Как разобрать и собрать радиатор отопления: правила, схемы, инструменты

Монтаж радиаторов отопления своими руками: в доме или квартире, схемы обвязки

Чтобы произвести самостоятельный монтаж радиаторов отопления, предварительно нужно разобраться в особенностях установки различных видов батарей (алюминиевые, стальные, биметаллические и т.д.), определить какие инструменты и материалы нам понадобятся, изучить правила навески, схемы обвязки и другие аспекты этого на первый взгляд простого дела.

Как учесть все нюансы монтажа батарей отопления определённых моделей и не допустить ошибок – обо всём этом речь пойдёт ниже.

Монтаж батарей отопления весьма ответственная задача для застройщиков. Успешное её решение зависит от многих факторов, начиная от типа отопительной системы, теплотехнического расчёта помещений здания и заканчивая правильным выбором вида батарей и схемами их подключения.

Существует множество вариантов установки радиаторов отопления.

Это зависит от типа подводки трубопроводов с теплоносителем, обвязки приборов обогрева и даже от материала ограждающих конструкций.

Современный рынок теплотехники в России заполнен обширным ассортиментом радиаторов отопления различного класса, конструкции, размеров. В каждом конкретном случае, будь то замена старых батарей или подключение радиаторов отопления в новостройке, монтировать приборы нужно строго следуя инструкциям, разработанным на основе нормативной документации – СНиП. При определённых навыках правильно смонтировать систему отопления квартиры или частного дома вполне сможет своими руками сам владелец жилья.

Особенности установки различных видов радиаторов

Приборы для обогрева помещений по материалу изготовления подразделяются на несколько видов, каждые из которых имеют свои особенности установки. Давайте перечислим их:

• алюминиевые;
• стальные;
• биметаллические;
• чугунные;
• медные;
• пластиковые.

Алюминиевые

Отопительные алюминиевые батареи считаются моделями бюджетной линейки. Корпуса водяных обогревателей изготавливают методом экструзии, то есть вдавливанием расплавленной массы металла в форму под давлением. В результате получают лёгкие неразборные цельные конструкции с проточными каналами внутри. Поверхности изделия подвергаются анодному оксидированию, что создаёт на алюминии прочную защитную плёнку.

К особенностям установки батарей отопления следует отнести сложность подсоединения алюминиевых патрубков к сети теплоснабжения, состоящей из стальных труб.

Дело в том, что прямой контакт алюминия со сталью приводит к возникновению разрушительных процессов в цветном металле.

Чтобы этого не происходило, подключение приборов осуществляют посредством прикручивания специальных переходных муфт для подсоединения к трубам с теплоносителем. Также используют запорные краны с бронзовыми патрубками.

Стальные

Отопительные приборы из стали, обладая такими же качествами теплоотдачи, как у чугунных «собратьев», весят намного меньше и нагреваются в два раза быстрее. Они бывают двух видов – это монолитные панели и секционные трубчатые батареи.

Трубчатые модели по своей конструкции «копируют» чугунные изделия. Они также состоят из секций. Особенностью установки стальных радиаторов отопления является то, что всегда можно увеличить или уменьшить количество регистров в одном приборе, заменить вышедший из строя треснувший или засорившийся элемент на новый сегмент.

Биметаллические

Название изделия говорит о том, что структура корпуса представлена двумя металлами. Основой биметаллического радиатора является стальной трубчатый каркас, где две горизонтальные трубки (коллекторы) соединены между собой вертикальными каналами.

Вся конструкция завёрнута, как конфета в обёртку из алюминиевого кожуха. Такое решение строения радиатора было вызвано тем, чтобы использовать высокие теплотехнические характеристики алюминия максимально эффективно, не допуская его контакта с агрессивным теплоносителем.

Монтаж биметаллических приборов может выполнить своими руками домашний мастер, придерживающий всех пунктов инструкции. Её, как правило, поставляют практически все фирмы-изготовители вместе со своей продукцией. Из-за простоты монтажа биметаллическими радиаторами чаще всего производят замену старых батарей отопления, не меняя расположение подводящих трубопроводов с горячей водой. Сгоны или переходники позволяют соединять радиатор с трубой отопительного контура без сварки.

Чугунные

Первые батареи отопления были изготовлены из чугуна. На сегодняшний день этот металл не потерял своей актуальности в производстве отопительных приборов. Современные чугунные радиаторы выполняют в стильном дизайне, ими дополняют роскошные интерьеры особняков и зрелищных учреждений.

В России сохранилось производство чугунных батарей в их традиционном виде. Они дёшевы и неприхотливы в эксплуатации. Их устанавливают на производстве и общественных помещениях различного назначения, где внешний вид приборов не имеет значения.

Благодаря секционной конструкции, батарею можно собирать из различного количества регистров, начиная от 2 шт. В радиаторе можно изъять или добавить секцию. Таким образом, корректируют производительность обогревающих приборов или ремонтируют их.

Медные

Медь – один из дорогих металлов, который является превосходным проводником тепловой энергии. Медные теплообменники по своей эффективности не имеют себе равных среди радиаторов отопления из других материалов. Минимальный срок службы медных приборов составляет 30 лет.

Внутренняя медная поверхность коллекторов и вертикальных трубок отталкивает водные примеси теплоносителя, тем самым сохраняя чистоту просветов водоводов. Цветной металл абсолютно индифферентен к коррозии.

К особенностям монтажа медных обогревателей относится способ крепления батареи к трубам отопительной системы. Для этого применяют специальные фитинги, сгоны и переходники, чтобы избежать прямого контакта меди с железом. Для подключения к полипропиленовым трубам применяют специальный набор фитингов.

Пластиковые

Радиаторы из пластика являются новинкой на рынке теплотехники России. Это пробные модели с максимальной степенью нагрева 80 0 С. Также есть ограничение в предельном давлении теплоносителя в системе отопления.

Оно не должно быть не больше 3 атм. Приборы рассчитаны на работу с пластиковыми трубами в автономных отопительных системах частных домов, загородных коттеджей и дач. Радиаторы изготавливают в широкой цветовой гамме, что даёт возможность придать интерьеру помещения необычайно красивый колорит.

Материалы и инструменты, необходимые для монтажа

Грамотная установка радиаторов отопления самостоятельно хозяином жилья потребует наличие специального инструмента и определённых расходных материалов. Что касается первых и вторых, то их вид и размеры зависят от выбранных моделей приборов отопления, способа их подключения и пр. В любом случае для монтажа радиаторов обязательно потребуется необходимый набор инструментов и материалов.

Инструмент и приспособления

Так, как все батареи, кроме напольных приборов, крепятся к стенам, то для этого нужно будет вооружиться следующим:

• перфоратор;
• дрель-шуруповёрт;
• сварочный аппарат для полипропиленовых труб;
• молоток;
• уровень;
• рулетка и линейка;
• маркер;
• гаечный и трубный ключи;
• торцевой ключ для сборки секций.
• шнур или намотка для резьбовых соединений;
• герметик.

Материалы

Обычно фирма-изготовитель к своим радиаторам отопления поставляют в продажу монтажные наборы, как для сборки и подключения батарей, так и для навески их на стены. В данных наборах встречается минимально необходимый для установке комплект состоящий из:

1. Кронштейнов.
2. Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик.
3. Заглушек.
4. Запорной арматуры.

Кронштейны

Они могут присутствовать в комплекте поставки радиаторов. Если их нет, то необходимый крепёж можно приобрести в ближайшем строительном супермаркете.

Существует много разных по конструкции и форме опор для батарей, но всех их объединяет высокая несущая способность и передача нагрузки от веса радиатора на стену. Кронштейны могут быть строго фиксированными конструкциями и с регулировочными механизмами, как по длине, так и высоте.

Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик

В процессе прохождения теплоносителя по системе отопления, захваченный им воздух попадает в радиаторы. Обычно это происходит при запуске отопительной системы по окончании тёплого времени года. Воздушные пробки, если их не удалить, сдерживают прохождение горячей воды в верхнем коллекторе батареи, и она будет оставаться холодной.

Изначально вверху радиаторов устанавливали обычные водопроводные краны. Сброс воздуха с их помощью сопровождался извержением большого количества воды. Все современные батареи отопления оснащаются кранами Маевского или в них вкручивают воздухоотводчики.

Кран Маевского — небольшое устройство, которое вкручивают с одной из сторон верхнего коллектора в свободное отверстие. Если диаметр крана отличается от размера резьбового входа в коллектор, то применяются специальные переходники. На резьбу устройства наматывают уплотнитель. Гаечным ключом осторожно закручивают кран до упора.

Сброс воздуха производят откручиванием винта или ручки. Поворотом кольца меняют направление воздушного потока. Воздух сбрасывают до появления сплошной струи воды. В многоквартирных домах важно произвести сброс воздуха в радиаторах верхних этажей.

Работа автоматического воздухоотводчика, построена по принципу действия поплавка. Поплавок под давлением воздуха давит на ниппель, который открывается до полного удаления воздушной пробки из радиатора.

Автоматы, по отзывам специалистов довольно капризные устройства и не переносят загрязнённый теплоноситель. Со временем автоматический воздухоотводчик, установленный в системе централизованного отопления, начинает протекать. Поэтому рекомендуется их использовать в автономном отоплении частных домов, где применяется чистый теплоноситель.

Заглушки

Универсальность батарей отопления с боковым подключением заключается в том, что 4 выходных отверстия – по два на нижнем и верхнем коллекторе. Два из них в зависимости о схемы подключения заняты подающим и обратным патрубками.

В третье отверстие устанавливают кран Маевского или автоматический воздухоотводчик. Остаётся четвёртое отверстие, которое «глушат» резьбовой пробкой (заглушкой). Её вкручивают в отверстие коллектора гаечным ключом с накрученной на резьбу подмоткой (паклей, уплотнительным шнуром или лентой).

Запорная арматура

Запорная арматура для радиаторов отопления — это три вида кранов.

Шаровые. Используются в двух крайних положениях: «закрыто» или «открыто». Их ставят на входе и на выходе батареи. Роль в кране запора исполняет поворотный металлический шар со сквозным отверстием. Поворачивая его наружным рычагом, добиваются полного открытия или закрытия прямотока теплоносителя.

Штоковые. Это традиционная схема перекрытия протока подвижным штоком, находящимся на одной оси с поворотной головкой. В отличие от шарового устройства штоковым краном изменяют скорость прохода горячей воды, следовательно, регулируют степень нагрева батареи.

Обратный клапан. Краном с обратным клапаном отсекают отток теплоносителя на определённом участке отопительной системы. Их редко применяют в централизованных сетях отопления. Чаще всего их используют в особо сложных автономных отопительных системах.

Как установить батарею отопления

Существует два способа установки радиаторов для обогрева помещений. В настенном варианте крепления батареи навешивают на кронштейны. Форма и конструкция опор для батарей может быть различной, главное они должны быть надёжно закреплены на стене и выдерживать вес отопительного прибора.

Крепежом для кронштейнов служат анкерные болты. Их применяют в бетонных, кирпичных стенах или кладке из другого материала (шлакоблоки, пеноблоки и др.). Есть опоры, которые одновременно являются анкерными болтами и кронштейнами.

Существуют нормативы, определяющие количество опор для секционных радиаторов. Для чугунных батарей кронштейны устанавливают между каждыми 6- и секциями. В панельных приборах заводом изготовителем предусмотрен крепёж к стене с тыльной стороны.

Правила навески отопительных приборов

Отопительные изделия устанавливают строго в определённых местах помещений – это:

• подоконные ниши;
• протяжённые межоконные расстояния;
• глухие стены в угловых комнатах;
• санузлы, кладовые и прочие подсобные помещения, смежные стены, которых являются наружными ограждениями;
• межэтажные площадки лестничных клеток и фойе подъездов.

Установочные размеры отопительного прибора

Зазоры между радиатором и ограждающими конструкциями при установке прибора выполняются на основе нормативных установочных размеров.

На фото буквами обозначены установочные размеры. В таблице ниже указаны предельные величины этих параметров.

Литера	Величина	Норматив
A	50 мм	СНиП 3.05.01-85 п. 3.20
B	До 400 мм	— «- п. 3.24
C	300, 350, 400, 500, 600 и 800 мм	ГОСТ 8690-94 п. 4.1
D	От 100 мм до 150 мм	СНиП 3.05.01-85 п. 3.24
F	От 100 мм	2 СНиП 41-01-2003 п. 6.5
L	25 – 60 мм	СНиП 3.05.01-85 п. 3.20
H	От 60 мм до 100 мм	СНиП 3.05.01-85 п. 3.20
V	Не более 1500 мм	СНиП 2.04.05-91* п. 3.52

Установка напольных приборов отопления

Следует отметить, что наряду с настенными приборами, существуют напольные радиаторы. В основном это высокие чугунные батареи с декоративной отделкой и низкие приборы, устанавливаемые под панорамными окнами.

В некоторых случаях к полу крепят ножки этих изделий, чтобы предотвратить их случайный сдвиг.

Схемы обвязки радиаторов отопления

Существуют три основные схемы подключения батарей – это однотрубная, двухтрубная и коллекторная (лучевая) система.

Как разобрать и собрать радиатор отопления: правила, схемы, инструменты

Потребность в сборке радиатора отопления возникает в процессе диагностики и ремонта системы: на его внутренней поверхности скапливаются известковые отложения, препятствующие нормальному функционированию оборудования. Давайте рассмотрим очерёдность всех манипуляций по разборке и монтажу.

Ключевые правила разборки радиаторов отопления

В зависимости от состояния и типа батареи нужно подготовить инструментарий:

• ниппельный ключ;
• болгарку либо автоген;
• кувалду, молоток;
• разводной ключ (его можно заменить комплектом гаечных ключей, имеющих разные головки);
• строительный фен;
• зубило.

Важно найти качественный ниппельный ключ: он выглядит как железный прут, на одном его конце есть головка в форме лопатки, на другом – отверстие либо ушко. Инструмент оснащен засечками, ширина секций радиатора соответствует расстоянию между ними. Во время демонтажа старой батареи вытекает грязный теплоноситель, нужно защитить пол клеенкой или большим количеством ветоши.

Разборка биметаллических и алюминиевых секционных изделий

Перед тем, как демонтировать устройство своими руками, нужно остановить подачу теплоносителя и сбросить давление. На схеме представлен биметаллический радиатор в разрезе – она поможет сориентироваться в последовательности работ.

Из чего состоит радиатор отопления

Как разобрать батарею отопления:

• нужно подождать, когда прибор остынет. Чтобы вынуть его из системы, следует открутить соединительные входные и выходные муфты;
• отодвинуть муфты по трубе от элемента обогрева и снять его с кронштейнов;
• избавиться от оставшейся внутри жидкости, положить прибор на ровную поверхность лицевой стороной вверх;
• снять и тщательно промыть фильтр, иначе в нем засохнет грязь.

Можно приступать к разделению радиатора на секции, разобравшись с направлением движения ниппель-гайки (иначе велика вероятность повреждения оборудования). Кольцеобразная гайка имеет внутренние пазы и внешнюю резьбу – правую и левую, при ее откручивании секции раздвигаются. Производители биметаллических батарей маркируют свою продукцию, обозначают направление резьбы: S – левосторонняя, D – правосторонняя. При откручивании важно придерживаться этой подсказки, чтобы не сорвать резьбу на отопительном приборе.

Ниппельный ключ нужно вставить в радиатор и направить к гайке с помощью насечек на инструменте, воспользоваться рычагом и сдвинуть соединительный элемент. Здесь пригодится помощник – он будет удерживать батарею в ровном положении. После разъединения нужно осмотреть размещенные между секциями металлические прокладки – те, что сохранились в хорошем состоянии, можно использовать повторно, силиконовые подлежат обязательной замене.

Как разобрать чугунную батарею отопления

Такие изделия обычно используются десятилетиями, их сложно демонтировать без серьезных повреждений. Чтобы вынуть прибор из места крепления, нужно раскрутить входные и выходные сгоны. Если они не сдвинутся с места, придется воспользоваться автогеном либо болгаркой – срезать соединения. Оборудование нуждается в промывке, далее его нужно уложить на рабочую поверхность.

Чтобы разобрать чугунный радиатор отопления раскрутите входные и выходные сгоны

При длительной эксплуатации компоненты конструкции прикипают друг к другу, разборка не нового чугунного радиатора подразумевает применение большой физической силы. Если не получается открутить гайку, ее следует нагреть автогеном, строительным феном, паяльной лампой. Изъеденные ржавчиной соединительные пазы не удастся разобрать вручную, но если разбить их кувалдой, можно в процессе разрушить всю конструкцию. Сложнее, но эффективнее будет распилка стыков ножовкой по металлу либо болгаркой. После вывода из системы поврежденной секции необходимо выбить молотком и зубилом ниппель-гайку. Общий вес конструкции – 75 кг, здесь не обойтись без помощника.

Особенности монтажа радиаторов отопления

Согласно отраслевому СНиПу, здесь необходимо придерживаться следующих нормативов:

• между батареей и полом нужно выдержать расстояние от 10 см, между отопительным прибором и подоконником – от 5 см, до ближайшей стены – 3-5 см;
• длина устройства, фиксируемого под окном, должна составлять не более 50-75% от ширины проема;
• вертикальная ось батареи (ее определяют на глаз посередине) должна продолжать аналогичный параметр окна. Здесь возможно отклонение не более 2 см;
• монтаж радиаторов наиболее целесообразен в зонах, где проявляется интенсивная циркуляция воздуха – у дверных проемов, под окнами.

Если нанести на стену теплоотражающий экран (в частности, прикрепить фольгированный материал), батарею можно расположить ближе – на расстоянии 2,5 см. Дополнительный отделочный слой способствует отражению тепла от стены, что ведет к экономии энергоресурсов и более быстрому обогреву помещения.

Технология сборки определяется видом эксплуатируемой системы и выбранной схемой подключения оборудования.

Виды систем отопления

Здесь выделяют 3 категории – однотрубную, двухтрубную и коллекторную, они отличаются уровнем теплообеспечения и спецификой соединения конструктивных элементов.

Виды систем отопления

Однотрубная

Оборудование объединяется в связку таким образом, чтобы теплоноситель двигался лишь по одной трубе, последовательно проходил через каждый радиатор и уже остывшим поступал в котел. Такой простой способ монтажа повсеместно используется в многоэтажных домах. Недостаток решения: через каждую следующую батарею проходит все более остывающая вода, соответственно помещения хуже прогреваются. Здесь нет возможности индивидуального ремонта одного радиатора, в экстренной ситуации придется отключать стояк.

Двухтрубная

Благодаря параллельному соединению батарей горячий теплоноситель поступает к каждой из них по одной трубе по отдельности. Весь комплекс оборудования прогревается равномерно, остывшая вода стекает в обособленную обратную трубу, по которой переводится в котел, где повторно нагревается. Здесь также не сложно собрать систему, при необходимости замены нужно отсоединить лишь один радиатор.

Коллекторная

Эта сложная схема используется для теплообеспечения коттеджей: к каждому радиатору необходимо подвести отдельные трубы. Обычно к ее монтажу привлекают профессионалов.

Как правильно собрать секции радиаторов отопления: монтаж и подключение

Перед тем, как приступить к сборке системы, нужно выбрать оптимальную схему подключения – боковую, диагональную, скрытую – в зависимости от потребностей и эксплуатационных условий.

Схемы подключения

Используются 3 решения:

• боковая (односторонняя) установка. Здесь труба, по которой движется горячий теплоноситель, подводится к верхнему патрубку радиатора, нижний патрубок предназначен для соединения с трубой для отвода воды. При правильном монтаже модель проявляет высокую теплоотдачу, если присоединить трубопроводы наоборот, существенно снижается энергоэффективность оборудования. Подключение батарей к однотрубной системе подразумевает установку вспомогательной перемычки;
• при диагональном подключении верхний и нижний патрубки располагаются на противоположных сторонах радиатора. Труба с горячим теплоносителем также подводится к верхнему соединительному элементу, отвод для остывшего – к нижнему. Эта схема целесообразна для длинных батарей, собранных из большого числа секций, она гарантирует высокую теплоотдачу;
• нижнее подключение позволяет скрыть в полу или стене отопительные трубы, прямой и обратный потоки обустраиваются в нижней части прибора с разных сторон.

Схемы подключения радиатора отопления

Последний вариант привлекает эстетичностью, но он недостаточно эффективен из-за высоких теплопотерь – до 15%.

Порядок сборки радиатора отопления

Монтаж можно выполнять без привязки ко времени года, есть ограничения:

• для систем с естественной циркуляцией – не более 12 секций;
• для решений с искусственной циркуляцией – не более 24 секций батарей.

Помимо приборов нужно приобрести:

• уплотнительную ленту либо паклю;
• терморегулирующую и запорную арматуру;
• герметик;
• крепежи – кронштейны, сгоны с резьбой, соответствующей параметрам труб и батарей.

При самостоятельной установке радиатора его нужно предварительно оснастить запорно-регулирующей арматурой. Желательно врезать кран Маевского – с его помощью в дальнейшем можно освобождать оборудование от воздушных пробок. На стену наносят разметку в соответствии с размерами батареи, при необходимости устанавливают фольгированный отражающий экран, монтируют кронштейны (в среднем, достаточно 2-3 штук в верхней части и 2 в нижней).

Крепежи выравнивают по строительному уровню и навешивают на них радиатор. Признак того, что кронштейны были установлены верно: батарея плотно прилегает к крепежам, не шатается. Отопительный прибор навешивается с небольшим уклоном, в пределах 30 мм на каждый метр, и в самой верхней точке врезают кран Маевского.

В однотрубную систему внедряют байпас с вентилем, для двухтрубной системы достаточно сгонов с вентилем, соединяемых с трубами. Для сборки элементов понадобятся динамометрические ключи, помогающие в меру затянуть крепежи (каждый вспомогательный компонент имеет собственное ограничение по динамометрическому моменту).

Слабое соединение чревато последующими протечками. Для герметизации стыков используют специальные уплотнители либо паклю, вымоченную в масляной краске, также практикуются сварные швы. После монтажа все зоны соединений подвергаются опрессовке (здесь нужен специальный инструмент, дешевле вызвать сантехника). Далее нужно организовать пробный запуск системы, чтобы оперативно устранить возможные упущения.

Все работы можно произвести по следующему алгоритму:

1. Выравнивание стены, разметка, монтаж крепежей.
2. Установка комплектующих на отопительный прибор: автоматического или ручного воздухоотводчика (его вкручивают в переходник и внедряют в верхний коллектор), заглушек на незанятые коллекторы, дополнительных переходников в том случае, если диаметры подводящих и отводящих труб не соответствуют параметрам соединительных зон на батарее.
3. Установка регулирующей и запорной арматуры. При любом методе подключения желательно оснастить радиатор во входных и выходных зонах полнопроходными шаровыми кранами – они позволяют при необходимости снять прибор для технического обслуживания либо ремонта без перекрытия всей системы, будет достаточно закрыть краны. Но если в квартире предусмотрена вертикальная разводка, для такого решения понадобится обустройство байпаса. Рекомендуемая регулирующая арматура – автоматические и ручные термостаты, помогающие поддерживать оптимальный температурный режим.
4. Навешивание батареи, подключение трубопроводов – подающего и отводящего. Метод соединения может быть обжимным, сварочным, резьбовым, под пресс, выбор зависит от типа используемых фитингов и труб.
5. Опрессовка системы или конкретно нового радиатора. Когда система будет заполнена водой, желательно медленно открывать краны, чтобы избежать гидроудара – он чреват разрушением арматуры, выводом батареи из строя.

Секционные радиаторы, имеющие небольшую массу – биметаллические, алюминиевые, стальные трубчатые – навешивают на два верхних держателя, третий устанавливают снизу ближе к середине. Для чугунных изделий нужно больше крепежей, их следует забить как можно глубже в стену, особенно если она кирпичная.

Новое отопительное оборудование поставляется упакованным в пленку, ее не нужно снимать во время монтажа. Как правило, радиаторы устанавливаются на этапе ремонта помещений, и пленка будет защищать прибор от загрязнений, ее разрывают лишь в тех зонах, где предусмотрено соединение с другими компонентами.

Как просто разобрать старую чугунную батарею

Чугунные батареи — одни из самых популярных. Они по умолчанию устанавливались во всех квартирах. Если вы не делали капитального ремонта, то, скорее всего, у вас до сих пор остались подобные радиаторы. Иногда после ремонта такие батареи оставляют на своих местах. Конечно, их нужно очистить от старой краски и грязи, отреставрировать, и тогда они будут иметь отличный вид и дальше согревать вас своим теплом. Для реставрации радиаторы придется демонтировать. Поэтому дальше мы поговорим о том, как разобрать чугунную батарею.

Считается, что чугунные радиаторы остались в прошлом. Но их до сих пор выпускают, хотя производители подходят к дизайну творчески. Стараются придать им оригинальный вид, чтобы они идеально вписались в интерьер. Особенно это касается классических дизайнов, где современные биметаллические радиаторы будут смотреться безвкусно.

Какие преимущества имеют чугунные батареи

• Долговечность. После установки срок эксплуатации может достигать 50 лет.
• Надежность. В процессе эксплуатации не требуют никаких вмешательств и обслуживания, кроме покраски.
• Высокая теплоотдача. Одна секция радиатора выделяет 140 Вт тепловой мощности.
• Стойкость к гидроударам. Такое частое явление возникает во время запуска и тестирования систем отопления коммунальными службами. Чугун обладает высокой прочностью, поэтому без проблем выдерживает любые нагрузки.
• Хороший коэффициент сохранения тепла. Спустя час после отключения, батарея в состоянии сохранить около 30% тепла.
• Стойкость к ржавлению. Чугун плохо ржавеет, поэтому его можно увидеть не только в системах отопления, но и как материал, используемый в канализации.

Несмотря на все свои преимущества, чугун хрупок — учитывайте это при демонтаже. Батареи нужно аккуратно носить и разгружать, старайтесь их не бросать.

Для чего может понадобиться разборка радиатора

1. Для того, чтобы убавить количество секций, когда в комнате слишком жарко.
2. Для добавления дополнительных секций, если установленных не хватает для нормального теплоснабжения помещения.
3. Для соединения двух готовых радиаторов между собой в один большой. Чтобы не добавлять каждую секцию поштучно, можно соединить несколько готовых радиаторов.

Чугунные батареи производятся согласно ГОСТу 8690. Они делятся на 3 типа, в зависимости от расстояния между ниппельными отверстиями:

1. Низкие. 30 см. Полная высота 40 см.
2. Средние. 50 см. Полная высота 60 см.
3. Высокие. 100 см. Полная высота 110 см.

Учитывайте это, если заказываете отдельные секции батареи дистанционно.

Устройство батареи

Каждая секция соединяется с последующей с помощью двух ниппелей с наружной резьбой 5/4 дюйма. Ниппель до середины имеет правую резьбу, далее — левую резьбу. Между двумя секциями на каждый ниппель одевается резиновая или паронитовая прокладка. Учитывайте, что после демонтажа использовать её больше нельзя, нужно перед сборкой заранее купить новые. Некоторые говорят, что их можно вырезать самостоятельно из куска резины, но, учитывая их стоимость, лучше использовать готовые заводские.

Внутренняя часть ниппеля сделана следующим образом:

• диаметр 32 мм;
• две дополнительные насечки (усики), уменьшающие диаметр до 26 мм.

Насечки сделаны для того, чтобы ниппель можно было вкрутить или выкрутить с помощью специального ключа.

Схема отвинчивающихся элементов радиатора: а) — проходная пробка под ключ 36 мм; б) — глухая пробка под ключ 55 мм; в) — ниппель

Собранный радиатор имеет в качестве заглушек 4 пробки. Две из них — глухие, с левой резьбой. При демонтаже важно понимать, что эти пробки закручиваются в левую сторону, то есть, против часовой стрелки, а откручиваются — в правую, то есть, по часовой стрелке. Внешняя часть глухой пробки имеет вид шестигранника размером 55 мм.

Две другие заглушки — сквозные. Через них подается вода в радиатор. Диаметр входных отверстий может быть разным. Резьба, соответственно, нарезается 3/4 дюйма или 1/2 дюйма, в зависимости от подходящей к батарее трубы.

У сквозных заглушек правая резьба. То есть, закручиваются они в правую сторону, или по часовой стрелке. А откручиваются — в левую, или против часовой стрелки. Внешняя часть сквозной пробки имеет вид шестигранника под ключ 36 мм.

Инструменты, которые понадобятся при разборке чугунной батареи:

• Рожковый ключ 36 мм. Ключ достаточно распространённый, с ним проблем не должно возникнуть.
• Рожковый ключ 55 мм, или головка 55 мм, шестигранная или двенадцатигранная, с воротком для неё. Лучше использовать головку или ключ на 55 мм трубчатого типа. Таким образом снижается вероятность того, что вы повредите грани пробки.
• Ключ для разборки радиаторов. Желательно заказать его заранее. Предпочтительно, чтобы он имел длину не менее 50 сантиметров. Можно попробовать изготовить ключ самостоятельно.
• Ножовка по металлу.
• Трубный ключ 1,5 или 2 дюйма.
• Газовая горелка. Для этого подойдет любая газовая горелка со сменным баллоном.

Приступаем к разборке

Для этого лучше выбрать период, когда отопление отключено. Прежде чем разбирать радиатор, рекомендуем демонтировать его со стены. Так с ним будет намного проще и удобнее работать. Кроме того, если ранее вы никогда не снимали батарею, то, скорее всего, на входе не стоит никаких кранов. Так радиаторы устанавливались во время постройки дома.

Рекомендуется установить запорные краны на трубах, в местах соединения с батареей, на случай, если вы при последующей сборке радиатора допустите ошибку и появится течь. Для дальнейшего демонтажа вам потребуется перекрыть доступ воды к радиатору, либо снова ждать окончания отопительного сезона.

Батарея в разобранном виде

При разборке радиатора не рекомендуется прикладывать слишком большое усилие к заглушкам. Для того чтобы их открутить, возьмите газовую горелку и начинайте прогревать одну из пробок равномерно со всех сторон. Потребуется около 5 минут. За это время вы избавитесь от старой краски на гранях пробки, а также заставите пробку расширяться в месте соединения с секцией батареи.

Возьмите ключ на 55 мм и попробуйте провернуть пробку по часовой стрелке. Если пробка не поворачивается, не нужно прилагать лишних усилий — включите горелку и начните снова прогревать пробку. Нежелательно использовать трубный ключ. Он хоть и имеет широкий диапазон размеров, но может испортить грани пробки.

Помните, что глухая пробка имеет левую резьбу. Её нужно откручивать по часовой стрелке.

Чем больше возраст вашей батареи, тем дольше придётся нагревать пробку. За период эксплуатации в местах соединения может скопиться множество грязи, мусора, ржавчины. Часто бывает, что нижняя часть батареи полностью забита, и совсем не греет. Будьте готовы к тому, что пробку придётся нагревать докрасна. Но зато после этого она легко открутится. Проделайте ту же процедуру со второй глухой пробкой.

Для снятия проходных пробок возьмите ключ на 36 мм. Точно также с помощью горелки в течение 5 минут прогрейте место соединения пробки с секцией батареи. На этот раз откручивайте пробки против часовой стрелки — на них правая резьба.

Нагрев пробки батареи

Отсоединение первой секции батареи

Возьмите ключ для разборки радиаторов. Если вы не нашли в продаже такой ключ, можно попробовать изготовить его самостоятельно. Для этого потребуется кусок арматуры диаметром 20 мм и длиной, как минимум, 60 см. Для того, чтобы выкрутить ниппель, нам нужно расплющить один из концов арматуры до такого состояния, чтобы он был шире 26 мм, но уже 32 мм. Для этого возьмите имеющуюся у вас горелку, которой вы разогревали пробки. Нагрейте участок арматуры длиной около 4 см на любом из концов. После нагревания с помощью молотка придайте наконечнику плоскую форму. При необходимости, повторите процедуру нагрева и обработайте молотком участок арматуры снова.

Ключ можно изготовить также из куска трубы диаметром 20 мм. Для этого одному из концов трубы придайте плоскую форму, согласно заданным размерам. При использовании заводского ключа для разборки радиаторов вам не потребуется дополнительное оборудование. Если же у вас самодельный ключ из арматуры или трубы, крутить его удобнее всего с помощью трубного ключа. Он имеет достаточный рычаг для того, чтобы сорвать ниппель с места. Вставьте ключ в радиатор на глубину, достаточную для зацепления ключа и усиков ниппеля.

Далее начинайте откручивать ниппель в ту сторону, в которую откручивали пробку.

Вы можете начинать разбирать радиатор как со стороны глухих пробок, так и со стороны проходных пробок. Помните, что они имеют левую и правую резьбу соответственно. Если вы выкручиваете ниппель со стороны глухой пробки, то и ниппель вы крутите по часовой стрелке, как пробку. Иначе вы сломаете усики ниппеля, и далее сможете разобрать батарею только с помощью ножовки по металлу.

Сделайте один или полтора оборота. Далее, точно так же, сделайте один или полтора оборота в нижней части батареи. Откручивайте по очереди каждый ниппель, пока полностью не снимите секцию.

Нельзя сразу пытаться открутить ниппель полностью. Секция, как и ниппель сделаны из чугуна и очень хрупкие. Нужно выкручивать постепенно чтобы они не лопнули. Если крепеж не поддаётся, нагрейте горелкой место соединения. Это поможет, как и в случае с пробкой.

Для того, чтобы отсоединить более одной секции, не обязательно откручивать каждую секцию по очереди. Вы можете перейти сразу к нужной секции. Для этого с помощью ключа для разборки радиаторов отмерьте расстояние до нужного ниппеля. Сделайте на ключе пометку с помощью мела или маркера. Это позволит вам не промахнуться с нужной глубиной, на которую нужно вставить ключ. Далее начните откручивать ниппель точно так же, как если бы вы откручивали одну секцию. Важно иметь длину ключа, как минимум, 50-60 см, чтобы без проблем добраться до нужной секции радиатора и снять ее.

Что делать, если ниппель сломался

В случае с самодельными ключами, спешкой, или прикладыванием слишком больших усилий, можно сломать усики ниппеля. Тогда можно попытаться открутить следующую секцию радиатора вместе с той, которую снять уже не удастся, или прибегнуть к помощи ножовки по металлу. Пилить нужно в месте соединения двух секций. Скорее всего, обе секции будут испорчены и соединить их вы больше не сможете.

Также можно распилить секцию со сломанным ниппелем пополам. Сделать ещё один пропил, чтобы оставить между половинками просвет около 5 см. После этого, с помощью монтировки или лома, вращайте не внутренний ниппель, а половинки самой секции, и таким образом избавитесь от секции со сломанным ниппелем.

Крайней мерой в разборе проблемных участков радиатора может быть их разрушение. Для этого можно использовать кувалду. Рекомендуем всё-таки не спешить и делать каждый шаг постепенно. Тогда вы успешно завершите разборку без применения крайних мер.

Как промыть батареи отопления в домашних условиях не снимая и с демонтажем, можно узнать из статьи по ссылке.

Предлагаем посмотреть видео по теме разборки батареи:

Как разобрать радиатор отопления своими руками: полезные советы и основные правила

Потребность разборки батарей отопления может возникнуть в каждом доме. Если одна из секций дала течь, то ее требуется заменить или убрать. Добавлять дополнительные ребра приходится, когда имеющееся не прогревают помещение до нужной температуры. А если во время отопительного сезона в квартире становится жарко, нужно убрать лишние секции. Подобные задачи решаются с помощью профессионалов, но если финансовое состояние оставляет желать лучшего, придется узнавать, как разобрать радиатор отопления своими руками. Это позволит сэкономить и получить полезный опыт.

Как разобрать радиатор отопления своими руками

Конструкции радиаторов отопления

При возникновении поломки отопительного элемента, особенно в холодное время года, его необходимо немедленно отремонтировать или заменить. Возможна ли разборка радиатора, зависит от типа его конструкции. Довольно часто в квартирах устанавливают неразборные виды радиаторов, которые восстановлению не подлежат. В таком случае лучше сразу приобрести новую батарею. Но есть и разборные модели, которые можно демонтировать для замены поврежденного элемента и установить назад.

Изделия делятся на два основных вида:

1. Секционные батареи, собранные из нескольких одинаковых секций, надежно соединенных между собой. В каждой из них есть канал, по которому циркулирует вода, а ребра, излучающие тепло обогревают помещение. Секционные батареи являются наиболее популярными, поскольку стоимость таких радиаторов ниже. При возникновении поломки, достаточно заменить только поврежденную секцию, а при необходимости всегда можно добавить или убрать ребра.

Секционные батареи отопления

1. Монолитные изделия представляют собой одну цельную конструкцию, которая не имеет отдельных секций. По внешним признакам эти радиаторы могут напоминать секционные аналоги, но отличия между ними очевидны. В монолитных устройствах нет соединительных стыков, за счет чего они способны выдерживать большее давление. От этого и сроки безотказной работы этих конструкции почти в два раза больше, чем у секционных. Но в случае протечки монолитное устройство придется менять полностью. В секционных изделиях достаточно будет заменить поврежденный элемент.

Биметаллический монолитный радиатор

Подготовка к разборке

На этом этапе нужно приготовить все необходимые инструменты и демонтировать батарею с места крепления. Для работы, в зависимости от вида и состояния радиатора, могут понадобиться такие инструменты:

• радиаторный (ниппельный) ключ;
• разводной ключ или набор гаечных ключей с разными размерами головок;
• автоген или болгарка;
• строительный фен;
• молоток, кувалда;
• зубило.

Инструменты для разборки батарей отопления

Ниппельный ключ представляет собой железный прут с головкой в виде лопатки на одном конце, и отверстием или загнутым «ухом» на другом. Приобретенный в магазине инструмент имеет засечки, расстояние между которыми равно ширине секций радиатора отопления. Они помогут найти месторасположения нужной ниппель-гайки.

После подготовки инструментов, необходимо обустроить место для разборки радиатора. Подойдет пол или прочный стол. Нужно учитывать то, что из батареи будет вытекать грязная вода, и не забыть подстелить под нее непромокаемую ткань.

Разборка биметаллических и алюминиевых секционных изделий

Чтобы отсоединить радиатор от системы и снять его с места крепления, необходимо выполнить следующее:

1. Остановить циркуляцию воды и сбросить давление.
2. Если батарея отопления горячая, нужно подождать пока она остынет, а затем отсоединить от системы. Для этого нужно открутить соединительные муфты на входе и выходе.
3. Отодвинуть муфту от радиатора по трубе снять устройство с кронштейнов.
4. Слить оставшуюся воду и положить изделие на место разборки лицевой стороной вверх.
5. Вытянуть и сразу промыть фильтр, чтобы загрязнения на нем не засохли.

Разборка биметаллических и алюминиевых секционных изделий

На следующем этапе радиатор разбирается на отдельные секции. Чтобы избежать повреждений во время работы, необходимо разобраться в какую сторону нужно крутить ниппель-гайку. Этот элемент представляет собой кольцеобразную гайку с внешней резьбой и пазами внутри с обеих сторон. При этом на одной гайке есть и правая и левая резьба. Если ее откручивать, то соседние секции батареи будут равномерно раздвигаться, а при закручивании – стягиваться.

Обычно производители делают отметки на лицевой стороне заглушек и футорок, которые обозначают направления резьбы. Отметка «D» обозначает правостороннюю резьбу, «S» – левостороннюю. Для точного определения направления движения, рекомендуется взять свободную ниппель-гайку и попробовать наживить ее на резьбу в радиаторе. Определившись, в какую сторону она закручивается, станет понятно, куда вращать ключ, чтобы разъединить секции.

Важно! Если ниппель-гайку крутить не в ту сторону, можно легко сорвать резьбу и на ней и на батарее отопления.

Определившись с направлением резьбы, вставьте ниппельный ключ в радиатор и продвиньте к нужной гайке. Сделать это помогут насечки на инструменте. Когда он будет находиться в пазах, вставьте в отверстие с другой его стороны рычаг. Чтобы сдвинуть гайку с места потребуется приложить усилие. Позовите помощника, чтобы он зафиксировал радиатор на одном месте.

Ремонт биметаллических радиаторов

Когда гайка продвинется на половину оборота, переходите на другую сторону, чтобы открутить вторую, и выполните такие же действия. Убедившись, что обе гайки вращаются без прикладывания большой физической силы, постепенно откручивайте то одну, то другую сторону, продвигаясь на 5-7 мм.

Прокладка между секциями радиатора

После разъединения заберите металлические прокладки, которые были между секциями. Если они находятся в хорошем состоянии, то их можно будет установить назад при сборке, если в плохом, то используйте их в качестве образца для покупки новых. Силиконовые прокладки нужно менять обязательно.

Разборка чугунного радиатора

Чугунная батарея отопления

Чугунные изделия, как правило, стоят в квартирах по несколько десятков лет. В связи с этим во многих случая разобрать их не повредив невозможно. Чтобы снять батарею с места крепления, раскрутите сгоны на входе и выходе. Если это сделать не получилось, ее придется срезать болгаркой или автогеном. После демонтажа изделие промывается и укладывается на ровную поверхность.

Срезаем старую батарею болгаркой

За долгие годы эксплуатации стыки между секциями, ниппель-гайки и другие отдельные элементы прикипают друг к другу. За счет этого разборка требует применения большей физической силы, чем во время работы с новыми радиаторами отопления. Если гайка не откручивается, воспользуйтесь инструментом для нагрева мест соединения. Когда прикипевшие участки разогреются, их будет проще разъединить.

Совет: для нагрева можно использовать строительный фен, автоген или паяльную лампу.

Если пазы, предназначенные для фиксации ключа в соединяющих гайках, разъела ржавчина, разобрать изделие не получится. Эффективным способом убрать поврежденную секцию является механическое разбивание с применением кувалды, но в таком случае есть большой риск повредить всю конструкцию. Можно также попробовать распилить батарею в местах стыков болгаркой или ножовкой по металлу.

Разбираем старую батарею

После отделения поврежденной секции от всей конструкции попробуйте выбить ниппель-гайки при помощи молотка и зубила. Чтобы работать было легче, привлеките помощника. Только своими руками снять и разобрать радиатор может не получиться, так как чугунные изделия очень тяжелые. Одна секция весит около 7,5 кг. Соответственно, батарея в 10 секций потянет на 75 кг.

Схема разборки чугунных радиаторов отоплений.

Если понять, как разобрать радиатор отопления своими руками, это можно сделать быстро и без каких-либо негативных последствий. Главное, запастись необходимыми инструментами и знаниями. В случае со старыми батареями могут возникнуть проблемы. Но если повезет, то снять нужные секции получится. В противном случае придется покупать новый отопительный элемент.

Поэтапная разборка пылесоса Samsung своими руками

Вопрос, как разобрать пылесос Samsung, появляется в том случае, если устройство перестало выполнять свои функции. Чтобы исправить ситуацию самостоятельно, нужно открыть корпус, выяснить причину поломки, исправить неполадки, а затем правильно собрать аппарат. Если не удалось выяснить, из-за чего устройство сломалось, обращаются к ремонтнику.

Ремонт пылесосов марки Samsung в домашних условиях

Разборка пылесоса Samsung 1800w и других моделей проводится только в случае незначительного ущерба. В более сложных ситуациях потребуются специфичные инструменты, которые есть не у всех. При этом ремонт такой техники осуществляется человеком, который имеет подобный опыт работы. Пошаговый процесс ремонта пылесоса:

1. Осмотреть двигатель изнутри: снять все слои изоляционной обмотки с металлической поверхности.
2. Проверить целостность самой металлической коробки и ее деталей, протереть пыль на внутренностях двигателя.
3. По очереди подключить оба провода к электрической сети.
4. При разрыве провода зачистить оба его конца, подобрать клемму, чтобы обжать.

Существует много видео, как разобрать пылесос Samsung. Чтобы не запутаться в последовательности при сборке, стоит снять весь процесс на камеру.

Как разобрать и снова собрать аппарат

При отсутствии опыта разборки пылесоса стоит доверить это дело мастеру, поскольку легко снять только внешние детали, например, фильтр, контейнер для сбора пыли, трубки. К внутренностям бытовой техники подобраться сложно. При отсутствии опыта можно повредить детали, из-за чего придется впоследствии покупать новое устройство либо нести сломанное в мастерскую.

Пошаговая инструкция полной разборки

Примером будет Samsung sc6360 пылесос, разборка которого не является специфичной, а выполняется так же, как и другие модели марки. Разбирается устройство поэтапно с соблюдением всех шагов инструкции:

1. Бытовая техника выключается из сети. Аппарат ставится таким образом, чтобы его было удобно разбирать.
2. Снимаются внешние приборы фильтрации и защитная решетка. Если их нужно почистить, то это хороший шанс. При потемнении решетчатых перепонок, забивании пылевыми частицами просветов между ними, заменяется система фильтрации.
3. Снимается циклон нажатием на рычаг на ручке. Из контейнера вынимается губчатый материал, выполняющий роль фильтра. При необходимости производится его чистка.
4. Откручиваются саморезы с крышки бытового прибора, снимается пластиковый короб. Для простоты выполнения операции корпус поддевается с двух сторон плоской отверткой или любым другим металлическим инструментом около колес.
5. Полностью снять крышку можно, только если предварительно открепить крышку разъема под материнскую плату.
6. Для снятия кожуха с двигателя откручиваются саморезы. Предварительно отключаются провода, которые соединяют двигатель с материнской платой.
7. С мотора снимаются несколько слоев изоляционной обмотки. Пластиковая крышка на нем крепится на 4 самореза.
8. Для отсоединения двигателя от пластикового корпуса отключаются провода, использующиеся для соединения модульного реле температуры.

Какие инструменты для этого потребуются

Для ремонта в домашних условиях потребуются наждачная бумага, крестовая и плоская отвертки, плоскогубцы. В зависимости от модели пылесоса могут понадобиться дополнительные специфичные инструменты, однако в большинстве случаев добраться до мотора можно с минимальным набором.

Основные узлы, в которых могут возникнуть проблемы

Большая часть бытовой техники оснащена электрическими двигателями, которые не перегреваются за счет воздушных масс, которые проходят через систему фильтрации пылесоса. При ее засорении в мотор попадают не только мелкие пылевые частицы, но и крупные загрязнения, из-за которых прибор выключается. Основные неполадки с бытовой техникой марки «Самсунг»:

1. Уменьшение всасываемости. Проблема появляется из-за механического повреждения шланга в зоне стыка с трубкой или при засорении этого места крупным мусором.
2. Проблемы с системой фильтрацией. Неполадки возникают, если фильтры сильно загрязнены или износились. Производители включили датчики, которые указывают на засор, в некоторые модели пылесосов. В их отсутствие о проблемах можно понять по уменьшению всасываемости и изменению звуков, исходящих от двигателя.
3. Отсутствие питания. О проблеме можно узнать, если работающий прибор издает прерывающийся звук, появляется запах тления проводов или пыли, возникает дым или искры.

В каких случаях можно все исправить самостоятельно

Существует ряд ситуаций, в которых справиться и починить аппарат можно самостоятельно. При отсутствии подходящих знаний бытовая техника отдается в ремонт.

Снижение мощности всасывания

Если пылесос стал хуже всасывать пылевые частицы, а маленькие загрязнения после уборки остаются на полу, устройство разбирается частично. В первую очередь стоит убедиться, что дело не в засоре трубы или шланга. Пошаговая инструкция действий по ремонту пылесоса:

1. Отсоединить шланг от корпуса прибора.
2. Отсоединить трубу от шланга.
3. Отсоединить насадку.
4. На просвет проверить каждую часть.
5. Продуть трубу и шланг.

При обнаружении в одной из деталей предмета, который препятствует циркуляции воздуха, он достается, а устройство собирается. В качестве загрязнения может быть полиэтиленовый пакет, бумага или игрушка. Иногда помогает регулировка мощности с помощью специального рычага, который был случайно выкручен на минимум во время работы.

Снижение мощности всасывания происходит из-за того, что на щетку накрутилась шерсть или волосы. После очищения этой детали пылесоса, прибор должен начать работать. Насадки чаще всего имеют изогнутую форму, из-за чего мусор может застрять в сгибе. Для устранения подобной неполадки разбирается щетка и удаляется загрязнение.

Переполнение фильтров

Признаками засорившихся фильтров являются:

• слабая мощность всасывания;
• самостоятельное отключение пылесоса во время работы;
• необычный звук во время уборки.

Если у пылесоса имеется специальный индикатор, то по включенному красному индикатору можно понять, что система фильтрации нуждается в чистке или замене. Чистится прозрачный резервуар с отделениями, губки, помещенные в контейнер из пластика. Фильтр системы HEPA заменяется на новый. Моющая бытовая техника требует дополнительной защиты двигателя.

Проблемы с двигателем

Чистка при засорении крыльчатки проводится сухим способом. Извлекается двигатель из пылесоса. Если износились его щетки, то они меняются на новые. Сделать это можно дома. Также требуется почистить коллектор при помощи мелкодисперсной наждачной бумаги. Если из эксплуатации вышел предохранитель, то приобретается другая бытовая техника, поскольку это будет стоить меньше.

Разборка мотора должна производиться аккуратно, чтобы не повредить коллекторный узел и изоляционную обмотку. Нарушение регуляции оборотов происходит из-за повреждений прижимного ролика. Этот блок не стоит ремонтировать самостоятельно, если нет необходимых знаний.

Перед полной сборкой проверяется работоспособность двигателя. Для этого пылесос частично собирается без установления системы фильтрации и контейнера для сбора пылевых частиц. Запустив мотор, нужно смотреть на запах, с которым он работает, степень нагрева проводов и изоляционной обмотки, работу щеток. Сопровождение работы мотора монотонным гулом говорит о том, что ремонт был удачным.

Обрыв провода

Если при включении пылесоса в сеть, он не начинает работать: индикаторы не включаются, двигатель не издает привычного шума, то возможно дело в обрыве провода. Для диагностики неполадки измеряется напряжение с помощью мультиметра. Перед началом прозвонки стоит убедиться в том, что двигатель техники работает. Обесточивание чаще всего происходит при срабатывании термического датчика.

Если мотор обесточен, то с прозвонкой можно не торопиться, поскольку пылесос перестал работать от перегрева. После остывания двигателя, проблем с включением не будет. Но при обнаружении неисправности в проводе устраняется обрыв паяльником.

Истирание подшипников

Неисправности, связанные с истиранием или другими проблемами с подшипниками, определяются по своеобразному скрежету и визгу, которые издает прибор после его включения в электрическую сеть. Исправляется ситуация смазыванием подшипников машинным маслом, но это временный вариант. Спустя некоторое время устройство снова начнет скрипеть, поэтому лучше заменить их сразу.

Ослабление силового провода

Проблема обнаруживается после полного разбора пылесоса. Неисправность, которая вызывает ослабление силового провода, возникает из-за пружины, которая либо сильно затянута, либо сильно расслаблена. Необходимо отмотать или подмотать провод, тем самым отрегулировав силу натяжения барабана.

Мелкие неисправности и их устранение своими руками

Исправлением мелких неисправностей, к которым относится повышенный шум, вибрация, можно заняться самостоятельно. В большинстве случаев причина в переполнении мешка для пыли и забитый фильтр.

Когда нести мастеру

Обращаются за помощью к специалисту в случае серьезных поломок или при сомнениях, что получится осуществить ремонт собственными силами. Замена вентилятора, подшипников не производится дома, а пылесос отвозится мастеру. Это делается и в том случае, если не удалось обнаружить причину поломки устройства.

Если при включении устройства в электрическую сеть, оно не издает звука, не работает индикация, меняется двигатель. В некоторых случаях могут быть проблемы с платой. В домашних условиях исправить ситуацию сложно, поэтому обращаются за помощью к ремонтнику.

Процесс чистки внутренностей, чем лучше

Неприятный запах и гул пылесоса во время уборки помещения может быть следствием скопления пыли на внутренностях данного устройства. Для чистки используются щетки с мягким ворсом, пылесос средней мощности со специальной насадкой, вискозные салфетки.

Можно ли делать влажную обработку

Чистка внутренностей пылесоса проводится сухими способами, не нарушающими дорожек платы, которые проводят ток. Для этого используется тонкая мягкая кисточка или комнатный вентилятор. Если сухая чистка не позволяет справиться с загрязнениями, то применяется влажная обработка, но все детали сушатся как можно быстрее.

Пластиковые детали промываются под проточной водой. Сборкой занимаются после того, как все элементы полностью высохнут. Сухая чистка помогает устранить загрязнения с кожуха мотора, барабана и кабеля. Если кожух не удается очистить щеткой или пылесосом, то можно прибегнуть к влажной вискозной салфетке, но влага не должна попасть на схему.

Профилактические мероприятия

Для продления срока эксплуатации устройства соблюдаются некоторые меры профилактики:

1. Внешняя система фильтрации проверяется и вовремя заменяется. Эта деталь влияет на работу мотора.
2. Перед уборкой убираются крупные загрязнения с пола, которые могут забить шланг и повредить внутренние механизмы.
3. При возникновении неприятного запаха, вибрации стоит вытащить вилку прибора из сети и осмотреть внешнюю систему фильтрации.

Правильная эксплуатация и соблюдение мер профилактики позволит дольше пользоваться пылесосом. При возникновении неполадок, оцениваются собственные возможности. Если нет уверенности в том, что ремонт пройдет успешно, прибор относится к мастеру.

Технология разборки пылесоса LG в домашних условиях

Описание процесса разборки пылесосов марки Philips

Разбор пылесосов марки Дайсон для чистки

Процесс разборки пылесоса с целью ремонта

Описание пылесоса с водяным фильтром — плюсы и минусы

Изготовление моющего пылесоса своими руками

Как разобрать пылесос Самсунг: типичные поломки + детальный инструктаж по разбору пылесоса

Сломавшийся домашний пылесос может резко поменять ваши планы, испортить настроение и даже уменьшить семейный бюджет. Однако не стоит сразу рубить с плеча и отправляться на поиски более надежной замены. Можно попытаться починить агрегат в домашних условиях. Такое решение проблемы позволит сэкономить немалую сумму, согласны?

Выясним, как разобрать пылесос Самсунг, чтобы самостоятельно вернуть ему работоспособность. Конструкция многих клининговых агрегатов схожа, поэтому предложенную инструкцию можно использовать и при починке моделей других производителей. Главное – действовать аккуратно и без спешки.

Мелкие неисправности и их устранение

Если пылесос начинает «чудить» – неправильно выполнять свои функции, громко шуметь, вибрировать – ему требуется помощь.

Чаще всего причиной неисправности является сам процесс уборки: полностью заполнился мешок для пыли или забился мусором один из фильтров.

Одни пылесосы разбираются легко, другие требуют определенных знаний. Чтобы не ошибиться, рекомендуем чаще заглядывать в инструкцию, которая снабжена схемами и подсказками.

Часто отремонтировать пылесос удается своими силами, но если вы не сильны в ремонте техники, лучше отнести прибор в сервисный центр, к специалистам.

Проблема #1 — резко упала мощность всасывания

Если вы заметили, что пыль слабо всасывается, а мелкий мусор и вовсе остается на полу нетронутым, придется выяснить причину путем частичной разборки. Для начала следует убедиться, что с трубой, шлангом и щеткой все в порядке.

• отсоединить шланг от пылесоса;
• отделить трубу от шланга;
• снять насадку;
• внимательно осмотреть каждую часть;
• попытаться продуть трубу и шланг.

Если в один из элементов попал крупный предмет (полиэтиленовый мешок, носок, лист бумаги), нужно аккуратно достать его, затем произвести сборку в обратном порядке и попробовать запустить прибор.

Иногда тяга ослабевает просто потому, что случайно задели регулятор мощности и установили на минимум. Обязательно проверьте его перед любыми действиями по разборке. Еще одна причина ослабевания тяги – поломка шланга.

Проблема #2 — засорились фильтры пылесоса

Необычный звук, слабая тяга, остановка работы – последствия засорения фильтров. У приборов с индикатором заполнения это можно определить и по загоревшейся красной лампочке. В современных приборах предусмотрено все, чтобы фильтры доставались легко и быстро.

Обычно требуется произвести очистку двух основных элементов – пластикового циклонного фильтра (прозрачного резервуара с отделениями) и губки, заключенной в пластиковый контейнер. Но иногда следует заменить HEPA фильтр, а у моющих агрегатов – дополнительную защиту двигателя.

Фотоподсказки для разборки, очистки и замены:

Как видите, разборка пылесоса Самсунг для чистки фильтров элементарна и проводится быстро. Элементы моют в теплой воде с неагрессивным моющим средством. Затем их нужно высушить и произвести обратную сборку.

Проблема #3 — прибор не включается

Стандартная проверка при неработающем приборе – на включение его в сеть. Убедитесь, что вилка шнура питания воткнута в розетку, а кнопка регулировки мощности установлена на нужном делении.

Если индикация не работает, а пылесос не издает шума, скорее всего, придется чинить или менять двигатель. Но возможны и проблемы с платой, поэтому разборка корпуса необходима в любом случае.

Пошаговая инструкция полной разборки

Частичная разборка производится при замене или чистке фильтров, но чтобы достать двигатель, необходимо разобрать прибор полностью. Предлагаем подробную фотоинструкцию по разборке, которая поможет вам самостоятельно справиться с ремонтом пылесоса Самсунг.

Этап #1 — проводим диагностику поломки

Когда долго пользуешься одним прибором, то прекрасно представляешь себе, как тот ведет себя во время работы.

Опытному пользователю не обязательно смотреть на индикатор заполнения мешка или бака, он даже по звуку определяет время очистки пылесборника или фильтров. Следовательно, факт неисправности он также определит по необычному поведению помощника.

Если перезаполненный пылесос начинает гудеть или шипеть, то механизм со сломанным движком или платой издает прерывистые звуки, начинает «плеваться» пылью, пахнуть горелыми проводами или просто не реагирует на включение в сеть.

Если вы сомневаетесь в исправности пылесоса, можно постараться разобрать его. Это простая процедура, не требующая специальных знаний и особых умений. В качестве инструкции можно использовать видеоролики или фотоинструктажи умельцев, заботливо снятые ими и выложенные в сеть Интернет.

Этап #2 — подбираем инструменты и материалы

Для разборки корпуса пылесоса не нужно приобретать специальный инструмент. Скорее всего, пригодится пара отверток, крестовая и шлицевая, которые можно найти в хозяйстве любого горожанина или сельского жителя.

Для разборки фильтров инструмент не потребуется, так как это регулярная процедура обслуживания. Придется просто вручную снимать крышки или раскрывать пластиковые короба.

У некоторых моделей для смены HEPA фильтра следует снять заднюю решетку, открутив 2-4 самореза также с помощью отвертки.

Но если предстоят манипуляции с двигателем, элементами платы, проводами, могут потребоваться следующие инструменты и материалы:

• плоскогубцы;
• напильник;
• шило;
• наждачка;
• тиски;
• строительный нож;
• запасные разъемы и проводки.

Мелкие детали стоят недорого, но неисправный двигатель требует замены – это в среднем 1650-2600 рублей.

Вместо дорогой оригинальной детали можно поискать альтернативный механизм, однако следует обратить внимание на материалы, из которых он изготовлен.

Этап #3 — разбираем корпус пылесоса

Очень часто бывает так, что в процессе разборки прибора находится неполадка, то есть не обязательно причиной поломки является вышедший из строя двигатель. Возможно, отошел разъем термореле или возникли повреждения на плате.

Все действия может выполнить и неподготовленный человек, так как для разборки этой модели требуются внимание, аккуратность и умение пользоваться отвертками – плоской и крестовой.

Как разобрать пылесос Самсунг в домашних условиях: пошаговая инструкция полной разборки

Если любимый пылесос начинает «барахлить» и выходит из строя, первая мысль у владельца — отнести его в мастерскую. Во многих случаях это верное решение, особенно если сломался двигатель. При желании можно аккуратно разобрать пылесос «Самсунг», попытаться найти причину неисправности. Простые поломки подлежат устранению в домашних условиях.

• Как работает пылесос: механика и электрика
• Как устранить небольшие поломки
• Потеря мощности: в чём причина
• Что делать при засорении фильтров
• Пылесос перестал включаться
• Необходимые инструменты и инструкция полной разборки
• Сухая и влажная очистка «внутренностей» от пыли
• Устранение других неисправностей
• Что делать, если вышел из строя двигатель

Как работает пылесос: механика и электрика

Основу устройства любого пылесоса составляет воздушный насос (или вентилятор). Двигатель оснащён крыльчаткой, которая, вращаясь, вбирает лопастями воздушный поток и после сжатия резко выпускает его наружу. Магистрали находятся в корпусе, а также в начале и в конце воздушного насоса. Всасывающие магистрали работают под низким давлением, а напорные — под высоким. В корпусе циркулирует воздух, который разряжается в процессе работы двигателя. Вместе с воздушным потоком частицы пыли втягиваются внутрь шланга с насадкой и попадают в пылесборную ёмкость. Там пыль оседает, а её мелкие частицы воздух выдувает обратно. В целях препятствования обратному выходу мельчайших пылевых частиц современные модели пылесосов снабжены фильтрами.

Обычные пылесосы (Samsung 1600 W и другие) предназначены для бытового использования. Нельзя убирать ими строительный мусор и пыль от бетона.

Крыльчатку вентилятора приводит в движение электрический двигатель коллекторного типа. Показатель переменного тока у такого механизма составляет 220 В. В бытовых аграгатах высокой мощности установлены тиристорные регуляторы. С их помощью можно ограничивать силу всасывания пыли и провести бережную уборку помещения. Управление электронными функциями пылесоса осуществляется платой, которая расположена внутри корпуса.

Как устранить небольшие поломки

При небольших поломках можно попробовать отремонтировать пылесос «Самсунг» своими руками. Иногда он издаёт чересчур громкий шум или вибрирует. Чаще всего это происходит из-за следующих причин:

• заполнение пылевого мешка;
• засорение фильтра.

Схема разборки пылесоса представлена в инструкции по его использованию. Вытряхнуть пылевой мешок проще всего, особенно если он одноразовый. В инструкции всегда можно найти схемы и подсказки, которые могут оказаться полезными. При отсутствии навыков в ремонте бытовой техники разобраться в схемах непросто, но если у вас есть опыт, попытаться стоит.

Чаще всего люди сталкиваются с такими проблемами:

• пылесос теряет мощность;
• его фильтры засорились;
• он не включается при нажатии кнопки.

Потеря мощности: в чём причина

При падении у пылесоса «Самсунг» мощности всасывания большая часть пыли и мелкого мусора остаются лежать на полу. Если такое происходит, проверьте герметичность трубы, щётки и гофрированного шланга. Нужно отсоединить гофру, снять трубку и насадку и пристально осмотреть все элементы. Включите агрегат, продуйте трубу со шлангом: возможно, внутрь попала бумажка или какой-либо другой предмет. Если предмет обнаружен и извлечён, осталось собрать пылесос, снова включить его в сеть и продолжить уборку.

Слабая тяга может возникнуть в результате накручивания на щётку волосяного или шерстяного комка. После удаления комка происходит восстановление работы пылесоса. Поскольку любая насадка имеет изогнутую форму, мусор может застрять в месте изгиба. Действовать нужно так: аккуратно разберите щётку, откручивая крепёжные элементы, затем извлеките из места изгиба посторонний предмет и собирите щётку обратно.

Прежде чем приступить к разборке пылесоса, нужно проверить, на какую мощность установлен его регулятор. Может, вы случайно задели рычажок во время перемещения прибора по квартире. Если оказалось, что рычажок стоит на минимуме, отрегулируйте его и продолжайте уборку.

Что делать при засорении фильтров

При засорении фильтров пылесос Samsung тоже слабо тянет, издавая нехарактерные звуки. Сильное засорение фильтрующей системы может сопровождаться полной остановкой его работы. Прежде всего, надо почистить циклонный фильтр, сделанный из прозрачного пластика. Как правило, в нём есть несколько отделений. В контейнере есть губка, которая тоже нуждается в очистке. В некоторых случаях требуется полная замена фильтров и оснащение двигателя дополнительной системой защиты.

Схема разборки и очистки фильтра выглядит так:

• нажмите на кнопку;
• аккуратно отделите ёмкость от корпуса;
• откройте крышку;
• уберите мусор;
• вставьте ёмкость обратно в корпус и защёлкните её кнопкой.

Пылесос перестал включаться

Если ваш домашний помощник перестал включаться, не стоит паниковать. Нужно убедиться в том, что вилка находится в розетке, а розетка исправна. Не забудьте проверить рычажок, регулирующий мощность.

Во всех пылесосах от фирмы «Самсунг» есть индикаторы-светодиоды. Если прибор исправен, лампочки будут гореть зелёным. Красный цвет загорается, если мешок для сбора пыли заполнен до отказа. Иногда после проверок розетки, шнура, регулятора мощности агрегат не подаёт «признаков жизни» после включения в сеть. Вероятно, произошла более серьёзная поломка, которую не получится починить без полной разборки. Ремонт бытовой техники своими руками возможен, если человек имеет опыт в этом деле.

Необходимые инструменты и инструкция полной разборки

Если человек имеет опыт в обращении с бытовой техникой, он уже по звуку может определить причину сбоя в её работе. При переполненном мешке пылесос гудит или издаёт характерное шипение. При более серьёзных поломках движка или платы его звук становится прерывистым, из всех отверстий начинает сыпаться пыль, а в комнате появляется запах горелых проводков.

В зависимости от характера неисправности вам могут понадобиться:

• две отвёртки (крестовидная и с плоской битой);
• пассатижи;
• наждачная бумага;
• шило;
• кусачки;
• тиски;
• напильник;
• несколько разъёмов и запасных проводков.

Во время замены фильтров отвёртки нужны для снятия задней решётки, прикрученной саморезами. При работе с платой или проводками без других инструментов не обойтись.

Проблема может обнаружиться в ходе разборки корпуса. К счастью, причиной поломки не всегда является именно двигатель. При ослаблении разъёма реле-регулятора или простых повреждениях платы неполадку можно устранить самостоятельно.

Пошаговая инструкция при разборке корпуса у пылесоса:

• осторожно снимите решётку;
• отложите её в сторону;
• достаньте фильтр;
• проверьте перепонки фильтра: если они светлые — он чистый. При загрязнении перепонки становятся тёмными;
• извлеките фильтр наружу;
• выкрутите саморезы с помощью отвёртки;
• снимите верхнюю часть корпуса;
• аккуратно отсоедините разъём платы сверху;
• извлеките плату и кожух;
• открутите круглую «защитку»;
• выньте двигатель и осмотрите его на предмет повреждений.

Замки и крепления у пылесосов «Самсунг» могут быть винтовыми и в виде защёлок. Винтовое крепление снимают, последовательно откручивая шесть дюбелей. Два из них вы найдёте спереди крышки, а ещё четыре — на другой стороне корпуса, на торце и у ручки. Электронная плата, которая управляет двигателем, защищена верхней крышкой, прикреплённой замочками из пластика. Их можно аккуратно поддеть старым DVD-диском или карточкой. Если у вас есть пластмассовая линейка, попробуйте отвести ею защёлки в сторону, придерживая их диском. Так, они не смогут принять прежнего положения, и крышку можно будет легко отодвинуть.

Замочки у «Самсунгов» очень хрупкие, поэтому разбирать их надо аккуратно, чтобы не сломать.

После «высвобождения» управляющей платы — осмотрите ее. При скоплении пыли на дорожках аккуратно почистите, повреждённые разьёмы зафиксируйте или замените проводки в нужных местах. Систему обесточьте, а плату снимите. Перед заменой проводков их разъёмы пометьте маркером, чтобы не перепутать.

Сухая и влажная очистка «внутренностей» от пыли

Нередко причиной подозрительного гула пылесоса и неприятного запаха является скопление пыли у него внутри. Лучше удалять пыль «сухими» способами, чтобы не нанести повреждения хрупкой электронной начинке и не нарушить функции токопроводящих дорожек на плате. Для очистки подойдёт небольшая мягкая кисточка. Также можно использовать комнатный вентилятор. Если пыль и грязь невозможно убрать «всухую», после попадания влаги все детали надо как можно быстрее высушить. Элементы из пластмассы доспустимо мыть под проточной водой. Собирать их обратно следует только после того, как они полностью просохнут.

Барабан и кабель хорошо поддаются сухой очистке, как и пластиковый кожух двигателя. Если кожух не получается почистить без использования воды, следите за тем, чтобы она не задела электросхему. В качестве инструмента для сухой очистки можно использовать другой пылесос с подходящей насадкой. Именно так делают очистку от пыли коллекторных пластин двигателя и обмоток. Сильный напор воздуха хорошо очищает плату и её мелкие детали — даже при сильных загрязнениях.

Устранение других неисправностей

Кроме проблемы с фильтрами, владелец пылесоса может столкнуться с засорением крыльчатки. Её очищают сухим способом. Если вам удалось извлечь двигатель, и вы обнаружили износ его щёток, можно заменить их самостоятельно, а коллектор почистить наждачной бумагой мелкой фракции. Если перегорел предохранитель — лучше сразу позаботиться о приобретении другого пылесоса, поскольку его стоимость немного меньше, чем покупка нового агрегата.

При подозрении на обрыв провода нужно протестировать напряжение в оставшихся узлах мультиметром. После прозвонки и обнаружения места обрыва неисправность можно быстро устранить обычным паяльником. Перед прозвонкой убедитесь в том, что двигатель пылесоса не обесточен: это часто происходит при срабатывании термодатчика. Если оказалось, что двигатель обесточен, не торопитесь с прозвонкой и другими действиями. Скорее всего, дело в обычном перегрева. После остывания пылесоса произойдёт автоматическое восстановление его работоспособности.

Проблему с подшипниками легко отличить от другой неисправности по характерному визгу или скрежету, издаваемому агрегатом после его включения в сеть. Можно смазать подшипники машинным маслом, но лучше сразу произвести их замену, потому что смазки надолго не хватит, и спустя некоторое время домашний помощник снова начнёт «скрипеть».

Ещё одна неисправность, которую вы можете обнаружить в процессе разборки корпуса — это ослабление силового провода. Чаще всего проблема заключается в пружинке. Она может быть либо ослаблена, либо сильно затянута. Отрегулируйте силу натяжения барабана, отмотав или, наоборот, подмотав провод.

Что делать, если вышел из строя двигатель

При выходе из строя двигателя или его отдельных элементов действуйте по ситуации. Как уже было сказано, замену щёток и прочистку коллектора можно сделать самостоятельно. При разборке важно не повредить коллекторный узел и изоляционные слои-обмотки, по этому неопытному мастеру лучше не браться за такой ремонт. Если повреждён прижимной ролик, происходит нарушение регуляции оборотов, а вмешиваться в электронный управляющий блок без знаний и умения не стоит.

После разборки корпуса вы можете сами определить работоспособность двигателя, проверив его под нагрузкой. Для этого частично соберите пылесос, тщательно соблюдая последовательность действий. Перед тестированием не устанавливайте фильтры и пылесборник: так будет лучше видна работа агрегата при запуске. При запуске оцените:

• наличие посторонних запахов;
• степень нагрева проводов;
• степень нагрева изоляционных слоёв;
• работу щёток двигателя и его коллектора (не сильно ли они искрят).

Если работа пылесоса сопровождается привычным монотонным гудением — значит, ремонт прошёл успешно.

Некоторые неисправности и поломки у пылесосов «Самсунг» можно устранить самостоятельно, но некоторые неисправности могут оказаться не по силам. При серьёзных повреждениях двигателя не пытайтесь разобрать его «до упора». Иногда дешевле купить новый пылесос, чем менять двигатель у старого агрегата.