушителя это непринципиально.

Важно! Расчетный срок службы полипропиленовых труб при давлении до шести атмосфер и температуре не выше 75 градусов – 50 лет.

Недостатком полипропилена можно считать относительно низкую теплопроводность. При одинаковых исходных данных разница температур на поверхности металлической трубы (окрашенной) и полипропиленовой составляет 8–10 % (4–6 градусов). То есть полипропилен будет работать хуже, чем обычный металлический змеевик, но ненамного.

Несомненным достоинством полипропилена является простота в монтаже, надежность и долговечность. Для горячего и холодного водоснабжения используют полипропилен марки ПП80, он способен долгое время выдерживать высокие температуры и скачки давления в системе.

Слабым местом любой конструкции из полипропилена являются фитинги (соединительные узлы). Они позволяют легко монтировать любую конфигурацию труб без применения сварки. Но при этом любое нарушение правил установки компрессионных фитингов или отсутствие опыта работы со специальным паяльником для полипропилена может повлечь за собой аварийную ситуацию.

С чего начинать

В многоквартирном доме рабочее давление в системе горячего водоснабжения достигает 8–10 атмосфер (в домах старой застройки 5–7 атм.), при пиковой нагрузке оно может повышаться до 12 атм. Для полипропиленовых труб кратковременная нагрузка не представляет опасности, но перед установкой сушилки желательно уточнить параметры коммуникаций в вашем доме.

Важно! При слишком высокой температуре воды в системе ГВС и частых перепадах давления в трубах установка полипропиленового полотенцесушителя, тем более сделанного своими руками, не рекомендуется.

Для того чтобы полотенцесушитель успешно обогревал ванную комнату, следует подбирать его размеры в зависимости от площади помещения.

Оптимальный диаметр змеевика из полипропилена — 20–25 мм. Важно, чтобы он совпадал с посадочными местами существующей разводки.

После выбора размеров полотенцесушителя и диаметра трубы необходимо начертить схему конструкции. Она поможет определить требуемую длину трубы и количество соединительных узлов.

Важно! Полипропиленовые трубы нельзя гнуть, прямые участки соединяются фитингами. Все это значительно повлияет на конечный вид полотенцесушителя.

Под весом мокрого белья длинный отрезок может прогибаться. Избежать этого поможет армированный полипропилен (в стенке трубы есть слой алюминия или стекловолокна). Но даже в этом случае слишком длинный полотенцесушитель под действием тепла и веса белья может изменить свою геометрию.

Как подключать сушилку

Есть различные варианты подключения полотенцесушителей из полипропиленовых труб:

боковое или диагональное соединение с подачей теплоносителя сверху основано на естественной циркуляции (диаметры должны полностью совпадать, сужение в стыковочных узлах нарушит нормальную работу);
нижнее с подводом горячей воды в нижней части совмещает естественную и принудительную циркуляцию (работает менее эффективно и требует установки крана Маевского для спуска воздушных пробок).

Верхний отвод полотенцесушителя должен располагаться ниже точки подключения, а нижний – выше точки выпуска. Подводящая труба должна располагаться под небольшим уклоном (3–30 мм на метр). Нужны шаровые запорные устройства на три четверти дюйма, а максимальное удаление от стояка не может превышать 4,5 метра.

Важно! Если схема подключения сушилки меняется, нужно оформить разрешительные документы (новый проект, согласование с жил конторой). На это может уйти довольно много времени.

Важные подробности установки полотенцесушителя

К сожалению, на полотенцесушители из пропилена редко устанавливают кран Маевского (система для выпуска воздуха). Поэтому при первом заполнении водой внутри может появиться воздушная пробка. Чаще всего воздух скапливается в угловых стыковочных узлах. Домашние мастера нашли выход: в угловой соединительный узел вкручивается саморез, который немного ослабляют, если нужно спустить воздух, а затем снова затягивают. Решение оригинальное, но довольно опасное. Со временем в этом месте может появиться протечка, а при скачках давления есть опасность порыва.

Советуем узнать, чем лучше чистить душевую кабину.

Читайте: какие преимущества имеет проточный водонагреватель.

Между отводами полотенцесушителя рекомендуется устанавливать байпас – перемычку, благодаря которой ко всему оборудованию подходит вода одинаковой температуры (за счет разделения входящего потока). На перемычке и на участке трубы до нее нельзя устанавливать запорный кран, это замедлит циркуляцию и уменьшит напор воды у соседей. Запорную аппаратуру устанавливают на выходе и входе сушилки.

В зависимости от диаметра, расстояние от стены до змеевика колеблется от 3,5 до 4 см (диаметр 2,5 см) до 5–7 см (больше 2,5 см).

Полипропилен, особенно его армированная модификация, хорошо подходит для работы с горячей водой. Его можно использовать для систем отопления и ГВС. В продаже есть готовые полотенцесушители из полипропилена. Опытный мастер знает все подводные камни их установки и сборки. Если у вас нет практики работы с трубами из полипропилена и недостаточно знаний в области сантехники, опасно самостоятельно изготавливать и устанавливать конструкцию. В лучшем случае вы получите неработающую сушилку, в худшем – зальете горячей водой свою ванную и затопите соседей.

Как сделать электрический полотенцесушитель своими руками?

Если горячая вода в зимний период бывает постоянно, то поздней весной, летом и осенью в большинстве городов ее попросту отключают. Сушить белье и нагревать помещение ванной комнаты нужно не только зимой, но и в остальное время года.

Отсюда пошла тенденция массовой установки электрического оборудования – водонагреватели, электрические полотенцесушители. В отличие от городских водопроводных систем они способны нагревать воду круглогодично.

К всевозможным водогрейкам привыкли быстро, а вот электрический полотенцесушитель – вещь еще довольно новая. И хотя в магазинах полотенцесушители представлены в широком ассортименте, все они обладают двумя существенными недостатками.

Во-первых, практически все модели не имеют терморегулятора и не подлежат ремонту в случае поломки. Во-вторых, они не универсальны – не умеют работать и от электричества, и от горячей воды одновременно.

Есть в трубах горячая вода – пользуемся ей, нет – поработаем от электричества. Хотите себе такой полотенцесушитель? Тогда его придется сделать своими руками. Потому что в магазинах таких не продают.

Собираем электрический полотенцесушитель

И для начала отправляемся за обыкновенным полотенцесушителем. Нужен не змеевик, а лесенка, у которой имеется возможность подключения воды в четырех местах: два подключения диаметром полдюйма снизу и два сверху. Только такой полотенцесушитель сможет решить проблему универсальности.

Кроме лесенки, необходимо приобрести тэн с терморегулятором и два шаровых крана на полдюйма с американками, а также кран Маевского. Еще могут понадобиться дополнительные переходники для подключения нового электрического полотенцесушителя к стояку горячего водоснабжения.

Ставим лесенку вертикально и в правую подводку (при условии если стояк горячей воды будет находиться слева от нее), вкручиваем кран Маевского. Если стояк слева от полотенцесушителя, то кран Маевского вкручиваем в верхнюю правую подводку. Не забываем про уплотнительную прокладку, если такая отсутствует, то можно воспользоваться паклей или лентой ФУМ.

Теперь обращаем свой взор к нижним подводкам – под краном Маевского нужно вкрутить новенький электрический тэн с терморегулятором. Он идет в комплекте с резиновым уплотнителем и от вас только потребуется крепко его затянуть. Не перестарайтесь – пластиковый корпус легко сломать!

Что еще осталось? Две подводки с одной стороны – снизу и сверху. В них устанавливаются краны с американкой. Краны выполняют двойную функцию. С одной стороны они отсекают полотенцесушитель от горячей водопроводной воды, а с другой – дают возможность провести его ремонт, не перекрывая стояк горячего водоснабжения.

Устанавливаются они американкой к полотенцесушителю с использованием пакли. Всё! Теперь полотенцесушитель можно вешать на стену и подключать к стояку.

Подключение полотенцесушителя к стояку горячего водоснабжения

Подключить новенький полотенцесушитель к горячему водоснабжению можно любой трубой. Главное, чтобы вы были уверены в ее качестве. Старые подводки срезаются, на трубах накатываются или навариваются новенькие резьбы, на которые устанавливаются переходники для подсоединения к ним современной трубы. Второй конец трубы подключается к купленным вместе с полотенцесушителем кранам. Если опыта в таких делах у вас мало, то лучше обратитесь к профессиональным сантехникам.

Читайте также:

Как перенести газовую трубу на кухне?

Теперь немного о том, как пользоваться таким устройством. Если на момент установки прибора горячая водопроводная вода отсутствует, ее придётся набрать в полотенцесушитель самостоятельно. Открутив кран Маевского, воду можно залить туда через лейку – там ее помещается не более двух литров.

Обратите внимание на то, что отсекающие краны должны быть закрыты, в противном случае, вся заливаемая вода будет уходить в пустой стояк. Ставим кран Маевского на место и включаем тэн с терморегулятором в розетку. И через пять минут наслаждаемся горячим полотенцесушителем!

При появлении горячей воды в городской сети отключаем терморегулятор и открываем отсекающие краны – полотенцесушитель работает от городской сети горячего водоснабжения. При исчезновении воды в центральной сети все повторяем в обратном порядке.

Инструкция по устройству проема в несущей кирпичной стене

Иногда для перепланировки в квартире или частном доме необходимо сделать новый дверной или оконный проем. Создание проема в несущей стене многоквартирного кирпичного дома – задача не из самых легких. Легче обстоят дела с перепланировкой в частном доме, здесь каждый сам себе хозяин.

Что такое дверной проем? Это отверстие в стене, предназначенное для установки входных блоков. Фиксирующийся неподвижный элемент в межстенном пространстве называется дверной коробкой. Зачастую в качестве декорирующего элемента интерьера делают арку.

Устройство дверного проема в несущей кирпичной стене

Перед началом работ необходимо обратиться к специалисту, который сделает демонстрационный проект со всеми расчетами на основе пожеланий клиента. Для реализации проекта необходимы весомые затраты, которые начинаются от суммы в 30 тысяч рублей. Так что если браться за дело, необходимо многое предусмотреть. Самостоятельные работы по устройству дверного проема помогут хозяину сэкономить — это обойдется приблизительно в 15 тысяч рублей.

Устройство нового проема

При устройстве межстенного проема рекомендуется учесть следующие моменты:

он должен соответствовать строительным нормам;
расположить отверстие желательно в центральной части опорной конструкции;
необходимо совпадение верхней части с цементным швом кладки;
межстенное пространство шириной до 0,9 м в операциях по усилению не нуждается.

При создании в поддерживающей стене межстенного пространства нужно правильно создать укрепление. Немаловажным при изменении конструкции стен является безопасность жизни других жильцов многоквартирного дома и сохранение конструкции самой постройки.

Порядок выполнения работ

Прежде всего, необходимо определиться с местом организации дополнительного пространства для входа-выхода. Все начинается с разметки. Нужно определиться с шириной отверстия, а затем начать карандашом определять его будущее местоположение. От внешней стены нужно отмерить расстояние и сделать отметку — отсюда и начинаем чертить контур будущего внутристенного пространства.

Режется толстая стенная конструкция с двух сторон, поэтому будет необходима разметка и с обратной стороны.

Для их точного совпадения необходимо просверлить несколько отверстий по карандашной разметке (рис.1). А затем на другой стороне соединить все отверстия карандашной линией.

Следует проводить вышеописанные манипуляции при использовании строительного уровня, треугольника и линейки.

Так как пространство будем делать в несущей стене кирпичного дома, заранее необходимо позаботиться о вспомогательных перегородках и перемычках (рис 2).

Удаление участка стены

Перед началом работ необходимо по начерченной линии освободить поддерживающую стенную конструкцию от слоя штукатурки, чтобы швы кладки были на виду. Однако убирать штукатурку необходимо предельно осторожно, ведь вероятнее всего, под ней расположена проводка — повреждения могут привести к выведению из строя всей системы электроснабжения.

Когда швы на месте будущего пустого пространства будут видны, можно приступать к работе. Начинать удалять кирпичи необходимо с самого верха. Сначала удаляется верхний ряд кирпичей, который будет шириной во все дверное пространство. Сюда вставляется перемычка, на которой будет держаться конструкция.

Далее над перемычкой делают еще отверстия. В полученное отверстие необходимо вмонтировать балку, которая будет выполнять роль опоры. Опорную балку нужно подпереть домкратом, чтобы конструкция не обрушилась во время работы. Балка и домкрат будут держать вес всей стенной конструкции (рис. 3).

Перемычка из швеллера

Затем все отверстия смазывают раствором бетона. После высыхания бетонной смеси, можно продолжать работы по выбиванию кирпичей.

Усиливать конструкцию следует при ширине дверного пространства более одного метра.

Чтобы защитить пол от падающих кирпичей необходимо сделать настил из досок. Удалять кирпичи следует алмазными сверлами, чтобы повреждения в стенной конструкции максимально минимизировать.

Нарушение технологии удаления кирпичей может привести к ослаблению конструкции, ее преждевременному износу и деформации.

Следует учесть, что пространство под дверь необходимо делать на 10-20 сантиметров больше, чем дверная или оконная коробка. Данный зазор можно заполнить монтажной пеной.

Укрепление проема

Работы по укреплению забирают максимальное количество времени, так как выполняются они кропотливо. Организованное пустое пространство под дверь или арку необходимо усилить швеллерами. Желательно использовать швеллерную перемычку с вертикальными стойками. С двух сторон монтируются швеллеры, которые при помощи болтов ввинчиваются в деревянную перемычку ранее установленную (рис 4).

Если пространство в стенной конструкции имеет большую ширину, тогда его усиливают не только в верхней части, но и по бокам (рис. 5).

Как определить несущую стену в доме из кирпича?

Самым элементарным способом по определению поддерживающей стены будет ознакомление с планом жилого помещения. Такой план в обязательном порядке имеется в техпаспорте или домовой книге. Чтобы разобраться в схемах и чертежах, необходимо иметь небольшие навыки в черчении. Не был бы лишним опыт в строительстве. Тогда вы с легкостью сможете отличить поддерживающую стену от обычной перегородки.

Обычно межкомнатные стены имеют толщину не более 18 сантиметров. Наименьшая толщина поддерживающей стены составляет 38 сантиметров – кладка из трех кирпичей. Возможна четырехкирпичная кладка, что образует стену толщиной в 51 сантиметр. Нередко толщина стен в кирпичных домах составляет 64 сантиметра – пятикирпичная кладка (рис. 6).

Если план не удалось найти, тогда стоит воспользоваться общими правилами определения несущих стен в доме:

если стены выходят на улицу, можно однозначно сказать, что они — поддерживающие;
стены, общие с соседями;
толщина стены более 380 мм, что упоминалось ранее;
стены, выходящие на лестничную площадку.

Внешняя отделка

После окончания работ по формированию проема в кирпичной несущей стене необходимо все декоративно отделать (рис.7). Что для этого нужно? Прежде всего, необходимо определиться с выбором отделочного материала. Будет это дерево, пластик или декоративный камень — решать вам. Дальше необходимо немного проявить фантазию и создать декорирующие элементы в образованном пространстве кирпичной стены.

Для самостоятельной облицовки следует иметь базовые знания в сфере отделочных работ, а также необходимо наличие специального инструмента.

Если необходимо оформить пространство под дверь без ее наличия, тогда стоит использовать доборные доски. Это придаст элегантности вашему новому оформлению комнаты и добавит интерьеру изысканности. Такую облицовку создать можно самостоятельно.

Красиво выглядит проем, выполненный в виде арки. Как правило, арки бывают круглых или стрельчатых форм. Чтобы определиться с формой арки клиенту, ознакомьтесь с дизайнерскими каталогами. Самым распространенным на сегодняшний день является византийский и греческий стиль. В некоторых случаях арку можно сделать с подсветкой.

Технология кладки оконных проемов из кирпича

Кладка оконных проемов из кирпича является одним из самых сложных моментов при возведении здания. Очень важно сделать правильные расчеты, так как они влияют на надежность жилой постройки в целом.

Этапы работ

Кладка оконных проемов состоит из нескольких основных этапов:

Расчетов будущего проема.
Возведения кирпичной кладки.
Установки прогона.
Создания декоративных элементов.

Строить окна нужно строго по чертежам, так как в них рассчитана нагрузка, которой будет подвержена стена.

Особенности кладки

В одноэтажных зданиях оконный проем начинает формироваться с 14 ряда кирпичной кладки. Под подоконником, независимо от способа кладки всех стен, делается тычковый ряд.

Облицовочная кладка в первом ряду должна быть сделана таким образом, чтобы края проема совпали с вертикальным швом или были расположены на середине кирпича. Она должна выступать на одну четверть кирпича, что сделает дополнительную теплоизоляцию. Ширина проема делается шире, чем указано в чертежах. Это делается для того, чтобы можно было при необходимости подогнать высоту оконного проема при помощи регулирования ширины швов.

Оконный проем может быть выполнен в форме арки, но делать такую кладку довольно сложно без специальных навыков.

Прогон в оконном проеме

Установка прогона в оконном проеме кирпичного сооружения – это основная часть работ. Прогон является перемычкой в верхней части оконного проема, благодаря которой в кирпичную стену можно вмонтировать окна.

Перемычки бывают нескольких видов:

клинчатые;
арочные;
стальные;
железобетонные.

Каждый прогон имеет различную технологию установки.

Клинчатые перемычки из кирпича

Клинчатые перемычки выполняются из кирпичной кладки. Такой способ подходит для зданий на крепком фундаменте.

Клинчатые перемычки оконных проемов

Этапы установки клинчатого прогона:

На верху оконного проема устанавливается опалубка. Ширина досок должна быть не менее 4-5 см. Опалубка может опираться на борозды, которые можно оставить при кладке откосов оконного проема. Также для опоры можно использовать выпущенные из кладки кирпичи. Для окон в 1,5 метра и более необходимо делать дополнительную опору для опалубки.
На опалубку необходимо нанести разметку того, как будут располагаться кирпичи. При создании разметки стоит учитывать также и толщину швов. В клинчатом прогоне должно быть нечетное количество рядов, при этом центральный ряд кирпичей располагается строго вертикально.
На опалубку наносится цементный раствор в 2-4 см толщиной.
Затем следует размещать кирпичи. Для кладки можно использовать стандартные или клинообразные кирпичные блоки. Кирпичи размещаются вертикально под небольшим наклоном, который и образует клин. Для этого кирпичи кладут на ребро, швы должны сразу же перевязываться как между элементами одного ряда, так и между несколькими рядами. Если используются стандартные кирпичи, швы должны быть клинообразными. Кладку необходимо вести одновременно с двух концов по направлению к центру.
Если все сделано верно, последние кирпичные блоки посередине конструкции будут устанавливаться с трудом.

Если помещение строится на грунте, который может осесть неравномерно, желательно отдать предпочтение более устойчивому варианту прогона. Например, использовать железобетон. Стоит также учитывать перед монтажными работами, что в опалубке клинчатая перемычка может находиться около 10 суток.

Арочный кирпичный прогон

Верх оконного проема в виде полукруга является довольно сложной конструкцией, но арочный прогон является интересным украшением любого здания.

Перед тем, как делать арочную перемычку, нужно установить опалубку. Опалубка называется кружало и представляет собой половину окружности. Опалубка ставится на специальные деревянные укрепления.

Для арочного кирпичного прогона используется несколько кирпичей с каждой стороны оконного проема как основа. Возводить арку стоит строго по шаблону. Обычно используется нечетное количество кирпичей. Для шаблона необходимо воспользоваться циркулем. В его верхнюю часть кладется центральный кирпич, после проводится расчет необходимого количества кирпичей по половине окружности с учетом швов.

Кладка начинается с крайних кирпичей. Далее блоки ставятся с двух сторон одновременно на опалубку и скрепляются раствором. Делать арку необходимо достаточно быстро, так как качество арочного проема зависит от того, схватятся ли все элементы конструкции в равной степени.

Проверять, получается ли арочный прогон согласно всем расчетам, можно при помощи отвеса. Чтобы проверить правильность расположения и толщины швов, можно сделать самодельный циркуль из веревки, прикрепленной к центру опалубки. Также стоит проверять, верно ли ведутся работы, при помощи рейки.

Перемычка из стального швеллера

Часто для создания оконных проемов применяются металлические уголки. Их еще называют стальными швеллерами. Обычно используются уголки стандартных размеров в 12 см (если кладка выполнена в полкирпича) и 24 см (при кладке в один кирпич).

Железобетонный прогон

Самым надежным верхним перекрытием считается бетон. Он подходит для длинных оконных проемов. Его существенный недостаток – большой вес. Блок может достигать 100 кг, поэтому желательно использовать специальную технику для его установки.

Железобетонный блок вставляется в верхнюю часть оконного проема, при этом его концы закрепляются на кирпичной кладке. После установки можно укладывать последующие ряды материала.

Прогон из железобетона можно сделать самостоятельно. Есть несколько технологий. Железобетонную перемычку можно изготовить заранее или же сделать во время работ на самом оконном проеме.

Чтобы сделать прогон из бетона, необходимо изготовить прямоугольную форму. После необходимо залить в нее цементный раствор. Через три дня, когда цемент полностью застынет, можно вытащить перемычку из формы и установить на стене.

Устройство железобетонной перегородки во время работ проходит чуть сложнее:

Кладку возле оконного проема необходимо полностью очистить, удалив остатки раствора.
Необходимо покрыть верхний оконный проем слоем грунтовки.
Далее изготавливается опалубка. Она должна быть выполнена по форме будущего прогона, доски должны полностью перекрывать проем по ширине и высоте. Доски для опалубки должны быть не менее 2 см толщиной и скрепляться между собой саморезами без просветов.
Монтаж необходимо начинать с нижней части опалубки. При помощи строительного уровня нужно проверить, что щит получился ровным. Под опалубку необходимо сделать V-образные подпорки, которые будут ставиться на нижний срез окна.
На нижнюю часть опалубки кладется арматурная сетка. После закрепляются вертикальные щиты конструкции.
Чтобы укрепить прогон, прокладывается слой теплоизоляции из минеральной ваты или пенопласта.
В форму заливается тонкий слой цементного раствора. После выкладывается армирующая металлическая сетка. Выжидать какого-то периода времени, чтобы бетон схватился, не нужно.
После процедура повторяется: после заливки раствора опять необходимо положить железную закладку.

Железобетонный прогон является самым прочным вариантом монтажа оконного проема.

Декоративное оформление оконного проема

Самый популярный вариант оформления оконного приема в кирпичной системе – это кладка в четверть кирпича. Ее можно сделать как в классическом прямоугольном окне, так и при арочном прогоне.

Для создания декоративного элемента кирпич делают выступающим из стены на 5-6 см тычковой стороной. Удобнее всего делать четверти на стальных швеллерах небольшого размера. Кроме декоративной функции, кладка в четверть улучшает теплоизоляционные свойства, что уменьшает вероятность сквозняков, проникающих через окно в дом.

Кладка оконных проемов требует укрепления конструкции при помощи прогона. Необходимо точно рассчитывать параметры по чертежам, чтобы стена оставалась прочным и надежным сооружением.

Оконный проем в кирпичной стене: правила обустройства

Оконные проемы необходимы для наполнения комнат солнечным светом, снижения влажности, а кому-то нужно простое созерцание природного ландшафта. О том, как делается оконный проем на стадии строительства, какие правила необходимо соблюдать при их оборудовании, будет рассказано в этой теме.

Когда требуются мероприятия

Распространенная причина оборудования окна — благоустройство жилой комнаты, технического помещения. При установке межкомнатных перегородок часто встает вопрос о дополнении окном.

Подходим с умом

На первоначальном этапе проводится проектирование, требуется подготовка, затем, устанавливается верхняя перемычка, удерживающая элементы стенной кладки. Нагрузка, оказываемая на арочный проем не маленькая, процесс требует грамотного подхода.

Из какого материала производилась кладка стен.
Ширина проема.
Толщина стенной перегородки.
Высота от подоконника до верхнего перекрытия.
Нагрузка, оказываемая на первый ряд кладки.

Нужно учитывать площадь окна по отношению к общей площади помещения, на какую сторону будет выходить окно – южную, северную, западную или восточную.

Перекрытие готовых оконных проемов

Окно подразумевает наличие перемычки. То есть, без перекладины выложить верхние ряды кирпичной кладки невозможно. Выбор жесткости конструкции определяется оказываемой нагрузкой на конструкцию и типом строительного материала здания.

Для перемычек применяются следующие материалы:

Бетонные конструкции заводского производства.

Монтаж заводской конструкции

Монолитные экземпляры, изготовленные в домашних условиях.
Металлические уголки или швеллер.
Деревянные перекладины пригодны для деревянной постройки.

Закладка окна включает ряд правил, состоящих из технических рекомендаций:

Минимальный выпуск по сторонам составляет не меньше 10 см. Чаще, при строительстве оконного проема используется выпуск по 15-20 см. Вывод: при ширине окна 1 метр 30 сантиметров, прогон равен 1 метру 50 сантиметрам. Это минимальные показатели. Величина выпуска зависит от материала стены и нагрузки, оказываемой на перемычку.

Выпуск перекладины

Для установки металлического уголка пригодны размеры 12-14 см, если на прогон укладывается керамический кирпич. Укладка полнотелого кирпича требует установки уголка с размерами 24-27 см. Шлакоблочной конструкции — 18-20см.

Использование строительного материала для кладки больших размеров в отношении к перекладине, требует подрезки кирпича. Так удастся избежать выступов прогона над проемом.

Укладка уголков проводится в случаях, когда предусмотрена связующая кладка стен и оконного проема. Величина прогона не должна намного превышать размер окна.

«Перемычные» работы

Правила кладки стен из керамического кирпича:

Уголок укладывают, чтобы он не препятствовал кладке керамического кирпича. Плотно прилегал к основанию ложа, не создавая зазоров между кирпичом и уголком.
Металлический уголок изготавливается из плотного материала, поэтому напуски с обеих сторон оставляются минимальные. Достаточно 10-15 см с каждой стороны.
Конструкция из полнотелого кирпича не должна превышать полутора метров. При укладке металлического уголка, превышающего эти размеры, возможен риск прогиба конструкции под влиянием веса кирпичной кладки.
Если кладка кирпича проводится в два ряда, риск прогибов увеличивается в два раза. Рекомендуется двойная конструкция из двух параллельно расположенных уголков. Поперек навариваются ребра жесткости для усиления перемычки.

Установка уголков

Бетонные виды

Отличие бетонных конструкций в их высоких прочностных и эксплуатационных качествах. Используются в качестве перемычек. Выдерживают высокие нагрузки выше располагающихся элементов, обеспечивая надежность кладки отдельно располагающихся элементов.

Бетонные перекрытия бывают производственного изготовления и «кустарного производства». Каждый из видов применяется в разных ситуациях:

Монтаж бетонной перекладины, изготовленной на производстве, не сложен.

Перемычка может много весить, часто установка требует использования строительной техники. В верхней части располагаются два металлических ушка.
Зацепив стропальные крючки к элементам, проводится подъем подъемным краном или ручной лебедкой.
Подготовьте раствор и уложите на место.
Подготовка закончена, можно устанавливать бетонную перекладину.

Иногда, оконные проемы не стандартных размеров. Рекомендуется самостоятельное изготовление перемычек.

Проведите замеры и соберите деревянную опалубку.

Монолитная конструкция

Высота перемычки не должна превышать высоту кирпича – поставьте отметки для заливки бетона.
Уложите слой гидроизоляции – это может быть полиэтиленовая пленка.
Для усиления конструкции, внутри опалубки проведите армирование.
Заливка бетона проводится ведрами. Один человек — наверху, второй — внизу, на подаче бетонного раствора.
Следите за метками, установленными маркером внутри опалубки.

Не допускайте перелива бетона выше меток. Это увеличит высоту перекладины, что скажется на толщине рядного шва.

При заливке, протыкайте бетон мастерком или лопатой. Это обеспечит усадку смеси и избавит от воздушных пузырей.
По окончании, разгладьте поверхность и дайте бетону схватиться.

Как сделать проем в кирпичной стене

Проведите разметку. В качестве инструмента используйте уровень, линейку, карандаш, мел, маркер. Разметка проводится с уличной стороны здания.
Пробейте нишу перфоратором.
Определив длину перемычки, выбейте ложе для укладки конструкции. Обычные напуски составляют не более 20 сантиметров с каждой стороны.
Проведите установку перемычки.
Переходите к закладке прогона над окном. Следите, чтобы кладка имела ровную поверхность – без выступов.
Заключительный этап. Установите окно на место.

Как заложить окно кирпичом

Не всегда жильцы нуждаются в обильном количестве оконных проемов. Иногда требуется закладка лишнего окна. Разберем ситуацию, где стены выложены из кирпича.

Технологический процесс закладки:

Замешайте раствор. Подготовьте тару нужного объема. Насыпьте сухую смесь цемента и песка. Замес проводится в пропорции 1 к 3. Тщательно перемешайте компоненты, добавьте воду. Получаем густой раствор.
Очистите поверхность от грязи. Сбейте крупные выступающие части.
Проем обрабатывается грунтовкой.
Внешняя часть закладывается кирпичом на ребро (для экономии материала).

Закладка

Изнутри закладка проводится блоками. Такой монтаж быстрее, экономнее.
Между кирпичной кладкой и блоками установите пенополистирольный утеплитель.
Изнутри помещения проведите оштукатуривание стен.
Выберите тип отделки, задекорируйте стены внутри помещения.

Закладка оконного проема не требует знаний. Справится даже неподготовленный строитель. Требование — соблюдение правил. Несоблюдение одного из них может снизить качество выполненных работ.

Небольшое заключение

Независимо от выбора материала перемычки, процесс требует соблюдения технологических условностей. Правильно выполненная работа по усилению окон, соблюдение технических норм, правильно выполненный расчет — залог качества.