Как сделать дверной проем из гипсокартона: два варианта

Дверной проём в перегородке из гипсокартона

В предыдущей статье мы подробно показали как сконструировать каркас перегородки для последующей обшивки гипсокартоном, показали это на простой ровной стене, без углов и дверей. В той статье мы рассказали об основах технологии возведения перегородок. Но очень часто в перегородку нужно установить дверь. Как правильно и из каких профилей смонтировать дверной проём, чтобы на стыках гипсокартона не появилось трещин, а дверь со временем не просела и не испортила напольное покрытие, мы сейчас и расскажем.

Выбор двери для перегородки

Важные параметры. Выбор двери — это первое, что нужно сделать перед проектировкой перегородки. Ещё до того, как будут производиться расчёты размеров и количества профилей, гипсокартона, нужно понять какую дверь вы хотите видеть в своём помещении. В связи с этим выделим три параметра, от которых зависит выбор профилей:

  • Вес дверного полотна
  • Толщина дверного блока
  • Место установки

Изменение хотя бы одного из них может влиять на выбор комплектующих.

Вес дверного полотна. Уточним, что речь идёт не про вес всей рамы, а только про вес подвижной части двери. Именно от этого параметра и будут строиться все расчёты каркаса перегородки, поскольку дверное полотно в открытом состоянии и создаёт нагрузку на весь каркас, подвергая его деформации. При весе полотна от 30кг и более следует устанавливать усиленные несущие профили. Подробные цифры приведём ниже.

Толщина дверного блока. Чаще всего межкомнатные двери имеют стандартную толщину дверного блока 75мм. Таких дверей большинство. Блок 75мм вы можете устанавливать даже в самую тонкую перегородку с каркасом 50мм и одним слоем ГКЛ, дающих в сумме те же 75мм. В этом случае толщина блока будет совпадать с толщиной перегородки и не понадобится устанавливать доборы. Если же толщина блока больше, то и стена должна быть не тоньше. Дверные блоки межкомнатных дверей не бывают толще 100мм.

Место установки. Одно дело, если это двери из комнаты в комнату, в коридор, санузел, кабинет, двери между офисами. И другое дело дверь в кладовку или гардеробную. В первом случае интенсивность использования будет гораздо выше, чем во втором. Для каждого случая предусмотрен свой вариант каркаса дверного проёма.

Сборка каркаса дверного проёма

Инструмент. Тот же самый, что и для любого каркаса из профилей. Минимальный набор — ножницы по металлу, перфоратор, шуруповёрт, молоток, рулетка, уровень, отвес. Для резки усиленных дверных профилей понадобятся электроножницы или болгарка.

Схема дверного проёма. Для устройства перегородки с дверным проёмом к обычному каркасу следует лишь добавить два вертикальных профиля и горизонтальную перемычку, а фрагмент направляющего профиля на полу и стойки — вырезать.

Схема дверного проёма в перегородке из гипсокартона

  1. Стоечный профиль
  2. Перемычка

И перемычка, и стойки изготавливаются специальным образом. Ниже будет инструкция.

Шаг стоечных профилей всего каркаса остаётся таким же, как и без проёма. Важно заранее предвидеть как будут крепиться листы гипсокартона и не допустить попадания стыков на линию дверного проёма. Наглядные примеры как нужно и как нельзя делать стыки мы покажем в статье про обшивку каркаса ГКЛ.

Размер дверного проёма. Дверная коробка в проёме будет крепиться на 3-4 анкера или самореза и запениваться по всему периметру. Чтобы сформировать хороший пенный шов, расстояние между коробкой и стенкой дверного проёма должно быть 1-2см. Чтобы было проще рассчитать ширину дверного проёма, за основу возьмём ширину полотна и прибавим 10см. Это и будет размером дверного проёма в каркасе.

Размер проёма в стене = ширина полотна + 10см

Почему прибавлять нужно именно 10см? В этом случае с каждой стороны полотна мы имеем по 5см до стены. Это хорошо видно на горизонтальном разрезе дверного блока.

Дверной блок в разрезе, вид сверху

  1. Дверное полотно
  2. Дверная коробка
  3. Пенный шов
  4. Стена

Из 5см с каждой стороны по 3см будет занимать дверная коробка и по 2см пенный шов. Поэтому в первую очередь нужно определиться с шириной дверного полотна, а уж потом прибавить 10см, чтобы разметить дверной проём в каркасе. В нашем примере ширина полотна 80см, значит дверной проём в стене должен быть 90см.

Разметка под дверной проём. Заострять внимание на всех нюансах сборки каркаса перегородки мы не будем, остановимся только на деталях, касающихся дверного проёма.

Определите заранее где будет располагаться дверь, учитывайте как будет обставлена комната, где будет находиться шкаф, в какую сторону будет открываться дверь, где будет выключатель.

Разметка под дверной проём

Когда оптимальное положение двери определено, можно сделать разметку с учётом будущего проёма.

Монтаж направляющего профиля. Режем на две части нижний профиль и закрепляем дюбель-гвоздями.

Монтаж направляющего профиля с учётом дверного проёма

В месте дверного проёма у направляющего профиля на полу будет разрыв, наверху профиль остаётся цельным, без изменений.

Монтаж стоечного профиля. Собираем каркас из вертикальных стоек.

Монтаж вертикальных стоек проёма

Профили, формирующие дверной проём, могут быть как усиленными, так и обычными, собранными из двух стандартных.

Монтаж перемычки. В последнюю очередь устанавливается горизонтальная перемычка дверного проёма, а за ней и вертикальная короткая стойка над дверью.

Монтаж перемычки дверного проёма

Перемычка вырезается только после того, как установлены все вертикальные профили. На этом каркас перегородки с дверным проёмом готов. Подробнее остановимся на изготовлении стоек и перемычки.

Выбор профилей для дверной коробки

Варианты профилей. В начале статьи мы уже говорили, что вес дверного полотна очень важный параметр, который определяет из каких стоек формировать дверной проём. Здесь есть два варианта:

  • Стандартный CW-профиль
  • Усиленный UA-профиль

Максимальная нагрузка. Стойки, собранные из стандартных CW-профилей выдерживают значительно меньшую нагрузку в сравнении с усиленными UA-профилями. Сравните сами.

Максимальный вес дверного полотна с CW-профилем:

  • CW-50 (ПС-50) — не более 30кг
  • CW-75 (ПС-75) — не более 49кг
  • CW-100 (ПС-100) — не более 40кг

Максимальный вес дверного полотна с UA-профилем:

  • UA-50 — не более 50кг
  • UA-75 — не более 75кг
  • UA-100 — не более 100кг

Данные взяты из официальной документации Knauf. При этом ни о каком усилении стоек деревянными брусками речи в ней не идёт.

Дверной проём из CW-профилей. Если вес двери 15-16кг и это дверь в кладовку, вполне допустимо установить её на стандартные стоечные профили. Для этого вырезаем 4 стойки нужной длины и из двух собираем одну, вставляя друг в друга так, чтобы получилась квадратная труба.

Читайте также:
Можно ли мыть линолеум хлоркой? Несколько простых хитростей

Стойка из двух CW-профилей для дверного проёма

Скрепить профили между собой и с каркасом можно просекателем или саморезами, но последние обязательно выкрутить при обшивке листами гипсокартона — на лицевой стороне не должно быть ни одной выпуклой шляпки.

Фиксация профилей просекателем или шурупами LN нужна только на момент монтажа каркаса. Прочность конструкции обеспечивается креплением обшивки. Шурупы LN после начала монтажа обшивки можно последовательно выкручивать.

Под шурупами LN, в соответствии с документацией Knauf, подразумеваются саморезы с цилиндрической головкой или с пресс-шайбой, с острым концом и размером 3,5х9мм или 3,5х11мм.

По документации Knauf, такие стойки выдержат дверной блок с полотном весом до 30кг. Разумеется, стоит создать небольшой запас прочности. К примеру, если полотно весит 27кг, имеет смысл заменить стойки из профиля CW-50 на усиленный профиль UA-50. Такая замена в ближайшие 20 лет исключит появление проблем с перегородкой.

Нарушение технологии. Если установить дверь большего веса, чем могут выдержать стойки, рано или поздно возникнут следующие проблемы: пойдут трещины на стыках ГКЛ, дверь просядет и станет царапать пол.

Усиление стойки брусом. Часто бывает так, что в маленьких городах сложно найти в продаже усиленный UA-профиль для дверных проёмов. Ехать за ним в ближайший большой город или заказывать издалека с доставкой и долго, и дорого. Если дверное полотно по весу приближается к 30кг или даже больше, то в качестве крайней меры в данной ситуации можно использовать деревянный брус.

Такой технологии нет в официальной документации, однако мастера, в виду отсутствия усиленных профилей, вынуждены проявлять смекалку, используя то, что есть в наличии. Для этого нам понадобится:

  • Деревянный брус — 2шт
  • Металлические уголки — 4шт

Размеры сечения бруса должны быть на 5-10мм меньше размеров стойки. Например, для стойки 75х50мм брус должен быть 70х45мм. Длина равна стойкам. Уголок следует подобрать толщиной 2мм и шириной, соответствующей направляющему профилю. Для нашего примера 70мм будет достаточно.

Суть метода проста — в стойку из обычного стоечного профиля внутрь вставляется деревянный брус толщиной 40-45мм и шириной на 5-10мм меньше ширины стойки. Выше мы показывали как сделать такую стойку, с брусом внутри она будет выглядеть так:

Дверная стойка из двух CW-профилей, усиленная деревянным брусом

Дальнейшая установка аналогична установке UA-профиля — уголки с помощью анкеров крепятся к полу и потолку, а к уголкам и сама стойка с брусом. Очень важно с помощью металлических уголков передать всю нагрузку бетонному основанию и, напротив, снять с каркаса. Без уголков усиление стойки брусом не имеет смысла.

Изготовление перемычки

Перемычка вырезается из направляющего профиля. Нужно замерить расстояние между стойками дверного проёма и прибавить по 10см с каждой стороны. В результате должна получиться такая заготовка с разметкой:

Заготовка перемычки дверного проёма

Пунктиром обозначены линии реза. Режутся только обе боковые стенки до угла, спинка остаётся целой. В интернете в видеороликах вы можете видеть, как мастера режут профиль под прямым углом, но это не правильно, резать нужно только под углом 45 градусов.

После этого отгибаем края профиля буквой «П» и устанавливаем в проём двери между стойками.

Правильная установка перемычки в дверной проём

После установки на нужную высоту перемычка прикрепляется просекателем. Никаких закладных из бруса не требуется, поскольку перемычка не принимает на себя нагрузку двери.

После того, как выполнены все работы по монтажу каркаса с дверным проёмом, следует сделать звукоизоляцию, обшивку гипсокартоном, шпаклёвку швов, покраску или поклейку обоев. Сам дверной блок в перегородку устанавливается в последнюю очередь.

Как сделать дверной проем в гипсокартоне

Перепланировка помещений позволяет сделать жильё комфортнее. ГКЛ является простым в использовании материалом, но дверной проём в перегородке из гипсокартона требует внимания при обустройстве. Неправильная технология монтажа приводит к быстрому повреждению конструкции и переделкам.

  1. Плюсы и минусы конструктивного решения
  2. Необходимые инструменты и материалы
  3. Инструкция по изготовлению прямого проёма
  4. Особенности монтажа арочных и фигурных проёмов

Плюсы и минусы конструктивного решения

Устройство дверного проёма в гипсокартонной перегородке выполняют несколькими способами:

  • без установки полотна;
  • с навесной дверью;
  • с раздвижной дверью, отодвигаемой вдоль стены или утапливаемой в стену.

Каждый из вариантов имеет свои плюсы и минусы, связаны они с характеристиками гипсокартона.

Часть проблем можно предотвратить, монтируя каркас повышенной прочности, используя влагостойкие варианты продукции.

Необходимые инструменты и материалы

Монтаж дверного проёма из гипсокартона начинают с приобретения инструментов, расчёта и закупки материалов. Часть инструментов всегда есть в арсенале домашнего мастера, часть придётся купить или занять у знакомых:

  • ударная дрель или перфоратор для крепления монтажного профиля к потолку, стенам, полу;
  • шуруповёрт с битами РН2, которые подходят для самых распространённых «чёрных» саморезов для гипсокартона;
  • углошлифовальная машинка или ножницы по металлу для резки профиля;
  • инструмент для резки ГКЛ — нож, ножовка с мелкими зубьями, коронки по дереву, лобзик — выбор зависит от объёма и вида работ по раскрою;

Материалы для работы:

  • гипсокартон необходимого вида;
  • профиль направляющий;
  • стойки;
  • дюбель-гвозди;
  • саморезы по металлу или дереву в зависимости от выбранных деталей для каркаса размером 3,5х25 мм;
  • лента-серпянка для заделки стыков;
  • шпаклёвка гипсовая;
  • монтажная пена.

В зависимости от проекта приобретают финишные отделочные материалы и дверь с обвязкой.

Инструкция по изготовлению прямого проёма

Перегородка с проёмом под прямоугольную навесную дверь является самым простым вариантом для самостоятельного воспроизведения.

Вначале определяют место расположения перегородки и двери. Учитывают, что дверной проём из профиля для гипсокартона должен иметь запас 50 мм по ширине и 2–3 см по высоте. Припуски нужны для монтажа дверной коробки.

Дальнейшая пошаговая инструкция включает следующие действия:

  1. Размечают место для перегородки. Проводят параллельные линии на полу и потолке, используют уровень и отвесы. Соединяют точки на потолке и полу вертикальными линиями по стенам, обозначая места крепления пристенных монтажных профилей.
  2. Дюбелями крепят направляющий профиль к потолку, полу и стенам согласно сделанной разметке. Шаг крепления не более 60 см.
  3. Устанавливают и закрепляют два вертикальных профиля, которые будут основой для обвязки двери. Используют усиленные профили квадратного сечения, они прочнее и больше подходят для крепления к ним двери.
  4. Усиливают вертикальные стойки деревянными брусками, которые закладывают между боковыми стенками профиля и закрепляют саморезами. Альтернативный вариант — использование второго профиля, установленного параллельно первому.
  5. Монтируют горизонтальные перемычки, которые усиливают каркас и служат дополнительными элементами для крепления ГКЛ. Шаг установки перемычек 50–60 см. Крепление проводят саморезами с головками, выполненными в виде пресс-шайб или вытяжными заклёпками.
  6. Раскраивают листы для монтажа с одной стороны каркаса.

Крепят ГКЛ к каркасу саморезами. Предварительно регулируют ограничительный механизм шуруповёрта, чтобы трещотка срабатывала после того, как головка метиза будет утоплена в гипсокартоне.

  • Закладывают между стойками звукоизоляционный материал и электропровода в гофре. Размер листов звукоизоляции необходимо рассчитать таким образом, чтобы не оставалось пустот и зазоров.
  • Обшивают вторую сторону перегородки. Рубанком по гипсокартону обрабатывают торцевые поверхности, отрезанных листов.
  • Проводят предварительную отделку стен. Примыкания к стенам и швы между отдельными листами проклеивают стекловолоконной лентой-серпянкой. Шпаклёвкой заделывают стыки листов, примыкания, головки саморезов. Для этой работы желательно использовать специальные смеси для швов, обычная шпаклёвка может со временем растрескаться.
  • Если стена готовится под покраску или проектом предусмотрены обои, то желательно сразу нанести слой шпаклёвки по всей поверхности, чтобы в дальнейшем было меньше грязи.
  • На заключительном этапе приступают к монтажу двери:

    1. Собирают коробку по размеру дверного полотна. Сразу же крепят петли к двери и отмечают их расположение на обвязке — так удобнее, чем делать примерки на весу.
    2. Крепят коробку в проёме двери распорками, проверяют правильность установки обвязки. Если будут допущены отклонения, то в процессе эксплуатации дверь будет самопроизвольно открываться или закрываться.
    3. Саморезами прикручивают коробку к стойкам.
    4. Монтируют дверное полотно, проверяют правильность установки, регулируют зазоры, запенивают пустоты между обвязкой и каркасом.

    Монтаж наличников и откосов проводят после завершения отделки стен. Установку раздвижной двери проводят после оформления проёма со всех сторон гипсокартоном.

    Особенности монтажа арочных и фигурных проёмов

    Последовательность изготовление проёма из гипсокартона в виде арки состоит из тех же шагов, что и для прямоугольного варианта. Особенность в том, что обрамлять арку необходимо профилем специальной конструкции с прорезями на боковых стенках.

    Детали отличаются высокой ценой, поэтому их можно делать своими руками. Используют болгарку или ножницы по металлу, которыми делают резы в боковой полке стандартного профиля.

    Для отделки торцов приобретают арочный гипсокартон. От обычного он отличается небольшой толщиной (6 мм) и гибкостью. Лист лучше сопротивляется излому, так как армирован стекловолокном.

    Выравнивание торцов проводят с помощью арочного профиля заводского изготовления, это значительно упрощает получение ровного перехода между плоскостями перегородки.

    Как сделать дверной проем из гипсокартона: простой и сложный варианты

    Перепланировка жилья — задача непростая, но ей эта сложность совсем не мешает оставаться популярным занятием. Особенно часто этим приходится заниматься в новостройках, где квартиры (вернее, комнаты) площадью больше напоминают футбольные поля. Чтобы разделить просторное помещение на несколько комнат, нередко используют спасительный гипсокартон, который так же часто выбирают для оформления потолков, обустройства полок, ниш. Так как сделать дверной проем из гипсокартона не очень трудно, все работы, включая и этот этап, можно провести самостоятельно. Все, что нужно, — это желание, основательный подход, неспешность и внимательность.

    Особенности гипсокартонной стены

    Перед тем как изучать вопрос, как сделать дверной проем из гипсокартона, необходимо познакомиться с самой главной конструкцией, где он будет находиться. Перегородку из гипсокартона делают с помощью жесткого каркаса из оцинкованного металлического профиля. Там, где будет располагаться проем, стену нередко усиливают деревянным брусом.

    Для придания конструкции звуко- и теплоизоляционных характеристик пространство между элементами обрешетки заполняют специальным теплоизоляционным материалом. Вид, толщина его зависит только от требований, предъявляемый к перегородке. Каркас с внутренним утеплением с обеих сторон обшивают листами гипсокартона. Такая стена будет почти готова к финишному покрытию.

    Перегородки из гипсокартона: «за» и «против»

    Каркасные стены из ГКЛ — конструкции, оспаривать популярность которых бессмысленно. Их применяют для зонирования, для разделения помещений разной площади и планировок. Такие конструкции возводят в жилых, производственных, офисных зданиях. Большой ассортимент видов гипсокартона позволяет найти идеальный материал даже для комнат с повышенной влажностью, для тех помещений, где необходим высокий уровень пожарной безопасности.

    Преимущества перегородок

    Каркасные стены из ГКЛ давно и прочно заняли свою законную нишу. Причин успеха союза гипсокартона, утеплителя и металла есть несколько.

    1. Удачная комбинация трех материалов. Металлический профиль отличается максимальной прочностью, гипсокартонные листы — малым весом. Такой дуэт позволяет соорудить перегородку любой формы, но не создать дополнительную нагрузку на перекрытия. Оцинкованный каркас дает шанс не беспокоиться об окислении и коррозии материала. Гипсокартон отличается почти идеально ровной поверхностью, к тому же он экологически безупречен. Благодаря обработке ГКЛ обладает собственной защитой от влаги и огня. Теплоизолятор, уложенный в перегородки внутри каркаса, дополнительно придает конструкции звукоизоляционные свойства.
    2. Простой, быстрый монтаж (демонтаж). Это не менее привлекательная сторона для тех, кто решился на самостоятельную работу. Перегородки очень легки в монтаже, поэтому по силам даже тому мастеру, кто впервые сталкивается с подобными работами. Так же элементарно конструкцию можно разобрать, а потом переместить, собрать заново в другом месте.
    3. Удобная прокладка любого вида коммуникаций внутри каркаса. Такое практичное (и логичное) решение дает возможность очень легко избавиться от «неизбежной красоты», спрятать которую в стенах во время ремонта нередко бывает весьма затруднительно.
    4. Минимальные затраты. Все элементы нельзя назвать супердорогими, поэтому данный этап ремонта обойдется в небольшую сумму. Сооружение стены с проемом не обещает сильной запыленности, гор строительного мусора, потому усилий для его уборки не потребуется.

    Достоинства очень существенны, именно этим объясняется популярность перегородок. Самое главное преимущество — возможность проведения всех работ в одиночку даже без большого опыта.

    Некоторые недостатки

    Если говорить о минусах, то они тоже есть, отмахнуться от них невозможно. К этой категории можно отнести несколько слабых сторон гипсокартона.

    1. Относительная хрупкость листов, но только если ГКЛ сравнивать с «основательными» материалами — с бетоном, деревом, кирпичом. Однако с этим недостатком можно в некоторой степени справиться: например, сделать, более толстыми слои обшивки.
    2. Потенциальные неблагоприятные условия, которые нанесут перегородке непоправимый урон, — максимально высокий уровень влажности. Речь идет о потопе, устроенном соседями. Такой «водопад» станет причиной разрушения гипсокартона.
    3. Невозможность фиксации на хрупких стенах крупногабаритных предметов — навесных шкафов, полок. Гипсокартонный лист в состоянии выдержать максимум 15 кг. Такая же перегородка с металлическим каркасом — 70 кг на 1 метр.

    Некоторым минусы покажутся серьезными, другим — относительными. Однако большинства неприятностей можно избежать, если не нарушать технологию, не использовать стену в непривычном для нее «амплуа». Либо заранее побеспокоиться о дополнительных элементах внутри каркаса.

    Инструменты, материалы

    Необходимо запастись материалами, а также специальными инструментами, так как сделать дверной проем из гипсокартона, не имея их, очень сложно. В большей степени это касается работы с относительно хрупкими ГКЛ. Нужно приобрести или найти у себя:

    • рубанки: обдирочный (для обработки среза), кромочный (для нарезки фаски);
    • ножовку для резки ГКЛ, либо острый нож;
    • ножницы по металлу;
    • игольчатый валик;
    • карандаш, рулетку;
    • молоток;
    • отвертку, отвес, уровень;
    • дрель, шуруповерт;
    • болгарку, перфоратор.

    Из материалов потребуется приготовить:

    • оцинкованные стальные профили: направляющий (ПН или UW, для крепления к потолку, стенам, полу), стоечный, несущий (ПС или CW) для опорных элементов и угловой (ПУ) для усиления стыков ГКЛ в углах;
    • брус, если в планах не арка, а полноценная, а значит, тяжелая дверь;
    • минеральную вату, лучше — ее базальтовую разновидность;
    • демпферную (уплотняющую) ленту, гасящую звуки и вибрации;
    • саморезы: по металлу — LB 9, LB 11, для фиксации обшивки — MN 25 либо MN 30.
    • дюбель-гвозди — 6х40, 6х60 мм — для крепления профиля к несущим поверхностям.

    Отдельного внимания заслуживают главные герои — гипсокартонные листы. Обычно используют стеновую стандартную продукцию, толщина которой — 12, 5 мм, ширина — 1200 мм. Для сооружения арок берут более тонкие гибкие листы — 6,5 мм. Если стена будет отделять кухню либо санузел, то лучше брать влагостойкую марку ГКЛ. Ее легко определить даже по зеленому (синему) цвету.

    Есть еще один вид гипсокартона — огнестойкий (ГКЛО), он обычно имеет розовый цвет. Однако в квартирах и домах его используют нечасто. Исключение — кухня, где есть вероятность сильного нагрева стены из-за бытовых приборов. Более тонкие листы потребуются для изготовления фигурных, изогнутых конструкций.

    Теперь немного слов о профиле. Стандартные перегородки подразумевают использование материалов, имеющих разную ширину основания, — 50, 75, 100 мм. Выбор подходящей величины зависит лишь от высоты потолков: там, где они очень высокие, нужен максимально широкий профиль и, соответственно, толстая перегородка.

    Как сделать дверной проем из гипсокартона?

    Первый этап — обдумывание формы конструкции, ее габаритов. Обязательно принимают во внимание наличие либо отсутствие навешиваемой створки. Если решение принято в е пользу, то приобретают брус для усиления, так как профиль без усиления не способен выдержать дверное полотно. Поэтому внутри стоечных элементов для большей надежности фиксируют деревянные.

    Если надежная перегородка уже существует, а хозяева планируют установить нестандартную дверь, то всю стену не трогают: просто изменяют размеры проема. При уменьшении высоты либо ширины пристраивают каркас из профиля — стартового и стоечного.

    При смещении прохода в какую-либо из сторон часть перегородки вырезают. В этом случае потребуются болгарка. В подготовленном пространстве сверху и снизу фиксируют стартовый профиль, по краям стоечные, а к стене дополнительные стойки. Эти элементы скрепляют несколькими поперечинами. В качестве крепежа используют саморезы.

    Для уменьшения высоты проема ставят пристенные элементы, которые будут опорами для поперечин. После того как каркас готов, режут ГКЛ. Эти листы соединяют таким образом, чтобы стыки оказывались посередине профилей. Гипсокартон с металлом также соединяют саморезами.

    Возведение перегородки с прямым проемом

    Первый этап работ — разметка. Сначала на потолке отмечают место, где будет располагаться стартовый профиль. Затем, пользуясь отвесом, определяют точки на полу для фиксации нижнего элемента. Переходят к разметке места для проема, затем для стоек. Шаг их составляет 600 мм.

    Сооружение каркаса

    Ножницами по металлу либо болгаркой нарезают направляющий профиль. На тыльную сторону всех заготовок наклеивают демпферную ленту. Работу начинают с верхней направляющей. В потолке через профиль перфоратором сверлят отверстия для дюбель-гвоздей, шаг — 400-500 мм. Крепежные элементы забивают молотком. Затем, еще раз проверив правильность разметки отвесом, фиксируют нижнюю направляющую. Аналогично, с таким же шагом креплений, с демпферной лентой, устанавливают вертикальные направляющие.

    Оформление проема

    Приступают к операции «Как сделать дверной проем». В отмеченных местах устанавливают стойки из усиленного профиля. Сначала замеряют расстояние между верхним и нижним элементами каркаса. От полученного значения отнимают 10 мм, отрезают две такие полосы. Вариантов усиления существует два. Можно соединить стоечный и направляющий профили, вставив их друг в друга, а затем скрепить через каждые 150-200 мм. Альтернатива направляющему элементу — брус такого размера, чтобы он заходил в стоечный профиль. Или комбинация обоих способов. Дерево к металлу также крепят саморезами.

    Подготовленные стойки заводят в направляющие: сначала в напольную, потом в потолочную. Для этой операции и был необходим зазор, составляющий 10 мм. Вертикаль проверяют, затем каждую деталь фиксируют саморезами. Вторую стойку делают так же. Остальные стойки выставляют и закрепляют аналогично, не забывая при отрезании отнимать 10 мм от расстояния между потолочной и напольной направляющими. Начинают работу с любой несущей стены. Размер шага в 600 мм должен быть точно посередине стоек: именно эта точка станет местом стыковки гипсокартонных листов.

    Монтируют горизонтальную перемычку дверного проема — верхнюю балку. Для этого от направляющего профиля отрезают два элемента, которые длиннее проема на 200 мм. С каждого края их отмеряют по 100 мм, прорезают боковые полки, затем загибают эти «лишние» отрезки внутрь. Перемычку устанавливают на отмеченное место, проверяют горизонтальность элемента уровнем, фиксируют саморезами. Можно усилить эту балку теми же способами, что и стойки проема — направляющим профилем либо брусом. Большая высота помещения (свыше 3 метров) требует дополнительных ребер жесткости — горизонтальных перемычек между стойками. Их делают аналогичным образом, но усиления они не требуют.

    Другие операции

    После сооружения каркаса внутри него устанавливают закладные элементы, вырезанные из профиля, бруса либо толстой фанеры. Их предназначение — служить основанием для крепления полок, подвесных шкафов, бра или зеркал. Затем монтируют коммуникации. Электропроводку обязательно укладывают в гофротрубу

    Утепление и обшивка каркаса

    Для защиты от шума и для теплоизоляции гипсокартонной конструкции чаще всего выбирают самые востребованные виды утеплителя. Это либо традиционная минеральная вата, либо новинка — базальтовый материал. Обычно покупают маты или плиты нужной толщины: их легко резать, не менее удобно укладывать. Первый этап операции-теплоизоляции — обшивка одной стороны каркаса гипсокартоном.

    Начинают работу с той стороны, где стартовала установка стоек с шагом 600 мм. Однако не забывают, что гипсокартон имеет свойство расширяться: при температурных скачках, при колебаниях уровня влажности. Если не учесть этот момент, то некорректный монтаж приведет к деформации материала, появлению трещин. Поэтому зазор (5-10 мм) в местах стыка листов с потолком, полом и стенами — условие обязательное.

    ГКЛ крепят к профилю саморезами, по всему периметру. Шаг составляет 250-300 мм. Шляпки крепежных элементов обязательно утапливают в листы на глубину от 0,5 до 0,8 мм. Следующие листы раскраивают по размеру. Фиксируют их таким образом, чтобы швы находились как раз посередине стоечного профиля. Закончив обшивку одной стороны каркаса, переходят к работе с утеплителем.

    Теплоизоляционный материал нарезают кусками, оставляя небольшой припуск, чтобы обеспечить монтаж враспор. Если есть необходимость, то в теплоизоляции вырезают отверстия для коммуникаций. После укладки утеплителя между стойками и поперечинами переходят к другой стороне перегородки.

    В этом случае обшивку монтируют немного по-другому: начинают монтаж не от стены, а со следующей стойки. Таким образом, смещение составляет 600 мм, оно, по аналогии с кирпичной кладкой, гарантирует большую прочность конструкции. Края (стыки) листов у дверного проема усиливают угловым профилем.

    Не простой проем, а полноценная арка

    В этом случае работа обещает быть достаточно сложной и не очень быстрой, так как необходимо изготавливать элементы изогнутой формы. Несмотря на то что возможных вариантов довольно много, для самостоятельной операции лучше выбрать классику — обычный, относительно простой полукруг. Сам процесс состоит из нескольких этапов.

    1. Конструируют перегородку. Ее делают точно так же, как и предыдущую, прямую конструкцию. Если простенок есть, то его расширяют, чтобы получить пространство для изогнутых элементов арки. В верхней части, а также с боков проема к стене крепят профиль.
    2. Переходят к изготовлению каркасного полукруга. Боковые полки профиля надрезают ножницами по металлу, шаг — 30 мм. Следят за тем, чтобы все надрезы располагались точно напротив друг друга. Делают два таких элемента.
    3. Оба надрезанных отрезка сгибают. Хорошо, если делают эту операцию на обеих заготовках одновременно. Следят за тем, чтобы оба элемента были абсолютно одинаковыми. Затем их крепят к верхней перемычке и боковым стойкам.
    4. Обшивку ГКЛ начинают с лицевых сторон: аккуратно вырезают одинаковые фигурные элементы. Правильные овалы — обязательное условие, так как исправление недочетов шпаклевкой станет невозможным. Фрагменты крепят к профилю саморезами.
    5. Для изготовления детали для проема сначала измеряют ширину и длину, но последнее значение немного увеличивают. Все цифры переносят на тонкий лист гипсокартона, затем вырезают полосу-заготовку.
    6. По тыльной ее стороне прокатывают игольчатый валик, затем смачивают водой. Когда полоса размокнет, ее сгибают полукругом. В этом случае для фиксации детали саморезами рекомендуют позвать ассистента.

    Края получившейся арки также усиливают угловым профилем. Дальнейшие действия — грунтовка, шпаклевание швов и отверстий от саморезов (приклеивание ленты-серпянки), шлифовка, новое грунтование и отделка — нанесение краски, приклеивание обоев и т. д.

    Легко или трудно?

    Любой вариант работ не требует от мастера высокого профессионализма, так как сделать дверной проем из гипсокартона можно относительно быстро и безошибочно. Однако для удачного ремонта, для сооружения таких конструкций необходима внимательность, аккуратность, отсутствие желания «расправиться» с ними поскорее.

    Приведенные наглядные примеры лучше докажут несложность работы. Один из популярных видеороликов находится здесь:

    Установка двери в гипсокартонную перегородку своими руками – Инструкция + Видео

    Установка двери в гипсокартонную перегородку своими руками. + Видео. Для того чтобы сделать перегородки между комнатами, оптимальным вариантом будет использование гипсокартона, так как этот материал самый дешевый и при этом практичный. Но если вы планируете отделять часть помещения перегородкой, появляется закономерный вопрос, а как выполнить установку двери в гипсокартонную перегородку? Для решения подобной задачи вам нужны хотя бы минимальные строительные навыки и подробная инструкция, а также набор требуемых инструментов и расходные материалы, без которых никак не обойтись.

    Дверь в перегородку из гипсокартона следует установить при помощи усиленного каркаса.

    Расчет и разметка для перегородки

    Перегородка, в которой будет установлена дверная конструкция, требует особого и ответственного подхода к изготовлению каркасной конструкции. Перегородки из гипсокартона не играют роль несущего элемента конструкции, поэтому для них обычно не требуются расчеты прочности. Но в случае, если в перегородку включена дверная конструкция, следует принять во внимание, что будет дополнительная нагрузка, которая будет создана именно дверью, особенно при открывании и закрывании.

    Установка гипсокартонной перегородки с дверью требует грамотного подхода к изготовлению каркаса, так как в противном случае вместе с открывающейся/закрывающейся дверью вибрация будет переходить на всю стену. Как видно на фото, каркас в этом случае следует сделать с большим количеством поперечных профилей, а вертикальные стойки должны быть установлены как можно чаще. Конкретные данные будут зависеть от того, какие у перегородки параметры – высота потолка, длина прогона от одной стены к другой. Если потолки в высоту будут от 3 и больше метров, то для проема может потребоваться укрепление усиленными вертикальными стойками от потолочной поверхности до пола. Для выполнения усиления требуется использовать деревянные бруски или несколько дополнительных профилей.

    Разметка

    Выполнение разметки проводят по следующей инструкции:

    1. В том месте, где вы предполагаете выполнить установку гипсокартонной перегородки, следует провести ровную линию по полу, которая будет расположена аккурат перпендикулярно боковым несущим стенам.
    2. При помощи отвеса на поверхности потолка отметьте две точки и перенесите ту же линию, но теперь уже на потолок.
    3. Нижнюю и верхнюю точку следует соединить при помощи вертикальных линий, и наносить их следует на поверхность стен.
    4. При помощи строительного уровня и отвеса проверьте вертикальность плоскости, которая у вас получится.
    5. После этого, по таким линиям можно начинать выполнять крепления профиля к стене, полу и потолку при помощи шурупов и дюбелей с длиной в 7.5 см.
    6. Если вы планируете устанавливать дверь у стены (как показано на фото), то нижний профиль следует сделать чуть меньше, чем ширина двери. Если же она находится посередине перегородки, то разбиваем профиль на две части, которые идут от проема к стене.
    7. В конце остается выполнить нарезание и сборку каркасной конструкции

    Обратите внимание, что для улучшения звуковой изоляции будущей конструкции все профили из металла, которые будут примыкать к стене, следует укладывать на особую уплотнительную ленту, которая и предназначается для этой цели.

    Крепление выполняется с шагом в 0.5-0.6 метров на дюбели и саморезы.

    Процесс работ

    Изготовления каркаса под проем

    Проем для двери очень важно правильно оформить еще при сборке каркаса. В установке межкомнатной двери в гипсокартонную перегородку есть часть каркасной конструкции, которая и будет формировать дверной проем – она является наиболее ответственной во всей конструкции, так как будет принимать на себя всю нагрузку. Чтобы понимать, как выполнить установки двери в перегородке из гипсокартона своими руками, следует выполнять все четко по инструкции:

    1. К профилям, которые был уложены на поверхность потолка и пола, следует прикрепить две стойки вертикального типа, которые будут боковыми границами в проеме.
    2. Толщина профилей из металла должна быть 0.04-0.06 см, а использование более тонкого металла попросту недопустимо, так как в нем начнут прокручиваться саморезы.
    3. Если высота потолков больше, чем 3 метра, то вертикальные стойки потребуется укрепить при помощи деревянных брусков, которые будут вложены внутрь профилей или же использовать двойной профиль.
    4. Расстояние между стойками должно быть равно ширине коробки для двери + 3 см запаса с каждой стороны по бокам.
    5. После этого требуется выставить остальные стойки вертикального типа, но шаг при этом не должен быть больше, чем 0.6 метра.
    6. Далее сформируйте букву «П». Между вертикальными стойками по бокам в проеме установите перемычку на высоте, которая будет равна высоте дверного короба + 3 см запаса.
    7. Далее перемычку укрепите дополнительными вертикальными стойками, соедините все с потолком, как указано на фото ниже.
    8. Установите перемычки горизонтального типа между другими стойками.

    Полезный совет! Если стены большие по размеру, а потолки достаточно высокие, можно использовать усиленный профиль, который можно найти в продаже практически от всех производителей современных строительных материалов. Да, это обязательно приведет к тому, что конструкция подорожает, но она прослужит вам дольше и лучше.

    На этом сборку каркасной конструкции можно считать оконченной. После этого выполните монтаж гипсокартоновых листов, а после финальное шпатлевание материала и отделочные работы.

    Видео о секретах формирования дверного проёма

    Шпатлевание и отделка

    • Вначале очистите готовую конструкцию от пыли и грязи. Лучше всего будет делать это мягкой щеткой или старой сухой тряпкой.
    • Все стыки, швы, вмятины замажьте грунтовочным составом. Можете использовать малярный скотч, который продают в строительных магазинах.
    • Если вы не используете скотч, после того, как будет нанесена грунтовка, наложите на обработанные места сетку-серпянку.
    • Скотч или сетку используйте для того, чтобы обрабатывать швы, а накладывать ее на места ввинчивания саморезов она необязательно. Ленту следует смочить, а швы проклеить особым клеем. После этого аккуратно выполните разглаживание ленты шпателем, и выгоняйте пузырьки воздуха.
    • После того, как все высохнет, проведите повторное грунтование.
    • После этого приклеенную ленту можно полностью зашпаклевать финишной шпаклевочной смесью.

    Теперь, когда подготовка выполнена, можно приступить к основному объему работ.

    1. Большинство людей не знают, чем шпаклевать листы гипсокартона, и важна ли финишная и предварительная обработка? На самом деле важными являются обе операции, и если вы пропустите один из этапов, то даже самый качественный шпаклевочный состав быстро потрескается.
    2. После того, как швы, трещинки, вмятины будут хорошо заделаны и высушены, можно начинать основную обработку поверхности листа. Используйте широкий шпатель, он требуется для того, чтобы осторожно разглаживать шпаклевочный состав тонким слоем. Первый слой должен высохнуть, и не требуется принудительно сушить поверхность, так как все должно произойти естественным путем.
    3. Нанесите повторный слой, а инструкция на упаковке должна иметь информацию о том, как долго сохнет один слой. Разглаживайте все очень внимательно, а также следите за тем, чтобы тонкость нанесения была соблюдена.
    4. Так поверхность следует обработать 2 или 3 раза и обязательно просушивать после каждого слоя. Если вы торопитесь и сделаете все сразу, не ждите хорошего качества. дело в том, чтобы сверху гипс покрыт только картоном, который по структуре достаточно гладкий и не будет никакого хорошего сцепления с поверхностью.

    Обратите внимание, что для удобства работы мастера следует устанавливать боковое освещение. Так вы будете замечать все недочеты в работе и сможете сразу все исправить.

    1. Обязательно выдерживайте температурный режим, указанный в инструкции, а также не забывайте о поддержании нормального уровня влажности.
    2. И в конце следует выполнить ошкуривание высохшей поверхности. Для этого допускается использование простой наждачной бумаги или мелкой терки. Так вы сможете снять все дефекты, которые допущены в работе.

    Когда все будет сделано, можно окрасить стены и оклеить их обоями.

    Короб для дверей

    Собрать дверной короб можно и своими руками. Если у вас есть определенный опыт работы с древесиной или установочными работами дверей, то лучше самостоятельно заняться сборкой короба, так как в этом случае стоимость выйдет ниже.

    Обратите внимание, что короб обязательно должен быть прямоугольным и соответствовать всем размерам по расчету, так как в противном случае дверь будет плохо закрываться. Еще следует учитывать демпферные зазоры и не забывать о качестве материала, влажности и его толщине.

    Если же вы все-таки сомневаетесь в своих силах, то лучше купить готовый короб для дверей, в котором будут петли и двери.

    Установка короба внутрь проема

    Перед тем, как установить дверь в гипсокартонную перегородку, следует выполнить все отделочные и малярные работы. После этого можно взять короб и вставить его в проем. Закрепите его и зафиксируйте при помощи клинышков, а после выставьте по уровню. Когда короб для установки раздвижной или межкомнатной двери в гипсокартонную перегородку будет установлен в нужное положение, прикрепите его к профилям при помощи саморезов через заранее просверленные отверстия.

    После еще раз следует все тщательно проверить строительным уровнем, в особенности вертикальность установки. Если все в порядке, то можно приступать к следующему этапу. При помощи строительного пистолета заполните все зазоры между проемом и коробом (как раз те 3 см на запас) при помощи монтажной полиуретановой пены.

    Обратите внимание, что пена при расширении может даже деформировать короб, и тогда дверь не будет нормально функционировать. Чтобы такого не произошло, следует расклинить короб при помощи перемычек.

    После этого подождите, когда засохнет пена и удалите излишки при помощи канцелярского или строительного ножа. Навесить дверь можно и на другой день, когда пенка окончательно высохнет. Петли обычно вставляют в отверстия принимающей петли, так что не забывайте их смазывать.

    Видео о том как установить дверь

    Финальные работы

    Чтобы процесс был полностью завершен, дверь следует украсить, облагородить. Для этого используйте наличники. Их лучше выбирать сразу же, при этом те, которые идут в комплекте с дверным полотном. Если таковых нет, тогда ориентируйтесь по цвету. Лучше воздержаться от различных узоров и рисунков, если вы не дизайнер и не художник. Наличники обычно прибивают особыми гвоздями, которые имеют сплющенную шляпку так, чтобы был закрыт зазор и пена.

    Планки нарезают таким образом, чтобы они соединялись встык каждая под 45 градусов, и тогда в результате получится заветный угол в 90 градусов. Как видите, все очень просто. Если стоимость на нарезание в магазине не слишком высокая, лучше сделать это сразу же при покупке. Дело в том, что в противном случае вам потребуется направляющий шаблон или ловкость рук, так как даже малейшее отклонение от заданного угла будет чревато порчей планки. Наличники следует прибить молотком по периметру двери с шагом в 0.2-0.25 метров.

    Инструменты и приспособления

    Для всех установочных работ вам хватит очень простых инструментов и приспособлений. Если вы не хотите тратить лишнее, то необязательно покупать какие-то из инструментов, а можно взять их в аренду в любом большом супермаркете города.

    Для изготовления гипсокартонной перегородки для установки двери вам потребуется:

    • Шуруповерт.
    • Молоток.
    • Болгарка/ножницы по металлу.
    • Строительный уровень.
    • Рулетка.
    • Отвес.
    • Электрическая дрель.
    • Плоскогубцы.
    • Ведро.
    • Шпатель.
    • Линейка.
    • Валик.
    • Правило.

    Как видите, ничего нестандартного, наверняка у вас будут в наличии все из указанных инструментов.

    Заключение

    Из всего описанного видно, что для установки не требуются никакие сверхъестественные навыки и умения. Главное, чтобы вы следовали четким инструкциям и почаще проверяли правильность выполненных действий, так как испортить все намного проще, чем сделать правильно.

    Возводим перегородки и дверные проёмы из гипсокартона своими руками

    Во время перепланировки пытаются по максимуму обустроить жилплощадь методом переноса межкомнатных перегородок. После разрушения старой конструкции, новый простенок проще сделать из листов гипсокартона. Обязательно между комнатами обустраивают проход. Изготовление дверного проёма из гипсокартона состоит из двух этапов: сборка каркаса и его обшивка.

    Преимущества перегородок из гипсокартона

    В строительстве гипсокартон (ГКЛ) считается универсальным материалом. Из ГКЛ можно сооружать новые конструкции или использовать листы для облицовки вместо штукатурки. Несущую стену из гипсокартона строить нельзя, а вот для межкомнатных перегородок материал отлично подходит. Лёгкие простенки используют при зонировании помещения, изготовлении фальшстены для раздвижных дверей. Обустройство дверного проёма в гипсокартонной перегородке можно выполнить с фантазией, сделав арку классической, асимметричной или другой формы.

    Стены из ГКЛ имеют много преимуществ:

    • создаёт минимальную нагрузку на несущие элементы здания благодаря лёгкому весу;
    • возвести перегородку под силу одному человеку;
    • доступная стоимость материалов;
    • при необходимости простенок легко демонтировать.

    В офисах гипсокартонные стены могут устанавливаться временно для создания отдельного кабинета или других целей. Дизайнеры используют конструкцию при обустройстве декоративных проходов необычных конфигураций.

    Необходимые материалы и инструменты

    Чтобы обустроить проём из гипсокартона в межкомнатной перегородке, понадобятся следующие инструменты:

    • обдирочный рубанок для обработки среза ГКЛ;
    • кромочный рубанок для нарезки фаски под углом;
    • острый нож или специальная ножовка для резки гипсокартона;
    • ножницы по металлу;
    • дрель;
    • шуруповёрт;
    • отвёртки, уровень, простой карандаш, рулетка.

    Из материалов для работы подготавливают:

    • профили из оцинкованной стали;
    • если предусматривается навешивание створки, чтобы укрепить дверной проём нужен деревянный брус, соответствующего с профилем сечения;
    • сборку каркаса и фиксацию обшивки осуществляют саморезами;
    • если требуется повысить звукоизоляцию или утеплить простенок, применяют плиты базальтовой ваты.

    Основным материалом при изготовлении перегородки с дверным проходом является гипсокартон.

    1. Стандартно используют стеновой ГКЛ толщиной 12,5 мм.
    2. Изогнутые элементы арки делают с листов толщиной 6,5 мм.
    3. Для прохода в санузел или на кухню лучше взять влагостойкий гипсокартон. Его легко отличить по синему или зелёному цвету.
    4. Существует огнеупорный ГКЛ. Такой материал редко используют в квартирах. Исключением может быть кухня, где существует вероятность сильного нагрева перегородки от бытовых приборов.

    Как сделать дверной проём из гипсокартона?

    Перед изготовлением дверного проёма из гипсокартона своими руками продумывают габариты, форму конструкции. Заранее определяются, будет ли навешиваться створка.

    Изменяем габариты проёма

    При установке нестандартной двери необязательно разрушать перегородку. Достаточно просто изменить размеры дверного прохода. Чтобы уменьшить высоту или ширину, сооружают каркас из стоечного и стартового профиля. На этапе возведения не забывают о створке. Оцинкованный профиль не выдержит тяжёлое дверное полотно. Если решено навесить двери, то внутрь стоечного профиля закладывают деревянный брус.

    Когда намечается смещение прохода в одну из сторон, часть стены сначала вырезают. Лучше использовать болгарку, так как удары перфоратора способны нарушить целостность всей перегородки. После подготовки контура проёма снизу и сверху закрепляют стартовый профиль, по краям ставят вертикальные элементы, а также дополнительные стойки со стороны стены. Стартовый и стоечный профиль соединяют саморезами. Жёсткость каркасу придают дополнительными поперечинами.

    Когда требуется уменьшить высоту прохода, ставят только пристенные профили. Они будут опорой верхних поперечин.

    После изготовления каркаса раскраивают ГКЛ. Все фрагменты соединяют так, чтобы стыки располагались посередине профиля. Фиксируют обшивку саморезами.

    Прямая каркасная конструкция

    Чтобы сделать стену из гипсокартона с дверным проёмом с нуля, предварительно составляют проект. Рассчитывают габариты конструкции, место расположения прохода, форму. Проще всего соорудить прямоугольный классический проём. При расчёте габаритов важно учесть, что после отделки толщина перегородки увеличится.

    Возводить стену и проём из гипсокартона начинают с разметки. На потолке отмечают место расположения стартового профиля. От него отвесом делают точную проекцию на пол, где устанавливают нижний стартовый элемент. Намечают расположение стоечного профиля. Ставят вертикальные элементы через 40 см. Обязательно крайние стойки фиксируют к примыкающим несущим стенам. Дополнительно устанавливают стойки, образующие дверной проход. Между собой вертикальные части каркаса усиливают горизонтальными поперечинами.

    Когда каркас готов, внутрь укладывают утеплитель из базальтовой ваты. Конструкцию обшивают ГКЛ, фиксируя листы саморезами.

    Изготовить арку сложно. Важно одинаково изогнуть элементы для получения симметричной конструкции. Арки бывают разных форм, но при неимении опыта лучше остановиться на классическом полукруге. Состоит процесс из следующих действий:

    • Новую перегородку сооружают по принципу прямой каркасной конструкции. Если простенок уже есть, проём придётся расширять, чтобы основание каркаса не мешало устанавливать изогнутые элементы арки. Сверху и сбоку прохода фиксируют пристенный профиль.
    • Каркас полукруга арочного дверного проёма делают из направляющего профиля. Боковые полки заготовки на расстоянии 3 см надрезают ножницами по металлу. Разрезы должны располагаться строго друг напротив друга. Подготавливают два одинаковых элемента
    • Из надрезанных профилей сгибают полукруг. Детали должны получиться симметричные. Заготовки лучше сгибать одновременно.

    • Согнутые элементы фиксируют саморезами в верхней части проёма к боковым стойкам и перемычке. Дальнейшие действия направлены на усиление. Ножницами нарезают куски профиля, ставят распорки, соединяя полукруглый элемент с основанием каркаса проёма.
    • Обшивку дверного прохода начинают с лицевой стороны. Из ГКЛ вырезают два одинаковых фрагмента. Важно правильно сделать овал. Выровнять потом большие недочёты шпаклёвкой будет невозможно. Готовые лицевые фрагменты дверного прохода фиксируют к профилю саморезами.

    • Для изготовления изогнутой части рулеткой замеряют ширину и длину. Второй показатель лучше взять с запасом. Замеры переносят на тонкий лист потолочного ГКЛ, вырезают полосу.
    • Тыльную сторону фрагмента прокатывают игольчатым валиком, смачивают водой. Когда проколотый картон размокнет, полоса из ГКЛ легко согнётся полукругом. Фрагмент крепят к каркасу саморезами. Желательно это выполнять с помощником.

    После обшивки углы арки усиливают перфорированным уголком. Дальнейшие действия направлены на чистовую отделку дверного прохода: грунтовка, шпаклёвка, шлифовка, окраска или оклеивание обоями.

    Отделка гипсокартоном

    Когда требуется только подправить контуры прохода, достаточно просто выровнять дверной проём гипсокартоном без сооружения каркаса из оцинкованного профиля. Из листов вырезают фрагменты нужных размеров. ГКЛ на откосах и во внутренней части проёма приклеивают специальным клеем для гипсокартона, шпаклёвкой или фиксируют саморезами. Углы защищают перфорированным уголком.

    Финишная отделка

    После обшивки проёмы из гипсокартона подвергают финишной отделке. Работы проводят в следующей очерёдности:

    • Дверной проход из ГКЛ грунтуют. До полного высыхания никаких действий не выполняют.
    • Серпянкой и клеем обрабатывают стыки, шляпки саморезов. На углы приклеивают перфорированный уголок.
    • Поверхность выравнивают стартовым слоем шпаклёвки, приклеивают пластиковую сетку.
    • Сверху застывшего слоя конструкцию покрывают финишной шпаклёвкой. После высыхания чистового слоя выполняют затирку шлифовальной сеткой или наждачной бумагой.

    Для лучшей адгезии отшлифованную поверхность можно обработать грунтовкой. После её высыхания новый дверной проход окрашивают, оклеивают обоями или другим понравившимся материалом.

    Работать с ГКЛ настолько просто, что можно обустроить даже самый сложный дверной проход за 1–2 дня.

    Какой фундамент лучше для каркасного дома?

    Если театр начинается с вешалки, то строительство любого дома начинается с установки фундамента.

    Фундамент для каркасного дома следует выбирать исходя из особенностей возводимой конструкции.

    Именно при данном виде строительства у вас есть выбор, так как видов фундамента очень много.

    Ознакомившись со всеми особенностями, вы выберете лучший из них, подходящим именно вам.

    Правильный выбор способен существенно продлить срок эксплуатации дома, минимизировать финансовые затраты и сократить время возведения постройки.

    Фундамент — это основа любого дома

    Особенности каркасного строительства

    Основой каркасного дома является сборная деревянная конструкция, которая существенно легче блоков или кирпичей, а это значит – и гораздо легче. Благодаря легкости конструкции, появляется выбор.

    Фундамент под каркасный дом, как правило, обходится дешевле, однако он нуждается в точном расчете, как и все остальные строительные работы.

    Чем тяжелее строение, тем основательнее вам придется делать основу под него. Фундамент также потребуется для обкладки каркасного дома кирпичом.

    Однако не только вес влияет на выбор вида фундамента. Второй показатель – это особенности почвы, на которых будут проводиться работы.

    Одни виды почв дают минимальную усадку, а другие из-за наличия влаги могут вспучиваться зимой, и уплотняться летом.

    Остановимся на этом более подробно и определим, какой тип на вашем участке. Итак…

    Влияние почвы на фундамент

    При наличии лишних финансовых средств или при нежелании тратить свое время, вы можете обратиться в одну из фирм, проводящих геологические изыскания.

    С помощью некоторых манипуляций они достаточно точно выявляют все показатели вашего участка, которые необходимо знать при возведении фундамента.

    Однако если вы хотите сэкономить, вы можете провести изучение почвы самостоятельно.

    Для этого необходимо сделать срез земли минимум на полтора метра, после чего осмотреть все слои.

    Схема ленточного фундамента для каркасного дома

    На территории нашей страны встречаются три основных группы почвы.

    1. Песчано-каменистые, скальные или гравийные грунты. На срезе видно, что данная почва имеет каменистые вкрапления, песок, и не содержит глину. Камни могут также отсутствовать при наличии крупнопесчаных смесей. Это лучший вариант почв для строительства, практически не дающий вспучивания и усадки.
    2. Что касается пылевых и мелкозернистых смесей или песков, то это наихудший вариант. Это крайне нестабильная субстанция, часто находящаяся в движении, подмываемая подводными водами. Также эту почву называют пучинистыми грунтами, так как задерживаемая влага при замерзании приводит к сильнейшему вспучиванию.
    3. Глинистые почвы. Как правило, наличие глинистых почв на участке сигнализирует о грунтовых водах, которые увлажняют глину. Такая почва также вспучивается в зимний период, когда влага, содержащаяся в глине, замерзает.

    После проведения геологических изысканий, настало время узнать, какой фундамент вам подходит.

    Однако, обратите внимание на следующие особенности.

    1. Срок службы фундамента не должен быть меньше срока службы дома. При этом для небольшой деревянной постройки не обязательно использовать тяжелые и дорогие виды фундаментов. Придерживайтесь правила золотой середины. Лучше остановиться на чем-то среднем, например – на цельном ленточном фундаменте, не сильно широком и глубоком.
    2. Если вы выяснили, что на участке близко к поверхности расположены грунтовые воды, подвал всегда будет сырым и периодически может подтапливаться. Поэтому подумайте – так ли нужен ли он вам? Какой от него будет прок?
    3. Лучшую пространственную прочность обеспечивают цельные фундаментные плиты, которые рекомендуются для строительства каркасников на сыпучих и плывучих грунтах.
    4. Иногда необходимо возводить песчаную подушку под фундамент для каркасного дома, которая не только укрепит почву, но и позволит сэкономить.

    Схемы разных фундаментов

    Виды фундаментов для каркасного дома

    Как мы уже выяснили, фундамент под каркасный дом может быть легким, простым в исполнении и недорогим, и нам остается только правильно выбрать свой тип.

    Мы остановимся на самых подходящих для каркасника, среди которых:

    1. Ленточный фундамент.
    2. Плиточный.
    3. Столбчатый.
    4. Свайный.
    5. Кирпичный.
    6. Блочный.

    Какой же выбрать?

    Ленточный фундамент для каркасного дома

    Ленточный фундамент под каркасный дом является самым распространенным видом.

    Он относительно легко возводится, достаточно крепок, экономичен и может устанавливаться на различных видах почв. Это настоящая классика.

    Первоначально на участке наносится разметка будущего дома, выбираются несущие стены, и с помощью нити или лазерной линейки помечаются места возведения опалубки.

    Опалубка может быть как съемной, так и не съемной. Глубина фундамента под каркасник – до 1 метра, однако для песчаных почв подходит и полуметровый.

    Пескобетонный раствор М200 (в который можно добавить силикаты) заливается в опалубку. Перед заливкой устанавливается арматура.

    После того, как раствор затвердеет, опалубку при необходимости снимают.

    Эта основа под постройку достаточно надежная, выдерживает двухэтажное и трехэтажное строение, крепость опоры позволяет возвести подвал.

    Плиточный фундамент для каркасного дома

    Представляет собой плоскую монолитную железобетонную опору.

    Опорная площадь у данного фундамента под каркасник самая большая, поэтому дом обладает высокой устойчивостью даже на проблемных почвах.

    Второе название — плавающий фундамент – объясняется тем, что как бы не двигались почвы, перекос стен дома не происходит.

    Толщина монолитной плиты должна составлять не менее 10 см. Плита может быть двух видов – гладкая снизу и с ребрами жесткости.

    Эти ребра обеспечивают плите дополнительную устойчивость, препятствуют деформации, обеспечивают постоянное горизонтальное положение.

    Верхняя сторона плиты служит полом подвала или цокольного этажа, поэтому является гладкой.

    Процесс монтажа плиточного фундамента

    Данный фундамент под каркасник достаточно дорогой, и его лучше использовать при крайне неблагоприятных почвах или при наличии подвала или цокольного этажа.

    Столбчатый фундамент для каркасного дома

    Столбчатый фундамент под каркасник является одним из самых экономичных решений.

    Может быть использован при возведении легковесного каркасника. Представляет собой бетонные столбики, в основе которых блоки. На них и устанавливается здание.

    Такой фундамент под каркасник не требует заглубления, устанавливаясь на грунт по уровню.

    Для изоляции от влаги можно использовать один из самых дешевых материалов – рубероид.

    При наличии дополнительных денежных средств, для придания большей устойчивости, блоки укрепляют цементным раствором.

    Также можно внести блоки в углубления, предварительно подсыпав в них песка (так называемая песчаная подушка).

    Однако такой тип основы лучше использовать для летних или дачных домиков, или как временное решение.

    Его можно построить своими руками, а со временем разобрать и перенести на новое место. Это самый дешевый, доступный и мобильный фундамент каркасного дома.

    Столбчатый фундамент почти готов

    Свайный фундамент для каркасного дома

    Если ваш участок отличается слабостью грунта (например, болотистая местность или наклонный берег у речки) или предполагается размещение здания на холме, обратите свое внимание на свайный фундамент под каркасник.

    Самые современные виды свай – винтовые. Они представляют собой металлическую конструкцию из труб с резьбой.

    Винтовая резьба улучшает сцепление фундамента с почвой, и в результате сваи напоминают вкрученные в почву саморезы.

    Сваи имеют различные диаметры, и можно подобрать необходимый для вашей постройки.

    Несущая способность зависит именно от этого диаметра, при этом длина винтовой сваи располагается в диапазоне от 1,5 м до 12 м.

    Средняя несущая способность свайного фундамента под каркасник – 4-5 т. Поэтому если предполагается строительство более тяжелого здания, свайный способ вам не подойдет.

    В некоторых климатических зонах лучше делать свайный фундамент

    Не забудьте покрыть все железные части сваи специальными антикоррозийными средствами. Это существенно продлит срок эксплуатации вашей постройки.

    Кирпичный фундамент для каркасного дома

    Самый невыгодный и устаревший вариант. Нет, он вполне подойдет, если у вас есть свой заводик по производству кирпича или просто неизрасходованный лишний запас этого строительного материала.

    Часто приходится слышать, что фундамент под каркасник, выполненный из кирпича, отличается своей надежностью, однако эти слухи значительно преувеличены.

    Если же у вас имеется лишний кирпич, то из него проще собрать столбы, и использовать как столбчатую основу под дом. Однако необходимо использовать очень качественный цемент в большом количестве для придания прочности сложенным столбикам. Без этого срок эксплуатации значительно сократиться.

    Сегодня практически все застройщики уже отказались от кирпичного фундамента, считая его экономически невыгодным.

    Блоки как фундамент для каркасного дома

    Если вы решили построить большой и тяжелый каркасник, с огромным подвалом, то возможно вам подойдет блочный фундамент.

    Однако этот вид также достаточно дорогой, а кроме того, он требует использование тяжелой техники.

    Плюсом такого фундамента под каркасник является его огромная несущая способность, долговечность и надежность.

    А в минусах – высокая цена, сложность установки (самостоятельно вы точно его не уложите), необходимость предварительной подготовки участка (рытье котлованов и пр.).

    Однако данный вариант основы можно усовершенствовать, и возвести столбы, на которых и будет ставиться дом.

    Кроме того, фундаменты под каркасник из блоков ФБС обладают высоким качеством материала, при этом они относительно доступны по цене.

    С чего начать установку фундамента под каркасный дом

    Установку фундамента необходимо начинать с просчета нужного количества материала, а также с определения места, где будет располагаться ваш дом. Часто место под здание выбирается без учета многих особенностей.

    Например, необходимо выявить, где располагаются подземные реки, влияющие на место установки скважины или колодца.

    Чем дальше вода будет располагаться от вашего дома, тем сложнее будет провести трубы. Это неминуемо скажется на стоимости вашей постройки.

    Проверьте, может ли к выбранному месту под застройку проехать строительная техника. Для устройства фундамента вам может понадобиться песок или ПГС.

    Обратите внимание на погоду. Не стоит начинать строительство при минусовых температурах. Это может привести к появлению трещин в незастывшем бетоне или цементе.

    Кроме того, если вы планируете все или часть работ делать самостоятельно, внимательно ознакомьтесь с теорией и проконсультируйтесь у специалистов. Иногда дельный совет поможет выиграть в качестве и не потерять в цене.

    Варианты строительства столбчатого фундамента для каркасного дома

    Каркасные строения имеют малый вес, поэтому их можно возводить на недорогих облегченных фундаментах.

    В этой статье поговорим о строительстве каркасного дома на столбчатом фундаменте, а также о существующих вариантах столбчатых конструкций, технологии выполнения, применяемых материалах.

    Преимущества и недостатки такого фундаментного основания

    Главное преимущество столбчатых фундаментов – это экономичность. При возведении обычного ленточного фундамента, его стоимость может достигать 30% от стоимости всей постройки. Столбчатый фундамент стоит на порядок меньше, примерно 15-18% от всей сметы строительства здания.

    Есть и другие достоинства данного варианта фундамента:

    1. Возможность соорудить фундамент без применения спецтехники.
    2. Высокая скорость возведения.
    3. Возможность строить здания в условиях глубокого промерзания почвы.
    4. Отсутствие необходимость проводить гидро- и теплоизоляцию фундамента.
    5. Возможность быстро и экономично осуществлять ремонт основания дома.

    Минусы:

    1. Столбы фундамента нельзя оставлять без основной постройки на зимний период – они без нагрузки под воздействием природных факторов могут деформироваться.
    2. Если дом, построенный на таком фундаменте не отапливать зимой, столбы основания тоже могут деформироваться.

    Система столбов

    Столбчатый фундамент – это единая система столбов, работающая как цельная конструкция. Проектируется таким образом, чтобы столбы встали в точках повышенной нагрузки:

    • под несущими простенками;
    • под пересечениями стен;
    • под углами здания.

    Чтобы избежать смещения и опрокидывания опор, создаются условия для цельности фундамента. С этой целью конструкцию дополняют ростверком – горизонтальным элементом, принимающим нагрузку от здания и распределяющей ее на опоры фундамента.

    Усредненные нормы

    Чаще всего для каркасных домов применяются монолитные столбчатые фундаменты. Расчет количества столбов можно заказать у проектировщиков.

    Но, поскольку каркасные строение легковесны, и не требуют повышенного внимания к прочности основания, во многих случаях детализированный расчет не производится.

    Столбы просто устанавливаются с промежутком 1,5-2,5 метра.

    Ростверк

    Если столбы установлены на расстоянии до 2,5 метров, их связывают ростверком в виде армированной перемычки. В тех случаях, когда столбы расставляют на расстоянии более 2,5 метров, их укрепляют при помощи рандбалки, часто с применением готовых металлических или железобетонных изделий.

    Заглубленность

    По заглубленности столбчатые фундаменты для каркасных домов делятся на мелкозаглубленные и заглубленные. Обустройство первого варианта возможно на участках с устойчивыми песчаными или скалистыми породами. В этом случае опоры заглубляются на 65-70 см.

    В местностях с глубоким промерзанием почвы и нестабильным грунтом, склонным к подвижности строят обычные заглубленные фундаменты с глубиной основания 1,5-2 метра.

    Создание проекта

    Для небольшого дома, который будет построен на участке с плотным грунтом и слабо выраженным рельефом, можно создать проект столбчатого фундамента самостоятельно.

    Столбы должны быть расположены под всеми точками повышенной нагрузки. Если между этими точка больше чем 2,5 метра, устанавливаются промежуточные столбы.

    Глубина столбов должна быть немного больше глубины промерзания грунта в данной местности.

    Если планируется строительство большого каркасного дома с площадью более 100 кв. метров, или участок характеризуется подвижным грунтом, высоким залеганием грунтовых вод, выраженным рельефом, необходимо заказать проект фундамента у специалиста.

    Расчет глубины установки столбов и их количества

    При профессиональном расчете учитывается не только глубина промерзания, но еще и такие факторы как:

    • величина снежного покрова в местности застройки,
    • данные инженерно-геологических изысканий,
    • несущая способность грунта,
    • удельный вес строительной конструкции.

    Расчет осуществляется по формуле: S = 1,4 x P/Ro. В данной формуле S – это суммарная площадь сечения всех столбов конструкции, P – общая масса здания, Ro – сопротивление грунта, 1,4 – коэффициент запаса прочности.

    Значения P и Ro можно получить из соответствующих строительных СНиПов (СНиП 2.02.01-83).

    Допустим, нужно построить дом площадью 6 на 5 метров, с высотой этажа 3 метра на монолитных железобетонных столбах. Кровельный материал – металлочерепица. Участок расположен в средней полосе России. Грунт – суглинок с глубиной промерзания 1,1 метра.

    Сначала считаем вес всей постройки. После этого делим на показатель Ro. В нашем случае Ro=3,5 (для суглинка). Если, например, общая масса постройки 31100, считаем: 31100/3,5=8886

    Результат (8886) – это суммарное сечение всех столбов. Если нам нужно установить 10 столбов, то сечение каждого из них должно быть 8,88. Диаметр столба высчитывается по формуле D=2√S/π. Можно воспользоваться калькулятором.

    В предложенном варианте диаметр будет равен 340 мм. Принимаем более удобную величину – 400 мм, и приходим к выводу, что для конструкции фундамента будет достаточно 9 столбов диаметром 400 мм.

    Стоимость возведения

    Стоимость возведения столбчатого фундамента зависит от множества факторов:

    • материал и сечение столбов;
    • количество столбов;
    • вариант основания под столбы;
    • особенности почвы и рельефа на участке;
    • степень пучинистости грунта;
    • глубина промерзания почвы.

    Посчитать расход материалов и конечную стоимость можно при помощи онлайн калькулятора. Чтобы получить результат, нужно ввести в форму калькулятора параметры будущего фундамента.

    Советы по уменьшению воздействия пучинистости

    Во время холодов объем грунта увеличивается. Это явление называется пучинистостью. При высокой степени пучинистости происходит давление на материал фундамента, в результате чего подземная конструкция может деформироваться и повреждаться.

    Снизить пучинистость можно несколькими способами:

    1. Использовать для столбов материал с гладкой поверхностью, на который оказывается минимальное воздействие пучинистого грунта.
    2. Утепление грунта вокруг постройки.
    3. Отведение воды от фундамента при помощи отмостки.
    4. Замена грунта на песчаный.

    Материалы

    Для возведения столбов фундамента используются различные материалы.

    Блоки 20х20х40

    Полнотелые бетонные блоки данного формата нередко используются при сооружении столбчатого фундамента под каркасный дом.

    Преимущества блоков – невысокая стоимость и удобство в применении. Блоки можно доставить на площадку любым транспортным средством, а небольшой размер позволяет легко переносить их и укладывать.

    Блоки укладываются в столбы по 2 штуки. В каждом последующем ряду их кладут перпендикулярно тем, которые лежат на один ряд ниже. Чередование разворота блоков обеспечивает надежность и устойчивость столбов. При расчетах нужно учитывать количество столбов и их высоту.

    Чтобы высчитать количество блоков для одного столба, нужно его высоту в сантиметрах разделить на 20 и умножить на 2. Но чтобы расчеты были максимально точными, следует делить не на 20 (высоту блока), а на высоту блока + толщина слоя цементного раствора.

    Дерево

    Деревянные балки применяются при строительстве небольших легких построек. Их преимущества в удобстве, низкой стоимости, теплоизоляционных свойствах, сопротивляемости к деформации.

    Недостаток дерева в его недолговечности. Правильно обработанные дубовые столбы прослужат около 30 лет. Сосновые или лиственные конструкции имеют эксплуатационный срок 10-15 лет.

    Для расчета деревянных столбов нужно знать их количество, толщину и высоту. При определении высоты необходимо учитывать, что под наружными стенами деревянные столбы должны быть заглублены на 75-115 см (в зависимости от типа почвы), а над поверхностью земли они должны возвышаться примерно на 60 см.

    Рассчитывая параметры деревянных опор нужно делать запас под спиливание.

    Трубы

    В последнее время для обустройства фундаментов нередко используются ПВХ трубы, которые в процессе работы заполняются бетонным раствором.

    Трубные опоры преимущественно отличаются от блочных цельностью, а от деревянных – устойчивость к воздействию влаги и перепадов температуры.

    Но при сильных морозах верхняя часть пластиковых столбов может растрескиваться, поэтому нужно позаботиться об утеплении надземной части фундамента. Кроме того, для строений с общей массой более 3 тонн опоры из ПВХ не подходят.

    Трубы ПВХ разделяются по прочности и подверженности внешним воздействиям. Для удобства каждый вид выпускается в своем цвете. Для столбчатого фундамента подходят трубы коричневого и оранжевого цвета.

    При их расчете учитывается:

    • глубина промерзания почвы,
    • высота надземного уровня,
    • количество столбов.

    Кирпич

    Часто столбчатые основы для каркасных домов сооружают из кирпича. Применяется полнотелый керамический или силикатный кирпич с минимальным уровнем влагопоглощения.

    Преимущества кирпичных столбов – прочность, долговечность, нет необходимости обустраивать подземную гидроизоляцию и отмостки. При этом конструкции из кирпича меньше подвержены негативному воздействию сил пучения.

    Кирпичные столбы выкладываются по 4 штуки в ряд. Для расчета материала нужно высоту будущего столба разделить на высоту применяемого кирпича и умножить на 4.

    Монолитные бетонные столбы

    Бетонные армированные столбы отличаются максимальной прочностью и надежностью.

    При возведении бетонного фундамента в местах опор выкапываются колодцы нужной глубины, на песчаную подушку устанавливается каркас из арматуры, и получившуюся конструкцию заливают бетоном. Для надземной части столба сооружают опалубку.

    Расчет расхода осуществляется при помощи специального онлайн калькулятора.

    Пошаговая инструкция по созданию своими руками

    Столбчатый фундамент несложен в исполнении. Если следовать инструкции, можно возвести его самостоятельно. Ниже приведена инструкция возведения монолитного столбчатого фундамента.

    Подготовка строительной площадки

    Первым делом на площадке определяется расположение и ориентация постройки. После этого осуществляется выравнивание пятна застройки.

    Далее наносится разметка при помощи арматуры и бичевки. Отметить нужно внешний и внутренний периметр стен, высоту ростверка и столбов, места расположения столбов.

    Бурение и гидроизоляция

    В местах установки столбов нужно пробурить тоннели нужной глубины. На дно необходимо будет установить опорную плиту, диаметр ямы должен быть в два раза больше диаметра плиты.

    Дно ямы утрамбовать. Дальше нужно обустроить песчано-щебневую подушку, с утрамбовкой каждого слоя. Сверху укладывается опорная плита.

    Установка опалубки и арматуры

    На плиту кладется армирующая сетка. Сверху – вертикальная арматура. Для надземной части столбов подготавливается опалубка.

    Заливка бетоном

    Все это поэтапно заливается бетоном (не ниже М300) по 30 см. Обязательно железным стержнем бетон на каждом этапе промешивается для уплотнения и удаления пузырьков воздуха.

    Монтаж ростверка

    Через несколько дней бетон застывает и можно монтировать ростверк – связующую обвязку столбчатых опор. Для легких каркасных строений чаще выполняется из деревянного бруса минимум 100х100 мм.

    Нижнюю обвязку каркаса нельзя использовать в качестве ростверка — у нее не достаточно прочности.

    Монтаж забирки

    Забирка – декоративный цоколь, закрывающий пространство до основания здания. Соорудить ее можно из фасадных плит, цокольного сайдинга, бревна, доски или любого штучного стройматериала.

    Отличия в технологии изготовления

    Технология монтажа зависит от материала столбов. Так, монтаж блочных и кирпичных фундаментов заключается в кладке штучных изделий на цементный раствор.

    Отличие в том, что блоки обычно выкладываются по 2 в ряд, а кирпичи – по 4.

    При монтаже деревянных столбов применяется другая технология – изделия сначала подготавливаются по длине и диаметру, а потом устанавливаются в ямы и укрепляются при помощи цементного основания.

    Нижняя обвязка и устройство пола

    Нижняя обвязка выполняет функцию связующего элемента и основания для стен здания. По линии пролегания будущих стен на ростверк укладывается брус, доска или бревно. Сверху наносится гидроизоляция.

    Обвязка выступает основой для установки черновых полов дома. Для полов обычно применяется обрезная доска толщиной 50 мм.

    Возможные ошибки

    Самые распространенные ошибки при самостоятельном возведении:

    • неправильный расчет нагрузок от несущих конструкций;
    • строительство столбчатой основы на подвижных неустойчивых грунтах;
    • монтаж без подошвы.

    Чтобы не допустить первые две ошибки, нужно перед началом работ проконсультироваться со специалистом. Что касается отсутствия подошвы, то такой вариант допускается, если все столбы будут иметь расширение к нижней части.

    Много важной и полезной информации о столбчатом фундаменте найдете здесь.

    Видео по теме статьи

    Идеальный дешевый столбчатый фундамент под каркасный дом представлен в видео:

    Заключение

    Столбчатый фундамент выполняется из разных стройматериалов. Соорудить его возможно без помощи строителей, но только при наличии хорошо просчитанного проекта. Для исключения ошибок в строительстве, лучше доверить разработку проекта профессионалам.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: