Как Сделать Натяжные ПВХ Потолки: Инструкция по Монтажу

Как сделать натяжной потолок своими руками: технология монтажа

Натяжные потолки являются популярным видом отделки как в частных домах, так и в городских квартирах. При соблюдении техники монтажа получается ровное и долговечное покрытие, не требующее ухода. Чтобы снизить затраты, многие предпочитают выполнять установку самостоятельно. Ниже мы проведем мастер-класс, в котором по шагам покажем, как делают натяжные потолки. Подробное руководство поможет разобраться со всеми нюансами и этапами монтажа.

Какие натяжные потолки можно сделать своими руками

По технологии изготовления различают два типа натяжных потолков:

  1. Пленочные.
  2. Тканевые.

Главным отличием является материал полотна. В первом случае используется тонкая поливинилхлоридная плёнка, во втором — синтетическая ткань из полиэстера, пропитанного полиуретаном. У каждого материала есть как плюсы, так и минусы.

Основные преимущества ПВХ-плёнки:

  • водонепроницаемость — при затоплении натяжной потолок удерживает воду, а после того как жидкость сольют, возвращается к прежнему виду;
  • множество цветовых вариаций — выпускается более 250 оттенков различных фактур (глянцевые, матовые, сатиновые, текстурные, с узорами или фотопечатью);
  • возможность проведения влажной уборки — благодаря этому за потолком легко ухаживать и удалять даже самые стойкие загрязнения.

Достоинства тканевых полотен:

  • морозостойкость — полиэстер выдерживает отрицательные температуры до -50ºC, не теряя свойств;
  • большая ширина полотна — 5,1 м против максимальных 3,2 м для плёночных, что позволяет делать бесшовные потолки практически в любых помещениях;
  • прочность — выдерживает случайный удар или отлетевшую пробку от шампанского;
  • воздухопроницаемость — благодаря микроскопическим отверстиям в структуре материала полотно не препятствует воздухообмену в помещении.

К недостаткам плёночных потолков можно отнести невысокую прочность — ПВХ рвется от контакта с острыми предметами и не переносит отрицательных температур. Главными минусами тканевых полотен считаются высокая стоимость и скромный выбор цветов — всего около 20 оттенков преимущественно пастельных тонов.

Установка натяжного потолка своими руками возможна для обоих вариантов, но есть различие в технологии монтажа. ПВХ-плёнку предварительно разогревают, чтобы материал стал эластичным и растянулся. Для этого используют газовую тепловую пушку. После остывания плёнка натягивается и образует ровную поверхность. Полиэстеровое полотно не требует нагрева и сразу после монтажа имеет готовый вид.

Ранее мы уже подробно описывали технологию установки тканевого натяжного потолка, в этой статье рассмотрим, как натягивать полотно из ПВХ.

Принцип монтажа натяжных потолков

Технология устройства следующая: конструкция натяжного потолка представляет собой полотно, натянутое на каркас из алюминиевых или пластиковых профилей (багетов), которые крепятся по периметру комнаты. ПВХ-плёнка заправляется в каркас и надежно фиксируется. За счет натяжения образуется ровная потолочная поверхность. Наглядно схема крепления показана в разрезе на фото.

Установка происходит поэтапно. Порядок монтажа следующий:

  1. Сначала производится замер помещения. Затем подготавливается эскиз будущего потолка с местами расположения осветительных приборов. На основе чертежа делается раскрой ПВХ-плёнки.
  2. При необходимости выполняется подготовка основания к натягиванию полотна.
  3. После этого делается разметка для крепления каркаса и монтируется профиль.
  4. Далее устанавливаются закладные под светильники и прокладывается электропроводка в соответствии со схемой монтажа.
  5. Затем ПВХ-плёнка разогревается тепловой пушкой, натягивается и фиксируется в багете.
  6. После этого устанавливаются и подключаются приборы освещения.
  7. На последнем этапе маскируются монтажные зазоры, которые остаются на стыке стен и натяжного потолка.

Раскрой ПВХ-плёнки делается на производстве, поэтому замер и подготовку чертежа лучше доверить профессионалам.

Дело в том, что полотно вырезается точно по размерам комнаты с учетом растяжения материала. Важно не ошибиться в расчетах, так как исправить погрешность в процессе монтажа не получится. Плёнка провиснет, образуются складки либо просто не растянется на нужную ширину. Остальные этапы легко выполнить своими силами, технология монтажа простая, сможет справиться любой домашний мастер.

Общие правила установки

Плёночные потолки сохраняют свойства только при плюсовой температуре, поэтому устанавливаются исключительно в квартирах или домах для постоянного проживания. ПВХ одинаково хорошо подходит для хозяйственных помещений и жилых комнат. Особенно рекомендуется в ванных, санузлах и на кухне, так как плёнка не боится влаги, защищает от протечек сверху и легко очищается по сравнению с другими видами материалов.

Натяжной потолок рекомендуется устанавливать на последнем этапе ремонта, когда все отделочные и строительные работы уже завершены. Исключение составляют обои, так как при монтаже багетов они, скорее всего, испачкаются, а удалить загрязнения будет довольно тяжело, особенно с рельефных поверхностей.

Выравнивать и подготавливать черновое перекрытие перед установкой натяжного потолка не требуется. Но если штукатурка старая и осыпается, нужно убрать всё, что может впоследствии упасть на полотно, а затем укрепить поверхность.

Внимание! В процессе натяжки ПВХ-плёнки, комната прогревается до +40ºC, а рядом с пушкой температура достигает +70ºC. Поэтому мебель, картины и другие предметы, которые могут пострадать от тепла, лучше вынести.

Технология крепления натяжных потолков

Для фиксации ПВХ-плёнки используются специальные багеты, которые монтируются по периметру комнаты на небольшом расстоянии от базового перекрытия. Существуют разные виды профилей для натяжного потолка. Они отличаются материалом изготовления, конструкцией, системой крепления и способом монтажа.

Системы крепления

Для плёночных потолков применяется два способа фиксации полотна:

  1. Гарпунный. Признан самым надежным. Для крепления к краю ПВХ-плёнки после раскроя приваривается загнутая пластиковая кромка (гарпун). В процессе установки кромка вставляется в багет и цепляется за специальный выступ в конструкции профиля. Полотно надежно фиксируется и держится по принципу гарпуна, за что крепление и получило такое название. Оставшийся зазор закрывается специальной маскировочной лентой. Существует также бесщелевой профиль, но для его монтажа требуются идеально ровные стены.
  2. Штапиковый (клиновый). Плёнка отмеряется с запасом. Полотно заправляется в профиль и закрепляется специальной заглушкой в форме клина или штапика. Излишки плёнки затем обрезаются, а щель закрывается декоративной вставкой.
Читайте также:
Кровати Toris (19 фото): особенности моделей и отзывы о качестве

Технология установки потолков с гарпунным креплением требует точного расчёта размеров полотна, иначе плёнки не хватит или потолок будет провисать. Зато монтаж выполняется быстро и легко, так как натяжение рассчитано при раскрое, достаточно просто заправить гарпун в багет. Дополнительно такая система крепления позволяет без труда снять покрытие и натянуть снова. Это необходимо, например, чтобы слить воду после потопа или отремонтировать электрику за потолком.

При штапиковом креплении раскрой полотна делается приблизительно и ошибки не так страшны. Но регулировать натяжение пленки вручную гораздо сложнее и под силу только опытным специалистам. Кроме того, такой способ относится к неразборным. После демонтажа покрытия придётся приобретать новую пленку.

Таким образом, для самостоятельной установки натяжного потолка из ПВХ лучше выбрать гарпунную систему крепления.

Виды профиля

Багеты делают из пластика или алюминия. Металлические дороже, но прочнее и долговечнее. В помещениях площадью более 20 квадратных метров рекомендуется устанавливать именно алюминиевые. Если размеры комнаты меньше, подойдут и пластиковые.

По месту крепления багеты делятся на стеновые и потолочные. Какой из них выбрать, зависит от высоты конструкции и состояния чернового потолка. Минимальный отступ от перекрытий достигается потолочным профилем (2-3 см). Но в таких случаях невозможно смонтировать встроенное освещение или скрытый карниз для штор. А черновой потолок должен быть идеально ровным и строго горизонтальным, что на практике встречается крайне редко.

При креплении к стенам теряется больше высоты в помещении, но под полотном можно спрятать закладные для светильников, блоки питания или инженерные коммуникации. Также стеновой профиль позволяет легко выставить горизонтальный уровень, даже при сильных перепадах чернового потока.

На практике потолочный багет используется редко и применяется только в тех случаях, когда нет альтернативы. Например, отсутствует доступ к стене из-за шкафа-купе или материал перегородок не позволяет надежно прикрепить профиль.

Подготовка инструментов и материалов

Теперь рассмотрим, что нужно подготовить для работы. Чтобы сделать натяжной потолок своими руками, понадобятся следующие инструменты:

  • стремянка;
  • лазерный или водяной уровень;
  • рулетка;
  • карандаш;
  • отбивочный шнур;
  • перфоратор (удобно использовать инструмент со встроенным пылесосом, но подойдет и обычный);
  • дрель;
  • шуруповёрт или отвертка;
  • болгарка либо ножовка по металлу;
  • напильник;
  • строительный или канцелярский нож;
  • специальный загнутый шпатель для заправки полотна в багет;
  • тепловая пушка и баллон с пропаном.



Из расходных материалов потребуется:

  • крепёж (если стены из пенобетона или дерева, используют саморезы 5х40, для бетонных и кирпичных — дюбель-гвозди 5×50);
  • алюминиевый или малярный скотч;
  • протекторные кольца и закладные платформы под светильники;
  • пластиковые пластины для обхода труб;
  • специальный клей Сosmofen для монтажа термоколец и обводов (применение обычного клея не рекомендуется, так как может испортить полотно);
  • кабель и клеммники для подключения точечных светильников.


Тепловую пушку можно взять в аренду, багеты и другие комплектующие для натяжных потолков проще всего заказать в специализированном интернет-магазине.

Раскрой и огарпунивание полотна выполняется на производстве. Самостоятельно это сделать не получится, потребуется заказать в фирме по установке натяжных потолков. ПВХ-плёнку вырежут по размерам, приварят кромку для гарпунного крепления и привезут готовое полотно.

Инструкция по монтажу натяжных потолков: материалы и инструменты, подготовительные работы, установка потолков из ПВХ пленки и ткани

Процесс установки натяжного потолка

Данная инструкция по монтажу натяжных потолков может пригодиться тем, кто решил заняться их монтажом самостоятельно. Скорее всего, после её прочтения они откажутся от этой идеи, так как процесс этот достаточно сложен и требует уверенных навыков и специального оборудования. И все же знание технологии не помешает. Оно может пригодиться, чтобы контролировать работу монтажников.

Для справки. Своими силами можно осуществить монтаж потолков из ткани – этот материал не требует выкраивания полотна, оклейки его кромкой (гарпуном) и использования тепловых пушек.

Материалы и инструменты

Набор необходимых материалов и инструментов может отличаться в зависимости от вида натяжного потолка, способа его крепления (к стене или потолку), наличия светильников или другого оборудования, встраиваемого в потолок.

Материалы

  • Полотно потолка.
  • Потолочный или стеновой багет.
  • Крепление для монтажа багета – пластиковые дюбеля, шурупы.
  • Термокольца для монтажа светильников, обвода труб отопления и т.п.
  • Площадки или стаканы для установки светильников.
  • Брусок или наждачная бумага.

Инструменты

  • Уровень и шнур для отбивки уровня.
  • Шпатель для установки полотна в багет.
  • Стремянка.
  • Рулетка и карандаш.
  • Стусло.
  • Строительный нож и ножовка по металлу.
  • Перфоратор с набором сверл.
  • Шуруповерт с набором насадок.
  • Прибор для обнаружения электропроводки.
  • Тепловая пушка и газовый баллон – для пленочных потолков.

Подготовительные работы

Инструкция по установке не требует выноса из помещения мебели и других предметов интерьера. Но их, а также стены и полы, если они уже прошли чистовую отделку, следует укрыть полиэтиленовой пленкой.

Из комнаты нужно вынести только домашние растения и предметы, не переносящие высоких температур. И только в случае установки пленочных натяжных потолков, требующих нагревания помещения (см. Натяжные потолки в коридоре: преимущества и правильный монтаж).

Порядок производства работ

В принципе руководство по монтажу потолков из пленки или по установке тканевых потолков мало, чем отличаются, особенно на начальном этапе (см. Натяжной потолок с подсветкой — способы и особенности монтажа).

Читайте также:
Как отремонтировать керамическую плитку — простая пошаговая инструкция

Установка потолков из ПВХ пленки

  1. Определите с помощью уровня самый низкий угол в комнате. Если планируется монтаж встроенных светильников, сделайте необходимый отступ от найденной точки. После чего отбейте уровень по всему периметру, используя шнур для отбивки. Эта линия станет ориентиром для монтажа стенового багета.

Внимание! На потолок багет крепится в том случае, если он относительно ровный, и в натяжном потолке не будет встроенных светильников. При этом нужно следить, чтобы он плотно прилегал к стенам.

  1. Используя прибор для нахождения электропроводки, определите линии прохождения кабелей через линию установки багета, чтобы случайно не повредить проводку во время монтажа последних.
  2. Закрепите багет на стены с помощью соответствующих материалу стен дюбелей и шурупов с пресс-шайбами. Инструкция строго регламентирует шаг крепления: он не должен превышать 7,5-8 см. А в углах и местах стыка расстояние от края багета до места крепления должно быть не более 1-2 см. Если до угла остается менее 15-16 см, предыдущий багет необходимо обрезать по длине.

Внимание! Чтобы прямые и угловые стыки были плотными, багет обрезается по стуслу, а его края обрабатываются наждачной бумагой.

  1. Прежде чем начнется монтаж потолков, инструкция требует проверки прочности крепежа багета. После чего монтируются закладные или стойки для встроенных и подвесных светильников.
  2. Для монтажа натяжного потолка в каждом углу установите специальные зажимы. Такие же зажимы по две-три штуки устанавливаются и по каждой стороне.
  3. Внесите в комнату полотно потолка, установите в дверном проеме тепловую пушку, оставив газовый баллон за пределами помещения. Прогрейте комнату в течение нескольких минут.

Внимание! Во время работы тепловой пушки необходимо обеспечить в помещения приток свежего воздуха!

  1. Разверните полотно и зафиксируйте его в угловых зажимах. Сначала фиксируется тот угол, который расположен ближе всего к стояку отопления. Затем противоположный по диагонали и все остальные. После чего необходимо зажать полотно в местах сварных швов.

Фиксация полотна в угловых зажимах

  1. Подвешенный таким образом потолок прогрейте тепловой пушкой, направляя её на полотно с расстояния не менее 1,5 метров, пока оно не станет мягким и эластичным.
  2. Начиная от углов, с помощью специального шпателя заправьте кромку натяжного потолка в багет. Кромка должна быть обработана – на неё по всему периметру наклеивается пластиковый гарпун.

Схема установки натяжного потолка

  1. Складки, морщины и неровные сварные швы можно устранить, направляя на них тепловой поток.
  2. По окончании монтажа стык между стеной и полотном закройте специальной пластиковой вставкой.

Установка тканевых натяжных потолков

Приведем только те моменты, которыми отличается данная инструкция по монтажу – натяжные потолки из ткани также крепятся к стеновому или потолочному багету. Он имеет другой профиль, но технология крепления отличается только тем, что ткань не нужно нагревать перед установкой. Кроме того, монтаж начинается не с углов, а с середины каждой стороны полотна.

Последовательность крепления тканевых натяжных потолков

Как видно из картинки, полотно заправляется в багет от середины каждой стены по направлению к углам. По углам ткань крепится в последнюю очередь (см. Натяжные потолки со светодиодной подсветкой — особенности монтажа).

По окончании монтажа излишки ткани срезаются, а видимая кромка прячется в багет.

Завершение монтажа тканевого натяжного потолка

Следует отметить, что отверстия в тканевых потолках для установки светильников не требуют наклейки специальных усиливающих колец.

Заключение

После окончания монтажа необходимо подписать акт приемки выполненных работ, предварительно убедившись, что они сделаны качественно. Также вам должна быть предоставлена инструкция по эксплуатации натяжных потолков и уходу за ними.

Как самому натянуть натяжной потолок: подробная инструкция

Отделка потолочной поверхности может быть разной, один из вариантов — натяжные конструкции. Они быстро устанавливаются, не требуют специальной подготовки основания и при этом имеют привлекательный вид. Монтаж системы достаточно простой, при желании вполне можно выполнить его самостоятельно. Разберемся с установкой натяжного потолка своими руками, чтобы выполнить ее качественно и без ошибок.

Все о самостоятельном монтаже натяжного потолка

Виды натяжных потолков

Не специалисту может показаться, что все натяжные системы одинаковы. Однако, это не так. Несмотря на похожий способ закрепления, натягиваемое полотно бывает разным. В зависимости от его типа подбирается метод фиксации и технология монтажа. Рассмотрим два основных вида материала.

Тканевый

Для натяжения используется высокопрочная синтетическая ткань, изготовленная из полиэфира или полиэстера и пропитанная полиуретаном. Технология производства позволяет получать только матовые полотна, зато возможна качественная имитация ткани различных текстур: ситца, замши, т.п. Изготавливают и двухслойные полотна. В этом случае на тканевую основу в виде сеточки накладывается тисненый декоративный слой.

Тканевые материалы выпускают с разными отделками. Они могут быть белыми или цветными. В последнем случае оттенков немного, не более двадцати. Но все они глубокие и ровные. Возможно нанесение блесток и фотопечать (правда, в интерьере они могут выглядеть старомодно). Еще один вариант декора — светопроницаемая ткань, под которой установлены специальные светильники. Правда, при их поломке придется демонтировать старое покрытие и натянуть новое.

Достоинства
  • Ширина рулона — 510 см, поэтому можно выполнять бесшовную отделку.
  • Установка с минимальным сокращением высоты стен. В помещении с правильной геометрией «съедается» всего 15 мм.
  • Прочность. Повредить ткань намеренно можно, а вот случайно вряд ли. Ей не страшны достаточно серьезные механические воздействия.
  • Паропроницаемость. Благодаря специальной пропитке полотно ненадолго задерживает воду, но при этом хорошо пропускает пар и воздух. Это позволяет конструкции «дышать».
  • Широкий диапазон «рабочих» температур. Он находится в пределах от 80 до -40°С. Это дает возможность устанавливать тканевые системы в разных помещениях. Например, в неотапливаемых зимой лоджиях или в сильно нагревающихся летом мансардах
  • Пожаробезопасность. Материал обрабатывается антипиренами, поэтому не горит и не дает задымление.
  • Антибактериальный эффект. Бактерии и плесень не живут на поверхности синтетических волокон.
  • Монтаж проводится без использования тепловых пушек.
Читайте также:
Мини стиральные машины под раковину: ТОП-10 лучших моделей и советы по выбору

Недостатков у тканевого покрытия немного, но знать о них надо.

Недостатки
  • После демонтажа ткань нельзя натягивать повторно.
  • Недостаточная устойчивость к влаге. Не рекомендуется монтировать в помещениях с повышенной влажностью, возможно появление «грязных» разводов. Несмотря на особую пропитку, полотно не переносит мытья. Оно подлежит только сухой чистке. При протечке сверху жидкость не удерживает.
  • Ткань впитывает запахи. Избавиться от них впоследствии крайне сложно. Поэтому курить, например, в комнатах с таким потолком не рекомендуется.

Если ширина комнаты, где планируется установить систему, больше 5 м, придется выполнять стык и закрывать его специальной накладкой.

Пленка ПВХ

Натягивают пленку из поливинилхлорида различной толщины. Недобросовестные производители могут использовать дешевое токсичное сырье в процессе производства. Такая пленка при нагреве выделяет токсичные вещества, а после ее монтажа держится стойкий неприятный запах. Чтобы не получить такой результат, при покупке надо проверить сертификат качества и безопасности материала.

Пленочные покрытия выпускаются в самых разных расцветках, их насчитываются десятки. Различают матовую, глянцевую, сатинированную и зеркальную пленку. Возможно использование фотопечати, хотя в современных интерьерах это теряет актуальность.

Плюсы
  • Полная водонепроницаемость. При затоплении сверху эластичная пленка растягивается, удерживает жидкость внутри. После слива принимает прежнюю форму.
  • Возможность многократного использования. После демонтажа полотно может быть установлено снова.
  • Простота в уходе. Возможна сухая и влажная чистка. Грязь легко отмывается мыльной водой. Использование агрессивной химии запрещено.
  • Невысокая цена материала и монтажа.

Недостатков у ПВХ-пленки много. Перечислим их все.

Минусы
  • Невысокая прочность. Тонкую пленочку легко повредить, если зацепить ее острым предметом. Попадание пробки от шампанского и подобные воздействия наносят серьезные повреждения.
  • Небольшая ширина полотна, максимальная составляет три метра. Таким образом, для отделки просторных комнат приходится сваривать две или больше полос.
  • Небольшой диапазон «рабочих» температур. При -5°С и ниже материал становится ломким, начинает трескаться и разрушаться. Поэтому его не используют в домах с сезонным проживанием. Высокие температуры размягчают пластик, он увеличивается в размерах. При сильном нагреве может изменить цвет, например, пожелтеть на участках рядом с лампами.
  • Достаточно сложный монтаж с использованием специального оборудования. Пластиковую полосу разогревают тепловой пушкой и заправляют в крепления. Если в процессе установки допущены ошибки, она провисает или схлопывается, то есть прилипает к основе.

Разновидности систем крепления

Для фиксации полотна используются три варианта крепления.

  • Гарпунная. На края выкроенной полосы приваривается кромка из пластика. Ее называют гарпун. Он плотно вставляется в профиль. При необходимости возможен демонтаж с последующей установкой. Гарпунная схема применяется для фиксации ПВХ-пленки.
  • Штапиковая. Полотно заправляется в паз и закрепляется специальным клинышком-штапиком. Раскрой проводят так, чтобы остался небольшой припуск. Его заправляют за профиль или коротко срезают. Получившийся шов закрывают декоративной заглушкой.
  • Клипсовая (или кулачковая). Фиксирующий элемент в разрезе похож на вытянутую клипсу. В него вставляется загнутый край полотна с припуском, он прочно зажимается язычком. Излишек обрезается. Клипсовую схему используют только для закрепления ткани.

Виды профилей для натяжных потолков

Для крепления полосы используются профили. Это крепежные элементы разной формы. Она зависит от типа и от места закрепления.

По типу крепления

  • Потолочный. Монтируется к черновой основе. Это дает возможность минимально уменьшить высоту стен. При правильной геометрии помещения снимается всего 150-300 мм.
  • Стеновой. Закрепляется по периметру стен. Обеспечивает максимально надежную фиксацию. «Забирает» от 300 до 1 200 мм высоты комнаты.
  • Универсальный. Закрепляется как на стенки, так и к потолочному перекрытию. Применяют при сборке нестандартных моделей: разноуровневых, со сложной геометрией, т.п.
  • Разделительный. Монтируют при установке комбинированного оформления, когда соединяются элементы разных текстур или цветов. Кроме того, разделительные элементы ставят при угрозе обвисания больших по площади полотен.

По материалу

Для изготовления элементов используют два вида материалов.

  • Алюминиевые профили. Хорошо выдерживают значительные нагрузки, долговечны. Благодаря высокой прочности шаг закрепления у них достаточно большой: от 30 до 45 см. Это значительно экономит бюджет на покупку крепежей и сокращает сроки монтажных работ. Алюминиевый брус не деформируется во время эксплуатации. Его можно использовать для создания каркаса с ломаными линиями. При этом металлопрофиль довольно массивен, при неаккуратном обращении появляются вмятины. Цена алюминия достаточно высока.
  • Пластиковые детали. Их главное достоинство — гибкость. Только с их помощью можно изготовить различные округлые и изогнутые формы. Кроме того, пластик легкий, на нем не остаются следы изгибов, его просто транспортировать и крепить. Он не нуждается в засверливании, как металл, саморезы легко в него входят. Цена пластмассы невелика, но она не так прочна, как алюминий. Поэтому для больших площадей лучше выбрать более прочные металлические элементы. Пластик невысокого качества может раскалываться при закреплении саморезами. Для каркаса «ломаной» формы с острыми уголками пластмасса не подходит. Она разламывается.

Необходимые инструменты и материалы

Начнем с инструментов для монтажа натяжного потолка. Для фиксации профиля понадобится перфоратор и шуруповерт. Если это модели, совместимые с пылесосом, очень хорошо. Тогда во время работы будет чисто. Размечать конструкцию лучше всего с помощью лазерного уровня. Обычный пузырьковый не подойдет. Слишком велика вероятность погрешности. Для нанесения отметок применяют малярный шнур. Если его нет, можно заменить его обычным. Перед работой на него наносят мел или порошковую краску.

Читайте также:
Какое время может отстаиваться фундамент под дом

Кроме этого потребуются специальные зажимы, или крокодилы, как их называют мастера. Ими предварительно фиксируют полосы. Для размягчения ПВХ-пленки применяют тепловую пушку. Какой пушкой натягивать натяжные потолки, не имеет большого значения. Обычно выбирают ту, что работает на газе, хотя можно брать и электрическую. Так безопаснее. Чтобы заправить материал внутрь багета, применяются лопатки. Лучше брать набор с разными лезвиями. Так можно дотянуться до самых труднодоступных мест.

Поскольку работать придется под потолочным перекрытием, подбирают удобную стремянку или любую другую опору подходящей высоты. Для обрезки системы крепления под углом потребуется стусло. Еще один необходимый инструмент — детектор металла. Он поможет определить, где проходит скрытая проводка. Иначе в процессе монтажных работ ее можно повредить.

Необходимые материалы можно купить комплектом. В магазинах продаются наборы для самостоятельного натягивания потолка. В них входят поливинилхлоридная пленка с обработанной кромкой, профили, платформа-шаблон под светильник, термокольцо, обводки для труб. Помимо этого в нем есть спецклей и герметик. Если комплект по какой-то причине купить нельзя, все приобретается по отдельности. Кроме этого потребуются металлизированный скотч и крепежи.

Монтаж натяжных потолков своими руками: подробная пошаговая инструкция

Когда все необходимое подготовлено, приступают к работе. Пошагово разберем, как натягивают натяжные потолки из ПВХ, используя гарпунное крепление.

Подготовка

Установщики рекламируют свои услуги, подчеркивая, что в сравнении со штукатурными работами грязи и пыли почти не будет. Поэтому многие уверены, что подготовка не нужна. На деле все не совсем так. Строительная пыль есть, она летит от перфоратора, который готовит отверстия для крепежей. Поэтому все, что можно, лучше вынести. Остальное герметично накрыть пластиком. Еще один момент. При работе тепловой пушки температура в комнате значительно повышается. Если при этом есть риск порчи какого-то предмета, его надо вынести.

Черновой потолок тоже надо подготовить. С него снимают остатки старой отделки, убирают провисшие фрагменты штукатурки и т.п. Поверхность будет полностью закрыта, но если основа начнет крошиться, комочки будут падать на покрытие и испортят его. Подготовленное таким образом основание обрабатывают грунтовкой с антисептическим эффектом. Это укрепит оформление и предотвратит возможное развитие грибка и плесени.

Подготовка нужна и стенам. На них чаще всего закрепляется багет, поэтому отделочные работы, если они планировались, должны быть завершены. Финишная отделка проводится после монтажа потолочной конструкции, а вот черновая до этого: то есть должна быть уложена проводка, стены выровнены штукатурными смесями или плитами ГКЛ, загрунтованы и высушены.

Фиксация профиля

Монтаж багета для натяжного потолка начинается с разметки. Сначала определяют высоту, на которой будет натянуто полотно. Если планируются встраиваемые светильники, величина определяется их размерами. Обычно в таких случаях потолок опускают на 70 мм или еще ниже. Редко, но бывает, что по основанию прокладывают инженерные коммуникации. Тогда пленку опускают с учетом их габаритов. Во всех остальных случаях отступ от основы составляет 30-50 мм.

Надо учесть, что чем меньше отступ, тем сложнее будет работать с перфоратором. Поэтому оптимальной величиной отступа считается 50 мм. Особое внимание обращают на геометрию плоскости. Если она расположена не под прямым углом, расстояние от потолочного перекрытия до профиля на разных участках будет не одинаковым. Разметку начинают с самой нижней точки перекрытия. Вниз от нее откладывают величину отступа.

С помощью лазерного или обычного уровня переносят отметки на стены, затем в углы. Отбивочный шнур прикладывают в углах, натягивают, размечают стены. Наметочная линия идет по всему периметру, с запланированным отступом от основания. На разметке отмечают участки прохождения проводки. Это необходимо, чтобы случайно не поставить в это место крепеж и не пробить провод. Для этого используют металлодетектор или точный план, где указано расположение кабелей.

Закреплять профили начинают от любого из внутренних углов.

Как закрепить системы крепления
  1. Прикладывают деталь к стене так, чтобы ее нижний край лежал на разметке.
  2. Сверлят отверстия под фиксаторы. Просверливают одновременно багет и основу. Обязательно пропускают участки, под которыми проходит проводка.
  3. Ставят пластиковые вкладыши-дюбели.
  4. Прижимают профиль к основанию, фиксируют саморезами.

После фиксации проверяют прочность крепления багета. Если он шатается, ставят еще несколько саморезов. Особое внимание уделяется стыкам. Детали должны точно совпасть по уровню, большие зазоры между ними недопустимы. Максимальный — 3 мм. Каждый шов надо обработать, чтобы острые края не разорвали ПВХ-пленку. Для этого напильником зачищают каждый край, затем аккуратно заклеивают стык скотчем.

Внешние и внутренние углы обшивают по одной схеме. Берут только целую деталь, стыков в углах быть не должно. Проводят замеры и откладывают на крепежном профиле расстояние до центра угла. Затем с тыльной стороны выполняют запил ножовкой или болгаркой. Для внешнего угла делают три надреза, расстояние между насечками — 1 см, для внутреннего — один. Затем изгибают деталь по надрезам, прикладывают к стенке и закрепляют.

Фото и видео инструкция по монтажу натяжных потолков своими руками

Как представишь себе, что надо сделать ремонт в квартире, так сразу в дрожь бросает. Ну да стены еще ничего – обои клеить все умеют, а вот с потолком возится мало приятного. Кажется, выровнять его идеально невозможно, нужно только хороших спецов нанимать. Пройдет несколько лет и опять наша песня хороша — начинай сначала, потолок придется перекрашивать опять. Так зачем делать себе лишние проблемы, если можно пойти по простому пути и сделать натяжной потолок. Дорого, — скажете вы. Конечно, если нанимать бригаду. Обычно, фирмы свои услуги считают исходя из суммы расходных материалов, умноженной раза в 4-5. Зачем платить больше, если можно выполнить установку потолка своими руками.

Читайте также:
Как согнуть ПВХ трубу своими руками

Необходимые инструменты

Перечень инструментов для установки ПВХ потолка выглядит таким образом:

  • перфоратор;
  • стремянка;
  • газовый баллон;
  • тепловая пушка;
  • Уровень, желательно лазерный — он точнее;
  • дюбеля;
  • молоток и отвертка;
  • лопатка ;
  • острый нож.

Но самое главное – это материал натяжного полотна. Прежде чем начинать поиски потолка, надо сделать замеры комнаты – периметр, потолочную площадь. Надеюсь, вы еще не забыли азы геометрии?

Имея на руках все необходимые цифры, отравляемся в строительный магазин, где надо купить все по списку:

  • багеты или фиксирующий профиль – это алюминиевые или пластиковые профильные планки, на которые и будет натянута пленочная мембрана. Причем, алюминий прочен и надежен, а пластик порадует своей дешевизной. Однако, не забываем, что какая рыбка, такая и юшка. Все материалы закупаем в количестве, соответствующем периметру вашей комнаты с учетом водопроводных или отопительных труб. Лучше купить немного больше про запас, чтобы не бегать за каждой мелочью в магазин.
  • дюбеля или саморезы. Их лучше купить больше, чем надо. Во-первых, чем чаще их врезать, тем крепче будет держаться на стене профиль. Во-вторых, в таких метизах очень велик процент брака;
  • полотно натяжного потолка – виниловое или тканевое. Причем от выбора полотна будет зависеть набор инструментов. С тканевым потолком вам не нужна будет тепловая пушка и газовый баллон, но обо всем по порядку.

Возможно, кроме этого набора, пригодятся звукоизоляционные материалы, если над вами живут шумные соседи. Для этих целей прекрасно подойдут плиты минеральной ваты, которая закрепляется на базовое потолочное перекрытие с помощью шурупов и удерживается натянутыми синтетическими веревками. Веревки нужны, чтобы продлить срок службы утеплителя, поскольку он со временем слеживается и может отпасть.

Инструменты и вспомогательные средства выбрали, остается вопрос, как выбрать само натяжное полотно.

Выбор натяжных потолков

Полотна бывают двух видов:

  1. Поливинилхлоридная (ПВХ) пленка или просто виниловая. Она может монтироваться штапиковым, клиновым или гарпунным методами.
  2. Гарпунный вид монтажа считается наиболее надежным, но готового полотна с приваренным гарпуном не существует. Его надо заказывать у фирм-производителей, поскольку для приваривания используются специальные ТВЧ-станки, сваривающие пленку и гарпун токами высокой частоты. Такие станки очень дорогие и покупать его ради одноразового пользования, чтобы натянуть потолок своими руками, не стоит. Поэтому для самостоятельной установки рекомендуем пользоваться штапиковым или клиновым способом.
  3. Тканевое полотно изготавливается из ткани со сложным плетением, пропитанной полистиролом. Это самый подходящий материал, чтобы самостоятельный монтаж натяжного потолка прошел без проблем.

Строительный рынок сейчас предлагает широкий ассортимент полотен, как по качеству, цветности, так и по стоимости соответственно. Не стоит гнаться за дешевизной, можно купить контрафактный потолок, который не только не прослужит столько, сколько вам пообещал продавец, но может серьезно навредить здоровью. При покупке полотна не стесняйтесь попросить его развернуть и проверить на наличие дефектов. Хорошо бы взять с собой в магазин настоящих специалистов в этом деле, дилетанты вряд ли помогут.

Выбор расцветки будет зависеть от ваших предпочтений и от стиля, в котором предполагается выполнить весь интерьер комнаты. Белый цвет потолка универсален и способен зрительно сделать комнату выше. Если наскучит белый, то тканевое полотно легко выносит до 100 окрашиваний или можно украсить потолок фотопечатью, виниловыми наклейками, художественной росписью.

Подготовка к установке натяжного потолка

Перед тем, как браться за самое интересное – монтаж натяжного потолка, надо напрячься и выполнить всю черновую работу, предварительно освободив комнату от мебели, которая может не вынести повышенной температуры от тепловой пушки. Обязательно надо выровнять стены, оштукатурить их или обшить гипсокартоном в зависимости от ваших дизайнерских задумок. Проследите, чтобы углы были прямыми, а не скругленными. Это позволит точнее измерить периметр комнаты и облегчит монтаж.

Если есть межплиточные швы, то их надо расчистить, залить монтажной пеной и хорошо заделать. Потолочное перекрытие также надо зачистить от старого отделочного материала и покрыть грунтовой смесью, предохраняющей потолок от плесени и грибков. Отслоившейся побелки остаться не должно, в противном случае, представьте, если куски будут потом отпадать и оставаться внутри натяжного потолка. Это очень сильно испортит внешний вид натяжной системы. Да, и не забываем выполнить монтаж электропроводки под натяжным потолком, чтобы в дальнейшем не возникало проблем при установке светильников или люстры.

Порядок монтажа натяжных потолков

Очередность операций в таком щепетильном деле, как монтаж натяжного потолка, очень важна. Поэтому далее описаны этапы технологии установки потолка.

Первый этап – разметка стен. Измеряем высоту стен во всех четырех углах и наносим на нее метки. К сожалению, стены в многоквартирных домах далеки от идеала и порой разница в разных углах может достигать до 5 см и более. Разметку надо делать с учетом того, что под потолком будет размещаться крепление люстры или дополнительная подсветка. Далее при помощи лазерного уровня следует нанести линию по периметру комнаты, по которой будет крепиться багет. Линия должна быть идеально ровной.

Читайте также:
Как сделать классные трубные тисы своими руками

Затем приступаем ко второму этапу нашей работы – монтажу профиля к стенам. Ориентируясь на готовую линию, крепим к стене профиль с помощью саморезов или дюбелей, соблюдая шаг между ними не более 7-8 см. Для облегчения работы, чтобы профиль не смещался при работе, его сначала можно приклеить. Следите, чтобы дюбеля не подходили близко к краю, соблюдайте некоторое расстояние. Правильная установка профиля – это залог успешного монтажа натяжного потолка и половина дела.

Следующий этап – монтаж полотнища. Чтобы правильно выполнить установку ПВХ потолка и ровно натянуть полотно, предварительно надо прогреть комнату тепловой пушкой. Это оборудование смело можно покупать, даже если вы дальше не собираетесь принимать заказы по монтажу натяжных потолков. Пушка пригодится для обогрева гаража или подсобки в зимнее время. Или можно одолжить ее, если у знакомых есть, или взять в аренду.

Начинаем натягивать полотно только тогда, когда температура в комнате достигнет 40оС. Жарковато, конечно, но ради красоты надо потерпеть. Важно соблюдать определенную последовательность монтажа пленки:

  • материал достается из упаковки чистыми руками, размещают его на чистом полу, чтобы на нем не было строительного мусора, шурупов, металлических частиц, которые могут порвать тонкую пленку.
  • затем полотно крепится сначала по углам по диагонали, т.е. закрепили базовый угол, следующий по диагонали противоположный, и так все углы, не забывая прогревать их пушкой. Кстати, к каждой упаковке полотна прилагается инструкция по установке, которая облегчит вам понимание процесса;
  • крепеж углов выполняется к «крокодилам». Это специальные зажимы с подкладкой, которая необходима для защиты полотна от повреждений;
  • постепенно прогревая пленку, с одного угла надо убрать зажим и угловой лопаткой, которая размещается в пазе оболочки натяжного полотна, не спеша вставляем полотно в багет. Приступив к другой части, предыдущую слегка придерживаем рукой, чтобы она не выскочила из профиля. Удерживать надо до тех пор, пока хотя бы два замка с обеих сторон не закрепятся.
  • аналогично крепят остальные углы. Учтите, что начало работы проще, чем ее окончание и чем ближе вы подходите к финишу, тем сложнее будет закреплять углы. В этом деле не помешали бы помощники;
  • после крепления углов приступаем к закреплению пленки на стенах по прямым. Для этих целей пригодится прямая лопатка для натяжных потолков. Там, где на полотне имеется шов, этот участок закрепляют на 2-3 замка. Далее расстояние между углами делится на две части, закрепляют на несколько замков. Затем остальные участки также распределяют на равные части, как на этом фото.

Пошаговая инструкция крепления представлена на этом рисунке.

Вообще сам процесс крепления очень походит на то, как подвешивать шторы к карнизу, ведь там действия аналогичные – сначала по краям, затем напополам и остальное равными частями. Лучше понять процесс вам поможет видео в конце статьи;

  • в процессе крепления надо внимательно следить, чтобы не создавать морщинки, перекосы и складки. Главное вовремя заметить оплошность, когда ее еще можно легко устранить. Если складки стали заметны с опозданием, то их можно попробовать разгладить с помощью тепловой пушки, прогрев проблемное место и слегка прогладив рукой;
  • в самом конце монтажа остается установить светильники на подготовленные заранее места на специальных стойках. Их легко будет найти после установки полотна и аккуратно сделать отверстия точно там, где необходимо. Делать это надо очень осторожно, не спеша, иначе вся работа пойдет насмарку;
  • окончательный штрих работы — монтаж заглушки натяжного потолка. Это специальная маскировочная лента, которая бывает совершенно немыслимых цветов и устанавливается в технологический зазор, образовавшийся между потолком и стеной из-за толщины профиля. Поэтому подобрать ее в тон потолку или стенам не составит труда, установить тоже очень просто. Ее просто утапливают в этот зазор и придавливают пальцами;
  • если не хочется делать заглушку, можно подумать о шикарном широком плинтусе. Монтаж плинтуса тоже имеет свои недостатки и особенности. Если плинтуса приклеить до обоев, то придется потом подгонять бумажные полотна плотно встык к кромке потолка. Если неосторожно это делать и потом острым ножом подрезать лишнюю бумагу, можно повредить потолок.

В том случае если выбрано тканевое полотно, то монтаж бесшовных натяжных потолков мало отличается от потолка из ПВХ, за одним исключением – вам не нужна спайка полотен и тепловая пушка.

Сочетание гипсокартона и натяжного потолка – это круто

Теперь хотелось бы рассказать, как сделать двухуровневый натяжной потолок, как на этом фото. Его вполне можно сделать своими руками, ведь не боги горшки обжигают.

Комбинация двух видов потолков дает неограниченную свободу фантазии. Сначала нужно выполнить монтаж короба под натяжной потолок. Короб может быть всевозможной формы – геометрической, фантазийной, просто окантовка по периметру, да все что угодно. Установленную гипсокартонную конструкцию сначала шпаклюют, окрашивают в нужный цвет, а затем действуют аналогично описанным выше этапам – крепят к гипсокартону профиль и дальше по пунктам. Огромное преимущество двухуровневого потолка в том, что можно сделать самую необычную подсветку, не нарушая целостность пленки.

Меры безопасности

При установке виниловых потолков, как мы уже писали, используется тепловая пушка и газовый баллон, от которого эта пушка работает. Это оборудование представляет повышенную опасность. Поэтому при работе во избежание взрыва следует соблюдать все меры безопасности:

  • используйте только те газовые баллоны, срок службы которых еще не вышел. На клейме обязательно должны быть дата проверки и выпуска;
  • заправка баллона производится на специализированной станции, где его проверят на годность и наполнять строго по весу. Автозаправочные газовые станции для этих целей не подходят;
  • неисправную газовую пушку тоже нельзя использовать;
  • обязательно следует перед работой проверить целостность шланга, соединения шланга с баллоном и пушкой на вентиле, чтобы нигде не было утечки газа;
  • ни в коем случае нельзя направлять включенную газовую пушку на баллон с газом.
Читайте также:
Как производится проверка дифференциального автомата

Надеемся, наши советы помогут сделать ваше жилье комфортней и красивей, а следующие видео пригодятся в работе.

Какие бывают системы отопления: водяное, воздушное, теплый пол и инфракрасное

Какие бывают системы отопления и по каким признакам они классифицируются? Нам предстоит ознакомиться как с проверенными многолетней эксплуатацией схемами, применяющимися в частных и многоквартирных домах, так и со сравнительно новыми решениями, которые лишь начинают завоевывать популярность. Итак, приступим.

Водяное отопление в небольшом частном доме.

Водяное отопление

Эти типы системы отопления имеют общую черту: для транспортировки тепловой энергии от источника тепла к отопительным приборам используется жидкий теплоноситель.

Заметьте: вопреки названию, в этой роли не всегда выступает вода.
Применяются также растворы солей, этилен- и пропиленгликоль, отработанное моторное масло.
Они выгодно отличаются от воды куда более низкой температурой замерзания, что позволяет не бояться разморозки труб и батарей.

Водяной тип отопления, в свою очередь, можно классифицировать по длинному ряду признаков.

Источник тепла

В этой роли могут выступать:

  • Котельная или ТЭЦ. Теплоноситель транспортируется к дому по двум ниткам теплоизолированной трассы (подающей и обратной); на вводе в дом монтируется элеваторный узел, стабилизирующий температурные параметры отопления за счет вовлечения части теплоносителя в повторную циркуляцию. Главный недостаток схемы – большие потери тепла при транспортировке.

Обратите внимание!
Эти потери оплачиваются конечным потребителем.
Отсюда – множество желающих перейти с ЦО на автономные типы отопления .

  • Магистральный газ. Газовый котел обеспечивает минимальные затраты на обогрев (около 70 копеек за киловатт-час тепла). В настоящее время и в ближайшем будущем это самое выгодное решение. Газ в баллонах и газгольдерах обходится заметно дороже – от 1,8 до 2,8 руб/КВт*ч.

Настенный газовый котел.

  • Дрова, уголь. Затраты несколько выше (1,1 – 1,4 руб/КВт*Ч). Главный недостаток – низкая автономность котлов: им требуется периодическая загрузка топлива и удаление золы.
  • Котел на дизтопливе, напротив, не требует внимания владельца неделями. В недостатки можно записать необходимость хранения большого количества топлива, запах, высокий уровень шума при работе соляровой горелки и дороговизну тепла (3,2 руб/КВт*ч).
  • Наконец, электрокотлы всех видов (ТЭНовые, индукционные и электродные) наиболее удобны в эксплуатации и безопасны. Они не требуют ни частого обслуживания, ни отвода продуктов сгорания. За все хорошее приходится платить; в данном случае – вполне конкретными деньгами из расчета примерно 3,6 – 3,8 рубля за киловатт-час.

Циркуляция теплоносителя

Она может быть естественной и принудительной.

Тип циркуляции Описание
Естественная (гравитационная) Нагрев воды в теплообменнике котла снижает ее плотность. Расширившись, горячий теплоноситель вытесняется более холодной водой в верхнюю часть контура. Возвращаясь к котлу через отопительные приборы, вода отдает избыточное тепло.
Принудительная Движение воды обеспечивается работой циркуляционного насоса с постоянной или регулируемой производительностью.

Простейшая гравитационная схема.

Полезно: практикуется монтаж схем, способных работать в обоих режимах.
В этом случае врезка насоса в розлив большого (от ДУ 32) диаметра снабжается байпасом.
Он нужен, чтобы сужение трубопровода не уменьшало и без того невысокий гидравлический напор в режиме естественной циркуляции.

Направление движения теплоносителя

Оно может быть тупиковым и попутным.

  1. Тупиковый тип системы отопления подразумевает, что на разных участках контура теплоноситель движется в противоположных направлениях.
  2. Попутное движение означает, что ни в одной точке контура вода, антифриз, масло и т.д. не меняют направления движения на противоположное.

Разница понятна из схемы.

Верхний и нижний розлив

Здесь все просто: схема с верхним розливом предполагает, что лежневка подачи отопления (горизонтальная ветка трубопровода, объединяющая стояки) находится на чердаке, а лежневка обратки – в подвале.

Один из вариантов верхнего розлива.

В случае нижнего розлива, соответственно, обе лежневки разводятся по подвалу. Стояки соединяются попарно; каждая пара объединяется перемычкой на верхнем этаже дома или в подвале.

Разводка

Разделяют вертикальную и горизонтальную разводку; термины, думается, понятны интуитивно и в комментариях не нуждаются. Стоит, однако, уточнить, что в реальном мире чаще встречаются комбинированные типы систем отопления. Скажем, в типичном многоквартирном доме стояк представляет собой вертикальную разводку, а вот розливы – горизонтальную.

Типичная комбинированная разводка.

Подключение отопительных приборов

По этому признаку выделяют однотрубную и двухтрубную схемы.

  1. В первом случае розлив представляет собой кольцо между входным и выходным патрубками котла или домовыми задвижками элеваторного узла. Отопительные приборы разрывают его или, что куда разумнее, врезаются параллельно розливу.
  2. Вторая схема подразумевает, что каждый радиатор или конвектор – это перемычка между розливами подачи и обратки.

Однотрубный и двухтрубный контуры.

Заметьте: в общем случае двухтрубная схема требует дросселирования каждого прибора и балансировки системы при запуске с помощью дросселей.
Инструкция связана с тем, что иначе вся циркуляция пойдет через ближние к котлу или элеватору приборы, что чревато разморозкой дальних радиаторов.

Экзотика

Какое бывает отопление помимо привычных и широко используемых схем с жидким теплоносителем?

Воздушное

В роли теплоносителя выступает обычный воздух. Поскольку его удельная теплоемкость невелика, приходится транспортировать большие объемы; зачастую системы воздушного отопления совмещаются с вентиляцией.

Читайте также:
Какой инструмент нужен для штукатурки стен

Решение интересно отсутствием в интерьере отопительных приборов. Главный недостаток – в том, что скрытая прокладка воздуховодов возможна лишь на стадии строительства или капитального ремонта дома.

Воздуховоды воздушного отопления.

Теплый пол

В роли отопительного прибора выступает вся поверхность пола. Для этого в стяжку или под чистовое покрытие укладывается труба с теплоносителем, греющий кабель или пленочный нагреватель. Работа легко может быть выполнена своими руками, без привлечения специалистов.

Теплый пол интересен своей экономичностью. Нет, цена киловатт-часа тепла не меняется: она зависит лишь от источника тепла. Экономия достигается более эффективным распределением температур и меньшими утечками через потолок.

Распределение температур в случаях конвекционного отопления и теплого пола.

Инфракрасное

Большая часть тепла передается от нагревательного элемента предметам и людям в помещении за счет теплового излучения, а не конвекции. Поскольку отопительные приборы воздействуют непосредственно на температурные рецепторы обитателей дома, температура в помещении может быть снижена до 15-16С без малейшего дискомфорта. Отсюда – опять-таки экономия энергии.

На фото – инфракрасная потолочная панель.

Заключение

Разумеется, наш миниатюрный обзор возможных решений в области отопления не претендует на абсолютную полноту. Прикрепленное видео дополнит его полезными и познавательными материалами. Успехов!

Типовые схемы систем отопления и способы подключения радиаторов

Системами отопления являются искусственно созданные инженерные сети различных сооружений, основными функциями которых является обогрев зданий в зимнее и переходное время года, компенсация всех теплопотерь строительных конструкций, а также поддержание параметров воздуха на комфортном уровне.

Разновидности разводки отопления

В зависимости от способа подвода теплоносителя к радиаторам распространение получили следующие схемы систем обогрева зданий и сооружений:

  • Однотрубная.
  • Двухтрубная.

Данные способы отопления принципиально различаются друг от друга, и каждый обладает как положительными свойствами, так и отрицательными.

Однотрубная схема отопительных систем

Однотрубная система отопления: вертикальная и горизонтальная разводка.

В однотрубной схеме систем отопления подвод горячего теплоносителя (подача) к радиатору и отвод остывшего (обратка) осуществляется по одной трубе. Все приборы относительно направления движения теплоносителя соединены между собой последовательно. Поэтому температура теплоносителя на входе в каждый последующий радиатор по стояку значительно снижается после снятия тепла с предыдущего радиатора. Соответственно теплоотдача радиаторов с удалением от первого прибора снижается.

Такие схемы используются, в основном, в старых системах центрального теплоснабжения многоэтажных зданий и в автономных системах гравитационного типа (естественная циркуляция теплоносителя) в частных жилых домах. Главным определяющим недостатком однотрубной системы является невозможность независимой регулировки теплоотдачи каждого радиатора в отдельности.

Для устранения этого недостатка возможно использование однотрубной схемы с байпасом (перемычкой между подачей и обраткой), но и в этой схеме первый радиатор будет на ветке всегда самый горячий, а последний самым холодным.

В многоэтажных домах используется вертикальная однотрубная система отопления.

В многоэтажных домах использование такой схемы позволяет экономить на длине и стоимости подводящих сетей. Как правило, отопительная система выполнена в виде вертикальных стояков, проходящих через все этажи здания. Теплоотдача радиаторов рассчитывается при проектировании системы и не может быть отрегулирована с помощью радиаторных вентилей или другой регулирующей арматуры. При современных требованиях к комфортным условиям в помещениях, эта схема подключения приборов водяного обогрева не удовлетворяет требованиям жителей квартир, находящихся на разных этажах, но присоединенных к одному стояку системы отопления. Потребители тепла вынуждены «терпеть» перегрев или недогрев температуры воздуха в переходный осенний и весенний период.

Отопление по однотрубной схеме в частном доме.

В частных домах однотрубная схема используется в гравитационных отопительных сетях, в которых циркуляция горячей воды осуществляется благодаря дифференциалу плотностей нагретого и остывшего теплоносителей. Поэтому такие системы получили название естественных. Главным плюсом этой системы является энергонезависимость. Когда, например, при отсутствии в системе циркуляционного насоса, подключаемого к сетям электроснабжения и, в случае перебоев с энергопитанием, система отопления продолжает функционировать.

Главным недостатком гравитационной однотрубной схемы подключения является неравномерное распределение температуры теплоносителя по радиаторам. Первые радиаторы на ветке будут самые горячие, а по мере удаления от источника тепла температура будет падать. Металлоемкость гравитационных систем всегда выше, чем у принудительных за счет большего диаметра трубопроводов.

Видео о устройстве однотрубной схемы отопления в многоквартирном доме:

Двухтрубная схема отопительных систем

В двухтрубных схемах подвод горячего теплоносителя к радиатору и отвод остывшего из радиатора осуществляются по двум разным трубопроводам отопительных систем.

Существует несколько вариантов двухтрубных схем: классическая или стандартная, попутная, веерная или лучевая.

Двухтрубная классическая разводка

Классическая двухтрубная схема разводки система отопления.

В классической схеме направление движения теплоносителя в подающем трубопроводе противоположно движению в обратном трубопроводе. Эта схема наиболее распространена в современных системах отопления как в многоэтажном строительстве, так и в частном индивидуальном. Двухтрубная схема позволяет равномерно распределять теплоноситель между радиаторами без потерь температуры и эффективно регулировать теплоотдачу в каждом помещении, в том числе автоматически путем использования термостатических клапанов с установленными термоголовками.

Такое устройство имеет двухтрубная система отопления в многоэтажном доме.

Попутная схема или «петля Тихельмана»

Попутная схема разводки отопления.

Попутная схема является вариацией классической схемы с тем отличием, что направление движения теплоносителя в подаче и обратке совпадает. Такая схема применяется в системах отопления с длинными и удаленными ветками. Использование попутной схемы позволяет уменьшить гидравлическое сопротивление ветки и равномерно распределить теплоноситель по всем радиаторам.

Веерная (лучевая)

Веерная или лучевая схема используется в многоэтажном строительстве для поквартирного отопления с возможностью установки на каждую квартиру прибора учета тепла (теплосчетчика) и в частном домостроении в системах с поэтажной разводкой трубопроводов. При веерной схеме в многоэтажном доме на каждом этаже устанавливается коллектор с выходами на все квартиры отдельного трубопровода и установленным теплосчетчиком. Это позволяет каждому владельцу квартиры учитывать и оплачивать только им потребленное тепло.

Читайте также:
Как правильно продать недвижимость?

Веерная или лучевая система отопления.

В частном доме веерная схема используется для поэтажного распределения трубопроводов и для лучевого подключения каждого радиатора к общему коллектору, т. е. к каждому радиатору походит отдельная труба подачи и обратки от коллектора. Такой способ подключения позволяет максимально равномерно рассредоточить теплоноситель по радиаторам и уменьшить гидравлические потери всех элементов системы отопления.

Обратите внимание! При веерной разводке трубопроводов в пределах одного этажа монтаж осуществляется цельными (не имеющими разрывов и разветвлений) отрезками труб. При использовании полимерных многослойных или медных труб все трубопроводы могут быть залиты в бетонную стяжку, тем самым снижается вероятность разрыва или подтекания в местах состыковки элементов сети.

Разновидности подключения радиаторов

Основными способами подключения приборов отопительных систем является несколько типов:

  • Боковое (стандартное) подключение;
  • Диагональное подключение;
  • Нижнее (седельное) подключение.

Боковое подключение

Боковое подключение радиатора.

Подключение с торца прибора – подача и обратка находятся с одной стороны радиатора. Это наиболее распространенный и эффективный способ подключения, он позволяет снять максимальное количество тепла и использовать полностью теплоотдачу радиатора. Как правило, подача находится сверху, а обратка снизу. При использовании специальной гарнитуры возможно подключение снизу–вниз, это позволяет максимально спрятать трубопроводы, но снижает теплоотдачу радиатора на 20 – 30%.

Диагональное подключение

Диагональное подключение радиатора.

Подключение по диагонали радиатора – подача находится с одной стороны прибора сверху, обратка с другой стороны снизу. Такой тип подключения используется в тех случаях, когда длина секционного радиатора превышает 12 секций, а панельного 1200 мм. При установке длинных радиаторов с боковым подключением присутствует неравномерность прогрева поверхности радиатора в наиболее удаленной от трубопроводов части. Чтобы радиатор прогревался равномерно, применяют диагональное подключение.

Нижнее подключение

Нижнее подключение с торцов радиатора

Подключение с низа прибора – подача и обратка находятся внизу радиатора. Такое подключение используется для максимально скрытого монтажа трубопроводов. При монтаже секционного прибора отопления и подключения его нижним способом подающий трубопровод подходит с одной стороны радиатора, а обратный с другой стороны нижнего патрубка. Однако эффективность теплоотдачи радиаторов при такой схеме снижается на 15-20%.

Нижнее подключение радиатора.

В случае когда нижнее подключение используется для стального панельного радиатора, тогда все патрубки на радиаторе находятся в нижнем торце. Конструкция самого радиатора при этом выполнена таким образом, что подача поступает по коллектору сначала в верхнюю часть, а затем обратка собирается в нижнем коллекторе радиатора, тем самым теплоотдача радиатора не снижается.

Нижнее подключение в однотрубной схеме отопления.

Отопление в частном доме своими руками – схемы и монтаж от А до Я

Устройство отопления в частном доме или на даче жизненно необходимо как для проживающих в нем жильцов, так и для самого строения, увеличивая срок его эксплуатации. Для этого в доме устраивается отопление, и часто оно делается своими руками, по однотрубной или двухтрубной схеме.

Причем, необходимо включать нескольких видов отопления, на случай перебоев с тем или иным типом топлива или аварийного выхода системы из строя.

В этой статье мы раскрыли все вопросы касающиеся данной темы, тут вы найдете различный схемы и инструкции, видео уроки, из каких элементов состоит отопительная система, как ее рассчитать и много другой полезной информации.

Виды отопления в частном доме

Обогрев загородного дома производится несколькими способами:

  1. Традиционно используется печное, когда в качестве теплового источника применяется твердотопливная печь, отапливаемая дровами, углем, торфом и другими горючими материалами. Так же еще сегодня используются высушенные продукты жизнедеятельности животных (кизяк), которые в степных районах являются основным источником обогрева.

Печи могут быть разнообразных конструкций в зависимости от традиций разных народов. Так, в Европе большое распространение получили открытые очаги в виде каминов. Их топят дровами, а тепло по строению распространяется конвекцией. При этом в целях экономии, часто отапливаются не все комнаты, а только те, которые обогревать крайне необходимо.

В южных районах Европы специальных отопительных систем часто вовсе не делали. Источником тепла в холодное время года служила кухонная печь, использовавшаяся для приготовления пищи, жилые комнаты устраивались на верхних этажах.

Отопительные устройства появились позже, когда тепло стали распределять по дому равномерно с использованием трубных разводок. Первоначальной причиной тому являлось задымление продуктами сгорания, часто с трагическими последствиями. Поэтому возникла идея отделить источник тепла от жилого пространства, а для выхода дыма устроить специальный канал – дымоход.

  1. Воздушный обогрев производится от источника, нагревающего воздух собственной поверхностью или в специально оборудованных каналах. Распределение горячего воздуха происходит путем естественной конвекции. Забор производится в нижней части, от пола, а разогретый поднимается вверх в соответствии с законами физики. Примером такого способа отопления может служить печь «Булерьян», ставшая популярной вследствие своей экономичности и эффективности. Следует заметить, что КПД подобных установок достигает 90%, что недоступно многим другим приспособлениям. Печи воздушного обогрева чаще всего применяются для отопления технических помещений, например, таких как теплицы. В ряде случаев их устанавливают в качестве резервного топливного агрегата в частном доме.
Читайте также:
Краска, необходимая для фасада

Для распределения тепла по разветвленному жилому строению могут применяться и трубные разводки. Но требование к большому диаметру труб таких радиаторов делают их неудобными в эксплуатации.

  1. Времена массового сжигания нефтепродуктов для получения энергии постепенно уходят в прошлое. И первым в ряду заменяющих способов стали электрические приборы для частного дома. Явное практическое преимущество чистой энергии пока еще не получила широкого распространения, это можно объяснить ее дороговизной в сравнении с газовыми системами. Основными способами использования электроэнергии для получения тепла являются:
  2. Центральные электрокотлы, греющие теплоноситель, который циркулирует по трубопроводу системы, обогревая здание батареями.
  3. Электроконвекторы, генерирующие тепло электрическими нагревателями непосредственно в месте потребление. В данном случае имеется возможность регулировать степень нагрева. В таких устройствах применяется принудительная циркуляция воздуха, что позволяет снижать температуру, препятствуя пережиганию кислорода. Использование электроконвекторов требует значительно меньших затрат в сравнении с центральным котлом, но эксплуатационные расходы примерно те же.
  4. Обогрев инфракрасными излучателями производится при размещении специальной пленки на потолке. Производимые им волны в узком диапазоне нагревают не воздух, а находящиеся в помещении предметы. Прибор потребляет незначительное количество электроэнергии и представляет собой экономичный вид отопления. Используемые терморегуляторы только оптимизируют работу системы и способствуют снижению расходов. Вместе с тем, оборудование инфракрасной системы отопления стоит довольно дорого, и для монтажа понадобиться участие специалиста. Излучатели используются также для устройства теплого пола, при этом пленка располагается под его финишным покрытием.
  5. Отопление с использованием теплового насоса пока еще не находит широкого применения. Основной причиной является большая трудоемкость при монтаже и значительная стоимость устройства. Принцип действия тот же, что и у холодильника, только отбирается не холод, а тепло. При эксплуатации затраты на обогрев минимальны, но значительная стоимость становится решающим фактором отказа.
  6. Индукционные котлы нагревают воду очень быстро и эффективно. Впрочем, назвать устройство котлом можно с натяжкой. Вода в нем нагревается от металлического наполнителя, размещенного в трубе, при прохождении тока повышенной частоты по катушке, намотанной поверх нее. В схеме управление используется инвертор, при помощи которого производится регулировка степени нагрева. Такое устройство необходимо использовать только при условии принудительной циркуляции отопительной системы. Поэтому в его управлении предусматривается блокировка включения при неработающем циркуляционном насосе. Привлекательным является то обстоятельство, что такой нагревательный прибор не может быть объектом внимания контролирующих организаций.

  1. Водяная система отопление предусматривает теплообмен через батареи, по которым перемещается вода. Традиционно использовалась именно вода, откуда и название. В настоящее время на замену ей пришли различные незамерзающие в определенных интервалах температур жидкости (тосол, антифриз). Это особенно актуально при устройстве системы отопления в частных домах периодического посещения. При этом используются самые различные виды тепловых приспособлений.

Применяемые в частном доме виды отопления весьма разнообразны, но следует заметить, что самым эффективным по стоимости является использование газовых котлов с водяными циркуляционными системами.

Если местность не газифицирована, основным видом генерации тепловой энергии остаются твердотопливные печи.

Выбор способа отопления частного дома

В условиях России на выбор влияют множество факторов:

  • климатические условия региона строительства;
  • доступность того или иного топлива;
  • наличие на рынке отопительных агрегатов нужного типа;
  • личные предпочтения застройщика.

Если в регионе строительства нет газопровода, можно соорудить газгольдер и устроить отопление газовыми приборами. Но это при условии, что есть организация, занимающаяся монтажом оборудования и поставками пропан-бутана для них. Стоимость такого вида газоснабжения ниже, чем при использовании магистрального газа.

При выборе типа системы обычно выбирают не одну. Возможны перебои с подачей топлива, с отоплением таких проблем быть не должно. Поэтому параллельно с газовым или электрическим котлом устанавливают дровяные печи или агрегаты на жидком топливе, например, солярке. В таком случае отопление гарантировано при любых сбоях.

Кроме того, многие пользователи любят посидеть у открытого огня и устраивают, кроме основных агрегатов, камины, очаги и прочие подобные устройства.

Это касательно приспособления для генерации тепловой энергии. Но имеет значение и рациональное распределение тепла внутри помещения. В частном доме чаще всего используются радиаторное водяное отопление. В последнее время в такие системы активно включаются устройства обогрева пола как вспомогательный элемент.

Это повышает эффективность обогрева и позволяет снизить температуру в радиаторных контурах. В результате меньше перегорает кислород воздуха, и улучшаются условия пребывания в таком доме.

Современные системы, как правило, выполняются многоконтурными, с раздельной регулировкой температуры в каждом из них. Обычно производится контроль в автоматическом режиме обратки с подмесом горячей воды из котла, или холодной из расширительного бачка для получения нужного нагрева системы.

Некоторые особенности имеют системы отопления двухэтажного дома. Значительная высота подъема теплового носителя в данном случае обеспечивает самопроизвольную циркуляцию естественным образом. Это позволяет отказаться от использования в трубопроводах циркуляционного насоса, а расширительный бак можно устанавливать не на чердаке, а непосредственно в котельной.

Такие устройства заполняются значительным количеством воды, поэтому их прогрев происходит медленно. Чтобы избавиться от такого недостатка, рекомендуется применять циркуляционную установку. Мощность его не велика, и, как правило, не превышает 90 Вт, а включение может производиться периодически.

Элементы отопительной системы

Отопительная система состоит из нескольких узлов, без применения которых создать ее невозможно.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: