Как прибить вагонку гвоздями

Как прибивать вагонку: выбор материалов и способа монтажа

Отделка дома вагонкой не требует особых навыков, профессионализма или многолетнего опыта. Достаточно знать, как прибивать вагонку несколькими простыми способами и выбрать подходящий. Технология обшивки стен практически идентична процессу прибивания вагонки на потолок и заключается в следующем.

Этапы работы при обшивке помещения вагонкой

Начать изучение вопроса как правильно прибивать вагонку рекомендуется с ознакомления с алгоритмом работы. Процесс включает:

• Подготовительные работы: материалы, устройство обрешетки, паро- и гидроизоляции;
• Прибивание вагонки;
• Нанесение защитных покрытий;
• Финишное покрытие лаком или краской.

Как прибить вагонку самым простым способом

Чтобы закрепит вагонку на уже установленную обрешетку, можно использовать три типа крепежных элементов:

• Саморезы;
• Гвозди;
• Кляймеры.

Саморезы редко применяются для работы с вагонкой, предметом выбора чаще всего выступают гвозди или кляймеры.

Кляймер – надежный и удобный крепежный элемент, который полностью исключает повреждение ламелей вагонки в процессе ее прибивания. Скоба надевается на паз и прибивается гвоздями к обрешетке, после чего следующая доска шипом вдевается в паз предыдущей. Его минус в дороговизне, по отношению к другим доступным крепежным элементам.

Самый простой ответ, как правильно прибить вагонку в бане – гвозди. Для работы с вагонкой подходят финишные гвозди, они отличаются маленькой головкой, которая полностью утапливается в материале и практически не видна в готовом варианте работе. По материалу изготовления гвозди бывают:

1. Стальные – самый простой вариант, который подходит только для отделки сухих помещений. Подвержен каррозии.
2. Оцинкованные – стальные гвозди, покрытые тонким слоем цинка, обладают устойчивостью ржавлению. Выдерживают повышенную влажность, но не рекомендуются для конструкций, которые напрямую контактируют с водой.
3. Омедненные – гвозди с медным покрытием, подходящий вариант при принятии решения какими гвоздями прибивать вагонку в бане. Высокая устойчивость к влажности и прямому попаданию воды.
4. Латунированные – самые крепкие и дорогостоящие из всех возможных вариантов гвоздей для вагонки. Не подвержены коррозии, выглядят эстетично, поэтому чаще используются для отделки помещений дорогими материалами.
5. Хромированные – как и предыдущий вариант, относятся к элитной категории крепежных элементов, от латунированных отличаются серебристым блеском.
6. Бронзовые – достаточно дорогие, укороченные и тяжелые гвозди, зеленовато-золотистого цвета. Практически незаметны в древесине даже при открытом способ прибивания вагонки.

Секреты аккуратного прибивания вагонки гвоздями

Чтобы применение на практике знаний о том, как правильно прибивать вагонку не обернулось растрескавшейся древесной и сколами, необходимо использование дополнительных инструментов.

Ни в коем случае нельзя вбивать гвоздь в доску напрямую, один неверный удар приведет к сколу тонкой стенки паза и деформации обшивки в будущем. Для безопасности и облегчения работы используют добойник. Как прибивать вагонку с помощью добойника? Достаточно поставить тонкий носик инструмента на шляпку гвоздя и наносить аккуратные удары молотком по верхней утолщенной части добойника.

Молоток для прибивания вагонки должен быть небольшим, идеальный вес 350-500 г. При наличии можно воспользоваться пневматическим гвоздезабивным пистолетом. Не рекомендуется вбивать гвозди непосредственно в гладкую поверхность вагонки, иногда это приводи к ее растрескиванию. Профессионалы в вопросе как прибивать вагонку в бане и других помещениях, пользуются дрелью с самым тонким сверлом. Гвоздь вбивается в заранее просверленное отверстие меньшего, чем они сами, диаметра.

Крепежные элементы для обрешетки

Определение как правильно прибивать вагонку не ограничивается выбором гвоздей для финишных работ. Важную роль в стойкости и крепости всей конструкции играет обрешетка и ее крепление. В этом случае размер шляпок не имеет значения, поэтому можно использовать обычные стальные строительные гвозди подходящего размера. Особые условия соблюдаются только касательно вопроса, как прибивается вагонка в бане. В этом случае для обрешетки приобретаются омедненные или хотя бы оцинкованные гвозди. Обрешетка не контактирует напрямую с жидкостью, но гвозди могут быть подвержены ржавлению при повышенной влажности, цинкового покрытия будет достаточно для защиты. Если постройка, в которой выполняется обшивка вагонкой не деревянная, выполнена из бетона, кирпича, газобетона и другого материала, для монтажа обрешетки используют дюбель и саморез.

Как правильно прибивать вагонку – три способа вбивания гвоздей

Вся работа по монтажу обрешетки и прибиванию вагонки начинается с выбора направления отделки. Брусья обрешетки всегда крепятся перпендикулярно вагонке. Определяясь как правильно прибивать вагонку в бане, вертикально – более правильный вариант. Такой монтаж предусматривает сложности при замене нижней части обшивки в будущем, если это будет необходимо. Плюсом такого расположения является улучшенная система отведения влаги, которая просто стекает по бороздкам вниз и быстро испаряется.

Прибивание вагонки гвоздями возможно тремя основными способами:

• Напрямую через древесину, когда гвоздь забивается вертикально через среднюю часть доски. Наиболее грубый и неэстетичный способ. Используется только в случае отделки подсобных помещений, или когда планируется окрашивание отделки краской, под которой не будут выделяться шляпки гвоздей.
• Вертикальное вбивание гвоздя в шип вагонки– самый простой и наиболее часто используемый вариант техники прибивания вагонки.
• Вбивание гвоздя в угол паза под наклоном.

Независимо выбранного варианта как прибить вагонку, забивать гвозди необходимо с утапливанием шляпки. Это способствует аккуратному внешнему виду и предотвращает сложности в монтаже, когда ламели не стыкуются, цепляясь за торчащие шляпки гвоздей.

Как прибить вагонку гвоздями – пошаговое описание рабочего процесса

В этом обзоре мы разберемся, как правильно прибивать вагонку гвоздями, так как это самый простой вариант, который по силам любому человеку. Процесс будет разделен на 3 этапа, чтобы вы смогли разобраться в нем как можно лучше. Вам не нужен многолетний опыт, чтобы отделать стены или потолок, главное – соблюдать все рекомендации.

На фото: крепить отделку таким способом очень просто

Как проводить монтаж

Весь процесс мы разобьем на 3 части:

1. Подготовительные работы.
2. Сооружение каркаса.
3. Крепление вагонки к стене или потолку.

Помните, что важно не только соблюдение технологии, но и использование качественных материалов и инструмента.

Гвозди также имеют отличия

Этап 1 – подготовка

Для начала вам стоит запастись всем необходимым, перечень указан в таблице.

Материал	Рекомендации по выбору
Вагонка	Используйте материал с влажностью не более 14%, иначе после крепления вы рискуете обнаружить деформированные элементы
Брусок	Из него будет создаваться каркас, чаще всего используется вариант сечением 30х30 или 40х20 мм. Материал также должен быть сухим
Гвозди	Разберемся, какими гвоздями прибивать вагонку. Для работы будет использоваться финишный вариант с уменьшенной шляпкой, длина должна быть не менее 30 мм, если отделочный материал толстый, то и все 40 мм. Отлично подходят оцинкованные гвозди, они и коррозии противостоят хорошо, а цена ниже, чем у других вариантов

Финишные гвозди – лучшее решение при креплении вагонки

Технология прибивания вагонки своими руками предполагает наличие определенного набора инструмента:

• Для крепления будет использоваться обычный молоток. Использовать нужно небольшие варианты весом от 300 до 500 граммов;

Молоток есть почти в каждом доме

• Чтобы не повреждать вагонку молотком, необходимо использовать специальное приспособление – добойник. С его помощью можно забивать гвозди, не ударяя по дереву;

Совет! Если добойника под рукой нет, то его можно сделать из гвоздя, нужно просто отрезать у него острие.

Этап 2 – сооружение каркаса

Прежде чем прибивать вагонку, необходимо соорудить прочное основание:

• Для начала вам нужно проверить основание уровнем, чтобы выяснить, насколько кривые у вас стены. Далее производится разметка линий расположения брусков. Помните простое правило – если вагонка будет крепиться вертикально, то каркас располагается горизонтально и наоборот;

Проще всего заранее набросать схему конструкции, чтобы четко представлять, как она должна выглядеть

• По линиям крепится брусок, если стены ровные, то можно фиксировать его прямо к стене, а если есть неровности, то лучше закрепить подвесы через каждые 50 см. Затем подвесы загибаются, ставится брусок, выравнивается по уровню и фиксируется в нужном положении. См. также статью отделка кухни вагонкой.

С помощью подвесов выставить каркас ровно не составит труда

Этап 3 – крепление отделки

Мы пришли к главному этапу и рассмотрим, как правильно прибить вагонку. Инструкция состоит из следующих действий:

• Для начала разберемся, как прибивать вагонку гвоздями вертикально. Первый элемент ставится шипом в угол и закрепляется гвоздями через паз, они располагаются под углом 45 градусов, чтобы не мешать стыковке следующего элемента.

Загоняем гвоздь несильными ударами молотка

• Работа продолжается просто: шип следующего элемента вставляется в паз предыдущего, после чего через деревянный брусок элемент можно подбить поплотнее и закрепить.

Следующая планка прибивается аналогично

• Теперь рассмотрим, как прибивать гвоздями вагонку при горизонтальном расположении. Тут самое главное – правильное расположение, паз всегда должен смотреть вниз, а шип вверх, тогда в выемках не будет скапливаться влага. Работа ведется сверху-вниз, так как нужно забивать гвозди в паз.

Горизонтальная отделка смотрится отлично

• Если мы прибиваем вагонку через верх, то работа будет немного отличаться. В панели заранее забиваются гвозди так, чтобы они не выглядывали с обратной стороны. После этого элемент ставится на место, подбивается через кусок вагонки, и только после этого гвоздики через добойник забиваются вровень с поверхностью отделки.

Гвозди добиваются после уплотнения стыков

Совет! Можно забивать гвозди так, чтобы они глубоко утапливались в поверхность, а место крепления закрывать деревянными штифтами.

Надеюсь, вы разобрались, чем прибить вагонку и как это сделать правильно. Чтобы было еще понятнее, ниже показана схема, на которой показано правильное положение гвоздя, когда он и держит надежно, и стыковке следующего элемента не мешает.

Вот так выглядит технология крепления

И еще один вариант, как прибивать евровагонку. В ней, как известно, очень широкий шип, поэтому можно фиксировать элементы прямо через него. Место крепления закрывается следующей панелью, и все выглядит отлично.

Евровагонку можно крепить и так

Вывод

Как видите, крепление с помощью гвоздей – процесс несложный, вам достаточно закрепить пару элементов и дело пойдет быстро. Чтобы еще лучше разобраться в теме, посмотрите видео, в нем наглядно показаны многие важные моменты. Если вам что-то непонятно, то пишите свои вопросы в комментариях под обзором.

Как крепить вагонку к стене: пошаговая статья-инструкция

Трудно найти более распространенный отделочный материал, чем вагонка, который полюбился народу во многом из-за своей универсальности и невысокой цены. Между тем, у него есть еще один заметный плюс, мимо которого пройти невозможно – это простота крепления. Практически каждый человек, вооружившись необходимыми инструментами и материалами, может самостоятельно прикрепить ее к стене. Однако для того, чтобы точно быть уверенным в результате, тем более, если делаете это в первый раз, нелишним будет узнать об основных тонкостях этой несложной операции. Тому, как правильно крепить вагонку к стене, посвящена наша сегодняшняя пошаговая инструкция.

Характеристика материала. Все плюсы и минусы

• осина;
• кедр;
• липа;
• хвойные породы.

Также в последнее время особую популярность снискала вагонка из пластика. Она имитирует древесину, но обходится дешевле. Кто-то на такой “суррогат” смотрит с изрядной долей пренебрежения, но как показывают продажи отделочного материала, их незначительное меньшинство.


Взглянем на основные ее козыри:

1. простая обработка;
2. длительное сохранение эксплуатационных свойств;
3. маскировка инженерных коммуникаций;
4. высокие звукоизоляционные показатели;
5. визуальная привлекательность.

Что можно сказать о недостатках? Они есть у каждого материала, и вагонка в этом смысле исключением быть не может.

1. восприимчивость к влаге и температурным перепадам;
2. возможность ссыхания и растрескивания под воздействием специфических температурных условий;
3. потенциальная возможность появления грибка (как избавиться от грибка на стенах);
4. горючесть:
5. наличие вредных веществ (для пластиковой вагонки)

• стальная;
• алюминиевая.

Такой материал точно не сгниет и не деформируется, не будет выделять опасных для жизни веществ. Однако он имеет обыкновение нагреваться, поэтому следует избегать его размещения на открытых для солнца местах, а также вблизи источников света и водопроводных труб (читать о том, как спрятать трубы, не монтируя в стену).

4 совета для правильного выбора

Несколько советов для правильного выбора материала точно лишними не будут. Тем более, что вариантов на рынке – куча, и новичку будет непросто разобраться с тем, какой материал лучше крепить к стене.

1. старайтесь выбирать доски с максимальной шириной – так легче проводить последующий монтаж материала;
2. в случае вертикальной фиксации вагонки, предусмотрите совпадение ее длины с высотой помещения;
3. оптимальный выбор древесной породы для бани – лиственные для парной и хвойные для душевой или предбанника;
4. главный критерий при покупке – сухость материала, если заметили даже легкое увлажнение – воздержитесь от покупки, так как монтаж будет невозможен.

Подготовительный момент. Разметка и подсчет

Он присутствует при каждом виде монтажных работ.

• сделайте все необходимые замеры в помещении;
• рассчитайте необходимое количество материала для отделки;
• определитесь с тем, сколько нужно докупить расходников для каркасной конструкции;
• оборудуйте свою рабочую зону, избавившись от всего лишнего, если есть какая-то габаритная мебель рядом, то лучше накройте ее пленкой во избежание загрязнений.

Подготовка инструментов и материалов

Тут даже новичка, еще ни разу не бравшегося за какой-либо домашний монтаж, трудно чем-то удивить. Все тот же классический набор инструментов:

• перфоратор;
• отвертка;
• уровень;
• шнуровой отвес;
• метр;
• карандаш.

А вот и необходимые материалы:

• бруски для обрешетки;
• дюбели;
• саморезы;
• гвозди;
• кляймеры.

И, собственно, сама вагонка. Без нее уж точно ничего не получится!

Монтаж каркаса

Главное, с чем приходится столкнуться на этом этапе – выбор расположения обрешетки.

• горизонтально;
• вертикально.

Для этого нужно исходить из того, как вы будете крепить материал к стене:

• если вагонка будет расположена вертикально, то обрешетку нужно фиксировать в горизонтальном положении;
• если вагонку располагать горизонтально, то, соответственно, каркас необходимо крепить вертикально.

1. подготовьте деревянные бруски с толщиной от 1 сантиметра и просверлите в них отверстия с минимальным шагом 50 сантиметров, они должны быть примерно на 1,5 мм меньше диаметра саморезов;
2. приложите бруски к стене и отметьте сквозь отверстия точки для последующего сверления;
3. просверлите в стене по выполненным меткам отверстия и вставьте заготовленные дюбели;
4. фиксируйте бруски к дюбелям, контролируя точность закрепления при помощи уровня, также можно под рейку сделать фанерную прокладку для удобной работы или же купить в магазине клинья для выравнивания и выполнить монтаж обрешетки таким образом с минимальными усилиями.

Монтаж вагонки

Выше мы уже отметили, что вагоночные доски можно крепить на стене как горизонтально, так и вертикально. У каждого варианта есть свои нюансы, обусловленные спецификой использования в том или ином помещении.

Вертикальное расположение

• зрительно увеличивает высоту помещения;
• раздвигает верхнюю и нижнюю его границы;
• рекомендуется к использованию в банных помещениях, так как способствует оптимальной циркуляции воздуха.

Способ фиксации: финишные гвозди, кляймеры, декоративные шурупы.


Нюансы монтажа:

1. начинать фиксацию следует с угла;
2. после того, как доска выравнивается по уровню, она прибивается гвоздями, а шляпка откусывается бокорезом, если же используются кляймеры, то их прибивают к каркасу, а второй частью в паз доски;
3. закрепляя вагонку на стене, проверяйте через каждые 5-10 досок, соблюдается ли ровность, для этого идеально подходит шнуровой отвес;
4. последняя вагонка подгоняется под нужный размер при помощи ножовки.

Горизонтальное расположение

• увеличивает помещение в ширину;
• подходит для высоких помещений;
• подчеркивает визуальный объем комнаты.

Способ фиксации: финишные гвозди, кляймеры, саморезы.


Нюансы монтажа:

1. начинать фиксацию следует от потолка и постепенно спускаться вниз;
2. через каждые десять досок проверяйте ровность посадки;
3. последняя доска обрезается до нужных размеров при помощи ножовки по дереву;
4. все фрагменты подбиваются вплотную друг к другу молотком;
5. стык между стеной и полом можно закрыть красивым плинтусом.

Содержательное видео, посвященному особенностям монтажа вагонки:

Рекомендации для успешного монтажа

Конечно, внимательно изучив предложенную пошаговую инструкцию, вы вряд ли станете профи, однако для своего первого “знакомства” с материалом, определенно, подготовитесь. Вот вам вдогонку еще парочка-другая хороших советов, которые помогут избежать распространенных среди новичков ошибок при креплении популярного материала к стене:

1. купленная в магазине вагонка должна быть распакована и положена лицевой стороной на любую ровную поверхность – желательно дать ей выстояться пару дней и только затем приступать к монтажу;
2. минимальная допустимая температура в помещении при непосредственном монтаже – 5 градусов тепла, если ниже – следует отложить любые операции с материалом до “лучших времен”;
3. после того, как вагонка уже закреплена на обрешетке, рекомендуется покрыть ее лаком – так можно добиться разного типа фактуры на поверхности: глянцевой, матовой, с эффектом мокрого асфальта, камня и т.д;
4. не стоит крепить к стене вагонку из лиственных пород дерева, если речь идет о наружных работах – для этой цели используются только хвойные породы;
5. если вы планируете использовать вагонку в ванной комнате, туалете, балконе или же кухне, то лучше всего использовать альтернативный вариант из пластика или алюминия – прослужит куда дольше;
6. а вот для спальни, зала, прихожей классическая деревянная вагонка – идеальный вариант;
7. не используйте в парилке элементы из пластика – высокая температура провоцирует выделение химических реагентов, которые могут негативно повлиять на здоровье вас, ваших гостей и близких.

Заключение

Безусловно, знание того, как правильно крепить вагонку к стене, может не раз пригодиться вам в жизни. Особенно если вы обзаведетесь собственным домом – и будете планомерно обустраивает все эти бесчисленные квадратные метры под себя. Сложного в этом нет абсолютно ничего – монтаж вагонки на стену является одной из самых простых операций по отделке, а видимые сложности – не более чем мимолетные моменты, которые легко уходят с накапливанием вашего опыта.
Совершенствовать свои навыки можно всю жизнь – и почему бы не начать учиться новому с той операции, о которой мы вели речь сегодня? Для еще большего расширения ваших монтажных навыков советуем вам ознакомиться со статьей: “Как крепить гипсокартон к стене: 2 способа с фото и видео”.




Фото: vk.com

Гвозди для вагонки: какие выбрать, чем и как прибивать

1. Разновидности гвоздей
2. Преимущества и недостатки
3. Альтернатива гвоздям — кляймеры
4. Как прибить гвозди
5. Процедура монтажа

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня говорим про гвозди для вагонки. Расскажу об их разновидностях, альтернативных способах крепления, а также об используемых инструментах для прибивания.

Помимо гвоздей, также может использоваться кляймер. О нем тоже отдельно немного расскажу. Обойтись можно и без кляймера. Все зависит от особенностей самой вагонки.

Гвозди — это удобный и практичный крепежный материал, применяемый для монтажа деревянных панелей. Важно понимать, что это финишные гвозди. Их главной отличительной особенностью является головка меньшего диаметра. Это позволяет прикрепить к стене панель, не жертвуя внешним видом.

Разновидности гвоздей

Сначала про гвозди для вагонки, которые можно купить практически в любом строительном магазине.

Они идут практически без шляпок, крепятся вертикально, а также горизонтально. Иногда под углом. Зависит от конструкции самого строения.

Вагонка — это не только отделочный наружный материал. С ее помощью также облицовывают внутренние помещения, террасы, предбанники и многие другие сооружения и конструкции.

Представлены гвозди для вагонки 6 типов.

• Оцинкованные . Они не боятся коррозии, что позволяет применять их в условиях влажных помещений;
• Омедненные . Устойчивы к влаге. Отличаются красноватым отливом. Подойдут для монтажа на террасе, в парилке, а также в сауне;
• Латунные . А точнее с латунным покрытием. Это декоративный гвоздь с привлекательным внешним видом. Используется при монтаже планок высокого класса;
• Хромированные . Широко применяются при установке плинтуса, штапика. При контакте с водой не начинает образовываться ржавчина;
• Черные . Самые доступные. Склонны к коррозии. Подходят только для сухих помещений;
• Бронзовые . Самые тяжелые и дорогие. Актуально брать только для декоративных панелей.

Также можно задействовать степлер для вагонки. Но обычно такой вид крепления применяется в отношении пластиковой вагонки. Это связано с меньшим весом материала на основе ПВХ.

Все эти гвозди для вагонки регулируются ГОСТом. То есть размеры стандартные. Чаще всего диаметр головки 1,4-1,8 мм, а длина от 20 до 55 мм. Но можно найти гвозди и другого размера. Все зависит от того, какую вагонку и куда мы крепим.

Преимущества и недостатки

Выбирая гвозди для вагонки, следует учитывать, какие сильные и слабые стороны есть у этого крепежного материала.

Начнем с плюсом:

• Небольшой вес . Крепеж не будет нагружать конструкцию. Вес 1 тысячи крепежей при длине 20-50 мм составляет 350-800 грамм;
• Декоративный эффект. За счет того, что шляпка вбивается в материал, остается практически незаметной. Это позволяет не нарушить внешний вид вагонки;
• Стойкость к коррозии . Актуально для всех видов, кроме черных гвоздей.

Но есть и определенные минусы.

Если быть точнее, то недостатка гвозди для вагонки имеют 2:

• Демонтаж без повреждения невозможен . Чем-либо подцепить утопленную маленькую головку невозможно. Наверняка будет повреждена панель;
• Применение добойника . Не используя добойник, утопить головку не получится. Обычным молотком или пневмопистолетом не обойтись. Нужен комбинированный подход. Применение 2 инструментов требует больше времени и аккуратности.

Но насколько это весомые недостатки, судите сами. Думаю, если знать, как прибивать правильно, этих минусов на практике удастся избежать.

Альтернатива гвоздям — кляймеры

Не только гвозди для вагонки могут использоваться при монтаже. Еще есть такой крепеж как кляймер.

Кляймером называют пластины из металла, которые имеют отверстия под гвозди/скобы, а также язычок заданной формы. Последний позволяет удерживать вагонку за ее паз.

Кляймеры или кляммеры подходят для монтажа вагонки и с истем вентилируемых фасадов , включая ПВХ панели, панели из МДФ, ДСП, деревянный блок-хаус и пр. Крепеж надежный, обеспечивающий скрытый монтаж отделки.

Кляймеры хороши тем, что для их производства используют высокоуглеродистую сталь. Затем идет оцинкованное покрытие сверху. Это позволяет выдерживать серьезные нагрузки от воды, влаги, температуры и пр. Плюс за счет специальной конструкции крепеж получается невидимым, но одновременно прочным и надежным. Здесь важно правильно подобрать размер кляймера.

Как прибить гвозди

Снова у нас гвозди для вагонки, которые нужно установить.

Задача мастера в том, чтобы вбить гвоздь, а затем утопить его головку. Для этого нужен соответствующий инструмент. Называется добойником. Это стержень из металла, имеющий конусообразную форму.

Рабочий конец отличается небольшим диаметром. То есть при забивании контактирует только со шляпкой. Не задевает древесину при этом.

Добойники бывают 2 типов:

• С рифленым углублением . Идет на конце. Используется для гвоздей, у которых есть на шляпке выемка;
• С углублением под шляпку . Стержень плотно цепляется за гвоздь, что не позволяет ему соскочить при нанесении ударов.

Если добойника не оказалось, заменить его может крупный гвоздь, либо кернер. Только тогда придется немного сточить или подрезать нижний конец. Некоторые используют обточенные на токарном станке болты.

При необходимости провести большой объем работ, можно вооружиться пневмопистолетом. Он же гвоздемет или нейлер. Производители выпускают финишные нейлеры разных калибров. Они адаптированы под работу с крепежами определенных размеров и с маленькими шляпками.

Нейлер — это дорогое приспособление. Но имеет ряд преимуществ. А именно:

• снижает затраты по времени на отделку;
• имеет небольшой вес;
• удобно садится в руку;
• гвоздь заходит в вагонку за один удар на нужную глубину (добойник не требуется);
• крепление не гнется;
• вероятность осечки минимальная;
• при монтаже не нужно прикладывать физические усилия.

Но учтите, что нейлер привязан к розетке, а также соединяется с компрессором. В определенных условиях проводить работы будет неудобно.

Процедура монтажа

Желая установить в баню вагонку, либо обшить этим материалом наружные стены, работу можно провести своими руками.

Чтобы прибивать вагонку, нужно придерживаться таких процессов:

• Подготовка инструментов . Это нейлер, либо молоток с добойником. Тяжелый молоток не берите. Оптимально 300-500 грамм;
• Устройство каркаса . Он же обрешетка. Расстояние между элементами каркаса до 50 см;
• Крепление ламели в паз или шип . Если это шип, то угол будет 45 градусов. В паз тоже 45 градусов, или вертикально. Зависит от профиля вагонки;
• Утапливание шляпок с помощью добойника . Так уйдет люфт, а также удастся стыковать панели вагонки друг с другом ровно.

Фото и видео материалы помогут дополнительно разобраться в этом вопросе.

Сталкивались ли с гвоздями такого типа? Где использовали? Чем забивали и насколько результат удался?

Хочу увидеть ваши ответы, а также почитать интересные истории.

А пока все. Спасибо за внимание!

Подпишитесь, оставьте комментарий, задайте вопрос и расскажите о проекте друзьям!

Как прибить вагонку гвоздями

Вагонка является популярным материалом для облицовки многих жилых и нежилых помещений, а чтобы сэкономить денежные средства на монтаже изделия – это можно собственными усилиями. Для этого необходимо ознакомиться с основными тонкостями работы, определиться с каркасом для вагонки и монтажными инструментами.

Крепление вагонки разными способами

Какие существуют этапы монтажа этого облицовочного материала?

Обрешетка. Будет неправильным решение прибивать вагонку непосредственно к основе помещения, для этого специалисты советуют сделать каркас или обрешетку. Ведь поверхность должна быть ровной, содержать утеплительный слой, все ее элементы нужно прибивать внимательно, на одном уровне, дабы и вагонка легла правильно и красиво.

Каркас создает воздушное пространство между двумя слоями, формируется вентиляция, как одна из основ качественной эксплуатации изделия. Брус для обрешетки хорошенько просушивается, прибивается дюбельными гвоздями к стенам. Можно использовать уголки с вертикальными отверстиями, для скользящего типа конструкции в деревянном доме. Если стены в доме кривые, то нужно фиксировать каркас с помощью нагелей, болтов или винтов. В процессе монтажа желательно использовать уровень, для осуществления горизонтального и вертикального контроля плоскости.

Как прибивать обрешетку

Рейки каркаса должны быть установлены перпендикулярно вагонке, их крепят к стене при помощи шурупов и гильз, можно пристреливать дюбелями. Чтобы обеспечить идеальную ровность конструкции, подкладываются деревянные кусочки под рейки. Между крайними брусьями натягивается веревка и устанавливается уровень, по которому располагаются остальные элементы.

Методы монтажа вагонки

Как правильно прибивать вагонку к основе конструкции? Какими приспособлениями?

• Можно использовать гвозди или степлер, в этом случаи понадобится добойник, который поможет равномерно утопить шляпки в облицовочной доске.
• Еще применяется специальные скобы – кляймеры, подходят для установки вагонки небольшой толщины. Скобы сверху закрепляются гвоздями или саморезами. Крепеж закрывается нахлестами планки, а чтобы спрятать шляпку самореза – используют шкант.
• Вагонку с широкой внутренней защелкой фиксируют клипсами, скрепками, а также гвоздями и саморезами. По окончании процесса все выступающие части срезаются и поверхность шлифуется.
  

Существуют три способа крепления вагонки.

Вертикальный , рейки монтируются по центру рабочей поверхности, а обшивка каркаса вагонкой производится с угла конструкции. В таком случаи для крепления доски лучше подойдут гвозди с маленькой шляпкой, а также скобы или шурупы.

• С левого края рабочей площади приставляем гребень к углу вагонки и прибиваем удобным способом.
• В пазах крепятся гвозди (или другой элемент), вторая доска размещается в первой и так до самого конца.
• Завершающая полоса вагонки подгоняется под определенный размер и крепится с правого края основы.
  

Горизонтальный монтаж , нужно крепить вагонку гребнем вверх, дабы избежать конденсата влаги внутри конструкции. Монтаж лучше вести сверху вниз, чтобы не было видимых щелей между полосами отделочной доски.

• Сначала монтируется вагонка у потолка, вторая вставляется снизу в первый паз, крепится гвоздями или саморезами.
• Завершающая доска отпиливается согласно нужного размера и крепится в шаг последней полосы.

Диагональное расположение предполагает монтаж первой доски от угла, а концы вагонки обрезаются согласно заданному эскизу.

Выделяют четыре способа крепления вагонки

Как прибить вагонку гвоздями

Здесь нужна сноровка и аккуратность, чтобы скрыть шляпки крепежных элементов, их помещают в пазы. Можно высверливать тонким сверлом отверстия под ножку гвоздя, дабы не расколоть древесину.

Как прибить вагонку к стене шурупами

Его суть состоит в том, что нужно проделывать отверстия под шурупы в шипе полосы. После этого отверстие закрывается шкантом.

Как прибивать деревянную вагонку кляймером

Скобы крепятся на задней части вагонки и фиксируются на стене с помощью гвоздей. К следующей доске сначала крепится кляймер, а после она стыкуется и закрепляется.

Как прибивать вагонку саморезами

Если материал пластиковый, то для него подойдут саморезы, он вставляется в верхнюю часть доски, а шляпка находится на одном уровне с шипом. И так по очередности, до последней доски.

Облицовываем вагонкой парильное помещение

Бытует мнение у опытных банщиков, что при вертикальном креплении вагонки температура досок внизу и вверху получается разной, это сказывается на сроке эксплуатации изделия. При горизонтальном положении досок усыхание и уширении происходит меньше, такой способ облицовки еще делает баню просторнее и светлее.

А вот вертикальная укладка вагонки будет впору для саун (с сухим воздухом и высокими температурными показателями). Для эффективной циркуляции воздуха в досках делаются дырки, и проблема с образованием конденсата решается.

Как прибивать вагонку в парилке правильно и качественно? Методика обшивки кляймером. Такой способ позволяет в будущем легко произвести демонтаж при замене непригодных пластин. Бюджетным вариантом будут гвозди. Оцинкованные элементы вбиваются в крепежные рейки, а шапки утапливаются добойником. Правда, в этом случаи есть высокая вероятность допустить ошибку и испортить материал.

Для монтажа вагонки на полках и сиденьях применяют саморезы, поверхность покрытия шлифуется, облицовочная доска держится прочно и смотрится красиво. А для вагонки старого типа в пластинах делаются отверстия, фаска заходит под шляпку и шурупы завинчиваются в каркас заподлицо. Таким методом можно крепить пластины на стенах парилки.

Плинтуса прибиваются на облицовочную доску гвоздями (шляпки заранее снимаются), а затем место затирается шкуркой.

Все эти способы позволяют максимально быстро и добротно обшить парилку и моющую комнату вагонкой. Следуйте проверенным методам и наслаждайтесь преимущественными особенностями этого облицовочного материала.

Смотрите видео опытных мастеров, как правильно прибить вагонку. Пусть Ваша отделка прослужит долгие годы, радуя своим замечательным видом всех жильцов и гостей дома.

Как правильно прибить вагонку + видео

Многие владельцы частных домов задумываются об отделке различных поверхностей деревянной вагонкой. Этот материал отличается большим количеством преимуществ. Работа с ним предполагает выполнение определенных требований. Ее делят на несколько основных этапов. Разобраться, как прибивать вагонку, можно с помощью простой инструкции.

Этапы монтажа деревянной вагонки

Вагонка из дерева должна быть надежно закреплена на отделываемой поверхности. Это необходимо для ее длительной эксплуатации и создания привлекательного вида. Сначала требуется подготовить вагонку. Это необходимо, поскольку она будет эксплуатироваться в определенных условиях.

Перед работой планки необходимо уложить в помещении, в котором будет выполняться отделка, на одни сутки. Дерево адаптируется к микроклимату комнаты. Только после этой процедуры возможна нарезка деревянных элементов. Если такое время не выдержать, доски будут неплотно прилегать друг к другу.

Крепление гидроизоляции

Для создания гидроизоляционного слоя выбирается полиэтиленовая пленка. Может использоваться рубероид. Монтируется материал на рейки. Их предварительно приколачивают к обрабатываемой поверхности. Рейки должны быть шириной не меньше 3 см. Расстояние между ними следует оставить в 1 м. Вверху и внизу гидроизоляции крепятся маленькие отверстия, чтобы улучшить вентиляцию.

Обрешетка

Рейки, которые имеют сечение 20х40 мм, с помощью шуруповерта устанавливаются на стену с промежутком 40-50 см. При этом необходимо регулярно проверять правильность их установки с помощью уровня. Благодаря использованию реек можно хорошо выровнять стену. Кроме того, благодаря такой работе можно создать зазор между отделочным материалом и стеной.

При наличии неровностей стены, под рейки обрешетки необходимо подкладывать монтажный клин. Может использоваться фанера или деревянные брусья. Обрешетку необходимо устанавливать на саморезы. Нижние рейки должны быть подняты над полом на 5 см. Это обусловлено установкой напольного плинтуса. Верхние рейки должны быть закреплены в 5 см от потолка.

Монтаж обрешетки проводится вокруг дверей и окон. Необходимо помнить, что обрешетки могут быть выполнены из металла и пластика.

Гидроизоляция и обрешетка

При отсутствии слоя гидроизоляции обрешетку крепят прямо к стене. Однако если она использовалась, необходимо учесть расположение реек, на которые крепилась пленка. Если они прибиты вертикально, элементы обрешетки необходимо прибивать горизонтально, и наоборот. Для их крепления используют длинные саморезы.

Монтаж утеплителя

В пространство между рейками укладывают материал утеплителя. Чаще всего для защиты помещений частного дома от холода используют минеральную вату. Для исключения проседания утеплителя лучше закрепить его при помощи шпагата.

Сверху на утеплитель может быть установлен пароизоляционный слой. Он должен располагаться шершавой стороной в сторону утеплителя. Выполнять это не обязательно, однако такое решение положительно отразится на микроклимате помещения.

Обрешетку крепят и вокруг всех проемов. Если в помещении довольно тепло, монтаж материала утепления не требуется. Когда используют МДФ или вагонку из пластика, утеплитель не берется вообще. В промежуток между отделочным материалом и обрешеткой помещаются коммуникационные сети.

Установка первой деревянной вагонки

Монтаж первой планки на стену выполняется от угла помещения. Отделка осуществляется вертикально. Сначала необходимо выполнить отверстие с использованием тонкого сверла. Затем вкручиваются саморезы.

При креплении пластиковой вагонки первая планка устанавливается с молдингом. Этот элемент представляет собой пластиковую рейку. Пластиковое покрытие является бесшовным. По этой причине ее крепят к стене практически так же, как устанавливаются и популярные ПВХ панели. К обрешетке такие детали крепятся степлером.

Способы крепления

Существует множество вариантов правильного крепления вагонки к стене. Для этой цели могут использоваться кляймеры, гвозди или саморезы. Лучший вариант обеспечивается за счет выбора кляймеров. В этом случае не портятся отделочные элементы. Кроме того,ее можно демонтировать довольно просто.

Крепление на кляймеры

В паз элемента, который уже установлен, монтируется кляймер. Его забивают молотком. Затем в отверстия кляймера помещают гвозди. Полученное соединение оказывается достаточно прочным. Монтаж следующей вагонки выполняется аналогичным образом.

Саморезы или гвозди

Такой метод крепления элементов вагонки довольно «травматичен» для материала. В отличие от предыдущего метода, он деформирует изделие. Вагонка в этом случае прибивается с использованием финишных гвоздей. Можно начинать прибивание элементов с лицевой части элемента, однако крепежные элементы будут заметны. Загонять гвозди в этом случае необходимо по косой от продольного язычка. В противном случае декоративная планка может треснуть.

Существует и другой вариант – забивать гвозди в гребень вагонки, если профиль смещен. При этом каждая последующая планка будет закрывать место крепления предыдущей.

Установка фурнитуры

После монтажа вагонки необходимо закрыть края отделочной площади. Для этой цели используют галтель или шпатель. Крепление этой детали к стене выполняется с использованием гвоздей небольшого размера. При использовании пластиковой вагонки фурнитуру крепят на клеевой состав.

Обработка поверхности

Такой этап выполняется только при креплении деревянной вагонки. Ее необходимо покрывать специальным средством, которое способно уберечь элементы от огня и насекомых. К ним относятся антипирены и антисептики. Затем вагонку окрашивают. Это позволяет придать поверхности нужный оттенок.

Особенности монтажа вагонки на потолок

Если каркас, на который монтируется вагонка, выполняется из деревянных реек, следует крепить его таким же образом, как и обрешетку на стену. Однако промежутки между рейками выполняются больше.

При выборе металлического каркаса вместо обрешетки необходимо использовать систему подвесов. Ни них и будет установлен направляющий профиль. Чтобы повысить надежность конструкции потолка, следует выполнить больше подвесов.

Как видно, монтировать вагонку на стену довольно просто. С ней может справиться даже неопытный мастер. Однако время работ зависит от навыков работника.

Вагонка и евровагонка

Перед выбором материала для отделки помещения необходимо разобраться с особенностями имеющихся вариантов. Обычно выбор стоит между вагонкой и евровагонкой. Особенности евровагонки:

• Материал выполняется из более качественной древесины.
• Он имеет профиль большей сложности.
• Евровагонка выполняется с более глубоким пазогребневым креплением.
• Она изготавливается с вентиляционными каналами.

Недостатком евровагонки является ее высокая стоимость. Процесс монтажа евровагонки не отличается сложностью. Единственное требование, которое необходимо выполнить – влажность доски не должна превышать 12%.

Вагонка в бане

Вагонку используют для отделки стен в разных помещениях – от обычных квартир до бань и саун. Оптимальным решением при отделке парной комнаты является выбор вагонки. Этот вариант не только лучший, но и доступный. Существует несколько особенности монтажа вагонки в банях. Для парилки лучше выбирать такие породы деревьев, как дуб, сосна, береза, лиственница. Перед работой необходимо обработать деревянные элементы специальными средствами против грибка.

Процедура прибивания планок вагонки не отличается большой сложностью. Ее можно крепить на кляймеры, саморезы, гвозди. Видео, объясняющее как прибивать вагонку:

Фасадная штукатурка для газобетона

Газобетон все чаще используется в частном строительстве, составляя конкуренцию традиционному кирпичу. Такие дома гораздо теплее, да и времени на стройку требуется меньше. По техническим характеристикам газобетон заметно отличается от других материалов, и эти отличия нужно учитывать при выборе наружной отделки для стен. Самым популярным вариантом считается оштукатуривание, и чтобы покрытие максимально соответствовало материалу основания, нужно правильно подобрать состав.

Фасадная штукатурка для газобетона

Рассмотрим же подробнее виды фасадных штукатурок для газобетона и правильную технологию их нанесения.

Требования к штукатурке

Газобетон имеет ячеистую структуру с открытыми порами, что обеспечивает не только теплоизоляционные свойства, но и высокую паропроницаемость. Благодаря такому качеству, внутри дома создается оптимальный микроклимат, исключается скопление конденсата, минимизируется риск развития плесени.

Стены из газобетона

Дом из газобетона

Но есть и обратная сторона: открытые поры повышают гигроскопичность материала, и впитавшаяся вода при замерзании разрушает ячейки. По этой причине наружная отделка обязательно должна быть водостойкой, чтобы надежно защищать стены от влаги, и обладать паропроницаемостью не ниже, чем у газобетона, чтобы не препятствовать выходу испарений.

Важно! Согласно нормативам, прописанным в СП 50.13330.2012, в отапливаемых домах паропроницаемость материалов должна увеличиваться от внутренних к наружным слоям. Только при таких условиях возможно нормальное функционирование несущих конструкций. Так как у газобетона данный параметр варьируется в пределах 0,11-0,23 мг/(м·ч·Па), то штукатурный состав нужно выбирать с паропроницаемостью минимум 0,12 мг/(м·ч·Па).

Дополнительно фасадная штукатурка должна обладать следующими качествами:

• высокой адгезией к материалу основания;
• морозостойкостью (минимум 35 циклов);
• повышенной прочностью на сжатие;
• стойкостью к атмосферному влиянию;
• декоративностью.

В принципе, газобетонные поверхности могут эксплуатироваться и без защитного покрытия, но уже через несколько лет внешняя привлекательность исчезнет: блоки потемнеют, появятся отслоения, может развиться плесень. Так что лучше сразу выполнить фасадную отделку и потом только периодически обновлять покрытие при помощи покраски.

Обновление штукатурки окрашиванием

Цены на алюминиевые лестницы

Виды штукатурок для газобетона

Самая распространенная и наиболее бюджетная штукатурка для наружных работ – цементно-песчаная. Но так как ее паропроницаемость равняется всего лишь 0,09 мг/(м·ч·Па), для газобетонных конструкций она совсем не подходит. Нужными параметрами обладают другие виды штукатурных смесей, такие как минеральная, силикатная и силиконовая. Рассмотрим характеристики каждой из них подробнее.

Минеральная

Штукатурка на минеральной основе относится к недорогим материалам и ее несложно сделать своими руками. Основным недостатком является ограниченная цветовая гамма, но так как данное покрытие отлично поддается окрашиванию, это не такая уж большая проблема. В составе готовых смесей содержится известь, белый цемент, мраморная крошка и другие наполнители, а также некоторые добавки, улучшающие качества штукатурки. Самодельные смеси изготавливаются чаще всего из цемента, известкового теста и песка, либо только из песка и извести. Стоит заметить, что песчано-известковые растворы обладают невысокой водостойкостью, и прямое воздействие осадков для них губительно.

Известковая штукатурка на стене

Высокопрочное среднезернистое экстерьерное (фасадное) минеральное покрытие на известковой основе

Штукатурка декоративная Ceresit CT 35

Силикатная

В силикатной штукатурке роль связующего выполняет жидкое калиевое стекло. Такие составы более удобны в нанесении, не боятся влаги и отлично пропускают испарения, что позволяет успешно применять их для отделки газобетонных стен в качестве финишного покрытия.

Силикатная штукатурка — фото

Фасадная стена, декорированная силикатной штукатуркой, прослужит вам не меньше 25 лет

Цветовая гамма довольно ограничена, но, опять же, этот недостаток легко устраняется окрашиванием. В продажу силикатная штукатурка поступает в готовом к использованию виде, а по стоимости немного превышает сухие минеральные смеси.

Силиконовая

Основой силиконовой штукатурки являются кремний-органические полимеры. Она обладает наилучшими характеристиками по сравнению с другими видами штукатурок: не впитывает воду, легко наносится, устойчива к атмосферному влиянию, паропроницаема и очень долго не теряет внешней привлекательности. Кроме того, такое покрытие остается эластичным, и при усадке газобетонных блоков не покрывается трещинами. Силиконовые штукатурки тоже продаются готовыми к применению, имеют множество цветовых вариантов. Благодаря наличию специальных наполнителей, силиконовые штукатурки дают возможность создавать разнообразную текстуру покрытия. Единственный минус – это высокая цена материала, поэтому позволить себе такую отделку может далеко не каждый.

Силиконовая штукатурка может быть разных фракций

Текстура короед из силиконовой штукатурки

Акриловая

А вот акриловые штукатурки для газобетона можно использовать лишь при условии усиленной гидрозащиты с внутренней стороны стен и качественной вентиляции помещений. Это обусловлено низкой паропропускной способностью материала, которая ближе к цементно-песчаным составам. Если не обеспечить достаточную защиту внутренним поверхностям, водяные пары начнут скапливаться в толще стен и провоцировать отслоение отделочного слоя.

Отделка фасада акриловой штукатуркой

Популярные виды штукатурных смесей для газобетонных блоков

Основит Стартвэлл Т-21

Цветовая палитра Ceresit CT 77

Цены на различные виды декоративной штукатурки

Технология оштукатуривания газобетонных фасадов

Условия для проведения работ

Штукатурить фасад из газобетона можно лишь после того, как будет завершены все «мокрые» процессы внутри помещения, и поверхности полностью высохнут. Это касается не только оштукатуренных и покрашенных стен, но и стяжки на полу, влага из которой испаряется весьма активно. Сами блоки тоже должны быть сухими – максимально допустимая влажность составляет 27%. Если оштукатурить мокрые стены, интенсивный выход водяных паров вызовет отслаивание покрытия.

Стены дома должны быть сухими

Выполнять оштукатуривание наружных стен рекомендуется при температуре +5…+30 °C, при этом относительная влажность воздуха не должна превышать 80%. Если по каким-либо причинам выполнить наружную отделку до наступления морозов не получается, нужно обработать всю площадь грунтовкой глубокого проникновения. Оптимальный вариант – грунтовка Церезит СТ-17, нанесенная в 2 слоя. Такой защиты вполне хватит до весны, когда погодные условия позволят приступить к штукатурке.

Ceresit CT 17. Грунтовка глубокого проникновения

Совет. Нельзя наносить штукатурные составы в жару, при сильном ветре и под воздействием на стены прямых солнечных лучей. Эти факторы способствуют быстрому высыханию раствора, и он не успевает прочно схватиться с основанием. Как результат – появление множества мелких трещин и отслаивание штукатурки.

Цены на грунтовку глубокого проникновения

Подготовка поверхности

Как правило, стены из газобетонных блоков достаточно ровные и гладкие, поэтому специально выравнивать их не нужно. Если имеются глубокие сколы или вмятины, нужно заделать их клеем, который использовался при укладке блоков.

Клей для газобетона

Для этого замешивают немного клея (можно смешать его с пылью, образовавшейся при распиливании блоков), набирают его узким шпателем и заполняют углубления. Снимают излишки и дают раствору высохнуть. Таким же образом заделывают пустые швы между блоками. Когда клей высохнет, стены нужно затереть, чтобы убрать мелкие изъяны. Используют для этого металлическую плоскую терку. В завершение сметают щеткой пыль со всей поверхности.

Раствором заделайте все трещины и вмятины

Грунтование

Для грунтования газобетонных стен под штукатурку используются составы глубокого проникновения с укрепляющими свойствами. Они создают очень крепкую эластичную пленку, которая пропускает водяные пары, но не дает материалу впитывать воду. Дополнительно такие грунтовки повышают адгезию основание и отделочного слоя. Популярные средства: Knauf Grundiermittel, Siltek E-110, Газобетон-контакт-1.

Грунтовка наносится в 1-3 слоя, в зависимости от климатических условий местности. Например, в сухих и теплых регионах вполне хватает одного слоя грунтовки, а в местности с сырым климатом, прибрежных районах, необходимо три слоя. Для нанесения состава используют валик или широкую малярную кисть. Грунтуют сплошным слоем, равномерно распределяя состав по основанию. В углах и труднодоступных местах применяют узкую кисточку, чтобы не оставалось сухих участков.

Набор инструментов для грунтования стен

Грунтовать стены можно валиком

Штукатурка и армирование

Слой штукатурки толщиной до 10 мм армировать необязательно, если стены качественно прогрунтованы. При большей толщине без армирования не обойтись, и для этого используют стекловолоконную сетку с размерами ячеек 3х3 мм. Сетка обязательно должна быть щелочностойкая – это обеспечит высокую долговечность и прочность отделочному слою. Эта информация указывается на упаковке, так что при покупке сетки обратите внимание на данный пункт.

Шаг 1. Готовят штукатурный раствор. Пропорции воды и сухой смеси есть в инструкции производителя, поэтому перед началом работ внимательно с ней ознакомьтесь. Для замеса берут чистую емкость, наливают указанный объем воды температурой +15…+20 °C. Всыпают сухие компоненты и размешивают строительным миксером на скорости 400-800 об/мин. Дают раствору 5-7 минут настояться и опять перемешивают.

Раствор лучше готовить небольшими порциями

Как готовится штукатурный раствор

Цена на строительный миксер

Шаг 2. Берут широкий металлический шпатель, накладывают на край раствор и ровной полосой наносят на стену. Шпатель нужно держать под углом к поверхности и не слишком сильно прижимать, так состав распределится наиболее равномерно. Толщина слоя не должна превышать 5 мм.

Распределяем смесь по стене

Шаг 3. Сверху на раствор укладывают сетку, расправляют ее, а затем аккуратно углубляют в штукатурку, с усилием растирая шпателем по поверхности. При необходимости добавляют раствор небольшими порциями и опять хорошенько растирают. Закрепив сетку, наносят раствор на следующий участок и повторяют все заново. Сетку обязательно укладывают внахлест на 40-50 мм, чтобы избежать трещин на границе смежных участков.

Шаг 4. В углах крепят специальные перфорированные профили с закрепленной по краям сеткой. Для этого наносят раствор на самый угол, разравнивают шпателем по высоте, прикладывают угловой профиль и аккуратно прижимают. Затем, как и сетку, углубляют в штукатурку и ровняют шпателем поверхность. Размещают их не только по наружным и внутренним углам, но и по периметру оконных и дверных проемов.

Уголки и сетка нигде не должны выступать над плоскостью стены. Поверхность должна быть ровной, гладкой, без видимых дефектов. Теперь нужно дать раствору хорошо высохнуть. Время сушки зависит от состава смеси и погодных условий, в среднем составляет от 3 до 7 суток.

Финишный слой

Замешивают раствор для финишного слоя и наносят его широким шпателем на поверхность. Толщина этого слоя варьируется в пределах 4-10 мм. Здесь требуется особая аккуратность, поскольку все дефекты останутся на виду. При оштукатуривании смежных квадратов следует избегать образования полос по краям, все излишки сразу нужно убирать шпателем.

Нанесение штукатурки на газобетонные стены

Когда штукатурка достаточно схватится, но еще не отвердеет полностью, приступают к затирке стен. Для этого удобнее всего использовать полиуретановую терку, но подойдет и металлическая. Терку нужно приложить к поверхности плашмя, прижать, и круговыми движениями загладить штукатурный слой. Слишком сильно прижимать не стоит, чтобы не оставить царапин и вмятин.

После затирки необходимо дождаться полного высыхания штукатурки, и только потом приступать к завершающему этапу – покраске. Также можно применить декоративную структурную штукатурку, нанеся ее тонким слоем на подготовленную основу.

После оштукатуривания можно прикрепить декор

Видео — Фасадная штукатурка для газобетона