Пропорции бетона на 1 куб
Бетон является первым, а также самым важным компонентом в любом строительстве. От его качества зависит долговечность и надежность будущей конструкции. Фундамент, перекрытия, другие элементы строения – основой всего этого является бетонный раствор.
Поэтому перед началом возведения конструкции необходимо знать ответы на следующие вопросы: из чего состоит бетон, как приготовить бетонный раствор, какие пропорции компонентов необходимо использовать и многое другое. Именно на эти вопросы мы ответим данной статье.
Куб бетона: приготовление и состав
Бетон – это самый популярный строительный материал. Некоторые производители предлагают пользоваться уже готовым к использованию бетоном для укладки фундамента и других строительных элементов. Однако чаще всего в строительстве используют созданный своими руками материал. Ведь хочется быть уверенным на все 100 процентов, что именно будет лежать в основании твоего дома.
Итак, основными компонентами бетонного раствора являются: цемент; песок; наполнитель; вода.
Непропорциональное смешивание этих компонентов не даст нужного результата. Для его достижения необходимо четко следовать инструкциям по замешиванию бетона.
Какие же функции выполняет каждый составляющий элемент раствора?
Основу бетона составляет наполнитель. В качестве этого компонента строители используют гравий или щебень, который дополняется песком. Что же касается цемента, то главная его роль – это склеивание частиц наполнителя при контакте с водой. Первый вывод, который отсюда следует: малое количество цемента приводит к плохому склеиванию, некачественности бетонного раствора. Однако если связывающего материала будет слишком много, то это тоже плохо скажется на конечном результате. Хрупкость цемента по своей сути приведет к трещинам в бетоне и, как результат, здание просто рухнет.
Характеристика основных материалов в кубе бетона
А теперь перейдем к характеристике свойств и правилам использования каждого компонента раствора.
Цемент
Несмотря на то, что наполнитель является основополагающей частью бетонного раствора, следует начать с цемента. Именно благодаря этому компоненту бетон приобретает такие свойства, как прочность и надежность. Цемент используется при любом типе строительства. По своей сути это мелкий минеральный порошок, который при взаимодействии с водой образует однородную массу. Спустя некоторое время эта консистенция превращается в камень.
Основное правило, которое необходимо соблюдать еще до начала застройки, это не экономить на материалах. Желая уменьшить количество расходов на постройку, вы можете совершить ошибку, и все ваши усилия будут напрасны. Так, ни в коем случае не следует использовать связывающий материал, который остался от другого строительства или у которого закончился срок годности.
Для этого материала чрезвычайно важны условия хранения. В результате нарушения правил хранения, цемент может вобрать в себя влагу, слежаться или стать комковатым. Создание качественного бетонного раствора в этом случае невозможно.
Если вы все же решили купить цемент задолго до начала строительства, то вам необходимо знать некоторые правила хранения этого привередливого материала. В закрытом мешке цемент может храниться до 90 суток, в сухом месте, повыше от пола; открытый мешок хранится не более недели при сухой погоде, и не более суток во время повышенной влажности в воздухе.
При строительстве разновидность цемента не имеет значения. Исключение составляет строительство конструкций особого предназначения, например, огнеупорных. Однако цемент – это не единственное составляющее бетонного раствора. Не менее важным компонентом является наполнитель.
Наполнитель
В зависимости от бетона используются различные виды наполнителя. Как правило, это щебень или гравий. Однако для легкого бетона возможно использование керамзита. Требования, что касаются прочности этого компонента, в 2 раза выше по сравнению с прочностью связывающего материала. Наполнитель – это главное составляющее бетонного раствора. Именно благодаря камню в бетоне трещины не образуются.
Как и в случае с прошлым компонентом, существуют некоторые особенности в выборе наполняющего материала. Камушки щебня или гравия не должны превышать в диаметре 20 миллиметров. Для достижения необходимого результата используемый материал необходимо просеять через специальное сито.
Песок
Для заполнения пространства между наполнителем и связывающим веществом используют песок. Наиболее подходящим вариантом является речной песок. Чистый, без органических, глинистых примесей, крупнозернистый речной песок – залог надежности и долговечности будущей конструкции. Иногда для укладки фундамента дома используется искусственный песок, что образуется в результате дробления горных пород.
И, наконец, заключительным элементом и столь же важным, как остальные компоненты, является вода. К этому компоненту не выдвигаются особые требования. Главное, она должна быть чистой, а ее количество должно быть пропорционально количеству наполнителя и связывающего материала. Особенно важно второе требование, поскольку от этого зависит схватывание цемента.
Что же касается чистоты, то отсутствие примесей и минералов приводит к повышению качества полученной смеси. Однако прежде чем приступить к смешиванию компонентов, следует определить процентное соотношение отдельно каждого составляющего элемента относительно остальных.
Пример расчета
Прочность созданного своими руками бетона напрямую зависит от соблюдения пропорций. Каждый компонент должен быть в строго определенном количестве. Более всего подходящей пропорцией является 1:3:5 (1 часть цемента – 3 части песка – 5 частей наполнителя). Но это не означает, что пропорции не могут меняться зависимо от цели применения бетонного раствора. Так, бетон для фундамента значительно прочнее, чем бетон для стен.
Применяя математические формулы и пропорциональное соотношение, можно определить количество каждого материала для создания бетона.
Вес 1м3 строительного цемента = 1300 кг:
- цемента марки М 100 =166 кг;
- цемента марки М200 = 241 кг;
- цемента марки М300 = 319 кг;
- цемента марки М400 = 417 кг.
Вес 1м3: гравия = 1400 кг:
- гранитного щебня = 1470 кг.
Вес 1м3 песка = 1630 кг.
Исходя из вышеизложенного, для замешивания 1 куба бетона нам понадобится:
- 1300 кг строительного цемента или 166 кг цемента марки М 100 и т.д.
- 3*1630 кг = 4890 кг песка.
- 5*1400 кг = 7000 кг гравия или 5*1470 кг = 7350 кг щебня.
Количество воды зависит от желаемой консистенции бетонной массы, которая может быть жесткой, пластичной и литой. Итак, как же замесить бетонный раствор своими руками?
Процесс изготовления бетона
Для достижения максимального качества смеси недостаточно лишь соблюдения всех пропорций. Второй составляющей результата является сам процесс приготовления бетона. Действия должны происходить следующим образом:
- 1-ый этап: Поместить в бетономешалку сухие материалы в правильной пропорции.
- 2-ой этап: Постепенно вливать воду. На этом этапе возможно добавление пластификатора специального вещества, которое улучшает качество материалов, а также различных присадок, которые необходимы бетону для улучшения его свойств.
- 3-ий этап: Через некоторое время к полученной смеси добавляется наполнитель, предварительно намоченный водой.
Перемешать смесь своими руками в буквальном смысле фактически невозможно. Качественный результат возможен лишь с применением бетономешалки. Раствор готов. Использовать его необходимо на протяжении последующих двух часов.
Заключение
Подводя итоги, можно сказать, что качество раствора зависит от двух факторов: соблюдения пропорций и правильного процесса замешивания. Тщательно подсчитайте необходимое количество материала перед его смешиванием.
Соблюдайте правила хранения материалов, используйте качественные компоненты, и фундамент вашего дома будет крепким и надежным.
Пропорции состава бетона на 1 м³, технология приготовления, таблицы
Бетон — наверное, самый популярный из всех строительных материалов, поскольку из всего их спектра он самый универсальный. Чаще всего его приготовление осуществляется на специализированных растворно-бетонных узлах (РБУ), что связано с высокой потребностью застройщиков в больших объемах бетонной смеси. Но если требуется небольшой объем, то бетон можно приготовить своими руками. Главное здесь — знание пропорций и соблюдение технологии.
Состав смеси и ее характеристики
Бетонная смесь состоит из нескольких компонентов. Четыре из них являются обязательными:
- Вода.
- Цемент.
- Крупный заполнитель — щебень.
- Мелкий заполнитель — песок.
По мере необходимости в бетон вводятся специальные добавки — противоморозные, пластифицирующие, газообразующие, ингибирующие, катализирующие, гидроизолирующие, пигментные, увеличивающие прочностные характеристики.
Но все они имеют ограниченное применение и в частном домостроении используются редко.
Вяжущее и заполнители
Цемент является самым применяемым видом вяжущего в строительстве. Этот порошок, произведенный при помощи совместного обжига известняка и глины, связывает воду, образуя твердые соединения. В чистом виде цемент не применяется — при схватывании он трескается. Зато в сочетании с заполнителями он проявляет свои качества.
Характеризуется цемент маркой и классом. Марка — это усредненный предел прочности образца из нормативного состава смеси, приготовленной на основе цемента, а класс — гарантированная прочность такого образца.
Марка бетона, который получится при использовании цемента, зависит от характеристики как самого вяжущего, так и от водоцементного соотношения, являющегося базовым при расчете состава бетона.
Заполнителем чаще всего служит известковый щебень, хотя в ряде случаев используется гранитный. Мелким заполнителем служит песок. К их качеству есть определенные требования. Так, они не должны содержать глинистых частиц, органических загрязнений, химических примесей. Перед замесом все это нужно удалить, промыв заполнитель.
Параметры готовых составов
Замес бетона рассчитывается заранее, потому что от пропорций составляющих будут зависеть характеристики готовой конструкции. К ним следует отнести следующие параметры:
- марка бетона;
- морозостойкость;
- водопроницаемость;
- удобоукладываемость;
- время затвердевания.
Класс получившегося бетона можно будет оценить позже, по истечении 28 дней.
Но запланировать соответствующую прочность можно и даже нужно. Если планируется бетонировать конструкцию при помощи бетононасоса, следует подумать о том, чтобы бетон имел хорошую осадку конуса, то есть был подвижным. В противном случае насос либо не станет работать, либо засорится.
Соблюдение технологии
При самостоятельном замесе бетона следует придерживаться правил по приготовлению смеси и ее укладке. Помнить нужно и о создании условий для отвердевания, особенно если это делается в жаркую сухую или напротив, морозную погоду. Последовательность действий при замесе будет следующая:
Отмерить нужное количество ингридиентов.После замешивания бетон нужно проверить мастерком или лопатой. Он не должен расслаиваться, содержать в себе неперемешанные комки песка или цемента. Добавлять воду больше нежелательно, поскольку это снизит прочность.
Укладывается бетон в опалубку сразу. Не стоит делать большие перерывы, поэтому крупные конструкции лучше заливать товарным бетоном с миксера. Во время укладки залитую смесь нужно вибрировать. Для этого существуют специальные инструменты — вибраторы. Небольшие объемы можно утрамбовать лопатой или постучать молотком по опалубке. Несоблюдение этого правило снизит качество бетона — в нем образуются пузырьки воздуха, что негативно скажется на прочностных и других характеристиках застывшего бетона.
Приготовление и пропорции
Желающим приготовить бетон самостоятельно можно порекомендовать воспользоваться таблицами. Хотя для расчета состава существуют довольно простые формулы, вряд ли кто-то будет ими пользоваться — в конце концов далеко не все люди занимаются стройкой ежедневно. Поэтому таблица пропорций бетона на 1 м³ будет весьма кстати.
Табличные данные
В литературе можно встретить различные рекомендации по расчету пропорций. Кто-то дает их в массовых долях, кто-то в объемных, но чаще используются и те и другие. Для примера можно привести универсальную таблицу:
| М бетона | М цемента | размер щебня, мм | цемент, кг | цемент, литры | песок, кг | песок, л | щебень, кг | щебень, л | вода, л |
| 100 | 300 | 40 | 242,16 | 220,97 | 760 | 528 | 1132 | 839 | 208 |
| 100 | 300 | 20 | 257,3 | 234,09 | 760 | 704 | 1117 | 827 | 208 |
| 150 | 300 | 40 | 302,7 | 275,4 | 680 | 472 | 1211 | 816 | 211 |
| 150 | 300 | 20 | 322,88 | 293,62 | 671 | 465 | 1200 | 889 | 211 |
| 200 | 300 | 40 | 354,16 | 321,87 | 665 | 463 | 1173 | 869 | 205 |
| 200 | 300 | 20 | 378,38 | 344,07 | 640 | 444 | 1173 | 869 | 208 |
| 150 | 400 | 40 | 237,12 | 216,94 | 1165 | 532 | 1132 | 833 | 205 |
| 150 | 400 | 20 | 253,26 | 229,04 | 760 | 528 | 1123 | 831 | 208 |
| 200 | 400 | 40 | 282,52 | 257,3 | 751 | 521 | 1111 | 823 | 208 |
| 200 | 400 | 20 | 302,7 | 275,46 | 680 | 472 | 1211 | 896 | 211 |
| 300 | 400 | 40 | 414,7 | 376,36 | 655 | 455 | 1125 | 833 | 211 |
| 300 | 400 | 20 | 443,96 | 403,6 | 620 | 431 | 1131 | 837 | 211 |
| 150 | 500 | 40 | 201,8 | 176,58 | 811 | 563 | 1191 | 881 | 211 |
| 150 | 500 | 20 | 273,44 | 184,65 | 811 | 563 | 1180 | 881 | 200 |
| 200 | 500 | 40 | 247,21 | 214,92 | 755 | 524 | 1132 | 839 | 208 |
| 200 | 500 | 20 | 262,34 | 229,04 | 715 | 497 | 1175 | 871 | 211 |
| 300 | 500 | 40 | 383,42 | 333,98 | 660 | 459 | 1151 | 852 | 211 |
| 300 | 500 | 20 | 363,24 | 315,82 | 720 | 500 | 1111 | 889 | 211 |
| 400 | 500 | 40 | 438,92 | 382,41 | 625 | 435 | 1131 | 837 | 211 |
| 400 | 500 | 20 | 459,1 | 299,56 | 615 | 427 | 1115 | 827 | 211 |
Таблица 1. Бетон, состав и пропорции на 1 м³.
В таблице представлен распространенный в частном домостроении бетон с маркой подвижности П2. Вариантов, как видно выше, много. Учтен и размер щебня, и марки цемента. Если в хозяйстве есть весы, то можно пользоваться ими, но их отсутствие неплохо компенсируется ведрами, объем которых составляет 12 л.
Встречаются и более детализированные таблицы, по которым можно рассчитать пропорции состава для определенной марки смеси. Например, состав бетона М300 на 1 м³ в таблице ниже дан в зависимости от степени подвижности:
| осадка конуса (подвижность), см | цемент М400 | щебень | песок | вода |
| 1−2 | 335 | 1220 | 636 | 155 |
| 3−5 | 360 | 1202 | 630 | 165 |
| 6−8 | 380 | 1215 | 588 | 175 |
| 9−12 | 400 | 1200 | 560 | 185 |
Таблица 2. Состав бетона М300 разной степени удобоукладываемости. Все данные – в килограммах.
Часто можно встретить пропорции, выраженные в массовых или объемных долях. Главное здесь — уточнить, о массе речь идет или об объеме, поскольку только у воды 1 л весит 1 кг. Вот пример такой рекомендации в долях:
| марка цемента | Ц, кг | П, кг | Щ, кг | Ц, л | П, л | Щ, л |
| М400 | 1 | 1.2 | 2.7 | 10 | 11 | 24 |
| М500 | 1 | 1.6 | 3.2 | 10 | 14 | 28 |
Таблица 3. Состав бетона М400 на 1 м³.
Таблица, к сожалению, не показывает, сколько воды требуется для замеса. Но зато она дает наглядное представление о том, как марка цемента влияет на необходимое количество заполнителя. Все данные в таблицах, касающиеся заполнителей, даны для сухого материала. Если у последнего присутствует влажность, то ее обязательно учитывают при определении количества воды.
Самостоятельный расчет
Рассчитать пропорции компонентов смеси можно и самостоятельно. Для этого существует отработанная методика, в которой учтены качественные показатели всех составляющих. Последовательность расчета проста и включает в себя следующие пункты:
- Определение соотношения воды и портландцемента.
- Расчет необходимого расхода воды.
- Расчет количества цемента.
- Нахождение коэффициента раздвижки щебня.
- Определение пустотности щебня.
- Нахождение массы щебня.
- Нахождение массы песка.
- Корректировка.
В расчетах будут использованы таблицы. Для иллюстрации удобнее всего воспользоваться практическими примерами приготовления бетона. Пропорции из таблицы на 1 м³ не всегда учитывают реальное положение вещей.
Задача: определить расход компонентов для заливки подготовки под ленточный фундамент. Требуемая марка бетона — М200. На участке имеются: мелкий не очень качественный песок (размер зерен 1,5 мм) влажностью 3%, гравий фракции 20 мм, цемент М300, пролежавший под навесом месяц. Количество полученного бетона должно быть 6 м³, подвижность — 5−7 см (показатель осадки конуса).
Для начала рассчитывается водоцементное соотношение. Для бетонов с низкой прочностью его формула будет такой:
Здесь R — планируемая марка бетона, R₀ – марка цемента, А — коэффициент из таблицы. Если нужно замесить бетон высокой марки, то вместо значка «+» в формуле ставится «-», а в качестве коэффициента используется А₁. Таблица этих коэффициентов учитывает качество исходных материалов:
| качество сырья | А₁ | А |
| высококачественное | 0,43 | 0,65 |
| среднее | 0,4 | 0,6 |
| низкокачественное | 0,37 | 0,55 |
Гравий опускает расчет на позицию сырья среднего качества, а песок, указанный в задании, и залежавшийся цемент относят материалы к низкокачественным. Поэтому А=0,55. Высчитать предполагаемое водоцементное соотношение теперь просто:
Расход воды можно найти в соответствующих таблицах, иногда можно воспользоваться и графиками.
В ряде случаев приходится проводить интерполяцию по соседним значениям, после чего вносить коррективы. Так, в следующей таблице ниже дана водопотребность при условии, что используется песок с размером песчинок 2 мм. Когда его размер меньше на полсантиметра, то на каждый кубометр бетона воды требуется на 3−5 л больше, чем в таблице.
Количество цемента будет определить несложно. Для этого нужно известное количество воды поделить на ранее полученное соотношение воды и цемента. Поскольку в задании дан гравий среднего размера 20 мм, то на каждый куб бетона потребуется 185 л воды. На мелкий песок прибавляется еще 5 л, а на 6 м³ бетона нужно всего 1140 л.
На каждый кубометр приходится 404 кг цемента. Это намного больше минимального предела, указанного в СНиП 82−02−95. Зная эту массу, можно найти показатель раздвижки а. Это тоже табличная величина.
Методом интерполяции можно рассчитать раздвижку и получить число 1,446. Его в дальнейшем можно применить при расчете количества щебня. В качестве такового в задаче используется гравий фракции 20 мм. Его плотность зависит от породы, которой он представлен, но чаще всего это смесь природных обломков. Можно принять его насыпную плотность (ρ) по средней величине — 1430 кг на кубометр. Истинная плотность (ρ₀) колеблется в пределах 2,5−2,7 тонны на кубометр. Можно принять усредненное значение 2,6. Исходя из этого, можно рассчитать количество щебня:
В формуле П₀ – это пустотность. Ее можно рассчитать, зная истинную и насыпную плотность:
Щ=1000/(1,446*0,45/1,43+½, 6)=1191 кг/м³, на 6 кубометров нужно, таким образом, 7146 килограммов.
Остается вычислить количество песка. Это делается по остаточному принципу:
где ρ₁ и ρ₂ – истинные плотности песка и цемента. Они равны соответственно 2,62 и 3,1 тонны на кубометр. Исходя из условий задачи, получается:
П=2,62 (1000−404/3,1−190−1191/2,6)=643 кг/м³.
На 6 кубических метров нужно в 6 раз больше, то есть 3858 кг. Зная, что в песке содержится 3% воды, следует скорректировать объем последней и учесть ее массу в массе песка. Вместе с водой его масса будет составлять 3977 кг. Это на 119 кг больше, чем сухой песок. Это же количество воды нужно вычесть из исходного, и получается 1021 л.
Итак, задача решена. На 6 м³ бетона марки 200 понадобится 1021 л воды, 3977 кг песка, 7146 кг гравия и 2425 г цемента М300. Суммарный объем всех компонентов будет больше требуемых 6 м³, но поскольку сыпучие материалы содержат пустоты, то они равномерно заполнятся. Если ввести в условия задачи насыпную плотность цемента (1,2) и песка (1,4), можно посчитать коэффициент выхода бетона:
Это число укладывается в норму. Коэффициент выхода должен находиться в интервале 0,6−0,7.
Если это условие не соблюдается, рекомендуется воспользоваться добавками, пользоваться которыми следует согласно инструкции на упаковке.
Расчет состава и пропорций тяжелых бетонов
Информация по назначению калькулятора
О нлайн калькулятор расчета и подбора составов тяжелых бетонов на цементном вяжущем с применением крупного и мелкого заполнителей. С учетом пластифицирующих добавок, метода уплотнения и подвижности бетонной смеси. Расчет примерный, и может отличаться от реального, в зависимости от применяемых материалов, их влажности и других характеристик. Для более точного определения пропорций необходимо производить пробный замес.
Краткое описание тяжелых бетонов
Ж елезобетонные изделия для строительства изготавливаются не только на специализированных предприятиях, но и очень часто отливаются непосредственно на возводимом объекте. Без бетона не обходится ни одна стройка. Для создания надежной конструкции с заданными техническими характеристиками используют тяжелый бетон, который в соответствии со строительными нормами обладает объемной массой свыше 1 800 кг/м3.
Отличительные особенности тяжелого бетона
П роизводство строительных материалов осуществляется в двух категориях: легкие и тяжелые бетонные изделия. Они существенно отличаются по физико-технологическим характеристикам и соответственно по области применения:
- Легкие бетоны – производятся на основе «легких» наполнителей, которые значительно снижают объемную массу и повышают теплоизоляционные свойства. К тому же чем легче бетон, тем он имеет большую пористость, а значит низкую гидравлическую сопротивляемость, поэтому изделия из легкого бетона применяются для внутренних неответственных конструкций без сильного динамического разрушающего воздействия.
- Тяжелые бетоны – характеризуются высокой прочностью и малой пористостью, что гарантирует отменную стойкость к любым механическим и химическим воздействиям. Строительные материалы из тяжелого бетона применимы для особо ответственных конструкций с открытой (природной) эксплуатацией, в том числе для возведения фундаментов, стен, и заливки полов.
Характеристики тяжелого бетона
Р асчет и подбор состава и пропорций тяжелых бетонов осуществляется с учетом требуемых характеристик (свойств):
- Прочность – главный показатель способности железобетонных изделий выдерживать разрушающую нагрузку. Именно этот показатель указывает на область применения бетона в высотных зданиях, фундаментах или гидротехнических сооружениях. Показатель классифицируют от В3,5 до В60, что соответствует маркировке пределу прочности от М50 до М1000 (от 5 до 100 Мпа).
- Температурное расширение и огнестойкость тяжелого бетона – показатель возможности использования строительных изделий в зонах температурного воздействия. Так, заливка пола из тяжелого бетона имеет коэффициент расширения не более 0,5 мм на погонный метр. Бетон способен выдерживать температуру до 500 градусов (выше происходит разрушение), а при температуре порядка 200 градусов теряется его прочность не более 30%.
- Пористость, водостойкость и морозостойкость – смежные показатели, от суммы которых зависит эксплуатационная стойкость железобетонных изделий. Пористость тяжелого бетона не должна превышать 15%. Морозостойкость маркируется по способности выдерживать циклическое замораживание от F50 до F1000. Тяжелый бетон применяется при строительстве каналов и мостов, поэтому их водостойкость в пределах по маркировке W2 — W20 (цифра – показатель воздействия воды в кгс/см2).
Применение тяжелого бетона
О чень важно правильно проводить расчет и подбор состава и пропорций тяжелых бетонов, т.к. от этого зависит марка получаемого бетона и области его применения:
– Особо ответственные конструкции и гидросооружения должны возводиться из бетона марки не ниже М500.
– Ответственные сооружения, фундаменты и стены многоэтажек, плитные основания изготавливаются из бетона М250 – М350.
– Индивидуальное строительство может осуществляться бетонами М150 – М200.
– Неответственные бетонные изделия для дорожек, отмосток и элементов дорожного или ландшафтного дизайна могут отливаться прочностью М50 – М150.
Структурные особенности тяжелого бетона
С остав и пропорции используемых составляющих для тяжелого бетона напрямую влияет на его технологические и физические характеристики, поэтому расчет должен проводиться достаточно точным, что удобнее осуществлять на онлайн-калькуляторе. Для отливки качественных бетонных изделий с подходящими техническими характеристиками необходимо учитывать ряд особенностей изготовления тяжелого бетона:
- Заполнители используются обязательно двух типов: крупноформатные и мелкие. Крупноформатные заполнители (щебень или гравий) обеспечивают прочность бетона, а мелкий – за счет уплотненного распределения повышает плотность и снижает пористость бетона. Заполнитель крупных форматов с угловатыми формами обеспечивает меньшую усадку отливки и эксплуатационную высокую динамическую прочность. Фракция мелкого заполнителя также влияет на характеристики бетонного изделия: чем мельче, тем плотность и водостойкость повышается. Стоит учесть, что от прочности крупноформатного заполнителя зависит и прочность самой бетонной отливки.
- Пластичность бетона или удобоукладываемость – способность бетонной смеси полностью заполнить заливаемую форму с достаточным уплотнением для гарантирования расчетной его прочности. Пластичность маркируют от П1 (минимальная) до П5 (максимальная). Для заливки открытых площадок с применением уплотняющей (вибрационной) техники можно брать бетоны П1, но для сложных конструкций необходимо применять высоко пластичные бетонные растворы от П3 до П5.
О шибочно думать, что добавлением воды можно повысить пластичность бетона без вреда его качеству, т.к. падает его однородность и прочность и увеличивается усадка. Для повышения пластичности бетона используют пластификаторы, которые улучшают способность перемещения наполнителей, что гарантирует качественное заполнение формы и легкий выход из отливки воздуха с равномерной структурой всего бетона. Профессиональное строительство обязательно использует пластификаторы.
Подвижность бетонной смеси
П одвижность бетонной смеси – важнейший показатель удобоукладываемости, который показывает возможность метода (ручного или с использованием механизмов) качественного заполнения формы бетонных конструкций различного применения:
- Ж2 – применима для массивных железобетонных конструкций и опорных площадок. Обязательно использование виброуплотняющей техники.
- Ж1 – бетонные смеси для возведения стеновых конструкций гражданского и промышленного назначения. Заполнение малых форм допустимо производить без механического уплотнения, но объемные изделия изготавливаются только с применением виброуплотнения.
- П1 – рекомендуется проводить отливку непосредственно на месте возведения элемента конструкции. Подвижность применима для изготовления тонкостенных изделий с армированием не более 1%. В частном строительстве отливаются плиты, опоры и балки малого сечения с ручным и механическим уплотнением.
- П2 – применяется для ответственных армированных (более 1%) конструкций: балки, элементы бункеров и мостов. Изготавливаемые детали обладают повышенной прочностью. В зависимости от формы используется ручное или механическое уплотнение.
- П3 – бетон с отличной заполняющей способностью, заливаемый в скользящие опалубки с армированием более 1%. Особо популярен как в частном строительстве, так и коммерческом. В отдельных случаях необходимо для качественного заполнения сложных форм применение вибратора.
- П4 – раствор легко заполняет любые формы опалубки без применения вибраторов, поэтому такой бетон очень популярен в частном строительстве: отливка фундаментов, стеновых и плитных конструкций. К тому же раствор с пластичность П4 идеально подходит для заполнения форм с густым армированием более 1%, при этом качество укладки обеспечивается простой штыковкой.
Д алее представлен полный список выполняемых расчетов с кратким описанием каждого пункта. Если вы не нашли ответа на свой вопрос, вы можете связаться с нами по обратной связи.
Пропорции бетона.
Оптимальные пропорции бетона можно получить смешением четырех компонентов: щебня, цемента, песка и воды. Первый компонент является связывающим звеном в смеси, делая её однородной и достаточно густой.
В некоторых случаях допустимо использовать гравий вместо щебня, но в таком случае он должен состоять из различных фракций. Как правило, входящие в состав гравийной смеси плоские и широкие камни не должны превышать 10% от её объема. Также недопустимы посторонние добавки и примеси в гравии, поскольку они могут негативно повлиять на прочность готового фундамента. Онлайн расчет состава цементного раствора.
Выбирая другие компоненты, тоже необходимо соблюдать необходимые требования. Речной песок является идеальным выбором в качестве компонента. Категорически не рекомендуется использовать песок с примесью глины, полностью снижающей прочность бетона и делающей раствор жирным. Из-за свойства глины сжиматься и разбухать под действием воды, на поверхности материала будут образовываться трещины, причем еще на стадии затвердевания. Спустя какое-то время, фундамент распадётся из-за большой концентрации глины.
В отличии от гравия, размер фракции щебня должен быть в диапазоне от 1 до 2 см, являющимся самым оптимальным вариантом. Щебень должен быть чистым и не содержать никаких примесей.
Люди, не имеющее опыта в строительстве, ошибочно полагают, что чем больше цемента будет насыпано в раствор, тем лучше. Однако на деле всё не так. Избыток компонента приведёт к тому, что монолитная конструкция распадётся на куски. Именно поэтому необходимо соблюдать пропорции бетона, установленные ГОСТом.
Количество цемента напрямую зависит от назначения будущего раствора. Если целью является фундамент, как правило, используется цемент марки М 500.
Что касается воды, то она обязательно должна быть чистой и не содержать в себе каких-либо примесей. В том числе недопустимо попадание частиц бензина, масла или краски, которые приведут к ухудшению прочности и расслоению бетона.
Приготовление бетона по пропорциям.
Качественных материалов будет недостаточно для постройки фундамента из бетона. Необходимо уметь замешивать бетон и знать несколько нюансов приготовления.
Если для приготовления смеси вы будете использовать бетономешалку, после включения данной машины, нужно придерживаться такого порядка действий.
1. Первым делом в устройство подают немного воды. Впоследствии, в воду добавляется цемент и размешивается с водой до однородного состояния.
2. Следующим этапом необходимо засыпать немного песка. Нельзя сыпать весь песок разом, делать это нужно постепенно, небольшими партиями.
3. Перемешав песок с остальными компонентами в однородную смесь, можно сыпать щебень и оставленную часть воды. Все компоненты добавляются понемногу и до того момента, пока раствор не станет однородным, тоже самое касается и воды.
Добавив слишком много воды в смесь, вы получите слишком жидкий раствор и как следствие, низкую прочность фундамента. Соответственно, малое количество воды приведёт к чрезмерной густоте бетона. С таким бетоном очень тяжело и неудобно работать, его будет трудно заливать в опалубку и разравнивать.
Поэтому, необходимо знать оптимальные пропорции бетона. Не учитывая воду, соотношение компонентов должно быть 1:3:5, соответствующее цементу, песку и щебню. То есть, в случае если вам необходимо 1 кг цемента, то песка понадобится 3 кг, а щебня 5 кг. Именно такую формулу используют для закладки фундамента в ходе частного индивидуального строительства. В зависимости от предназначения, соотношение воды и цемента может варьироваться от 0,4 до 0,7.
Марки, пропорции бетона.
Для получения той или иной марки бетона, потребуется различное соотношение компонентов. Наиболее прочным считается бетон М450, в то время как марки вроде M100 и M200 более хрупкие.
Рассмотрим соотношение трех компонентов на примере разных марок бетона
- Бетон М100 – 1:5,8:6,1 (цемент:песок:наполнитель)
- Бетон М200 – 1:3,5:5,6 (цемент:песок:наполнитель)
- Бетон М300 – 1:2,4:4,3 (цемент:песок:наполнитель)
- Бетон М400 – 1:1,6:3,2 (цемент:песок:наполнитель)
- Бетон М450 – 1:1,4:2,9 (цемент:песок:наполнитель)
Если внимательно изучить пропорции бетона различных марок, то можно проследить определенную тенденцию, в которой количество песка и наполнителя уменьшается относительно цемента. Чем выше марка бетона, тем меньше разница между компонентами.
Чтобы получить хороший раствор для фундамента, лучше всего использовать цемент марки М 500. Изучив все составляющие для получения качественного раствора, важно помнить, что с приготовленным раствором нельзя медлить, поскольку бетонная смесь быстро затвердевает и не подлежит хранению. Полученный бетон нужно использовать в первые два часа после приготовления.
Если работы по заливке фундамента проводятся в зимнее время или в очень холодных местах, тогда необходимо использовать теплую воду, поскольку на холоде бетон затвердевает быстрее, чем в теплые времена года. Кроме того, в зимнее время рекомендуется использовать специальные добавки, которые добавляют непосредственно в сам раствор. Это делается для сохранения свойств бетона, поскольку пропорция компонентов бетона не является единственным решающим фактором.
Состав бетона для фундамента пропорции — удобные онлайн-калькуляторы
При возведении дома или любой другой хозяйственной постройки надежности фундамента всегда отводится первостепенное внимание. Это неудивительно – от стабильности основы зависит целостность всего здания, его долговечность и в значительной степени – безопасность проживания или пребывания в нем. Многие хозяева берутся за строительство фундаментов самостоятельно, опираясь на рекомендации по проведению расчетов и проведению всех этапов работ.
Состав бетона для фундамента пропорции
Современным застройщикам стало значительно проще – во многих случаях они имеют возможность заказать готовый бетонный раствор нужной марки для заливки фундаментной ленты или плиты. Но бывает и так, что такая услуга в районе строительства недоступна, или по предварительным прикидкам владельцу участка выгоднее готовить раствор самостоятельно, прямо по месту строительства. А для этого необходимо знать, какой конкретно необходим состав бетона для фундамента пропорции ингредиентов, необходимых для проведения замесов.
Ниже будут приведены калькуляторы для быстрого и точного расчёта, даны краткие пояснения по принципу их работы.
Цены на щебень
Калькуляторы расчета весового и объемного количества ингредиентов бетона для заливки фундамента
БЕТОН М200 (класс прочности В15)
Может показаться, что для фундамента бетон такого класса прочности будет слабоват. Но это не совсем так. Он вполне подойдет для основы под хозяйственный постройки, для фундаментов лёгких каркасных сооружений, для одноэтажных домов из бревна или бруса. Его широко используют также при заливке стяжек или монолитных плит под гараж, для обустройства отмостков, дорожек, площадок.
БЕТОН М300 (класс прочности В22,5)
Этот тип тяжелого бетона вполне можно назвать универсальным. Он подойдет для любого фундамента в сфере индивидуального строительства.
Несколько необходимых пояснений
Основными ингредиентами тяжелого бетона для заливки фундамента являются портландцемент той или иной марки, строительный песок или песчано-гравийная смесь, гравий или щебень и вода. Все компоненты должны быть подобраны в строго определенной пропорции.
Предложенные выше калькуляторы рассчитаны на следующие материалы:
- Портландцемент марок ПЦ400 и ПЦ500 – ответ будет выдаваться для каждой из марок отдельно. Средняя плотность свежего цемента в мешках принята 1300 кг/м³. (Старый, слежавшийся цемент может иметь и большую плотность, но использовать его, в особенности для фундаментных работ – не рекомендуется, так как он может существенно потерять свою марочную прочность).
- Строительный песок средней фракции (от 1,2 до 3 мм), сухой (плотность 1500 кг/м³), без примесей глины. Проверить чистоту песка можно, разведя его горсть в чистой воде – вода не должна окрашиваться в характерный для глины «рыжий» оттенок. Допустимое содержание глины – не более 4÷5%.
- Щебень (гравий) фракции до 20 мм (более крупный для самостоятельного приготовления бетона использовать не рекомендуется). Плотность щебня взята 1600 кг/м³. Щебень также должен быть чистый, без примесей грунта или глины.
- Вода – должна быть чистой, без мусора, без примесей горюче-смазочных или лакокрасочных материалов.
При составлении программы расчета были взяты нормативы приготовления бетонного раствора с показателем подвижности П3 – оптимальный вариант для самостоятельного приготовления, заливки, распределения и разравнивания вручную.
Программы рассчитаны только на две марки бетона – М200 (В15) и М300 (В22.5), но в таблицах ниже читатель найдет объёмные и весовые соотношения и для других марок.
Таблица пропорций для приготовления бетона из портландцемента ПЦ 400
| Планируемая марка (класс по прочности) бетона | Соотношение ингредиентов по массе (цемент : песок : щебень) | Примерное соотношение ингредиентов по объему (цемент : песок : щебень) | Объемное соотношение готового бетона к цементу |
|---|---|---|---|
| М100 (В7,5) | 1 : 4.6 : 7.0 | 10 : 41 : 61 | 7.8 |
| М150 (В10÷В12,5) | 1 : 3.5 : 5.7 | 10 : 32 : 50 | 6.4 |
| М200 (В15) | 1 : 2.8 : 4.8 | 10 : 25 : 42 | 5.4 |
| М250 (В20) | 1 : 2.1 : 3.9 | 10 : 19 : 34 | 4.3 |
| М300 (В22,5) | 1 : 1.9 : 3,7 | 10 : 17 : 32 | 4.1 |
| М400 (В30) | 1 : 1.2 : 2.7 | 10 : 11 : 24 | 3.1 |
Таблица пропорций для приготовления бетона из портландцемента ПЦ 500
| Планируемая марка (класс по прочности) бетона | Соотношение ингредиентов по массе (цемент : песок : щебень) | Примерное соотношение ингредиентов по объему (цемент : песок : щебень) | Объемное соотношение готового бетона к цементу |
|---|---|---|---|
| М100 (В7,5) | 1 : 5.8 : 8.1 | 10 : 53 : 71 | 9.0 |
| М150 (В10÷В12,5) | 1 : 4.5 : 6.6 | 10 : 40 : 58 | 7.3 |
| М200 (В15) | 1 : 23.5 : 5.6 | 10 : 32 : 49 | 6.2 |
| М250 (В20) | 1 : 2.6 : 4.5 | 10 : 24 : 39 | 5.0 |
| М300 (В22,5) | 1 : 2.4 : 4.3 | 10 : 22 : 37 | 4.7 |
| М400 (В30) | 1 : 1.6 : 3.2 | 10 : 14 : 28 | 3.6 |
Важным параметром всегда является водоцементное соотношение, то есть количество воды в зависимости от массы цемента, применяемого для изготовления бетона. Это соотношение, оптимальное для заливки фундамента и полноценного самостоятельного созревания бетона в нормальных условиях, приведено в таблице ниже:
Рекомендуемое водоцементное соотношение для самостоятельного изготовления бетонных растворов.
| Планируемая марка (класс по прочности) изготавливаемого бетона | Марка используемого портландцемента | |
|---|---|---|
| ПЦ 400 | ПЦ 500 | |
| М100 (В7.5) | 1.03 | – |
| М150 (В10-12.5) | 0.85 | – |
| М200 (В15) | 0.69 | 0.79 |
| М250 (В20) | 0.57 | 0.65 |
| М300 (В22.5) | 0.53 | 0.61 |
Еще одно пояснение. В поле ввода необходимого количества бетона необходимо указать объем в кубических метрах – именно такими величинами обычно оперируют при планировании заливки фундамента. Но, например, для конкретной бетономешалки с определенным объемом хозяевам бывает удобнее оперировать расхожей «народной» единицей измерения – «ведро». Пересчитать несложно – 10-литровое ведро составляет 0.01 м³. То есть, если надо получить, например, 15 ведер раствора, в поле ввода указываем объем 0.15 м³.
Важно – десятичный разделитель – не запятая, а точка.
В этих же целях, для простоты восприятия полученного значения, и для более понятной любому работнику практической загрузки исходных материалов в бетономешалку, калькулятор, кроме всего прочего, покажет и пропорции бетона для фундамента в ведрах.
Состав бетона для фундамента на 1 кубометр
В области строительства, как и повсюду развитие технологий постоянно вносит всё новые и новые приёмы и способы работы. Наряду с традиционными кирпичными и рублеными из кругляка стенами зданий запросто можно встретить монолит, «коробки», сложенные из прямоугольного бруса, профилированного бруса, сэндвич панели, утеплённые стены из ОСБ, обитые профнастилом и т.д.
Не исключение в общей тенденции и фундамент. Традиционному ленточному, используемому в средней полосе России в частном строительстве с незапамятных времён, стали потихоньку составлять конкуренцию такие типы как свайный, плитный, винтовой.
Неизменным остаётся одно – бетон, материал, используемый для изготовления всех видов фундаментов. Даже свайный фундамент, если он служит основой для более или менее серьёзного здания, делается с ростверком из железобетона.
Несмотря на кажущуюся простоту приготовления бетона и неизменность на протяжении многих десятилетий набора компонентов, прочность этого материала очень сильно зависит от соблюдения всех технологических требований при его приготовлении, а также от качества использованных исходных материалов.
Ингредиенты и заливка
Для того чтобы фундамент здания был прочным и долговечным покупке материалов следует уделить особо пристальное внимание.
Составными компонентами бетона являются:
- цемент;
- песок;
- щебень;
- вода.
Цемент – смесь обычной извести и тонко измельчённой обожжённой глины. Рабочие качества цемента зависят от качества помола этой самой глины – чем помол тоньше, тем цемент качественнее, тем меньше его можно добавлять в раствор. В торговле, как правило, представлен в двух вариантах: марка М400 и марка М500.
Бывает также цемент с различными добавками, но для изготовления фундамента такой товар брать не стоит. Основания зданий делаются из чистого цемента.
При выборе цемента в магазине в первую очередь следует посмотреть на дату выпуска. При обеспечении надлежащих условий хранения цемент сохраняет свои рабочие свойства в течение года. Но это в идеале. Как и где находился товар до того, как попасть на склад магазина неизвестно, поэтому предпочтительнее выбрать цемент, с момента выпуска которого прошло не более 100 дней.
Есть у данного строительного материала такое свойство слёживаться при длительном хранении, а также в условиях повышенной влажности (самое страшное для цемента – ухудшает его качества в разы). При покупке обязательно нужно прощупать мешки.
Иногда, если мешки хранятся на сырой земле, твёрдая становится вся их нижняя часть, контактировавшая с грунтом. При обнаружении таких «симптомов» лучше поискать товар в другом месте.
Песок – для изготовления бетона применяется всевозможный. Единственное условие для песка – минимальное количество содержащейся в нём глины. В идеале песок должен состоять из чистых зёрен кварца. Однако глина в тех или иных пропорциях содержится в песке, добытом где угодно. Максимальное её количество будет в суглинках.
Приятный на вид жёлтый по цвету песочек добывается в лесных карьерах. Очень любят расти на таких песках сосны. Такой материал практически не содержит камней. Но использовать его как компонент для изготовления фундамента нежелательно – содержание глины выше среднего.
Лучший вариант – это песок с крупным зерном или мелкий гравий. Неплохой строительный материал также речной песок.
Щебень – в бетоне он играет роль заполнителя. Требования качества данного материала аналогичны требованиям, предъявляемым к песку. В щебне должно быть как меньше примесей и загрязнителей.
Покрывающая его мелкодисперсная пыль препятствует надёжному контакту поверхности камешков с цементным раствором. Естественно, что прочность готового строительного материала пострадает.
Так же сам камень, из которого изготовили щебень, должен быть достаточно прочным. Кварц и гранит – лучшие варианты геологических пород для производства щебня.
Бетон какой марки выбрать?
Марка бетона обуславливает прочность этого материала, а также его долговечность, изменяется она от М100 до М400. Для изготовления фундаментов применяются бетоны М200, М300 и М400.
Вот область применения каждой из них: 
М200 – применение как материала для отливки оснований зданий весьма ограничено. Можно применять лишь при возведении временных зданий или сооружений из лёгких материалов.
Прочность бетона марки М200 – менее 200 кг нагрузки на квадратный сантиметр. При строительстве жилых домов, других долговременных зданий применение М200 нецелесообразно.
Исключение составляют лишь южные районы страны с минимальной глубиной промерзания грунта, каменистые почвы не подверженные пучинам и размыванию.
М300 – общепризнанный идеальный состав для возведения фундаментов, бетон этой марки наиболее часто заказывается в готовом виде в миксерах как материал для оснований зданий в частном строительстве. Прочность бетона М300 составляет около 300 кг/см 2 .
М400 можно использовать для фундаментов обычных зданий, но экономически оправдано применение состава этой марки в случае строительства на болотистых пучинистых почвах. Грамотно заарматуренный ленточный фундамент из бетона М400 отлично держит форму, не боится повышенной влажности, прекрасно выдерживает любое количество циклов замораживания – размораживания. Нормативная нагрузка на М400 – около 400 кг/см 2 .
Пропорции компонентов
Состав исходных материалов зависит от требуемой марки бетона, а также от качества имеющегося цемента. В нижеприведённых таблицах указаны пропорции исходных материалов для приготовления одного кубического метра бетонов различных марок.
Таблица 1. Состав компонентов по весу для приготовления 1 м 3 бетона различных марок.
Таблица 2. Состав компонентов по объёму для приготовления 1 м 3 бетона различных марок.
В двух таблицах приведены пропорции компонентов по массе или по объему в зависимости от того, как именно в том или ином случае удобнее отмерять их количество.
Купить готовый или сделать самому?
Сравним затраты на покупку готового бетона и на приготовление его самостоятельно. Для примера возьмём строительство фундамента для дома прямоугольной формы 8 × 10 метров. Ширина фундамента составит 40 см. Высота 2,5 метра (1,7 – вглубь, чтобы гарантированно перекрыть глубины промерзания грунтов в центральной части России и 1,3 – в высоту над поверхностью почвы). Марка бетона для строительства основания здания принимается М300.
Объём фундамента для такого дома составит:
Рассчитаем вначале, во сколько встанет приобретение готового материала с доставкой миксерами.
Таблица 3. Примерный расчёт затрат на приобретение 40 м 3 готового бетона марки М300
| Расчётная величина | Значение | Единицы измерения |
| Необходимый объём бетона | 40 | м 3 |
| Цена готового бетона марки М300 | 3 200 | руб./м 3 |
| ИТОГО: стоимость всего объёма бетона | 128 000 | руб. |
| Объём миксера | 8 | м 3 |
| Количество рейсов миксера | 5 | раз |
| Продолжительность 1 рейса | 1,5 | час |
| Стоимость 1 часа заказа миксера | 1 700 | руб./час |
| Всего часов работы машины | 7,5 | час |
| ИТОГО: стоимость работы машины | 12 750 | руб. |
| ИТОГО: всех затрат | 140 750 | руб. |
А во сколько же обойдётся изготовление такого же объёма бетона М300 самостоятельно.
Таблица 4. Примерный расчёт затрат на изготовление 40 м 3 бетона марки М300 своими силами.
| Расчётная величина | Значение | Единицы измерения |
| Необходимый объём бетона | 40 | м3 |
| Необходимое количество цемента | 12,92 | тонн |
| Цена цемента | 4 500 | руб./тонна |
| ИТОГО: стоимость цемента | 58 140 | руб. |
| Необходимое количество песка | 24,32 | тонн |
| Цена песка | 50 | руб./тонна |
| ИТОГО: стоимость песка | 1 216 | руб. |
| Необходимое количество щебня | 47,04 | тонн |
| Цена щебня | 450 | руб./тонна |
| ИТОГО: стоимость щебня | 21 168 | руб. |
| ИТОГО: стоимость компонентов | 80 524 | руб. |
| Полный тоннаж груза | 84 | тонн |
| Рейсов 10 тонного самосвала | 9 | рейсов |
| Стоимость одного часа заказа самосвала | 1 100 | руб./час |
| Продолжительность 1 рейса | 1 | час |
| Всего часов работы машины | 9 | час |
| ИТОГО: стоимость работы машины | 9 900 | руб |
| Стоимость суток проката бетономешалки | 400 | руб./сутки |
| Продолжительность работ | 10 | суток |
| ИТОГО: стоимость проката оборудования | 4 000 | руб |
| ИТОГО: всех затрат | 94 424 | руб |
Как видно из расчётов более 140 тысяч рублей тратится на приобретение готового строительного материала и порядка 94 тысяч – на изготовление своими силами.
Но расчёт на приготовление бетона сделан из расчёта полного отсутствия у хозяина собственных «основных средств». В случае же, если в распоряжении имеется собственный транспорт или же оборудование для замеса бетона – разница в цене становится более существенной.
А сколько его понадобится? Особенности расчёта.
Расчёт объёма бетона, необходимого для заливки фундамента несложен.
Объём любой геометрической фигуры рассчитывается стандартно:
V — объём фундамента, м3;
S — площади поверхности фундамента, м2;
h — высота фундамента, м;
kус — коэффициент усадки бетона;
kр — коэффициент расширения опалубки.
Площадь поверхности фундамента в каждом конкретном случае разная: 
- для обычного ленточного фундамента — это произведение полного периметра на ширину;
- в случае набирающего в последнее время популярность плитного фундамента – это произведение длины и ширины дома;
- в случае винтового фундамента вычисляется только площадь ростверка аналогично расчету «ленты»;
- при строительстве свайного фундамента расчёт проводится дважды – отдельно для ростверка и отдельно для свайной части.
Коэффициент усадки бетона в формуле нивелирует последствия уменьшения объёма цементного раствора при высыхании, принимается как правило в пределах 1,05…1,10.
Коэффициент расширения опалубки учитывает изменение геометрических параметров опалубки под весом залитого в неё бетона, а кроме того — проникновение раствора в грунт и его протекания через стыки элементов.
Для опалубочных систем, изготовленных промышленным способом, имеющих специальные рёбра жёсткости и надёжные герметичные стыки он принимается в пределах 1,05…1,10. Для кустарно изготовленных опалубок этот коэффициент больше и составляет 1,15…1,25. Для заполнения бетоном форм, вырытых в грунте, в зависимости от качества выполнения земляных работ и типа грунта – 1,20…1,35.
Советы специалистов
И в заключение – несколько советов от строителей-специалистов:
- как правило хорошим песком для приготовления бетона является тот, в котором много камней;
- песок, пригодный для изготовления фундаментов, как правило, имеет белый или серый цвет, желтизну придают песку примеси глины, в разы снижающие прочностные свойства бетона;
- воды в бетоне должно быть как можно меньше. Жидкий раствор легче залить в форму, но его прочность ниже. Дело в том, что вода, сама стекая вниз, «смывает» за собой частички цемента, обедняя верхние слои конструкции. К тому же после её испарения в массиве остаётся множество пор;
- замес в бетономешалке выполняется в последовательности:
- вода (в количестве меньшем нормы);
- цемент;
- песок;
- щебень;
- снова вода до необходимой консистенции.
- замес вручную:
- песок;
- цемент (по поверхности песка ровным слоем);
- вода;
- щебень.
Шторы на люверсах
Мне очень нравятся портьеры на люверсах.
Они великолепно смотрятся как в гостинной, так и в спальне.
1. Какие бывают люверсы и какие лучше выбрать?
Люверсы различаются:
по материалу, из которого они изготовлены (металл или пластик);
по форме (круглые, фигурные);
по окраске (прозрачные, однотонные цветные, имитирующие цвет металла, дерева, кожи и других материалов);
по диаметру внутреннего отверстия (от 10,5 до 50 мм).
Выбирать люверсы нужно в зависимости от модели шторы, которую Вы хотите получить в результате и карниза, на котором она будет крепиться. Чаще всего устанавливают круглые люверсы в тон карниза, мебельной фурнитуры или материала шторы. Но если Вы хотите сделать акцент на самих люверсах как декоративном элементе шторы, можно использовать фигурные люверсы. Например, люверсы в форме штурвала или дельфина для детских занавесок в морском стиле.
Диаметр отверстия люверса должен быть больше диаметра штанги (трубы) карниза на 1,5 см. Иначе штора будет плохо перемещаться по карнизу, т.к. люверсы будут застревать на штанге.
Что касается выбора материала люверса, то практичнее использовать пластиковые. Они не повреждают штангу карниза, двигаются по карнизу тихо, нет риска, что во время стирки металл окислится и испачкает ржавчиной ткань шторы. Пластиковые люверсы вообще можно снять на время стирки, а потом поставить обратно. Кроме того, пластиковые люверсы стоят дешевле металлических и для их установки не нужен специальный пресс.
3. Сколько нужно люверсов.
При расчете количества люверсов, которое потребуется для шторы, исходим из следующего:
расчет количества люверсов
а) Количество люверсов на шторе должно быть четным (то есть 8, 10, 12, 16 и так далее). Это нужно для того, чтобы оба боковых края шторы были направлены в сторону окна. Если установить нечетное количество люверсов, один край будет направлен в сторону помещения. Это выглядит некрасиво.
б) Оптимальное расстояние между центрами люверсов – 18 см. Если не получается ровно 18, не страшно. Можно сделать чуть больше или чуть меньше. Главное, чтобы расстояние между центрами люверсов не было больше 22 см или меньше 15 см. Тогда складки будут красивыми и ровными.
в) От бокового края шторы до центра первого люверса расстояние 5 – 7 см. Это расстояние зависит от того, насколько широкую подгибку бокового края Вы делаете и от диаметра люверса. Нужно сделать его достаточным, чтобы люверс не попал на боковую подгибку. Иначе он не закроется из-за слишком большой толщины ткани. Очень большое растояние делать не стоит, иначе свободный конец шторы будет некрасиво изгибаться.
Рассчитаем количество люверсов:
1) n1 = (L – 2a) : 18 + 1, где n1 – расчетное количество люверсов,
L – ширина готовой шторы, на которую будут устанавливаться люверсы, в сантиметрах,
a – расстояние от бокового края шторы до центра первого люверса, в сантиметрах.
2) n2 – это ближайшее к n1 четное число, то есть то самое количество люверсов, которое мы хотим узнать.
Пример: Ваша штора имеет ширину 2 метра (то есть 200 см). Люверсы, которые Вы будете ставить, имеют диаметр отверстия (внутренний диаметр) 45 мм (4,5 см), а внешний диаметр 75 мм (7,5 см). Подгибку бокового края Вы хотите сделать 2,2 см.
Тогда расстояние от бокового края шторы до центра первого люверса Вам нужно взять такое: ширина боковой подгибки + половина внешнего диаметра люверса + отступ от подгибки: 2,2 см + 7,5 см : 2 + 0,3 = 6,25 см.
Таким образом, L = 200 см, а = 6,3 см. Рассчитываем количество люверсов:
n1 = (200 см – 2 х 6,3 см) : 18 см + 1 = 11,4 шт.
Но нам нужно четное количество люверсов, поэтому n1 мы округляем до 12 или до 10. Причем, если мы возьмем 10 люверсов, то расстояние между их центрами получится:
b = (200 см – 2 х 6,3 см) : (10 – 1) = 20,82 см,
а если возьмем 12 люверсов, то расстояние между центрами люверсных отверстий будет:
b = (200 см – 2 х 6,3 см) : (12 – 1) = 17,04 см.
Какое лучше сделать расстояние, решать Вам. Но имейте в виду, что чем больше расстояние между люверсами, тем крупнее складки. Так что исходите из того, какой вид Вышей шторы Вас больше устраивает.
Кстати, если у Вас будет две шторы, не забудьте умножить n2 на 2.
4. Что потребуется для установки люверсов.
Кроме самих люверсов, Вам понадобится дублирующий материал для укрепления верха шторы. Укрепить ткань шторы нужно обязательно, иначе люверс не будет держаться из-за смещения материала. Кроме того, укрепленный верх шторы красивее драпируется, складки получаются более четкими.
Удобнее всего для этого использовать специальную люверсную ленту, которая представляет собой готовую полосу термоклеевого материала. Люверсная лента производится разной ширины: 5, 7, 10 и 12 см. Выбирайте ленту такой ширины, которая будет больше внешнего диаметра люверса плюс 2 см. Например, если Вы будете ставить люверсы с внешним диаметром 7,5 см, то Вам подойдет люверсная лента 10 и 12 см. А если Вы хотите поставить маленькие люверсы, с внешним диаметром 3,6 см, то можно использовать люверсную ленту 7 см. Для прозрачных тканей выпускается прозрачная люверсная лента.
Для укрепления верха шторы под люверсы можно также использовать плотный дублерин, но это менее удобно, поскольку его придется кроить, и из-за необходимости стыковать полосы верх получится менее аккуратным. Если Вы все же решите использовать дублерин, располагайте стыки полос клеевого материала между местами установки люверсов, там, где будет изгиб шторы в сторону стены. Это позволит избежать излишней толщины ткани, из-за чего люверс может не закрыться, и скрыть место стыка.
Еще Вам понадобится утюг для приклеивания люверсной ленты или дублерина, сантиметровая лента и карандаш или маркер для разметки, ножницы или пробойник для вырезания отверстий под люверсы.
5. Как подготовить штору для установки люверсов.
Люверсы устанавливаются на полностью готовую штору. То есть все края должны быть обработаны. Если штора на подкладке, она также должна быть пришита.
Верх шторы обязательно должен быть продублирован люверсной лентой или дублерином.
Коэффициент драпировки штор на люверсах берут 2 – 2,5. Иначе они выглядят некрасиво. То есть для того, чтобы готовая задрапированная штора на карнизе занимала 1 метр, в расправленном состоянии она должна иметь ширину 2 – 2,5 метра. Учитывайте это при расчете необходимого количества ткани.
Существует два основных способа отделки верха штор на люверсах.
В первом случае полотно шторы представляет собой единое целое. Во втором – верхняя часть шторы отделана другим видом ткани.
Комбинирование тканей в шторах на люверсах применяют как из эстетических, так и из практических соображений. Например, если штора, на которую Вы собираетесь установить люверсы, из легкого материала (тюля, вуали, органзы, сетки), то выполнить аккуратную обработку верхнего края будет довольно сложно. Это связано с подвижностью волокон этих тканей и их прозрачностью.
верх шторы на люверсах с контрастной отделкой 
Вторая частая причина отделки верха штор на люверсах другим видом ткани – недостаточная высота материала шторы. Например, если высота до верха штанги Вашего карниза 250 см, то высота материала для шторы долна быть: 250 см – 1-2 см (расстояние от пола до нижнего края шторы) + 250*0,02 (на усадку) + 2-5 см (гребешок шторы) + 20-24 см (двойная подгибка верха) + 4-15 см (обработка низа) = 279-298 см. А высота портьерных тканей чаще всего 280 см.
гребешок штор на люверсах
Поэтому нужно заранее рассчитать, хватит ли Вам высоты материала на обработку верха:
1. Продекатируйте материал будущей шторы. Для этого ткань нужно намочить, высушить до влажного состояния и аккуратно прогладить утюгом. Это делается для того, чтобы материал шторы дал усадку до раскроя и пошива, а не после первой стирки, и готовые шторы не стали неожиданно короче на 5 см. Особенно это важно для натуральных тканей: хлопка, льна, шерсти, шелка. Некоторые синтетические ткани не садятся, но декатировку все же стоит сделать, потому что заранее, как правило, не известно, даст ли материал усадку и насколько большую. После декатировки измерьте снова высоту материала.
2. Определитесь, какую подгибку низа и какой гребешок Вы хотите сделать и рассчитайте, какая высота материала требуется для Вашего изделия. Если после декатировки Вам хватает ткани, можно приступить к пошиву штор на люверсах из цельного полотна. Если не хватает, придется скомбинировать полотно шторы.
Последовательность пошива штор на люверсах такая:заутюжка верха штор на люверсах
Обработка верха шторы на люверсах.
1) Отмерьте от верхнего края 2 ширины люверсной ленты (кромка ткани не учитывается, ее нужно аккуратно срезать). Отогните на изнаночную сторону и заутюжте.
2) Вложите в сгиб люверсную ленту, краем к сгибу ткани, отступив от бокового края ширину подгибки. Отогните ткань еще раз, чтобы она обернула люверсную ленту и аккуратно проклейте утюгом.
обработка верха штор на люверсах
Проклеивайте небольшими участками, сколько захватывает платформа утюга: выровнять участок, поставить утюг, надавить, подождать, пока приклеится и перейти к следующему участку. Водить утюгом по приклеиваемому участку не нужно, потому что ткань может сместиться и приклеиться неровно.
Приклеивать ленту нужно так, чтобы термоклей расплавился, но не просочился сквозь ткань шторы наружу. Поэтому, нужно знать, какое время и с каким нажимом держать утюг на обрабатываемом участке. Чтобы это узнать точно, нужно поэкспериментировать до того, как начнете обрабатывать верх шторы. Купите ткань и люверсную ленту с небольшим запасом и потренируйтесь. Небольшая переплата окупается отсутствием риска испортить большое изделие.
Чтобы не сжечь материал шторы, используйте проутюжильник (тонкий хлопковый или льняной материал, который кладут во время утюжки между тканью, которую утюжат, и утюгом).
обработка верха штор на люверсах машинная строчка
3) Когда проклеите почти весь верх шторы и дойдете до второго бокового края, отрежьте остаток люверсной ленты, отступив от края ширину боковой подгибки.
4) Закрепите верхний отворот машинной строчкой, отступив от края сгиба 1-2 мм.
Обработка боков и низа шторы на люверсах.
В целом, обработка нижнего и боковых краев шторы на люверсах не отличается от подобной обработки других видов штор. Существуют различные способы, выбор того или иного способа обработки зависит от вида ткани, Ваших пожеланий к внешнему виду шторы и уровня Вашего мастерства. О том, как обрабатываются бока и низ штор, мы поговорим в следующих статьях.
6. Размечаем отверстия под люверсы на шторе.
1) Разложите готовую штору на ровной поверхности. Все измерения и разметку нужно производить, когда штора отутюжена и лежит ровно.
2) Разметьте положение крайних люверсов. Для этого возьмите люверс и расположите его на желаемом расстоянии от верхнего и бокового края шторы. Следите за тем, чтобы он не заходил на швы, иначе люверс может не закрыться из-за слишком большой толщины ткани. Точно в центре люверсного отверстия поставьте точку простым карандашом или маркером для ткани. Сделайте то же самое для другого бока шторы. Обратите внимание: расстояние, которое Вы отступили от верха для первого люверса, нужно выдерживать для всех остальных люверсов, чтобы все отверстия находились на одном уровне.
3) Рассчитайте растояние между центрами люверсов. Для этого измерьте расстояние между центрами размеченных крайних люверсов и разделите его на количество люверсов, уменьшенное на 1. Например, если у Вас получилось расстояние 187,4 см, а количество люверсов 12, то расстояние между их центрами будет:
187,4 : (12-1) = 17 см.
4) Разметьте центры всех оставшихся люверсов, проставляя точки простым карандашом или маркером для ткани.
5) Разметьте отверстия под люверсы. Для этого нужно взять люверс и, наложив его на разметку центра, обвести внутреннее отверстие. Ранее проставленная точка при этом должна располагаться точно в центре люверсного отверстия.
7. Вырезаем отверстия. Удобнее всего вырезать люверсные отверстия специальным пробойником. Но можно воспользоваться и обычными ножницами.
Вырезать отверстия под люверсы нужно, отступая 1-1,5 мм от разметки. Это нужно для того, чтобы край отверстия полностью скрывался внутри люверса. Больше отверстие делать не следует, иначе люверс будет держаться недостаточно прочно.
Старайтесь вырезать отверстия аккуратно, чтобы край не мохрился и не осыпался. Отверстия во всех слоях ткани должны быть одинаковыми.
8. Устанавливаем люверсы. Наложите половинки люверса с лицевой и изнаночной стороны шторы. Убедитесь, что они расположены ровно, и надавите до характерного щелчка. Специального оборудования для установки пластиковых люверсов не требуется, они устанавливаются вручную.
источник:.decorare.ru
Сама пользовалась этим описанием.
