Как разбить бетонный блок: расколоть, разрушить, разломать

Как разбить бетонный блок – различные варианты

Во время строительных работ возникает надобность сломать отслужившую все сроки конструкцию из бетонного материала, представляющего собой крепкий материал. Его основное предназначение – удерживать на себе все сооружение. По этой причине часто задают вопрос – как разбить бетонный блок. А для этого существует несколько способов.

Устройство блоков

Для изготовления таких элементов применяют разные виды бетонного материала:

тяжелого, плотность которого от 1 800 кг на кубометр;
легкого (не более 1 200);
плотного на силикатной основе (в пределах 1 800).

Стеновые блочные элементы, используемые для обустройства подвальных помещений, делятся на несколько групп:

сплошные;
блочные элементы с вырезами для труб и перемычек у подвального потолка, в стенах либо над поверхностью пола;
пустотные элементы. Четыре участка пустот по всему блоку, с открытым низом.

Способы разрушения

Чтобы знать, как разрушить бетонный блок своими руками, изучите методы, существующие для этого.

Применяем кувалду

Это легкий способ для разрушения небольших по размерам конструкций, для выполнения которого применяется кувалда. Скорость проведения работ в подобной ситуации будет зависеть лишь от физических данных человека. Если они малы, то понадобится затратить силы и время для данной работы.

Для понижения показателя прочности бетона, элемент в определенных местах просверливают перфоратором. После этого разбивать блок становится значительно проще.

Принято полагать, что кувалдой можно разбить армированную бетонную плиту. Нужно ли тратить силы, когда существуют иные, более легкие варианты?

Используем порошок

Как расколоть бетонный блок своими руками, применив для этого порошок?

Зачастую для подобных целей пользуются специальными порошковыми составами, представляющими собой взрывобезопасные и негорючие средства. Спрос на данный материал объясняется тем, что в процессе разрушительных работ не создается много мусора, нет излишнего шума, который может создаваться взрывом.

Чаще всего пользуются порошком НРС-1, обладающим высоким показателем разрушительной силы.

Пользоваться порошковым составом просто. Сначала в бетонной конструкции, которую следует сломать, высверливают отверстия. После этого в них заливают смесь, изготовленную из воды и химпорошка. Диаметр каждого отверстия составляет около восьми сантиметров.

Промежутки между закладками «зарядов» должны устраиваться с шагом около пятидесяти шести сантиметров. Заливаемое вещество кристаллизуется и оказывает разрушающее воздействие на бетонный состав. Чтобы процесс окончательно завершился, придется выждать пару дней. После этого на строительной площадке вы обнаружите куски лома, который можно будет легко вывезти и утилизировать.

Кислотный состав

Как разломать бетонный блок, используя для этого кислоту? Каждому известно, что данные составы на бетон оказывают пагубное воздействие. Из-за этого, чтобы сломать старый бетон, часто применяют кислотную смесь, просто растворяющую ее.

Когда возникает необходимость с поверхности удалить малое количество бетона, его просто поливают едкой жидкостью. К примеру, это может быть соляный кислотный состав. Работать необходимо аккуратно, чтобы не получить ожоги и не нанести повреждений окружающим предметам.

В чистом виде кислоту используют редко. Как правило, из нее готовят специальные смеси.

С помощью приготовленных жидкостей растворяют бетонные изделия, очищают от остатков материала кирпичную стену. Для приготовления смеси используют концентрированные кислоты и ингибиторные добавки. Последние нужны, чтобы кроме бетона ничего не повредить. Представьте, что предстоит очистить бетоносмеситель. Смесь способна проникнуть в материал и разрушить его таким образом, что вскоре он превратится в пыль, легко удаляемый простой щеткой. Если первая обработка результата не дала, кислотный состав наносится повторно.

Разрушаем армированный бетон

Как разбить армированные бетонные блоки своими руками? Такие бетонные элементы отличаются от обычных особым уровнем прочности. С помощью перфоратора устроить в блоке отверстия не представляется возможным. Для этого потребуется специальное оснащение в виде мощного сверла, имеющего алмазную насадку.

С помощью такого сверла устраиваются отверстия под разными углами. Методы, указанные выше, даже не способны создать конкуренцию алмазной резке, потому что сверлу высокий уровень прочности помехой не станет – будет разрезана любая поверхность.

При необходимости разрезки бетонного блока, отличающегося большими размерами, используют специальную машину с алмазным канатом. Управлять таким агрегатом способен специалист, так как процесс вызывает определенные сложности.

Разрушительный принцип заключается в том, что распиливаемую конструкцию обматывают канатом и начинают процесс резки, происходящий под воздействием давления гидравлического характера. Скорость проведения резки зависит от прочности блока. В более сложных ситуациях в течение одного часа режут около двух метров бетона. При разрушении обычных блоков сложностей не возникает, процесс происходит в пять раз оперативней.

Как правило, машину используют, если необходимо резать бетон, толщина которого не превышает одного метра.

Применяя данный способ, рекомендуется выполнять определенные требования:

Установка быстро греется от непрерывной работы, ее следует подвергать непрерывному охлаждению. С этой целью в непосредственной близости от площадки проведения работ должен располагаться источник с прохладной водой. Данная жидкость одновременно является защитой для алмазного покрытия, предохраняет его от разрушений, устраняет излишки пыли, накапливающиеся в момент рабочего процесса.
Нужно в бесперебойном режиме подавать напряжение на три фазы, чтобы машина для разрезки бетонных блоков могла функционировать.

Еще несколько вариантов

Нет таких инструментов, с помощью которых можно за один раз разрезать блок. Поэтому, чтобы раскроить конструкцию, зачастую пользуются следующей технологией:

элемент устанавливают на прочное основание;
цепляют блок за монтажную петлю и краном приподнимают на десяток сантиметров;
рулеткой размечают нужную длину;
в данном месте укладывают стальной ломик или металлический уголок;
стропу заводят близко к краю плиты с меньшей стороны;
на определенной высоте стропа срывается, блок падает и колется по намеченному месту.

Проблему при расколе качественных блоков вызывает факт, что разделка материала по диагонали порой дает неожиданные результаты. Поэтому опытным мастерам приходится тратить много времени, чтобы крой получился максимально точным:

Быстрым вариантом считается кувалда. С ее помощью скалываются все доступные грани на сопрягаемых участках поверхностей.
Качественный метод – пропилы по глубине в трех доступных точках. С его помощью можно разломать блок по нужной линии.

Если нет возможности применить специальную технику, блоки разрушают ручным способом:

деревянными шплинтами;
клином.

Такими методами получается создавать куски нужной длины без применения крановой установки. Но есть одно условие – предварительно блоки выставляются на прочной поверхности. Раскол клином выполняется следующим образом:

на линии реза устраивают 7 – 10 глухих отверстий любого диаметра, глубиной до семи сантиметров;
в каждое вставляется клин, изготовленный из металла;
поочередно погружаемые клинья создают трещину, за счет чего блок разделяется на куски

Для второго способа потребуется много времени, по этой причине его применяют редко:

устраивают отверстия на доступных гранях. Диаметр каждого – от 1 до 2 см;
забивают сухие деревянные шплинты;
потом каждый шплинт обильно смачивается водой, чтобы древесина расширилась и обеспечила раскол бетонного блока.

Добавим, что в определенных ситуациях пользуются невзрывчатыми составами, способными расширяться самостоятельно. Их приобретают в магазинах строительных материалов. Составом заполняют глухие отверстия в бетоне, и он выполняет роль импровизированных клиньев. С помощью такой смеси раскалывают не только бетон, но и породы природного происхождения.

Вариантов достаточно, выбор остается за вами.

Какими способами можно разбить или распилить бетонный блок своими руками?

При строительстве возникают ситуации, когда необходимо распилить материал для дальнейшего его использования по назначению. С первого взгляда кажется, что разрезать бетонный блок легко, но это не так.

По сравнению с пенобетоном, газобетоном и другими пористыми и легкими по весу материалами, бетоноблок очень крепкий и редко поддается легкому распилу.

Перед тем, как приступать к разрезу, рекомендуется ознакомиться с тем, как это сделать лучше.

Когда может потребоваться резка или распил?

Бетонные блоки выпускаются в стандартных размерах и рынок строительных материалов редко сосредотачивает внимание на продаже чего-то не стандартного.

В процессе строительства мастер понимает, что требуется отыскать такой блок, который мог бы закончить кладку в определенном месте, при этом стандартный материал здесь не подойдет. В такой ситуации приходится прибегнуть к распилу блочного бетонного материала.

Если бетоноблоки нестандартного размера необходимы в большом количестве, то лучше отлить их самостоятельно с применением самодельных форм. Также можно заказать нестандартные блоки у завода-изготовителя, но это обойдется дороже.

Зачастую строителю может понадобится половина или четвертина от целого бетоноблока. Тогда необходимо сделать распил.

Подобные ситуации часто случаются при заливке ленточного фундамента, когда все блоки должны быть одного размера, а при завершении его обустройства не хватает нескольких элементов. Эта же ситуация может возникнуть при возведении здания по установленному проекту, когда толщина стен уже четко прописана и отступать от величин нельзя.

Часто при кладке углов не получается правильно вписать бетоноблок и остаются щели между камнями. Многие строители заполняют их осколками материала, что тоже не до конца верно. В этом случае рекомендуется обратить внимание на инструменты и способы, которыми можно быстро и легко распилить бетонный блочный материал.

Как и чем лучше распилить — основные способы

На данный момент путем опытных экспериментов установлено несколько способов резки бетоноблока. Сюда относят ручной метод, где можно применять болгарку, клинья, шплинты, а также метод, при котором применяют специализированную технику. Каждый из способов требует подробного рассмотрения.

Ручной способ

Применение ручного способа распила предполагает отсутствие автоматизированной техники, мастеру придется резать блок своими руками.

Для этого хорошо использовать:

болгарку;
клинья или шплинты, раскалывая материал.

Разбить или расколоть вручную даже самый легковесный бетонный блок невозможно. Материал имеет хороший запас прочности, поэтому без использования вспомогательных инструментов не обойтись.

Ручной метод выбирают тогда, когда подъезд спецтехники на участок невозможен из-за препятствий. Также эта методика подойдет в случае, если необходимо распилить небольшое количество блочного материала и вызывать бригаду работников с техникой затратно и не имеет смысла.

Распил болгаркой

Первый и самый актуальный метод – работа с болгаркой. Известно, что с помощью этого инструмента можно легко распилить пенобетон, газобетон и другие легкие материалы.

Но справится ли болгарка с бетонным блоком? Для этого необходимо подобрать мощный электроинструмент – он должен быть полностью исправным.

Перед тем, как приступать к работе, рекомендуется позаботиться о средствах личной защиты.

Заранее стоит приобрести противогаз или респиратор, можно использовать строительные перчатки. Обязательным пунктом станет использование очков: мелкая пыль от бетона будет лететь во все стороны и может попасть в глаза.

На болгарку необходимо подобрать хороший режущий диск. Так как бетон считается прочным материалом, то работать с ним сложно. Для распила лучше использовать алмазный диск. Они бывают сегментными, сплошными и комбинированными.

Сегментный не подойдет для такого прочного материала, а сплошной нагревается при распиле и его следует поливать водой. Для разреза бетоноблока лучше приобретать комбинированный алмазный диск.

Важно выяснить, есть ли в бетонном блоке армированные прутья. Если резец диска на них наткнется во время работы – может возникнуть сбой. Поэтому лучше выбирать турбированные диски, если толщина блока более 10 см.

Когда все инструменты готовы, можно приступить к работе:

Разметка. Перед тем, как производить разрез, необходимо сделать наметку линии, где будет проходить распил. Лучше это делать контрастным маркером, чтоб даже в очках мастеру было видно линию. Чтобы линия была идеально ровной, вдоль нее можно положить деревянный брусок.
Надрез. После включения болгарки необходимо выполнить надрез глубиной 0,5-1 см.
Распил. После этого брусок убирают и начинают проводить режущим диском глубже. Пока полностью не удастся разрезать бетоноблок. Если инструмент сильно нагревается, необходимо делать остановки и перерывы по несколько минут. Скорее всего, режущий диск тоже будет нагреваться: его можно периодически поливать холодной водой тонкой струйкой.

Преимущество данного метода – быстрота и минимум усилий, а также возможность распилить даже те блоки, внутри которых есть армирование из металла.

Раскол клиньями

Раскроить фундаментный или стеновой блок из бетона можно с помощью раскола клиньями.

Этот метод позволяет не нанимать специализированную технику и обойтись своими силами, при этом сэкономив деньги.

Но есть и недостатки – способ отличается меньшей точностью, а при несоблюдении технологии может произойти раскол блока по диагонали.

В таком случае бетоноблок станет непригодным под цели мастера и придется использовать другое сырье.

Чтобы произвести раскол клиньями нужно подготовить:

перфоратор со сверлом по длине чуть меньше толщины блока;
металлические клинья;
кувалда;
маркер для разметки.

На первом этапе строители делают разметку, при чем делать ее надо по всем граням строительного блока, независимо от его толщины. Разметка должна быть четкой, поэтому лучше всего использовать линейку или специальный длинный угольник.

Далее за дело берется перфоратор: с помощью этого электрического инструмента необходимо высверлить 7-10 отверстий по размеченной линии. Размечать можно только с той стороны, которая доступна, если есть возможность – можно разметить все стороны.

В результате ударов по всей длине размеченной линии образуется трещина. Если все сделать по технологии, то трещина будет ровной. Бетонный блок раскалывается на 2 части. На конечном этапе работы строители с помощью кувалды и пилы выравнивают блок, чтобы его можно было использовать по назначению.

Один из минусов такого метода – длительность выполнения процедуры. Не каждый раз удастся получить идеально ровную трещину.

Раскол шплинтами

Шплинты – это специальные колышки, изготовленные из дерева или металла. Для раскола бетонного блока необходимо использовать деревянные шплинты. Этот метод работает по принципу расширения материала из-за его намокания. Чтобы расколоть блок понадобится перфоратор со сверлом, маркер для разметки, деревянные шплинты с тонким наконечником, а также кувалда.

Работа выглядит так:

По трем сторонам бетоноблока делают разметку.
С помощью перфоратора высверливают отверстия около 7-10 штук.
В отверстия вставляют деревянные шплинты.
Шплинты поливают водой.
Когда шплинт набирает влагу он начинает размокать и набухать. Как результат – дерево расширяется, изнутри давит на бетонный блок.
Тело блока будет расколото пополам.

Затем с помощью кувалды и пилы можно подкорректировать ровность поверхности блока. Особенность данного метода в том, что высверливать отверстия необходимо точно в диаметр шплинта, не более.

Минусом будет длительное время ожидания результата, но есть и преимущества: этот метод более щадящий, по сравнению с применением клиньев, так как вероятность раскола по диагонали сведена к минимуму.

Применение спецтехники

Использование специализированной техники нужно тогда, когда поднять блок самостоятельно невозможно. Это актуально при работе с фундаментными блоками большой длины и веса. Для начала необходимо заказать услуги крана, который сможет поднять блок на высоту.

Для этого у блока обязательно должны быть «уши» из металла. Также нужно подготовить:

углошлифовальную машинку с алмазным диском;
маркер для наметки;
линейку – угольник.

Работать лучше с напарником:

Блок из бетона помещают на ровную поверхность, которая будет использована в качестве подложки.
С помощью линейки-угольника и маркера делают наметку в том месте, где необходимо расколоть блок.
Болгаркой с алмазным диском делают пропилы на глубину 5-7 см по всему периметру блока – по 3 доступным сторонам.
Затем кран цепляет крюком за одной из «ушей» на блоке и начинает его поднимать. Зачастую хватает высоты в несколько метров.
Кран резко ослабляет натяжку троса и блок надает обратно на поверхность, при этом раскалываясь.

Этот метод позволяет получить почти ровный раскол бетоноблока, чтобы доработать поверхность можно использовать пилу и молоток. Методика достаточно быстрая и простая и подходит при масштабном строительстве.

Какие методы и инструменты нельзя применять?

Не рекомендуется применять алмазные диски сегментированного типа для болгарки, если планируется резать материал с внутренним армированием. При резке таким способом есть большая вероятность попадания металлического прута в отверстия между сегментами.

Такая ситуация повлечет травмирование работника. Также не рекомендуют использовать плазменный резак или лазерную резку, так как эти методы не способствуют получению точного реза на блоке.

Заключение

Резка бетоноблоков может понадобиться, когда при строительстве нужны блоки нестандартных размеров – это часто случается во время кладки углов, когда между материалом образуются щели.

Разрезать камень можно ручным способом – с помощью болгарки, раскола клиньями или шплинтами, а также с помощью применения специализированной техники. Соблюдение правил резки и нюансов материала поможет сделать ровный и красивый распил без дальнейшей коррекции поверхности.

Как разбить бетонную глыбу?

Встала проблема – необходимо разбить 5-ть бетонных глыб (1мХ1мХ1м) в земле (досталось в наследство, из прежнего фундамента).

Как разбить их быстро? Сейчас на одну глыбу уходит полдня, что не есть хорошо.

Отбойного молотка нет и достать не предвидится.

Есть перфоратор 3-х джоулевый, но он слабоват для таких дел. Болгарка неплохо делает прорези, но все-равно приходится по кусочкам отдалбливать.

М.б. сверлить дыры в глыбе и потом по какой-то технологии что-то делать?

Способов вставить в дыру дерево и намочить, лучше не предлагать .

Просверлить дыры, засунуть в них взрывчатку и подорвать. А если серьезно, то м.б. их проще обойти или использовать. Куб бетона раздолбать кувалдой занятие нелегкое.

Да полдня на такое дело – нормально, если только трудоемко очень. Кроме взрывчатки быстрее ничего не будет.

isbist написал :
Способов вставить в дыру дерево и намочить

тогда поджечь

искать электр отбойник в ареду
но пока найдешь, пока привезешь/отвезешь
в итоге может и не будет быстрей

У меня у самого тоже постоянные мысли о взрывчатке .
М. б. быстрее получится, если понаделать перфоратором дырок в одну линию, потом зубило, клин и глыба треснет?

2isbist Глубокая прорезь болгаркой – металлические клинья – кувалда – чья-то мать. Нормальная советская технология . Мать можно заменить таджиками.

Древние работники каменоломен поступали так:
просверлить дырки по линии скола, вставить пробки из сухой древесины и пропитать их водой.

sansan21 написал :
2isbist Глубокая прорезь болгаркой – металлические клинья – кувалда – чья-то мать. Нормальная советская технология . Мать можно заменить таджиками.

На мой взгляд самый оптимальный вариант.Взрывчатку найти проблематично(если брать не китайские питарды а именнно взрывчатку) Клинья-долго(пока они намокнут,сколько времени пройдет).

Может вызвать экскаватор с гидромолотом? Разобьет за 1день,сразу и вывезет.(примерно 11000р.)

Пол дня на куб бетона – да это Вы батенька с жиру беситесь – или бетон совсем плохой или работяги слишком проворны или инструмент суперовый.

Смиритесь.
Обычно с ХОРОШЕГО бетона (который и подрывают, и раскалывают расширителями и растворяют в кислоте и т.д.) самому моцному работяге удается отколоть отбойником максимум – пару пигоршней осколков за день. Искры летят, это ДА, а вот он гад не колется.

Так что рауйтесь – Вам несказанно повезло.

o_e написал :
Древние работники каменоломен поступали так:
просверлить дырки по линии скола, вставить пробки из сухой древесины и пропитать их водой.

нет, использовали негашёную известь . Такая штука порвёт всё нафик. Если делают “неправильный” бетон, то даже фундаменты рвёт.
Воду из древисины выдавливает при хорошем усилии, и камень не раскалывается.

isbist написал :
на одну глыбу уходит полдня

Значит послезавтра уже ничего не останется.

Есть такая хрень – НРС – невзрывчатое разрушаюшее средство – порошок, что то с известью, вроде. Не дефицит, не дорого. Летом работает хорошо, бурятся шпуры d около 40 мм, заливается НРС – бетон рвётся. Используем и гидравлику, но это дома не применишь..

Предлагаю свой вариант:

Покупаете пики от отбойного молотка
Бур Меньшего диаметра чем пика
Кувалду потяжелее
Бурите в бетоне дырки , а затем туда забиваете пики.
и бетон трескается.

Даааа. умельцы те ещё.
Вы сказки-то русские народные читали в детстве? Или с пелёнок интернет?
Эксковатор, яма рядом, похороны кубиков. Чего проще?

IPSIV
Я бы тоже закопал на глубину 2 метра.Экскаватором. Дешевле всего .

“СТРОЙМАТЕРИАЛЫ”
Московская обл.
Гипс, камни силикатные, краска масляная, сурик, белая шпаклевка, супергипс, СИГБ (смесь известковая для горных и буровых работ, аналог НРС-1), известь негашеная комовая.
Адрес : 140080, Московская обл., Люберецкий р-н, пос. Красково, ул. Карла Маркса, д.117

Тел. : (095) 5015400
Факс : (095) 5571782
(095) 5572244
(095) 5573090

Производство собственных невзрывчатых разрушающих средств
Поставщик невзрывчатых разрушающих средств импортного и отечественного производства.
НРС-1,НРВ,Maxdindamite Cement,СИГБ и др.
г. Москва
тел. +7 (095) 717-06-37

Попробуйте, может подойдет.

Georgi61 написал :
Я бы тоже закопал на глубину 2 метра.Экскаватором. Дешевле всего .

почем нынче экскаватор?

2Do Home Yourself
Какой конкретно, куда ему ехать/куда его везти, на какой объем работ и еще много факторов, учитывая, что это ближайший доступный механизатор, которые влияют на то, во сколько Вам обойдется. Допустим, у Вас экскаватор уже работает коттеджном поселке (или скажем будет, тут нужно отслеживать момент), тут можно попробовать договориться с бригадиром или самим механизатором, это будет дешевле, или в населенном пункте неподалеку от Вас есть механизаторы и к тому же они сидят без дела. Это одна ситуация. Если они сильно загруженные, если они жадные (есть такие) или ленивые (он будет без дела сидеть в гнилых зубах ковырять вместо того, чтобы поехать за пару км и заработать на стоматолога).

2datchnik
я к тому, что так увенно советуют, будто экскаватор – как за молоком сходить

мне года три назад надо было
по близости не было, а везти из далека (на платформе?) так золотая яма получалась бы
несколько дней убил и плюнул

Да за время обсуждения уже имеющимся методом автор наверное справился :-))

5-ть глыб разбил за 3-ри часа. Чему очень рад .

Могу поделиться технологией.

Рядом (см 10) сделал буром перфоратора (у меня бур диаметр 16 мм, длина 25 см) 2 дырки в глыбе. Вставил 2-ва зубила (чтобы смотрели по одной линии).
И кувалдой 5 кг поочередно то по одному, то по другому зубилу.

Куски отделял приблизительно по 25 см шириной, но самое интересное что глыба трескалась до земли. Потом отделение кусков глыбы ломиком.

Наверное, было бы еще эффективнее, если бур был подлинее.

isbist написал :
5-ть глыб разбил за 3-ри часа. Чему очень рад .

Могу поделиться технологией.

Наверное, было бы еще эффективнее, если бур был подлинее.

Поздравляю!
Что собственно я и предлагал!
Способ эффективный.

Тема очень интересная, у меня на даче тоже глыбы есть, тока не бетон а гранит и размеры похожие очень, мож кто посоветует чего?

michael( S.-Pb) написал :
Производство собственных невзрывчатых разрушающих средств
Поставщик невзрывчатых разрушающих средств импортного и отечественного производства.
НРС-1,НРВ,Maxdindamite Cement,СИГБ и др.
г. Москва

А в Питере это есть? Как оно на гранит действует?

Скозной подкоп под валун.
Зимой туда брёвнышко – и костерок закурить на пару дней.
Когда прогорит – водой холодной.
Дальше разбирать хоть вручную.

Если нет опасности пожара или болота, то можно и летом, наверное. Но летом следить придётся непременно.

ВТБ! написал :
Скозной подкоп под валун.
Зимой туда брёвнышко – и костерок закурить на пару дней.
Когда прогорит – водой холодной.
Дальше разбирать хоть вручную.

Зимой не реально, дороги чистят плохо и редко. Костерок, паяльные лампы, буры, клинья, деревянные пробки, это всё для лохов, проходили уже. Единственное что реально работает это подкоп, чем и были мной лично закопаны три глыбы, осталось ещё три, их копать некуда, под ними глыбы не меньшего размера.

WEREG написал :
закопаны три глыбы

Это если цель – избавиться.
А ежели на ценный стройматериал.

Костерок, паяльные лампы, буры, клинья, деревянные пробки, это всё для лохов

Костерок именно снизу – и надолго.
А паяльные лампы. Это всё равно, что зажигалкой.

Выше прозвучал вопрос об удалении с участка гранитных глыб (или сходных по прочности, в т.ч. и из качественного бетона).

Долбить их – . ну короче Вы поняли.

В настоящий момент для таких ситуаций существует единственно-приемлемый и не особенно обременительный способ – проделывать шпуры и затем по ним “разрывать” монолит при помощи НРС (простая известь не подходит категорически). НРС – ищите поиском, кому нужно.

Как делать шпуры? – Кислородным копьем. Кратко – баллон кислорода + полдюймовая труба напичканная проволокой. – Горит ВСЕ. В т.ч. и в граните преотличнейшие дырки получаются.

1 баллон кислорода – 1 шпур. И то если повезет.
Думайте.

Иногда проще подкопать и закопать, чтобы не маячил на глазах.

Как разрушить бетон химическим и механическим методами

Зачем и когда нужно разрушать бетон

Необходимость разрушить старые или ненужные бетонные конструкции возникает в следующих случаях:

Химические методы разрушения бетона и железобетонных конструкций (ЖБК)

Методы химического разрушения бетонных конструкций имеют ряд преимуществ, позволяя:

Типы фундамента

У частных домов встречаются несколько типов фундаментов:

Столбчатый. В его основе бетонные, кирпичные или металлические винтовые сваи. Такой фундамент используется при строительстве небольших деревянных дачных домиков для летнего проживания.
Ленточный. Он бывает кирпичным, бетонным и шлакобетонным.
Монолитный. Такой фундамент может состоять из плит либо заливается бетоном. Он используется при строительстве капитальных (кирпичных, бетонных или блочных) домов, в том числе и многоэтажных.

Для демонтажа дачных фундаментов достаточно ручного труда

Особенности демонтажа разных типов фундамента

Технология разборки фундамента зависит от его материала и глубины расположения. Также многое зависит от того, может ли подъехать на участок тяжелая техника.

Так фундамент постепенно демонтируют при помощи кувалд

Экскаватор позволяет одновременно разрушать фундамент и быстро грузить мусор

Для демонтажа любого фундамента используется ручной труд. Он необходим для отделения арматуры от бетона, сортировки и уборки строительного мусора.

Технология демонтажа фундаментов

Порядок действий при разборке разных видов фундаментов выглядит примерно одинаково:

Место вокруг фундамента очищается от строительного мусора.
Фундамент обкапывается ковшом полностью или частично.
Основание разрушается при помощи гидромолота, отбойника или кувалды в зависимости от прочности материала.
Получившийся мусор вывозится.
Место, где располагался фундамент, выравнивается, территория убирается.

Вот так обычно выглядит территория после демонтажа фундамента

Особенности демонтажа различных типов фундаментов

Ленточный армированный фундамент

Демонтаж ленточной основы

Демонтаж ленточного фундамента начинают с оценки сложности работ. Она зависит от его объёма, глубины залегания, наличия подвальных помещений.

При больших размерах демонтируемых конструкций фундамента, применяют специальные механизмы, оборудование и материалы.

Фундамент из сборного железобетона

Свайное основание

Демонтаж свайного фундамента

Демонтируют свайное основание, в крайнем случае, например при прокладке новых подземных коммуникаций. Сваи способствуют укреплению грунтов со слабой несущей способностью и нужды в их демонтаже обычно не бывает.

Срезаем болгаркой верх свайного фундамента и готово.

Монолитная железобетонная плита

Монолитную плиту разрушают такими же способами, что и ленточный железобетонный фундамент. При устройстве основания новой постройки на месте сноса, нередко используют усиленный существующий монолит, увеличив или уменьшив его площадь.

Прочие виды фундаментов

Столбчатые фундаменты, основания из бутового камня и другие, в случае их разборки, не вызывают особых сложностей демонтажа. Достаточно использовать отбойный молоток, болгарку и прочие подручные инструменты.

Рекомендуем: Хит продаж в США для похудения

Сбросить лишний вес сложно, но есть способы сделать процесс эффективней. Попробуйте революционную кетогенную диету уже сегодня! Жми на картинку прямо сейчас!

Механизмы, оборудование, материалы

При демонтаже оснований используют следующие приспособления и технику:

Куда девать строительный мусор?

Демонтаж при помощи мини робота применяются ввиду с высокой опасностью и сложности работ.

Начало работ

Стоимость работ

Чтобы рассчитать примерную сумму, в которую обойдется демонтаж фундамента, необходимо принять во внимание несколько факторов:

особенности выбранного метода,

уровень сложности работ,

количество и квалификация наемных работников,

скорость освобождения площадки,

амортизация механизмов и инструментов,

стоимость услуг по вывозу строительного мусора,

размер бетонного (или другого) основания.

О том, как производится демонтаж старого фундамента при помощи гидроклина, смотрите в следующем видео.

Этапы работы

Первоначально необходимо как следует подготовиться к рушению ненужного сооружения. Процесс подготовки довольно трудоемок, и состоит из таких последовательных действий:

Способы и их характеристики

Разрушение бетона осуществляется 2 способами:

механическим;
химическим.

Перед тем как разрушить бетон, т.е. определиться со способом его демонтажа, рекомендуется убедиться в том, что нарушение целостности конструкции не повлечет за собой других проблем. Например, несущую стену сносить нельзя.

Простой способ

Небольшой бетонный блок можно разбить с помощью молотка или кувалды.

Если нет перфоратора, перед тем, как разбить бетонную плиту (неармированную), в ней можно сделать несколько отверстий (по всей площади). Для выполнения данной работы потребуется дрель и бур (сверло по бетону). Отверстия ослабят прочность конструкции, и ее можно будет разбить.

С помощью порошка

Бесшумным и физически простым методом разрушения является использование порошкообразного средства НРС-1. В разрушаемой конструкции необходимо просверлить отверстие, диаметр которого будет около 8 см. Дыры должны располагаться на расстоянии около 55 см.

Кислая смесь

Кислой смесью поливают демонтируемый участок и ждут, когда химический состав растворит бетон.

Уменьшение бетонного слоя

Для уменьшения слоя можно использовать химический разрушитель бетона. Но данный метод подойдет только в той ситуации, когда не имеет значения гладкость поверхности.

Старый фундамент на участке: использовать или нет

Стоит ли садить дом на фундамент, который простоял несколько лет под открытым небом? В статье выложил выдержки из переписки с потенциальным заказчиком в формате запрос-ответ.

Необходимо предварительно оценить возможность использовать имеющийся фундамент.

Ответ: Оценить возможность использовать имеющийся фундамент мне проблематично. Могу, конечно, проконсультироваться с конструктором.

Ответ: Поговорил с конструктором. Выводы неутешительны:

Профессиональный подход: демонтировать старый фундамент и делать новый. Самоделкинский: строить на старом на свой риск и страх.

Запрос: Стоимость демонтажа такого фундамента, полагаю, будет совсем не гуманная(. Возможно, имеет смысл сделать какую-то экспертизу ?

Ответ: Согласен с вами, демонтировать дорого. Должны быть местные организации, которые занимаются обследованием и усилением конструкций. Возможно, вам стоит обратиться к ним с вопросом, возьмутся ли они сделать заключение и чего это стоит.

Особенности разборки

Демонтаж фундамента требует добросовестного выполнения работ, других манипуляций:

своевременности удаления строительных отходов со стройплощадки;

Вывоз строительного мусора

Специализированное строительное оборудование для демонтажа
Чтобы устранить капитальное сооружение, провести перепланировку, требуется разборка фундамента. Процесс трудоемкий, сложный.

Ленточный армированный фундамент

Демонтаж ленточного основания производится перфоратором. Соблюдаются меры техники безопасности. Применяются средства защиты — защитная маска, каска, беруши. Процесс легкий. Толщина конструкции не превышает 50 см.

Демонтаж ленточного фундамента

Применение строительного оборудования необходимо при наличии металлических прутков, сечением более 30 мм.

Демонтаж старого сильно углубленного фундамента можно выполнить безвзрывчатыми соединениями. В ленточном основании выполняются отверстия. В полость заливается эмульсия. Вещество расширяется, разрушающе действует на бетон.

Предварительно рекомендуется узнать стоимость демонтажа в компаниях. Услуги, обычно, дешевле, чем самостоятельные работы. Строительные фирмы имеют доступ к оптовым ценам. Владеют техникой. Брать в аренду оборудование дорого.

Разборка капитальных сооружений требует получения разрешительной документации на работы. Выполняется согласование, подтверждение плана мастеров.

Фундамент из сборного железобетона

Разборка основания из сборных железобетонных блоков не представляет сложности. Отдельные элементы строения соединяются обычным цементным раствором. Удаление соединительных швов производится отбойным молотком.

Монтажные петли, используемые для укрепления конструкции, отгибаются в вертикальное положение. Выполняется работа вручную. Разборка много времени не займет.

Если делать аккуратно, можно применять блоки вторично для возведения нового фундамента. Продукция аккуратно грузится в кузов грузового автомобиля, транспортируется по назначению. Железобетон прочный. Можно даже перепродать.

Разборка железобетонного фундамента

Свайное основание

Свайно-винтовой фундамент практичный, универсальный. Демонтаж выполняется редко. Разве что при прокладке новых подземных коммуникационных линий.

Производится несколькими способами:

удаление оголовков свайного элемента, вывод строительных отходов;
полное извлечение свай для последующего вторичного использования.

вручную. Достаточно удалить верхнюю часть свайных опор. Снятие оголовков выполняется отбойными молотками. Арматура срезается болгаркой;
строительным оборудованием. Требуется удаление опоры из почвы.

Если нужно вынуть более 500 единиц винтовых элементов вручную, сделать будет сложно. Требуется экскаватор с гидромолотком.

Удаление сваи из полости грунта требует экскаватора с вибропогружателем, автокрана. Нужны работники, четкая организация технологического процесса. Стоимость высокая. Большие трудозатраты. Необходим опыт.

Демонтаж свайного основания

Предварительно опора окапывается со всех сторон. Затем, используют вибропогружатель. Получившееся отверстие засыпают почвой. Выполняется утрамбовка. Нужно не нарушить несущую способность грунта.

Из-за стоимости, трудоемкости, демонтаж свайно-винтового цоколя выполняется за редким исключением.

Монолитная железобетонная плита

Разборку монолитного основания целесообразно выполнять взрывчаткой. Тяжеловесная строительная техника производить работы будет долго. Наблюдается сильный износ, порча механизмов техники.

Требуется слаженная, отточенная работа специалистов, но можно справиться самостоятельно.

Технология аналогична разборке ленточного цоколя:

Выполняется составление плана-графика. Описывается каждый этап работ, вид используемой методики разборки.
Организовывается сбор, погрузка, транспортировка строительного мусора. Заключается договор с компанией по утилизации строительных отходов. Просто вывезти на мусорник нельзя. Это нарушение закона.
Выполняется ознакомление с техникой безопасности, применяются средства защиты.
Продумывается вопрос применения оборудования, техники. Если работы выполняются самостоятельно, нужно оговорить с заказчиком почасовую оплату.

Разборка монолитной плиты

Прочие виды оснований

Отходы лучше складывать не в кузов машины, а в контейнеры.

Демонтаж фундамента: особенности проведения работ, технология и цены

Есть вопросы? Позвоните нам:

Демонтаж фундамента: основные этапы

Хотя при демонтаже и требуется слаженная, четкая работа профессионалов, работы можно сделать и своими силами. Однако это потребует значительно большего количества времени и будет намного сложнее. Работы выполняются в следующем порядке:

Способы демонтажа

Фундамент можно демонтировать разными способами.

Важно! Чтобы не допустить ошибок, лишних затрат времени, сил и денег, перед началом работ проконсультируйтесь со специалистами. Это поможет правильно выбрать способ разборки основания дома.

Гидроклин

Демонтаж фундамента: методы и используемый инструмент

Примерная средняя стоимость демонтажа фундамента.

Чаще всего встречаются фундаменты свайного и ленточного типа.

Демонтаж ленточного фундамента

При работе с перфоратором необходимо соблюдать меры безопасности, работать в специальной защитной маске.

Одним из главных достоинств фундамента ленточного типа является легкость демонтажа. Толщина конструкции обычно не превышает 0,50 м и для демонтажа подойдет:

мощный перфоратор;
резак с алмазным покрытием;
кувалда;
лом;
молоток отбойный.

Для демонтажа может потребоваться специальное оборудование лишь в том случае, если конструкция включает в себя швеллер или арматуру диаметром более 3 см.

Самой сложной является разборка монолитного фундамента. Даже тяжелая техника будет это делать не один день. При этом сильно портятся рабочие механизмы. Целесообразнее всего применить взрывчатку. Здесь важно, чтобы рядом не было никаких построек.

Технология демонтажа фундамента

Для демонтаж ленточного фундамента можно применить специальное оборудования но только в том случае, если конструкция с толстой арматурой — диаметром более 30 мм. или швеллеров.

экскаваторы;
гидромолот;
гидравлические ножницы на стреле.

В случае, когда фундамент был предназначен для дома небольших размеров, демонтажные работы выполняются при помощи инструментов с алмазным покрытием.

Стоимость демонтажа фундамента необходимо сначала уточнить в специализирующихся на этом фирмах: зачастую помощь профессионалов обойдется дешевле, чем выполнение работ самостоятельно.

Выбор способов и методов демонтажа фундамента

Специализированная строительная организация разработает оптимальное решение по затратам на использование машин и механизмов, людских ресурсов. Выбор остаётся за заказчиком: самостоятельно выполнять демонтаж фундамента или обратиться к специалистам.

Кол-во блоков: 11 | Общее кол-во символов: 16234
Количество использованных доноров: 4
Информация по каждому донору:

Что такое канальный кондиционер и как он работает

Задумываясь установить современную сплит-систему в свой дом или квартиру, люди часто задаются вопросом, как функционирует канальная сплит-система? Принцип работы канального кондиционера основан на передаче и фильтрации воздушных масс с помощью системы воздушных шахт. Отличие от обычного кондиционера заключается в том, что такая аппаратура монтируется в систему воздуховодов. В связи с этим, планировать установку канального оборудования необходимо на стадии строительства или капитального ремонта.

Элементы конструкции

Прежде чем вникать в тонкости работы, необходимо разобраться, что представляет собой эта система, ведь многие просто не знают, что такое кондиционер канального типа. Канальный кондиционер – специальная сплит-система, которая обеспечивает поддержание необходимой температуры в помещениях среднего и большого размера. Она состоит из 2 основных блоков:

внутреннего;
внешнего.

В наружном блоке установлен компрессор, вентилятор и теплообменник конденсатора. Внутренний включает в себя теплообменник испарителя, вентилятор с электродвигателем, улитку-диффузор, поддон для сбора жидкости, воздушную камеру и патрубки для коммуникаций. Помимо этих двух блоков, в систему должны входить воздуховоды и решетки, но они уже подбираются индивидуально для каждого помещения.

Принцип работы

Внешний блок обеспечивает забор уличного воздуха и его дальнейшую транспортировку через систему воздуховодов. После охлаждения или нагревания, воздушные массы с помощью мощного вентилятора распределяются по трубам. Благодаря своему устройству, такая система может поддерживать заданные параметры микроклимата в достаточно большом помещении.

Существует три режима функционирования канального кондиционера: подогрев воздушных масс, их охлаждение и вентиляция. Последний режим работы возможен при температуре воздуха снаружи более -5 градусов.

Канальная сплит-система нередко находит применение в магазинах среднего и малого размера. В случае, если установка будет произведена грамотными специалистами, уровень шума от использования такого оборудования будет незначительным. Помимо вышеперечисленного, канальная система производит очистку воздуха в несколько стадий, благодаря разветвленной сети воздуховодов.

Отдельно стоит отметить кондиционеры, работающие на основе водного теплоснабжения. Поскольку такая система стоит на порядок дороже, она не столь востребована на современном рынке. Вне зависимости от устройства, оборудование канального типа может обеспечить качественную вентиляцию воздуха в нескольких помещениях.

Классификация

Канальные кондиционеры делятся на следующие виды:

с низкой напорной силой;
со средней напорной силой;
с высокой напорной силой.

Основное назначение низконапорных систем – обеспечение кондиционирования воздуха в короткой системе воздушных шахт. Очень часто такие аппараты используют для своей работы фальш-антресоли.

Средненапорные кондиционеры предназначены для работы в квартирах, домах и магазинах маленького и среднего размера. Благодаря оптимальному соотношению напорной силы и длины воздуховода, такая аппаратура может обеспечить фильтрацию воздуха в нескольких комнатах одновременно.

Модели из последней категории – высоконапорные — устанавливают на крупных промышленных и торговых объектах. Высокая мощность оборудования позволяет работать в крупной, разветвленной системе воздушных шахт.

Мощность канальных кондиционеров варьируется от 2 до 25 киловатт.

Плюсы и минусы

К основным преимуществам такого оборудования относят:

высокая производительность;
возможность установки нескольких испарительных блоков;
надежность;
возможность поддержания температуры в нескольких комнатах.

Благодаря установке мощных блоков, канальные кондиционеры могут обеспечивать заданные параметры температуры даже на большой площади. Установка дополнительных испарительных блоков и подключение их к одному центральному компрессору позволит сэкономить денежные средства, при необходимости включения других помещений.

Помимо положительных качеств, у такой аппаратуры есть и свои минусы:

высокая стоимость;
высокая требовательность к проектированию;
сложность в монтаже;
высокий уровень шума при неправильном расположении.

Оборудование канального типа может обойтись в круглую сумму. Причем, чем больше количество блоков, и чем длиннее шахты – тем дороже. Такие затраты окупаются лишь при постоянном использовании аппаратуры в нескольких комнатах одновременно.

Процесс монтажа невозможно выполнить без помощи квалифицированных специалистов. Благодаря устройству кондиционеров канального типа, планировку воздуховодов необходимо продумывать заранее, учитывая все параметры работы оборудования.

Основные этапы установки

Процесс установки канального кондиционера условно можно поделить на несколько этапов.

Установка внешнего блока. Его необходимо расположить на внешней стороне здания с помощью кронштейнов или специальной подставки.
Прокладка питания и трассы для подачи фреона. Если система воздуховодов еще не установлена, производится ее установка. Затем специалисты приступают к прокладке трасс для подачи фреона и установке сети электропитания. Это часть является наиболее ответственной с точки зрения будущей функциональности оборудования.
Обеспечение тепла и гидроизоляции всей системы. Не менее важно обеспечить хорошую изоляцию трассы от воздуховода. Накапливаемый конденсат негативно влияет на материал, используемый при изготовлении воздушных шахт, что приводит к быстрой порче оборудования.

Принципы работы и устройство канального кондиционера

Для установки в доме или квартире часто выбирают канальный кондиционер. В основе принципа работы оборудования лежит передача и фильтрация воздушных потоков с помощью системы шахт. Отличие от других сплит-конструкций заключается в монтаже аппаратуры. Её помещают прямо в систему воздуховодов, поэтому планируют установку во время капитального ремонта или строительства здания.

1. Конструкция оборудования
2. Принципы работы
3. Разновидности кондиционеров
4. Преимущества и недостатки
5. Этапы монтажа

Перед тем как разбираться с принципами работы и правилами установки кондиционера канального типа, нужно узнать о его строении. Таким прибором называют сплит-систему, с помощью которой обеспечивается комфортная температура в помещениях средней и большой площади. Конструкция состоит из двух элементов — внутреннего и внешнего. В состав наружного блока входят теплообменник конденсатора, компрессор и вентилятор. Во внутреннем содержится больше деталей:

воздушная камера;
коммуникационные патрубки;
поддон для сбора испарений;
диффузор-улитка;
вентилятор и электродвигатель;
теплообменник испарителя.

Кроме этих элементов, в системе обязательно находятся решётки и воздуховоды. Их размеры и разновидности подбираются в зависимости от типа помещения. Внутренний блок кондиционера располагается в вентиляционных каналах комнаты, поэтому можно заметить только его решётки. Наружный устанавливают на внешней поверхности стен, то есть на улице.

Внешний элемент выполняет такие же функции, как и деталь стандартного кондиционера. Внутренний прокачивает через себя воздух, который превращается в конденсат, выводящийся с помощью дренажного насоса. Элемент имеет форму прямоугольного металлического блока с каналами для подсоединения фреоновой магистрали.

Воздуховоды находятся в каналах потолка или вентиляции, в помещение выходит решётка, через которую подаётся воздух. Вентилятор перемещает потоки через кондиционер, а нагревательный элемент подогревает их до заданной температуры. Фильтры очищают воздух от пуха и пыли, помпа убирает жидкость из кондиционера. С помощью адаптера воздушные массы из комнаты подаются по системе отвода в оборудование.

В любой канальной системе кондиционирования должны быть фильтры глубокой и тонкой очистки, калорифер и рекуператор. Угольные очищающие детали устраняют неприятный запах и пыль, в некоторых случаях приобретают противоаллергенные или дезодорирующие элементы. Калорифер может быть электрическим или водяным. Он снижает расходы на обогрев помещения. Рекуператор нагревает поступающие воздушные потоки в холодное время года, но его нельзя использовать как альтернативный источник отопления.

Принцип работы канального кондиционера основывается на выводе нагретого воздуха из комнаты за её пределы. Функционирует система по технологии любого охлаждающего оборудования. Фреон переходит в газообразное состояние, затем превращается в жидкость в конденсаторе и испарителе. Воздух поступает во внутренний блок через решётку и диффузор, обрабатывается по специальной технологии, охлаждается и возвращается в помещение.

Читайте также:

Монтажная пластина для окон ПВХ

Каналы имеют разводку, что позволяет равномерно распределять холодный воздух по большой комнате. Забранное из помещения тепло выходит наружу в виде конденсата. Работает кондиционер по принципу местного воздухообмена. То есть оборудование вбирает и перерабатывает потоки, охлаждает их и выпускает обратно в комнату. Можно приобрести устройство, которое позволяет контролировать мощность в зависимости от заданной температуры. У таких кондиционеров множество функций и высокая производительность.

Классифицируют системы по моделям, которые только охлаждают воздух и могут выполнять несколько функций. А также их разделяют по типу работы на инверторные и неинверторные. Первые превращают переменное электричество в постоянное и настраивают его на необходимую частоту. Частота функционирования мотора компрессора вследствие этого изменяется, производительность оборудования увеличивается.

Неинверторные кондиционеры поддерживают заданную температуру только через компрессор, который периодически выключается, но при этом расход электроэнергии возрастает. Такую систему тяжело настроить на подходящий режим работы, а температуру в помещении она изменяет очень медленно.

Конфигурация воздуховодов зависит от напора воздуха, поэтому канальное оборудование разделяют и по этому признаку:

высоконапорное;
средненапорное;
низконапорное.

Первые системы считаются наиболее мощными, напор потоков у них возрастает до 250 Па. У конструкции разветвлённая система отводов, поэтому такое устройство подходит для монтажа в большом помещении.

В средненапорных показатель достигает 100 Па, кондиционеры могут обслужить несколько смежных комнат. Их устанавливают в офисах, квартирах и коттеджах, где длина воздуховодов достигает 10 м.

Низконапорные модели способны охладить одну небольшую комнату. Длина каналов не превышает 50 см, а напор воздуха — 45 Па. Это простые устройства, которые часто используют для поддержания комфортного микроклимата в номерах отелей.

Свежий воздух поступает в систему через подключённые нагреватели или отдельные вентиляционные приточные детали. Такая комбинация решит сразу две проблемы — в течение всего года она кондиционирует и проветривает комнаты.

К бюджетным вариантам относят продукцию производителей Италии, Кореи и Японии. Фирмы используют детали высокого качества, каждая компания производит линейки моделей, не уступающих по производительности более дорогим конструкциям. К среднему классу принадлежат японские кондиционеры. Они работают в течение 7−10 лет и по техническим характеристикам могут стать конкурентами более престижной технике. Приборы премиум-класса изготавливают в Корее и Германии. Это надёжные и качественные устройства, которые прослужат довольно долго.

В частных домах и квартирах с высокими потолками можно установить канальное кондиционирование. Сильные стороны подобных конструкций:

проводное или инфраструктурное пультовое управление;
скрытая установка самой техники, подводящих и отводящих воздуховодов;
есть возможность подмеса свежих потоков с улицы, благодаря чему атмосфера внутри комнат насыщается кислородом;
внутренний блок может охладить воздух в нескольких комнатах.

Есть у конструкции и свои недостатки. К ним относят проблематичную разводку. Монтажникам тяжело подбирать воздуховоды, поэтому вся работа должна проводиться квалифицированными специалистами. Устанавливать систему можно только в помещениях с высокими потолками. Если работает только внутренний блок, то в каждой комнате температура будет на одном уровне, что в некоторых случаях неудобно.

Установка канальной системы довольно трудоёмкая, но её возможно осуществить самостоятельно. Инструменты и материалы, которые понадобятся:

перфоратор;
строительный уровень;
вакуумный насос;
утеплители;
крепёжные элементы — дюбели;
кронштейн;
дренажный шланг.

С помощью дюбелей и клипс прокладывают и крепят трассы. Если монтаж происходит во время ремонта, то можно уложить их в штробу. При нарезании труб используют специальный прибор, ножовка может оставить внутри изделий мусор, пыль и стружку. Кабель-канал монтируют под небольшим углом — это позволит избежать образования воздушной пробки и конденсата.

В стене делают отверстие диаметром 55 мм и крепят к нему блок. Панель устанавливают от него, соблюдая правило монтажа для всех систем кондиционирования. От углов стены и потолка отступают не менее 15 см, от штор — 10 см, крепят деталь горизонтально, проверяя точность линии строительным уровнем. После этого монтируют кронштейн и подключают магистраль к внутреннему блоку. При этом не загибают под острыми углами концы медных трубок, иначе они могут треснуть или сломаться.

Следующий этап работы проходит на улице. Необходимо закрепить кронштейны на стене, для чего используют уровень. Затем на них надевают наружный блок и закрепляют его дюбелями. В местах стыка медных труб их расширяют: надевают гайку, затягивают её, создавая герметичный узел. Этот процесс называется вальцеванием трассы. Насосом создают внутри магистрали вакуумное пространство, убирая из неё пыль и грязь. На манометре оборудования откроется порт, его нужно закрыть после того, как отметка достигнет вакуума. Если показатель не изменится, то в каком-то месте трубы пропускают воздух, а значит, необходимо устранить протечку.

После этого откручивают шланг подачи и заливают внутрь устройства канального кондиционера фреон. Если все этапы работы были проведены в правильной последовательности и с соблюдением всех техник безопасности, то можно включать прибор и тестировать разные режимы.

Канальные кондиционеры способны очистить и охладить воздух. Они убирают из атмосферы помещения вирусы и бактерии, вызывающие аллергию пыль, пух и частички грязи. Но чтобы оборудование прослужило долго, работало исправно и без перебоев, необходимо периодически проводить техосмотр и обслуживание техники. Вся процедура заключается в нескольких действиях:

внутренние элементы очищают от накопившейся пыли;
обрабатывают их химическими антибактериальными средствами;
всю конструкцию дезинфицируют паром под высоким давлением;
проверяют функционирование всех деталей — магистрали, электроники, блоков и дренажной системы;
включают оборудование и регулируют качество теплоизоляции.

Если прибор был смонтирован скрытым образом, то при проверке разбирают все ячейки. Дополнительно измеряют уровень охлаждающей жидкости и при необходимости доливают её. А также нужно обработать стены, в которых проложена магистраль, защитной плёнкой, защищающей от грязи и пыли.

Канальные системы — это оптимальный вариант создания подходящего микроклимата в больших помещениях с несколькими комнатами (офисах, супермаркетах, театрах). Конструкцию сложно заметить в интерьере, но это не мешает жильцам наслаждаться всеми достоинствами техники.

Принцип работы кондиционера канального типа

По сравнению с простыми настенными модификациями канальные модели кондиционеров не получили широкого распространения. Большинство людей не понимает, что они собой представляют. С другой стороны, есть категории пользователей, для которых канальный кондиционер мог бы стать лучшим решением. Такое оборудование имеет свои особенности, а также требования к правильному монтажу.

Характерные особенности

Принцип работы канального кондиционера аналогичен функционированию всех подобных систем. Канальный кондиционер используется для распределения холодного воздуха по ветвям воздуховодов. Его применяют для обслуживания нескольких помещений и их охлаждения. Их можно использовать и для комнаты со значительной площадью или своеобразной конфигурацией.

После того как нагревается воздух, он перемещается из области обслуживания и идёт по воздуховодам в кондиционер непосредственно. Любые канальные кондиционеры причисляются к категории сплит-систем, так как включают в себя такие компоненты:

закрепленные снаружи наружные составляющие;
расположенные в помещении блоки;
фреонопровода, соединенные друг с другом;
электрокабели.

В сопоставлении с настенной моделью, внутренний блок отличается максимально лаконичным дизайном. В жилом помещении ветви воздуховода надо маскировать, используя подшивной потолок. Сам кондиционер в результате также не будет виден.

Канальное кондиционирование имеет естественное ограничение на обогрев. Внешний вид оборудования не имеет значения, если речь идет о производственной зоне. Чаще всего эти области представляют собой подобие коробки. Здесь можно обнаружить специальные компоненты для нормальной работы устройств:

заборное отверстие;
штуцер, который используется для подведения фреонопроводов;
нагнетательное отверстие, через которые идет соединение с воздуховодами;
системы для борьбы с конденсатом.

Воздухораспределительный пленум для канального кондиционера обеспечивает совмещение любых по размеру воздуховодов и сечений с канальными системами. Если раскрыть коробку, можно увидеть здесь те же компоненты, которые обнаруживаются в классических сплит-системах. В первую очередь это теплообменник, без которого никак не обойтись. Также здесь можно увидеть такие составные части:

вентилятор;
электронная плата;
поддон, куда собирается образованный конденсат.

Обычно образуется очень много конденсата, когда приходится работать с большими объемами воздуха. Чтобы избежать неблагоприятных последствий, в соответствующих моделях присутствуют встроенные насосы. Они позволяют удалить лишнюю влагу, их ещё называют дренажными.

Если сравнить с настенными модификациями, канальная система кондиционирования имеет еще одно характерное отличие. Оно состоит в использовании вентилятора с увеличенной мощностью. Он расположен внутри блока. Такая особенность объясняется необходимостью выдавливать воздух через специальные пути с аэродинамическим сопротивлением.

Принцип действия кондиционера

Канальное оборудование работает так же, как и любой другой прибор для кондиционирования. В качестве основы выступает тепловой насос. В нём есть так называемый хладагент. Это особый газ. Также здесь имеются объединённые трубками радиаторы в количестве 2 штук. Они создают замкнутый контур. Наконец, в составе имеется компрессор. Он принуждает газ совершать циркуляцию по кругу. Тепло перекачивается посредством последовательного сжатия и расширения описанного газа.

В наружном радиаторе можно обнаружить сжатие, одновременно с этим увеличивается температура газа. Отмечается разность температур с наружным воздухом, из-за чего возникает теплообмен. Хладагент передает сосредоточенную в нём тепловую энергию. Она накапливается в результате взаимодействии с воздухом в комнате.

Благодаря монтажу наружного радиатора на улице, увеличивается давление в области дросселя. Это особое устройство, которое дозированно пропускает газ. Получается, что хладагент нагнетается компрессором и накапливается, после чего наблюдается его значительное сжатие. Продолговатая тонкая трубка, которая носит название капилляра, представляет из себя максимально простой вариант дросселя.

После остывания газ конденсируется, то есть переходит в жидкое состояние. При конденсации газ становится источником значительного количества тепла. Его образуется больше, чем при остывании, и по этой причине эффективность теплонасоса существенно увеличивается. Поэтому наружный теплообменник называется конденсатором. Минуя дроссель, жидкий хладагент постепенно перемещается во внутренний радиатор, который локализован во внутреннем блоке. Здесь отмечается низкое давление, поэтому жидкость подвержена испарению. Фактически она превращается в газ. Соответственно, испарителем принято называть внутренний радиатор.

Объем внутреннего радиатора занимает незначительное количество газа. Соответственно, наблюдается его расширение. По этой же причине сильно остывает хладагент. Его нагревание происходит от внутреннего воздуха, так как тут тоже присутствует обдув. Взяв определенное количество тепла, газ идет в компрессор. Далее система нагнетает воздух в этот наружный радиатор, а потом цикл повторяется.

В современных моделях кондиционеров присутствует возможность изменения потока хладагента. Это позволяет придать наружному радиатору функцию испарителя и, наоборот, превратить внутренний блок в конденсатор. Одновременно с этим тепловой насос перемещает тепло в обратном направлении, то есть кондиционер работает на отопление. Наблюдается парадоксальный эффект. Человек получает тепло от холодного наружного воздуха. Безусловно, для этого понадобится электроэнергия для работы компрессора, однако в соотношении это выглядит не как 1 к 1, как это бывает с электрообогревателями типа ТЭН.

Здесь пропорции составляют 1 к 4. То есть на каждый киловатт электроэнергии, который потребляется пользователем, ему удается получить примерно 4 кВт тепла. Получается, что такое соотношение становится менее выгодным по мере понижения наружной температуры. Так продолжается, пока кондиционер вовсе не будет работать с желаемой эффективностью. Использовать прибор в режиме отопления можно только тогда, когда показатели наружного воздуха находятся на рекомендованных фирмой производителем уровнях.

Классификация изделий

Установка дома канального кондиционера во многом определяется характеристиками жилища. Для начала надо подобрать подходящую модель. Современные системы можно условно поделить на несколько видов.

При этом имеют значение различные показатели. Имеет значение напор вентилятора, находящегося во внутреннем блоке. Измеряется этот параметр в Паскалях. Этот показатель представляет давление. Бывают низконапорные, средненапорные и высоконапорные кондиционеры. Сильный напор требуется, чтобы продавить воздух через воздуховоды. Есть изделия, которые классифицируются по типу электросхемы.

В этом отношении выделяют кондиционеры типа старт-стоп. Здесь компрессор функционирует с одинаковой скоростью. По этой же причине мощность теплонасоса не меняется. Чтобы поддерживать температуру на определенном уровне, надо время от времени отключать охладитель.

Другой вариант — инверторный кондиционер. Он более современный. Здесь в электросхеме присутствует компонент, называемый инвертором. Он даёт возможность получить переменный ток любой частоты. Соответственно, скорость работы компрессора удаётся лучше контролировать. Мощность насоса также можно лучше отслеживать. Инверторная модель определяет лучшую мощность охлаждения и функционирует в таком режиме на постоянной основе. Она не отключается. При этом стоит описанное оборудование в 2 раза дороже стандартного, имеющего те же показатели мощности.

Продавцы нередко приписывают инверторным кондиционерам несуществующие преимущества для улучшения продаж. Например, некоторые из них утверждают, что такое оборудование якобы экономит электричество. Но нет никаких статистических данных, которые могли бы это подтвердить. В определенных случаях инверторная модель может привести даже к более высоким затратам. Неправдой является и то, что специфический режим работы способствует более длительному сроку службы. Опытные мастера опровергнут это утверждение.

Достаточно вспомнить компрессоры старых холодильников, которые по 10 лет работали в режиме старт-стоп, но при этом не подвергались поломке. Смена такого прибора могла быть обусловлена только тем, что он морально устарел. Но сам по себе такой компрессор — весьма живучий агрегат.

Существует мнение, что инверторный кондиционер издает меньше шума. Но источником звука становится вентилятор во внутреннем блоке, который приводит воздух в действие. Инвертор здесь не играет особой роли. Дело в том, что компрессор специально помещен в наружный блок, чтобы в помещении его не было слышно.

Ощутимое преимущество таких моделей состоит в том, что они оставляют температуру стабильной. Колебания могут составлять не более 3 градусов. К тому же они способны подавать менее холодный воздух. Это обстоятельство уменьшает вероятность заболеть простудой, что особенно важно во время сна, когда организм человека максимально уязвим.

Дополнительные функции

Есть модели, у которых набор функций является расширенным. Это, в частности, возможность обработки воздуха. Для этого устанавливаются ультрафиолетовые лампы, которые ещё и обеззараживают воздух, увлажнители, ионизаторы. Используются фильтры для тонкой очистки. Есть функция подмешивания наружного воздуха, которую можно считать весьма удобной.

Если в кондиционере не предусмотрена такая функция, человеку приходится пребывать в непроветриваемом помещении. Если он откроет окно, тёплый наружный воздух будет заходить в неограниченном количестве, а накопленный холод улетучится. В конце концов это может спровоцировать выход из строя самого кондиционера.

Совсем иначе обстоит ситуация при подмешивании свежего воздуха. Агрегат самостоятельно забирает его через воздуховод, расположенный в стене. Его доставка осуществляется в необходимом количестве, которое не приводят к критическим изменениям в показателях. После отключения воздуховод перекрывается автоматически посредством специального клапана. Объем свежего воздуха составляет не более 15% от объёма, который проходит через охладитель. Но по необходимости можно на некоторое время увеличивать этот показатель до 30%.

Планирование системы

В структуре системы разделяют 2 составных компонента: приточную и вытяжную подсистемы. В первом случае воздух охлаждается и переходит в помещение, тогда как во втором нагревается и от комнаты идет к кондиционеру.

На приточных моделях оборудования устанавливают диффузоры. На вытяжных можно обнаружить специальные решетки.

Создавая систему кондиционирования, надо помнить о том, что решетки и диффузоры должны располагаться наверху. Это может быть потолок либо верхняя область стены.

Вместе с тем эти элементы всегда располагаются на противоположных друг другу сторонах. Располагают воздуховоды в структуре перегородок или же за подшивным потолком.

Прокладка воздуховода производится так, чтобы присутствовало как можно меньше поворотов, которые способствуют увеличению аэродинамического сопротивления. Круговая форма является оптимальной для сечения. Прямоугольная способствует формированию завихрений. Соответственно, аэродинамическое сопротивление увеличивается. Вместе с тем квадратные и прямоугольные формы отличаются меньшей высотой, поэтому если в комнате имеются невысокие потолки, то им лучше отдать предпочтение.