Фундамент на глине

Фундамент для дома на глинистой почве

Если вы начинаете строить дом, основной вид работ, который вам нужно выполнить – это заложить основание. Здесь вы можете столкнуться с рядом проблем, требующих срочного вмешательства. Одна из них – тип почвы. Одним из сложных видов почвы на участке для строительства является глинистый грунт. Глину относят к пучинистой категории почвы, поэтому фундамент на глине должен соответствовать неким требованиям.

Все дело в том, что глина может терять свою изначальную форму, размываясь водой. А в зимнее время способна расширяться. Как же быть? Какой лучше выбрать фундамент на таком виде почвы? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в данной статье.

Типы глинистой почвы

Для начала рассмотрим разновидности такого грунта. Его разделяют на группы, в зависимости от процентного соотношения глины в составе. Существует три группы почвы из глины:

Глина – в такой почве содержание грунта находится в пределах 30% и больше.
Суглинок – в нем процентное соотношение глины равно 10% от всего состава.
Супесь содержит наименьшее количество глины в составе, которое находится в пределах от 5 до 10%.

В зависимости от типа грунта, выбирается и фундамент для дома. Как это сделать? Давайте рассмотрим подходящие варианты для глинистой почвы, которые без проблем будут выполнять свое основное предназначение.

Правильный выбор фундамента на глинистой почве

По сути, на таком грунте вы можете устраивать практически любой тип фундамента, все сводится к вашим возможностям и особенностям участка. Независимо от того, какой тип фундамента вы выберете, в обязательном порядке выполняется обратная засыпка. Работа заключается в выкапывании траншеи под фундамент и формирование подушки из песка и щебня. Это значительно повышает себестоимость строительства, но только там можно обеспечить надежное основание.

Основные критерии, которые определяют выбор основания – глинистость и уровень промерзания почвы. В том случае, когда воды в грунте находятся выше точки промерзания, дополнительно сооружается дренажная траншея для отвода жидкости. Фундамент для дома на глинистой почве может быть следующих видов:

ленточный фундамент;
свайный фундамент;
плитный малозаглубленный фундамент.

Давайте рассмотрим особенности устройства этих видов, а также их плюсы и минусы каждого основания.

Ленточный фундамент на почве из глины

Идеально подходит для дома на супеси, с небольшим включением глины. В некоторых случаях суглинистый грунт тоже подойдет, только важно, чтобы грунтовые воды были не близко к поверхности. Основание будет выглядеть как монолитная ленточная железобетонная конструкция, копирующая все несущие стены. Если вы хотите сооружать в доме погреб или гараж, то это единственный возможный вариант.

Как выполняется процесс устройства фундамента?

Для начала снимается небольшой слой плодного грунта и делается разметка согласно плану.
Дальше роется траншея, с глубиной большей, чем точка промерзания глины. В холодных регионах этот показатель может достигать до 1,5 м.
После выравнивания дна, в обязательном порядке делается песчаная подушка в 10–15 см (чем глубже котлован, тем больше слой), все трамбуется и засыпается слой камня (щебень, гравий).
Стенки траншеи обтягиваются гидроизоляцией или рубероидом.
Что касается ширины стенок, то их нужно рассчитывать с учетом толщины стен вместе с отделочным материалом, дополнительно 10 см на отмостку и 30% на основание конструкции.
Дно заливается бетоном, слоем около 5 см. После высыхания устанавливается опалубка и арматурная сетка.
Все готово до полной заливки. По истечении месяца фундамент будет готов.

хорошо выдерживает нагрузки и имеет высокую несущую способность;
длительный срок эксплуатации, от 75 до 150 лет;
наличие цокольного этажа, гаража или погреба.

большие трудозатраты;
высокая себестоимость;
допускается делать глубокозаглубленный вариант для супеси и суглинистой почвы.

Фундамент из плит

Отличный вариант, если говорить о глинистой почве. В таком случае масса конструкции равномерно распределяется на бетонное основание, а в случае размытия или смещения почвы, смещаться будет вся плита, а не отдельная ее часть.

В этом случае можно использовать малозаглубленный вариант. Но, плита должна быть установлена на подушку, в основе которой песок и камень, как и в первом варианте. Глубина траншеи равна толщине плиты, плюс 30 или 40 см дополнительно. Основание засыпается песком и заливается бетоном. По всему периметру основания делается опалубка, с внутренней стороны обшивается гидроизоляцией. Внутрь устанавливается арматурная сетка. Все наземная часть заливается раствором из бетона за один раз.

высокая устойчивость к размыванию глинистой почвы, просадке и сейсмической активности;
длительный срок эксплуатации, до 150 лет;
при строительных работах можно менять планировку здания, без особых изменений основания.

высокая стоимость материалов и земельных работ;
нет возможности соорудить подвал или гараж под домом;
трудоемкость.

Свайный фундамент на глинистой почве

Он считается оптимальным вариантом для такого типа почвы. Можно выбирать из свайного или свайно- ленточного основания. В зависимости от размеров свай, вы можете достигать глубины, на которой залегает твердый грунт. Он не будет подвергаться размыванию и промерзанию, что позволит создать идеальное основание для дома.

Рассчитывая свайный фундамент, на каждый столб планируется некая нагрузку, которую он будет выдерживать. Если учитывать нагрузку и глубину залегания, можно выбрать разные виды свай:

Винтовые сваи.
Забивные изделия.
Буронабивные (при небольшой глубине).

Как выполняется процесс? В выбранных местах железные винтовые изделия вкручивают благодаря специальным рычагам своими руками. Если речь идет о забивных сваях, то их устанавливают при помощи специальной техники. Что касается буронабивных изделий, то в их качестве служат железобетонные опоры, которые создаются сразу на участке. Для начала бурят скважину, выкачивают из нее жидкость, и устраивают песчаную подушку. В отверстие помещают трубу, которая будет армирована и залита бетоном. Сложность может возникать при заливке труб с большой глубиной.

Сваи монтируются в один ряд по периметру здания под несущими стенами. В случае массивного здания, сваи монтируют в виде поля, равномерными рядами. Сверху на них устанавливается железобетонная балка (ростверк), которая связывает фундамент в одно целое. Она равномерно распределяет нагрузку по всему грунту. Это вы можете увидеть на картинке.

длительный срок эксплуатации, равен 200 года;
отличная способность выдерживать большую нагрузку и деформации;
небольшая себестоимость выполнения работ;
сваи можно использовать не 1 раз;
монтаж выполняется независимо от времени года.

нет возможности создать подвал;
в некоторых случаях без спецтехники не обойтись;
некоторые элементы могут подвергаться коррозии.

Заключение

Понятно, что выбирать глину под фундамент не хочет никто. Но, это не катастрофа, так как решение есть. Достаточно придерживаться тех советов, о которых говорилось в этой статье. Заранее предупреждаем, что экономить на таком строительстве нельзя, так как в дальнейшем вы можете столкнуться с рядом проблем, которые обойдутся в десятки раз дороже.

Выбор фундамента для дома на глинистом грунте

В случае расположения строительной площадки на глинистой почве, необходимо ознакомиться с нюансами грунтовых масс их характеристиками. Для этого проводится предварительный анализ грунта, его несущей способности, глубины пролегания водоносного слоя, точки промерзания и прочее. Но стоит учитывать и типы глинистой почвы, чтобы строительство фундамента дома не обошлось слишком дорого.

Типы почвы
Нюансы технологий возведения фундамента, типы оснований
Мелкозаглубленное основание на глинистых грунтах
Ленточный фундамент
Свайный фундамент на глине
Столбчатое основание на глине

Типы почвы

Для определения «глины» в грунте должно быть не менее 30% этого материала, суглинок – это 10% глины, а супесь содержит 5-10% глины. Встречаются виды глины ледниковой и аллювиальной. Ледниковая отличается очень высокой плотностью и отменной несущей способностью, выявляющейся только на глубоких слоях. Аллювиальная глина – пластичный грунт, поэтому лучше полностью отказаться от строительных работ на такой площадке или обустроить строение на сваях.

Нюансы технологий возведения фундамента, типы оснований

Начиная строительство фундамента дома на глине, важно помнить, что грунт не выносит воды, поэтому важно провести геологические изыскания. Например, может быть в вашем случае глинистые слои чередуются с песочными, и придется учитывать еще глубину залегания каждого пласта. Выполняя работы самостоятельно, можно определить данный факт посредством рытья шурфов, глубина которого зависит от того какой глубины будет тип обустраиваемого фундамента.

Важно! При сохранении разнородности грунта, лучше применить щебневую или песочную засыпку, учитывая влажность слоев. А при высокой отметке выхода грунтовых вод, лучше отдать предпочтение свайному основанию.

Мелкозаглубленное основание на глинистых грунтах

Конструкция заставляет задуматься из-за малой несущей способности и низкой прочности глинистой почвы. Чтобы избежать опасности растрескивания и перекоса фундамента дома, лучше применить армированную ж/б плиту, идеально подходящую для данного типа почвенного состава.

Также допускается плавающий фундамент, прочность которого никак не зависит от интенсивности размывки грунта. Плита заливается самостоятельно с применением бетона особо прочных марок. Но можно взять готовую плиту, дополнительно армированную. Глубина закладки будет зависеть от веса дома. А для монтажа плиты потребуется котлован с подушкой из гравия и песка.

Совет! Высокая цена проекта считается недостатком обустройства подобного основания.

Ленточный фундамент

Допустимо только заглубленного ленточного фундамента. Строительство начинается с копания траншеи глубиной выше точки промерзания. Затем дно засыпается гравием, песком и важно учитывать глубину траншеи, чтобы обустроить правильную толщину подушки. После, поверх песка, выстилается слой изолирующего материала (полиэтилен), что обеспечивает уменьшение силы давления веса дома на фундамент на глинистой почве. При обустройстве ленточного основания, прежде чем заливать в траншею бетонный состав, необходимо смонтировать арматуру, связанную между собой.

Совет! Обустройство ленточной основы оправдано в случаях необходимости наличия подвала дома, возводимого на неоднородных грунтах. А если строительство ведется на пучнистых грунтах, стоит отдать предпочтение фундаменту на монолитной плите или сваям.

Плюсы ленточного основания на глине:

Возможность обустройства цоколя или подвала;
Высокая прочность строения;
Длительный срок эксплуатации без потери качественных характеристик;
Обеспечение надежной основы под строение.

Высокая стоимость работ;
Необходимость расхода большого количества материала;
Трудоемкость.

Свайный фундамент на глине

Этот тип основания считается особенно популярным из-за обеспечения достаточной прочности и устойчивости всей конструкции. При этом вид свайных опор велик, что позволяет выбрать наиболее подходящие элементы для однородно-глинистых и неоднородных грунтов.

Важно! При заглублении свай, необходимо достигать плотных слоев, которые не подвергаются промерзанию, смещению вследствие наполнения водоносными потоками. Неподвижность данных слоев предохранит основание, а, следовательно, строение, от всех разрушающих факторов.

Специалисты рекомендуют строительство свайного фундамента на глине посредством забивных или винтовых свай, выбирая от того, какой тип обойдется экономичнее и практичнее. Но в отдельных случаях допустимы буронабивные сваи для дома, монтаж которых требует пробуривания отверстий, откачки воды, армирования и бетонирования. При повышенных затратах, данный способ гарантирует исключительную прочность основания.

Плюсы свайного основания:

Повышенная прочность в течение длительного срока;
Выдерживаемость больших весовых нагрузок;
Идеально для нестабильных грунтовых масс.

Угроза подверженности коррозии (минимизировать угрозу поможет обработка свай специальными составами);
Необходимость дополнительных затрат;
Отсутствие цокольного помещения, либо обязательное проведение трудоемких и затратных работ.

Столбчатое основание на глине

Если планируется возведение деревянного дома без подвала на глине, этот вариант лучше любого другого. Поэтому, выбирая какой именно фундамент будет, стоит обратить внимание на наименее затратный способ обустройства основания. Технология проста, нужно вкопать столбы с шагом не менее 1 метра, причем основа может быть из обожженных предварительно свай из дерева из дуба или сосны. Отверстия для свай не могут быть выше точки промерзания грунтов, а должны опускаться ниже минимум на 2 метра.

Плюсы столбчатых оснований:

Доступная цена;
Оперативность монтажа и возможность проведения работ своими руками;
Применение малого количества и ассортимента материалов.

Небольшой срок эксплуатации;
Малая несущая способность, для зданий большой массы лучше выбирать другое основание;
Нельзя применять на подвижных грунтах.

Учитывая все особенности, вы всегда сможете выбрать, какой именно фундамент более подходит для обустройства на строительной площадке по прочности, экономичности и скорости возведения. Однако рассматривая именно эти факторы, нельзя не учитывать массу строения, водонаполненность грунтов, этажность здания и прочие характеристики, влияющие на эксплуатацию и долговременность дома.

Глинистая почва – какой фундамент

Устройство фундамента – это начальная и самая важная часть строительных работ. От прочности и качественного исполнения этого конструкционного элемента во многом зависит надежность и долговечность здания. Неправильно сконструированный и смонтированный фундамент без учета проекта здания и особенностей грунтов на участке может стать причиной разрушения дома. Именно поэтому к данной операции необходимо подходить со всей ответственностью.

Особое внимание следует отдать грунтам. На разных их типах одно и то же конструкционное решение фундамента будет иметь различную прочность. К примеру, ленточный базис будет столетия без проблем стоять на каменистой почве или на черноземе, а на глинистых почвах он вполне может «уплыть» при высоком расположении грунтовых вод. Именно о глинистых почвах и особенности строительства фундаментов на них — далее.

Особенности глинистых грунтов

Главной особенностью глинистого грунта является то, что он совершенно не держит форму. Достаточно несколько «капель» воды и глина расплывается. Все мы когда-нибудь имели дело с этим материалом. Его чрезвычайная пластичность позволяет делать из него большое количество различных изделий, однако, в строительстве это не достоинство, а недостаток. Из-за повышенной пластичности глинистый грунт не может выступать полноценной опорой зданию, что при вымывании почвогрунта из-под фундамента может способствовать образованию пустот. Они же в свою очередь могут стать причиной проседания базиса. Что приведет к разрушению здания. Именно поэтому возведение дома на таких почвах должно сопровождаться их глубоким анализом со стороны специалистов, которые должны выдать свое заключение о возможности возведения строения.

Читайте также:

Как избавиться от чешуйницы

Глинистая почва бывает разной, в зависимости от содержания в ней глины:

1.Начиная с 30%, почва считается глиной. За счет высокого содержания влаги такой грунт практически не подходит для строительства. Сложность и дороговизна фундамента, построенного на нем, делает строение очень дорогим. Дело в том, что при замерзании влага, содержащаяся в таком грунте, имеет свойство расширяться, что в свою очередь может повредить фундамент.

2.Смеси песка, глины и камня. Из всех глинистых грунтов последний является наиболее подходящим для строительства. За счет камня он прекрасно держит форму, не плывет, что делает строительство на нем не очень сложным и довольно крепким.

3.Иные типы грунта. Различают также:

-супеси – тип грунта, в котором содержатся песок и глина, причем последней не более 5%;

-суглинок – почва, состоящая из песка и глины, в которой последней не более 10%.

Супеси и суглинки, аналогично, как и глина, относятся к категории ненадежных грунтов, поведение которых зависит от многих факторов. В каждом отдельном случае существует необходимость тщательного анализа состояния грунта для принятия решения о конструкции фундамента.

Существует две основных разновидности глины:

1.Красная глина. Этот материал содержит в себе большое количество песка. Именно из-за этого он отлично впитывает влагу и плохо держит форму. Почвы с содержанием красной глины крайне нестабильны и очень часто подвергаются разрушениям и изменениям структуры.

2.Голубая глина. Имеет более качественные прочностные характеристики. Практически не пропускает влагу, которая может накапливаться на ее поверхности.

Глинистая почва. Какой фундамент для нее подходит

Строительство фундаментов на глинистых грунтах без специальной подготовки проводить нельзя. Если есть возможность, лучше перенести его в другое место, если нет – привлечь на помощь специалистов. Стоит отдавать себе отчет, что такое строительство будет не только сложное, но и затратное.

Ленточный фундамент на глинистой почве

На глинистом грунте допускается сооружение ленточного фундамента, однако, он будет иметь немного отличную структуру в сравнении с таким же типом для других типов почв. Плюсами ленточного базиса являются:

1.Высокая надежность при соблюдении всех требований технологии.

2.Прекрасная прочность и гидроизоляция.

3.Подходит практически к любому типу зданий и материалам, из которых они построены.

4.Возможность строительства фундамента на глинистой почве своими руками в короткие сроки.

Недостатки такого типа фундамента следующие:

1.Высокие затраты времени и средств на земляные работы.

2.Большая масса и высокая стоимость материалов.

Существует несколько вариантов обустройства такого основания:

-Первая схема строительства ленточного фундамента на глинистых почвах предполагает сооружение специальной подушки. В траншею, выкопанную под ленту основания, укладываются несколько слоев песка и гравия поочередно. Толщина каждого из них должна составлять не менее 18-22 см. После отсыпки очередного слоя его поливают водой и тщательно утрамбовывают. Такая подушка отсыпается до нулевого уровня. Затем на ней строится базис из крупного камня или кирпича. Сверху цоколь устилают несколькими слоями ПВХ пленки или рубероида.

-Второй вариант строительства фундамента предполагает отсыпку песчано-гравийной смесью только половины глубины котлована. Подушка тщательно утрамбовывается и выравнивается. Затем на ее поверхность укладывается один слой кирпичной кладки. После того как раствор высохнет, сооружается опалубка под заливку бетона на необходимую высоту. Доски для опалубки должны быть обработаны специальным антисептиком и покрыты слоем гудрона. Опалубка устанавливается на необходимую высоту фундамента и заливается бетоном. После этого фундамент выравнивается и сверху укладывается слой гидроизоляции. Для последней можно использовать плотную ПВХ пленку или рубероид.

-Третий вариант базиса предполагает использование плоского шифера для опалубки. В вырытый котлован погружается опалубка, собранная из листов кровельного материала. Расстояние между грунтом и опалубкой заполняется гравием. Внутри половина емкости заполняется смесью песка и гравия и тщательно утрамбовывается. В последнюю очередь заливается бетон слоями не более 15 см., который необходимо уплотнить специальным строительным вибратором до тех пор, пока на его поверхности не появится цементное молочко. После остывания фундамент необходимо укрыть гидроизоляцией.

-По возможности желательно перед засыпкой расстояния между землей и базисом вскрыть внешние его плоскости битумной мастикой и укрыть гидроизоляцией. Отсыпку производят гравием.

Свайный фундамент на глинистой почве

Свайный или столбчатый фундамент является наиболее простым и сбалансированным решением для строительства на глинистых почвах. За счет необходимости бурения специальных скважин и соответственного применения специальных средств и техники, этот тип базиса сложно назвать самым дешевым. Однако, его прочность на нестабильных грунтах делает его самым приемлемым.

Среди плюсов такого фундамента можно выделить следующие:

1.Минимально необходимое количество материалов и их доступность.

2.Минимальная усадка материалов.

3.Простота в исполнении.

4.Возможность установки на участках с самым сложным составом грунтов.

Недостаток у него один – необходимость использования специальной техники.

Устройство такого фундамента на первый взгляд не слишком сложное. Порядок проведения работ:

1.В зависимости от проекта здания под каждой несущей плитой бурятся специальные отверстия диаметром 200-300 мм. Глубина в каждом отдельном случае определяется специалистом. Она должна быть ниже точки промерзания грунта.

2.На дно скважины насыпается слой гравия, после чего в нее опускается асбестоцементная труба. Внутрь нее заливается бетон.

3.Перед заливкой внутрь трубы вставляется несколько арматурных прутьев для армирования конструкции.

4.Столбы устанавливаются на пересечении несущих стен и в углах здания. Шаг установки опор не должен превышать 2-х метров.

Существует еще один фундамент на глинистой почве, схема которого схожа с предыдущей – так называемый свайно-засыпной. Строится он немного по другой технологии, и использовать его можно в местах с водонасыщенным грунтом. Стоит отметить, что такой фундамент обойдется гораздо дешевле, нежели свайный.

Технология его строительства довольно проста:

1.В местах, где согласно проекту должны быть установлены опоры, снимается слой грунта и копаются ямы глубиной 0,5 м и размером 0,4х0,6 м.

2.На ее дно засыпается смесь песка и гравия, которая утрамбовывается и поливается водой. Насыпку производят послойно до уровня грунта, постоянно утрамбовывая.

3.Затем на подготовленную подушку укладываются бетонные блоки. Для этой цели используют изделия стандартного размера 0,2 х 0,3 х 0,5 м или 0,3 х 0,3 х 0,5 м.

4.Для устройства одной опоры, как правило, используют 2 бетонных блока, связанных между собой раствором. Стороны блоков обрабатываются антисептиком, а на верхнюю часть укладывается слой рубероида или ПВХ пленки для обеспечения гидроизоляции.

Стойкость такого базиса заключается в том, что вода не может проникнуть в нижние пласты насыпки, так как в них имеется воздух. Хоть вода и проникает в слои глинистого грунта во время осенних дождей или весенних паводков, нижняя отсыпка остается абсолютно сухой. Благодаря этому при наступлении морозов, отсыпка не расширяется, что исключает движение базиса и перекосы в геометрии всего здания.

Если нет возможности купить бетонные блоки, можно отлить их из бетона по месту. Для этого устанавливают опалубку необходимой высоты и заливают раствор. Делать это нужно слоями, постоянно проводя виброуплотнение. После этого обработать готовые столбы нужно аналогично, как и бетонные блоки.

Как видно, строительство фундамента на глинистых почвах – очень сложное занятие, требующее специальных знаний и навыков. Неподготовленному строителю это может оказаться не под силу, поэтому проектирование и выполнение работ по возведению цоколей на таких почвах лучше доверить профессионалам.

Особенности строительства фундаментов на глинистых почвах

Специалистам строительных компаний часто задают вопросы, касающиеся возведения загородных (дачных) домов на глинистых почвах. Самый распространенный: «У меня на участке глинистая почва. Какой фундамент обеспечит надежность постройки дома?» В нашем обзоре мы постараемся охватить все нюансы этой темы.

Глина как природный материал и ее особенности

Глинистые почвы бывают разными. Если в грунте процент содержания чистой глины колеблется в пределах от 5 до 10, то перед нами супесь. Суглинком называют почвы, в которых 10-20% чистой глины. А если ее более 30%, то грунт так и называют: «глина».

Основная особенность глины – способность быстро размываться под действием воды, не пропуская при этом ее вглубь. Пласты глины могут залегать на достаточной глубине, а проникшая к ним вода при низких температурах промерзает и вспучивает грунт. Поэтому глинистые почвы называют пучинистыми, а перед началом строительства настоятельно рекомендуют провести исследования состава и однородности грунтов на участке. В противном случае глина может повести себя неожиданно, довольно быстро превратив заглубленный фундамент в наземный.

Выбираем фундамент правильно

На глинистой почве можно строить абсолютно любимой тип фундамента, все зависит только от конкретного участка и возможностей застройщика.

Независимо от выбранного типа фундамента, на глинистых почвах рекомендуют выполнить обратную засыпку: произвести выемку грунта под всей площадью основания и засыпать его песком или щебнем. Процедура дорогостоящая, но повышающая прочность и надежность постройки, особенно в районах с длительными периодами низких температур.

Итак, выбор фундамента основывается на показателях глинистости и глубины промерзания почвы, а также на значении горизонта грунтовых вод. Если подземные воды расположены выше уровня промерзания, то еще до закладки фундамента необходимо создать дренажные траншеи вокруг него.

Фундамент для дома на глинистой почве может быть:

ленточным, глубокого залегания (особенно в регионах с низкими температурами);
плитным мелкозаглубленным;
свайным.

Ленточный фундамент на глинистой почве

Для строительства загородных домов на супесях и суглинках, с глубоким залеганием грунтовых вод можно закладывать ленточный фундамент. На глинистой почве это будет монолитная железобетонная лента под всеми наружными и несущими стенами, а также под самыми тяжелыми участками будущего строения. Это единственно возможный вариант, если в доме предполагается погреб, подземный гараж или цокольный этаж.

После перенесения разметки с плана на «натуру», вдоль натянутых сигнальных струн роется котлован, глубина которого больше, чем уровень промерзания глинистого грунта. В регионах с холодным климатом она может составлять 1,5 метра. Дно тщательно выравнивается и засыпается слоями щебня (10-15 см) и песка (чем глубже ров, тем толще песчаный слой). Стенки траншеи прокладываются гидроизоляционной пленкой или рубероидом.

Ширина котлована рассчитывается как толщина стен с отделкой, плюс 10 см для отмостки и 30% — на основание фундамента. На дно котлована заливают бетонный раствор слоем в 3-5 см (это и будет основанием), а после застывания (порядка 14 дней) устанавливают опалубку и связанную в сетки арматуру.

Развитие строительных технологий позволило использовать более дорогую, но более качественную несъемную опалубку. Она дополнительно утепляет и защищает фундамент от смещения.

Заливка бетона происходит непрерывным способом, частями по 15-20 см, с обязательной утрамбовкой каждого из слоев. Через 28 дней бетон набирает полной прочности и опалубку можно снять. Готовый фундамент обмазывают или напыляют гидроизоляционными материалами, а если он остается для усадки на зиму – тщательно накрывают.

Достаточно высокая несущая способность.
Долговечность (75-150 лет).
Возможность возвести цокольный этаж или погреб.

Большая трудоемкость.
Высокие затраты на материалы, а следовательно – общая стоимость фундамента.
Допускается использование только на суглинках и супеси, и в глубокозаглубленном варианте.

Плитный фундамент

Другое название такого типа фундамента – «плавающая» плита. Это отличный вариант для глинистых почв, поскольку вес дома равномерно распределен на армированном бетонном основании, и при размытии или подвижке грунта будет происходить смещение всей плиты, а не отдельных ее частей.

Сама по себе бетонная плита имеет небольшое заглубление (в зависимости от веса будущего дома), но она лежит не на глинистом грунте, а на песочно-гравийной подложке.

Под всей площадью основания изымается грунт на глубину, превышающую толщину плиты на 30-40 см. При высоком уровне подземных вод – монтируется дренажная система из труб с уклоном от фундамента. Теперь, основание можно засыпать песком и тщательно утрамбовать или залить «тощим» бетоном. По периметру фундамента монтируется опалубка и ее внутренняя часть застилается гидроизоляционной пленкой или рубероидом. Прутья арматуры связываются в сетку, монтируются в опалубку и заливаются бетонным раствором с наполнителем из мелкого гравия. Заливку выполняют в максимально сжатые сроки, «за один раз». Причем лучше залить один слой на всей площади основания в один день, а в другой закончить, чем заливать всю высоту по частям.

Устойчивость к просадке и размыванию грунта, а также сейсмическим явлениям.
Долговечность (до 150 лет).
В процессе строительства можно изменить первоначальную планировку дома без дополнительных изменений в фундаменте.

Дорогостоящие материалы и земляные работы.
Трудоемкость процесса.
Невозможность построить подвал без проведения дополнительных работ.

Свайный фундамент на глинистых грунтах

Самый оптимальный фундамент под глинистую почву – свайный или свайно-ленточный (свайно-ростверковый). Варьируя размеры свай, можно достичь глубины залегания твердых грунтов, не подверженных промерзанию и размыванию грунтовыми водами, и соорудить прочное основание для дома.

При расчетах свайного фундамента для каждой сваи определяется нагрузка, которую она будет нести. В зависимости от этого и глубины установки, выбирают винтовые, забивные или буронабивные сваи (для относительно небольших глубин).

Железные винтовые сваи вкручиваются в грунт при помощи специальных рычагов (можно выполнить самостоятельно), а забивные устанавливаются с привлечением спецтехники. Буронабивные – это армированные железобетонные опоры, создаваемые непосредственно на участке. Сначала выполняется бурение скважины, затем из нее откачивается вода, засыпается песчаная подушка. В отверстие устанавливаются трубы, которые затем армируются и заливаются бетоном. Сложность работ по заливке на большой глубине несколько ограничивает их применение.

Для загородного дома сваи устанавливаются в ряд под наружными и несущими стенами. Если в доме планируются колонны – под ними образуют свайный «куст». Если планируется тяжелое строение – свайный фундамент выполняют в виде поля равномерными рядами установленных свай. На сваи укладывается балка из железобетона (реже – плита), главная задача которой – связать в единое целое весь фундамент, равномерно распределить и передать на грунт нагрузку от веса постройки.

Долговечность (200 лет).
Способность выдерживать большие нагрузки и вертикальные деформации.
Финансовые вложения меньше, чем для возведения ленточного монолита.
Относительно высокая скорость постройки.
Возможность многоразового применения свай.
Монтаж в любое время года.

Невозможность обустройства подвала без дополнительных работ.
Необходимость применения спецтехники.
Отдельные элементы сваи подвержены коррозии.

Выводы

Как видим, глубина фундамента на глинистой почве напрямую зависит от глинистой составляющей, уровня промерзания и залегания грунтовых вод, а также веса конструкции. В ходе подготовительных к строительству работ лучше не экономить на мероприятиях по изучению состава грунтов на участке. Это поможет понять, какой фундамент лучше на глинистой почве в каждом конкретном случае, ведь цена вопроса – надежность и прочность загородного дома на долгие годы.

Делаем фундамент для камина своими руками

Одним из важных элементов обустройства печей и каминов для частных домов и дачных построек является фундамент под конструкцию. Опытные мастера-печники поясняют, что фундамент для камина должен сооружаться одновременно со строительством здания, а в противном случае процесс кладки камина станет более сложным.

Некоторые владельцы собственных домов предпочитают, чтобы каминная конструкция при оформлении интерьера помещения носила только декоративный характер. В таком случае фундамент для камина не потребуется. Основание обязательно нужно сооружать, если планируется кладка полноценной конструкции, в которой очагом будут пользоваться постоянно.

Принято делать фундамент под камин из бетонного раствора, кирпича и бута, который способен противостоять влажному воздуху. Необходимо оставлять зазор между основанием домовладения и фундаментом очага при условии, что он не может быть меньше 5 миллиметров. В него нужно засыпать и утрамбовать песок. Категорически не рекомендуется соединять эти два вида фундамента, поскольку на них оказывается разная степень нагрузки. В итоге могут появиться перекосы и трещины.

Когда обустраивается фундамент для камина, площадь подошвы должна превышать нижнюю часть конструкции – выступать со всех сторон на расстоянии 10-15 сантиметров.

Устройство камина, по мнению специалистов, необходимо включать в перечень работ на этапе проектирования дома. В дальнейшем во время строительства основного фундамента для здания закладывают основание под камин.

Этапы строительства фундамента для камина

Прежде всего, необходимо иметь информацию относительно грунта на участке, где строится (уже возведен) дом. Если почва является глинистыми отложениями, тогда следует учитывать, что при повышенной влажности каминная конструкция даже может наклониться – основание будет не способно выдерживать оказываемую нагрузку.

В том случае, когда грунт в основном содержит песок, давление веса очага вызовет усадку. Если почва представлена скальными породами, о глубине промерзания можно не задумываться. При условии, что камин зажигают постоянно, на это обстоятельство также не следует обращать внимание, поскольку такая степень эксплуатации не дает почве замерзнуть.

Когда проведен анализ почвы, приступают к подготовке необходимых строительных материалов, среди которых:

гравий;
бут;
щебень;
песок;
цемент;
старый битый кирпич.

В качестве связывающего раствора используют бетон, сделанный самостоятельно из материалов – песка и цемента, перемешанных в пропорции 6:1.

Роют котлован после того, как произведена разметка будущего основания. Самый нижний слой фундамента следует уплотнить и сделать как можно ровнее. Читайте также: “Как сделать фундамент под печь в доме – пошаговое руководство”.

Закладку основания производят в следующей последовательности:

первый слой 20 – 25 сантиметров состоит из мелкофракционного гравия или щебня. Его заливают бетоном;
второй слой представляет собой большие камни, их также заливают раствором, а в оставшиеся промежутки насыпают гравий или щебенку.

Технология создания фундамента предполагает строгое соблюдение горизонтальности и вертикальности всех сторон, что позволит избежать побочных нагрузок, в результате чего на подошву будет воздействовать только вес каминной конструкции. Возникновение побочных нагрузок приводят к неравномерному проседанию почвы и смещению основания или его деформации.

Бетон закладывают ниже уровня напольного покрытия на 15 сантиметров. Потом его выравнивают стяжкой и кладут первый слой, согласно схеме порядовки камина.

Основание кладки создают в два ряда с обустройством гидроизоляции в два слоя. В результате получают конструкцию, находящуюся на уровне с черновым полом.

Поверх кладки из кирпичей помещают стол камина – нижнюю часть топливника.

Бутобетонная подошва под очаг

Бутобетон хорошо подходит для обустройства основания под печь. Основным рабочим этапом является установка опалубки. Ее обмазывают битумом и оббивают толем или рубероидом. Это необходимо для предотвращения просачивания цементной жидкости в подушку.

Фундамент для камина заливают слоями:

1-й слой слагается из больших камней диаметром меньше 15 сантиметров. Их укладывают неплотно. В оставшиеся промежутки насыпают щебень.
Первый слой заливают раствором из песка и цемента в пропорции 3:1. Желательно заранее не делать большое количество раствора, а только из расчета на кладку кирпичей в течение дня.
Затем подготавливают бутобетонный раствор в пропорции: 1 часть воды: 1 часть цемента. Получиться должна смесь по густоте напоминающая сливки. Раствор укладывают послойно. Специалисты рекомендуют делать за один день один слой. Правда, если в работе используется специализированная техника такая, как строительный миксер или бетономешалка, всю ее можно сделать гораздо быстрее.

Железобетонная плита в качестве фундамента

Для изготовления бетонного основания, такого как на фото, для камина потребуется:

песок;
щебень;
портландцемент;
гидроизоляционные материалы;
щиты для опалубки;
арматура для армирования

Последовательность выполнения работы выглядит следующим образом:

Роют котлован, в который укладывают арматурную сетку с размером ячеек 10-15 сантиметров.
Котлован заполняют раствором, для изготовления которого берут 1 часть цемента и 4 части гравия. Заливку желательно разделить на 2 этапа. На то, чтобы бетон застыл, потребуется около двух суток.
Чтобы в жаркое время избежать пагубного воздействия лучей солнца, бетон прикрывают рубероидом.
Для улучшения качественных показателей бетона после демонтажа опалубки его поверхность смачивают водой. Листы опалубки снимают в летний период через 5-7 дней, а в зимнее время через 10-14 дней.
Если готовое бетонное основание имеет дефекты, производят специальные гидроизоляционные мероприятия. Для такой работы пользуются особыми составами, компоненты которых зависят от показателя количества грунтовых вод. Если они полностью отсутствуют в почве, гидроизоляцию делают с использованием песка и цемента в соотношении 1:1 или 2:1.
В завершение работы котлован засыпают почвой непучинистого типа.

Свайный фундамент под каминную конструкцию

Свайные фундаменты представляют собой основание, относящееся к глубокому варианту заложения. По мнению специалистов, оптимальным решением является конструкция на 4 опорах. В результате получается, что камин располагается на сваях, соединенных между собой железобетонной стяжкой.

В качестве свай задействуют железобетонные или асбестовые трубы. При применении второго варианта, изделия дополнительно армируют стальной арматурой.

Чтобы рассчитать нагрузку, действующую на сваи, нужно знать, примерный вес каминной конструкции. Основательный большой кирпичный очаг весит около 6 тысяч килограммов, в том числе, фундамент – почти 2 тонны, а камин + дымоход – 4 – 4,5 тонн.

Например, при несущей способности почвы, равной 1 кг/см², диаметр каждой сваи должен составлять 15 сантиметров.

На каком способе создания фундамента под каминную конструкцию остановить свой выбор, зависит от владельца частного дома, от его предпочтений и возможностей. Но все же главным параметром является характеристика грунта и вес очага. Без обустройства качественного фундамента в скором времени непременно возникнет проблема – потребуется либо ремонт, либо восстановления конструкции. Можно также вообще лишиться камина. На устранение недостатков потребуется немалая сумма денег.

Долговечности конструкции можно добиться только при условии выполнения всех требований и правил, изложенных в инструкции.

Монтаж фундамента под камин – виды, технология, особенности

Одним из обязательных элементов обустройства внутреннего пространства жилого дома в последние годы становится камин. Большое количество различных вариантов изделий позволяет получить неповторимый, уникальный интерьер. Задумываться о возможном строительстве данного обогревательного прибора строители рекомендуют еще на этапе проектирования дома, так как необходимо предусмотреть и правильно изготовить фундамент под камин, о видах и особенностях которых и пойдет речь в дальнейшем.

Целесообразность установки фундамента
Виды каминных фундаментов
Фундамент под камин – основные этапы строительства
Бетонирование фундамента
Изготовление и монтаж опалубки
Окончательная заливка фундамента

Целесообразность установки фундамента

Многие будущие владельцы частных домов часто задаются вопросом, нужен ли фундамент под камин. Следует отметить, что еще старые русские печи устанавливались на особом типе основания, которое состояло из ямы, заполненной утрамбованной глиной с природным камнем, и деревянного сруба, поднимавшего дно печи до уровня пола первого этажа.

Нужен ли фундамент для камина

В настоящее время конструкции каминов настолько разнообразны, что однозначно ответить на поставленный вопрос нельзя. В случае изготовления своими руками декоративного элемента в виде камина, изготовленного из гипсокартона или фанеры, который никогда не будет использоваться для обогрева дома наличие фундамента нецелесообразно в принципе.

Напротив, при строительстве полноценного отопительного прибора, имеющего достаточную высоту, изготовленного из нескольких десятков рядов огнеупорного красного и шамотного кирпича фундамент для камина является обязательным элементом. Следует отметить, что данный вид печей является достаточно дорогим удовольствием. При неправильном изготовлении основания или его отсутствии можно легко потерять вложенные в проект средства в случае разрушения камина без фундамента.

Виды каминных фундаментов

В наши дни фундамент для камина в деревянном доме может быть представлен в двух основных вариантах – столбчатом и монолитном бетонном. Каждый из них используется в конкретном случае для обеспечения необходимой прочности и качественной работоспособности отопительного прибора.

Разновидности фундаментных каминов

Фундамент под камин в деревянном доме в виде столбиков из кирпичей или бетонных блоков применяют в случае изготовления пристенной конструкции. Строители не рекомендуют связывать вместе основания дома и основание печей. В этом случае столбчатый вариант является лучшим видом.

При строительстве камина в отдалении от внешних или несущих стен дома изготавливают монолитное бетонное основание из песчано-цементной смеси и крупных и мелких камней. О самостоятельном изготовлении именного этого вида каминных фундаментов остановимся более подробно ниже.

Фундамент под камин – основные этапы строительства

В случае планирования строительства в проектируемом доме кирпичного отопительного прибора того или иного вида, капитальное основание под них необходимо предусмотреть заранее. Лучше всего предварительно определиться с расположением и размерами фундамента под камин. В противном случае придется выполнять данную работу в уже построенном доме, что нельзя будет выполнить без демонтажа готовых полов.

Начинать работу по изготовлению фундамента для камина следует с разметки его расположения. Габариты самого основания должны превышать габариты камина в плане на 10 см с каждой стороны. Исходя из рассчитанных параметров, размечают будущее углубление под заливку.

Читайте также:

Как избавиться от чешуйницы

Глубина расположения фундамента для камина может быть различна и варьируется от 0,5-0,7 метра до 1,5 метра и более. Зависит этот параметр от уровня, на котором расположены подземные воды, глубины, на которую промерзают грунты в данной конкретной местности. В случае постоянного, а не временного использования кирпичного отопительного прибора – печи или камина последний параметр, как правило, не учитывают.

По разметке на почве, выполненной с помощью угловых колышков и натянутых между ними шнуров, удаляют верхний дерновый слой почвы и выкапывают яму с ровными горизонтальными стенками. Дно углубления тщательно выравнивают в горизонтальной плоскости, контролирую требуемое положение его по уровню.

Бетонирование фундамента

Особенностью строительства фундамента под камин своими руками является послойное заполнение вырытого ране углубления бетонной смесью различного состава. Для работы следует подготовить следующие материалы:

Песок речной или карьерный мелко сеянный без посторонних примесей в виде корней, травы, водной растительности;
Цемент – основной вид связующего при выполнении бетонных работ. Для получения каминного фундамента высокого качества следует правильно выбирать этот строительный материал – он должен иметь однородную рыхлую консистенцию, не быть скомковавшимся или с истекшим сроком годности. Марку цемента следует выбирать не ниже М400.
Щебень – некрупный колотый натуральный природный камень. В строительстве наибольшее распространение получил гранитный и известковый гравий. Первый вид обладает наилучшей морозостойкостью, второй – минимальной ценой среди аналогов.
Бутовый камень – натуральный камень, представляющий собой более крупные куски горной породы, достигающие линейных размеров в 0,5 метра и массы в 50 кг.

Первый слой фундамента под камин представляет собой бетонную заливку из песчано-цементного раствора и наполнителя – щебня средней или мелкой фракции. Требуется данной смеси немного. Толщина первого слоя должна составлять около 0,25 метра. После частичного схватывания бетона выполняют заливку следующего слоя. В его основе лежит более крупный камень. Технология заливки бутового фундамента следующая:

Сначала укладывают слой крупных кусков горной породы того или иного вида;
Далее для уплотнения засыпки промежутки между бутовым камнем засыпают некрупным щебнем;
Следующий этап – заливка каменной засыпки цементно-песчаным раствором средней густоты.

Бутовый фундамент поднимают до уровня почвы. Не зависимо от уровня пола первого этажа основание камина необходимо поднять до уровня, примерно на 10-15 см ниже этой величины. Для этого необходимо установить опалубку.

Изготовление и монтаж опалубки

Опалубка фундамента под камин представляет собой полую конструкцию, изготовленную из прочных деревянных, пластиковых или стальных щитов. Для изготовления своими руками лучше всего подходит первый вид. Для его изготовления потребуются обрезные доски дюймовой толщины или листовые материалы – фанера, ОСП, облицованные ДСП.

Монтаж опалубки для камина

Из досок щиты сколачивают на гвоздях или соединяют саморезами, не утапливая их шляпки глубоко в древесину. При сборке необходимо стараться минимизировать зазор между пиломатериалом во избежание быстрого удаления влаги из бетонного раствора. Опалубка из листовых материалов в данном случае более предпочтительна.

Монтаж опалубки фундамента под камин должен обеспечить будущему основанию правильную геометрическую форму. Для фиксации щитов используют распорки из деревянных реек, стяжки из досок или брусков. После установки опалубки все швы между плитами рекомендуется промазать битумной мастикой.

Окончательная заливка фундамента

В подготовленную опалубку заливают фундамент под камин до требуемого уровня. После заполнения рекомендуется оставить основание будущего отопительного прибора до полного затвердения бетона, что происходит, как правило, через 5-7 недель.

После истечения указанного срока опалубку удаляют, а поверхность фундамента выравнивают строительным раствором до получения горизонтальной плоскости. После ее отверждения выполняют кладку одного-двух рядов полнотелого красного кирпича, чтобы получить основание для камина. Эта операция должна выполняться профессиональными печниками, так как связать с полом фундамент под камин без должного уровня квалификации не удастся.

Фундамент под камин: особенности строительства

Зачем нужен отдельный фундамент для камина
Как вычислить размеры фундамента
Выравнивающая подушка
Кирпичный вариант
Бутобетон
Обычный бетон
Завершение работ

Нужен ли фундамент под камин? Особенности строительство фундамента под камин, виды и размеры.

Если вы решили соорудить у себя в доме классический очаг, то строительные работы нужно начинать с подготовки прочного основания. Правильно выполненный фундамент под камин имеет большое значение в контексте дальнейшей эксплуатации всей отопительной конструкции. В то же время пренебрежение основоположными строительными нормами необратимо приведет к деформациям и просадкам камина уже в первый год его использования. Поэтому рассмотрим детально основные рекомендации специалистов по заливке (закладке) фундамента своими руками под камин.

Зачем нужен отдельный фундамент для камина

На практике можно встретить случаи, когда владельцы дома считают необязательным обустраивать под камин полноценный фундамент. Часто люди просто ограничиваются подпорками в подвальном помещении, но потом с годами начинают замечать, что кладка постепенно разрушается и камин требует отдельного основания. Наиболее разумным решением становится закладка каминного фундамента параллельно с выполнением основного фундамента дома. Это сэкономит деньги, время и трудовые ресурсы. Но ошибочно полагать, будто можно сделать эти два фундамента единым целым, ведь они рассчитаны на различную нагрузку и в итоге дают отличительную просадку. Именно поэтому связка фундамента под дом и каминной основы строго не рекомендуется. Между фундаментами должен быть зазор не менее 50 мм, который заполняется утрамбованным песком.

Как вычислить размеры фундамента

При расчете габаритов будущего сооружения следует отталкиваться от того, что фундамент под камин должен быть больше самого камина, то есть выступать за его пределы, примерно на 100-150 мм. Что же касается глубины залегания фундамента, то она колеблется в зависимости от характеристик грунта: его сыпучести, вероятности промерзания и т.д. Минимальная глубина – 0,5-0,6 м, для двухэтажного дома – примерно 0,8-1,0 м. Ширина котлована под фундамент определяется с расчетом габаритов будущей конструкции плюс 100-150 мм.

Выравнивающая подушка

Прежде чем выполнять заливку (закладку) фундамента, необходимо подготовить выравнивающую подушку. Для этого можно взять песок, который послойно утрамбовывается вручную либо с применением специальной техники и при этом поэтапно смачивается водой. Каждый из слоев следует регулярно проверять на предмет горизонтальности уровня. Грунт под подушкой также подлежит выравниванию и утрамбовке. Если грунт пучинистый, подушка делается из песка и гравия в соотношении 4:6. Ориентировочная высота подушки обычно составляет от 0,1 до 0,6 м и зависит от пучинистости грунта.

В качестве основы для фундамента подойдут следующие материал:

кирпич;
камень бут;
бетон.

Кирпичный вариант

Если стенки котлована удерживают вертикальность формы, не осыпаются, не подвержены воздействию близко залегающих грунтовых вод, то можно использовать для строительства фундамента водостойкий кирпич-железняк. Для связки кладки применяется цементно-песчаный раствор с соотношением компонентов 1:3. Стоит учесть, что в зимние месяцы может иметь место промерзание грунта, что иногда приводит к деформациям кирпичного фундамента. Желательно, чтобы начало кладки располагалось на глубине ниже 20 см уровня промерзания. Этим фактором можно пренебречь, если планируется круглогодичное проживание в доме при условии его постоянного обогрева, что сводит к минимуму вероятность промерзания грунта под фундаментом.

Бутобетон

Если вы решили делать фундамент из бутового камня, то настройтесь на поэтапное выполнение работ. Опалубка делается строго вертикальной, внутренние стенки обмазываются битумом либо обиваются рубероидом – чтобы цементное «молочко» не впитывалось в песок. Первый слой выкладывается из крупных камней диаметром порядка 15 см. Между ними должен быть зазор около 20-30 мм, который защебняется мелкой фракцией. Образовавшуюся структуру обильно заливают цементно-песчаным раствором (1:3). Финишное выравнивание первого слоя осуществляется при помощи сметанообразного раствора с соотношением цемента и песка 1:1. Следующий слой лучше делать уже на следующий день.

Обычный бетон

Для бетона под фундамент берется песок, портландцемент и гравий: 1 часть цемента на 4 части песчано-гравийной смеси. Также применяется арматура с ячейкой около 10-15 см. Как правило, заливка осуществляется в два подхода. После первого слоя утрамбовывается арматура. Затем следует вторая фаза и, соответственно, окончание работ. Полное схватывание бетона происходит лишь на третий день. В летнее время разопалубка производится через 4-6 дней, зимой – через 8-10.

Завершение работ

По готовности основы производится ее выравнивание по горизонтали с применением цементно-песчаного раствора (1:2), а также обязательным выполнением гидроизоляции при помощи двух слоев рубероида. При этом верхний уровень фундамента в итоге должен быть примерно на 60-70 мм ниже уровня пола.